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Transmisores y Receptores A Válvulas
Transmisores y Receptores A Válvulas
Mi proyecto QRP a la vieja usanza comenzó el día que adquirí una antigua válvula tipo
216A. Es un maravilloso aparato tipo Julio Verne con una bola redonda de cristal montada
en una elaborada base de latón niquelada. Es la “tríodo” de tres elementos más simple con
todas sus tripas a la vista. Tiene el filamento en el centro con una “rejilla” de hilo y una
placa a cada lado del filamento. La base tiene impresos varios números de patentes datando
desde 1907 a 1918. Decidí que debería usarla para construir un transmisor controlado a
cristal de una válvula, como en los viejos días. Como verás, había problemas con este
sueño.
El transmisor descrito en este capítulo usa la más antigua tecnología de válvulas que yo
pudiese utilizar, mientras que todavía sonaba bastante bien en el aire. Algunas de las partes
que use eran raras e ilocalizables como partes nuevas. No obstante, si no puedes encontrar
componentes similares en ferias locales, siempre las puedes comprar on-line. También es
posible sustituir más válvulas modernas que todavía están disponibles.
Siempre me preocupó por qué mis primeros dos transmisores caseros no funcionaron hace
45 años. Mi primer transmisor fue uno de 7 vatios para 80/40 metros construido con planos
del manual de la ARRL de 1957. Trabajaba bien alrededor de la ciudad, pero apenas nadie
me escuchaba fuera de la ciudad. Ahora que construyo modernos QRPs y receptores,
confirmo que la media de los receptores de aficionado anteriores era tan pobre que
difícilmente nadie podía escuchar un QRP. Mi segundo transmisor casero se suponía que
ponía 30 vatios de salida pero nunca trabajo adecuadamente. Carecía del equipo de prueba y
conocimiento para encontrar por qué. Eventualmente compré un kit de transmisor
comercial, igual como todos los que estaban usando otros novatos. En el transmisor descrito
abajo, la fuente de alimentación se volvió mi mayor obstáculo. Estoy convencido que
también fue mi mayor problema atrás en 1957. Si, mi fuente era capaz de suministrar la
potencia requerida, pero ahora como entonces, mi fuente de alimentación era demasiado
débil o “blanda” para suministrar la potencia necesaria sin una caída significante de voltaje.
Siempre que el trasmisor arrastraba corriente de la fuente, el voltaje fracasaba causando que
el transmisor corriese a impulsos llamados de “motora”. Ya que no tenía por entonces un
osciloscopio de alta frecuenta, no podía ver que estaba ocurriendo.
La fuente de alimentación
Las válvulas trabajan conduciendo electrones a través de un vacío. Personalmente, estoy
asombrado de que es posible. Pero una vez que pasas por ello, no debería ser una
sorpresa que una válvula tiene una relativamente alta resistencia. Así que si quieres pasar
grandes corrientes, necesitas grandes voltajes para empujar la corriente a través del vacío.
Shock
Técnicamente, la palabra “shock” significa electrocución, así que el voltaje DC
normalmente no causa “shock” a los aficionados. Por el contrario, una fuente de
alimentación de 1000 voltios DC tiene 1000 voltios de CORRIENTE ALTERNA en su
rectificador. Si tus manos cruzan eso, la muerte es bastante posible, incluso probable.
Cualquier fuente de alimentación que se enchufa al AC principal tendrá al menos 220
voltios AC y esto es bastante para matarte. Todas las fuentes de alimentación son
potenciales asesinas si tocas el alto voltaje AC. En contraste, cuando el voltaje AC de 50 Hz
está por debajo de 20 voltios, alcanza a ser “seguro”. No obstante, si humedeces ambas
manos, sujetas firmemente los dos cables de modo que pasen 20 miliamperios de corriente
AC a través de tu pecho, incluso 12 voltios AC pueden matarte. En resumen, hay que ser
extremadamente cauto con el voltaje AC. Siempre que sea posible, desconecta la fuente de
alimentación antes trabajar en tu equipo alimentado a la red.
