Imma Zamora · Francesc Remolins

Museu del Perfum d’Andorra

 PAÍS
de AROMAS
M
e complace enormemente compartir con ustedes la publicación de esta
nueva guía sobre las plantas aromáticas, editada por el Museu del Perfum.
Desde la Fundació Júlia Bonet, vinculada a Perfumeria Júlia, queremos
humilmente devolver a la sociedad algo de lo que ésta nos ha podido dar a lo largo
de los años; la publicación de País de aromas es sin duda un hito importante y del
que nos sentimos especialmente satisfechos.
Con País de aromas les hemos querido ofrecer una puerta de entrada al universo
de los perfumes que fuera a su vez original e innovadora: hemos querido recoger en
un único volumen un conjunto de información difícil de encontrar en una sola obra
y muy a menudo dispersa. Nuestra aventura ha sido larga y cambiante. Hemos te-
nido que recorrer a los tratados botánicos y a manuales de química, hemos querido
adentrarnos en los textos históricos y en las fuentes mitológicas, hemos buscado
el consejo de los expertos y la ayuda de las grandes casas de cosmética, hemos
escuchado con atención las voces escondidas de la sabiduría tradicional y popular.
Debemos decir que todos y cada uno de los amigos que hemos podido hacer en este
largo viaje nos han animado a seguir adelante.
En su origen, el perfume pertenecía al ámbito de lo sagrado. El humo oloroso (per-
fumare), obtenido de la quema de esencias, acercaba a los hombre al más allá,
donde habitan los dioses y los antepasados. El perfume, sustancia exquisita, servía
de vínculo y de testimonio entre lo profano y lo divino. Desde el bíblico Libro de
los Proverbios hasta Baudelaire, Proust y muchos otros, las alusiones a las más
delicadas fragancias son tan extensas que desbordan la imaginación. A lo largo de
la historia, el esfuerzo prometeico del alquimista quiso transformar la naturaleza
inmediata de los olores en algo espiritual y sutil, extraño y evocador a la vez. Algo
que nos permitiera entrever una realidad más plena, porque el preciado perfume
nos abre una rendija hacia no sabemos dónde.
Volviendo a la tierra, no quisiera acabar sin recordarles una anécdota de Coco Cha-
nel, que una vez osó decir que una mujer sin perfume era una mujer sin futuro.
Madame Chanel expresaba así de manera magistral y sintética la fuerza de la cul-
tura y la voluntad; incluso la afirmación moderna de la mujer, podríamos decir.
Con toda la modestia del mundo, querríamos compartir con ustedes este universo
de las esencias a su vez tan social y tan íntimo. Ojalá que el pequeño tesoro de un
perfume ayude a ofrecer un mejor y más esplendoroso futuro para todos, mujeres
y hombres.

Júlia Bonet Fité

AGRADECIMIENTOS
Quisiéramos agradecer muy sinceramente la ayuda de todos los que han contri-
buido a que este libro haya sido posible. Con algunos nos unía una relación de
años, con otros nos hemos conocido más recientemente. No obstante, a partir
de este momento creemos que podemos decir que todos ya son amigos nuestros.
Querríamos dar las gracias muy especialmente a Enric Perdigués y a Herboris-
tería Nogué, de Ossera. También al Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya
d’Andorra (CENMA), del Institut d’Estudis Andorrans, que ha revisado los apar-
tados botánicos y farmacológicos (familia, ecología, distribución, época de reco-
lección, otras propiedades y usos). Igualmente, querríamos destacar la atención
y el ánimo recibidos de todas las personas que cada día se esfuerzan para que
Perfumeria Júlia pueda ofrecer la mejor atención y el mejor servicio.
Para terminar, querríamos agradecer, con todo el sentimiento, a la Sra. Júlia Bo-
net Fité, mi madre, su constante ejemplo, estímulo y apoyo, sin los que el Museu
del Perfum no sería hoy una realidad consolidada y un punto de referencia cultu-
ral de la sociedad andorrana. Muchas gracias.

Francesc Remolins e Imma Zamora

 INTRODUCCIÓN /
PIRÁMIDE OLFATIVA: abanico de la volatilidad de los perfumes, clasificado en notas de salida, ligeras y muy
volátiles; notas de corazón, menos volátiles, más voluptuosas, y, finalmente, notas de fondo, más pesadas y más tenaces, con aromas animales o
especiados.

NOTA DE SALIDA

NOTA DE CORAZÓN

NOTA DE FONDO

NOTA DE SALIDA: muy volátil, es la primera impresión olfativa que percibi-
mos de una fragancia. Puede durar unos minutos. Normalmente está forma-
da por las notas hespérides, notas aromáticas o notas verdes.
NOTA DE CORAZÓN: nota central, que liga las notas de salida y las notas de
fondo. La percibimos al cabo de unos quince minutos aproximadamente y
durante algunas horas. Constituye la identidad del perfume. Normalmente
está formada por flores, plantas aromáticas, frutos, especias…
NOTA DE FONDO: la percibimos a partir de la primera hora y puede durar
hasta veinticuatro horas en la piel y más tiempo en otros soportes, como la
ropa. Representa la fase final del perfume, que se mantiene después de la
evaporación de las notas de salida y de corazón. Su carácter persistente se
debe a los elementos menos volátiles que la componen. La nota de fondo es
el alma del perfume. Hace que el perfume permanezca en el tiempo y puede
ser considerada el soporte para las notas de salida y de corazón.

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NOTA: característica olfativa que permite la clasificación de
las esencias, naturales o de síntesis. Por ejemplo, nota flora, especia,
musgo… También puede referirse a la volatilidad y estructura de las
esencias: nota de salida, nota de corazón y nota de fondo.
NOTA AFRUTADA: muy apreciadas, las notas afrutadas aportan modernidad
y originalidad a los perfumes. La mayoría se reproducen de manera sintética.
Las más utilizadas son el higo (Ficus carica), la uva (Vitis vinifera), el kiwi
(Actinia chinensis), la grosella (Ribes rubrum), la fresa (Fragaria vesca), la
cereza (Prunus cerasus), el plátano (Musa acuminata), el albaricoque (Pru-
nus armeniaca) o la ciruela (Prunus domestica).
NOTA AGRESTE: notas que recuerdan las flores del campo, la paja, la hierba
fresca, pero también la lavanda, el tomillo, el romero… Las notas agrestes
evocan los olores comunes de la naturaleza.
NOTA ALDEHÍDO: los aldehídos son cuerpos químicos de síntesis. La mayo-
ría tienen un olor muy potente, ligeramente graso. Se utilizan para dar volu-
men, brillo y huella al perfume. Aportan esta nota los aldehídos C11, C12 y la
ruda salvaje (Ruta montana).
NOTA ALMIZCLADA: utilizada como tintura (infusión en alcohol). El almizcle
es la secreción olorosa de una glándula que se encuentra en el vientre del
ciervo almizclero macho (Moschus). Este animal vive en el Himalaya y en Si-
beria. Hoy en día es un animal protegido y por esta razón el almizcle ha sido
sustituido por productos de síntesis. Desde siempre la nota almizclada no se
ha usado tanto por su tonalidad animal como por sus cualidades de fijador
de las notas de fondo y como amplificador de la huella.
NOTA DE ÁMBAR O AMBARINA: las notas de ámbar son cálidas, suaves y sen-
suales. Las aportan el ambrox, la mirra (Commiphora myrrha), la salvia (Salvia
sclarea), la angélica (Angelica archangelica) y el ámbar gris (Physeter macro-
cephallus).
NOTA ANIMAL: el carácter sensual de las notas animales las convierten en
esenciales en la elaboración de los perfumes actuales. Las notas animales
son igualmente apreciadas por sus propiedades fijativas. Poco a poco los
productos de síntesis van sustiyendo a los productos naturales. Los aportan
la civeta (Viverra civetta) y el castor (Castor fiber).
NOTA ACUÁTICA: son unas recién llegadas en el universo olfativo de la perfu-
mería fina. La tonalidad acuática recuerda el agua de las cascadas, del mar o
del aire marino. Es transparente, fresca, natural y muy tenaz. Suele ser de origen
sintético. También aportan esta nota la sandía (Citrullis lanatus), el pepino (Cu-
cumis sativus), el loto (Nymphaea lotus) y el bambú (Bambousa arundinacea).
NOTA AROMÁTICA: son unas notas que confieren un carácter viril y enérgi-
co a los perfumes que las contienen. Se usan esencialmente en perfumería
masculina. Las aportan la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula
intermedia), el anís (Pimpinella anisum), el mirto (Myrtus communis), el to-
millo (Thymus vulgaris)…
NOTA BALSÁMICA: aporta un olor suave y amaderado a la vez, muy a me-
nudo asociado a tonalidades orientales. Lo encontramos en la leche, la he-
liotropina, el praliné, el sésamo (Sesamum indicum), el caramelo, el coco
(Cocos nucifera), el opopánax (Commiphora erythraea)…
NOTA DE CUERO: de origen natural o sintético, la nota de cuero es una de las
más antiguas en perfumería. De olor suave, de humo y alquitrán, frecuente-
mente se asocia a notas chypre. Las aportan el cuero, el isobutil, la quinoleína,
el estoraque (Liquidambar stiracflua, Liquidambar orientalis) o el cedro del
Atlas (Cedrus Atlantica).
NOTA DE LIRIO: tonalidades elegantes que agrupan desde las notas de vio-
leta hasta las más refinadas del lirio de la Toscana. Son muy apreciadas por
el perfumista para la creación de perfumes de prestigio. Presentes en el lirio
(Iris Germanica, Iris pallida, Iris florentina) o en la grana de zanahoria (Dau-
cus carotta).
NOTA ESPECIADA: la aportan el grupo de especias utilizadas generalmente en
cocina y algunas flores como el clavel. Dan personalidad, calidez y relieve. Las
notas se obtienen a partir del macis (Myristica fragrans), el regaliz (Glycyrrhiza
glabra), el olíbano (Boswellia carterii), el enebro (Juniperus communis), las
bayas rosa (Schinus molle), el café o el cardamomo (Elletaria cardamomum).
NOTA FLORAL: el carácter natural y agradable de las notas florales hace que
su uso sea indispensable en la perfumería femenina. Las materias primas
que aportan estas notas contribuyen a dar un efecto a los perfumes que va
de la inocencia (el muguete) a la sensualidad más carnal (tuberosa e ilang).
Las materias de este grupo son la flor de la violeta, la rosa silvestre (Rosa
canina), la peonía (Paeonia officinalis), la magnolia (Magnifolia grandiflora),
la gardenia (Gardenia jasminoides)…
NOTA DE MADERA: las notas amaderadas se obtienen de materias naturales
como el roble (Quercus robur), el palisandro (Dalbergia latifolia), el hino-
ki (Chamaecyparis obrusa), el ciprés (Cupressus sempervirens), el vetiver
(Vetiveria zizanoide), el sándalo (Santalum album), el pachuli (Pogostemon
patxuli) o la madera de cedro (Juniperus virginiana).
NOTA GOLOSA: es la nota más reciente. Apareció por primera vez en el año
1992 en el seno de la familia oriental con la fragancia Angel de Thierry Mugler.
Las notas golosas (la vainilla, el praliné o el chocolate) han removido los có-
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 digos de la perfumería contemporánea. Son un homenaje a la infancia, a la
seguridad del hogar.
NOTA HERBÁCEA: la albahaca, la menta y la mejorana están consideradas
notas herbáceas, más específicamente usadas en perfumería masculina por
su carácter fresco, limpio y tónico. Aportan notas herbáceas el poleo (Men-
tha pulegium), la menta piperita (Mentha piperita), la menta verde (Mentha
viridis, Mentha spicata), la mejorana (Origanum marjorana)…
NOTAS HESPÉRIDES: se conoce por hespérides los aceites esenciales obtenidos
por expresión de la corteza de frutos como la bergamota, el limón, la naranja, la
mandarina, etc. Es una nota asociada a productos del naranjo. Son notas frescas
y tónicas, muy usadas en las aguas de colonia y las aguas frescas. Las aportan el
pomelo (Citrus paradisi), el kalamanzi (Citrofortunella microcarpa), la clementi-
na (Citrus Clementina), el cumquat (Fortunella japonica), el yuzu (Citrus junos)…
NOTA DE MUSGO: nota con tonalidades que recuerda el olor de bosque y
sotobosque. El musgo de roble es un elemento básico en los acordes chypre.
FAMILIA: orden de clasificación de los perfumes según los
acordes o las notas que los componen.
FAMILIA AROMÁTICA: familia que comprende principalmente la salvia, el ro-
mero, el tomillo, la lavanda… Las notas aromáticas suelen ir acompañadas de
notas hespérides y especiadas. El carácter viril de estas composiciones hace
de esta familia una de las principales en perfumería masculina.
FAMILIA DE CUERO: notas secas o muy secas que intentan reproducir el
olor característico del cuero (humo, madera quemada, piel, tabaco…). La
mayoría de los perfumes de esta familia son masculinos.
Es la familia menos nombrosa. Es muy sensual y va dirigida a personas a las
que les gustan los olores embriagadores y cálidos de la vainilla, del ámbar o
del incienso y que se atreven a llevar perfumes con mucho carácter.
FAMILIA AMADERADA: los perfumes con corazón de madera adquieren un
carácter cálido u opulento cuando predominan el sándalo o el pachuli. El
cedro o el vetiver les confieren un carácter más seco. Estos acordes mascu-
linos, cálidos, secos y elegantes a la vez van a menudo acompañados de un
toque de frescor hespéride o de notas aromáticas.
FAMILIA FLORAL: familia formada por una gran variedad de acordes, que
van de las creaciones suntuosas varias (bouquets) a la composición de sim-
pres soliflores (una sola flor). Los perfumistas pueden dejar volar su crea-
tividad enriqueciéndola con toques verdes, aldehídos, afrutados e incluso
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Las notas de musgo dan sustantividad, calidez y riqueza a los perfumes.
Aportan estas notas el pino (Pinus sp.), el musgo de roble (Evernia prunasti)
o el bálsamo Gurjum (Dipterocarpus).
NOTA DE TABACO: las notas de tabaco se caracterizan por ser notas sua-
ves, amaderades y melosas. Estas notas ofrecen terciopelo y riqueza a los
perfumes. Aportan notas de tabaco la cumarina, el tabaco, el mate (Ilex pa-
raguayensis), el liatris (Liatrix odoratissima), la siempreviva (Helichrysum
augustifolium), la paja, el haba tonka (Dipterix odorata), la cera de abeja
(Apis mellifera), el àrnica (Arnica montana)…
NOTA VERDE: las notas verdes son sinónimo de natural, de frescor y de juven-
tud. Las materias primas que aportan notas verdes son la hiedra, la hierba corta-
da, el te verde (Camelia sinensis), el ruibarbo (Rheum rhaponticum), la avellana
(Corylus avellana), el trigo (Triticum sativum), los brotes de grosella negra (Ribes
nigrum), el petit grain (Citrus aurantium), el jacinto (Hyacyn-thus Orientalis), el
calambuco (Ferula galbaniflua), las hojas de violeta (Violeta odorata)…
especiados. Se caracteriza por su olor natural. Los perfumes de esta familia
son los más importantes en la perfumería femenina.
FAMILIA ‘FOUGÈRE’: a pesar de su nombre, no tiene ninguna relación con
las notas de helecho. En esta familia encontramos los acordes realizados ge-
neralmente con notas de lavanda, amaderadas, de musgo de roble, cumari-
na, bergamota, geranio, etc.
FAMILIA HESPÉRIDE: se agrupan en esta familia los perfumes formados
esencialmente por cítricos, como la bergamota, el limón, la naranja, la man-
darina y el pomelo. Los perfumes de esta familia se caracterizan por el fres-
cor y la ligereza. La encontramos en las primeras aguas de colonia. El carác-
ter más masculino de estos perfumes se debe a la frecuente presencia de
importantes notas aromáticas y especiadas.
FAMILIA ORIENTAL: los perfumes orientales, también llamados ambarinos,
se distinguen por la mezcla de calidez y sensualidad. Obtienen su riqueza de
materias como el almizcle, la vainilla y las maderas preciosas. A menudo van
acompañadas de flores exóticas y especias.
FAMILIA CHYPRE: el éxito del perfume Xipre, de Coty, el 1917, dio lugar al
nacimiento de la familia clásica de los perfumes chypre. Sus composiciones
se basan en acordes de musgo de roble, pachuli, estepa ladanífera y berga-
mota. La riqueza de las notas chypre combina muy bien con las notas afru-
tadas y con las florales. Esta familia reúne perfumes con carácter, que se
reconocen fácilmente.
 FICHAS /

La presencia de este icono en las fichas indica que puedes encontrar la esencia en el Museu del Perfum

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 ACHILLEA
MILLEFOLIUM L.
/ MILENRAMA /
MILFULLES
MILLEFEUILLES
MILFOIL

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: puede encontrarse en prados frescos, campos y a menudo al lado de carreteras,
en vertientes de montaña y en zonas boscosas del piso montano hasta el subalpino / DISTRIBUCIÓN: habita principal-
mente en Asia y toda Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la planta florida se recoge durante la primavera y el otoño.
La floración puede alargarse desde mayo hasta finales de agosto o septiembre.

CREENCIAS

Antiguamente se creía que la milenrama era una planta muy poderosa en
la magia, por lo que era una hierba muy apreciada por magos y brujos.
En tiempos pasados la planta se cogía y se guardaba en las casas. Cuan-
do se acercaba una tormenta se tiraba la planta seca sobre la brasa viva,
ya que se creía que así se ahuyentaba a las brujas.
Sus virtudes serían dar ánimos, propiciar el amor y favorecer la clarivi-
dencia.
También se le atribuían poderes de protección de la familia, ya que era a
su vez símbolo de amor conyugal y filial.
Un sobre de la misma planta alrededor del cuello garantiza a quien lo
lleva la posibilidad de superarse y la seguridad necesaria para hacer nue-
vas conquistas.
Un ramo de Achillea seca colgado sobre la cama se dice que ofrece siete
años de felicidad.
La planta entera, secada como el tabaco (Nicotiana tabacum) y después fu-
mada en pipa se cree que es capaz de abrir el espíritu, además de ser erótica.
Usándola con menta (Mentha spicata) y poleo (Mentha pulegium) se
crea el mejor remedio para cicatrizar las heridas espirituales de un alma
o un corazón destrozados por una pérdida o una derrota importantes. Se
la recomienda especialmente en la pérdida de un ser amado.

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HISTORIA
Fue identificada en el yacimiento de Shanidar (Irak), donde acom-
pañaba restos de hombres de Neandertal, que, parece, tenían un
pequeño botiquín basado en plantas. Una de estas ocho plantas,
identificadas a través de las semillas de polen, era la milenrama.
Los griegos le dieron el nombre de aquilea por Aquiles, héroe de la
guerra de Troya, famoso por su casi invulnerabilidad y que según la
leyenda curó las heridas de sus guerreros con esta planta. El nom-
bre en latín, achilleus, tiene el significado de ‘hacer desaparecer
el dolor’.
La palabra milenrama alude a los innumerables folíolos que tienen
las hojas compuestas. Lo mismo sucede con las denominaciones
catalana (milfulles), francesa (millefeuille) o griega (myrióphyllon).
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Tiene propiedades tónicas, antiespasmódicas, hemoestáticas, anti-
inflamatorias, diuréticas, astringentes y digestivas.
Alimentario humano
Las hojas se utilizan para aromatizar quesos, sopas y mantequillas; a
veces se comen como verdura.
Ganadero
Especie muy apreciada por el ganado ovino.
Bebidas
Los suecos la utilizaron en la fabricación de la cerveza. La milenrama
es uno de los ingredientes de la ratafía.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
En el campo de la cosmética tradicionalmente se ha utilizado para el
acné, quemaduras, eccemas, lavados capilares (ayuda al crecimien-
to del pelo), inflamaciones, erupciones, cicatrices, como tonificante
de la piel, para venas con varices y heridas.
Las preparaciones con Achillea millefolium, gracias a sus propie-
dades cicatrizantes y antiinflamatorias, son un buen remedio para
pieles inflamadas, irritadas, oleosas y estropeadas. La milenrama re-
fuerza, reafirma y limpia la piel. Debe irse con cuidado con su uso en
pieles sensibles.
Tiene propiedades astringentes, por lo que ayuda a cerrar los poros
de la piel e inhibe la secreción de sebo.
Toda la planta desprende un olor alcanforado. La parte más impor-
tante de aceites esenciales se encuentra en los capullos y en las flo-
res secas. El secado de las flores es muy rápido, entre tres y cinco
días al aire libre.
El color del extracto va del azul intenso al verde oscuro.
En perfumería, pertenece a la familia de las aromáticas y suele ser
una nota de salida y de corazón.
La descripción olfativa es característica: fresca, verde, azucarada y
herbácea, ligeramente alcanforada, recuerda la artemisia (Artemisia
vulgaris).
Su uso está muy limitado a perfumes y productos para después del
afeitado. Los aceites esenciales se utilizan tradicionamente en cham-
pús, que a menudo sustituyen a los de manzanilla, más raros.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
CRÈME ANTI ÂGE MAINS
ANNE MÖLLER
Crema para manos
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 ALTHAEA
OFFICINALIS L.
/ MALVAVISCO /
MALVÍ
GUIMAUVE
MARSHMALLOW

FAMILIA: malvacias / ECOLOGÍA: se encuentra en terrenos húmedos del piso montano / DISTRIBUCIÓN: es una planta
originaria de Europa (Dinamarca, España, Inglaterra, Rusia y Ucrania), del Asia templada (Turquía y China) y del norte
de África (Argelia y Túnez) / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección de la raíz se hace en otoño; la de las flores, en
mayo y junio, y la de las hojas, a finales de verano.

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HISTORIA USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

En Egipto la savia de malvavisco se utilizaba para espesar el cara- Los extractos de malvavisco se utilizan en cosmética como agentes
melo. calmantes, en las fórmulas en las que se busca una acción antiinfla-
El nombre científico, Althaea, es una palabra griega que significa matoria y emoliente gracias a la presencia de mucílagos, flavonoides
‘curación’. y antocianinos.
Es conocido desde la antigüedad para aliviar los cuadros de tos El malvavisco estimula el crecimiento de las células de la piel y calma
persistente ligados a catarros. las pieles irritadas, secas y con descamaciones.
Las flores frescas aplicadas en un emplasto o en infusión caliente cal-
man las pieles inflamadas.
Una cataplasma hecha con la raíz en polvo mezclada con agua o miel
PROPIEDADES Y USOS se utilizaba para las inflamaciones de piel y úlceras.

Medicinal; propiedades farmacéuticas

Antiinflamatorio, emoliente, antiálgico, expectorante, antitusivo, PODEMOS ENCONTRARLO EN
laxante y antiséptico.

Alimentario ACEITE CORPORAL BODY SCULPTOR

La raíz se utiliza en confitería dulce. ALQUIMIA
Aceite corporal reductor
Ornamental
També se utiliza con fines ornamentales.

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 ARNICA
MONTANA L.
ÀRNICA

/ ÁRNICA / ARNICA
ARNICA

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: crece en los pastos acidófilos de alta montaña / DISTRIBUCIÓN: es originaria de las
regiones de montaña de la Europa central y meridional; también se la encuentra en Asia y América del Norte / ÉPOCA
DE RECOLECCIÓN: los capítulos florales se recogen de julio a agosto.

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HISTORIA
Su nombre genérico viene del griego ptarmikos, por su capacidad de
hacer estornudar. Montana alude a su hábitat, en la montaña. Uno de
los nombres populares de la planta es tabaco de monte o tabaco mos-
co, porque los pastores fumaban sus flores y hojas como si fuera tabaco.
En la medicina popular medieval, el árnica fue utilizada para los dolores
menstruales y como agente abortivo. En el siglo xvii jugó un papel de
primer orden y fue objeto de nombrosas tesis de medicina. Se llegó a la
conclusión que, en pequeñas dosis, el árnica era un remedio que actua-
ba rápidamente. En el siglo xix continuó siendo objeto de estudio y fue
introducida directamente en el ámbito médico.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Es antiinflamatoria, analgésica, antiséptica, antifúngica, antihista-
mínica, cardiotónica y espasmolítica. Las raíces y las hojas son muy
usadas popularmente como vulnerario.
Es una planta tóxica; los preparados tópicos para uso externo pue-
den originar dermatitis de contacto y reacciones alérgicas. No debe-
mos consumirla nunca por vía oral.
Doméstico
Es eficaz contra los piojos, para lavarse el pelo con la decocción de
las hojas.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Algunas gotas de extracto de árnica aplicadas con un masaje sobre
el cuero cabelludo favorecen el crecimiento del pelo, ya que esti-
mula la circulación.
El árnica suaviza, hidrata y reconforta la piel dañada.
La tintura alcohólica preparada a partir de los capítulos florales de
árnica (Arnica montana), hipérico (Hypericum perforatum), limón
(Citrus limon), lavanda (Lavandula angustifolia) y zanahoria (Daucus
carota) se utiliza como tónico en perturbaciones epiteliales genéri-
cas. Esta tintura es usada para suavizar la piel.
También se utiliza contra las quemaduras solares, las quemaduras
superficiales poco extendidas y en las nalgas irritadas de los bebés.
El aceite esencial se obtiene de las flores secas y tiene un color marrón.
Su olor es potente, dulzón, algo apimentado, con un lado de manza-
nilla (Matricaria recutita) y mate (Ilex paraguayensis).
En perfumería se utiliza como nota aromática amarga, de tabaco,
herbácea, fougères y chypre.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
CRÈME JEUNESSE DES PIEDS
CLARINS
Crema hidratante para pies
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 ARTEMISIA
ABSINTHIUM L.
DONZELL

/ AJENJO / ABSINTHE
WORMWOOD

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: crece en herbazales nitrófilos más o menos secos / DISTRIBUCIÓN: se encuentra en
las regiones más secas de Europa y Asia / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: en verano, cuando salen las flores.

HISTORIA CREENCIAS

Este género (formado per más de 200 especies y subespecies de
plantas) recibe su nombre en homenaje a Artemisa, esposa y herma-
na de Mausolo, rei de los persas, a quien sucedió a su muerte, el año
353 dC. Artemisa fue una ferviente botánica.
Los egipcios, los griegos, los celtas y los francos utilizaban la absenta
para ahuyentar las polillas de armarios, las moscas, las ratas, etc. En
la antigüedad grecorromana la usaban en infusión como antídoto del
veneno o por sus virtudes abortivas. En el siglo xvii la absenta servía
de insecticida.
Los clásicos le atribuían virtudes afrodisiacas y euforizantes. Plinio
decía que una rama de ajenjo bajo la almohada era afrodisiaca y que
la planta era muy eficaz contra todos los maleficios que causan la im-
potencia. Antiguamente se ponía a los niños pequeños un ramillete
de esta planta en el lado izquierdo del pecho para protegerlos de las
lombrices. Era también costumbre hacer coronas de ajenjo el día de
san Juan. Se las ponían las chicas casaderas, que después guardaban
en su armario para liberarse del mal de ojo durante un año.
Se la conoce también como el hada verde, ya que se decía que un
hada se aparecía a los que se excedían en su consumo.

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PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antihelmíntico, hipocolesterolémico, antiséptico, digestivo, carmi-
nativo, diurético, antiinflamatorio.
Uno de sus principios activos es la tuyona, que consumida en exceso
puede provocar problemas gástricos, hepáticos y alteraciones del
sistema nervioso.
Bebidas
La palabra vermut es alemana, significa ‘ajenjo’ y no es otra cosa que
una maceración en vino de varias hierbas y flores medicinales, espe-
cialmente de esta planta. El ajenjo también es un componente de la
ratafía, aunque se le conoce especialmente por haber sido el ingre-
diente básico de un licor muy popular en el siglo xix: la absenta. Vic-
tor Hugo, Van Gogh, Rimbaud y Verlaine fueron grandes bebedores
de absenta, que fue una bebida fetiche de muchos intelectuales. El
licor es una mezcla de varias plantas, la más importante de las cuales
es la absenta, aunque también están presentes el hisopo (Hyssopus
officinalis), la melisa (Melissa officinalis) y el anís verde (Pimpinella
anisum). La bebida tuvo éxito por sus potentes propiedades aromá-
ticas. El alcohol de la época tenía una graduación de entre 65º y 85º,
y demasiado a menudo se consumía puro. Además, la absenta solía
ser adulterada. El alto contenido de tuyona en la bebida provocaba
la enfermedad bautizada como absintismo. Por todo esto la absenta
fue prohibida en varios países.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La absenta aporta una nota ligeramente amarga y verde suave. Suele
utilizarse como nota de salida.
La esencia de absenta se obtiene por destilación al vapor de agua.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
A TRAVERS LE MIROIR. THIERRY MUGLER · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: absenta
Notas de corazón: tuberosa
Notas de fondo: amaderadas
CK FREE. CALVIN KLEIN · 2009 · MASCULINO
Notas de salida: absenta, bayas de enebro, anís estre-
llado
Notas de corazón: hojas de tabaco, café
Notas de fondo: pachuli, almizcle, roble, cedro
FLEUR DÉFENDUE. LOLITA LEMPICKA · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: mimosa, hojas de fresa
Notas de corazón: peonia, flor de absenta, flor de anís,
violeta
Notas de fondo: almizcle, almendra, cereza
AU MASCULIN. LOLITA LEMPICKA · 2000 · MASCULINO
Notas de salida: hiedra, anís, absenta
Notas de corazón: violeta, sirope de horchata
Notas de fondo: cedro, vetiver, almizcle
DOUCE AMÈRE. SERGE LUTENS · 2002 · FEMENINO
Notas de salida: absenta
Notas de corazón: canela, jazmín
Notas de fondo: vainilla
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 ARTEMISIA
VULGARIS L.
/ ARTEMISA /
ALTIMIRA
ARMOISE
MUGWORT

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: crece en herbazales nitrófilos, sobre suelos más o menos húmedos / DISTRIBU-
CIÓN: en estado salvaje la encontramos en toda la cuenca mediterránea / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: de principios de
verano a principios de otoño.

HISTORIA

La artemisa se utilizaba hace milenios en lugar del lúpulo para la ele-
boración de la cerveza. (Según los descubrimientos del Dr. Jordi Juan
Tresserras en los descubrimientos en el yacimiento de Can Sadurní, cer-
ca de Begues, en el Baix Llobregat.) Las bebidas íberas y preíberas ya
incorporaban la artemisa como fermento y también como conservante.
La artemisia tiene una gran tradición curativa. Plinio (siglo I aC) apuntaba
que en los desplazamientos a pie sólo hacía falta llevar una ramita de ar-
temisa en la mano o en la cintura; después de la caminata se cocía y con
el agua resultante se podían hacer baños para curar el dolor de pies.De
esta planta también se decía que protegía de la peste, el cólera y hasta
de los rayos si se la colocaba en el lugar más alto de la casa.
En el siglo xvii, la artemisa era utilizada contra la epilepsia, las náuseas
y los problemas nerviosos, relacionados en esa época con la práctica de
la brujería.

