Usías de bata y reloj: Visiones de la moda en el siglo XVIII
Ana María Díaz Marcos
Visiones de la moda en el siglo XVIII
Traje de maja
(Museo del Traje MT000693)
Bata (Museo del Traje MT015368)
Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
Usías de bata y reloj:
Ana María Díaz Marcos,
Neil McKendrick ha señalado que
en el siglo XVIII se produce una
auténtica "revolución del consumi-
dor" perfectamente ejemplificada
en el cambio cada vez más rápido
de las modas en el vestir (44). Este
aumento del consumo se liga al
entusiasmo de la época por todo lo
novedoso, como pone de manifies-
to el Libro del agrado publicado en
1785:
"conviene renovar el haz de la tie-
rra: que no haya cosa, que no sea
nueva: discurrir cosas nuevas: jugar
a juegos nuevos: no comer sino
nuevas viandas: asimismo no escu-
pir sino de un modo nuevo"
(Eijoecente 130).
La fascinación dieciochesca por la
moda, junto con el gusto por el lujo
y la novedad cada vez más extendi-
dos entre todas las clases sociales,
hacen germinar una obsesión dis-
cursiva por estos temas que se
hace palpable en numerosas obras
del período.
El debate sobre el lujo había enfren-
tado a numerosos pensadores del
ámbito europeo, y en España tam-
bién se discutió ampliamente si el
lujo era positivo o no para la nación.
En este contexto de obsesión y
preocupación por el lujo y por los
perjuicios que la importación indis-
criminada de artículos de novedad -
especialmente tejidos, prendas de
Universidad de Connecticut
ropa y accesorios- pudiera causar a
la economía nacional se publica la
Historia del lujo y de las leyes sun-
tuarias de Sempere y Guarinos
(1788). Este autor, aun siendo
consciente de los riesgos de tipo
moral que podía acarrear, conside-
raba el lujo como un mal necesario
para el estado porque favorecía la
circulación de capitales y generaba
riqueza a través del comercio:
"El acostumbrar a los vasallos
desde la niñez a la más rígida parsi-
monia, y a despreciar las frivolida-
des del lujo, que de nada sirven
para la verdadera felicidad, por una
parte traería infinitas ventajas al
estado. Mas, esto no sería suficien-
te para la defensa de la nación, y
para resistir a los numerosos ejérci-
tos […] para todo esto son necesa-
rios inmensos gastos. Estos han de
salir, por la mayor parte, de los
derechos del comercio. Por consi-
guiente, cuanto más se multipli-
quen los consumos, tanto más
subirán las rentas de la Real
Hacienda. Si los hombres se con-
tentaran con lo necesario, apenas
habría comercio, y por consiguiente
se disminuiría el Erario de tal suerte,
que no habría las rentas indispen-
sables para la defensa de la
nación". (370)
Aunque el lujo abarcaba un ámbito
muy amplio -la casa, el mobiliario,
los carruajes, las fiestas o los ban-
quetes que un anfitrión ofrece- lo
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Ana María Díaz Marcos
Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
Jubón femenino
(Museo del Traje MT009246a)
cierto es que una indumentaria refi-
nada destaca a primera vista y por
esa razón Romero del Álamo consi-
deraba a la moda "hermana legíti-
ma del lujo" (Martínez Chacón, abril
637). La moda, el lujo y el afán de
novedad se convierten así en obje-
to de continua reflexión y controver-
sia a lo largo del siglo. Autores
como Moratín, Cadalso, Torres de
Villarroel o Romero del Álamo dedi-
can numerosas páginas a examinar
estas cuestiones y prestan especial
atención al lujo en el vestir visto
como un "problema" específico de
la sociedad del momento, causante
del empobrecimiento de la pobla-
ción y, en general, de la decadencia
y corrupción de costumbres:
"el lujo, profusión y moda, son las
causas del crecido número de celi-
batos, las que siempre, y por siem-
pre, destruyen la población, atrasan
la agricultura, suspenden las artes,
impiden los matrimonios, y produ-
cen todos los males políticos de un
Estado" (Martínez Chacón, Abril
624).
La moda y el lujo en el vestir son,
por tanto, aspectos fundamentales
del imaginario cultural del siglo
XVIII. Ya en 1728 el Padre Feijoo
dedicaba un artículo de su Teatro
crítico universal al tema de la moda,
destacando su enorme poder de
seducción:
"aunque en todos tiempos reinó la
moda, está sobre muy distinto pie
en este […] Antes el gusto manda-
ba en la moda, ahora la moda
manda en el gusto. Ya no se deja
un modo de vestir porque fastidia,
ni porque el nuevo parece, o más
conveniente, o más airoso. Aunque
aquel sea, y parezca mejor se deja,
porque así lo manda la moda" (170-
171).
A esta tiranía de la moda aludía
también Luis de Eijoecente en 1785
destacando el "espíritu de moda"
que se imponía en Europa (135) y
subrayando la afición de su siglo a
gozar del mundo y de todo lo que
se asociara a la novedad.