Quemaduras de RF
Otra promulgación de seguridad son las quemaduras de RF. El voltaje AC de radio
frecuencia de alto voltaje y alta frecuencia no te causa shock porque tus nervios no pueden
responder con la rapidez suficiente para ser polarizados por el cambio de voltaje.
No obstante, el voltaje de RF puede quemar grandes agujeros en tu mano. Si tocas el
circuito placa de tu válvula de transmisión, puedes esperar al menos un pequeño agujero en
tu piel. Y a mayor potencia de RF estés usando, mayor se hará el agujero. En resumen,
cualquier voltaje AC, DC o RF mayor de aproximadamente 50 voltios merece gran
respecto. Tu primera lección trabajando con válvulas debería ser “no toques nada hasta
que la alimentación esté desconectada”. Y después que la alimentación esté
desconectada, se cauteloso de grandes condensadores que pueden estar cargados a alto
voltaje DC.
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Amplificadores a válvula
Un amplificador RF a válvula
Cristales de cuarzo
Mientras construía mi transmisor descubrí que los viejos cristales de mi caja de trastos
viejos ya no oscilaban. Cuando son nuevos, los cristales son tan fiables que nunca se me
ocurrió que los cristales viejos no pudiesen trabajar. Mis cristales tenían desde 20 a 50 años
y no habían sido usados en décadas. Los únicos que aún oscilaban lo hacían solo bajo
extrema estimulación. Afortunadamente para mí eran receptáculos de cristales FT-243
grandes, al viejo estilo, que podían ser desmontados. Los desmonté y limpié con alcohol.
Dos de ellos comenzaron a oscilar de nuevo, pero los otros permanecieron inertes. Sospecho
que la abrazadera de goma suelta un vapor que se condensa en el cristal y literalmente
engoma las vibraciones. En resumen, si intentas usar viejos cristales y el oscilador no
trabaja, o si solo desarrolla una pequeña señal, necesitas limpiar el cristal o comprar uno
nuevo.
El amplificador final
Todavía buscaba usar el triodo tipo 68 como mi final. La 68 tiene una forma redondeada
simple como las válvulas desde 1920 y tienen un gran filamento abierto que se ve como un
elemento de tostadora de pan con incandescencia naranja. Casi puedes imaginar cayendo
pequeñas tortitas para el desayuno. La tipo 71 trabajaba tan bien como una 68, pero el
cristal tiene la forma más novedosa de doble curvatura.
A diferencia de las válvulas más modernas, todos los tres elementos de esas triodos están
plenamente visibles. En orden a operar un filamento de tríodo como un “cátodo”, el
arrollamiento del transformador del filamento debe estar aislado de masa y la DC tomada a
través de una derivación central. Ya que ambos lados del filamento son entradas DC para la
función de cátodo, el choque de cátodo deberá ser un diseño de modo común. Usé un
moderno toroide de núcleo de ferrita. Bueno, se aproxima bastante. Había bastante buenos
núcleos de polvo de hierro anteriormente a estos.
Mi tríodo final está mostrada arriba. Más que amplificar la señal de entrada, el tríodo
prefería oscilar por si mismo. Cuando no estaba auto-oscilando por si mismo, la excitación
desde el endeble oscilador era insignificante para lograr una salida de potencia útil. Me
maravillaba como los típicos transmisores de novatos de los años 40 se manejaban con solo
dos lámparas. “¡Debe ser aquellos finales de pentodo de alta ganancia!”. Yo tiraba junto a
una 6L6 final y lo intenté. No cambió. La 6L6 tenía la misma ganancia como mis ancianas
triodos. Si esto era lo que trabajaba, necesitaba más excitación de rejilla. Finalmente concluí
que aquellos kits de Heathkits, Knight y Viking Rangers simplemente estaban bien
diseñados. Lograban sorprendente actuación con muy pocos componentes.