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 PODEMOS ENCONTRARLA EN
CREENCIAS
Planta dedicada a la diosa griega Ártemis (la romana, Diana). Des-
de su nacimiento, estuvo marcada por los celos de Hera, la esposa
legítima de Zeus. Hija de Zeus y Latona, hermana gemela de Apolo,
Ártemis fue la primera en nacer y ya ayudó a su madre a dar a luz a
su hermano.
Ártemis era la diosa virgen de la caza, de los animales y de las tierras
salvajes, y de los partos. Se la representa como la diosa de la caza,
con un arco y flechas. Es la diosa de las virtudes curativas y la patro-
na de las mujeres; por este motivo soluciona los problemas íntimos
femeninos, especialmente los relacionados con los embarazos y los
partos.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Tónica, aperitiva, digestiva, desinfectante, antihelmíntica, estimu-
lante, astringente, reguladora de la menstruación.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La esencia de artemisa se obtiene por destilación al vapor de agua.
Da potencia a las tonalidades aromáticas fougères y chypre.
En perfumería, pertenece a la familia de las aromáticas y se utiliza
como nota de salida o de corazón.
La descripción olfativa es alcanforada, fresca, herbácea, amarga; re-
cuerda los aceites esenciales de las hojas de cedro.
Se utiliza en colonias, perfumes masculinos y en jabones.
Combina bien con los olores de musgo de roble (Evernia prunasti),
del pachuli (Pogostemon patchouli), del romero (Rosmarinus offici-
nalis), de la lavanda (Lavandula angustifolia), del pino (Pinus sp.),
de las salvias (Salvia sp.) y de la madera de cedro (Cedrus sp.).
COLONIA INTENSA
ACQUA DI PARMA · 2007 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, limón, cardamomo, gengibre
Notas de corazón: artemisa, neroli, cedro, mirto
Notas de fondo: cuero, pachuli, benjuí, almizcle
EAU DE ROCHAS POUR HOMME
ROCHAS · 1993 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, limón, mandarina
Notas de corazón: albahaca, artemisa, cilantro, agujas
de pino
Notas de fondo: vetiver, madera de cedro, ámbar gris,
musgo de roble
PURE VÉTIVER. AZZARO · 2000 · MASCULINO
Notas de salida: pomelo, gengibre, cardamomo
Notas de corazón: artemisa, lavandín, nota marina
Notas de fondo: vetiver, mate, ruibarbro
LES NUITS D’HADRIEN. ANNICK GOUTAL · 2003 · MIXTO
Notas de salida: bergamota, tangerina, artemisa, man-
darina verde
Notas de corazón: albahaca, comino, enebro
Notas de fondo: vainilla, pachuli, almizcle, ámbar
ARAMIS. ARAMIS · 1966 · MASCULINO
Notas de salida: artemisa, bergamota, comino, gardenia
Notas de corazón: geranio, pachuli, vetiver, sándalo
Notas de fondo: cuero, musgo de roble, ámbar, castori
TOUCH FOR MEN. BURBERRY · 2000 · MASCULINO
Notas de salida: artemisa, hojas de violeta, hojas de
mandarino
Notas de corazón: madera de cedro, pimienta blanca,
nuez moscada
Notas de fondo: vetiver, haba tonka, almizcle blanco
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 BORAGO
OFFICINALIS L.
BORRATJA

/ BORRAJA / BOURRACHE
BORAGE

FAMILIA: boragináceas / ECOLOGÍA: crece en herbazales nitrófilos de las zonas más bajas del país / DISTRIBUCIÓN: la
borraja es originaria de la zona mediterrénea europea y de Asia Menor / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las hojas se recogen
a finales de invierno o principios de primavera, antes de que la planta florezca. Las flores se recogen en primavera.

HISTORIA CREENCIAS

La palabra borraja viene del vocablo árabe Abou er rach, cuyo signi-
ficado es ‘padre del sudor’, en alusión a sus propiedades sudoríficas.
Otros autores sostienen que el nombre latín borago procedería de
bor (‘corazón’) y ago (‘puerto’) a causa de su efecto cordial.
Algunos historiadores ven el origen en el vocablo latín esborra, que
significa ‘pelo’, por la cantidad de pelillos que cubren toda la planta.
Los griegos la llamaban euphrosine, que significa ‘da felicidad’, y
creían que alejaba la tristeza.
Algunas tribus Lemko (grupo etnolingüístico de las montañas de los
Cárpatos) la utilizaban para preparar pociones afrodisiacas.

20

PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Diurética, sudorífica, emoliente, tonificante y antiinflamatoria.
Alimentario
Los griegos utilizaban la flor de la borraja para perfumar ensaladas
y vinos. La borraja ha sido usada desde la antigüedad como verdura
comestible. Tradicionalmente se comen el tallo, las hojas y las flores,
hervidas o fritas. En Mallorca, con la hojas recién cogidas se hacen
buñuelos de viento (con huevos batidos y harina).
Doméstico
En Inglaterra es costumbre decorar con una flor de borraja el agua
para los cubitos de hielo.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Sus propiedades emolientes, debidas a su gran cantidad de mucíla-
gos, la hacen muy útil como antiinflamatoria y cicatrizante, tanto en
uso interno, en infusiones, como en uso tópico, aplicada en forma
de cataplasmas de las hojas secas o en preparados del zumo fresco
exprimido.
El aceite extraido de las semillas es muy rico en dos ácidos grasos
poliinsaturados, el ácido gama-linoleico y el ácido linoleico. También
es muy rico en vitaminas A, D, E y K. Todos estos componentes le
dan un fuerte poder regenerador de la piel. Absorbido oralmente,
el aceite permite luchar contra el resecamiento cutáneo, mejora la
hidratación, frena el proceso de envejecimiento de la piel y previene
la formación de arrugas.
El aceite de borraja proporciona elasticidad y flexibilidad a las pieles
desvitalizadas y previene la flacidez y el envejecimiento de la epider-
mis. Se utiliza contra las estrías y refuerza las uñas y el pelo frágiles.
Es uno de los componentes principales de numerosas cremas.
Las flores aportan un aroma floral a la fragancia.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
LES SAISONS “PRINTEMPS”
VAN CLEEF & ARPELS · 2004 · FEMENINO
Notas de salida: verbena, flor de borraja
Notas de corazón: hojas y flores de trébol
Notas de fondo: ámbar
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 BUXUS
SEMPERVIRENS L.
BOIX

/ BOJ / BUIS
BOX TREE

FAMILIA: buxáceas / ECOLOGÍA: lo encontramos en bosques y matorrales del piso montano y a veces en el subalpino /
DISTRIBUCIÓN: es originario de Europa, donde crece de forma salvaje desde las Islas Británicas hasta la costa del mar
Mediterráneo y del mar Caspio / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: todo el año.

HISTORIA

Etimológicamente la palabra boj procede del latín buxus y del griego
puknos, que significa ‘copioso’ y ‘espeso’. Se alude así a su follaje denso y
a la dureza de su madera.
Algunos, no obstante, creen que la palabra boj debe su nombre a su fru-
to: del latín buxus, que deriva de puxos, el nombre griego de este ar-
busto, que a su vez procede de puxis, ‘caja’. Esto haría referencia a la
forma de su fruto, que recuerda un cofre. Sempervirens (‘siempre verde’)
recordaría a su follaje verde.
Antiguamente se había utilizado para el tratamiento de la sífilis.

22

CREENCIAS
Para griegos y romanos el boj simbolizaba la aspiración a la vida eter-
na. Esta simbología tuvo continuidad en el cristianismo. El boj es una
de las plantas que se bendicen el día de Ramos, lo que le otorga unas
propiedades protectoras. En algunas zonas de Catalunya lo ponían
en las puertas para evitar que entraran brujas.
Antiguamente se confiaba en su poder adivinatorio; concretamente,
se creía que permitía a las mujeres conocer a su futuro marido. El pri-
mer viernes de cualquier mes la mujer debía atarse una rama de boj
en la liga y tenía que colocarla junto con un crucifijo bajo la almoha-
da; después tenía que rezar cinco padrenuestros y cinco avemarías.
Si procedía de este modo, durante la noche conocería el nombre de
su prometido.
También existe otra tradición, no tan relacionada con la religión. El
día de Reyes o uno de los días siguientes, se debe recoger tantas ho-
jas de boj verdes y frescas como personas solteras se encuentren en
la sala. A cada hoja se le atribuye una marca, que representa a cada
uno de los participantes. Se ponen en una placa ya caliente sobre el
fuego. El calor las hará bailar inmediatamente… Las que se aproxi-
men indicarán una futura unión.
Antiguamente los pastores mascaban hojas de boj cuando tenían
que hacer largas travesías, ya que les daba fuerzas y los estimulaba,
como sucede con la hoja de coca. Se trata de una práctica muy peli-
grosa, por su alta toxicidad.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Antiguamente se creía que la decocción de hojas de boj hacía cre-
cer el pelo. Esta decocción tiene ligeras propiedades antisépticas
y, junto con el romero (Rosmarinus officinalis), todavía se utiliza
como loción capilar.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Sudorífico, laxante y purgante, colagogo, cardiotónico, antiséptico y
antihelmíntico.
El consumo de preparados de esta especie puede provocar afeccio-
nes nerviosas y respiratorias a causa de su efecto tóxico, con acción
sobre el sistema nervioso central, y dolores y cólicos abdominales
por su acción irritante gastrointestinal.
Doméstic0
Por la dureza de su madera ya fue utilizado en la prehistoria para fa-
bricar herramientas antes de la llegada del metal. Actualmente se uti-
liza en ebanistería para trabajos de torneado y para hacer pequeños
utensilios caseros como cucharas, palas, etc. La dureza y el grano fino
de su madera favorecen también su uso como plancha para grabados
e imprentas así como para instrumentos de viento. Existe la tradición
de hacer servir las raíces de boj para crear figuras decorativas.
Ornamental
Se cultiva frecuentemente como planta ornamental de jardinería, so-
bre todo para vallas y también dándole formas geométricas variadas,
en el llamado arte topiario. Las ramas de boj se usan asimismo para
la confección de ramos de flores, centros de mesa, etc.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
L’HEURE FOLLE. CARTIER · 2009 · MIXTO
Notas de salida: grosella, granadina, baya rosa, mora
Notas de corazón: grosella negra, violeta, aldehídos
Notas de fondo: boj, hiedra, notas florales
MANDRAGORE. ANNICK GOUTAL · 2005 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, pimienta negra
Notas de corazón: anís estrellado, menta
Notas de fondo: jengibre, madera de boj, mandrágora
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 CALENDULA
OFFICINALIS L.
CALÈNDULA

/ MARAVILLA / LE SOUCI
POT MARIGOLD

FAMILIA: asteráceas / ECOLOGÍA: es una planta de clima templado resistente a heladas y sequías. Crece en la ma-
yoría de jardines / DISTRIBUCIÓN: la maravilla es originaria del sur de Europa y de Oriente Medio; no obstante, y
gracias a su capacidad para propagarse, crece espontáneamente en muchas zonas / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la
floración empieza los primeros días de la primavera y se alarga casi todo el verano.

HISTORIA

Ya en el siglo xii, Hildegarda utilizó la maravilla contra la tiña que aparecía
en el cuero cabelludo y contra las impurezas de la piel. Años más tarde
Alberto el Grande pensó que la maravilla era capaz de curar los mordis-
cos de serpientes venenosas. En el siglo xvi, el médico italiano Matthiole
empezó a aconsejarla como colirio para las oftalmias, la conjuntiva y las
inflamaciones de ojos en general.
Es una planta que se ha usado en la región mediterránea desde la época
de los antiguos griegos. También fue conocida por hindús y árabes, por
sus cualidades terapéuticas.
Su nombre en latín, calendula, tiene el origen en la palabra calendas,
que se refiere al primer día de mes de los romanos. Quizá se quería des-
tacar así que es una flor que florece durante todo el año. Los romanos la
conocían con el nombre de solsequium, ‘la que sigue al sol’, puesto que
la flor tiene la particularidad de cerrarse por la noche y volverse a abrir
cuando el sol ya ha aparecido en el horizonte.

24
CREENCIAS
Según algunas leyendas, la maravilla apareció cuando las lágrimas
de Afrodita, llorando la muerte de Adonis, cayeron al suelo. Otra le-
yenda narra que un joven pastor, locamente enamorado del Sol y no
pudiendo soportar que las nubes cubrieran a su amado, murió de
pena por una tormenta que mantuvo el sol escondido durante días.
Apolo, triste por la muerte del joven, le transformó en una flor pare-
cida al sol. Los griegos representaban el mal moral con un joven con
una corona de maravillas en la mano. Desde entonces, és símbolo de
sufrimiento y pena.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiséptica y parasiticida, antiinflamatoria, cicatrizante, aperitiva y
hipotensora. Está contraindicada en mujeres embarazadas porque
tiene un fuerte efecto uterotónico.
Alimentario humano
Los pétalos se usan como colorante alimentario no tóxico para dar color
a quesos, mantequillas y tés; también se usa como sustituto del azafrán.
Tintorial
También puede usarse como tinte para telas. Proporciona un color
amarillo crema que se obtiene por decocción de las flores.
Doméstico
Mezclada con otros elementos, se usa para elaborar un limpiador na-
tural alternativo a la lejía.
Ornamental
Muy utilizada en jardinería.
Otros usos
La semilla de la maravilla es una fuente importante de ácidos grasos
que pueden ser usados como aceites industriales.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La planta se usa como antiséptico, para ungüentos para la piel y para
tratar las manos estropeadas, cortadas por el frío. También para
quemaduras, abrasiones, heridas, moratones, infecciones por hon-
gos, eccemas, erupciones cutáneas y picaduras de insectos.
Usada en aceite de masaje ayuda a disolver la celulitis.
Los pétalos pueden usarse para elaborar cremas nutritivas para la
piel o como desmaquillante.
De la mezcla de manzanilla (Matricaria recutita), consuelda (Sym-
phytum asperum) y maravilla se obtiene un preparado calmante po-
livalente para todo tipo de piel.
Es muy usada para elaborar lociones, geles o emulsiones desmaqui-
llantes para los ojos, con el fin de calmar irritaciones.
También se usa como calmante, antiinflamatorio y cicatrizante en los
productos para después del sol y contra los eritemas solares, además de
en problemas dermatológicos como la piel irritada, el acné y la rosácea.
Tradicionalmente las infusiones se aplicaban en los ojos en forma de
compresas para tratar la conjuntivitis y en lociones oculares por su
efecto descongestionante en irritaciones y alergias.
Los capítulos florales se usan en champús para el pelo, en baños es-
timulantes para la circulación y como suavizante para la piel.
Una infusión a partir de los capítulos florales puede emplearse para
aclarar el color del pelo. Su uso como loción para lavados capilares
está particularmente recomendado para acentuar el color de cabe-
llos castaños y rubios. El aceite esencial se extrae de las flores secas.
Se usa para preparar perfumes con aromas silvestres, aunque el olor
no es muy agradable.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
ENGLISH BREAKFAST. MARK BUXTON · 2008 · MIXTO
Notas de salida: bergamota, naranja, pimienta, jengibre,
cilantro, geranio, calambuco
Notas de corazón: maravilla, jazmín, madera de rosa,
gardenia
Notas de fondo: pachuli, vetiver, madera de cedro, benjuí
25
 CALLUNA
VULGARIS (L.) HULL
BRUGUEROLA

/ BREZO / BRUYÈRE CALLUNE

HEATHER

FAMILIA: ericáceas / ECOLOGÍA: se encuentra en landas, matorrales o en bosques poco densos / DISTRIBUCIÓN: es na-
tural de Europa, el norte de Africa y América / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: de mediados de verano a principios de otoño.

26

HISTORIA
El brezo forma parte de la familia de la ericáceas, a la que también
pertenecen la Erica spp. Dada la similitud entre ambas especies,
y aunque el brezo es de menor tamaño, no se ha podido aclarar
a qué especie se referían los tratados médicos de autores como
Diocórides.
No obstante, el nombre genérico Calluna deriva de la palabra griega
que significa ‘barrer’, lo que podría referirse a las especies de Erica,
que tradicionalmente se han usado para hacer escobas.
Es la flor nacional de Noruega.
CREENCIAS
Antiguamente la gente llevaba ramilletes de brezo para no ser ata-
cada por bandoleros y asaltadores. También se decía que alejaba a
los fantasmas.
En la edad media estaba considerada herba Ericae y se usaba en
homeopatía para el tratamiento de las afecciones renales.
Es un remedio natural para las enfermedades físicas que, según el Dr.
Bach (creador de las flores de Bach), pueden tener un origen emo-
cional no tratado. El brezo es en concreto un remedio para prevenir
las emociones de egocentrismo.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
En perfumería entra en la categoría de las florales. Suele encontrarse
como nota de corazón o de fondo.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Diurético, astringente, antiséptico urinario.
Tintorial
El brezo es una planta tintorial que puede dar un color marrón, negro
o amarillo según los productos químicos usados.
Bebidas
En forma de tisana tiene un sabor agradable, hasta tal punto que en
Alemania se bebe como te. El brezo es uno de los ingredientes del
gruit, la mezcla ancestral de plantas usadas para aromatizar la cer-
veza antes de que se generalizara el uso del lúpulo.
Melífero
Destaca la calidad de la miel que se obtiene de las flores de algunas
plantas de la familia de las ericáceas, como el brezo y la Erica spp. La
miel de brezo es usada a escala industrial.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
GRAND AMOUR. ANNICK GOUTAL · 1996 · FEMENINO
Notas de salida: lirio, madreselva, jacinto, rosa turca
Notas de corazón: jazmín, mimosa, carqueja, brezo
Notas de fondo: ámbar, vainilla, almizcle
CÔTE D’AMOUR
L’ARTISAN PARFUMEUR · 20096 · FEMENINO
Notas de salida: mandarina, pomelo, romero, nota
acuática
Notas de corazón: perpetua, ciprés, rosa
Notas de fondo: retama, brezo, pino marítimo
27
 CAMPANULA
RAPUNCULOIDES L.
CAMPÀNULA

/ CAMPANILLA / CAMPANULE
BELL FLOWER

FAMILIA: campanuláceas / ECOLOGÍA: se encuentra en los márgenes de bosques caducifolios poco húmedos del piso
montano / DISTRIBUCIÓN: puede encontrarse en gran parte de Europa, excepto en Islandia, Irlanda y Noruega. Su
hábitat son los bosques y matorrales / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las hojas tiernas se recogen en primavera, antes de
que la planta florezca. Las raíces se recogen en primavera o en otoño.

28

HISTORIA
El nombre genérico de campanilla procede del latín campana, que
significa ‘campana pequeña’, de acuerdo con la forma de la flor.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Se la considera astringente y vulneraria.
Alimentario
Es una especie comestible con un ligero gusto a nueces. Puede co-
merse cruda y cocida. Las hojas tiernas se comen en ensaladas y las
raíces, ralladas crudas, en ensalada o cocidas en agua.
Ornamental
Se utiliza como planta ornamental.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Pertenece a la familia de las florales. Aporta una nota suave floral y
suele usarse como nota de salida.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
VICOLO FIORI. ETRO · 2003 · FEMENINO
Notas de salida: mandarina, campanilla, lirio de agua
Notas de corazón: loto, jazmín, ciclamen, notas afru-
tadas
Notas de fondo: ilang, almizcle, madera, ámbar
LIGHT BLUE. DOLCE & GABBANA · 2001 · FEMENINO
Notas de salida: manzana Granny Smith, cedro, cam-
panilla
Notas de corazón: rosa blanca, jazmín, bambú
Notas de fondo: madera de cedro, ámbar, almizcle
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 CARUM
CARVI L.
/ CARVIA /
COMÍ DE PRAT
CARVI
CARAWAY

FAMILIA: umbelíferas / ECOLOGÍA: se encuentra en prados de siega y herbazales del piso montano o subalpino / DIS-
TRIBUCIÓN: nativa de Europa, Asia occidental y el norte de África / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: los frutos se recogen a
principios de otoño.

CREENCIAS

La creencia decía que la carvia impedia las separaciones, por lo que era
utilizada como filtro de amor.
Los holandeses creen que comer semillas de carvia agudiza la memoria
y ayuda a aprovar los exámenes. También se cree que la semilla ayuda a
los artistas a encontrar la inspiración.
La tradición la ha situado como planta protectora del hogar, y más con-
cretamente de su elemento femenino.
La leyenda relata que en la isla de Rïgen, en el noreste de Alemania, vivía
Hertha, diosa de la tierra. Cuando se aburría mucho en su palacio dorado
salía a buscar un amante. Del malogrado no se sabía nada nunca más;
sólo llevar encima semillas de carvia podía salvarle de ese destino.
La leyenda también viaja hasta Holanda, donde se cree que la flor de
la carvia protege a los maridos contra las infidelidades de las esposas.
Conservar un ramo de carvia en casa evita las tentaciones de la mujer.
Si aún acepta mantener una cita con su amante, la flor se marchitará
rápidamente y se inclinará por el lado por donde se haya ido el infiel,
denunciando así el acto ilegítimo.
Existe otra manera de proteger la pareja de cualquier desilusión: ponien-
do algunas semillas de carvia en el pan, pasteles o quesos. Sería este otro
método para hacer fracasar toda relación peligrosa.

30

HISTORIA
Se han encontrado semillas de carvia en restos de comida que datan
de la edad de piedra, también en tumbas egipcias y en lugares de
reposo de las caravanas que seguían la ruta de la seda.
Aparece mencionada en el papiro egipcio de Ebers de plantas me-
dicinales, del 1500 aC. Era conocida por los griegos con el nombre
de karon.
El nombre de carvia procede de la palabra árabe karâwiyâ, que sig-
nifica ‘raíz de azúcar’. Plinio el Viejo había afirmado que el nombre
latino de la planta, carum, procede de ‘Caria’, una región de Asia Me-
nor, de donde se suponía que la planta era originaria.
En la cocina medieval se usaba como especia. Quizá sea una de las
especias más antiguas utilizadas en Europa.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
En la industria se usa para aromatizar jabones, lociones y jarabes.
La carvia crece en estado salvaje y se cultiva en Europa y África del
norte. Los principales productores de esencias son Holanda, Dina-
marca, Rusia y la India. Contienen más aceites esenciales las plantas
que han crecido en climas fríos que no las que se han desarrollado
en un ambiente cálido.
Las semillas, maduras a finales de verano, son muy perfumadas y
contienen una esencia aromática. Su sabor es fuertemente aromá-
tico, con un ligero toque agrio. El extracto se obtiene por destilación
de las semillas una vez secas y trituradas. Tiene un aspecto líquido y
que puede ser desde incoloro hasta amarillo claro.
Se usa en las notas de salida y de corazón.
Es aromática, especiada, almizclada, ligeramente anisada y alimo-
nada. Muy difícil de dosificar en perfumería debido a su potencia, la
carvia se utiliza en las bases de jazmín, herbáceas, orientales, en las
notas a tabaco y en las aguas frescas para hombre.
Se asocia bien con los aceites esenciales del clavo de especia, el jaz-
mín, la canela, la casia y otras especies.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Digestiva, carminativa, antiespasmódica, diurética, antiséptica, esti-
mulante y expectorante.
Alimentario
Los frutos se utilizan principalmente en repostería para aromatizar
cocas y pasteles, y también para condimentar carnes: cerdo, caza,
oca… Igualmente se usa en quesos, charcutería, para el chocut, el
gulash y la harisa de Túnez.
Bebidas
Encontramos la carvia en la elaboración de varias bebidas alcohóli-
cas, como el aquavit, la ginebra, los schnaps y el kümmel. También
en la elaboración de ratafías caseras. Con una infusión o decocción
en agua de las semillas se prepara una bebida refrescante, especial-
mente para niños y para el verano.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
HYPNOTIC POISON. DIOR · 1998 · FEMENINO
Notas de salida: almendra amarga, carvia
Notas de corazón: jazmín, madera de jacaranda, tuberosa
Notas de fondo: ámbar, vainilla, sándalo
ANICE. ETRO · 2004 · MIXTO
Notas de salida: bergamota, madera de rosa, semillas
de anís
Notas de corazón: jazmín, hinojo, carvia, lirio
Notas de fondo: almizcle, vainilla, ámbar
ESCALE À PORTOFINO. DIOR · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, cidra, petit grain
Notas de corazón: flor de azahar, almendra, enebro
Notas de fondo: ciprés, madera de cedro, calambuco,
carvia, almizcle
31
 CENTAUREA
CYANUS L.
BLAVET

/ ACIANO / BLEUET
CORNFLOWER

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: cultivos, prados y márgenes de caminos del piso montano / DISTRIBUCIÓN: es una
planta que se encuentra distribuida por todo el mundo, aunque su origen está en Oriente Medio / ÉPOCA DE RECO-
LECCIÓN: se recoge cuando empieza a florecer, a partir de junio.

HISTORIA

El género Centaurea procede de un sustantivo griego, kentauros, que in-
dica que alguna parte de la planta tiene forma de lanza (los pétalos). Este
nombre significa la mezcla entre el hombre y el caballo de la mitología
griega. En aquella época, la planta ya era conocida como la hierba de
centauro. También se valoraban sus virtudes medicinales.
Por otra parte, el epíteto específico de cyanus procede del adjetivo grie-
go kuánous, ‘de color azul oscuro’, que es el color que toma la flor de la
planta en la mayoría de casos.
Después de ser recogida, la flor se pone a secar a la sombra para preser-
var el color de sus flores.
Actualmente es la flor nacional de Estonia.
NOTA: es una planta incluida en la categoria en peligro de la lista
roja de la flora amenazada de Andorra.

32
 USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

El hidrolato de aciano tiene más o menos las mismas virtudes cos-

méticas que el hidrolato de manzanilla (calmante, purificante, an-
tiinflamatorio y regenerador), con la particularidad añadida de que
puede ser aplicado directamente sobre los ojos sin que provoque
escozor ni quemazón.
PROPIEDADES Y USOS La decocción de las flores ayuda a eliminar las secreciones mucosas
y a hacer desaparecer la congestión ocular. Hacer baños oculares
Medicinal; propiedades farmacéuticas con este agua alivia el picor y la irritación de ojos. También aporta un
Aperitivo, diurético, antiséptico, antiinflamatorio, astringente, febrí- aspecto fresco y tensor a los párpados cansados y sirve para forta-
fugo, mejora la microcirculación sanguínea y actúa como vasopro- lecer, aclarar y conservar la vista. Por este motivo está muy indicado
tector de los capilares sanguíneos. como desmaquillante y se usa en geles para aplicar en el contorno
de ojos, en mascarillas, jabones líquidos, lociones para después del
Alimentario humano afeitado para pieles sensibles y en champús suaves.
Las flores son comestibles y se usan para preparar postres (mousses, El agua floral de aciano calma los ojos y la piel irritados (quemaduras
ensaladas de fruta o pasteles). solares, rosácea…) por sus propiedades antiinflamatorias y astrin-
gentes. Es igualmente un buen tonificante para pieles secas y desvi-
Doméstico talizadas. Aplicada en compresas, refresca y aclara la piel, es astrin-
Antiguamente se usaba para la fabricación de colorantes azules. gente y descongestionante, con propiedades antisépticas.

PODEMOS ENCONTRARLO EN

EAU APAISANTE POUR LA NUIT L’EAU D’ISSEY

DÉMAQUILLANT YEUX INTENSE ISSEY MIYAKE 2004 · FEMENINO
CHANEL Notas de salida: agua de rosa, agua de angélica, agua de aciano
Desmaquillante de ojos Notas de corazón: flor de loto, fresia blanca, peonia fresca
Notas de fondo: tuberosa, hibisco, heliotropo

33
 CHAMAEMELUM
NOBILE (L.) ALL.
/ MANZANILLA /
CAMAMILLA ROMANA
CAMOMILLE ROMAINE
ROMAN CAMOMILE

FAMÍLIA: asteráceas / ECOLOGÍA: su hábitat son los prados o zonas con hierba, también vive en tierra de pastos. Esta
especie necesita estaciones cálidas, con climas templados, para desarrollarse pero soporta bien las heladas y sequías /
DISTRIBUCIÓN: se encuentra en toda Europa occidental hasta 1.000 m de altura. Es originaria de Europa, África y Asia
/ ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: los capítulos florales se recogen en verano, justo cuando la planta está en flor.

HISTORIA

Los antiguos egipcios ya utilizaban la manzanilla con finalidades medici- Chamomilla viene del griego chamai, que significa ‘tierra’, y de melon,
nales y la dedicaban a sus dioses. que significa ‘manzana’, en referencia al olor de los capítulos florales, ya
El griego Galeno descubrió en Pérgamo las propiedades de la manzanilla. que recuerdan a la manzana. Lo mismo podría decirse de la palabra cas-
La usó para el dolor de cabeza, la migraña y las neuralgias. También con- tellana, manzanilla, ‘manzana pequeña’.
tra los cólicos y las afecciones del hígado. Durante muchos años su uso
quedó en el olvido. La manzanilla era una de las nueve hierbas sagradas
de los anglosajones, que la conocían con el nombre de maythen.

34
PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

Antiespasmódica, carminativa, aperitiva, antiséptica y antiinflama-
toria. En uso externo está indicada para las inflamaciones de los párpados.
Puede aplicarse en baños y compresas calientes.
Alimentario humano Los aceites esenciales son muy usados en las preparaciones cosmé-
Los capítulos florales pueden usarse para aromatizar ensaladas y ticas por sus efectos suavizantes y calmantes para la piel. La decoc-
postres. ción en polvo calma y suaviza las pieles secas, sensibles e irritadas.
También se usa, desde tiempos remotos, en las preparaciones capi-
Bebidas lares (champús y cremas suavizantes). Es especialmente útil para los
Los brotes tiernos y los capítulos florales se usan secos o frescos cabellos rubios (los aclara y desenreda).
para preparar tisanas aromáticas y ligeramente amargas con propie- La manzanilla ha sido muy utilizada en tratamientos para el acné,
dades aperitivas. Es uno de los componentes de algunos vermuts. alergias, forúnculos, quemaduras, cortes, dermatitis, otitis, ecce-
mas, tratamientos para el pelo, inflamaciones, picaduras de insec-
tos, rojeces, pieles sensibles, dolor de muelas y heridas.
Una fricción realizada con una infusión de los capítulos florales favo-
PODEMOS ENCONTRARLA EN rece el crecimiento del pelo y le da un reflejo dorado.
El extracto de manzanilla se obtiene a partir de los capítulos florales.
Puede ser incoloro o amarillo claro.
Se usa principalmente como nota de salida o de corazón. Pertenece
AROMESSENCE ROSE D’ORIENT a la familia de las florales.
DECLÉOR Su olor es floral fresco, suave, herbáceo, con matices afrutados, de
Suero calmante te y amaderados.
Se utiliza en los perfumes de alta gama y en composiciones con fru-
tos secos, cera de abeja, musgo y notas florales.
AQUA ALLEGORIA MANDARINE BASILIC Se asocia bien con la bergamota (Citrus bergamia), la flor de aza-
GUERLAIN · 2007 · FEMENINO har (Citrus aurantium), la salvia romana (Salvia sclarea), el jazmín
Notas de salida: te verde, hiedra, flor de azahar, clemen- (Jazminum grandiflorum), el mate (Ilex Paraguayensis), el forraje, la
tina, naranja sanguina grama de olor (Anthoxanthum odoratum), el geranio (Pelargonium
Notas de corazón: mandarina, albahaca, peonia, man- graveolens) y la lavanda (Lavandula officinalis).
zanilla
Notas de fondo: ámbar, sándalo

35
 CONVALLARIA MAJALIS L.
/ LIRIO DE
LOS VALLES /
MUGUET
MUGUET
LILY OF THE VALLEY

FAMILIA: liliáceas / ECOLOGÍA: bosques y terrenos rocosos sombríos / DISTRIBUCIÓN: lo encontramos en el hemisferio nor-
te, en las regiones templadas frescas de Asia, Europa y América del Norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece de abril a julio.

CREENCIAS

En el folklore francés, las bodas de muguet simbolizan los 13 años de ma-
trimonio.
Para algunos sólo traen felicidad los brotes de lirio de los valles que, es-
pontáneamente y naturalmente, tienen trece flores.
La tradición del lirio de los valles como obsequio muy apreciado se ori-
ginó a principios del siglo xx, cuandos las modistas tuvieron la idea de
ofrecer, precisamente el primer día del mes de mayo (día consagrado a
la flora), un brote de lirio de los valles a sus clientas. Además, este mismo
día se hacía la elección de la reina de mayo, en la que todas las chicas
iban vestidas de blanco y en la que el ramo de muguete se convirtió muy
rápidamente en imprescindible.
Después de la Primera Guerra Mundial, ofrecer un brote de lirio de los
valles a todo aquél a quien se amaba se convirtió en un obsequio de de-
seo de felicidad que ha permanecido hasta hoy en día. Esta tradición está
todavía muy presente en Francia, Suiza, Bélgica y Andorra.
En el lenguaje de las flores, el lirio de los valles representa el amor, la
pasión y la fidelidad.

