1.1.

-INTRODUCCION

Los procesos de producción de unas fabricas a otras según el tipo de fibras empleadas, la clase
de hilaza, tela producida, la edad de las máquinas y la economía general de competencia.
El presente trabajo se ha realizado en una industria textil de mediana producción (alrededor de
modificar con el que haremos metros de tela mensuales). La fibra utilizada se le somete a
tratamientos como texturizado, torcido, doblado para darle el tono necesario para la elaboración
de una determinada tela.

La maquinaria que se utiliza en el proceso de producción en su mayoría es de origen Aleman,

existiendo también maquinaria de origen Suizo y Belga. Los telares son de marca RUTTI de
origen de Alemania con una velocidad de producción de aproximadamente de 3 metros por
hora. A diferencia de otras industrias textiles la tela que se produce es de primera y esta se
elabora solo bajo pedido, existiendo poca cantidad en bodega.

1.2.-GENERALIDADES SOBRE LA INDUSTRIA TEXTIL.

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de

trapos, tela, hilo, fibra y productos relacionados

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria
textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la
economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más controversias genera,
especialmente en la definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a
su efecto sobre las tasas de empleo.

HISTORIA DURANTE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

En el curso de la revolución técnica e industrial que se registró en numerosas naciones durante la

terminación del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX hubo una gran aplicación a la
industria de nuevas máquinas y del vapor como elemento motor y se emplearon nuevas técnicas
en todas las esferas de la actividad humana.

Hacia el final del siglo XVII en Inglaterra, la industria tradicional se vio adelantada y rápidamente
rebasada en importancia por una nueva rama textil; el algodón, importado entonces de la India.
El mercado del algodón había alcanzado tal magnitud que no podía ser satisfecho únicamente por
las importaciones. La producción nacional se estableció fundamentalmente en Mánchester, donde
la humedad de su clima impedía que las fibras se hicieran duras y quebradizas.
En un principio los métodos fueron los mismos que eran ya empleados por los trabajadores
manuales. El rendimiento resultaba tan pobre y la necesidad de una mejora técnica se hizo tan
aguda que las primeras invenciones aparecieron desde mediados del siglo XVIII, aunque no
fueron todavía muy aplicadas.

En 1733, John Kay inventó la lanzadera volante, que permitía que se tejiera a mano mucho más
rápido. La industria del algodón adoptó la lanzadera de Kay, a partir de 1760. En 1738 se patentó
la primera jenny, una máquina de hilar sin los dedos, según definía su propio autor. La
intensificación de la mecanización adquirió un ritmo cada vez más rápido en la industria textil
inglesa.

El desarrollo técnico textil ejerció también su influencia en ramas anexas como las del blanqueo,
el tinte la impresión. La sustitución de la energía humana por la maquinaria favoreció la extensión
del sistema fabril en las hilaturas.

Desde que se inventaron las primeras máquinas de hilar hubo industriales que las instalaron
agrupadas en grandes edificios próximos a fuentes de energía hidráulica. Con la invención de la
máquina de agua este sistema se extendió todavía más.

TIPO DE TEXTILES:
 Tejido liso o de tafetán (tafeta)

 Tejido cruzado

 Tejido de satén (satín)

 Tejidos de lizo y de Jacquard

 Tejidos de pelo o de hilos levantados

 Textiles no tejidos

1.3.-FIBRAS TEXTILES
El término fibras textiles se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante
operaciones como tejido, trenzado o fieltrado.

El tejido, una de las primeras actividades artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo

demuestran los fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de Suiza.
En el antiguo Egipto los primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y Camboya con
algodón; en Europa meridional con lana y en China con seda.
  LINO: Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente la

palabra lino se deriva de un vocablo egipcio).

 LANA: Los antiguos pueblos del Cáucaso vestían mantos de lana denominados shal (de

donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana además de por su carne y

su piel en toda la zona mediterránea.

 ALGODÓN: Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la

última fibra natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador

griego Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una planta

silvestre cuyo fruto era el vellón.