Chasquidos de llave
Nota el filtro C-R-C en el circuito de manipulado. Esto es lo que tenía que hacer para
eliminar los chasquidos de llave. Los chasquidos de llave son sonidos chasqueantes agudos,
desagradables en el código Morse causados por los dots y las dashes cambiando muy
rápidamente. Aunque mis transmisores de CW transistorizados se ven tener momentos de
subida y caída abruptos, mis transmisores transistorizados no habían tenido problema con
los chasquidos. No entiendo esto, pero el filtro C-R-C enfrente de la llave motiva a las
válvulas a manipular con suavidad y el transmisor de válvula no chirría más.
Amplificadores amortiguadores
Después de forcejear unas cuantas horas, añadí un “amplificador amortiguador” hecho de
otro tipo de pentodo 41 entre el oscilador y el final. Ahora tenía suficiente excitación para el
tríodo final. ¡Así que para esto son los amortiguadores!
Etapas amortiguador y oscilador
La válvula osciladora excita un amplificador amortiguador para aumentar la excitación del
final. Nota que la válvula reguladora 0D3 para la alimentación a la placa del oscilador. Una
resistencia de 7500 ohmios baja la alimentación de 285 voltios a 150 voltios mientras la
válvula reguladora la mantiene a ese nivel.
LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Una fuente de alimentación inadecuada hecha de componentes a la vieja usanza
Antes que pudiese intentar un transmisor QRP, necesitaba una fuente de alimentación.
Primero intenté usar una fuente de alimentación salvada de una radio inservible de 1935.
Desgraciadamente esta fuente de alimentación no desarrollaba suficiente potencia para un
transmisor QRP pero, como siempre, era educativa.
Válvulas rectificadoras
Antes de que pueda ser usado el alto voltaje, debe ser rectificado y convertido a DC. Los
rectificadores de válvula son un tipo de diodo y solo conducen electricidad en una
dirección. Específicamente conducen electrones desde el filamento (o cátodo calentado) a la
placa. El símbolo del círculo con el filamento y dos placas es un rectificador dual de “onda
completa”. Convierte ambas mitades de la señal AC en una simple señal DC en la cual
ambas mitades rectificadas de la onda senoide tienen la misma polaridad. Ambos lados del
arrollamiento de alto voltaje están conectados a las dos placas de modo que, en cualquier
momento, un lado siempre está conduciendo mientras el otro no. Los dos voltajes positivos
son sumados juntos en el filamento para una salida única continua positiva.
Filtración del rizado
Para que el código Morse suene claro y puro, el voltaje que excita el transmisor no debe
haber rizado sobre la onda senoide. Esto se hace con un filtro “L”. Un inductor y un
condensador hacen los dos brazos de la “L”. El choque, siendo un gran inductor de 5
henrios, no permite que la corriente fluya a través de él para cambiar rápidamente. Esto
prolonga el periodo de carga del condensador y ayuda a suavizar el rizado. Muchos diseños
añaden un segundo gran condensador filtro en el lado de entrada del choque. Esta práctica
causa grandes corrientes en oleada a fluir en el primer condensador y puede saturar el
transformador. La saturación de vuelta causa que el transformador se caliente y
probablemente no sea tan efectivo como poniendo ambos condensadores en el lado de aguas
abajo del choque. Demasiada teoría. En la práctica un receptor necesita de lejos menos
corriente DC que incluso un pequeño transmisor. Una dificultad fue que la válvula
rectificadora tipo 80 al viejo estilo me costaba 50 voltios de caída por si misma. Otra era
que el filtro L y C era insuficiente para evitar el rizado haciendo que el código Morse
sonase basto y áspero. Pero lo peor de todo, el transmisor arrastraba tanta corriente que el
voltaje caía precipitadamente y tendía a corren en “estallidos” llamados “motora”. Una cura
es usar la entrada más pequeña de capacidad de acoplamiento a la rejilla del amplificador
final. Con suerte, esto puede parar el petardeo y dar aún una buena salida. Sin una fuente de
alimentación suave el condensador de acople puede necesitar ser tan bajo con 5 pF en 40
metros. También intenté usar un viejo tipo 83 de válvula rectificadora de vapor de mercurio.