36
HISTORIA
El nombre en latín de la planta, Convallaria majalis, procede de la
palabra latina convallis, que significa ‘lirio de los valles’, y de majalis,
que significa ‘mayo’, para indicar que nace el mes de mayo en los va-
lles. Por este motivo se la conoce con el nombre de lirio de los valles,
como en inglés, lily of the valley. Por otra parte, muguet, el nombre
en francés y catalán, derivaría del almizcle; parecería que se refiere a
su aroma suave ligeramente almizclado.
En Francia también es conocido com las lágrimas de Nuestra Seño-
ra, ya que habría nacido de las lágrimas vertidas por la Virgen María
al pie de la cruz.
Otra denominación es la de hierba del Parnaso, ya que Apolo habría
tapizado el suelo del Parnaso con lirio de los valles para complacer a
las musas que allí vivían.
Des del 1982 el lirio de los valle es la flor nacional de Finlandia.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Cardiotónico y diurético. Tiene un efecto muy potente, sólo puede
tomarse bajo control facultativo. Puede provocar intoxicaciones que
se manifiestan en vómitos y alteraciones cardíacas. Puede llegar a
causar la muerte.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Es en perfumería donde el lirio de los valles es más conocido. Muy
raramente es usado en su forma natural.
Las flores no producen aceites esenciales. Se utiliza su forma sintéti-
ca, el terpineol, que es un sucedáneo excelente.
En Francia, en el siglo xvi, el muguete era un perfume muy apreciado,
sobre todo entre los hombres. De hecho, el concepto muguet servía
para designar hasta el siglo xix a un joven elegante.
El lirio de los valles se usa frecuentemente como perfume para jabo-
nes. Hoy en día se utiliza en perfumes femeninos como nota de co-
razón. Su aroma puede describirse olfativamente como floral, verde
y suave. La nota de lirio de los valles aporta a los perfumes un lado
fresco y primaveral.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
FOREST RAIN. KIEHL’S · 2008 · MASCULINO
Notas de salida: hierba mojada, hojas de guayaco, pi-
mienta , lirio de los valles
Notas de corazón: musgo, notas de agua, flores blan-
cas, jazmín
Notas de fondo: hoja seca, vetiver, cedro, almizcle
AMOR AMOR ABSOLUT. CACHAREL · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: pomelo, ananás, grosella negra
Notas de corazón: liro de los valles, frangipani, jazmín
Notas de fondo: praliné, sándalo, vainilla, benjuí
LIFE THREADS RUBY. LA PRAIRIE · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, flor de azahar, liro de los valles
Notas de corazón: azafrán, ilang-ilang, rosa, jazmín
Notas de fondo: vetiver, sándalo, vainilla, almizcle
FLEUR DE CRISTAL. LALIQUE · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, baya rosa, jazmín
Notas de corazón: lirio de los valles, notas solares
Notas de fondo: almizcle, sándalo, notas amaderadas
INFUSION D’IRIS. PRADA · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: neroli, lirio de los valles, violeta
Notas de corazón: lirio, calambuco
Notas de fondo: heliotropo, cedro, notas almizcladas
MIDNIGHT IN PARIS
VAN CLEEF & ARPELS · 2010 · MASCULINO
Notas de salida: limón, bergamota, romero, te verde
Notas de corazón: lirio de los valle, estoraque, te negro,
notas amaderadas
Notas de fondo: haba tonka, benjuí, cuero
ETERNITY FOR MEN. CALVIN KLEIN · 1989 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, limón, petit grain, lavanda
Notas de corazón: flor de azahar, cilantro, bayas de ene-
bro, lirio de los valles
Notas de fondo: sándalo, madera de rosa, almizcle, ámbar
37
 CORYLUS
AVELLANA L.
AVELLANER

/ AVELLANO / NOISETIER
HAZEL

FAMILIA: betuláceas / ECOLOGÍA: como árbol silvestre forma los avellanedos de alta montaña. A menor altitud apa-
rece en torrenteras. Principalmente se encuentra en terrenos húmedos, permeables y profundos con exposiciones so-
leadas / DISTRIBUCiÓN: originaria de Europa y Asia, esta especie se cultiva por sus frutos, principalmente en Europa,
China, Australia y Turquía / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección se hace a finales de agosto y septiembre, cuando
los frutos se desprenden fácilmente de las ramas.

CREENCIAS

Se cree que la vara de avellano es la varita mágica por excelencia: permite
adivinar la joven con quien te vas a casar; a los huérfanos, encontrar a sus
padres, y también sirve para encontrar objetos perdidos. Pero no todo el
mundo tiene dotes adivinatorias ni sabe usar la varita: es preciso haber na-
cido cuando el avellano está en flor, el día de Navidad o un domingo. Tam-
bién es necesario que la varita haya sido cortada con un cuchillo nuevo.
El avellano estaba considerado un árbol contra las brujas, ya que la creencia
decía que las brujas no podían soportar ser golpeadas con palos de avellano.
Una leyenda relata que la noche de Navidad dentro de cada avellano
aparece una rama dorada. Si se recoge entre la primera y la última cam-
panada de medianoche, tendrá los poderes prodigiosos de una varita de
hada. Pero aquél que no consiga cortarla desaparecerá para siempre.

38
HISTORIA
Existen documentos en los que ya se menciona su cultivo en el siglo iv aC.
Corylus, el nombre latino del avellano, tiene su origen en corolus, que
sería un derivado de la palabra griega korus, que significa ‘casco’, en
referencia a la forma de les cúpulas membranosas que rodean el fruto.
El uso alimentario de las avellanas se remonta muy atrás en el tiem-
po. Se han encontrado restos fósiles en excavaciones arqueológicas
con más de 10.000 años de antigüedad.
PROPIEDADES Y USOS
Alimentario humano
La avellana se usa en confitería, chocolatería y pastelería. La avellana es
muy nutritiva y sabrosa. Es el más rico de todos los frutos oleaginosos
en lípidos y prótidos. Se consume al natural, tostada, reducida en puré…
Bebidas
También se prepara una horchata elaborada con avellana, previa-
mente triturada en agua y azúcar.
Agrícola
En agricultura es muy utilizada para hacer vallas, que tienen la venta-
ja que sirven de protección contra el viento y de refugio para peque-
ños animales, a los que proporcionan una alimentación de calidad
gracias sus frutos.
Artesanal
Su madera es fácil de cortar, flexible y resistente. Antiguamente se
usaba para hacer toneles, cañas y travesaños.
La madera de avellano también ha sido muy usada por los más pe-
queños para hacer arcos y flechas.
Con la madera de avellano se hacían las varitas para los sauríes (bus-
cadores de agua), ya que se creía que eran capaces de detectar las
fuentes subterráneas y de indicar su profundidad.
En el Montseny se usaban las hojas secas y trituradas como tabaco,
para hacer el cigarrillo.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El aceite de avellana contiene vitaminas A y E, pero sobre todo con-
tiene un 85% de ácidos grasos insaturados. Por este motivo se acon-
seja en los tratamientos contra las irritaciones en pieles secas y sen-
sibles, ya que les aporta flexibilidad y elasticidad. Es más fluido que
el aceite de almendra dulce, lo que favorece que penetre con más ra-
pidez y más profundamente en la epidermis. Actúa sobre las arrugas.
El aceite de avellana está particularmente recomendado para la piel
de la cara. Trata las zonas secas y regulariza la secreción de sebo en
las zonas grasas. Se adapta perfectamente a las pieles mixtas como
también a las pieles estropeadas. Es un tratamiento aplicable duran-
te el día, ya que no deja una textura grasienta en la piel.
Es eficaz para tonificar el pelo y para purificar el cuero cabelludo.
También es muy adecuado para masajes (mezclado con aceites
esenciales), gracias a su fácil absorción en la epidermis.
Se aconseja como mascarilla capilar, como desmaquillante suave y
como crema para el cuerpo y el cutis.
En las fragancias pertenece a la familia verde.
Aporta un olor verde, de fruto seco, almendrado, suave, goloso, casi
amaderado.
El aceite obtenido del fruto es el que se usa en cosmética. El que se
utiliza en las fragancias es creado artificialmente en el laboratorio. A
veces los perfumes utilizan las notas de almendra tostada y de praliné.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
LOTION DOUCE DÉMAQUILLANTE POUR LES YEUX
CLARINS
Desmaquillante suave para los ojos
SOIN LÈVRES
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ
Tratamiento para los labios
SKIN SUPPLIES FOR MEN
CLINIQUE
Tratamiento para después del afeitado
39
 CRATAEGUS
MONOGYNA JACQ.
ARÇ BLANC

/ ESPINO BLANCO / AUBÉPINE

HAWTHORN

FAMILIA: rosáceas / ECOLOGÍA: piso montano y mediterráneo húmedo. Vive en lugares húmedos de la montaña media /
DISTRIBUCIÓN: el espino blanco tiene una amplia distribución. Lo encontramos en el centro de Europa, en la región
mediterránea, la costa atlántica, el oeste asiático, el sur de Escandinavia, América del Norte, el norte de África y Si-
beria / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece entre los meses de abril y mayo, y en lugares montañosos a veces en junio.
Los frutos maduran a partir de agosto.

CREENCIAS

En Atenas era tradición que los recién casados fueran conducidos a la boda
con una rama de espino blanco en la mano, con el fin de darles felicidad,
salud y prosperidad. En Roma se recubría la puerta de la habitación nup-
cial con sus ramas en flor. El esposo tenía que acompañar a su pareja con
una rama en la mano. Cuando nacía un bebé, un ramo de espino blanco
decoraba el moisés como deseo de suerte, pero también para alejar los
malos espíritus.
Una vez el matrimonio consumado, sus virtudes perduraban. Para esto bas-
taba con colocar un ramo de espino en los pies de la cama. Entonces, actua-
ban los efluvios calmantes de las flores y favorecían el comportamiento amo-
roso de la pareja. Y si por desgracia se instauraba la discordia, siempre podia
ponerse un puñado de flores secas de espino en la almohada. Si la operación
se hiciera en luna menguante, la planta aliviaría las tensiones conyugales.
Según la leyenda, la Virgen María tendió los pañales del niño Jesús en un
espino blanco, cuyas espinas eran las agujas que los sujetaban.
La tradición popular francesa decía que el espino blanco alejaba las tor-
mentas. Se ponía la primera rama de espino en flor en las partes altas de
las habitaciones para proteger la casa de los truenos. Se fijaba también
en la parte superior de la puerta de los establos, donde funcionaba como
talismán para proteger a los animales de los maleficios.

40
HISTORIA
Crataegus procede del griego kratos, que significa ‘duro’ o ‘fuerte’, y
alude a la dureza de la madera.
El espino blanco aparecía muy a menudo como tema artístico y
cultural. Así, el portal de la catedral de Reims y un capitel de la de
Naumburgo (las dos del siglo xiii) están decorados con ramas de
espino. Estos motivos evocan la leyenda según la cual la corona de
espinas de Cristo estaba hecha con ramas de este árbol.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El extracto de las flores, rico en flavonoides, entra en las formulacio-
nes para proteger los vasos sanguíneos. Se usa en los tratamientos
para pieles grasas por sus propiedades astringentes.
Al principio sólo se utilizaban sus frutos pero posteriormente se des-
cubrió que grandes concentraciones de flavonoides se encontraban
también en las flores y en las hojas durante la época de floración. En
el siglo xix se usó el extracto de las flores como agente suavizante.
La decocción de las flores y de las hojas se usa como tónico y astrin-
gente suaves. También para tratar seborreas, el acné e inflamaciones
dérmicas. Se utiliza como desmaquillante, en loción o en leche. Tiene
un efecto astringente y suavizante contra las irritaciones. Es un tóni-
co cutáneo.
En cosmética se usa por su propiedad de dar resistencia a los vasos
sanguíneos periféricos. Se aconseja, por tanto, para piernas cansa-
das y rosácea, preferentemente en forma de gel o de emulsión fluida.
En las fragancias es una nota floral, almendrada, verde, balsámica.
Sus flores blancas son delicadamente perfumadas.
El espino blanco aporta a las creaciones una nota floral aterciopela-
da con acentos verdes, de mimosa, balsámicos y almendrados.
El perfume de espino blanco es reproducido en el laboratorio a partir
de otras esencias. Su aceite esencial es muy rico en el aldehído aní-
sico. Fue en 1877 cuando se sintetizó, causante de la nota floral del
perfume típico del espino blanco. En 1906, ya encontramos esta nota
en la fragancia Après l’Ondée de Guerlain.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacológicas
Cardiotónico, vasodilatador coronario, regula el ritmo cardíaco y la
tensión arterial, relajante muscular, hipotensor y ligeramente sedan-
te del sistema nervioso central.
Culinarias
Con las bayas se elaboran mermeladas, jaleas y licores. Ocasional-
mente las flores intervienen en la preparación de ratafías.
Agrícola
La planta también se usa como valla, especialmente para uso agríco-
la. Las espinas y el ramaje cerrado la convierten en una buena barre-
ra para mantener cerrado el ganado e impedir el paso de personas.
Apícola
En tiempo de floración las abejas aprovechan la flor.
Artesanal
La madera se usa para pequeños trabajos de carpintería y ebanistería.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
CUIR DE LANCÔME. LANCÔME · 2007 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, mandarina, azafrán
Notas de corazón: jazmín, ilang-ilang, espino blanco,
pachuli
Notas de fondo: lirio, estoraque, abedul
LOVELY PRISM. GIVENCHY · 2007 · FEMENINO
Notas de salida: manzana verde, grosella negra
Notas de corazón: magnolia, notas florales
Notas de fondo: espino blanco, madera de sándalo
41
 CROCUS
VERNUS (L.) HILL
/ AZAFRÁN
BRAVO /
SAFRÀ DE MUNTANYA
CROCUS À FLEUR NUE
AUTUMN/SPRING CROCUS

FAMILIA: pertenece a la familia de las iridáceas / ECOLOGÍA: prados de alta montaña / DISTRIBUCIÓN: montañas de Eu-
ropa central y occidental / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recogen los estigmsas de la flor de primavera a otoño.

CREENCIAS

El azafrán simboliza la ascensión a la felicidad, a un estado mejor: así,
todos los vestidos de color azafrán se han reservado, desde tiempos re-
motos, a los monjes budistas, a los emperadores y a las novias hindúes.
Durante el Renacimiento italiano el azafrán estaba muy valorado como
afrodisiaco.
Ovidio relata la leyenda que el joven Croco, enamorado desesperada-
mente de la bella Esmílax, se convirtió en esta bella flor mientras que
Esmílax lo hizo en una zarzaparrilla.
Crocus tiene su origen en la palabra griega crobê, ‘filamento’, en alusión
a la forma de los estigmas de la flor.

42
 USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

Se obtienen los aceites esenciales a partir de los estigmas de las flo-

PROPIEDADES Y USOS
Muchas de estas propiedades se atribuyen a la especie Crocus sativus.
El azafrán comercial se obtiene de la variedad de cultivo estéril de la
especie Crocus cartwrightianus.
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Aperitivo, estimulante, emenagogo, carminativo y antiespasmódico.
Culinario
El azafrán también se habría usado en la cocina desde el siglo x aC,
en tiempos del rey Salomón.
Los egipcios, los hebreos, los indios y también los persas lo cultiva-
ban para recoger la famosa especia que usaban para aromatizar los
alimentos.
res. Tiene un aspecto líquido oleoso y un color marrón rojizo.
Suele ser una nota de corazón o de fondo.
Pertenece a la familia de las especiadas, con un olor típico intenso
característico del azafrán, de especias, aromático, amaderado y fe-
nólico.
Se usa en perfumes típicamente orientales, para reforzar la nota de
ámbar gris y para producir ramos originales. Se usó durante mucho
tiempo como agente colorante en los perfumes; actualmente ya ha
sido sustituido.
En Oriente Medio, el azafrán se mezcla con sándalo para fabricar el
famoso Zaafran Attar.
Los principales países productores son Marruecos, la India, España,
Turquía, Rusia, Francia e Italia.
PODEMOS ENCONTRARLO EN

Tintorial BOSS IN MOTION EDITION. BOSS · 2004 · MASCULINO

Se usaba para teñir de amarillo y naranja la seda, la lana y el algodón. Notas de salida: hojas de ananás, cardamomo, limón
verde
Ornamental Notas de corazón: Crocus, nuez moscada, jazmín, salvia
La planta está muy valorada en jardinería por su gran variedad de Notas de fondo: madera de teca, sándalo, vainilla Bourbon
colores.

PURPLELIPS. SALVADOR DALÍ · 2006 · FEMENINO

Notas de salida: arándano, Crocus
Notas de corazón: violeta, orquídea, lila
Notas de fondo: ámbar, vainilla, sándalo, almizcle

43
 DAUCUS
CAROTA L.
/ ZANAHORIA /
PASTANAGA
CAROTTE
CARROT

FAMILIA: umbelíferas / ECOLOGÍA: prados y campos, en lugares secos o cultivados, y también en los márgenes de
caminos / DISTRIBUCIÓN: los antepasados de la zanahoria salvaje podrían proceder de Irán, pero hoy en día podemos
encontrarla por toda Europa, Asia central y occidental y el norte de África / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge la
semilla cuando madura, durante el verano y el otoño. La raíz se recoge en verano, antes de que la planta florezca.

HISTORIA

Antiguamente la zanahoria se cultivaba por las hojas y las semillas,
aromáticas, no por la raíz. Al final de la floración, los frutos se re-
únen en la parte superior de la planta, que entonces recuerda a un
nido de pájaros. Si se trituran estos granos con los dedos despren-
den un fuerte olor que recuerda a la pera.
La zanahoria es conocida desde la antigüedad greco-romana. En los
inicios presentaba un color malva tirando a negro. Fue posteriormen-
te, en pleno siglo xvii, cuando en los Países Bajos se seleccionaron las
variedades de color anaranjado y rojizo.
La zanahoria de jardín es una variedad de la salvaje. Si la de jardín no se
recoge en la época adecuada y se la deja crecer, vuelve muy rápidamen-
te a la forma salvaje, igualmente comestible pero mucho más amarga y
fibrosa.
En la antigüedad se le atribuían propiedades como la sobreexcitación o
el acaloramiento; la palabra daucus procede de daukos, nombre griego
que parece derivar de daiô, ‘acaloramiento’.

44
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Las semillas son aperitivas, carminativas y diuréticas; la raíz es diuré-
tica, antidiarreica, remineralizante y cicatrizante.
Alimentario humano
La raíz puede comerse en ensaladas, purés, guisos y también en so-
pas, cruda o cocida. Con la zanahoria también pueden hacerse dul-
ces y pasteles. En Portugal existe un dulce muy popular, que tiene la
forma de zanahoria y que está elaborado con zanahoria rallada, clara
de huevo y azúcar. También pueden hacerse zumos.
Se usa como colorante culinario.
Agrícola
Las raíces son un buen alimento para el ganado.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
AROMESSENCE CONTOUR
DECLÉOR
Aceite reductor
HIRIS. HERMÈS · 1999 · FEMENINO
Notas de salida: cilantro, semillas de zanahoria, hibisco
Notas de corazón: neroli, rosa, lirio, forraje
Notas de fondo: madera de cedro, almendro, vainilla, miel
TOUCH OF PINK. LACOSTE · 2004 · FEMENINO
Notas de salida: naranja sanguina, hojas de cilantro, car-
damomo
Notas de corazón: hojas de violeta, jazmín, semillas
de zanahoria
Notas de fondo: sándalo, almizcle, toques de vainilla
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El aceite esencial de la semilla de zanahoria se obtiene por hidrodes-
tilación de los frutos. Es muy apreciado en el campo de la cosmética
para preparados antiarrugas y contra el envejecimiento de la piel.
Cuando se usa la raíz se obtiene el concentrado por su maceración
con aceite vegetal. Este concentrado es muy potente por los princi-
pios activos que contiene la zanahoria. La zanahoria es muy rica en
betacarotenos, que seran convertidos por el organismo en vitamina
A, que aporta a la epidermis una protección contra las agresiones
del sol. La maceración oleosa de la zanahoria aporta igualmente una
gran cantidad de ácidos grasos esenciales, que permiten alimentar
a la piel y proporcionar al cutis un buen color. Por esto es muy reco-
mendable antes de la exposición al sol, para proteger la piel, y tam-
bién después de la exposición, para regenerar las células y suavizar
la epidermis.
La maceración de zanahoria refuerza la resistencia de la piel y apor-
ta una gran cantidad de sales minerales. Además tiene propiedades
antioxidantes, por lo que se recomienda para tratar eccemas y la
psoriasis. Sus virtudes cicatrizantes y suavizantes favorecen la rege-
neración de los tejidos estropeados.
La esencia que se utiliza en perfumería es la que se extrae de la semi-
lla. Aporta un olor a violeta, lirio, amaderado, de fruto seco. Se usa en
perfumes fougères y chypre, pero igualmente en las composiciones
florales para sustituir o reforzar la violeta, la mimosa o el lirio.
Suele ser una nota de corazón y pertenece a la familia de las aromá-
ticas.
La descripción olfativa es aromática, agradable, cálida, terrosa, ama-
derada, grasosa, con notas de violeta.
Se combina bien con la violeta, el lirio, la carvia, la madera de cedro,
el geranio, la mimosa y las notas de hesperide y especiadas.
45
 DIANTHUS
CARYOPHYLLUS L.
CLAVELL

/ CLAVEL / ŒILLET
CARNATION

FAMiLIA: cariofiláceas / ECOLOGíA: planta de cultivo en huertos / DISTRIBUCIÓN: originario de las montañas de Cen-
troeuropa, se cultiva en muchos jardines de montaña / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: finales de primavera y en verano.

CREENCIAS HISTORIA

El clavel es símbolo del capricho. Se cuenta que la diosa Diona, sin-
tiéndose molestada por un pastor, le habría arrancado los ojos en un
ataque de rabia. Tiempo después, más calmada, para compensar su
bárbaro gesto y encontrando igualmente bello al pastor, lo confirió a
la tierra, donde nació esta magnífica flor.
Según la leyenda cristiana, los claveles simbolizan la pasión y la crucifixión
de Cristo. Habrían surgido de la tierra, del lugar donde cayeron las lágri-
mas de la Virgen María, desolada por el sufrimiento de su hijo. Por este
motivo el clavel rosa se convirtió en la encarnación del amor maternal.
El clavel simboliza la sinceridad dentro de los sentimientos amoro-
sos, hasta cuando el amor es fugaz y sucesivo.
Según la etimología del nombre en latín, Dianthus (dios, ‘divino’; an-
thos, ‘flor’), el clavel es la flor divina. Los griegos la consideraban la
flor de las flores.
La planta se extendió a Francia durante el siglo xv.
A Oscar Wilde le gustaba decorar su chaqueta con un clavel mojado en
tinta roja, para significar así los lazos indisolubles entre vida, literatura
y belleza. Actualmente, en el lenguaje de las flores, el clavel cambia de
significado según el color; así, expresa el rechazo cuando es jaspeado;
el menosprecio si es amarillo, y el mal de amor cuando es rojo.
NOTA: en la lista roja de la flora amenazada de Andorra esta es-
pecie aparece calificada de vulnerable.

46
 PODEMOS ENCONTRARLO EN
PROPIEDADES Y USOS
Bebida
El clavel se utilitzaba para aromatizar algunas bebidas arabo-es-
pañolas.
En Inglaterra, los claveles se añadían a veces al vino o a la cerveza
para darles un toque especiado.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La flor se recoge al fin de la jornada, después del periodo de insola-
ción, que es el momento en el que contiene el máximo de perfume.
El clavel aporta a la perfumería un olor floral, rosado, de clavo de
especia.
El absoluto de clavel se obtiene por tratamiento de las flores. Se ex-
trae el absoluto gracias a un solvente (el etanol) que se pone en con-
tacto con las flores y que se impregna de sus cuerpos olorosos. Es
una operación muy costosa y de muy bajo rendimiento.
Se utiliza frecuentemente el absoluto de clavel en perfumería por su
potente olor a clavo de especia (Eugenia caryophyllata).
Encontramos el extracto de clavel en los perfumes de alta gama, en
las notas de narciso, madreselva y miel. También se utiliza en pe-
queñas cantidades en algunas notas florales o orientales, a las que
aporta su faceta floral y especiada incomparable.
En ser tan costosa la obtención del extracto, el perfumista consigue
la nota de clavel a partir de una molécula, el eugenol. Es uno de los
componentes principales de la esencia de clavo de especia (Eugenia
caryophyllata). Hoy en día se puede otener sintéticamente. El olor
es muy típico de las consultas de dentistas, ya que muchas curas
dentales tienen una base de eugenol.
L’AIR DU TEMPS. NINA RICCI · 1948 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, madera de rosa, clavel
Notas de corazón: rosa, jazmín, violeta, iris
Notas de fondo: madera de cedro, sándalo, almizcle,
ámbar
OPIUM. YVES SAINT LAURENT · 1977 · FEMENINO
Notas de salida: canela, pimienta, naranja
Notas de corazón: clavel, jazmín, rosa, ilang-ilang
Notas de fondo: vainilla, benjuí, pachuli, opopánax
KOUROS. YVES SAINT LAURENT · 1981 · MASCULINO
Notas de salida: laurel, artemisia, cilantro, bergamota
Notas de corazón: clavel, canela, geranio, jazmín
Notas de fondo: vetiver, pachuli, ámbar, almizcle
VERY VALENTINO. VALENTINO · 1999 · MASCULINO
Notas de salida: anís estrellado, nuez moscada, cilantro
Notas de corazón: tomillo, madera de rosa, clavel, lavanda
Notas de fondo: sándal0, madera de cedro, ámbar, al-
mizcle
CACHAREL POUR HOMME. CACHAREL · 1981 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, lavanda, nuez moscada
Notas de corazón: ilang-ilang, muguet, geranio, clavel
Notas de fondo: madera de cedro, vetiver, ámbar
SPELLBOUND. ESTÉE LAUDER · 1992 · FEMENINO
Notas de salida: clavel, narciso, melocotón, rosa
Notas de corazón: muguete, jazmín, flor de azahar, car-
damomo
Notas de fondo: pimienta, ámbar, vainilla, sándalo
CRISTOBAL. BALENCIAGA · 1998 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, hoja de higuera, clavel
Notas de corazón: jazmín, peonia, fresia
Notas de fondo: sándalo, pachuli, vainilla
47
 DIGITALIS
PURPUREA L.
DIDALERA

/ DEDALERA / DIGITALE POURPRE

COMMON FOXGLOVE

FAMILIA: escrofulariáceas / ECOLOGÍA: claros de bosques, márgenes de caminos, taludes y terraplenes / DISTRIBU-
CIÓN: Europa occidental, norte de África (Marruecos) y Asia central y occidental / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las flores
se recogen cuando la planta florece, de mayo a julio, según la altitud. Las hojas se recogen en verano, durante las
primeras horas de la tarde, ya que es cuando tienen más principios activos.

48
 PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas

Tónica cardíaca, diurética. Es una planta muy tóxica y su uso tiene
ORIGEN que ser regulado por el médico.

El nombre de Digitalis purpurea remite a la característica física de Ornamental

la planta: Digitalis procede de la palabra latina digitus, que significa
‘dedo’, en referencia a la forma de dedal para coser; purpurea signifi-
ca ‘lila’ o ‘púrpura’, en alusión al color de las flores.
Se cultiva como planta ornamental por el aspecto y el color de las
flores.
Agrícola
Se utilizaba en decocción para destruir los piojos de les aves de corral.

CREENCIAS

Antiguamente se decía que una sola flor de dedalera en una casa era USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
capaz de cortar la leche.
Las jóvenes evitaban tocarla porque se creía que podía provocar he- Las hojas secas tienen un olor agradable, que recuerda a te. La de-
morragias. dalera aporta a las fragancias una nota de herperidio vibrante que da
También que traía mala suerte y que anunciaba grandes desgracias. frescura a las otras notas.
Si quiere hacerse un maleficio contra alguien, será mucho más po-
tente si se consigue que la persona lleve encima una cruz hecha de
espinas en la que haya enganchada una flor de dedalera.
Si un joven lleva un ramo de esta flor a una chica significa que cada PODEMOS ENCONTRARLA EN
noche piensa en ella.
Las brujas la hacían servir para contrarestar los efectos de la bella-
dona (Atropa belladonna). TROUBLE. BOUCHERON · 2004 · FEMENINO
Notas de salida: limón, Digitalis
Notas de corazón: jazmín
Notas de fondo: maderas preciosas, ámbar, vainilla, ce-
dro azul

49
 EQUISETUM ARVENSE L.
/ COLA DE
CABALLO /
CUA DE CAVALL
PRÊLE DES CHAMPS
HORSETAIL

FAMILIA: equisetáceas / ECOLOGÍA: necessita cierto grado de humedad, que se la proporcionan la proximidad a fuen-
tes o a corrientes de agua / DISTRIBUCIÓN: se encuentra en lugares húmedos de Europa, Asia, África y América del
Norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección varía según las propiedades que queramos aprovechar; se recoge de
marzo a septiembre.

50

HISTORIA
El nombre latino, Equisetum, procede de equus (‘caballo’) y de seta
(‘crin’), mientras que arvense significa que es una especie de campo.
Algunos autores consideran que su nombre vernáculo evoca a otras
utilidades de la planta. Antiguamente se ataba la planta a la cola de
los caballos para que pudieran defenderse mejor de las moscas.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Diurética, remineralizante, hemostática, cicatrizante, mejora la elas-
ticidad de los tejidos. No se recomienda su uso interno durante un
periodo de tiempo prolongado ya que es una planta tóxica.
Bebidas
Se utiliza en la elaboración de licores caseros (ratafías).
Doméstico
El silicio que contiene la hace apta como pulimento de la madera y
para limpiar metal y utensilios de cobre y estaño, además de cuber-
terías.
Agrícola
El calcio, el cobalto y el silicio de la planta son un potente fungicida
contra algunos hongos de huerto.
Ganadero
Se da como comida a las vacas después del parto puesto que evita
hemorragias internas.
Otros usos
La planta entera se utiliza para elaborar tintes de color marrón y ocre.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
En el siglo xvii, el botánco ingles Nicholas Culpepper usaba la cola
de caballo en los tratamientos de úlceras, heridas e inflamaciones de
la piel.
El extracto de cola de caballo es particularmente eficaz contra las
erupciones cutáneas, la vesícula o el acné.
Con su decocción pueden hacerse baños tonificantes, que pueden
ser utilizados como champú para el pelo. Es un remineralizante –el
silicio facilita la asimilación del fósforo en los cartílagos, los huesos
y las uñas– y está muy indicado para la osteoporosis y para cabellos
débiles y quebradizos. Por este motivo la encontramos en lociones y
champús para cabellos frágiles.
Tiene propiedades cicatrizantes. El silicio favorece la formación de
fibras de colágeno y de elastina, y asegura de este modo la regene-
ración del tejido conjuntivo. Las fibras participan en la regeneración
epitelial y refuerzan los tejidos. La cola de caballo es particularmente
activa, por vía interna y externa, para aumentar la elasticidad de la
piel, ya que aporta rigidez a la piel flácida.
La cola de caballo se utiliza como regenerador epitelial, propiedad
que le aportan las saponinas y los flavonoides. Estos componentes
actúan cicatrizando y reconstituyendo las células epiteliales. Hacer
friegas con una decocción tibia de cola de caballo purifica la epider-
mis fatigada y envejecida. Por lo tanto está también indicada para la
composición de productos de masaje para las estrías y las arrugas y
para conseguir restaurar la elasticidad cutánea, además de para la
celulitis y la transpiración.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
AROMA CLEANSE
DECLÉOR
Mascarilla limpiadora
51
 FICUS
CARICA L.
FIGUERA

/ HIGUERA / FIGUIER
COMMON FIG

FAMILIA: moráceas / ECOLOGÍA: la especie se ha extendido en todas las regiones tropicales y subtropicales del mun-
do. Es muy poco exigente y se desarrolla muy fácilmente en terrenos áridos y pobres / DISTRIBUCIÓN: se cree que es
originaria de una importante zona templada, que engloba toda la cuenca mediterránea hasta el Asia central / ÉPOCA
DE RECOLECCIÓN: se recogen los frutos en verano y a principios de otoño. La hoja se recoge durante el verano.

CREENCIAS

La higuera es un árbol muy conocido desde la antigüedad. En Asia y en
el sur de Europa la higuera estaba en el centro de los mitos creadores.
La más antigua representación de la higuera es una pintura egipcia del
2500 aC, en la que se ve a unos agricultores recogiendo higos. En la anti-
gua Grecia, las estátuas de Príapo, dios de la fecundidad, se cortaron en
madera tierna de higuera. Estaba consagrada a Hermes, mensajero de
Zeus, y también a Hera, esposa y hermana del dios supremo. En Roma
se la conocía como rumis, palabra que designa conjuntamente la leche
materna y el látex del árbol. La leyenda relata que la loba que amamantó
a Rómulo y Remo descansaba bajo una higuera. En la mitología romana
aparece dedicada al dios Baco y era utilizada en ceremonias religiosas.
Ovidio relata que en las celebraciones del primer día del año se daban
higos como obsequio.