Los representantes por excelencia
de los excesos de la moda y el lujo
en el siglo XVIII son los petimetres y
petimetras, también denominados
“currutacos”, “pisaverdes”, “pirra-
cas” o “usías”, caracterizados por
su preocupación por la apariencia y
el gusto por lo novedoso en mate-
ria de atuendo. Así, Sempere y
Guarinos define la moda en estre-
cha relación con estos personajes:
"Las que en todo rigor se llaman
modas son de corta duración y no
tienen más subsistencia, que mien-
tras permanece la sorpresa de la
novedad. Cualquiera acaecimiento
público, el capricho de un petime-
tre, o petimetra, las muda cada día,
inventando otras nuevas, o resuci-
tando las antiguas" (373)
La palabra más común y más repe-
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Guantes (Museo del Traje MT000753)
Zapatos (Museo del Traje MT009275)
Usías de bata y reloj: Visiones de la moda en el siglo XVIII
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
tida en los textos de la época es
"petimetre", un galicismo que pro-
cede de la forma "petit maître" y en
el Diccionario de autoridades se le
define como "el joven que cuida
demasiadamente de su compostu-
ra y de seguir las modas". Charles
Kany ofrece una visión del petime-
tre como víctima de la moda que
puede proceder de cualquier clase
social:
"El petimetre o petrimetre era el
exquisito o dandi, un hombre joven
cuyo único oficio aparente era ves-
tir a la última moda. En esa tarea
suplantaba y superaba al lindo del
siglo XVII. Normalmente era de la
clase media, aunque el término
podría ser aplicado a miembros de
cualquier clase que adoptaran una
actitud alambicada en el vestido, la
forma de caminar y el comporta-
miento. Así, un artesano que se vis-
tiera de día de fiesta, e incluso un
pobre podrían, dependiendo de la
ocasión, ser llamados petimetres"
Los textos del XVIII aluden con fre-
cuencia a los excesos de sus gran-
des hebillas, zapatos estrechos,
calzón apretado y llamativas chupa
y botones, además de mencionar
su afición al maquillaje. El atuendo
de un petimetre es llamativo, osten-
toso y muy variado, como apunta
Iriarte en su fábula El galán y la
dama.
"Cierto galán a quien París aclama,
petimetre del gusto más extraño,
que cuarenta vestidos muda al año
y el oro y plata sin temor derrama,
celebrando los días de su dama,
unas hebillas estrenó de estaño,
sólo para probar con este engaño
lo seguro que estaba de su fama".
Su homónimo femenino, la petime-
tra, es un personaje presente en
muchos sainetes y comedias, ca-
racterizada como una mujer coque-
ta, frívola y adicta a las modas que
aparece con frecuencia acompaña-
da del cortejo o del pretendiente
que la acompañaba en su tocador
y actividades sociales y con el que
mantenía conversaciones frívolas
sobre sus temas favoritos: modas,
vestidos, peinados y cosméticos.
En la comedia La petimetra de
Moratín, la protagonista aparece en
escena siempre obsesionada por
su apariencia y adornada con dijes,
accesorios y vestidos llamativos:
"Aquel andar tan airoso,
aquel chiste y desenfado,
aquel primor con que juega
de la basquiña y del manto.
su discreción, su gracejo,
la invención de su tocado,
El buen gusto en el vestir,
y del vestido lo extraño,
admiración de la Corte
es, y aun de la España; y tanto,
que ya por antonomasia […]
la Petimetra la llaman" (66-67)
La representación crítica de estos
personajes aparece reiteradamente
en obras publicadas en el último
tercio del siglo XVIII que reflejan la
actividad intelectual desarrollada
durante el reinado de Carlos III
(1759-1788), monarca que personi-
fica los ideales políticos de la ilus-
tración española (Caso González
50).
La crítica de los petimetres presen-
te en muchos de estos textos ilumi-
na aspectos de la sociedad del
momento y del complejo ideario
asociado al debate en torno a la
moda y el lujo.
1. Competición social y deseo de
agradar
Los ensayos críticos de la época
relacionan los excesos del lujo y la
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 Usías de bata y reloj: Visiones de la moda en el siglo XVIII
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”

moda con el deseo de agradar y nes sociales y reflejo de la ansiedad

competir socialmente, convirtién- de una sociedad que se ha vuelto
Vestido masculino
(Museo del Traje MT000654) dose así en marcadores de tensio- esclava de las apariencias porque
ha sucumbido completamente al
deseo de gastar y aparentar como
medio de conquista y ascenso
social, tal y como pone de manifies-
to Sempere y Guarinos:
El motivo principal porque los pri-
meros hombres inventaron el vesti-
do, fue para la decencia, y el abri-
go. Pero la malicia trastornó bien
presto estos objetos, sustituyendo
otro, bien diferente de los primiti-
vos. Este fue el deseo de agradar y
de parecer bien […] Se cuida más
de deslumbrar a la vista que de
apasionar el corazón: y los grandes
maestros de agradar en la sociedad
son los sastres, peluqueros, y
modistas." (372-373)
Sin duda la fascinación por ciertos
accesorios de moda como escofie-
tas, guantes o medias se debe a
que las clases bajas presenciaban
una exhibición constante de lujo y
vestuario a la moda por parte de la
nobleza y clase media. De esta
forma, la criada Mariquita Estropajo
del sainete de Ramón de la Cruz La
presumida burlada (1768) aparece
burlonamente representada por sus
ansias de señorío después de morir
su ama y casarse con el que fuera
su patrón. Los delirios de grandeza
de esta presumida la llevan a con-
tratar un profesor de canto, hablar
del palacio de su familia y darse
aires de petimetra. Sin duda,
Ramón de la Cruz buscaba en este
sainete la complicidad del auditorio
ofreciendo un final ejemplarizante al
quedar escarmentada la protago-
nista por la aparición al completo
de su familia -unos pueblerinos
nada refinados- y descubrirse lo
absurdo de sus ínfulas y pretensio-

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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
nes.