Esta es una válvula rectificadora que contiene un toque de vapor de gas de mercurio dentro.
Esto disminuye la resistencia de la válvula y eleva la capacidad de corriente de la fuente de
alimentación. La tipo 83 fue una gran mejora, pero todavía no adecuada para uso en el aire.
Yo tenía suficientes reportes de mala señal, gracias.
Comprobación de un viejo transformador
Los transformadores de alta potencia han sido siempre caros. Esto es por lo que mi fuente
de alimentación del transmisor de novato de 1957 era tan débil e ineficaz – Pensaba que no
podría conseguir una mayor. Los viejos manuales de radio afición sugerían usar
transformadores de potencia de los juegos de válvulas de TV. Sin embargo, las válvulas de
TV de desecho son raras hoy día. Si tienes tal TV vieja, saca el transformador del chasis con
cuidado asegurándote de etiquetar cada par de cables (normalmente negros) que van a la
línea AC. Supón que algún colega de tu radio club te da un transformador de potencia y te
asegura que es “perfecto” para construir un transmisor. Te pone en la mano un pedazo de
hierro de kilo y medio con un nido de cables negros sin marcar sobresaliendo del fondo del
transformador. Piensas “¿Y ahora qué?”
El primer paso en la comprobación de un viejo transformador es desnudar los extremos de
los cables de modo que puedas medir la resistencia de cada arrollamiento. Si tienes suerte,
encontrarás que una vez hayas limpiado la suciedad y brea, los cables tienen códigos de
colores. Los códigos de colores más comunes son como sigue:
Dos hilos negros – el arrollamiento primario de 220 voltios.
Dos hilos rojos – el secundario de alto voltaje para la fuente de placa, típicamente 1000
voltios con derivación central para un transmisor de 50 vatios.
Un cable desnudo amarillo y rojo – la derivación central del arrollamiento de alto voltaje.
Este cable será puesto a masa en un circuito rectificador de “onda completa”.
Dos hilos amarillos – un arrollamiento de filamento de 5 voltios normalmente es bueno
para 1 o 2 amperios. Este es usado exclusivamente para el filamento del rectificador.
Dos cables verdes – un arrollamiento de filamento de 6,3 voltios. Este suministra la
corriente de filamento para las válvulas de transmisión.
Un cable desnudo amarillo y verde – este es la derivación central para el arrollamiento de
6,3 voltios. Lo necesitarás si usas una válvula amplificadora final tríodo de los viejos
tiempos. Si usas una válvula más moderna con un cátodo separado, entonces simplemente
encinta el extremo del cable de derivación central y sujétalo pulcramente. No lo cortes.
Algún día puedes quererlo.
A menudo no hay pistas visuales que te digan que arrollamiento es cual. O algunas veces
los arrollamientos simplemente están soldados en ojales montados en el borde del
transformador. Usando tu ohmiómetro, mide las resistencias de los arrollamientos
escogiendo uno a uno. Etiquétalos con cinta y escríbele las resistencias. El arrollamiento de
más alta resistencia será el arrollamiento de alto voltaje.
Por ejemplo, se puede leer, digamos, 40 ohmios. Y la derivación central de alto voltaje
tendrá la mitad como mucho de la resistencia completa medida de extremo a extremo. El
arrollamiento primario de 220 voltios tendrá la siguiente más alta resistencia. Los
arrollamientos de resistencia más baja serán los dos arrollamientos de filamentos. Estos
tendrán un ohmio o dos como mucho.