52
HISTORIA

Higuera en griego se denomina sukea, de donde deriva la palabra
latina ficus. El nombre procedería de Syké, hijo de la diosa Tierra, a
quien su madre, según la leyenda, transformó en higuera para apar-
tarlo de la cólera de Zeus.
La palabra latina carica significa ‘originaria de Caria’, una antigua
provincia de Asia Menor.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
El higo es un laxante suave, digestivo, antiinflamatorio y demulcente;
el exudado de las hojas es antiverrugoso y queratinolítico.
Alimentario humano
Por su gran cantidad de azúcares, el higo se considera un alimento
especialmente energético y nutritivo. Con el higo también se pueden
elaborar helados y mermeladas.
El látex se utiliza para hacer cuajar la leche en la preparación de que-
sos. Este método todavía se usa en Israel.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La higuera es un árbol con la madera y las hojas igualmente perfuma-
das. Si hablamos de la hoja, aporta una nota vegetal, fresca y herbácea,
a la que se añade una nota azucarada y afrutada de higo maduro, refor-
zada por una tercera nota, más ligeramente apimentada y amaderada.
Es una fragancia muy natural, que da una sensación de frescor y lige-
reza, de pureza, y que se mantiene muy suave. Es una fragancia que
gustará a los incondicionales de las fragancias vegetales.
Es perfecta para tratamientos hidratantes ligeros, purificantes o refres-
cantes. También es un componente de los productos exfoliantes para el
rostro y el cuerpo, por sus propiedades afrutadas y vivificantes.
El extracto se utiliza para perfumar cremas y leches corporales. Da
un toque de frescor a los geles de baño.
Es muy difícil extraer aceites esenciales a partir del higo. El perfume
del fruto suele ser reproducido a partir de otras esencias por el pro-
pio perfumista.
El higo aporta a las creaciones perfumadas un aroma afrutado so-
leado con acentos verdes. Crea acordes del tipo floral afrutado o
amaderado afrutado en asociación con aceites esenciales u otros
extractos.

PODEMOS ENCONTRARLA EN

WOMANITY. THIERRY MUGLER · 2010 · FEMENINO

KENZOKI GEL MOELLEUX RÉVEIL CORPS Notas de salida: notas hespérides, notas verdes
KENZO Notas de corazón: higo, notas animales, notas acuáticas, acorde
Gel para el cuerpo de caviar
Notas de fondo: higuera, notas amaderadas, notas orientales

VIVARA LAIT SOYEUX PARFUMÉ POUR LE CORPS DO RÉ (HÉLIOTROPE). RÉMINISCENCE · 2008 · FEMENINO
EMILIO PUCCI Notas de salida: notes verdes, higo
Leche para el cuerpo Notas de corazón: heliotropo, almendra, madera de cedro,
sándalo, pachuli
Notas de fondo: vainilla, haba tonka, benjuí, almizcle

53
 FOENICULUM
VULGARE MILL.
FONOLL

/ HINOJO / FENOUIL
FENNEL

FAMILIA: umbelíferas / ECOLOGÍA: se encuentra en márgenes de caminos, taludes y herbazales / DISTRIBUCIÓN: es

originario de la cuenca mediterránea. Se cultiva en este área y también en Rusia, China, Argentina y Estados Unidos /
ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: el bulbo y las hojas se recogen en primavera, y los frutos en otoño.

HISTORIA

El hinojo ya se usaba en Asia y Babilonia para calmar el dolor de estóma-
go. Los griegos llamaban a la planta marathron, que significa ‘crece es-
belto’, ya que se creía que tenía esta virtud, dar vigor y fuerza además de
alargar la vida a quien la tomaba. En Roma los gladiadores consumían en
grandes cantidades antes de los combates; a los vencedores en la arena
se les ofrecía una corona de hinojo. También los romanos utilizaban los
brotes jóvenes como verdura.
En la edad media, se comían semillas de hinojo, para cortar el hambre,
durante los periodos de ayuno obligatorio impuestos por la Iglesia. En
esta época el bulbo estaba considerado un pequeño tesoro culinario,
con el que se aromatizaban sopas, salsas, pescados, salchichas, etc.
Fue introducido en Estados Unidos hacia el 1600 por los exploradores
españoles.

54
CREENCIAS
Durante la edad media en Europa se usaba el hinojo para alejar del
hogar a los malos espíritus. Se colgaba junto con hipérico (Hyperi-
cum perforatum) en las puertas de las casas para protegerlas de la
brujería. Algunos autores antiguos consideraban el hinojo un reme-
dio contra las picaduras de serpiente.
Eran muy nombrosas las creencias sobre la virtud del hinojo para
preservar o recuperar la vista. Se creía, por ejemplo, que las serpien-
tes, a las que se les entelan los ojos durante la muda, recuperaban la
visión después de restregarse por hinojos. En la antigüedad las ma-
dres masticaban hinojo y echaban el aliento a los hijos con el fin de
protegerles de enfermedades oculares.
Con la hoja de hinojo se prepara una infusión a la que se atribuyen
propiedades afrodisiacas.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
El fruto es aperitivo, carminativo, antiespasmódico, gastrointestinal,
antidiarreico, antiinflamatorio, antiséptico, expectorante y vermífu-
go; la raíz es diurética y antiséptica urinaria.
Alimentario humano
Los tallos y las hojas picadas se usaban como hierbas aromáticas, los
granos como especia y el bulbo como hortaliza.
El gusto es parecido al del anís y a menudo se asocia al pescado. Es
un condimento culinario para sopas y guisos, además de usarse para
adobar carnes y aceitunas.
Doméstico
Los granos se masticaban para refrescar el aliento.
Licor
Los frutos forman parte de las recetas de algunos licores y bebidas
caseras (ratafías). También se utiliza como aromatizante del vino.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Las hojas son indispensables para limpiar con profundidad los poros
de la piel (con mascarillas faciales). Purifica las pieles grasas y limpia
y suaviza la piel de las manos. Tiene un efecto estimulante mezclado
en el agua del baño.
También combate la inflamación de los ojos
Se ha usado en las composiciones de champús.
La esencia del hinojo pertenece a la familia de las aromáticas. Es un
olor aromático, anisado y herbáceo.
Los aceites esenciales se obtienen por destilación al vapor de agua
de los granos. Su aspecto es líquido, que se cristaliza al enfriarse; es
de color amarillento ámbar a amarillo verdoso.
La esencia de hinojo se utiliza en las composiciones fougères.
Suele ser una nota de salida o de corazón. Es muy suave, anisada,
pero con un lado terroso, apimentado y especiado.
Se asocia con el anetol, el geranio, la lavanda (Lavandula officinalis),
el anís (Pimpinella anisum), la madera de sándalo (Santalum album)
y la albahaca (Ocimum basilicum).
PODEMOS ENCONTRARLO EN
CRÈME HYDRATANTE
NARS
Crema hidratante
AZZARO POUR HOMME. AZZARO · 1978 · MASCULINO
Notas de salida: lavanda, anís estrellado, hinojo, albahaca
Notas de corazón: pachuli, cardamomo, vetiver, sándalo
Notas de fondo: ámbar, musgo de roble, almizcle, cuero
THE ONE GENTLEMAN. D&G · 2010 · MASCULINO
Notas de salida: pomelo, pimienta
Notas de corazón: lavanda, hinojo, cardamomo
Notas de fondo: pachuli, vainilla
55
 FRAGARIA VESCA L.
/ FRESA MADUIXA DE BOSC

SALVAJE / FRAISE DES BOIS

WOODLAND STRAWBERRY

FAMILIA: rosáceas / ECOLOGÍA: puede encontrarse en bosques templados, en márgenes de caminos y matorrales,
generalmente en lugares sombríos / DISTRIBUCIÓN: es una especie originaria de Europa y del Asia templada (de Tur-
quía a China), además de América del Norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las hojas se recogen durante la primavera y
los frutos, de junio a septiembre.

HISTORIA CREENCIAS

Fue conocida por griegos y romanos. Poetas como Ovidio, Plinio y Antiguamente se ponían fresas salvajes, en forma de broche, alrede-
Virgilio le dedicaron versos. Fue a partir del siglo xiv cuando empe- dor de los tobillos de los niños para protegerles de las picaduras de
zó a cultivarse, con frutos de tamaño superior y con menos acritud. víbora. También se han atribuido a la fresa salvaje propiedades afro-
También Linné reconoció los méritos de las hojas de la fresa salvaje, disiacas, aunque todavía no se ha encontrado ningún componente
que lo curaron de un ataque de gota. En Francia era famosa la bella que pueda justificar que estimula la excitación sexual.
Mme. Tallien, que tomaba baños de fresa para mantener la lumino-
sidad de la piel.
El nombre genérico, Fragaria, tiene el origen en la palabra latina fra-
ga, que significa ‘fresa’. El nombre vesca significa ‘pequeña’ en latín.

56
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antidiarreica, hemostática y diurética.
Alimentario humano
Los frutos son muy valorados culinariamente por su gran valor nutriti-
vo y la gran cantidad de hierro. Las fresas salvajes se utilizan para pre-
parar mermeladas y postres. Tradicionalmente se han usado también
para dar color a merengues, natas y batidos y para elaborar helados.
Pueden comerse solas, con nata, azúcar o regadas en moscatel.
Las hojas se utilizan para aromatizar guisados de carne además de
servirse en ensaladas.
Doméstico
La fresa salvaje, mezclada con menta piperita (Mentha piperita), se
utiliza como jabón antiséptico para la ropa blanca.
Melífero
Es una planta muy apreciada por las abejas.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
DAISY. MARC JACOBS · 2007 · FEMENINO
Notas de salida: hojas de violeta, fresa salvaje, pomelo
Notas de corazón: violeta, jazmín, gardenia
Notas de fondo: madera blanca, almizcle, infusión de
vainilla
ULTRARED. PACO RABANNE · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: grosella, fresa salvaje
Notas de corazón: jazmín, anís estrellado
Notas de fondo: vainilla, cedro
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El uso externo de la fresa salvaje es reconocido por sus propiedades
antioxidantes, por lo que se utiliza en algunos tratamientos derma-
tológicos. Sirve para aliviar los eritemas solares y otras inflamaciones
de la piel.
Podemos aplicar directamente fresas trituradas sobre la cara des-
maquillada como mascarilla de belleza. Para tratar las pieles grasas
se le puede añadir una clara de huevo batida y para las pieles secas,
una cucharadita de aceite de almendra dulce. La leche de fresa es
astringente y desincrustante.
En el ámbito de las fragancias, la fresa pertenece a la categoría de
las afrutadas, El aroma es rojo, jugoso, verde y floral. La nota de
fresa se usaba en perfumería porque era muy fina. La fresa salvaje,
más pequeña, desarrolla efluvios más florales que la fresa tradi-
cional. El perfume del fruto posee acentos florales, entre violeta y
flores blancas.
El perfume de la fresa es reproducido en el laboratorio por el propio
perfumista mediante la combinación de distintas moléculas.
MY MORGAN. MORGAN PARFUMS · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: fresa salvaje, mora
Notas de corazón: muguete, peonia, violeta, lilas
Notas de fondo: madera de Cachemir, vainilla, almizcle
EXTRAVAGANCE D’AMARIGE
GIVENCHY · 1998 · FEMENINO
Notas de salida: mandarina, hoja de violeta, pimienta rosa
Notas de corazón: glicina, flor de azahar, jazmín
Notas de fondo: fresa salvaje, sándalo, madera de cedro
57
 GENTIANA LUTEA L.
/ GENCIANA GENÇANA

AMARILLA / GENTIANE JAUNE

GREAT YELLOW GENTIAN

FAMILIA: gencianáceas / ECOLOGÍA: la encontramos en herbazales, prados y pastos de los pisos alpinos y subalpinos /
DISTRIBUCIÓN: es nativa de las montañas del centro y el sur de Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección
debe hacerse en primavera, antes de que brote, o en otoño, antes de las primeras nevadas. En estos dos momentos
es cuando la planta ha recogido en las raíces todo lo que ha elaborado durante el verano.

CREENCIAS

La genciana amarilla se usaba en magia para reforzar distintas mezclas
de plantas.
Para una velada de amor, se aconseja preparar un incienso con un vo-
lumen de raíz de genciana seca, diez volúmenes de benjuí y diez pétalos
de rosas rojas. Luego debe ponerse todo en un pequeño quemador.
La genciana es símbolo de longevidad. La raíz puede llegar a vivir hasta
sesenta años. La creencia es que las bebidas a base de genciana son
bebidas de larga vida.

58
HISTORIA
El nombre de genciana derivaría de Gentius, rey de Iliria (provincia
romana de la costa oriental del mar Adriático), en el siglo ii aC. Gen-
tius habría descubierto el valor curativo de la planta cuando una gran
epidemia de peste golpeó su reino.
En la edad media era usada como antídoto contra algunos venenos.
En el siglo xix fue conocida como la reina de los amargos, como el
amargo más perfecto, sin efectos secundarios.
Tónico general y estimulante nervioso y muscular, la genciana tam-
bién era conocida con el nombre de quinina del pobre, ya que per-
mitía la mejora del malestar general (fatiga, estrés…). La genciana
se ha asociado desde siempre con los remedios para estimular el
apetito. Se ponían a macerar el rizoma y la raíz en agua o en vino. En
el valle d’Àneu se usaba como una amenaza; la maceración es tan
amarga que cuando un niño pasaba por el mal trago de haberla pro-
bado nunca más se negaba a comer. Estudios recientes también han
demostrado que es un buen remedio contra el paludismo.
Debe esperarse entre siete y diez años antes de su recolección. Los
recolectores de genciana trabajan como temporeros, cogiendo las
raíces para herboristerías y fabricantes de bebidas. Para hacer este
trabajo han perfeccionado una herramienta con dos dientes y un
mango muy largo llamada horquilla del diablo. La raíz de genciana
puede llegar a medir algunos metros y debe arrancarse de las en-
trañas de la tierra. Este hecho ha inspirado a su vez respeto y temor.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
AQUA ALLEGORIA DE GENTIANA
GUERLAIN · 2001 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, pomelo, limón verde
Notas de corazón: naranja amarga, genciana, pera
Notas de fondo: vainilla, almizcle
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Aperitiva, digestiva, antiinflamatoria, cicatrizante y estimulante del
sistema inmunitario.
Bebida
Se utiliza frecuentemente como ingrediente de bebidas tónicas
amargas (Bitter, vermut, licor de genciana…) y en licores caseros (ra-
tafía). La genciana amarilla forma parte de un antiguo brevaje, llama-
do elixir de la larga vida, que procede de una receta del siglo xviii.
Doméstico
La decocción de genciana y nogal (Junglans regia) se usaba para
limpiar las botas de vino que se habían hecho agrias.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La genciana evoca el aire fresco y vivificante de la montaña. Perte-
nece a la familia de las fragancias verdes, es crujente, aromática, al-
mezclada y un poco seca e irisada.
Poco usada en perfumería, es mucho más apreciada por sus virtudes
medicinales y para la fabricación de licores.
ZEN. SHISEIDO · 2000 · FEMENINO
Notas de salida: genciana, bergamota
Notas de corazón: rosa, violeta
Notas de fondo: madera de bambú, pachuli, almizcle
CERRUTI IMAGE WOMAN. CERRUTI · 2000 · FEMENINO
Notas de salida: hojas prensadas, pomelo
Notas de corazón: menta, raíz de genciana
Notas de fondo: ámbar, cedro del Atlas, cuero
59
 HEDERA
HELIX L.
/ HIEDRA /
HEURA
LIERRE
UVY

FAMILIA: araliáceas / ECOLOGÍA: crece en ambientes húmedos y cubre el suelo de bosques sombríos. La encontramos
en rocas y troncos no expuestos directamente al sol / DISTRIBUCIÓN: vive en las zonas templadas de Europa meridio-
nal, el norte de África y Asia, desde la India hasta el Japón / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las hojas se recogen durante la
primavera y el verano. La recolección se hace casi todo el año, de abril a febrero, pero principalmente en primavera.

CREENCIAS

En Egipto la planta estaba consagrada a Osiris, dios de la vegetación, pero
también guardián del reino de los muertos, juez del destino de las almas.
Los antiguos griegos consideraban la hiedra la planta fetiche de Dionisos. La
hiedra permitía a los dioses aprovechar al máximo los productos de la vid,
ya que tenía unos poderes inigualables para curar los efectos de la bebida.
De ahí su asociación con la uva y el dios Dionisos (Bac0 para los romanos).
Un tallo de hiedra ayudaba a mitigar los síntomas de la embriaguez.
Los sacerdotes ofrecían una corona a los recién casados. Durante siglos
la hiedra fue considerada símbolo de felicidad. Se creía también que pro-
porcionaba la fuerza de Hércules.
La hiedra está igualmente presente en el ciclo céltico de las leyendas del
rey Arturo. Se decía que en el momento en el que Isolda se reúne con
Tristán en la muerte, una vid y una hiedra entrelazadas nacieron en el lu-
gar del drama. Desde entonces, la hiedra es símbolo del abrazo amoroso
y de la amistad. Se creía que si una joven cogía una hoja de hiedra sin
abrir los ojos y se la ponía sobre el corazón vería en sueños a su próximo
amor. Tanto en Oriente como en Occidente es igualmente símbolo de
resistencia, longevidad e inmortalidad.
Los poderes de algunas pociones druídicas se atribuían en parte a la pre-
sencia de la hiedra en su composición. Brujos y curanderos la usaban
como afrodisiaco y abortivo.

60

HISTORIA
La palabra griega hedera significa ‘coger’, ‘agarrar’, en clara refe-
rencia a la capacidad de la planta para engancharse en paredes y
árboles. Derivaría también del céltico hedra, que significa ‘cuerda’.
Antiguamente se usaba la corteza contra la sífilis y la tiña. Su madera
también era muy conocida para tratar la tos ferina.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La hiedra está presente en la composición de geles y cremas revitali-
zadoras cutáneos, puesto que los saponósidos facilitan la absorción
cutánea y la difusión de los otros principios activos. La hiedra esti-
mula la microcirculación cutánea superficial. Las hojas se usaban a
menudo en forma de cataplasmas sobre heridas, erupciones en la
piel, inflamaciones, articulaciones dolorosas, quemaduras y celulitis.
Hoy en día se usa en algunos cosméticos como cremas reductoras
y anticelulíticas, por sus propiedades antiedematosas y liporeduc-
toras. También se aprovechan las propiedades descongestionantes
del alfahederina. Una mascarilla de infusión de hojas de hiedra pue-
de ser muy eficaz contra las inflamaciones. Antiguamente se usaba
una decocción de las hojas como colorante para oscurecer el pelo al
lavarlo y actualmente la encontramos en champús, lociones y acon-
dicionadores antipeliculares (por sus propiedades antifúngicas, an-
tibacterianas y antiinflamatorias).
En perfumería la hiedra pertenece a la familia de las fragancias
verdes. Aporta un olor verde, aromático, de hojas trituradas, muy
vegetal. No es posible obtener su esencia por destilación. Debe
reproducirse la nota de hiedra en el laboratorio a partir de otras
materias primas. No es muy frecuente el uso de la nota de hiedra
en perfumería.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacológicas
Vasoconstrictora, antifúngica, antiséptica, antihelmíntica, anties-
pasmódica, analgésica y lipolítica. Toda la planta es tóxica, sobre
todo sus frutos.
Jardinería
Se utiliza para ornamentar y decorar jardines. Las bayas trituradas
son un potente repelente tóxico contra las babosas.
Doméstico
Con la hiedra se fabrica un detergente para la ropa delicada. Con
las hojas pueden fabricarse instrumentos de música rudimentarios.
Tintorial
Se ha usado para teñir telas de distintos colores: amarillo, verde o
rojo, según si se utilizan las bayas, las hojas, etc.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
RE-NUTRIV SUN SUPREME
ESTÉE LAUDER
Antiedad, protección solar para el rostro
SPLASH IVY. MARC JACOBS · 2006 · MASCULINO
Notas de salida: cardamomo, mandarina, nuez moscada
Notas de corazón: hiedra, iris
Notas de fondo: vetiver, sándalo, haba tonka
SUMMER BY KENZO. KENZO · 2005 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, cidra, hiedra
Notas de corazón: mimosa, violeta, leche de almendra
Notas de fondo: almizcle, ámbar, cedro
61
 HELICHRYSUM
STOECHAS (L.) MOENCH.
/ PERPETUA
AMARILLA /
FAMILIA: asteráceas / ECOLOGÍA: la encontramos en arenales, terrenos secos, áridos y pedregosos / DISTRIBUCIÓN:
es originaria de la cuenca mediterránea, en particular de Francia, Italia, Hungría y la ex-Yugoslavia / ÉPOCA DE RECO-
LECCIÓN: la recolección se hace en primavera y en verano.
HISTORIA
Su nombre científico procede de las palabras griegas helios y chry-
sos, que significan respectivamente ‘sol’ y ‘dorado’, en alusión a sus
flores redondas, que recuerdan pequeños soles dorados. El nombre
perpetua, en cambio, hace referencia a que nunca se marchita, a que
se mantiene intacta durante toda la temporada.
Los griegos ya la utilizaban desde la antigüedad, principalmente
como remedio.
ATENCIÓN: planta catalogada en la lista roja de la flora andorra-
na en la categoría de casi amenazada.
62
SEMPREVIVA
IMMORTELLE
EVERLASTING STOECHAS
CREENCIAS
Varios ritos están asociados a la perpetua: en la Bretaña era costum-
bre inserir flores de perpetua en la corona de las novias. Después del
intercambio de votos, la novia estendía la corona para que las jóvenes
solteras pudieran inserir una flor de perpetua, ya que se creía que así
tendrían más suerte para encontrar un compañero. Se usa igualmente
para declarar a una mujer amor eterno. Por contra, en Bélgica debe-
mos evitar este tipo de obsequio, puesto que la perpetua es conocida
como la flor de muerte, al estar dedicada a los difuntos.
En cuanto al perfume, la perpetua equilibra la salud de las mujeres y
les da éxito. Desarrolla el sentido del esteticismo.

USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El extracto de perpetua posee propiedades antioxidantes y antiin-
flamatorias cutáneas muy destacadas. Se usa como regenerador
celular y puede utilizarse como aceite contra el envejecimiento cu-
táneo y las insolaciones. También destaca como calmante, antiirri-
tante y antibacteriano. Su actividad antiinflamatoria vascular puede
ser aprovechada para mejorar los síntomas de insuficiencia venosa
periférica. Igualmente se usa para la reabsorción de hematomas, en
estado puro o combinada con aceite de la maceración de árnica (Ar-
nica montana L.). Sirve también para calmar las rojeces de la piel y
los problemas de rosácea.
La perpetua tiene la característica casi mágica de no perder nunca
su frescura, hecho que ha inspirado a los creadores de cosmética
que la utilizan hoy en productos contra las arrugas, por las virtudes
antiradicales que contiene su aceite esencial dorado.
El olor recuerda a frutos rojos, nuez y tabaco, es meloso y licoroso. La
esencia de perpetua se obtiene por destilación en vapor de agua de
las flores secadas en distintas variedades de la planta. Los extractos
de las flores, obtenidos por solventes volátiles, se denominan abso-
luto de perpetua.
La esencia se destila en la ex-Yugoslavia y en Francia. Los extractos
de perpetua son producidos únicamente en Francia.
La esencia de perpetua da personalidad a las composiciones chypre,
florales o ambarinas. El aceite esencial es un líquido de color amarillo
pálido. Suele ser una nota de corazón o de fondo. Pertenece tanto
a la familia de las aromáticas como a las de olor a tabaco. Tiene un
olor intenso, muy aromático, afrutado, suave, de miel, con notas de
curry, cumarina, te y manzanilla. Normalmente se usa combinada
con notas herbáceas, afrutadas, ambarinas o rosadas. Se asocia muy
bien con los aceites esenciales de cítricos, neroli (Citrus aurantium),
estepa ladanífera (Cistus ladaniferus) y manzanilla romana (Cha-
maemelum nobile).
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacológicas
Antiespasmódica, hipocolesterolmiante, antialérgena, antiinflama-
toria y reepitalizante.
Jardinería
Una vez cortada y seca se usa en composiciones florales. También
para hacer alfombras florales y guirnaldas. Es muy olorosa.
Según Ramón Gausachs, en su libro Les herbes remeieres, puede ha-
ber gente que al olerla evoque la fiesta del Corpus (una de sus deno-
minaciones populares es precisamente flor del Corpus).
PODEMOS ENCONTRARLA EN
EAU DU SUD. ANNICK GOUTAL · 1996 · MIXTO
Notas de salida: albahaca, mandarina, pomelo
Notas de corazón: verbena, menta piperina, canela, per-
petua
Notas de fondo: sándalo, vainilla
FUEL FOR LIFE MEN. DIESEL · 2007 · MASCULINO
Notas de salida: badiana, pomelo
Notas de corazón: lavanda, heliotropo
Notas de fondo: notas amaderadas, perpetua
CORIOLAN. GUERLAIN · 1998 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, hojas de limonero, neroli
Notas de corazón: jengibre, bayas de enebro, nuez
moscada
Notas de fondo: pachuli, vetiver, benjuí, perpetua
63
 HYPERICUM
PERFORATUM L.
PERICÓ

/ HIPÉRICO / MILLEPERTUIS PERFORÉ

ST JOHN’S WORT

FAMILIA: gutíferas / ECOLOGÍA: se encuentra en lugares poco húmedos, principalmente en los márgenes de caminos
o en carreteras, herbazales, en lugares soleados / DISTRIBUCIÓN: crece en buena parte de Europa, Asia occidental y
África. Se importa de la antigua URSS, Bulgaria, Hungría y Rumanía / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: el hipérico se recoge
durante la floración, que empieza a mediados de junio y acaba en septiembre.

HISTORIA

Las flores desprenden un olor balsámico y su gusto es aromático, amar-
go y astringente. Las hojas tienen unas manchas translúcidas que dan la
impresión de estar agujereadas aunque en realidad son capas de aceites
esenciales y resinas incoloras. Si frotamos las hojas desprenden un olor
que recuerda al melocotón.
El nombre se cree que procede de las palabras griegas hyper (‘por en-
cima’) y eikon (imagen), y de la palabra latina icum, cuyo significado es
‘más de lo que nos pensamos’. Otras fuentes, sin embargo, dicen que su
significado es ‘sobre imágenes o por encima de aparición’, como recoje
José Antonio López en el libro Botánica mágica y misteriosa. En cual-
quier caso, se cree que alude a la relación con creencias precristianas y
la magia.
Otra posibilidad es que derive del nombre del titán Hiperión (el Superior)
que se unió a Tea para engendrar a Helios, el dios del Sol.

64
CREENCIAS
En la antigüedad se colgaban ramos de hipérico en la parte superior
de las estátuas de los dioses para alejar los malos espíritus. Por sus
propiedades antidepresivas, los griegos la conocían como la planta
de la alegría y la usaban contra las depresiones, que entonces eran
denominadas como embrujo, melancolía o bilis negra que inducían
a ideas oscuras y negativas a quien la padecía. Una leyenda cristiana
dice que el color rojo, que resulta de la maceración de la planta en
aceite, procede de un hipérico que había al pie de la cruz donde fue
crucificado Jesucristo y que recibió una gota de su sangre.
El hipérico tenía un rol muy importante para los antiguos pueblos
germánicos, que practicaban el culto al solsticio de verano, ya que
la forma y el color de la flor recuerdan al sol. Consideraban la planta
como portadora de luz.
En la edad media el hipérico era considerada una planta bende-
cida, ya que sólo su olor bastaba para alejar los malos espíritus
y los demonios (también era conocida como fuga demonium). Se
usaba como incienso para exorcizar casas sospechosas de albergar
demonios.
Al tener las hojas muy agujereadas es también símbolo de olvido de
las penas de la vida, de las desgracias, de las tristezas, que el hipé-
rico ayuda a curar. Colgado en las casas y asociado con la menta
(Mentha spicata), aleja la mala suerte.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacológicas
Antiséptico, astringente, cicatrizante, antiespasmódico y antidepre-
sivo. Provoca fenómenos de fotosensibilización. Su consumo está
contraindicado en caso de tomar antidepresivos.
Licor
Se utiliza para elaborar la ratafía.
Tintorial
El hipérico contiene hipericina, una sustancia que sirve para la ela-
boración de tintes.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Es un cicatrizante cutáneo y un antiinflamatorio. El extracto de hipé-
rico se aconseja para pieles inflamadas y agrietadas con tendencia
seca, así como para las mucosas. Se utiliza la infusión de la planta
en compresas y lociones faciales para pieles grasas y estropeadas, a
veces mezclada a partes iguales con hamamelis (Hamamelis).

PODEMOS ENCONTRARLO EN

SUBLIM FORM LOTION OXYGÈNE VIVIFIANTE BEAUTIFYNG HAND CREAM

FERMETÉ INTENSE · INGRID MILLET INGRID MILLET JEANNE PIAUBERT
Crema remodelante corporal Tónico facial Crema para manos

65
 HYSSOPUS
OFFICINALIS L.
HISOP

/ HISOPO / HYSOPE
HERB HYSSOP

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: se encuentra en lugares soleados, en suelos preferentemente secos y bien drenados
/ DISTRIBUCIÓN: se distribuye por buena parte de Europa, Asia Menor y el norte de África. Se encuentra en altitudes
de hasta 2.000 metros / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge mientras florece, desde finales de primavera hasta prin-
cipios de otoño.

HISTORIA

El nombre procede del griego ezob, la hierba sagrada de los hebreos. Es
una planta muy citada en la Biblia, pero según Pius Font i Quer (2005) la
planta que nosotros conocemos como hisopo era desconocida en Pales-
tina. En consecuencia, el hisopo de la Biblia puede que fuera otra planta.
El hisopo era una de las plantas principales de los jardines medievales.
En el siglo xiii, Alberto el Grande ya la menciona, junto con la salvia (Sal-
via officinalis) y la ruda (Ruta graveolens), por su gran presencia. Santa
Hildegarda la usaba en asociación con el regaliz (Glycyrrhiza glabra) y la
canela (Cinamomum zeylanicum) como remedio potente para las afec-
ciones del hígado y de pulmón.

66

PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacológicas
Estimulante, antiséptico, digestivo, carminativo, astringente, expec-
torante, hipotensor y antiespasmódico. En dosis elevadas puede
provocar convulsiones y trastornos sensoriales. El aceite esencial
puede provocar reacciones alérgicas y dermatitis de contacto.
Alimentario humano
El hisopo es una planta aromática en la cocina. Las hojas, frescas o
secas, se usan para aromatizar ensaladas, rellenos, salsas y sopas, el
chocolate a la taza y estofados. Las flores pueden añadirse a ensala-
das y a las legumbres.
Las partes en flor del hisopo y las hojas de laurel (Laurus nobilis L.)
intervienen en la preparación de algunos confites de cerdo. La mez-
cla de estas dos plantas ayuda a eliminar el regusto graso de la carne
confitada y facilita su digestión.
Licor
Se usa en la preparación de ratafías. Es una de las 130 plantas que
perfuman el conocido licor Chartreuse y el Bénédictine.
Melífero
Es una planta usada en apicultura. Produce una excelente miel, muy
rica en aroma.
Ornamental
Se usa en jardines como planta para rocalla.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Toda la planta tiene un olor penetrante y agradable, suave, alcan-
forado, cálido, aromático y especiado. El aceite esencial de hisopo
se obtiene de la parte aérea en flor. Es incoloro y empezó a usarse a
partir de 1574.
En las fragancias es una nota de corazón; pertence a la familia de las
aromáticas.
Entra en las composiciones de perfumes suaves, especiados, de
aguas de colonia y notas orientales; también en jabonería, en cos-
mética y en productos para tratamientos bucales y dentífricos.
Se asocia muy bien con la lavanda (Lavandula officinalis), el romero
(Roamarinus officinalis), el laurel (Laurus nobilis), la salvia (Salvia
officinalis), el geranio (Pelargonium graceolens) y el hespéride.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
GIVENCHY OBLIQUE PLAY. GIVENCHY · 2000 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, gardenia
Notas de corazón: lirio azul, rosa, hisopo, pimienta blanca
Notas de fondo: sándalo, almizcle blanco
OXYGÈNE. LANVIN · 2000 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, gardenia
Notas de corazón: lirio, rosa, hisopo, pimienta blanca
Notas de fondo: almizcle blanco
67
 IRIS
LATIFOLIA (MILL.) VOSS
IRIS

/ LIRIO / IRIS
IRIS

FAMILIA: iridáceas / ECOLOGÍA: se encuentra en los prados húmedos alpinos, hasta 2.500 metros / DISTRIBUCIÓN: el
Iris latifolia es un lirio bulboso originario del Pirineo y de las montañas cantábricas / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece
de abril a junio, según las localidades. Normalmente los rizomas se arrancan en verano, en general en agosto.