Este sainete, en principio, docu-
menta la posibilidad de ascenso
social -en este caso tras un matri-
monio ventajoso- pero también el
nerviosismo ante esa epidemia de
imitación social que puede difumi-
nar las diferencias ostensibles a pri-
mera vista, es decir: se percibía que
ese afán de los criados por imitar a
sus amos era peligroso para el sis-
tema y las jerarquías.
No obstante, el interés creciente
por la moda no puede explicarse
únicamente por el deseo de medrar
socialmente. Es preciso tener en
cuenta que este proceso se produ-
jo también a la inversa, como ejem-
plifica el fenómeno del majismo,
muy criticado por los ilustrados,
que consistía en la apropiación por
parte de las clases altas de los
modales, el porte, el lenguaje y el
atuendo de las clases populares,
aplebeyando sus modales. Así,
Jovellanos en su Sátira contra la
mala educación de la nobleza, alu-
día al gusto de una parte de la
nobleza por imitar los modales ple-
beyos y en Pan y Toros criticaba la
mezcolanza que se producía en las
plazas de toros:
"mezclados los sexos sin ningún
recato, la tabernera con la grande
de España, el barbero con el
duque, la meretriz con la beata y el
seglar con el sacerdote; donde se
presentan el lujo, la disolución, la
desvergüenza, el libertinaje, el atre-
vimiento, la estupidez, la truhanería,
y, en fin, todos los vicios que afean
a la humanidad, como en el solio de
su poder" (citado por Rodríguez
Solís 93).
Esta sociedad, por tanto, se carac-
teriza por una notable ansiedad
ante los otros: el deseo de agradar
domina el ambiente y, al mismo
tiempo, se teme la falta de distin-
ción social al difuminarse levemen-
te las diferencias en la apariencia,
es decir, se vuelve especialmente
necesario que el vestido y el porte
hagan ostensible la clase para
seguir manteniendo inamovible el
sistema y las jerarquías.
Sería ingenuo considerar que el
temor de autores como Jovellanos
o los editores del periódico ilustra-
do El Censor a la "mezcla" e indis-
tinción obedezca a una posible
confusión real entre señoras y cria-
das basada en la similitud de su
indumentaria. Lo que los textos de
finales del XVIII ponen de manifiesto
con sus críticas y representaciones
satíricas no es que esa confusión
fuera remotamente posible sino
que se temía que pudiera serlo en
el futuro. En este sentido aparece
con frecuencia representada la cria-
da contagiada del afán de moda de
su señora, como la sirvienta de La
petimetra de Moratín "cualquier
moda que salga/ por Dios, señora,
que sean/ las primeras que se
vean/ nosotras con ella" (137).
Según esto, el temor ante la moda
como recurso para competir y
ascender socialmente más que
constatar una realidad reflejaría los
temores del siglo ante el desmoro-
namiento del sistema jerárquico. El
sainete de Ramón de la Cruz La
presumida burlada no pretende
ilustrar el peligro que representan
las criadas que pueden seducir a
sus amos para ascender en la
escala social sino que burla y
escarnece a aquellos que tratan de
ocupar el lugar que no les corres-
ponde. Esa ridiculización satírica
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
es, por tanto, fuertemente conser-
vadora de las diferencias y jerar-
quías. La moda y la indumentaria se
convierten así en perfecto reflejo de
los temores y conflictos de clase de
la sociedad dieciochesca.
2. Majos y petimetres: patriotismo y
afrancesamiento
Goya retrató en pinturas y graba-
dos a petimetres y petimetras,
majos y majas que encarnan idea-
les opuestos representados a tra-
vés de estéticas y actitudes bien
distintas que, a su vez, ilustran un
aspecto clave relacionado con la
moda y la indumentaria de la
época: la idea de patriotismo frente
Vestido masculino
(Museo del Traje MT020352)
a lo extranjerizante, percibido como
un atentado a la idiosincrasia casti-
za.