Una vez que piensas que tienes los arrollamientos identificados, necesitas probarlos antes de
atornillar y soldar el transformador en tu transmisor. Si éste no trabaja, querrás saberlo lo
antes posible. Ahora que estás considerando enchufarlo, tienes una gran oportunidad
para electrocutarte tu mismo, disparar disyuntores y comenzar incendios. Pero si eres
cuidadoso y procedes concienzudamente, la comprobación de un transformador puede ser
hecha con seguridad. La idea es limitar la corriente que fluye en el transformador. De este
modo no ocurrirá nada terrible incluso si te lanzas o si el transformador está internamente
cortocircuitado.
Ello no es que no puedas construir material de alta tecnología con elementos de 1935, es
solo que el montaje llega a ser descomunal y caro. El encuentro de especificaciones con
elementos viejos me recuerda una escena en la película “Regreso al futuro”. “Doc”
sustituyó un circuito integrado quemado con un circuito de válvula del tamaño de un cesto
de lavado. ¡Debió haber sido un chip de baja escala de integración!
QRP de vieja tecnología
Un final feliz
En conclusión, los elementos viejos no son eficaces de ningún modo. No obstante, puedes
conseguir usar montón de ellos para conseguir muy poco y se ven terroríficos. Los
reguladores de voltaje brillan naranja y violeta, pero cuando manipulas el transmisor el
brillo parpadea inversamente con la CW.
Cuando enciendo por vez primera el rectificador de vapor de mercurio, el mercurio se
condensa en el vidrio en una niebla de plata blanca. Entonces, según se calienta, el vapor se
evapora y la válvula corre en un glorioso brillo azul con los filamentos brillando en naranja.
¡Gran demostración de labor! Olvidé mencionar el “picadillo del rectificador de vapor de
mercurio” que logras escuchar en el receptor. Ah, y otra cosa – no coloques los
transformadores de alimentación del transmisor cerca de tu receptor. El receptor puede
sintonizar un zumbido de 50 Hz. Probablemente tendrás que apagar la fuente de alto voltaje
del transmisor durante la recepción. ¡Hay montones de razones por las que estos viejos
elementos están extinguidos!
Finalmente estoy en el aire trabajando gente con mi QRP al viejo estilo. Estoy sorprendido
de cuanta gente está interesada en esta clase de QRP. Yo llamo CQ, menciono “/QRP” y
consigo respuestas de otros fanáticos. ¿Quién más podría responder un CQ RST 449 de un
área 0 americana? Normalmente podemos apenas escuchar al otro, pero nos divertimos.
¡Sin embargo nunca lo sabrás! Yo tengo un 599 desde Alburquerque. Puede ser que esté
simplemente bromeando. De cualquier modo, ¿hasta dónde puedes llegar con la vieja
técnica?
Válvulas antiguas
Nunca he sido capaz por mi mismo de tirar válvulas. Tengo cajas de ellas en mi ático.
Siempre he estado especialmente fascinado con las válvulas primigenias. Tienen envolturas
como lámparas de cristal, enchufes a bayoneta y números como 201, 216, 224, 227 y
301A.Ésta era mi oportunidad para construir realmente un receptor al viejo estilo.
Comencé construyendo un amplificador de salida de RF de una válvula tipo 201. No tenía
especificaciones para una 201, pero incrementé suavemente el voltaje del filamento
hasta que conseguí sacar una estupenda incandescencia naranja del filamento. Eso ocurrió a
2,5 voltios y 0,3 miliamperios. Desgraciadamente no podía amplificar el ruido de RF de la
antena para nada. La señal de la placa era más pequeña que la entrada en la rejilla. Intenté
invertir los cables de rejilla y placa… no hubo suerte. No importaba como balanceaba la
rejilla, la válvula no se activaba. Aumenté la corriente del filamento para producir una
incandescencia amarilla y prontamente se quemó el filamento. ¡Oh! Comenzando de nuevo,
intenté construir un oscilador regenerativo, pero se negó a oscilar o amplificar. Sospechaba
que estas válvulas se los años 20 eran de extremadamente alta impedancia.