HISTORIA

El antiguo Egipto ya conocía el lirio, que es citado junto con la mirra, el
azafrán y la canela. Los encontramos dibujados en las paredes del templo
de Karnak (1540 aC). La flor estaba asociada a los dioses Osiris y Horus.
La raíz griega de la palabra iris significa ‘arco iris’ y también ‘mensaje-
ro’. La mitología nos relata que Iris era la sirvienta de Zeus y de Hera, que
la transformó en un arco iris al convertirse la joven en amante de Zéfiro y
perder así su virginidad. Entonces se convirtió en mensajera de los dioses y
entregaba a los humanos los mensajes divinos. Las almas de los mortales
conseguían el reposo eterno si seguían el camino marcado por el arco iris.
Los romanos lo utilizaron para especiar el vino. Ponían los rizomas dentro
del fuego para perfumar las estancias y también usaban el polvo de lirio
para perfumar la ropa. Tiempo después volvió a estar de moda, de la
mano de Catalina de Médicis. En el Renacimiento se usaba para perfu-
mar los guantes.
En Japón las hojas de lirio se añaden en los baños rituales porque se cree
que tienen virtudes purificantes. Se cree que su olor influencia el com-
portamiento de manera positiva.

68
 PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas

USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
En perfumería las variedades más utilizadas son la Iris germanica,
Iris pallida e Iris florentina, originarias del Lejano Oriente. Italia y Ma-
rruecos son sus principales productores.
El perfume del lirio se encuentra en la raíz o el rizoma, que debe tener
al menos tres años para poder ser arrancado; después se almacena
y se seca durante tres años más. Los rizomas son prensados y desti-
lados al vapor de agua para dar un sólido llamado manteca de lirio,
que después de ser purificado se convertirá en la esencia. Este es el
verdadero tesoro olfativo, que contiene una importante cantidad de
ironas, la sustancia responsable de su perfume: amaderado, empol-
vado y muy buscado. El lirio es la encarnación del lujo. Lo que queda
del proceso de triturar el rizoma es el polvo de lirio, que espolvorea-
do y bien repartido por el pelo constituye un excelente champú seco
que minutos después de ser aplicado debe retirarse con un buen
cepillado.
Antiguamente se usaba para perfumar los polvos maquilladores,
tanto para pelucas como los de arroz para el rostro. También era
usado para aromatizar los aceites con los que se untaban el cuerpo y
para suprimir los olores; por esto mismo puede considerarse el lirio
uno de los primeros desodorantes.
El absoluto de lirio es uno de los productos más caros en la paleta
del perfumista, y sólo se usa en perfumería de prestigio. La esencia
del rizoma del lirio suele ser una nota de corazón o de fondo, que
pertenece a la familia de las florales.
El olor del lirio es floral, rico, suave, graso y tenaz, con un delicado
carácter de violeta, empolvado, ligeramente amaderado. Tanto la
manteca de lirio com el absoluto entran en las composiciones flora-
les y verdes. También son usadas para reconstituir el olor a violeta.
Diurético, expectorante y demulcente. En dosis elevadas es emético y
un purgante drástico. Puede provocar dermatitis de contacto.
Doméstico
Antiguamente los rizomas secos se ponían en los armarios para per-
fumar su contenido. Por este motivo, su olor nos recuerda a las viejas
estancias. El rizoma seco y en polvo se añade a la ropa antes de lavar,
por sus propiedades blanqueadores y odorantes.
Tintorial
Los pétalos triturados se usan para teñir de rosa, amarillo o azul las
sedas de los kimonos.
Ornamental
Se cultiva como planta ornamental.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
DIOR HOMME DÉODORANT
DIOR
Desodorante en vaporizador
Nº 19 CHANEL. CHANEL · 1970 · FEMENINO
Notas de salida: calambuco, jacinto, neroli, bergamota
Notas de corazón: jazmín, rosa, muguete, lirio
Notas de fondo: vetiver, sándalo, cuero, almizcle
HIRIS. HERMÈS · 1999 · FEMENINO
Notas de salida: cilantro, semillas de zanahoria, hibisco
Notas de corazón: neroli, rosa, forraje, lirio
Notas de fondo: madera de cedro, almendro, vainilla, miel

69
 JUNIPERUS
COMMUNIS L.
GINEBRÓ

/ ENEBRO COMÚN / GENÉVRIER COMMUN

COMMON JUNIPER

FAMILIA: cupresáceas / ECOLOGíA: podemos encontrarlo en bosques claros y matorrales. Crece en lugares soleados
o a media sombra; podemos encontrarlo en alturas de hasta 2.000 m / DISTRIBUCIÓN: tiene una amplia distribución,
desde Norteamérica hasta Europa y Asia / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección de los frutos se hace a partir del
tercer año, cuando el color pasa de verde a azul purpúreo. Los frutos son verdes durante los dos primeros años. La
recolección suele hacerse manualmente, sacudiendo las ramas y recogiendo los frutos que caen al suelo.

HISTORIA

Todas las grandes civilizaciones desde los egipcios han utilizado el ene-
bro, para combatir infecciones y también en ceremonias de purificación.
En papiros egipcios que datan del 1500 aC ya encontramos recetas mé-
dicas con enebro.
Los griegos lo quemaban con el fin de combatir las epidemias. En Gre-
cia el enebro estaba consagrado a Euménides. El humo de las ramas era
ofrecido como incienso a los dioses infernales. Se dice que Hipócrates
salvó a Atenas de la peste quemando ramas de enebro en cascotes.
La práctica de quemar enebro con este fin llega hasta el siglo xix. Fue
utilizado en la epidemia de cólera en Alemania el 1856 y en la de viruela en
Francia en 1870. También se quemaba para ahuyentar la peste. La madera
de enebro era considerada sudorífica y se usaba contra la sífilis.
La planta toma su nombre del celta juneprus, que significa ‘agrio’. La pa-
labra inglesa gin es una adaptación de la neerlandesa genevrer, puesto
que fue en Holanda donde se destilaron por primera vez los frutos de
enebro.

70
CREENCIAS
Es un árbol sagrado en todo el hemisfero norte.
Quemar brotes de enebro dentro del fuego aseguraba una protec-
ción contra los malos espíritus.
Simboliza la resistencia y la paciencia, pero también la fortaleza y la
longevidad.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El extracto de los frutos alivia los picores y tonifica y elimina las impu-
rezas. Se usa en el tratamiento de las pieles grasas, irritadas y conges-
tionadas. También contra la celulitis, el acné, los eccemas y la pso-
riasis. Tiene propiedades contra la obesidad y la retención de agua.
El aceite que se extrae de su aromática resina se utiliza para la elabo-
ración de aceites corporales para masajes.
La decocción de los frutos tiene un efecto tónico y relajante cuando
se añade al agua del baño. Tonifica el cuero cabelludo y está indicado
contra la caspa.
En perfumería suele ser una nota de salida o de corazón, de la familia
de las amaderadas balsámicas. Tiene un olor potente, fresco, ama-
derado balsámico, de trementina.
El aceite esencial se obtiene por destilación de los frutos y de las ra-
mas. Los aceites son muy utilizados en las composiciones orientales
y en aguas de colonia, donde se aprovechan sus propiedades como
fijador. También se usan en los productos para después del afeitado
y para elaborar lociones astringentes.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
VOLUME LIP BALM
JÚLIA
Volumizador para labios
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiséptico y antifúngico, antiinflamatorio, diurético, expectorante y
carminativo. Puede tener efectos oxitónicos.
Alimentario humano
Los gálbulos son usados para condimentar la chucrut y numerosos
platos de pasta. En Suiza se hace un tipo de miel con un sabor muy
pronunciado y que se comercializa como una variedad de mermela-
da. El gusto de los gálbulos es aromático, azucarado y con un perfu-
me resinoso.
Licor
Se preparan licores poniendo a macerar los gálbulos en alcohol. Jun-
to con la angélica (Angelica archangelica), el cálamo (Acorus cala-
mus) y la corteza de naranja (Citrus sinensis) contribuye a aromatizar
la ginebra. (Con las enebrinas se elabora una ginebra muy aromática
y suave con el nombre de Gin de Menorca, que puede ser herencia
cultural de la dominación inglesa en la isla.) La especie interviene en
la preparación de ratafías y otros licores caseros.
Carpintería
En Escandinavia, la madera del enebro se usaba en la fabricación de
cajas para productos lácteos, como la mantequilla o el queso, y para
hacer mangos de cuchillos.
Los gálbulos y la madera de enebro se utilizan para fabricar incienso.
La resina se usa para elaborar barnices.
BURBERRY SPORT FOR MEN. BURBERRY · 2010 · MASCULINO
Notas de salida: enebro, pomelo, hierba de trigo
Notas de corazón: notas marinas, frutos de enebro, jen-
gibre rojo
Notas de fondo: almizcle blanco, madera, cedro, ámbar
71
 LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA MILL.
ESPÍGOL

/ LAVANDA / LAVANDE
ENGLISH LAVENDER

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: se encuentra en pastos y lugares soleados y pedrogosos, principalmente del piso mon-
tano / DISTRIBUCIÓN: es originaria de Europa y del norte de África. Se cultiva intensamente en Francia y los Estados Uni-
dos, por su gran uso en cosmética / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge al inicio de la floración, a principios de verano.

HISTORIA CREENCIAS

Los egipcios mojaban los trapos de algodón con lavanda durante las
momificaciones. Griegos y romanos la apreciaron por su perfume y
sobre todo por sus virtudes terapéuticas. El nombre de lavanda pro-
cede del latín lavare, ya que los romanos perfumaban sus baños con
esta planta. También las prostitutas romanas se ungían el cuerpo con
aceite de lavanda. La operación tenía un doble interés: hacía que el
cuerpo de las muchachas estuviera perfumado y fuera atractivo a la
vez que, y por encima de todo, las protegía de enfermedades, dado el
gran poder antiséptico y antibiótico del aceite esencial.
En la edad media se usaba para combatir la peste bubónica. Se creía que la
mezcla de lavanda y romero (Rosmarinus officinalis) incitava a la castidad.
En el Pallars, la lavanda ha sido usada como protector del hogar. Con
la parte aérea se confecciona una cruz para la puerta de las casas
que protege de enfermedades y adversidades. También se había
usado como protectora ante las adversidades climáticas: la mezcla
de lavanda (Lavandula angustifolia), saúco (Sambucus nigra L.) y
tomillo (Thymus vulgaris) se usaba como fumigación seca para pre-
venir las tormentas.

72

USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El aceite esencial está indicado para quemaduras y los tratamientos
curativos de la piel. Sus propiedades antisépticas y analgésicas cal-
man el dolor de las quemaduras, impiden las infecciones y favorecen
la cicatrización y curación rápidas. Puede usarse en los tratamientos
contra dermatitis, eccemas, psoriasis, acné y rosácea. También sirve
para la insolaciones y picaduras de insectos. Su actividad antiálgica
es apta para calmar la irritación de después del afeitado. En el agua
del baño tiene una acción calmante, relajante y sedante.
El extracto de lavanda se obtiene de las flores y tiene un color ama-
rillo pálido.
Suele ser una nota de salida o de corazón agreste.
Muy usada en las aguas de lavanda, colonia, fougères, chypre aromá-
tico, los perfumes florales y las composiciones ambarinas. En éstas
se usa tanto para perfumería como para hacer jabones, velas, sua-
vizantes, etc.
Los aceites esenciales de lavanda combinan bien con las notas hes-
pérides, especiadas, amaderadas, florales, agrestes y de tabaco.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
HYPNÔSE HOMME LOTION APRÈS RASAGE
LANCÔME
Loción para después del afeitado
TONIQUE DÉLICAT HYDRATANT ADOUCISSANT
JÚLIA
Tónico facial
PLEASURES FOR MEN. ESTÉE LAUDER · 1998 · MASCULINO
Notas de salida: pomelo, nectarina, nota verde
Notas de corazón: jengibre, pimienta, cilantro, lavanda
Notas de fondo: musgo de roble, ébano, sándalo, benjuí
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiséptica, digestiva, carminativa, antiespasmódica y sedante suave.
Alimentario humano
Es un condimento alimentario que liga muy bien con el chocolate, las
carnes rojas, el avestruz y con algunos pescados.
Doméstico
La inflorescencia se había fumado como tabaco, especialmente des-
pués de la Guerra Civil española o en tiempos de penurias económicas.
Los tallos en flor o las partes aéreas puestas en armarios perfuman la
ropa a la vez que sirven para combatir las polillas. La fumigación seca
de lavanda (tallo o parte en flor sobre la brasa viva) o húmeda (el tallo
en flor hervido en agua) se han utilizado como aromatizantes del ho-
gar. La decocción en agua del tallo en flor se ha usado para lavar ropa.
Melífero
La inflorescencia es aprovechada abundantemente por las abejas.
Ornamental
Es una planta muy usada en jardinería.
SOLO. LOEWE · 2005 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, llimona, mandarina
Notas de corazón: nuez moscada, pimienta rosa, canela,
lavanda
Notas de fondo: ámbar, notas amaderadas, almizcle
LONDON FOR MEN. PAUL SMITH · 2004 · MASCULINO
Notas de salida: menta helada, violeta, mandarina verde
Notas de corazón: vetiver, jazmín, lavanda
Notas de fondo: ámbar, haba tonka, sándalo
73
 MATRICARIA
RECUTITA L.
/ MANZANILLA CAMAMILLA

DULCE / CAMOMILLE SAUVAGE

CAMOMILLE

FAMILIA: asteráceas / ECOLOGÍA: conreada en huertos y jardines, crece bien en climas templados, relativamente hú-
medos. Resiste a las heladas, a la escasez de nutrientes y a la acidez del suelo / DISTRIBUCIÓN: es una planta proba-
blemente originaria del noreste de Asia. Introducida en gran parte de Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: los capítulos
florales se recogen de abril a julio.

HISTORIA CREENCIAS

La manzanilla es una hierba polivalente y versátil, ya que tiene buen
sabor y un amplio espectro medicinal. Los egipcios ya la usaban para
combatir la fiebre y problemas de hígado e intestinales. Los médicos
griegos la aconsejaban contra las fiebres y los trastornos femeninos.
También se usaba para aromatizar los jardines del al-Andalus (s. viii-xv).
Una costumbre dice que la manzanilla recogida la noche de san Juan
aumenta considerablemente sus virtudes remediadoras, además de
proteger contra los relámpagos. Es una de las hierbas medicinales
más populares.

74

PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiinflamatoria, espasmolítica, antiséptica, sedante del sistema ner-
vioso central, carminativa y digestiva. La infusión o decocción puede
tener un efecto emético y provocar el vómito en algunas personas.
Licor
Es una de las especies utilizadas en la fabricación de licores caseros
(ratafías).
Doméstico
Es un insecticida tóxico para las moscas domésticas y un plaguicida
natural en la lucha contra el escarabajo de la patata, por lo que se
planta entre estos cultivos.
La hierba una vez seca puede ponerse en saquitos de ropa y usarlos
para perfumar las habitaciones o rincones de la casa.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
ANTI-FEU DU RASOIR
BIOTHERM HOMME
Calmante para después del afeitado
AROMATICS ELIXIR. CLINIQUE · 1971 · FEMENINO
Notas de salida: verbena, salvia romana, manzanilla
Notas de corazón: rosa, ilang, jazmín, tuberosa
Notas de fondo: pachuli, musgo de roble, vetiver
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Hoy en dia es un ingrediente de lociones y champús para aclarar ca-
bellos castaños y rubios y darles más brillo. Evita la caída del pelo y
ayuda a eliminar el picor y la descamación.
Por sus propiedades antiinflamatorias, usada en el agua del baño ali-
via las quemaduras solares. También es uno de los componentes de
los productos de protección solar y de cuidado para después del sol.
La flor de manzanilla purifica y suaviza la piel. Es muy bien tolerada por
todas las pieles, especialmente las sensibles y secas. Se usa en baños de
vapor, cremas y compresas. Es también muy habitual en las cremas contra
el envejecimiento de la piel como estimulante del metabolismo cutáneo.
Como antiirritante se encuentra en los productos para después del
afeitado y por sus propiedades descongestionantes se utiliza como
desmaquillante para ojos.
En las fragancias la encontramos como nota de corazón o de fondo.
Pertenece a la familia de olores a tabaco. Su olor es muy potente,
cálido y herbáceo, amargo y ligeramente animal.
Su esencia se obtiene por destilación de las flores al vapor de agua.
Pero esta esencia tiene una cantidad muy elevada de azulenos (le
dan el color azul), lo que dificulta su uso.
Al estar limitado el uso de su esencia debido al color, se utiliza en
versión decolorada en los perfumes de alta gama (notas orientales
y chypre). Se usa igualmente para perfumar jabones, detergentes y
productos cosméticos.
MOUSSE NETTOYANTE DOUCEUR FRAÎCHE
ANNAYAKE
Espuma limpiadora suave
ESCAPE. CALVIN KLEIN · 1991 · FEMENINO
Notas de salida: manzanilla, manzana, cilantro
Notas de corazón: muguete, jazmín, melocotón, rosa
Notas de fondo: sándalo, vainilla, vetiver, almizcle
75
 MELISSA
OFFICINALIS L.
TARONGINA

/ TORONJIL / MÉLISSE
LEMON BALM

FAMILIA: labiadas / ECOLOGíA: se encuentra en ambientes húmedos y sombríos. Se cultiva en huertos y jardines / DIS-
TRIBUCIÓN: algunas fuentes dicen que procede de Oriente y que fueron los árabes los que la introdujeron en Europa.
Otras fuentes, sin embargo, la creen originaria de la Europa central y meridional / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece en
primavera y en verano, a partir de mayo. Se recoge cuando está a punto de florecer, a principios de verano.

76

HISTORIA
Su nombre científico es la abreviación de la palabra griega melisso-
phyllon, que significa ‘hoja de abeja’. Deriva del griego mélissa, méli-
tta, ‘abeja’ y de meli, ‘miel’.
Las virtudes sedantes de la planta ya eran conocidas y aprovechadas
por los árabes, que la recetaban contra la ansiedad y las depresiones.
Fue introducida en Francia durante la edad media. La usaban en los
castillos para perfumar y para ahuyentar los insectos.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Aperitiva, digestiva, carminativa, espasmolítica y ligeramente sedante.
Jardinería
Se cultiva en jardines tanto por su condición de planta ornamental
como por su agradable olor.
Doméstico
Antiguamente el alcohol de toronjil servía para aromatizar el tabaco
que se elaboraba de manera casera.
Las hojas frescas, aplicadas en forma de emplastre, se usan para ali-
viar el escozor de las picaduras de insectos.
Melífero
Los apicultores de las regiones mediterráneas la usaban hace más
de 2.000 años, para evitar que las abejas obreras se alejaran de las
colmenas.
CREENCIAS
Según la tradición, el toronjil es uno de los componentes imprescin-
dibles de los famosos elixires de la juventud que se hacían en la edad
media. Paracelso (1493-1541) desarrolló una fórmula mágica, llama-
da Primum ens melissae, cuyo uno de sus componentes principales
era el toronjil. Se creía que este elixir conseguía devolver el vigor ju-
venil a los cuerpos cansados y que favorecía la longevidad.
También se creía que tenía el poder de alegrar el espíritu, fortalecer
la memoria y alejar la tristeza.
En el siglo xvi aparecía como un estimulante del intelecto. Por este
motivo la usaban los estudiantes, ya que creían que les mejoraba la
memoria.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Las hojas de toronjil refrescan la piel y entran en la composición de
baños tonificantes, de mascarillas con hierbas o de las lociones con
vinagre para lavar el pelo grasoso.
El extracto se obtiene de las partes aéreas, es un líquido que va del
amarillo al marrón.
Es una nota de salida o de corazón de la familia de los aldehídos.
Tiene un olor muy fino, alimonado fresco.
A parte de usarse en los perfumes de alta gama, el extracto casi no se
utiliza, por su elevado precio. Muy a menudo es sustituido por esen-
cias menos caras, com la citronela.
Combina bien con las notas de lavanda, de geranio, las cítricas y las
florales.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
SPLASH - BASIL. MARC JACOBS · 2008 · MASCULINO
Notas de salida: albahaca, citronela, hojas de tomate
Notas de corazón: jazmín, fresia, flor de azahar
Notas de fondo: madera de Cachemira, sándalo
77
 MENTHA
SPICATA CRANTZ
MENTA VERDA

/ HIERBABUENA / MENTHE CRÊPUE

SPEARMINT

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: especie cultivada en huertos. También podemos encontrarla en herbazales rurales,
márgenes de caminos, pastos montañosos, prados… / DISTRIBUCIÓN: nativa de Europa. Actualmente el principal país
productor son los Estados Unidos / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge la parte aérea en el momento de la floración,
en julio y principios de agosto.

HISTORIA

Según Ovidio, la palabra menta procede de Mintha, nombre griego de una
ninfa que fue transformada en planta por Perséfone, esposa legítima de
Hades y diosa de los infiernos. Mintha estaba enamorada de Hades y Per-
séfone, que en un ataque de celos la convirtió en planta. Entonces Hades,
enternecido por la pasión amorosa de la ninfa, la dotó de un perfume capaz
de hacer revivir el fuego del amor. Pero el castigo de Mintha no acabó aquí:
Deméter, madre de Perséfone, también la condenó a no producir semillas.
La hierbabuena se usa desde la antigüedad. Se han encontrado hojas secas en
las excavaciones de las pirámides egipcias. Los egipcios la utilizaron para per-
fumarse, para aromatizar platos y bebidas, y también para perfumar el aliento.
Asirios y babilónicos también recurrieron a ella. En su caso, para combatir
la pereza de estómago. Los hebreos la usaban como estimulante. Mezcla-
da con otras plantas perfumadas, como el romero (Rosamarinus officina-
lis), el tomillo (Thymus vulgaris) o la salvia (Salvia officinalis), se usaba
para baños fortificantes, aromáticos y antirreumáticos.
Los chinos también daban mucha importancia a las propiedades cal-
mantes y espasmódicas de la hierbabuena.
Su primera clasificación data del siglo xviii. La menta piperita es la que
más propiedades medicinales tiene, por su gran contenido en mentol.

78
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La esencia de menta verde se obtiene por destilación al vapor de agua
de las flores frescas. Para conseguir un rendimiento óptimo, tiene que
recogerse en plena floración y debe dejarse marchitar las flores uno o
dos días antes de la destilación.
Es una nota de salida y de corazón. Presenta un olor subido, potente,
aromático, azucarado, ligeramente apimentado, más fresco y menos
agresivo y penetrante que el de la menta piperita. Se asocia bien con las
notas florales, las hespérides como la bergamota (Citrus bergamia), las
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Analgésica y espasmolítica, carminativa y antiséptica.
Alimentario humano
Se ha utilizado como condimento alimentario, aromatizante de es-
tofados, en la cocción de caracoles y en sopas. Las hojas pueden
comerse crudas o en ensalada.
Licor
La hierbabuena se usa como elemento básico o decorativo de algu-
nas bebidas alcohólicas o cócteles.
También es uno de los componentes de la ratafía.
Doméstico
El aceite esencial actúa como repelente de mosquitos y de algún tipo
de arañas. Una de sus utilidades es ahuyentar los gorgojos de la des-
pensa. Para este uso se deben poner en la habitación unas bolsitas
con hierbabuena seca.
Veterinario
La decocción de hierbabuena se ha usado en la veterinaria popular
como laxante. También se usa su parte aérea para eliminar los insec-
tos parásitos de las gallinas (piojos).
amaderadas, las anisadas como el hinojo (Foeniculum vulgare), las ver-
des aromáticas, las agrestes como la lavanda (Lavandula angustifolia) y
las de tabaco, como el mate (Ilex paraguayensis). En perfumería se usa
para dar un efecto de frescura a las aguas de lavanda, las fougères, las
bases florales, las hespérides, las anisadas, las orientales, las herbáceas
y las verdes. Tiene efectos refrescantes que aportan sensación de relaja-
miento y de bienestar.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
XS. PACO RABANNE · 1993 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, limón, romero, estragón
Notas de corazón: geranio, rosa, bayas de enebro, hier-
babuena
Notas de fondo: pachuli, sándalo, almizcle, vainilla
GUERLAIN HOMME. GUERLAIN · 2008 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, limón verde, limón dulce
Notas de corazón: te verde, hierbabuena, geranio, rui-
barbro
Notas de fondo: vetiver, cedro, ron, caña de azúcar
TOMMY GIRL. TOMMY HILFIGER · 1996 · FEMENINO
Notas de salida: hoja de manzano, grosella negra, ca-
melia, mandarina
Notas de corazón: madreselva, hierbabuena, lirio, rosa
Notas de fondo: magnolia, sándalo, madera de cedro
79
 MENTHA
X PIPERITA L.
/ MENTA PIPERITA /
MENTA PEBRERA
MENTHE POIVRÉE
PIPPERMINT

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: es una especie cultivada en huertos, pero también puede encontrarse en herbazales
rurales y en los márgenes de caminos / DISTRIBUCIÓN: se obtuvo por primera vez de forma controlada en Inglaterra,
pero actualmente está presente por el sur de Europa y África del norte. Sus orígenes están en Oriente Medio; llegó a
España a través de los árabes, que tenían la costumbre de consumir infusiones de te con menta. Los principales países
productores son los Estados Unidos, China y, en menor medida, Italia, Francia y la India / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la
época de floración es de junio a septiembre. Se recogen las hojas tiernas y las sumidades florales.

CREENCIAS

La menta, junto con otras hierbas, ha sido considerada históricamente
como un afrodisiaco. Se creía que aumenta la fuerza física y que aleja las
preocupaciones y el complejo de inferioridad.
Los griegos la consideraban un excitante sexual: “La menta incita tanto
al amor que disminuye el coraje.” Por este motivo los soldados la tenían
prohibida.
También los árabes la consagraron como planta del harén.
Con el cristianismo pasó a ser una planta de traición y engaño. Según la
leyenda, la planta habría delatado a María y Jesús cuando eran persegui-
dos en su huída hacia Egipto. En cambio, la salvia les ayudó. Que la menta
no produzca semillas es el castigo por este episodio.
Durante la edad media, la menta era muy apreciada por sus virtudes re-
constituyente y purificantes, pero también era vista con recelo por su
propiedad de excitar los sentidos.
En el lenguaje de las flores, la menta simboliza la curación; también la
pasión el amor exaltado y el tormento amoroso.

80
PROPIEDADES Y USOS

Licor
Con la esencia de menta piperita se elabora el conocido Peppermint, PODEMOS ENCONTRARLA EN
un licor de menta que se consume como bebida refrescante.

Véase la Mentha spicata. LE MÂLE - DÉODORANT STICK

JEAN PAUL GAULTIER
Desodorante sin alcohol
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

Los aceites esenciales se usan para perfumar pastas dentífricas, elixires

bucales y cremas de masaje. También está presente en algunos champús LE MÂLE - BAUME APRÈS RASAGE
y jabones, que perfuman el pelo y aportan sensación de frescor en la piel. JEAN PAUL GAULTIER
La infusión de menta tiene propiedades hidratantes, emolientes y Bálsamo para después del afeitado
tonificantes, y a menudo es utilizada en las enfermedades de la piel
(granos, acné, dermatitis, piel congestionada). Se usa también para
elaborar una leche especial para el rostro, para lavar el pelo, con vi- GUERLAIN HOMME INTENSE
nagre para el baño o en colutorio regenerador. GUERLAIN · 1998 · MASCULINO
El mentol, uno de los constituyentes principales de la menta, esti- Notas de salida: menta piperita, ruibarbro, cítricos
mula la transpiración y provoca que la infusión aplicada sobre el cu- Notas de corazón: geranio, notas verdes, ron
tis tenga una acción antiséptica y refrescante. Se usa en bálsamos y Notas de fondo: pachuli, cedro, vetiver
pomadas para mejorar su olor y, sobre todo, para facilitar la penetra-
ción cutánea de otros principios activos.
Está igualmente recomendada para el cuero cabelludo. ITALIAN CYPRESS. TOM FORD · 2009 · MASCULINO
El aceite esencial de menta aporta frescor a las preparaciones de to- Notas de salida: menta piperita, mandarina, bergamota,
cador o a las lociones para después del afeitado. Es una fragancia calambuco
vivificante que se añade a jabones y sales de baño. El aceite esencial Notas de corazón: ciprés, clavo de especia, albahaca,
también intensifica el blanco de los dientes, motivo por el que la en- pachuli
contramos en dentífricos. Tiene propiedades refrescantes con una Notas de fondo: musgo, estepa ladanífera
eficacia muy rápida. Aporta una sensación de alivio y bienestar.
En fragancias es una nota de salida o de corazón, pertenece a la fa-
milia de las herbáceas. Aporta olor a menta fresca, hierba verde y ROADSTER. CARTIER · 2008 · MASCULINO
tabaco; su lado mentolado proporciona una sensación refrescante. Notas de salida: hierbabuena de burro, bergamota
La esencia de menta piperita se obtiene por destilación al vapor de Notas de corazón: menta piperita, nota ozónica
agua de la planta en flor o parcialmente secada, recogida justo antes Notas de fondo: madera de Cachemira, pachuli, estepa
de que florezca. ladanífera, vainilla
La esencia de menta se usa para añadir notas frescas a las colonias y
a las eau de toilette masculinas.
Combina con el limón, el jengibre, la pimienta negra, el hinojo y el romero.

81
 NARCISSUS
POETICUS L.
/ NARCISO GRANDALLA

DE LOS POETAS / NARCISSE DES POÈTES

PHEASANT’S EYE

FAMILIA: amarilidáceas / ECOLOGÍA: lo encontramos en prados húmedos, en el piso montano y en el piso subalpino /
DISTRIBUCIÓN: es común en el centro y en el sur de Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge en primavera y se
corta la flor con el tallo.

82

HISTORIA Y MITOLOGÍA
En la mitología griega Narciso era uno de los hombres más bellos de
Grecia. Tanto doncellas como muchachos se enamoraban de él, que
siempre rechazaba sus insinuaciones. De las ninfas, Eco era la que
más le amaba. Pero Eco había disgustado a Hera, que la condenó a
repetir las últimas palabras de todo lo que dijera. Eco, por tanto, fue
incapaz de hablar a Narciso de su amor, y éste una vez más la re-
chazó. Para castigarle, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se
enamorara de su propia imagen, reflejada en el agua de una fuente.
Incapaz de apartarse de su propia contemplación, acabó lanzándose
al agua. En el lugar donde había caído su cuerpo creció una bella flor,
que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso.
A partir de la leyenda, el narciso es símbolo de egoismo y de amor a
uno mismo.
La palabra narciso deriva de la palabra griega narkào (‘narcótico’) y
se refiere al olor penetrante y embriagador de la flor.
El narciso de los poetas es conocido desde la antigüedad por sus
usos medicinales. Plinio el Viejo lo describía com una planta que pro-
vocaba el sueño, y sus propiedades eméticas también habían sido
reconocidas por Dioscórides y Galeno.
Los romanos la utilizaban como narcissum, un tipo de ungüento pas-
toso para preparar perfumes.
La medicina china también lo usaba, en este caso para curar los abs-
cesos y en los casos de atragantamiento por espinas de pescado.
El Narcissus poeticus es la flor nacional de Andorra. Sus seis pé-
talos representan las seis parroquias tradicionales en las que se
dividía el país.
PROPIEDADES Y USOS
Jardinería
Se utiliza como planta ornamental y en decoración de jardines.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Aunque todas las especies de Narcissus son aromáticas, la más
apreciada por los perfumistas es la poeticus. Los principales países
productores son Francia, Marruecos y Egipto.
El extracto es un líquido de color verde oscuro y se obtiene por ex-
tracción de las flores frescas en solventes volátiles y el posterior la-
vado con alcohol.
Es una nota de salida o de corazón de la familia de las florales. Tiene
un olor de forraje, de hierba, de especias y de animal que compone
una nota florida muy típica.
Se usa principalmente en perfumería de prestigio y de alta gama en
algunos perfumes florales y chypre.
Sin embargo, la nota de narciso de los poetas se puede reproducir fá-
cilmente de forma artificial con la combinación de diferentes alcoholes.
Combina bien con las notas de jazmín (Jasminum grandiflorum), ne-
roli (Citrus aurantium), ilang (Cananga odorata), mimosa (Acacia de-
currens), rosa (Rosa ssp.), sándalo (Santalum album), clavel de espe-
cia (Eugenia caryophyllata) y con las fragancias florales u orientales.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
LIFE THREADS SAPPHIRE. LA PRAIRIE · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: hojas verdes, melocotón, fresia
Notas de corazón: jazmín, narciso de los poetas, gardenia
Notas de fondo: sándalo, maderas blancas, ámbar
FIRST GOLD. VAN CLEEF & ARPELS · 2009 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, mandarina, grosella
Notas de corazón: jazmín, narciso de los poetas, rosa de
Turquía, clavel de especia
Notas de fondo: madera de sándalo, haba tonka, vainilla,
ámbar, almizcle
ONDE EXTASE. ARMANI · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: bergamota, pimienta rosa
Notas de corazón: jazmín, narciso de los poetas, mimosa
Notas de fondo: cedro, sésamo, almizcle
83
 NARCISSUS
PSEUDONARCISSUS L.
/ NARCISO /
NARCÍS DE MUNTANYA
JONQUILLE
JONQUIL

FAMILIA: amarilidáceas / ECOLOGÍA: lo encontramos en prados, resaltes de roca y en bosques claros / DISTRIBUCIÓN:
es originario de Oriente Medio, pero podemos encontrarlo en toda la Europa central / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: flore-
ce en primavera y se recolecta entre marzo y abril.