Cuando la petimetra del sainete Las
majas vengativas (1768) es dibuja-
da como una "usía de bata y reloj"
(Cruz 2: 37) se está aludiendo al
vestido de corte francés y al gusto
de la época por accesorios como
relojes, dijes, cajitas y cadenas. La
maja, en cambio, escogía un atuen-
do de corte más castizo: "vistosa
moña de seda y plata en su negra
trenza; rico jubón de raso; saya
corta, adornada de azabaches y
abalorios; graciosa mantilla caída
sobre el cuello; media de seda y
zapato de terciopelo" (Rodríguez
Solís 48). Los majos -a diferencia
de los petimetres- llevaban calzón
ajustado, medias, zapatillas con
hebilla, chaleco, chaquetilla, faja,
capa larga y el pelo largo recogido
con una redecilla (Kany 222). Majos
y petimetres marcaban con su
atuendo dos posiciones ideológi-
cas opuestas: el afeminamiento y
afrancesamiento de los segundos
encontraba su contrapunto en el
casticismo y la virilidad de los pri-
meros. No resulta casual que los
vocablos como “petimetre” y “peti-
metra” procedan de una expresión
francesa ya que estos personajes
se caracterizaban precisamente por
la fascinación por todo lo francés,
especialmente en materia de moda
y estilo, y por un lenguaje salpicado
de galicismos. El propio Feijoo
apuntaba ya en 1726 que los exce-
sos de la moda provenían de
Francia, identificada con la ligereza
y la frivolidad:
"Francia es el móvil de las modas.
De Francia lo es París, y de París un
Francés, o una Francesa, aquel, o
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
aquella a quien primero ocurrió la
nueva invención (…) Los Fran-
ceses, en cuya composición, según
la confesión de un Autor suyo, entra
por quinto elemento la ligereza, con
este arbitrio influyeron en todas las
demás Naciones su inconstancia, y
en todas establecieron una nueva
especie de Monarquía (…) el mal
que nos hacen los Franceses con
sus modas: cegar nuestro buen jui-
cio con su extravagancia, sacarnos
con sus invenciones infinito dinero,
triunfar como dueños sobre nuestra
deferencia, haciéndonos vasallos
de su capricho" (172).
Cadalso, a su vez, documenta en
las Cartas Marruecas el vocabulario
galicista de la hermana de Nuño,
una petimetra que utiliza palabras
como “bonete de noche”, “desabi-
llé”, “toeleta”, “piquete”, “maistre
d'hotel” y expresiones que son cal-
cos del francés como "mi nuevo
jefe de cocina es divino, él viene de
arribar de París" (130). En conse-
cuencia, los petimetres se identifi-
caban con el afrancesamiento de
modales y lenguaje y la fascinación
por todo lo procedente de Francia,
lo que significaba no sólo una trai-
ción a los ideales patrios sino un
peligro para la economía española,
seriamente perjudicada por la
importación indiscriminada de pro-
ductos de moda procedentes de
Francia. Este gusto por lo francés
se percibirá como algo especial-
mente peligroso cuando estalle la
Revolución Francesa, aspecto que
ayuda a entender los temores que
suscitaban los petimetres entre sus
coetáneos. Frente a esto los majos
pretendían encarnar el espíritu cas-
tizo opuesto al exceso extranjeri-
zante:
"El pueblo se había replegado en
una actitud completamente hostil al
influjo extranjero, y los hombres de
los barrios bajos, como revancha a
su miseria, se atrincheraron en
aquella xenofobia y acentuaron su
desprecio hacia los petimetres
ricos. Se consideraban superiores a
ellos, y llegaron a creerse deposita-
rios y genuinos representantes del
espíritu castellano en sus más
puras esencias." (Martín Gaite, 76-
77)
Lo más notable, en todo caso, es
que majos y petimetres "represen-
taban" a través de su vestido y de
su lenguaje corporal esos conteni-
dos antitéticos. Los excesos de
ambos los llevaban a convertirse
incluso en caricatura, en actores
que utilizaban el espacio urbano
como escenario para actuar ante
los otros trasmitiendo mensajes
políticos (patriotismo / afrancesa-
miento) y de género (afeminamien-
to/hombría). La cuestión del afemi-
namiento frente a la virilidad se rela-
ciona con las expectativas de géne-
ro que se examinarán en el aparta-
do siguiente, pero resulta interesan-
te destacar también esa idea de la
actuación o representación tan cara
al siglo XVIII, considerado por los
hermanos Goncourt el "siglo de
amaneramiento universal" (23).
La noción de teatralidad se relacio-
na con la afición de la época por la
actuación ejemplificada en los bai-
les de máscaras o en la costumbre
de posar y hacerse retratar de una
sociedad en la que el disfraz jugaba
un importante papel (Ribeiro 174).