En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban algodón para elaborar

telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron textiles de

algodón en las Antillas y Sudamérica. Se convirtió en la fibra más importante del mundo

en cuanto a su cantidad, su bajo costo y su utilidad.

 SEDA: Según la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII a.C. durante

el reinado del emperador Huang Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica de

devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo.

1.4.-PRODUCCIÓN TEXTIL
La producción y distribución de textiles es relativamente complicada. Según el tipo de tela, la
materia prima tanto las fibras vegetales o animales como los productos químicos puede prepararse
de forma independiente o como etapa preliminar en la fabricación de la tela; por tanto, el número
de procesos distintos implicados en la producción varía según cada producto textil.

La primera etapa en la fabricación de textiles implica la producción de la materia prima, ya sea el

cultivo de algodón, lino u otras plantas, la cría de ovejas o gusanos de seda, o la producción
química de fibras; a continuación, la fibra se hila y posteriormente se usa el hilo para tejer las
telas. Después del teñido y el acabado, el material puede suministrarse directamente a un
fabricante de productos textiles o a un minorista que lo vende a particulares que confeccionan
prendas de vestir o ropa de casa.
 Procesado de la fibra: La fibra de algodón, el vellón de las ovejas o el lino deben ser
procesados antes de hilarlos. El algodón en bruto se procesa con la desmotadora, que
elimina las semillas y otras impurezas, antes de ser transportado en balas a la hilatura.

Figura N°01.

Para obtener a partir del lino una fibra susceptible de ser hilada se utilizan diversas
operaciones mecánicas y químicas. La lana debe ser clasificada y lavada antes de su
hilado. La seda se desenrolla de los capullos después de ablandar la goma natural en agua
caliente, lo que permite una separación fácil sin romper las finas fibras. Los filamentos
continuos se agrupan y se tuercen para formar hilos de varias hebras; los filamentos rotos
y el material de desecho se hilan de forma similar a la empleada para las fibras de algodón,
lana o lino. Las fibras sintéticas se suministran en forma de filamentos o de fibras cortas;
la fibra de filamento continuo se convierte en hilo igual que la seda. Las fibras sintéticas
cortas se procesan antes del hilado de forma similar al algodón crudo o la lana.

Figura N°02.
 Hilado: Para obtener hilo a partir de filamentos continuos basta torcerlos, pero en el caso
de las fibras cortas hay que cardarlas para combinar las fibras en una estructura continua
semejante a la de una cuerda, peinarlas para estirar las fibras largas y torcer las hebras
continuas resultantes. El torcer más o menos los hilos determina algunas de sus
características; una torsión ligera proporciona telas de superficie suave, mientras que los
hilos muy torcidos producen tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos
propensos a ensuciarse y arrugarse; sin embargo, los tejidos hechos con hilos muy
torcidos encogen más.

Figura N°03.
Figura N°04.

 Tejido: Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados

respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del
telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal. La urdimbre está arrollada
en enormes bobinas llamadas enjulios o enjullos, situadas a los pies del telar, y se enhebra
en el telar formando una serie de hilos paralelos.

Figura N°05.

La trama se suministra por los lados del telar desde unas bobinas que se cambian
automática o manualmente cuando se acaba el hilo. La lanzadera del telar hace pasar los
hilos de la trama a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre.
 Modificando el número de hilos de la urdimbre y alterando la secuencia con la que se
levanta o se bajan se logran diferentes dibujos y texturas. Durante el tejido, una capa
protectora provisional conocida como imprimación protege los hilos de la urdimbre para
evitar que se dañen.

Figura N°06.

 Telas de punto: El tejido de malla, cuyos orígenes se remontan al anudado de redes en

los pueblos antiguos, consiste en formar una rejilla entrelazando hilo mediante agujas
manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. El tejido con agujas fue
introducido en Europa por los árabes en el siglo V y floreció en Inglaterra y Escocia
durante los siglos XIV y XV. Los escoceses han reivindicado tanto su invención como su
introducción en Francia. Hasta 1589 todas las labores de punto se hacían a mano. Aquel
año el clérigo inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias, pero la reina
Isabel I de Inglaterra le negó una patente, porque consideraba que el nuevo invento era
una amenaza para los tejedores. Sin embargo, la máquina se utilizó en otros países y
preparó el camino para posteriores mejoras. La primera llegó en 1758, cuando un
hilandero de algodón, el británico Jedediah Strutt, inventó un aditamento para el bastidor
de medias que permitía confeccionar tejidos acanalados (canalé). Las tejedoras
automáticas se introdujeron por primera vez en 1889.