84
 PODEMOS ENCONTRARLO EN
PROPIEDADES Y USOS
Los mismos que el narciso de los poetas.
Es el símbolo de la parroquia de Canillo.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Se cultiva en pequeñas cantidades en el centro de Francia a partir de
flores salvajes, que tienen tendencia a desaparecer. Por este motivo
son las variedades cultivadas las que encontramos más frecuente-
mente.
Es una nota de corazón, pertenece a la familia de las florales.
Su olor es floral, verde, de musgo; también recuerda a las notas de
naranja (Citrus Aurantium) o de tuberosa (Tuberosa Polianthes).
El absoluto se obtiene por extracción en solventes volátiles de las
flores y suele ser un líquido oleoso de color marrón amarillento.
El absoluto de narciso se utiliza exclusivamente en perfumería de
prestigio. Es, sin embargo, fácilmente reproducible en el laboratorio.
LIFE THREADS EMERALD. LA PRAIRIE · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: calambuco, flor de azahar, angélica
Notas de corazón: rosa búlgara, lila, jazmín, narciso
Notas de fondo: sándalo, lirio, musgo de roble, ámbar
CRISTALLE. CHANEL · 1974 · FEMENINO
Notas de salida: limón, mandarina, jacinto, madreselva
Notas de corazón: jazmín, narciso, ilang-ilang
Notas de fondo: musgo de roble, vetiver
AMAZONE. HERMÈS · 1974 · FEMENINO
Notas de salida: calambuco, narciso, narciso de los poe-
tas, tuberosa
Notas de corazón: jazmín, brotes de grosella negra, me-
locotón, mandarina
Notas de fondo: sándalo, ámbar, madera de cedro,
vetiver
85
 NICOTIANA
TABACUM L.
/ TABACO DE TABAQUERA

VIRGINIA / TABAC COMMUN

TOBACCO

FAMILIA: solanáceas / ECOLOGÍA: crece en áreas tropicales o cálidas templadas de todo el mundo, desde el nivel
del mar hasta 1.400 metros o más / DISTRIBUCIÓN: es originario de la América tropical. Francia y los Estados Unidos
son sus principales productores / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección del tabaco se hace en los meses de julio y
agosto. Las hojas más viejas son las más ricas en nicotina.

86

HISTORIA
El tabaco se cultiva desde hace más de 3.000 años por los indígenas
americanos. Se fumaba en una parte de América del Norte y del Sur
antes del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en
1492. Los indios, tanto de América del Norte como del Sur, usaban el
tabaco para comunicarse con los espíritus, para curar y por placer.
Fumar una pipa era indispensable para sellar una promesa, declarar
la guerra o en rituales extáticos. Los aztecas ya fabricaban cigarrillos
hechos con una hoja de tabaco enrollada a un junco. Estos cigarrillos
se fumaban con un fin ritual o terapéutico.
A partir de entonces, por imitación de los indios de América, el taba-
co se fumaba en pipa o en cigarrillos, una vez convertido en picadura.
También se podía introducirlo por la nariz, con la finalidad de hacer
estornudar, o ser masticado para crear una secreción más importan-
te de saliva.
El tabaco fue introducido en Europa en la primera mitad del siglo xvi.
Al principio la planta se cultivó en España y Portugal únicamente con
fines ornamentales.
El nombre científico de Nicotiana tabacum honra a Nicot de Vi-
llemain, embajador de Francia en Portugal, que obsequió con la
planta a la reina María de Médicis con la esperanza de calmarle las
migrañas.
La palabra tabaco podría proceder del español tabaco, término
adoptado de la lengua de los Arawaks de Haití, que hacían servir esta
palabra para designar el tubo de la pipa usada para inhalar el humo
del tabaco. Otra teoría dice que derivaría de la paraula tabago, nom-
bre que daban los indígenas a una pequeña isla de Cuba donde los
portugueses vieron, por primera vez, fumar a los indios.
PROPIEDADES Y USOS
Agrícola
Se ha usado como insecticida para animales y plantas, especialmen-
te en la fumigación de invernaderos.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El absoluto se obtiene por extracción en solventes volátiles de las hojas
fermentadas y secadas de distintas variedades de tabaco. Dado su color
oscuro, muy a menudo se decolora artificialmente. Principalmente se
fabrica en Francia, pero su uso está muy limitado a causa de la nicotina.
Otras veces el absoluto es liberado de la nicotina y de los alcaloide
que la acompañan mediante un lavado en soluciones ácidas o por su
paso en resinas de absorción.
Es una nota de corazón y de fondo. Pertenece a la familia del tabaco.
La descripción olfativa es de un olor intenso a tabaco, fuerte, cálido,
meloso, amaderado suave, a musgo y aromático.
El absoluto se utiliza en los perfumes de toilette, en los productos para
después del afeitado y en la reconstrucción de las notas de cuir de Russie.
También se usa para perfumar jabones y detergentes. Se asocia bien
con la salvia romana (Salvia sclarea), el castoreum (Castor fiber),
la estepa ladanífera (Cistus ladaniferus) y la violeta (Viola odorata).
PODEMOS ENCONTRARLO EN
ZEGNA FORTE. ERMENEGILDO ZEGNA · 2010 · MASCULINO
Notas de salida: limón, pomelo, jengibre
Notas de corazón: haba tonka, lavanda, vainilla
Notas de fondo: tabaco, miel, madera, ámbar
GUCCI BY GUCCI POUR HOMME. GUCCI · 2008 · MASCULINO
Notas de salida: bergamota, ciprés, violeta
Notas de corazón: pimienta negra, olíbano, cuero, tabaco
Notas de fondo: pachuli, madera de cedro, Amiris
JOLIE MADAME. BALMAIN · 1953 · FEMENINO
Notas de salida: petit grain, clavo de especia, neroli
Notas de corazón: jazmín, flor de azahar, hojas de vio-
leta, tuberosa
Notas de fondo: pachuli, musgo de roble, vetiver, tabaco
87
 ORIGANUM
MAJORANA L.
MARDUIX

/ MEJORANA / MARJOLAINE
MARJORAM

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: se la encuentra en zonas soleadas y secas / DISTRIBUCIÓN: la mejorana es originaria
de Asia occidental y del norte de África. Egipto es el principal país productor. También se cultiva en Francia, Italia,
Marruecos, Túnez y España / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la primera recolección se hace en julio, en plena floración,
cuando el nivel de aceites esencials es máximo. Una segunda recolección puede hacerse también en septiembre.

HISTORIA CREENCIAS

Ya se cultivaba en Egipto hace 3.000 años; la llamaban la planta de El olor de mejorana fue creado por Afrodita y es símbolo de alegría.
Osiris. En Grecia e Italia se utilizaba para confeccionar coronas. Ya desde la antigüedad representaba la felicidad y el bienestar.
En la edad media las muchachas la ponían en los ramos perfumados,
en el monedero o en el baño.
Su cultivo estuvo muy estendido en Sicilia, hasta tal punto que la ciu-
dad de Marjora le ha dado su nombre en latín, Majorana.

88
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Digestiva, carminativa, hipotensora, antiespasmódica y sedante.
Alimentario humano
La mejorana es una hierba muy popular en todo el Mediterráneo por
su uso culinario. Forma parte del bouquet garni (ramillete hecho con
distintas plantas aromáticas) de la cocina francesa. En Catalunya,
junto con la hierbabuena (Mentha spicata), forma parte del conoci-
do ramillete de todas las hierbas.
Las sumidades florales y las hojas pueden utilizarse tanto frescas
como secas para perfumar platos, sopas, salsas y marinados. El
perfume aromático de la mejorana, ligeramente ahumado, la hace
perfecta para acompañar legumbres a la provenzal, berenjenas o
patatas. Es perfecta en pizzas y pasteles de queso, y también en en-
saladas.
Doméstico
Antiguamente, con las hojas de mejorana se frotaban los muebles de
roble o el parquet de madera para abrillantarlos y darles olor. Tam-
bién se mascaban sus hojas para combatir el mal aliento.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
THE BODY CRÈME
LA MER
Crema corporal hidratante
POUR HOMME. YVES SAINT LAURENT · 1971 · MASCULINO
Notas de salida: limón, lavanda, verbena, petit grain
Notas de corazón: salvia romana, romero, palo de
rosa, mejorana
Notas de fondo: sándalo, pachuli, vetiver, madera de
cedro
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Se utiliza en cosmetología por sus propiedades antioxidantes. Se usa
para tratamientos locales suavizantes en afecciones dermatológicas.
También tiene propiedades calmantes y antiirritantes. Es muy apre-
ciada como aceite relajante en el baño.
La esencia de mejorana se obtiene por destilación al vapor de agua
de la planta fresca. También puede dejarse secar parcial o comple-
tamente antes de la destilación.
Dado que existen muchas variedades de la planta según la región
donde se cultiva, la composición de los aceites esenciales de la me-
jorana puede presentar muchas diferencias.
Suele ser una nota de corazón, de la familia de las aromáticas. Los
aceites esenciales pueden ser desde un color amarillo ámbar hasta
amarillo verdoso.
El olor es tónico, amargo, agreste, aromático, de forraje, especiada.
Da una nota cálida y fresca a los perfumes herbáceos, a los fougères
y a los orientales con notas masculinas y especiadas.
Combina bien con la lavanda (Lavandula angustifolia), la mandarina
roja (Citrus reticulata), el tomillo (Thymus vulgaris) y el geranio (Pe-
largonium graveolens).
VAN CLEEF & ARPELS POUR HOMME
VAN CLEEF & ARPELS · 1978 · MASCULINO
Notas de salida: tomillo, albahaca, baya de enebro,
mejorana
Notas de corazón: artemisia, pachuli, vetiver, madera
de cedro
Notas de fondo: cuero, musgo de roble, castoreum, es-
tepa ladanífera
89
 ORIGANUM
VULGARE L.
/ ORÉGANO /
ORENGA
ORIGAN
OREGANO

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: lo encontramos en terrenos secos, calcáreos y soleados, y en claros y márgenes de
bosques, riberas, prados de siega y márgenes de caminos / DISTRIBUCIÓN: crece en estado salvaje en la cuenca medi-
terránea, pero podemos encontrarlo en toda Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge la parte aérea de la planta.
La recolección se hace durante los meses de floración, de mayo a julio y aún hasta octubre, según el clima.

HISTORIA CREENCIAS

Es una planta aromática conocida desde la antigüedad. Hasta sus
hojas contienen esencia.
En la India, los bramanes la habían consagrado a Shiva. En Grecia la plan-
taban sobre las tumbas para hacer felices a los difuntos. Para Dioscórides
era el mejor remedio para recuperar el hambre. Los romanos la usaban
en la confección de productos cosméticos para el cuidado del cuerpo.
El nombre origanum tiene su origen en la palabra griega origanos, que
procede de oros, ‘montaña’, y de ganos, ‘joya’. Su significado etimológico
sería, pues, ‘ornamento de montañas’. Esto se explica porque en el mo-
mento de la floración aporta una gran vistosidad cromática al paisaje.
Antiguamente se decía que un sencillo ramo de orégano ya era una
dote para una joven. El primero de mayo se ponía un ramo de oréga-
no en la ventana de las muchachas guapas y amables.
Para Alberto el Grande el orégano era un gran remedio, capaz de
anular los efectos de venenos y de plantas tóxicas. Creía que su polvo
era capaz de hacer bailar a las jóvenes durante el verano.
También se dice que mezclando orégano en la comida se puede con-
seguir a la persona amada.

90

PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Aperitivo, digestivo, carminativo, antiespasmódico, expectorante,
antiséptico, cicatrizante y antifúngico.
Alimentario humano
Es un condimento muy utilizado en la industria agroalimentaria. El
orégano en polvo se usa como condimento de cocina para dar sabor
a las ensaladas, verduras, estofados y pizzas.
Puede comerse crudo. Combina bien en las ensaladas de tomate y
con algunos quesos, y se puede usar como sustituto de la sal. En Ca-
talunya también se utiliza para adobar las aceitunas y el escabeche,
igual que la ajedrea.
Neutraliza especialmente los gases de las legumbres. Debe añadirse
un brote en el agua mientras hierven.
La infusión de las hojas secas es parecida al te.
Licor
Se usa en la preparación de licores caseros (ratafías). En Suecia se
perfuma la cerveza con orégano.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
TUSCANY PER UOMO. ARAMIS · 1985 · MASCULINO
Notas de salida: limón, flor de azahar, bergamota
Notas de corazón: estragón, comino, orégano, canela
Notas de fondo: madera de sándalo, pachuli, vetiver, al-
mizcle, musgo de roble
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Las hojas se usaban en baños tonificantes. La infusión tiene propie-
dades capilares estimulantes. El orégano entra en las formulaciones
de champús y acondicionadores. También existía la creencia que ha-
cía crecer el pelo. Se encuentra en baños bucales y dentífricos.
El aceite esencial forma parte, en pequeñas cantidades, de las fór-
mulas de los conservadores de productos cosméticos.
Es indispensable diluir el aceite esencial de orégano en aceites gra-
sos para atenuar su fuerza. Los aceites se obtienen de las partes
aéreas, por destilación al vapor de agua. El color va del amarillo al
marrón. Suele ser una nota de corazón.
El olor es fenólico cálido, agreste, especiado, herbáceo, mentolado,
alcanforado. Recuera el olor del tomillo.
Sus cualidades son distintas según el país de origen de la planta. Por
lo tanto, algunas veces es difícil conocer qué especie vegetal es. Por
su gran cantidad de fenoles, la variedad cultivada en España es la
más potente. En perfumería se usa en colonias masculinas y también
para perfumar jabones.
Combina bien con el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo
(Thymus vulgaris), el abeto (Abies alba), la madera de cedro (Ce-
drus spp.), la lavanda (Lavandula angustifolia) y el musgo de roble
(Evernia prunasti).
PATOU POUR HOMME. JEAN PATOU · 1980 · MASCULINO
Notas de salida: lavanda, Salvia sclarea, albahaca, orégano
Notas de corazón: pachuli, vetiver, geranio, agujas de pino
Notas de fondo: cuero, castoreum, vainilla, haba tonka
AMBRE SULTAN. SERGE LUTENS · 2000 · FEMENINO
Notas de salida: cilantro, hojas de laurel, orégano
Notas de corazón: angélica, murta
Notas de fondo: sándal, pachuli, bálsamo de Tolu, es-
toraque
91
 ROSA
CANINA L.
GAVERNERA

/ ESCARAMUJO / ÉGLANTIER
DOG ROSE

FAMILIA: rosáceas / ECOLOGÍA: crece en matorrales, riberas y márgenes de prados y caminos / DISTRIBUCIÓN: el ro-
sal salvaje se encuentra en Europa, Asia occidental y África del norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: las flores se cogen
en primavera y los frutos en otoño. Las raíces es mejor arrancarlas en marzo o abril, cuando la planta despierta de la
letargía invernal. Las hojas, en cambio, se cogen en mayo, cuando la planta se ha desarrollado completamente.

HISTORIA CREENCIAS

El escaramujo origina el resto de rosas que conocemos hoy en día; en
la edad media era conociada como la flor de las flores.
El nombre de Rosa canina que los botánicos dan a este rosal silvestre pro-
cede de la traducción latina del vocablo griego, kynorhodon, que era como
se conocía a las rosa en la antigüedad. Su significado es ‘rosa de perro’.
Tiene buenas espinas, origen de su nombre en latín canina, ya que
recuerdan los dientes y colmillos de los perros. Este nombre también
podría tener su origen en un viejo remedio popular según el cual una
persona mordida por un perro con rabia tenía que comerse en ayu-
nas una tortilla con 60 gramos de raíz de escaramujo triturada.
Según una creencia francesa, la noche de luna llena deben cogerse,
con la pareja, corteza, flores y savia de escaramujo. Después tienen
que ponerse a macerar en alcohol con lo que se consigue un potente
filtro de amor.
En la cristiandad se asoció rápidamente la rosa a la Virgen María. Dice
la leyenda que en su huída a Egipto María pidió refugio a un rosal
silvestre. Como se lo dió gustosamente, ella, agradecida, le otorgó
infinitas propiedades curativas.
Según la leyenda, la virgen de Meritxell, patrona de Andorra, apareció
bajo un escaramujo.

92
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Gracias a sus propiedades astringentes, las flores del escaramujo se
han usado principalmente para cerrar los poros de la piel y reafir-
marla. Se ha usado igualmente como cicatrizantes en aftas, heridas
e inflamaciones de los párpados.
Los frutos del escaramujo mezclados a partes iguales con el espino
blanco (Crataegus monogyna) y la cola de caballo (Equisetum ar-
vense) sirven para eliminar los puntos negros. Para esto debemos
introducirlos en agua hirviendo.
Para tratar las rogeces y las inflamaciones del rostro, las flores deben
mojarse en agua y aplicarse sobre la piel. Antiguamente a veces las
flores se cocían con mantequilla y después se aplicaban en el rostro.
El hidrolato, elaborado a partir de la planta, es ligeramente astrin-
gente y se usa como loción para pieles sensibles.
El aceite esencial, obtenido del fruto, es un líquido oleoso de color
amarillo claro. Se aconseja para el cuidado del rostro. Se usa porsus
propiedades tensoras de la epidermis. Aplicado localmente y gracias
a la acción de sus ácidos grasos, aporta hidratación y provee los lípi-
dos epidérmicos necesarios para la piel. Los ácidos grasos poliinsa-
turados protegen las membranas celulares.
Esta esencia da tono a la piel cansada y está particularmente indi-
cada para hidratar las pieles secas, estropeadas y envejecidas. Es un
agente acondicionador y reparador que actúa en profundidad sobre
las arrugas y que participa en el mantenimiento general de la epider-
mis. Calma las insolaciones. Combinada con la perpetua (Helichry-
sum stoechas) es un efectivo remedio contra las estrías. Indicada en
casos de psoriasis, eccemas, rosácea, acné moderado…
La infusión de pétalos en forma de colirio tiene propiedades oftálmi-
cas y es muy buena contra las infecciones y las inflamaciones ocu-
lares. Los baños de infusión de rosas con zumo de limón ayudan a
mantener las uñas fuertes y sanas.
El conocido aceite de rosa mosqueta se obtiene de las semillas de los
frutos de una variedad de rosal salvaje, originario de Chile, conocido
como escaramujo andino.
El escaramujo está emparentado con la rosa, e igual que ésta, puede
destilarse. El olor se puede reproducir en el laboratorio. Huele a rosa,
es floral y delicado. Pertenece a la familia de las florales. El escaramujo
aporta una dimensión floral suave y vegetal a las notas tiernas de rosa.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiséptico, cicatrizante, astringente, antidiarreico, diurético.
Alimentario humano
Triturando los frutos se obtiene un puré rojo, espeso con el que pue-
den prepararse siropes, confituras y postres deliciosos. En Suecia, el
rosal salvaje es la base de la sopa nacional, la nyponsoppa, de gran
difusión. Su uso más habitual, sin embargo, es en dulces. También
puede ser un ingrediente de salsas de tomate para acompañar pas-
tas y pizzas. Los frutos de escaramujo pueden comerse crudos, en
licor, en siropes o en mermeladas. En Inglaterra, durante la Segunda
Guerra Mundial, se hacía un sirope de escaramujo que se distribuía
entre la población para evitar la falta de vitamina C. Los pétalos po-
demos comerlos en ensalada, eliminando la base blanca, muy amar-
ga. Los tallos tiernos, pelados y sin espinas, también son comesti-
bles. Las hojas fermentadas son un buen sustituto del te (Alemania
y Austria).
PODEMOS ENCONTRARLO EN
PARIS PREMIÈRES ROSES
YVES SAINT LAURENT · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: flor de azahar, escaramujo, fresia
Notas de corazón: rosa, violeta, peonia
Notas de fondo: sándalo, almizcle
UNITED COLORS OF BENETTON WOMAN
BENETTON · 2006 · FEMENINO
Notas de salida: neroli, escaramujo, mandarina, espino
blanco
Notas de corazón: algodón, heliotropo, lirio
Notas de fondo: absoluto de cacao, madera de Cachemi-
ra, almizcle
93
 ROSA
X CENTIFOLIA L.
ROSA DE MAIG

/ ROSA DE MAYO / ROSIER CENT FEUILLES

PROVENCE ROSE

FAMILIA: rosáceas / ECOLOGÍA: la encontramos cultivada en huertos y jardines / DISTRIBUCIÓN: posiblemente es origi-
naria del Cáucaso y del mar Caspio, aunque su origen es desconocido / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se cogen las flores a
mano en los campos de cultivo, pronto, por la mañana, y deben ser tratadas muy rápidamente para que conserven toda
la riqueza olfativa. Los principios olorosos se acumulan en las células de la capa epidérmica de los pétalos.

HISTORIA

El testimonio europeo más antiguo de la rosa es un fresco de Creta.
Para simplificar la clasificación, podrían dividirse las rosas en dos gran-
des grupos: las ornamentales, cultivadas por su belleza, y las olorosas,
menos nombrosas y que se usan en la industria del perfume, como la
rosa de Damasco (Rosa damascena) y la rosa de mayo (Rosa centifolia).
La rosa de mayo debe su nombre al gran número de pétalos. Es el símbolo
de la ciudad de Grasse, considerada la capital mundial de la perfumería.
Desde la antigüedad la rosa ha estado asociada a los rituales funerarios
y amorosos. En las civilizaciones egipcia, griega y romana era corriente
en muchas ceremonias tapizar el suelo con pétalos de rosa. En Roma,
pétalos y flores servían para decorar puertas y hacer alfombras. Tam-
bién se ponían en el vino (vino falerno). Las imágenes de Cupido, Venus y
Baco estaban coronadas con guirnaldas de rosas. La rosa era la flor que
acompañaba a las novias desde el templo hasta la habitación nupcial.
Los invitados de las fiestas llevaban coronas de rosas sobre la cabeza,
porque se creía que así se evitaba la embriaguez.
En Inglaterra una rosa cogida la noche anterior de san Juan y conservada
hasta Navidad en un papel inmaculado es el presagio de una vida senti-
mental tranquila.
Dice la leyenda que en el lugar donde se vertió la sangre del dragón
muerto por Sant Jordi surgieron rosas. Por esta razón la flor está estre-
chamente ligada con la fiesta de Sant Jordi.

94
 PODEMOS ENCONTRARLA EN
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiséptica y cicatrizante.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La rosa es, desde siempre, la flor más utilizada en perfumería. Los
árabes ya la usaban para perfumar los baños públicos y como in-
grediente principal en la fabricación de perfumes y de productos de
cosmética. Los principales productores son Francia, Turquía, Bulga-
ria y Marruecos.
El absoluto es muy usado en jabones, en cosmética, tocador y cual-
quier tipo de perfume (floral, oriental, chypre), así como para culmi-
nar las notas de reconstitución de rosas sintéticas.
De la rosa se extrae también la conocida agua de rosas, un producto
fitocosmético de primer nivel que actúa como tónico facial ligera-
mente astringente y limpiador del cutis.
Se usa también para prevenir la aparición de arrugas y disimular los
signos de cansancio.
La esencia de rosa se obtiene por destilación de las flores frescas. El
extracto es un líquido oleoso de color rojo anaranjado.
El concreto y el absoluto se obtienen por extracción en solventes vo-
látiles. Se necesitan 300 o 400 quilos de flores para fabricar 1 quilo
de concreta de rosa y entre 4 ó 5 toneladas para 1 quilo de esencia.
El olor es característico, floral, herbáceo. Tiene un perfume suave,
azucarado y floral, muy tenaz, glorificado desde la antigüedad. Per-
tenece a la familia de las florales. Es una de las notas más usadas
en perfumería: se cree que un 98% de los perfumes femeninos y un
46% de los masculinos contienen elementos de notas rosadas. La
rosa aporta a las composiciones perfumadas fuerza y delicadeza.
Las calidades olfativas de la Centifolia son tan apreciadas que
grandes nombres de la perfumería como Chanel o Dior continúan
usándola.
PARIS CRÈME ESSENTIELLE DE ROSE
YVES SAINT LAURENT
Crema corporal
SOIN CELLULAIRE ROSE ILLUSION CORRECTEUR RIDES
LA PRAIRIE
Base de maquillaje antiedad
EAU DE SISLEY 2. SISLEY · 2009 · MASCULINO
Notas de salida: cardamomo, bergamota, albahaca
Notas de corazón: ciclamen, lirio, rosa de mayo, jazmín
Notas de fondo: vetiver, pachuli, sándalo, cedro
NOIR. RÉMINISCENCE · 2009 · MASCULINO
Notas de salida: limón, bergamota, cilantro, calambuco
Notas de corazón: cedro, pachuli, rosa de mayo, violeta
Notas de fondo: incienso, opopánax, sándalo, vainilla,
almizcle
J’ADORE L’OR. DIOR · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: notas verdes, notas afrutadas
Notas de corazón: rosa de mayo, jazmín, flores blancas
Notas de fondo: pachuli, estepa ladanífera, haba tonka,
vainilla, ámbar
CHANTAL THOMASS EAU DE TOILETTE
CHANTAL THOMASS · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: pomelo, grosella negra, ruibarbro
Notas de corazón: rosa de mayo, jengibre
Notas de fondo: cedro, ámbar gris, notas de almizcle
95
 ROSMARINUS
OFFICINALIS L.
ROMANÍ

/ ROMERO / ROMARIN
ROSEMARY

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: vive en matorrales y en terrenos de naturaleza básica / DISTRIBUCIÓN: arbusto origi-
nario de la región mediterránea / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: se recoge la sumidad florida. El romero florece durante
todo el año. La planta suele recogerse entre marzo y junio, y a menudo también en noviembre.

96
HISTORIA

Su nombre tiene el origen en la palabra latina ros, que significa ‘rocío’,

y marinus, ‘marino’ (‘rocío marino’), lo que indica que el romero no se
aleja demasiado de la costa.
Otra interpretación del nombre científico es que ros procede del
griego rhops, que significa ‘matorral’, y que marinus deriva de myri-
nos, que significa ‘aromático’. Por tanto, querría significar ‘arbusto
aromático’.
Una leyenda cristiana relata que la Virgen María cubrió una planta de
romero con su capa azul y que este color impregnó para siempre las
flores de este arbusto.
El hecho que el romero simbolice el recuerdo podría atribuirse a que
su contenido en rosmariciona, ácidos rosmarínicos, taninos, flavo-
noide y aceites volátiles estimulan la circulación de la sangre en el
cerebro, lo que proporciona alivio de dolores de cabeza y favorece la
concentración y la memoria. Hasta se le ha atribuído la capacidad de CREENCIAS
activar el ingenio y la creatividad.
En la antigua Grecia los estudiantes llevaban romero en las guirnal- En la edad media se ponía romero bajo la almohada para alejar los
das para mejorar la memoria. La infusión de esta hierba ha sido utili- malos espíritus, las brujas y combatir la peste. También se creía que
zada tradicionalmente por muchos estudiantes durante la época de daba la felicidad y conservaba la eterna juventud, y que el olor puri-
exámenes. ficaba cuerpo y espíritu.
El romero había sido asociado a los ritos funerarios del antiguo Egip- Era considerada una planta mágica.
to por los embalsamadores. Después por los atenienses y romanos
simbolizó la inmortalidad. Estaba dedicado a Venus.
El romero está ligado a los recuerdos felices, a la fidelidad, al amor y
la lealtad, y se convirtió en la flor de las bodas en la Europa de Car-
lomagno. Los recién casados plantaban un matojo el día de la boda
como símbolo de estabilidad y de fidelidad. Se utilizaba como deco-
ración en los banquetes, festivales y también en funerales.
Fue una planta muy apreciada en los jardines medievales.
Se hizo célebre en el siglo xvi por la leyenda según la cual la reina
Isabel de Hungría, enferma y en edad avanzada, reencontró la salud
y la juventud gracias a las virtudes de un agua de juventud creada
con una mezcla alcohólica que contenía romero. Formó parte de los
principales remedios de la antigua farmacopea, y todavía hoy en día
continúa teniendo una gran fama como tratamiento para la piel y
para la salud.

>

97
 ROSMARINUS OFFICINALIS L.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Toda la planta desprende un olor aromático que recuerda a la vez el al-
canfor y el incienso. El agua floral de romero es usada muy a menudo en
cosmética por su poder purificante. Es excelente para las pieles grasas
o acneicas. Sus cualidades reguladoras y reequilibrantes purifican y sa-
nean la piel.
Se introduce en los champús porque elimina la caspa. También se usa
en lociones capilares destinadas a favorecer el crecimiento y el manteni-
miento del pelo, ya que estimula la irrigación del cuero cabelludo desde
los folículos capilares. Se aconseja para evitar la calvicie precoz.
Un extracto de romero mezclado con borato de sodio aplicado en frío es
una manera muy eficaz de lavar el pelo.
El extracto de romero posee propiedades antioxidantes, tónicas, esti-
mulantes, astringentes, antisépticas y regeneradoras, que se usan en las
fórmulas antiedad y en productos desodorantes. También puede prepa-
rarse para un baño con propiedades refrescantes, desinfectantes y toni-
ficantes; en mascarillas faciales en caso de inflamaciones y erupciones,
98
o en lociones tónicas para el cuerpo, además de en productos contra los
piojos.
Ya en la edad media perfumaba los dentífricos.
Los principales países productores son Francia (el sur), España, Marrue-
cos y Túnez.
Tiene un potente olor fresco, aromático, de finas hierbas y bosque, que
recuerda a la lavanda, con una ligera tonalidad alcanforada.
La esencia de romero se obtiene por destilación al vapor de agua de los
tallos con flor. El mejor aceite esencial es el obtenido destilando única-
mente los extremos floridos.
Suele ser una nota de salida o de corazón. De la familia de las aromáticas.
El extracto es un líquido que va del incoloro al amarillo pálido.
El aceite esencial ha sido usado como matizante de las aguas de colonia,
de las fougères, de las aguas de lavanda y de las composiciones hes-
pérides amaderadas y en las notas herbáceas. También lo encontramos
como componente en los perfumes de uso doméstico.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Espasmolítico, hepatoprotector y carminativo. En uso tópico es cica-
trizante, antiinflamatorio y antiséptico.
Alimentario humano
Uno de los motivos de su cultivo es como planta condimentaria. Se
utiliza para condimentar las parrilladas. Las hojas y las flores, frescas
o secas, aportan un gusto nuevo a los cereales y a las leguminosas;
también a los postres. Se usa igualmente para aderezar aceitunas y
para el arroz a la cazuela. El romero es excelente para preparar vina-
gres y aceites.
Los extractos de romero también se utilizan como antioxidantes y
conservadores en la industria agroalimentaria. Antiguamente se usa-
ban para ahumar los alimentos, una manera de poderlos conservar.
Licorería
Interviene en la preparación de licores caseros (como la ratafía).
Doméstico
El romero quemado en brasa viva se había usado como aromatizante
del hogar o de habitaciones de personas enfermas. Otra aplicación
aromatizante es ponerlo en bolsitas de ropa para perfumar habita-
ciones, armarios y otros rincones de la casa.
Melífero
Es una especie muy aprovechada por las abejas (Apis mellifera). Su
miel tiene una gran reputación y está muy indicada para combatir
catarros.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
Ô DE LANCÔME. LANCÔME · 1969 · FEMENINO
Notas de salida: limón, mandarina, bergamota, petit
grain
Notas de corazón: madreselva, lirio de los valles, rome-
ro, jazmín
Notas de fondo: musgo de roble, almizcle, vetiver, ámbar
HERRERA AQUA
CAROLINA HERRERA · 2005 · MASCULINO
Notas de salida: higuera, mandarina, bergamota, hojas
de bambú
Notas de corazón: neroli, cardamomo, lavanda, romero,
pimienta blanca
Notas de fondo: haba tonka, almizcle suave, vetiver, no-
tas ambarinas
EAU SAUVAGE EXTRÊME. DIOR · 1984 · MASCULINO
Notas de salida: romero, notas hespérides, albahaca,
pachuli
Notas de corazón: lavanda, cilantro, sándalo, retama
Notas de fondo: cedro, ámbar gris, estepa ladanífera
99
 RUBUS
IDAEUS L.
GERDERA

/ FRAMBUESA / FRAMBOISE
RASPBERRY

FAMILIA: rosáceas / ECOLOGÍA: crece de manera salvaje en los claros de los bosques húmedos del piso montano y sub-
alpino / DISTRIBUCIÓN: es originaria de Europa y Asia del norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección de las hojas
se realiza en el momento en el que la frambuesa florece: en mayo y junio. Sus frutos se recogen de julio a septiembre.