El gusto de ciertos nobles por dis-
frazarse y jugar a ser majos sería un
ejemplo de esta actitud lúdica, al
tiempo que el comportamiento rela-
mido de muchos petimetres y peti-
metras constituye una cuidada
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Polonesa (Museo del Traje MT001004/5)
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
actuación que pone en escena
contenidos e ideas que muchos
coetáneos percibían como antipa-
trióticos y subversivos. Petimetres y
majos encarnan ideales opuestos,
sus vestidos y modales son el
soporte del papel que quieren
representar: el refinamiento euro-
peo y aristocratizante o la virilidad
castiza y plebeya. No debemos,
por tanto, identificar el majismo con
un comportamiento "natural" frente
a la afectación de los petimetres,
pues ambos eran exceso y artificio,
como subraya Martín Gaite al mati-
zar que el estilo de los majos "mez-
cla de agresividad, chabacanería e
insolencia, que llegó a ser […] el
reverso de la imagen que rechaza-
ban, pero tan caricaturesco como
ella" (77).
Entendida esta noción de actua-
ción, es más fácil comprender la
insistencia de los ilustrados por
caracterizar a los petimetres y
currutacas como falsedad, subra-
yando que su comportamiento es
"teatro" frente a lo genuino del
hombre de pelo en pecho, repre-
sentante de los valores autóctonos.
Es decir, en estos textos se reitera
que los petimetres son una especie
de simulacro y por eso se les retra-
ta como personas incompletas. Así,
Álvarez de Bracamonte los consi-
dera "más títere que Polichinela, y
mas mono que otro tanto" (Cañas
Murillo 35).
La referencia al polichinela alude a
toda una nomenclatura que refleja
la percepción de este personaje
como marioneta de una pantomima
frente a la utilidad social del indivi-
duo propugnada por los ilustrados.
Así, por ejemplo, Luis de Eijoecente
destaca el papel de los títeres en
una sociedad en la que domina la
teatralidad sobre lo genuino y las
personas se convierten en muñe-
cos:
"Antiguamente hacíamos del per-
sonaje Godo, como estatuas de
piedra tallada […] pero ahora
somos unos titerillos alegres, que
hacemos gestos, que afectamos
una compostura supersticiosa, que
guiñamos el ojo […] que nos echa-
mos polvos" (44-45).
A esta mentira del petimetre se
oponía no la virilidad chabacana del
majo -otra forma de actuación, al
fin y al cabo- sino el ideal más natu-
ral del hombre de bien, identificado
con el patriotismo, el valor, la reli-
giosidad y la inmunidad a las
modas frente a la ociosidad y frivo-
lidad del petimetre, tal y como
expone Nuño en las Cartas marrue-
cas:
"por cada petimetre que se vea
mudar de modas siempre que se lo
manda su peluquero, habrá cien mil
españoles que no han reformado
un ápice en su traje antiguo. Por
cada español que oigas algo tibio
en la fe, habrá un millón que saca-
rán la espada si oyen hablar de
tales materias" (Cadalso 98).
3. La ruptura con las expectativas
de género
Como se ha visto, la "petimetrería"
se asociaba al artificio, frente al
ideal de lo natural y genuino. A este
respecto, nada ha sido más procli-
ve al juicio de lo que es o no natu-
ral que la ideología asociada cultu-
ralmente a cada sexo y, en este
sentido, la incomodidad ante estas
figuras se debe a que el comporta-
miento de los petimetres y curruta-
cas atentaba contra los patrones
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”

de género establecidos. Estos per- sin faldas" (ibíd. 35). Es decir, se

sonajes resultaban especialmente trata de personajes "antinaturales"
subversivos por su ataque directo que no son identificables inmedia-
al molde de género y su relación tamente como hombre o mujer, lo
con otro ideal ambiguo, rebelde, cual se asocia directamente con la
cosmopolita, extranjerizante y "frí- degeneración y la inmoralidad. En
volo", pero su frivolidad erosionaba este sentido, el periódico La pensa-
las categorías establecidas, provo- dora gaditana (1763-1764) dedica
cando una gran ansiedad. uno de sus números al tema del
afeminamiento de los hombres
3.1. La afeminación de los petime- destacando su nueva costumbre
tres de maquillarse y perfumarse y su
comportamiento amanerado:
Uno de los rasgos de los petimetres
es su amaneramiento y afemina- "No me pondré de propósito a refe-
rir el tiempo que consumen en pei-
ción que aparece reiteradamente
narse, los afeites con que muchos
en los textos dieciochescos. Así, hacen resplandecer la delicada tez
Torres Villarroel define al petimetre de su rostro, el cuidado de la blan-
como "mozo puta, amolado en cura de sus manos, ni menos los
hembra" (28) y subraya, con res- olores, los moños y encajes con
pecto a este tipo de hombres que que acompañan su desfigurada
"gastan tocador y aceite de sucino gentileza. Tampoco contaré los
porque padecen males de madre; quiebros, los melindres, los suspi-
gastan polvos, lazos, lunares y bra- ros con que se hacen presentes en
las visitas." (Cienfuegos 65)
zaletes, y todos los disimulados
afeites de una dama; son machos
desnudos y hembras vestidos"
(ibíd.).