100
HISTORIA
Las primeras frambuesas que aparecieron parece ser que eran blancas.
La leyenda relata que Júpiter, todavía niño, retuvo tan fuerte los ecos de
la montaña que Ida, la hija del rey de Creta, quiso coger una frambuesa
para calmarle. Sin querer se pinchó en el pecho con una espina de la
planta y su sangre tiñó para siempre sus frutos.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Astringente, antiinflamatoria y diurética.
Alimentario humano
Su fruto es muy apreciado en cocina, es vitamínico y aromatizante.
Puede comerse crudo, en mermeladas, pasteles, ensaladas o en zu-
mos… Pueden hacerse siropes y vinagre.
Licorería
La frambuesa se usa para hacer licores.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
TUSCAN LEATHER. TOM FORD · 2007 · MASCULINO
Notas de salida: tomillo, azafrán, frambuesa
Notas de corazón: incienso, jazmín de noche
Notas de fondo: cuero, madera, ámbar
FUEL FOR LIFE MEN. DIESEL · 2007 · MASCULINO
Notas de salida: badián, pomelo
Notas de corazón: lavanda, heliotropina
Notas de fondo: notas amaderadas, frambinone, perpetua
El nombre en latín, Rubus, significaría ‘zarza’ e idaeus haría referencia al
nombre de Ida y a la montaña de Creta que lleva su nombre. Así pues,
se diría que la frambuesa tiene su origen en aquella montaña de Creta.
En enología, uno de los aromas omnipresentes y más fácilmente reco-
nocibles es el de frambuesa. La nota de frambuesa se encuentra en la
mayoría de vinos jóvenes y se equilibra muy bien con la nota de grosella.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Tiene un olor afrutado, jugoso, a fruto rojo, típico.
La nota de frambuesa se utiliza esencialmente en las creaciones fe-
meninas, a las que aporta un toque afrutado suave, de entre mora,
fresa y grosella negra.
Poco a poco su uso va extendiéndose en las composiciones mas-
culinas.
Como no es posible extraer aceites esenciales a partir de la frambue-
sa, la nota es reproducida en el laboratorio. Se utiliza una molécula
llamada frambinone, que tiene un olor suave a frambuesa.
LADY MILLION. PACO RABANNE · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: naranja, frambuesa, neroli
Notas de corazón: flor de azahar, jazmín, gardenia
Notas de fondo: miel, pachuli, notas suaves
ORIENS. VAN CLEEF & ARPELS · 2010 · FEMENINO
Notas de salida: mandarina, frambuesa, grosella
Notas de corazón: notas solares, jazmín
Notas de fondo: pachuli, praliné
101
 RUSCUS
ACULEATUS L.
GALZARAN

/ RUSCO / FRAGON ÉPINEUX

BUTCHER’S BROOM

FAMILIA: liliáceas / ECOLOGÍA: vive en lugares preferiblemente sombríos bajo bosques de encinas o en otros bosques
de matorrales densos / DISTRIBUCIÓN: es muy común en la Europa central y meridional, así como en el suroeste asiá-
tico y en el norte de África / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección se lleva a cabo entre los meses de septiembre y
octubre.

102
HISTORIA

La planta se mantiene siempre verde. Desprende olor a trementina.

Debe ser considerada como una de las especies más amenaza-

das, en Andorra y en los países vecinos.
PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas

USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA Diurético, antidermatoso y antirradical.

Su rizoma tiene virtudes circulatorias; de aquí el sobrenombre de Doméstico

planta de las piernas ligeras.
En cosmética, la parte más utilizada del rusco es el rizoma. Sus en-
zimas juegan un rol determinante en la pérdida de elasticidad de la
piel con el paso del tiempo, al hidrolizar proteínas constitutivas de
la epidermis (principalmente la elastina y los colágenos). Por este
motivo es muy apreciada, puesto que tiene un gran potencial en las
cremas antiedad.
Su contenido en rutósido favorece su uso para reducir la celulitis.
Sus ramas secas se utilizaban antiguamente para confeccionar es-
cobas de cocina.
Decorativo
Su uso más conocido es como planta ornamental en época de Na-
vidad, a causa de la espectacularidad de sus frutos rojos sobre las
hojas verde oscuro. La recolección abusiva de la planta ha supuesto
su extinción en Turquía.

PODEMOS ENCONTRARLO EN

BODY CREATOR CONCENTRÉ BODY CREATOR PHYTO CRÈME A L’HARPAGOPHYTUM

SHISEIDO SHISEIDO MEN SISLEY
Reductor corporal Reductor corporal para hombre Crema para el cuidado de las manos

103
 RUTA
GRAVEOLENS L.
RUDA

/ RUDA / RUE
COMMON RUE

FAMILIA: rutáceas / ECOLOGÍA: la encontramos en lugares secos y soleados, en pendientes rocosas, en prados secos y
márgenes de caminos, y en matorrales mediterráneos. En ocasiones, también se cultiva en huertos / DISTRIBUCIÓN: es
originaria de Palestina. Podemos encontrarla en el Mediterráneo oriental y en Asia Menor / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN:
florece de junio a septiembre. Se pueden hacer dos recolecciones, la primera entre mayo y junio y una segunda entre
septiembre y octubre.

104
HISTORIA
Su nombre científico procede del griego reuoi, que significa ‘salvar’,
‘liberar’ o ‘proteger’, debido a sus virtudes medicinales. Y también
del latín graveolens, ‘olor pronunciado’.
La esencia de ruda se utilizaba antiguamente como abortivo, pero
debido a su toxicidad había provocado muchos accidentes.
La ruda también había sido uno de los ingredientes de las compo-
siciones creadas por los médicos de Mitrídates, rey de Ponto (reino
de Asia Menor, actualmente Turquía), para preservarle de cualquier
tentativa de envenenamiento, algo muy común en aquella corte.
Griegos y romanos la usaban como hierba medicinal y culinaria. Ser-
vía concretamente para elaborar el moretum, un condimento muy
fuerte hecho a base de ruda y ajo mezclados con queso de cabra.
Los frailes la cultivaban por sus conocidas propiedades antiafrodi-
siacas.
La ruda, el ajo y el romero entran en la composición del vinagre de los
cuatro ladrones, utilizado en la gran epidemia de peste.
Leonardo da Vinci y Miguel Ángel declaraban que la ruda les mejo-
raba la agudez visual así como el sentido interno de la creatividad.
De hecho, ya Plinio le atribuyó una gran eficacia en la preservación y
agudización de la vista.
CREENCIAS
Se cree que un brote de ruda puesto debajo de la almohada, del pa-
ñuelo de cabeza o en el ombligo puede tranquilizarnos.
También se ponía a los niños pequeños un ramillete de esta planta,
o de ajenjo, en el lado izquierdo del pecho para protegerles de las
lombrices.
La ruda es una de las hierbas mágicas de la noche de san Juan. Se
creía que traía suerte y que espantaba a las brujas. Se colgaba en
las puertas de los corrales para impedir que las brujas entraran y
embrujaran al ganado.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Espasmolítica y antihistamínica.
Alimentario humano
Tradicionalmente se ha añadido al chocolate a la taza para darle un
toque un poco amargo.
Licorería
En la edad media se usaba en la elaboración de vinos.
En Italia, la grappa alla ruta se elabora introduciendo la planta entera
dentro de la botella y dejándola macerar hasta obtener el licor.
Interviene en la preparación de la ratafía (siempre en poca cantidad).
Doméstico
Es un repelente de insectos; por esta razón se planta al lado de las
casas. También se cuelga en las puertas o en las paredes para ahu-
yentar a las ratas
Veterinario
La ruda también ha sido usada en medicina animal como abortiva y
para facilitar el parto. En el Pirineo se ha utilizado para sacar la pla-
centa de las vacas y para retirar la leche del ganado.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Tiene un olor fuerte, agresivo, penetrante y amargo, herbáceo,
agrio, aldehído, afrutado a naranja. Pertenece a la familia de los
aldehídos.
La esencia de ruda se extrae por destilación al vapor de agua de va-
rias variedades de la planta florida. El líquido cristaliza al enfriarse, y
su olor va del amarillo al naranja.
Es poco utilizada en perfumería. Sólo se utiliza algún rastro para des-
tacar su carácter aldehído.
105
 SALVIA
SCLAREA L.
SALVIA

/ SALVIA / SAUGE
SAGE

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: vive en prados y matorrales de forma naturalizada, y también se encuentra frecuente-
mente en huertos, parques y jardines / DISTRIBUCIÓN: originaria de Oriente Próximo se distribuye por toda la Europa
mediterránea, de Portugal a Bulgaria. También la encontramos en el norte de África. Los principales productores son
Rusia, Francia, Estados Unidos y Hungría, pero también hay cultivos en Alemania, Bulgaria y Marruecos / ÉPOCA DE RE-
COLECCIÓN: florece a partir de mayo hasta mediados de verano. Las hojas y las sumidades floridas se recolectan poco
antes de la floración o justo en ésta.

106
HISTORIA
Es una planta medicinal y aromática conocida desde la antigüedad.
Los chinos en el siglo xvii intercambiaban una caja de hojas de salvia
por tres de te chino.
Los griegos la denominaban hierba sacra y los romanos la conside-
raban una panacea. El término salvia tiene su origen en la palabra
latina salvare, que significa ‘curar’.
Dioscórides relataba que añadida en el vino la salvia aumentaba los
placeres del amor. Ya desde la antigüedad se usaba para curar las
deficiencias sexuales, ya fuera la impotencia, la frigidez o la fertili-
dad de la pareja. También es de las plantas más apreciadas para la
seducción.
Una antigua historia egipcia, que se cree auténtica, relata cómo una
ciudad afectada por la peste reencontró el crecimiento de su pobla-
ción gracias al uso de la salvia, que fue impuesta a todos los super-
vivientes.
Era una planta cultivada en los monasterios medievales. Se la valora-
ba mucho por sus virtudes medicinales y esotéricas, al ser conside-
rada una de las hierbas mágicas de la noche de san Juan.
También era considerada como reconstituyente para recuperarse de
cualquier enfermedad, como ayuda para superar estados de agota-
miento físico e intelectual y para estabilizar el estado anímico.
CREENCIAS
Se creía que la salvia era capaz de proteger de las tormentas. Pero
debía bendecirse siempre un ramo el día de la Asunción. También
protege la cosecha si se planta en cada esquina de los campos.
La salvia tendría la reputación de ayudar a superar las penas del co-
razón. Hasta tal punto que el amante ofrecería un ramo de salvia a su
prometida para anunciarle la ruptura pero conservando su amistad.
Los druidas la usaban contra la fiebre, la tos, el reumatismo, la pará-
lisis y la epilepsia. Igualmente, favorecería la concepción y el parto.
Se creía que era tan eficaz que hasta le atribuían el poder de resucitar
a los muertos.
En el siglo xii sus hojas se consideraban afrodisiacas.
Existía también la creencia de que la salvia sólo florecía en los jardi-
nes donde la mujer era la dueña de la casa.
>
107
 SALVIA SCLAREA L.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Toda la planta desprende un fuerte olor almizclado y muy melífero. Un
puñado de salvia puesta a macerar en agua de colonia, entre 4 ó 6 se-
manas, proporciona una excelente agua que suaviza la piel y ayuda a
aclararla.
Los extractos de salvia sclarea tienen propiedades antioxidantes y
astringentes que se aprovechan en las fórmulas de cremas antiedad,
astringentes, para pieles grasas (ayuda a reducir el exceso de sebo) y
desodorantes. Se puede hacer una mascarilla limpiadora con la cocción
de la raíz mezclada con arcilla.
El extracto y la maceración de las hojas se hace servir en champús contra
la caspa y para cabellos grasos.
La cocción de la raíz previene la caída del pelo.
La salvia se cultiva por su utilización en perfumería. Se usa en la elabora-
ción de jabones, champús, dentífricos, etc.
El aceite de salvia con enebro y ciprés es bueno contra la celulitis. Las
sumidades florales puestas en un baño caliente alivian los miembros
cansados y dan tonicidad al cuerpo.
El extracto es un líquido de color amarillo marronoso, casi siempre ti-
rando a pálido. La esencia de salvia sclarea se obtiene por destilación al
vapor de la planta entre la floración y la grana seca.
108
Es una nota de corazón de la familia de las ambarinas.
Su olor es suave, etéreo, herbáceo, floral y almizclada con un fondo am-
barino y tonalidades secas con acentos a forraje y a tabaco.
Presenta un lado a te que le da tenacidad y se combina bien con la berga-
mota. También combina con el chocolate, aportando frescor a las notas
orientales golosas.
La esencia y el absoluto se usan en los perfumes chypre, fougères y
orientales como fijadores del perfume.
Combina muy bien con algunas notas aromáticas (cilantro, cardamomo,
lavanda), pero también con las hespérides, algunas florales rosadas e
irisadas (geranio, alcofenil, metilionones), con las notas amaderadas
(cedro de Virginia, madera de sándalo) así como con las notas especia-
das (eugenol).
La concreta y el absoluto son obtenidos por extracción a los solventes. La
concreta que se extrae es muy rica en esclareol. El esclareol es la materia
de donde se extrae una molécula llamada ambrox. Esta molécula tiene
un gran éxito debido a su gran potencia olfativa y a su gran biodegrada-
bilidad. Se usa cada vez más en perfumería como nota de fondo en los
perfumes amaderados ambarinos; recuerda el olor a ámbar gris (depo-
sición del cachalote).
 PODEMOS ENCONTRARLA EN

SOIN DE MAINS GLOBAL ANTI- AGE

SISLEY
PROPIEDADES Y USOS Cuidado para las manos antiedad

Medicinal; propiedades farmacéuticas

Antiséptica y antiálgica. ELIXIR
SISLEY
Doméstico Ampollas antiedad
Los vapores que desprenden las hojas de salvia al quemarse se han
usado tradicionalmente como ambientadores caseros y para purifi-
car el aire de las habitaciones. X-CENTRIC. DUNHILL · 2001 · MASCULINO
Frotar hojas picadas de salvia sobre algunas picaduras de insectos Notas de salida: Salvia sclarea, ciprés, pomelo, carda-
reduce la inflamación. momo
Antiguamente se fumaban las hojas secas. Se mezclaban con hojas Notas de corazón: fresia, rosa, loto, madera de cedro
de plantas estupefacientes, como el beleño (Hyoscyamus), el cana- Notas de fondo: guayaco, pachuli, ámbar gris, sándalo
bis (Cannabis sativa) o el estramonio (Datura).

Licorería MISS DIOR. DIOR · 1947 · FEMENINO

Los viticultores alemanes la utilizaron intensamente en la fabricación
del vermut. A veces se producía una especie de moscatel al añadir
al vino del Rin flores de salvia sclarea y de saúco (Sambucus nigra).
Jardinería
Se cultiva como planta ornamental en huertos, parques y jardines.
Notas de salida: Salvia sclarea, gardenia, bergamota,
carambuco
Notas de corazón: jazmín, narciso, neroli, clavel, rosa
Notas de fondo: pachuli, musgo de roble, sándalo
THE DREAMER. VERSACE · 1996 · MASCULINO
Notas de salida: Salvia sclarea, lavanda, mandarina,
Notas de corazón: tabaco, geranio, clavel, rosa
Notas de fondo: vetiver, cedro del Atlas, haba tonka

109
 SAMBUCUS
NIGRA L.
SAÜC

/ SAÚCO NEGRO / SUREAU NOIR

BLACK ELDER

FAMÍLIA: caprifoliáceas / ECOLOGÍA: su hábitat son los lugares frescos y húmedos: bosques de ribera, márgenes y
zarzales del piso montano / DISTRIBUCIÓN: se puede encontrar por toda Europa / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece
durante el mes de abril y hasta finales de primavera. Las flores se recogen en primavera y los frutos, que maduran en
verano, se recolectan cuando están bien maduros, durante el otoño.

HISTORIA CREENCIAS

El saúco simboliza simultáneamente la muerte y el renacimiento, pues-
to que es el último árbol que pierde las hojas y el primero a brotar, to-
davía en pleno invierno.
El nombre científico de este arbusto, Sambucus nigra, procede del
griego sambuké, que significa ‘flauta’, ya que de sus ramas se hacían
instrumentos musicales.
Según la tradición cristiana, Judas se colgó de un saúco; algunos dicen
también que hasta la cruz del calvario estaba hecha de esta madera.
Las mujeres romanas se teñían el pelo y la lana con el zumo de las
bayas.
La sabiduría popular atribuye al saúco muchos efectos benéficos. Se
creía que preservaba contra las adversidades climáticas y también
que era protector de los animales.
El saúco era un arbusto protegido. Debía respetársele y no se podía
quemar, puesto que se creía que en él habitaban seres mágicos. El he-
cho de dañarlo representaría despertar las fuerzas invisibles, capaces
de reacciones imprevistas, de efectos nocivos para las personas o el
ganado de casa. Se creía que podía llevarle a la locura o a la muerte.
Otra creencia era que brujas y brujos fabricarían con madera de saú-
co sus varitas y flautas mágicas.

110
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiinflamatorio, antiasmático, antiséptico y antipirético.
Alimentario humano
Las flores se usaban antiguamente para perfumar y elaborar un vi-
nagre muy apreciado; todavía hoy se utilizan para hacer buñuelos.
Doméstico
Son muy populares los llamados perfumes, que consisten en poner las
flores secas en la brasa y respirar su vapor. También se usaba como
aromatizante cuando en una casa había un enfermo o un difunto.
Las criaturas se hacían canutillos con las ramas rectas, una vez les
habían extraído la médula. Con el tallo también se hacían rociadores.
Su madera tiene una dureza comparable a la del boj, aunque es más
fácil de trabajar, por lo que ha sido usada para hacer bastones, grifos,
mangos de herramientas, zuecos, cajas y otros objetos domésticos.
Se ha usado igualmente en trabajos de cestería, al ser consistente
y elástica.
Hay lugares donde todavía se ponen ramos de flores de saúco en las
ventanas para impedir el paso de las moscas en las casas.
Jardinería
Actualmente también se utiliza como planta ornamental.
Licorería
Las flores y los frutos se usan para hacer bebidas como limonadas,
aperitivos y vinos.
Con los frutos exprimidos, añadiendo azúcar y haciéndolo hervir
todo junto, se prepara un buen vino o sirope.
Veterinario
Las ramas con hojas son utilizadas esporádicamente como alimento
para el ganado.
Con los frutos exprimidos y hervidos se preparaba un vino que se
utilizaba en veterinaria para tratar las infecciones y diarreas.
Tintorial
Con las bayas maduras y crudas se hacen tintes naturales de color
azul, púrpura y morado.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La destilación de las flores frescas crea el agua de flores de saúco. El
saúco se usaba para tratar los ojos irritados. Rico en taninos, es un
astringente suave muy utilizado como vehículo en las lociones facia-
les y los contornos de ojos.
Lo encontramos en productos hidrantantes, desmaquillantes y en
peelings.
En el ámbito doméstico, con la infusión de las flores mezclada con
yogurt puede preparse una mascarilla hidratante para pieles norma-
les y secas que suele aplicarse durante 15 minutos.
El extracto de la flor se utiliza en el cuidado de la piel. Su acción anti-
inflamatoria actúa como calmante de la irritación, como antiséptico,
también favorece la cicatrización por su efecto descongestionante.
Se usa en las fórmulas de cosmética para tratar las manos estro-
peadas. Es un suavizante y refrescante cutáneo, se usa en lociones
faciales y contorno de ojos, productos de protección solar, baños de
boca, lociones para después del afeitado, jabones, etc.
El uso regular del extracto de saúco aclara la piel, las manchas de
pigmentación, las manchas rosadas y los golpes de calor.
La actividad antioxidante de las bayas permite usarlas en la formula-
ción de las emulsiones de protección solar.
La actividad emoliente y antiinflamatorioa del saúco lo convierten en
un importante componente de geles y emulsiones hidratantes y cal-
mantes para después del sol. Al ser un excelente diurético, es eficaz
contra la obesidad y la celulitis. El extracto usado se obtiene a partir
de las flores. Es de color verde oscuro.
Es una nota de corazón o de fondo. Pertenece a la familia de las her-
báceas. Su descripción olfativa es la de una nota potente y fresca en
la salida, después mentolada, herbácea y muy licorosa; es amadera-
da en el fondo.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
DOUX POLISSANT CRÈME À MICROGRAINS
CLARINS
Crema para el cuidado de las manos
111
 SATUREJA
MONTANA L.
SAJOLIDA

/ AJEDREA / SARRIETTE
WINTER SAVORY

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: vive en pastos, brozas y en suelos de naturaleza básica / DISTRIBUCIÓN: es originaria
del mar Negro y fue traída a Occidente durante el siglo ix. La encontramos en toda la Europa mediterránea (Francia,
España, Italia y los Balcanes), toda la parte de Europa central (Ucrania), Asia Menor y Oriente Medio (Turquía, el Lí-
bano e Israel) / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la ajedrea florece y se recoge de primavera a otoño. Es una de las labiadas
que alarga más su floración.

112
HISTORIA
La ajedrea junto con el tomillo (Thymus vulgaris), el romero (Rosmarinum
officinalis), la mejorana (Origanum marjorana) y el orégano (Origanum
vulgare) forman el quinteto de las plantas más conocidas de la Provenza.
Ya los egipcios la usaban en todos sus filtros de amor. Era tan aprecia-
da por los romanos que la difundieron por toda Europa. Los romanos la
añadían en las salsas y vinagres, ya que le atribuían virtudes afrodisiacas.
Este podría ser el origen de su nombre, satureia, próximo a ‘sátiro’.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiálgica y antianoréctica.
Alimentario humano
Es un buen condimento para las legumbres y la carne, para toda cla-
se de aves y rellenos. Tiene un sabor fuerte y un poco picante en
crudo, que disminuye durante la cocción.
Sus hojas pueden ser un condimento para facilitar la digestión de las
salsas un poco pesadas o hasta para conservar la carne.
Se utiliza para aderezar las aceitunas, sola o combinada con otras
plantas.
Doméstico
Se usa como aromatizante de habitaciones de enfermos y difuntos.
Melífero
Es muy aprovechada por las abejas (Apis mellifera L.), de la que ha-
cen una miel muy apreciada.
Licorería
Está presente en la preparación de licores caseros (ratafías), fre-
cuentemente usados como digestivos.
Satureja deriva del griego sátyros, que evolucionó al latín satyrus, ‘sátiro’.
Los griegos la consagraron al dios Dionisos, señor de los faunos y de los
sátiros –Baco en la versión latina– y en cuyo honor se celebraban las or-
gías romanas. Por este motivo durante la edad media no se podía plantar
ni consumir en los huertos monásticos.
Entró en la farmacopea durante el siglo xvi y salió en 1965.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Les sumidades floridas entran en las composiciones de tratamientos
faciales y baños para pieles grasas. En los aceites esenciales poseen
un gran poder antifúngico y bactericida y son también usadas en las
formulaciones cosméticas.
El extracto se obtiene de las sumidades en flor. Es de color amarillo
pálido.
Suele ser una nota de salida o de corazón.
Tiene un olor aromático, fresco, medicinal, especiado, herbáceo que
recuerda al tomillo y la salvia, con un fuerte carácter a carvia. Evoca
las hierbas de la Provenza.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
AROMESSENCE CIRCULAROME
DECLÉOR
Suero estimulante
AMYITIS. MONA DI ORIO · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: comino verde, hojas verdes, ajedrea,
pimiento
Notas de corazón: hojas de violeta, guayaco, cedro de
Virginia
Notas de fondo: azafrán, musgo, ámbar
113
 TANACETUM
VULGARE L.
TANACET

/ TANACETO / TANAISIE
TANSY

FAMILIA: compuestas / ECOLOGÍA: vive en herbazales nitrófilos del piso montano / DISTRIBUCIÓN: planta originaria
de Europa y del norte de Asia, fue introducida en Estados Unidos por los inmigrantes europeos / ÉPOCA DE RECOLEC-
CIÓN: las sumidades floridas se recogen durante el verano.

114
HISTORIA
El nombre de tanaceto deriva de Thanatos, dios de la muerte. Los anti-
guos atribuían a la planta grandes propiedades. La llamaban Athanaton
(inmortal), ya fuera por sus propiedades (retrasar la descomposición de
los cadáveres) o porque la planta se mantiene en flor durante mucho
tiempo.
Se dice que Ganímedes se tomó la planta para poder ser inmortal.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Laxante e inmonomolulador.
Doméstico
Se ponía en cualquier lugar de la casa: en los techos para ahuyentar
a las moscas, en los armarios para las polillas y en la casita de los
perros para alejarlos de las pulgas.
El agua de tanaceto mezclada con arcilla se había utilizado para ali-
viar las picaduras de insectos y los mordiscos de serpientes.
Decoración
Las flores frescas o secas son un elemento decorativo muy utilizado.
Licorería
Los monges benedictinos lo han inmortalizado al crear un famoso
licor tónico amargo, el Bénédictine.
Jardinería
Algunas veces se cultiva en los jardines como planta de ornamento.
Sus propiedades medicinales ya eran conocidas durante la edad media.
También fue usado en el siglo xvi en la Inglaterra isabelina. Entonces se
apreciaba su sabor pronunciado y el olor un poco medicamentoso… El
zumo aromatizaba las tortas azucaradas llamadas tansias, de aquí el
nombre inglés de la planta, tansy. Si embargo su éxito fue decayendo.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El tanaceto en uso externo se ha usado con éxito para el cuidado de
algunas enfermedades eruptivas de la piel. También en baños esti-
mulantes y astringentes.
Los tallos se utilizan para el tratamiento de pieles fatigadas. Debe
evitarse en el caso de pieles sensibles.
El zumo de un puñado de hojas trituradas y mezcladas con zumo de
naranja y una cucharada de miel es una bebida tónica y un excelente
tratamiento para eliminar las impurezas de la piel.
Actualmente por su toxicidad no es muy utilizado. Pero todavía pue-
de encontrarse en algunos productos para baños contra el cansancio
y en las preparaciones repulsivas para insectos (cremas y esprays
antimosquitos).
El extracto se obtiene de las plantas frescas floridas; es de color
amarillo.
Es una nota de salida y de corazón. Pertenece a la familia de las aro-
máticas. El tanaceto tiene un olor aromático, cálido, especiado, seco
y herbáceo, mentolado, amaderado, recuerda la absenta.
Forma parte de las notas herbáceas, amaderadas, especiadas y de
las composiciones de tipo chypre.
115
 THYMUS
VULGARIS L.
TIMÓ / FARIGOLA

/ TOMILLO / THYM
THYME

FAMILIA: labiadas / ECOLOGÍA: crece en matorrales y tomillares de zonas mediterráneas y del piso montano / DISTRIBUCIÓN: el
tomillo es originario de la zona mediterránea occidental y crece espontáneamente en el centro de Europa, los países balcánicos
y el Cáucaso. Se cultiva en la Europa central y meridional, África occidental, la India, Turquía, Israel, Marruecos y América del
Norte / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: florece a partir del mes de marzo. Se recolectan las sumidades floridas en plena floración.

HISTORIA CREENCIAS

La palabra tomillo procedería del griego thyo, ‘perfume’, o de thymos,
‘fuerza’, lo que haría referencia a dos características de la planta,
que es aromática y estimulante. Algunos también creen que deriva
del griego thumus, que significa ‘dar coraje’, puesto que se utilizaba
como remedio vigorizante y de cordialidad.
Los egipicios ya lo usaban para los embalsamamientos.
Los griegos lo apreciaban en alto grado y lo asociaban al culto de
la diosa Hécate, igual que en los países nórdicos, donde la planta
estaba consagrada a Freia, la Venus nórdica. Esto demostraría que el
tomillo ha estado siempre asociado a las fuerzas vitales femeninas.
En la edad media se ponía bajo las almohadas para ayudar a conciliar
el sueño y proteger de las pesadillas.
En esta misma época se bordaba una rama de tomillo en las vestidu-
ras de los caballeros y guerreros, puesto que se creía que daba valor
y coraje a quien la llevara.
También se usaba de manera parecida al incienso: se ponía sobre los
féretros durante el funeral porque se suponía que aseguraba el paso
a la próxima vida.
Según la tradición, el tomillo tenía que recogerse en Viernes Santo.
Se cree que esta relación tiene que ver con la fase lunar.

116
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Espasmolítico, antitusivo, antiséptico y carminativo.
Alimentario humano
Los romanos ya lo utilizaban para dar un sabor aromático a quesos
y licores.
El tomillo es muy apreciado en la cocina. Se usa para adobar carnes y
muchos quizá lo recuerden por la conocida sopa de tomillo.
La parte aérea también se usaba para aderezar las aceitunas.
Veterinario
El nogal (Juglans regia), el romero (Rosmarinus officinalis) y el tomillo
(Thymus serpyllum) se utilizan para la desinfección y limpieza de heri-
das o plagas, tanto en medicina humana como en veterinaria.
Doméstico
Se hacen saquitos de tomillo para perfumar la ropa en armarios. La
fumigación seca (tomillo seco tirado sobre la brasa) se había usado
como aromatizante para la casa o para habitaciones de enfermos y
difuntos. En ocasiones se combinaba con otras plantas como la la-
vanda (Lavandula angustifolia), el cipresilla (Santolina chamacypa-
rissus) y el romero (Rosmarinus officinalis).
La infusión de tomillo se usa como repelente de uso externo contra
mosquitos, avispas, pulgas, etcétera.
Por otra parte, el tomillo triturado puesto entre los libros los preserva
de los insectos que se alimentan del papel. La decocción de la parte
aérea es usada para el lavado de dientes. La infusión de tomillo con
zumo de limón disimula el mal aliento.
Licorería
Los monges benedictinos, pioneros en la materia, fueron los prime-
ros en cultivar el tomillo, en el siglo xi, con el objetivo de aromatizar
el famoso licor llamado precisamente Bénédictine.
Melífero
Tiene un uso apícola, ya que es una especie muy apreciada por las
abejas (Apis mellifera).
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El tomillo es muy eficaz contra todos los problemas de piel, como
eccemas, psoriasis, verrugas, quemaduras ligeras, forúnculos, ab-
cesos, herpes… Debe irse con mucho cuidado en la disolución de
la esencia, porque en estado puro puede ser un irritante de la piel.
El tomillo posee una acción bacteriana demostrada. Se usa para los
productos de higiene bucal (dentífricos, colutorios, esprays), productos
para después del afeitado, cremas dérmicas, lociones, mascarillas…
La infusión posee unos efectos calmantes y desinfectantes que esti-
mulan la circulación cutánea. Es muy útil en los baños, cremas facia-
les y productos antipeliculares que favorecen el crecimiento del pelo.
También se ha demostrado que activa la circulación del cuero cabe-
lludo y, combinado con el romero, es un buen remedio de uso diario
contra la caspa.
Es una nota de corazón, de la familia de las aromáticas.
Sus aceites esenciales se obtienen por arrastre al vapor de agua de
las partes aéreas, floridas y frescas. Su color va del amarillo al marrón
y su composición varía según el país de origen.
Tiene un olor herbáceo, tónico, verde, especiado, agreste, alcanforado.
El olor del tomillo, potente y cálido a la vez, tiene una importante pre-
sencia y forma parte de numerosas notas herbáceas, principalmente
en aguas de colonia, jabones y lociones para después del afeitado. Les
aporta un toque aromático, fresco y soleado. Lo encontramos princi-
palmente en las composiciones amaderadas, chypre o fougères.
PODEMOS ENCONTRARLO EN
NUMERO UNO. CARTHUSIA · 2007 · MASCULINO
Notas de salida: naranja, lavanda, eucaliptus, romero
Notas de corazón: violeta, ilang-ilang, pachuli, tomillo
Notas de fondo: vetiver, musgo, almizcle, mirra
ALLIAGE. ESTÉE LAUDER · 1972 · FEMENINO
Notas de salida: melocotón, cítricos, notas verdes, jazmín
Notas de corazón: madera de rosa, agujas de pino, tomillo
Notas de fondo: vetiver, musgo de roble, almizcle, mirra
117
 VACCINUM
MYRTILLUS L.
NABIU

/ ARÁNDANO / MYRTILLE
BILBERRY

FAMILIA: ericáceas / ECOLOGÍA: lo encontramos en ambientes húmedos de montañas, bosques y landas / DISTRIBU-
CIÓN: es originario de zonas nórdicas, pero se encuentra por toda Europa, en las zonas septentrionales de Asia y sobre
todo en Estados Unidos y Canadá / ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección de las hojas se hace en el mes de junio y
la de los frutos entre agosto y septiembre, cuando ya están bien maduros.

HISTORIA

El arándano es muy apreciado por pájaros, roedores y pequeños mamíferos.
La palabra vaccinum ya fue utilizada por Virgilio y parece que deriva de
‘vaca’, al ser una planta muy apreciada por este animal. Otras fuentes la
hacen derivar de bacca, ya que su fruto es una baya.
En cuanto a la palabra myrtillus, parecería que fue creada en el siglo xvi.
Es un diminutivo de myrtus (murta pequeña) dada la similitud de las ho-
jas y los frutos con la murta.
El uso de este pequeño arbusto con finalidades medicinales ya aparece do-
cumentado en los papiros de Ebers (Egipto, siglo xvi aC.). En aquel momento
se utilizaba la infusión de las hojas secas contra el reuma y el dolor de espal-
da. Hipócrates la usaba como febrífugo y contra los dolores del parto.
El interés del arándano aumentó durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando durante las misiones de bombardeos nocturnos los pilotos de
la Royal Air Force británica mejoraban su vision por haber comido mer-
melada de arándano. A mediados de los años 60 estas observaciones
continuaron en el laboratorio. Posteriormente se hicieron varios estudios
clínicos sobre los efectos de los extractos del fruto del arándano sobre la
vista y el sistema vascular.
El arándano simboliza la traición. Se cree que esto podría ser debido a
que cuando se consume la punta de los dedos y la lengua quedan fáci-
mente manchados de color azul, lo que traiciona a la propia gula.

118
PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas

Astringente, diurético y antiséptico urinario.

Alimentario humano
El fruto se puede comer crudo o beber en zumo, puesto que tiene
un gusto dulce y agradable. También se usa para hacer confituras.
Es muy apreciado en repostería, sobre todo para revestir pasteles PODEMOS ENCONTRARLO EN
de queso.

Licorería PROFIL MINCEUR

Se ha usado para la elaboración de vinos y de bebidas espirituosas. YVES SAINT LAURENT
Crema corporal reductora
Tintorial
El fruto se ha utilizado como tinte.

AROMA CLEANSE
DECLÉOR
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA Mascarilla limpiadora

Su gran cantidad de antocianinos lo convierten en un tratamiento

potencialmente valioso para las varices y la fragilidad capilar. ONLY. GIVENCHY · 2005 · FEMENINO
El fruto del arándano tiene propiedades astringentes (debidas a los Notas de salida: arándano, bayas rosa, naranja
taninos) y está recomendado especialmente para el cuidado de los Notas de corazón: rosa salvaje, jazmín, guisante de olor
ojos. También tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas y Notas de fondo: almizcle, madera de sándalo
antioxidantes muy potentes que lo hacen especialmente eficaz para
tratar las inflamaciones de las mucosas de la boca. Se ha demos-
trado que puede inhibir los efectos de las enzimas como la elastas, TIME FOR PLEASURE. VERSACE · 2003 · FEMENINO
causante de la degradación del colágeno. Por tanto, está muy indi- Notas de salida: arándano, mora, fresas salvajes
cado contra el envejecimiento cutáneo, por esta actividad antiedad. Notas de corazón: albaricoque, néctar de melocotón
Sus propiedades antiulcerosas mejoran la permeabilidad de los capi- Notas de fondo: almizcle blanco, vainilla
lares y la cicatrización de heridas, impidiendo a su vez la agregación
de plaquetas sanguíneas. Al reforzar los capilares estimula la forma-
ción de tejido conjuntivo sano. Ayuda igualmente a la formación de
nuevos capilares, por lo que se utiliza para el acné rosácea y para
fortalecer el cabello.
En las fragancias aporta una nota afrutada, de crocanti, picante, a
frutos rojos. Suele ser una nota de salida. Pertenece a la familia de
las afrutadas.

119
 VALERIANA
OFFICINALIS L.
VALERIANA

/ VALERIANA / VALÉRIANE
VALERIAN

FAMILIA: valerianáceas / ECOLOGÍA: crece en bosques húmedos y sombríos, al lado de ríos y riachuelos, en herbazales
y zonas montañosas hasta los 2.000 m de altura / DISTRIBUCIÓN: está presente en toda Europa y el Asia templada /
ÉPOCA DE RECOLECCIÓN: la recolección se realiza de junio a noviembre, pero principalmente en septiembre.

120

HISTORIA
Según algunos lingüistas, el nombre valeriana tendría su origen en el
verbo latín valere, que significa ‘encontrarse bien’. Otras teorías, sin
embargo, apuntan a que procede de la provincia romana de Valeria.
Por el olor fétido de su raíz y de las flores marchitas, los griegos le
dieron el nombre de phu.
Es también conocida con el nombre de hierba de los gatos, ya que su
parte subterránea está muy desarrollada. La raíz, de color amarillo,
tiene un olor muy característico y desagradable, altamente aprecia-
do por los gatos, que se excitan al comerla y se vuelven eufóricos.
Ya Plino cita la valeriana como remedio para las contracturas nervio-
sas. Los médicos italianos del siglo xvii la recomendaban como un
antiespamódico potente, capaz de curar la epilepsia.
La raíz de valeriana no puede ser secada como la de otras plantas,
puesto que perdería sus principios activos. Debe tomarse en for-
ma farmacéutica o bien pueden hacerse infusiones o tisanas con
la raíz fresca.
PROPIEDADES Y USOS
Medicinal; propiedades farmacéuticas
Antiálgica, anticatarral, sedante, hipotensora y miorelajante.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
La recolección de las raíces que se utilizarán para cosmética y perfu-
mería se lleva a cabo manualmente o con una máquina arrancadora,
en los meses de octubre y noviembre. Se arrancan las plantas de dos
a tres años, después de haber cortado las partes aéreas. Se elimina
la tierra y se lava bajo un chorro de agua. Después se seca, con cui-
dado de que la temperatura no ultrapase los 45º C, puesto que sus
principios son termolábiles.
El extracto tiene un color de amarillo a marrón. Es un líquido más o
menos viscoso, según la temperatura.
Es una nota de corazón o, a veces, de fondo.
Su olor es característico de las notas balsámicas, especiadas, cá-
lidas, amaderadas, almizclada con una nota verde de salida, sobre
todo en los aceites esenciales frescos.
Los aceites esenciales son un producto delicado. Al quedar expues-
tos al aire y a la luz, el líquido se convierte en viscoso, con un color
más oscuro y un olor desagradable. Están muy buscados para repro-
ducir las notas de musgo o de bosque. También se usan en jabones.
Combina bien con el petit grain (Citrus aurantium), la madera de
cedro (Cedrus), la violeta (Viola odorata) y el musgo (Evernia pru-
nastri).
PODEMOS ENCONTRARLA EN
PETRANA. ODIN · 2010 · MIXTO
Notas de salida: grosella negra, pimienta rosa, cilantro
Notas de corazón: hojas de violeta, valeriana
Notas de fondo: raíz de lirio, vetiver, almizcle
121
 VIOLA
ODORATA L.
/ VIOLA /
VIOLETA
VIOLETTE
VIOLET

FAMILIA: violáceas / ECOLOGÍA: vive en bosques de ribera y en los márgenes de bosques húmedos / DISTRIBUCIÓN:
es originaria de Europa. Crece en estado salvaje y se cultiva en Asia, Francia, Italia y América del Norte / ÉPOCA DE
RECOLECCIÓN: florece entre los meses de febrero y mayo. La recolección de las hojas se hace en mayo, y el mismo día
deben entregarse al perfumista para su extracción. Puede hacerse una segunda recolección en julio.

122
 PROPIEDADES Y USOS

Medicinal; propiedades farmacéuticas

Antitusiva y antiinflamatoria.

HISTORIA Alimentario humano

La violeta es una flor pequeña y romántica, cargada de suavidad y de
seducción. Su perfume es verdaderamente único y se distingue entre
todos. Ha inspirado a músicos, escritores y sobre todo a creadores
de perfumes. La violeta ha sido representada en las casas desde el
Renacimiento, a través de modistas y pintores.
La palabra viola tendría el origen en el griego ion, antiguamente,
vion, que designaba a la ternera mitológica Io. Zeus, o Júpiter, enton-
ces enamorado de Io, la transformó en un ternero blanco por miedo
a los celos de Juno. Para proporcionarle alimento, pidió a la tierra
que creara en su honor la más bella de las flores, y surgió Ion (violeta
en griego).
Símbolo de la gran ciudad de Atenas, la violeta era una de las flores
más apreciadas en la antigua Grecia.
Fue muy pronto conocida por las virtudes medicinales de su flor, sus
hojas, de las semillas y de las raíces.
Los atenienses la usaban en los casos de angustia moderada para
reconfortar y reforzar el corazón.
Tenemos conocimiento que en los banquetes romanos el jefe de los
invitados era obsequiado con una corona que contenía flores de vio-
leta. Se creía que así se podía evitar el dolor de cabeza provocado
por el abuso del alcohol.
En la Inglaterra victoriana su olor fue muy popular.
La violeta es un símbolo de fidelidad y entre las flores de los funerales
es la que demuestra a la persona muerta la fidelidad de los vivos.
No ha sido nunca considerada una flor noble, puesto que siempre
ha sido vista como una flor económica. En el lenguaje de las flores es
símbolo de timidez y modestia.
Las flores de la violeta se utilizan en confitería. Se usa cristalizada en
la decoración de pasteles y helados.
Aromatiza siropes, postres, mieles y vinagres. También se elaboran
jaleas y confituras.
Floristería
La flor y la hoja se usan para hacer ramos.
USOS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
El absoluto de violeta posee ciertas indicaciones terapéuticas y cos-
méticas. Sus propiedades principales son tener efectos calmantes y
suavizantes. Se recomienda para tratar problemas de la piel como el
acné, las inflamaciones, eccemas y pequeñas heridas.
El absoluto purifica y desintoxica los tejidos, estimula la elasticidad
de la piel y revive el cutis cansado y apagado. En aplicación en el
cuerpo, regula la circulación sanguínea, descongestiona los tejidos,
mejora su tonicidad y calma la ansiedad y las tensiones.
PODEMOS ENCONTRARLA EN
BLACK & WHITE EXPERIENCE
BALENCIAGA
Crema perfumada para el cuerpo

PRIVATE COLLECTION JASMINE WHITE MOSS

ESTÉE LAUDER
Crema perfumada para el cuerpo

>

123
 VIOLA ODORATA L.
/ FLORES /

LAS FLORES PODEMOS ENCONTRARLAS EN

Las flores de la violeta aportan una nota floral, verde, suave, polvosa,
a bombón. Pertenece a la familia de las florales. ZEN FOR MEN. SHISEIDO · 2009 · MASCULINO
Las flores no se pueden destilar ni se extraen de ellas aceites esen- Notas de salida: bergamota, quinoto, pera Nashi
ciales, pero sí de las hojas. La nota flor de violeta, presente en mu- Notas de corazón: violeta, nuez moscada, azalea
chos perfumes, se obtiene gracias a las moléculas de síntesis, en Notas de fondo: pachuli, cuero, almizcle
concreto de las iononas.
Antiguamente su esencia se obtenía por enfleurage, pero el rendi-
miento de esta técnica era tan bajo que se abandonó. La nota de flor INFUSION D’IRIS EAU DE TOILETTE
de violeta es muy típica en perfumería. Pero en soliflor, la violeta es PRADA · 2010 · FEMENINO
generalmente femenina, con un efecto polvoso y ligeramente afruta- Notas de salida: neroli, muguete, violeta
do que le confiere un espíritu retro. Notas de corazón: lirio, calambuco
Si se quiere que el extracto sea natural, debe usarse la destilación del Notas de fondo: heliotropo, cedro, notas almizcladas
rizoma de lirio, que permite aislar los irones con olor a flor de violeta.
La violeta también se usa en nombrosas fragancias como elemento
de enlace o para aportar una cierta suavidad floral. Se utiliza frecuen-
temente en los perfumes masculinos.

124
VIOLA ODORATA L.
/ HOJAS /
LAS HOJAS
De las hojas, por extracción en solventes volátiles, se obtiene un ab-
soluto con un olor verde y potente.
El color del extracto es verde oscuro y su aspecto es el de un líquido
más o menos viscoso según la temperatura. Casi siempre se desti-
ñe, puesto que el color oscuro es poco apreciado en la creación de
perfumes.
Es una nota de corazón o de fondo, de la familia de las verdes.
Su descripción olfativa es de un olor intenso con tonalidades a alca-
chofa, pepino y hojas de higuera. Un olor a iris, verde y terroso.
El absoluto de hojas de violeta se usa en los perfumes de alta gama
para aportar notas verdes en las creaciones de olores frescos, uni-
sex, marinas, florales y transparentes.
Se asocia bien con la albahaca (Ocinum basilicum), el estragón (Ar-
temisia Dracunculus), la tuberosa (Polianthes tuberosa), la salvia
romana (Salvia sclarea), el jacinto (Hyacynthus Orientalis) y otras
notas florales.
El precursor de su uso en los perfumes masculinos fue Fahrenheit
de Dior (1988).
PODEMOS ENCONTRARLAS EN
FAHRENHEIT. DIOR · 1988 · MASCULINO
Notas de salida: mandarina, bergamota
Notas de corazón: hojas de violeta, nuez moscada, clavel
Notas de fondo: vetiver, pachuli, cuero
SHE WOOD. DSQUARED · 2008 · FEMENINO
Notas de salida: limón, jazmín, neroli
Notas de corazón: violeta, hojas de violeta, heliotropo
Notas de fondo: madera de cedro, vetiver, ámbar vegetal
INSOLENCE. GUERLAIN · 2006 · FEMENINO
Notas de salida: violeta, frambuesa, frutos rojos
Notas de corazón: rosa, hojas de violeta, flor de azahar
Notas de fondo: lirio, haba tonka, resinas
125
 GLOSARIO /
ABSOLUTO: extracto obtenido por el proceso de
extracción con disolventes volátiles.
ACNÉ ROSÁCEA: aparición de venitas en las me-
jillas y alrededor de la nariz.
ACEITE ESSENCIAL O ESSENCIA: designa los
productos aromáticos y volátiles extraidos de los
vegetales, ya sea por destilación o por expresión
en frío.
ACORDE: efecto obtenido por la mezcla de dos o
varias materias primas. Su armonía depende del
equilibrio de las proporciones y de la intensidad
olfativa de cada una.
AGUA DE ROSAS – AGUA DE FLOR DE AZA-
HAR: agua que se ha utilizado en la destilación
de las flores.
ALCOHOL: en perfumería, el alcohol etílico es
normalmente el solvente neutro que se utiliza
como soporte en las preparaciones alcohólicas.
ALDEHÍDO: en perfumería, este nombre designa
los productos de síntesis. Dan un perfume con un
potente poder de difusión.
ÁMBAR: sustancia animal, también llamada ám-
bar gris, que procede de las concreciones pato-
lógicas formadas en el estómago del cachalote.
Actualmente es un producto de síntesis.
126
ANTIÁLGICO/A: medicamento o agente que
combate el dolor.
ANTIFÚNGICO/A: que evita el desarrollo de hon-
gos, los destruye o frena su crecimiento y repro-
ducción.
ANTIHISTAMÍNICO/A: que posee una actividad
protectora contra el choque anafiláctico (organis-
mo caracterizado por una sensibilización extrema
o anormal a una proteína que le es extraña).
ANTIOXIDANTE: compuesto que, añadido a una
sustancia autooxidable, retrasa o inhible la oxi-
dación.
ANTIPIRÉTICO/A: medicamento o práctica tera-
péutica que rebaja la fiebre.
ANTISÉPTICO/A: que combate las infecciones
o las evita.
APERITIVO/A: agente estimulante de la secre-
ción gástrica y, por lo tanto, favorecedor de la
mejor digestión de los alimentos.
AROMA: palabra utilizada principalmente en el
ámbito alimentario. Calidad que tiene en cuenta
tanto el gusto como el olor.
AROMÁTICO/A: caracteriza un olor agradable
que procede de algunas especies vegetales.
ASTRINGENTE: producto químico, medicamen-
to o sustancia de naturaleza orgánica o inorgánica
que seca y contrae la piel y los tejidos del cuerpo.
BACTERICIDA: cualquier agente químico o físico
que puede causar la muerte de las bacterias.
BÁLSAMO: sustancia resinosa y olorosa que se-
gregan algunos vegetales.
BOUQUET: mezcla de productos olorosos sin una
nota característica dominante.
CARÁCTER: lo que distingue y personaliza una
nota, un acorde, un perfume.
CARMINATIVO/A: medicamento que evita las
flatulencias gástricas o intestinales y que favo-
rece su expulsión.
CERA: elemento vegetal insoluble en alcohol
contenido en los concretos.
COLUTORIO: medicamento usado para lavar la
boca.
COMPONENTE: elemento constitutivo de la fór-
mula de un perfume.
COMPOSICIÓN: se denomina composición a la
mezcla final de un conjunto de componentes: na-
turales, sintéticos o bases. Este nombre se utiliza
para designar el producto obtenido como resul-
tado de un trabajo de creación.
COMPOSITOR/A: en origen, es quien compone
música. Por extensión, término usado para desig-
nar a quin crea acordes olfativos.
CONCENTRADO: designa la composición tal y
como se presenta como final del trabajo de pre-
paración (siguiendo la fórmula establecida por el
perfumista creador). Los concentrados después
seran diluidos en productos como el alcohol se-
gún cual sea su finalidad: para fabricar extractos,
aguas de colonia…, o para cualquier otro produc-
to de belleza.
CONCRETA: materia cerosa, sólida o semisólida,
obtenida después de la destilación de materias
perfumadas naturales por solventes volátiles.
COSMÉTICO/A: término utilizado para designar
las preparaciones de productos de tocador, de
cuidado y de belleza destinados a limpiar y em-
bellecer las partes externas del cuerpo humano.
CREACIÓN: designa el proceso de elaboración
de una composición nueva por el perfumista
creador, que utiliza a su vez su imaginación, su
experiencia, las distintas técnicas de búsqueda y
la evolución de las tendencias; designa también
las composiciones resultantes de este estudio.
DESTILACIÓN: procedimiento de extracción
que tiene como base una mezcla de agua y vege-
tales. Una vez la mezcla está caliente, los aceites
esenciales seran obtenidos por condensación
del vapor.
DESTILAR: arrastrar en vapor de agua para reco-
ger los elementos olorosos (aceites esenciales)
contenidos dentro de algunas materias primas
naturales.
DIFUSIÓN: propagación de un olor en la atmós-
fera.
DISONANCIA: ruptura de la armonía entre dos
notas perfumadas.
DOMINANTE: nota más perceptible desde el
punto de vista olfativo en una composición.
DOSIFICAR: determinar, durante la creación, las
más justas proporciones de los distintos cons-
tituyentes de una mezcla para obtener el mejor
acorde olfativo.
‘EAU DE COLOGNE’: preparación alcohólica,
creada en el siglo xvii. Su nombre procede de
la ciudad de Colonia, de donde es originaria. Es
una composición basada en esencias conocidas
como hespérides.
EFLUVIO: olor que se desprende espontánea-
mente de una composición.
EMBRIAGADOR/A: se dice de un olor, de una
composición, de un perfume que produce una
sobreexcitación de los sentidos.
EMÉTICO/A: dicho de los productos que pro-
vocan el vómito.
EMOLIENTE: sustancia que tiene la propiedad de
relajar las partes inflamadas.
‘ENFLEURAGE’: antiguo método de extracción
en frío de productos florales, muy utilizado en
Grasse. Se utiliza la propiedad que tienen algu-
nas grasas de absorbir y retener los principios
olorosos. Estas grasas perfumadas (pomadas)
después son lavadas en alcohol para obtener ab-
solutos de pomada.
ESOTÉRICO/A: oscuro, oculto, incomprensible
para los que no conocen su secreto.
ESPASMOLÍTICO/A: sustancia que actúa rela-
jando la musculatura lisa, usada para disminuir o
eliminar los espasmos.
ESENCIA: sinónimo de aceite esencial.
EXPRESIÓN: técnica mecánica de extracción de
algunos aceites esenciales, principalmente de las
pieles de cítricos.
EXTRACCIÓN: técnica que consiste en colocar
un vegetal al lado de un solvente volátil que, una
vez recalentado, se saturará de materias olorosas
y que despues será eliminado por evaporación. La
concreta así obtenida será purificada por el alco-
hol para obtener el valioso absoluto.
127
 EXTRACTO: producto que ha sido aislado de su
estado natural mediante un procedimiento físico
o químico.
EXTRAER: retener uno o varios constituyentes de
una materia prima mediante varios métodos: des-
tilación, disolución, expresión, enfleurage…
FACETA: alianza de varias notas parecidas.
FAMILIA: orden de clasificación de los perfumes
según los acordes o las notas que los componen.
FIJADOR: palabra que designa los productos
olorosos naturales o sintéticos con un elevado
peso molecular destinados a aumentar la tenaci-
dad de una composición y a alargar en el tiempo
la percepción olfativa.
FRAGANCIA: por oposición al olor, que puede
ser desagradable, esta palabra de origen latín
representa el aroma agradable de un producto
perfumado.
HELAR: operación que consiste en enfriar una
solución alcohólica sobre los 0º C, de manera
que se facilite la precipitación de las sustancias
menos solubles (ceras vegetales) y así obtener
después de la filtración un producto lo más lím-
pido y lo más estable posible.
128
HUELLA O ESTELA: impresión olfativa dejada en
la atmósfera al pasar una persona que lleva un
producto perfumado.
INFUSIÓN: en perfumería es la operación en la
que se sumerge (como mínimo 6 meses) una ma-
teria prima, sólida o pastosa, dentro de alcohol
etílico con la finalidad de disolver en calor sus
principios esenciales.
LOCIÓN: producto líquido poco perfumado, uti-
lizado principalmente para limpiar la epidermis o
el pelo.
MACERACIÓN: operación que consiste en dejar
el concentrado en contacto prolongado (días o
meses) dentro de alcohol en recipientes de ma-
ceración, con la finalidad de obtener su cualidad
olfativa óptima. Durante la maceración un cierto
número de sustancias vegetales forman un pre-
cipitado. El precipitado es finalmente eliminado
después de un glaseado y la filtración para dar
como resultado un líquido límpido.
MATERIA PRIMA DE SÍNTESIS: sustancia con-
seguida artificialmente, ya sea por reacción quí-
mica, ya sea aislándola, de un producto natural
para posteriormente reproducirla. Las materias
primas de síntesis son indispensables para el per-
fumista, ya que aportan difusión, tenacidad y sus-
tituyen la naturaleza cuando no podemos extraer
algunos olores. Existen aproximadamente unas
3.000 a disposición del perfumista.
MATERIA PRIMA NATURAL: producto existente
en la naturaleza. Designa todos los productos de
base antes de la extracción o de la destilación.
Existen unos 1.000 a disposición del perfumista.
Es también el producto originario de una fórmula
de perfumería.
MEMORIA OLFATIVA: facultad por la que el ce-
rebro conserva el recuerdo de olores percibidos
anteriormente.
NARIZ: órgano olfativo. Es también el nombre
que se da al perfumista creador.
NEROLI: designa el aceite esencial de la flor de
azahar amargo.
NOTA: característica olfativa que permite la cla-
sificación de las esencias, naturales o de síntesis.
Por ejemplo, nota floral, especia, musgo… Tam-
bién puede referirse a la volatilidad y a la estruc-
tura de las esencias: nota de salida, de corazón y
de fondo.
OLOR: emisión volátil percibida por el sistema
olfativo. Puede ser tanto buena como mala. En
perfumería se aplica particularmente a las ma-
terias primas o a notas simples, en oposición a
fragancia, que se usa para designar el olor más
elaborado de un producto acabado.
OXIDACIÓN: reacción química de un perfume
por contacto con el oxígeno del aire. Por exten-
sión, toda alteración debida a una exposición di-
recta o prolongada al aire, al calor, a la luz solar…
PEELING: práctica dermatológica y cosmética
actual consistente en eliminar las capas de piel
ya obsoletas.
PERFUME: resultado del trabajo de creación
de un perfumista. A veces se usa erróneamente
como sinónimo de fragancia o de nota. Antigua-
mente también se denominaba perfume al hecho
de poner plantas aromáticas o flores secas en la
brasa y respirar sus vapores.
PERFUMERÍA: palabra genérica que designa
todo lo que tiene relación con el mundo de los
perfumes. Fábrica, laboratorio donde se fabrican
y acondicionan los perfumes. También puede re-
ferirse al establecimiento donde se venden per-
fumes.
PERFUMISTA CREADOR / PERFUMISTA COM-
POSITOR: persona encargada de la creación de
perfumes.
‘PETIT GRAIN’: aceite esencial procedente de la
destilación de las hojas y las ramas de algunos
cítricos.
PIRÁMIDE OLFATIVA: abanico de la volatilidad
de los perfumes clasificados en notas de salida
(ligeras y muy volátiles), notas de corazón (me-
nos volátiles, más voluptuosas) y, finalmente,
notas de fondo (más pesadas y más tenaces, con
aromas animales o especiados).
PLANTAS AROMÁTICAS: vegetales de los que se
pueden extraer elementos naturales utilizables en
perfumería.
POMADA: producto resultante de un antiguo
procedimiento basado en el principio del enfleu-
rage, que permite extraer el perfume de las flores.
PRECIPITADO: deposición formada al fondo de
un recipiente por un producto insoluble.
PRODUCTO DE SÍNTESIS: producto obtenido por
reacción química de cuerpos que pueden ser ellos
mismos el resultado de esencias naturales o de
otras materias sin relación aparente con la perfu-
mería.
RESINA: término genérico que designa las exsu-
daciones solidificadas de algunos vegetales.
RESINOIDE: producto resinoso obtenido por el
tratamiento en solventes volátiles de algunos bál-
samos, gomas, resinas o partes secas de produc-
tos naturales. Se usa normalmente como elemen-
to de la nota de fondo.
RIZOMA: tallo horizontal y subterráneo de donde
nacen las raíces propio de plantas de montaña y
de climas fríos.
SOLIFLOR: composición elaborada a partir de
una sola nota floral. Característica de los inicios
de la perfumería moderna. Se trata de copiar la
naturaleza, se intenta recrearla: una rosa, un jaz-
mín, una violeta…
SOLUCIÓN: líquido homogéneo que contiene un
cuerpo disuelto; preparación diluida de algunos
productos odorantes o de concentrados de per-
fume (solución alcohólica).
TENACIDAD: característica de un perfume de
alta calidad con un efecto particularmente per-
sistente.
TINTURA: resultado de la maceración de una
materia prima en alcohol. Son necesarios 30 días
como mínimo para obtener una tintura.
TÓNICO/A: composición susceptible de estimu-
lar algunas actividades del olor o de la epidermis.
UNGÜENTO: antiguamente designaba un perfu-
me. Hoy en día se refiere a una clase de pomada.
VOLÁTIL: se refiere a un olor que se evapora muy
rápidamente.
VOLUMEN: perfume que se desarrolla largamen-
te en la atmósfera.
VULNERARIO/A: medicamento de uso externo
usado para el tratamiento de úlceras y heridas.
ZUMO: palabra utilizada en perfumería para de-
signar la solución alcohólica de un concentrado
de perfume.
129
 BIBLIOGRAFÍA /
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Serra, D. B. Gran enciclopedia de las plantas medicinales. Madrid: Tikal Edi-
ciones.
ÍNDICE /
6 INTRODUCCIÓN 66 HYSSOPUS OFFICINALIS L. / HISOPO /
9 FICHAS 68 IRIS LATIFOLIA (MILL.) VOSS / LIRIO /
10 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. / MILENRAMA / 70 JUNIPERUS COMMUNIS L. / ENEBRO COMÚN /
12 ALTHAEA OFFICINALIS L. / MALVAVISCO / 72 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. / LAVANDA /
14 ARNICA MONTANA L. / ÁRNICA / 74 MATRICARIA RECUTITA L. / MANZANILLA DULCE /
16 ARTEMISIA ABSINTHIUM L. / AJENJO / 76 MELISSA OFFICINALIS L. / TORONJIL /
18 ARTEMISIA VULGARIS L. / ARTEMISA / 78 MENTHA SPICATA CRANTZ / HIERBABUENA /
20 BORAGO OFFICINALIS L. / BORRAJA / 80 MENTHA X PIPERITA L. / MENTA PIPERITA /
22 BUXUS SEMPERVIRENS L. / BOJ / 82 NARCISSUS POETICUS L. / NARCISO DE LOS POETAS /
24 CALENDULA OFFICINALIS L. / MARAVILLA / 84 NARCISSUS PSEUDONARCISSUS L. / NARCISO /
26 CALLUNA VULGARIS (L.) HULL / BREZO / 86 NICOTIANA TABACUM L. / TABACO DE VIRGINIA /
28 CAMPANULA RAPUNCULOIDES L. / CAMPANILLA / 88 ORIGANUM MAJORANA L. / MEJORANA /
30 CARUM CARVI L. / CARVIA / 90 ORIGANUM VULGARE L. / ORÉGANO /
32 CENTAUREA CYANUS L. / ACIANO / 92 ROSA CANINA L. / ESCARAMUJO /
34 CHAMAEMELUM NOBILE (L.) ALL. / MANZANILLA / 94 ROSA X CENTIFOLIA L. / ROSA DE MAYO /
36 CONVALLARIA MAJALIS L. / LIRIO DE LOS VALLES / 96 ROSMARINUS OFFICINALIS L. / ROMERO /
38 CORYLUS AVELLANA L. / AVELLANO / 100 RUBUS IDAEUS L. / FRAMBUESA /
40 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. / ESPINO BLANCO / 102 RUSCUS ACULEATUS L. / RUSCO /
42 CROCUS VERNUS (L.) HILL / AZAFRÁN BRAVO / 104 RUTA GRAVEOLENS L. / RUDA /
44 DAUCUS CAROTA L. / ZANAHORIA / 106 SALVIA SCLAREA L. / SALVIA /
46 DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. / CLAVEL / 110 SAMBUCUS NIGRA L. / SAÚCO NEGRO /
48 DIGITALIS PURPUREA L. / DEDALERA / 112 SATUREJA MONTANA L. / AJEDREA /
50 EQUISETUM ARVENSE L. / COLA DE CABALLO / 114 TANACETUM VULGARE L. / TANACETO /
52 FICUS CARICA L. / HIGUERA / 116 THYMUS VULGARIS L. / TOMILLO /
54 FOENICULUM VULGARE MILL. / HINOJO / 118 VACCINUM MYRTILLUS L. / ARÁNDANO /
56 FRAGARIA VESCA L. / FRESA SALVAJE / 120 VALERIANA OFFICINALIS L. / VALERIANA /
58 GENTIANA LUTEA L. / GENCIANA AMARILLA / 122 VIOLA ODORATA L. / VIOLA /
60 HEDERA HELIX L. / HIEDRA / 126 GLOSARIO
62 HELICHRYSUM STOECHAS (L.) MOENCH. / PERPETUA AMARILLA / 130 BIBLIOGRAFÍA
64 HYPERICUM PERFORATUM L. / HIPÉRICO /
Título original: País de aromas
© Museu del Perfum. Fundació Júlia Bonet
Av. Carlemany núm. 115 · Escaldes-Engordany · Andorra
Tel.: +376 892 200 · Fax: +376 860 868
museudelperfum@julia.ad
www.museudelperfum.net

Coordinación: Museu del Perfum

Traducción y corrección: Natàlia Lalinde
Diseño y maquetación: Núria Publicitat
Impresión: Gràfiques A4

Depósito legal: AND.831-2011

ISBN: 978-99920-1-810-1

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra, del Institut d’Estudis Andor-

rans, ha revisado los apartados botánicos y farmacológicos (familia, ecología, distribu-
ción, época de recolección, otras propiedades y usos).

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, no puede ser reprodu-
cida, almacenada o transmitida de ninguna manera ni por ningún medio, tanto electrónico
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