Los autores del XVIII insisten en
denostar a estas figuras por su aso-
ciación con lo femenino, su ambi-
güedad sexual y afeminamiento
que retaban los moldes de género
establecidos. Luis Álvarez de
Bracamonte en El petimetre por la
mañana (1762) también se refiere a
estos personajes destacando la
imposibilidad de encasillarles en
uno u otro sexo, por lo que se con-
vierten en "gallina entre gallos y
gallo entre gallinas" (Cañas Murillo
34) de modo que les considera
"diptongo o equivocación de la Vestido masculino
(Museo del Traje MT000900)
Naturaleza, común de dos en el
gesto, ambiguo en las facciones, De igual forma, el sainete de
Doña Tal con calzones y Mariquita Ramón de la Cruz titulado El peti-

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Ana María Díaz Marcos
Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
metre retrata al protagonista, Don
Simplicio, como un hombre que
dedica la mañana al peluquero y al
tocador, que se jacta de sus manos
blandas y lleva todo tipo de dijes y
accesorios -relojes, cascabeles,
cajitas de rapé, frasquitos y pañue-
los de olor- de forma que él mismo
reconoce que siempre va "hecho
una botica" (180).
Esta apariencia recargada y la acu-
mulación de objetos y accesorios
para dar empaque y realizar una
exhibición constante se identifica
en estos textos con la emulación de
lo femenino, es decir, se aborrece
este comportamiento por ser imita-
ción de la mujer, como explícita-
mente subraya Torres Villarroel:
"Cuidan los hombres de este siglo
solamente en afeitarse a menudo,
tomar mucho tabaco y chocolate,
mirar las ventanas, en traer un patri-
monio en cajas, sortijas, relojes,
palilleros, encajes y puntas y todo
su estudio es imitar a las mujeres, y
hurtarles el genio y los adornos.
¡Desdichada edad aquella en que
los hombres viven tan afeminados."
(112)
Cristina Molina Petit ha apuntado
que esta misma preocupación por
el afeminamiento de la sociedad
está presente en Rousseau y
Montesquieu y, en cierta medida,
puede decirse que para ambos
autores "cuando las cualidades
femeninas pasan a ser valores
sociológicos, la sociedad puede
considerarse depravada" (83).
De esta forma, la generalización de
un comportamiento afeminado y la
mayor presencia de lo femenino en
la sociedad se identificaba con la
degeneración y la decadencia y por
eso se percibía como una gran
amenaza el estilo ambiguo de los
petimetres.
Por otra parte, resulta de sumo
interés considerar el concepto de
"manos blandas" que aparece en el
sainete El petimetre, en tanto que
ese afeminamiento se consideraba
un impedimento insuperable para
desempeñar correctamente las
tareas y empresas propias del
sexo, tal y como subraya La pensa-
dora gaditana: "¿Pero los hombres,
que fueron criados para gobernar
los reinos, mandar ejércitos, pisar
cátedras, ocupar tribunales, se han
de entregar a la delicadeza, al lujo y
a la afeminación? ¡Vergüenza gran-
de!" (Cienfuegos 65). Es decir, que
el comportamiento de los petime-
tres no sólo era considerado anti-
natural, indicio de depravación y
decadencia cultural sino que aten-
taba también contra la división tra-
dicional de los sexos en tanto que
los pisaverdes, con su comporta-
miento, se negaban a actuar como
se esperaba de los verdaderos
hombres:
"(la naturaleza) parece que está
avergonzada de mirar cada día más
y más burlados sus intentos y des-
preciados sus esfuerzos en produ-
cir hombres, hombres, y que se
entretiene en franquearnos muñe-
cos, que lejos de cumplir con la
obligación de su valiente sexo, sólo
piensan en ser hombri-mujeres,
adulterando con afeminación lo
majestuoso, lo respetable y lo vene-
rable de su hermosura." (ibíd.)
A este respecto, Rebecca Haidt ha
subrayado que los petimetres de
estos textos eran más que perso-
najes "reales" representaciones de
las tensiones de género que su
existencia despertaba (108). No es
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”

casual, por tanto, que aparezcan de las responsabilidades propias de

con frecuencia retratados mediante la edad adulta en favor de una frivo-
imágenes de humanidad degrada- lidad que era interpretada como
da. Torres Villarroel, por ejemplo, juego de marionetas frente a la utili-
asocia el acortamiento de sus nom- dad social del individuo encomiada
bres con un estado infantil perma- por los ilustrados.
nente: "hacen a los hombres del
tamaño de sus estaturas, y se lla- 3.2. Las petimetras y el hogar.
man Periquitos, Manuelitos, Fraz-
Si los petimetres se identificaban
quitos" (29). Álvarez de Bracamonte
con la afeminación y el amanera-
también alude a la incapacidad o
miento, las currutacas se percibían
negativa del petimetre a alcanzar el
como una grave amenaza para el
estado adulto y las responsabilida-
reparto de papeles de género por
des subsiguientes, identificándose
su rechazo de la posición tradicio-
con una eterna minoría de edad
nal de la mujer en familia y la socie-
que lo iguala a la mujer y a los
dad. Los textos que las denuestan
niños:
no las representan como marima-
"Cuatro niñerías lo ocupan, y otras chos, es decir, que su subversión
tantas frioleras lo llenan, sin que no es idéntica a la de los hombres,
quede lugar para un cuidado, para pero sí paralela, pues su actitud
un pensamiento varonil, sólido y supone un cambio radical en el
fructuoso […] unas inclinaciones
comportamiento considerado apro-
afeminadas, unos deseos vanos,
unos antojos mujeriles, unos pen- piado para la mujer.
samientos aniñados". (Cañas
Murillo 50) Bata (Museo del Traje MT009319)
Para La pensadora gaditana los
petimetres son "muñecos" (Cien-
fuegos, 65), mientras que Álvarez
de Bracamonte los considera "mas
títere que Pulichinela, y mas mono
que otro tanto" (Cañas Murillo 35).
La referencia al polichinela y al
muñeco son sólo algunos ejemplos
de toda una nomenclatura que
refleja la percepción de este perso-
naje como marioneta de una panto-
mima: "títere, muñeco, arlequín,
chuchumeco, figurín, duende,
manequín, chisgaravís y saltimban-
quí" (Martín Gaite 282). Es decir: la
figura del petimetre resultaba
abyecta y perversa por su ataque a
las fronteras de género, su renuncia
a desempeñar los papeles propios
de la masculinidad y por el rechazo

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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
Un aspecto crucial a la hora de
entender las representaciones de la
petimetra en textos como La peti-
metra de Moratín (1762) o La fami-
lia a la moda de María Rosa Gálvez
(1805) tiene que ver con la amena-
za que representa para el principio
de autoridad masculina. Así, La
pensadora gaditana subraya que
tal autoridad está en crisis, en parte
por la misma actitud de los petime-
tres:
"En ningún tiempo se miran más
burlados [los hombres] de las pro-
pias mujeres y menos respetados
que en el presente. Antiguamente
[…] los hombres eran obedecidos
con respeto gustoso; hoy se miran
lisonjeados con una obediencia fin-
gida. Porque valga la verdad:
¿cómo ha de poner temor en su
casa y a su familia un Adonis que
nada piensa menos que en hacerse
respetar?" (Cienfuegos 69).
Pero, además, esa autoridad tam-
bién se desmorona por la actitud
de las petimetras. Así, en el sainete
de Cruz El petimetre aparece la
figura de Don Simplicio, marido y
padre de petimetras, que se ve
obligado a coserse sus propias
medias ante la negativa de todas
las mujeres de su casa a hacerlo,
por hallarse ocupadas en tareas
como leer seguidillas (185). La pre-
sencia en escena del marido y
padre con aguja e hilo causaría la
hilaridad del público, al igual que el
final del sainete en el que las muje-
res se van con sus acompañantes
mientras Don Simplicio queda solo
en casa con la obligación de obe-
decer las siguientes órdenes de la
esposa:
"Tú en casa te queda
Y si tarda la criada,
echa al puchero la especia,
y dí a quien venga que espere".
(192)
Esa "obediencia" del marido lo
identifica con la figura del "calzona-
zos" tal y como específicamente
reconoce Canuto, al encarar al final
de la obra a su esposa, la coqueta
y petimetra Madama Pimpleas de
La familia a la moda:
"Pues yo, que estoy aburrido
de sufrirte y afrentado,
si a la orden lugar has dado
obraré como marido.
Me ataré bien los calzones".
(Gálvez 254)
Esta misma cuestión aparece en la
carta ficticia del marido de una lec-
tora petimetra a La pensadora
gaditana: "Es el caso que estando
habrá ocho días en una junta de
amigos, tuve unas palabras con
uno, el que imprudente me llamó
gurrumino, y me dijo que yo era la
mujer de mi casa, y que se me divi-
saban las enaguas desde cien
leguas" (Cienfuegos 95). En definiti-
va, los textos que retratan a las
petimetras destacan la negativa de
éstas a someterse a la autoridad
del esposo y subrayan su presencia
en el espacio público, alejadas del
recato y la domesticidad propues-
tos como idóneos para la mujer.
La figura de Madama Pimpleas
resume a la perfección los principa-
les defectos achacados a las curru-
tacas: está obsesionada por ser
elegante y es una esclava de la
moda, le fascina todo lo que sea
francés, es una derrochadora y
está tan endeudada que ha consu-
mido el mayorazgo de su hijo y
tiene un amigo marqués que hace
el papel de cortejo y la ayuda a ves-
tirse en su tocador.
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Actas del Curso “Folklore, literatura e indumentaria”
Además, Madama Pimpleas, apa-
rece reflejada como una mujer
dominante y egoísta que llega a
competir con su propia hija y la
mete en un convento para que no
oscurezca su belleza, como reco-
noce el padre:
"Ya verás que es muy hermosa,
joven, llena de candor,
y así no la hace favor
su compañía a mi esposa".
(Gálvez 166)
En consecuencia, Madama Pim-
pleas, queda retratada como una
madre desnaturalizada, que tiene
celos de su hija e intenta impedir su
felicidad y, además, lo hace por
puro egoísmo y vanidad, ya que se
siente atraída por el joven que aspi-
ra a ser su yerno, a quien intentará
seducir sin éxito. Este personaje
aparece representado con todos
los rasgos que Haidt considera
característicos de las petimetras: se
negaban a ser confinadas en el
ámbito doméstico, eran manirrotas
y coquetas y sus deseos y hábitos
retaban los parámetros culturales
que enmarcaban el comportamien-
to femenino apropiado (110).
Por su parte, La petimetra de
Moratín también ofrece una intere-
sante visión de esta figura, al repre-
sentar a dos primas completamen-
te distintas: la petimetra Jerónima y
la recatada María, de forma que el
contraste resalta los defectos de la
primera frente a las virtudes de la
segunda. Jerónima es vanidosa, frí-
vola y presuntuosa y hace creer a
todos que es depositaria de una
dote de la que carece y que perte-
nece en realidad a la humilde María.
Jerónima aparece en escena siem-
pre obsesionada por su apariencia
y adornada con todas las baratijas
y accesorios propios de cualquier
petimetra que se precie:
"Muy bien, las cintas,
las sortijas, las pulseras,
el collar, el ramillete,
los guantes, caja y frasquera,
el reloj, las arracadas
y lo que sabes que lleva
una mujer de mi porte". (92)
Frente a eso, su prima María, refle-
jo de todas las virtudes, la sirve y la
reprende al mismo tiempo por estar
ociosa y no dedicarse a las labores
domésticas, es decir, a las activida-
des propias de su sexo:
"Ya ves que tú no haces nada,
y yo siempre cocinera
te sirvo, como si fuera
la más indigna criada.
Pues no, prima, no es razón,
que la que ha de ser mujer
de todo debe saber,
del estrado y del fogón". (76)
En este sentido, el criado Roque
expone su parecer sobre qué tipo
de actividades debe realizar una
mujer de bien, y por eso Jerónima
representa para él una "madama
fatal" (102) presumida, melindrosa y
afectada que siempre está "pen-
sando en el uso nuevo / y en darse
en la cara el unto / ni sabe coser un
punto / ni echar sal a un huevo"
(ibíd.).
Cocinar y coser son, por tanto, las
actividades propias del sexo feme-
nino y las petimetras como
Jerónima o Madama Pimpleas, con
su intensa vida social y su rechazo
del ámbito doméstico y las activida-
des hogareñas, retaban el reparto
tradicional de papeles y, en definiti-
va, el mismo concepto de familia y
hogar con su engreimiento y narci-
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 Usías de bata y reloj: Visiones de la moda en el siglo XVIII
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Folklore, literatura e indumentaria
sismo. En esta comedia, Jerónima
aparece en escena embebida en
mirarse al espejo, frente al recato y
la discreción de su prima María,
cuyo temperamento modesto la
hace representante de los antiguos
valores. El propósito didáctico de la
obra es obvio, pues María termina-
rá casándose con el galán discreto
y rico, mientras que Jerónima se ve
forzada a hacerlo con Damián, un
petimetre pobre que la toma por
obligación y considera que la vida
será un infierno con ella (146). En
definitiva, la petimetra Jerónima es
retratada como "engañoso oropel"
frente al "oro fino" que representa
su prima, la mujer tradicional (110).
4. Conclusión
Si "la moda o inclinación a lo
moderno es innato a nosotros mis-
mos", como subraya La pensadora
gaditana (205), lo cierto es que la
sociedad del XVIII conoció muy
bien esa "naúsea en lo poseído y el
inmediato anhelar por lo nuevo"
(ibíd. 204), y sucumbió al hechizo
del lujo, la moda y la novedad. Tal
situación generó una controversia
sobre si el lujo era positivo o no
para la nación y, al mismo tiempo,
una diatriba contra los petimetres y
petimetras como figuras que encar-
naban esa fascinación por la moda
y el adorno. La virulencia de las
acusaciones contra tales persona-
jes pone de manifiesto que su frivo-
lidad provocaba un gran nerviosis-
mo por lo subversivo de su com-
portamiento. Los petimetres y peti-
metras, además de representar el
gusto extranjerizante y la falsedad
artificiosa, retaban los moldes y
expectativas de género y, con su
mera existencia, difuminaban las
fronteras establecidas identificán-
dose con un "otro" más rebelde
ante los ideales establecidos. Los
petimetres, con sus andares ama-
nerados y su gusto por los cosmé-
ticos, representaban un concepto
de masculinidad refinada, artificiosa
y ambigua, mientras que las peti-
metras, con sus cortejos y actividad
social, suponían un ataque directo
a la figura del ángel del hogar: eran
cualquier cosa menos las mujeres
recatadas y silenciosas que pasa-
ban su vida entre la cocina y la sala
de costura. El comportamiento y
actitud de los petimetres supone
una rotunda trasgresión de los ide-
ales de género y de la noción de
utilidad social del individuo. La
moda, el lujo y la actuación consti-
tuyen las herramientas para elabo-
rar una identidad distinta a la esta-
blecida culturalmente como desea-
ble y apropiada.
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