 Teñido y estampado: Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden
colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba
(tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el
hilo). Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos
coloreados en la solución de hilado antes de extruir los filamentos a través de las boquillas
de hilatura (tinte en masa o solución).
 Figura N°07.

El principal método para estampar dibujos en textiles es el huecograbado mediante

rodillos; en este proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre (un rodillo para cada
color) y se llenan las depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuación
se pasa la tela por los rodillos. Otro proceso de estampado es la impresión en relieve; en
este caso, el dibujo está elevado sobre la superficie del rodillo y las partes altas se cubren
con tinta. El estampado con retícula se realiza trazando el dibujo en una retícula plana o
cilíndrica que sirve como plantilla, la cual se coloca sobre el tejido y se aplica el tinte
haciéndolo pasar por las aberturas de la plantilla. El estampado manual con retícula está
siendo sustituido por máquinas automáticas.

1.5.-FIBRA DE ALPACA COMO MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO

GENERALIDADES

La alpaca es un camélido sudamericano que habita las zonas altas de la sierra de Perú, Bolivia, el
norte de Chile y el noroeste de Argentina. Por lo general, la encontramos entre los 3000 y 5000
m.s.n.m., se alimentan de pastos de la puna que se caracterizan por presentar un bajo contenido
protéico. El 80% de la oferta mundial de la fibra de alpaca proviene del Perú, 15% lo aporta
Bolivia y el 5% restante otros países.

La crianza de este animal comenzó hace 6000 años en las punas centrales del Perú (WHEELER),
según crónicas (en KOTOSH HUANUCO; en HUACALOMA CAJAMARCA), su crianza se
extendió a valles interandinos e incluso a la costa peruana. Con la llegada de los españoles fueron
desplazadas nuevamente hacia la sierra, a las zonas altas donde las podemos encontrar hoy en día.

En la actualidad podemos encontrar dos razas de alpaca. La suri y la huacaya. El 90 % de la

población de alpacas es Huacaya. La alpaca Huacaya tiene pelo corto en cara y las cuatro patas y
pelo más largo y abultado en el cuerpo, piernas, cuello, mejillas y frente. Es de aspecto esponjoso,
pues su pelo es rizado. El crecimiento anual del pelo es en promedio de 11.56 cms.

La raza Suri se caracteriza por un pelo ondulado, más sedoso, lacio y suave. Su crecimiento
promedio anual es de 14 cms. Tiene la apariencia de un ovino. Y su tamaño promedio debe ser
de 80 cms a la cruz.

Figura N°08.Alpaca de Raza Suri en Puno.

La fibra de alpaca tiene una gama amplia de color natural. Podemos encontrar 32 tonalidades de
colores que van del blanco al negro y los marrones. La industria textil demanda mayor cantidad
de fibra blanca, pues es apta para teñirla de cualquier color, es por esto que la gama de colores
decreció dentro de la crianza, pues solo se seleccionaban las blancas para ser reproducidas. Esto
nuevamente está siendo revertido, pues se considera importante mantener la gama cromática
natural.
 Figura N°09.Fibra de Alpaca.

La alpaca vive alrededor de 10 años. Las hembras pueden comenzar a reproducirse a partir del
tercer año. Pueden reproducirse cada año y llegar a tener 7 crias a lo largo de su vida.

La esquila (corte de pelo) para la producción de fibra de alpaca comienza al año y medio de edad.
Un animal puede producir alrededor de 3.5 libras o 1.5 kilos de fibra por esquila dependiendo de
la edad, el tamaño y la variedad a la que pertenece.

La alpaca es reconocida mundialmente por las siguientes características:

 Capacidad térmica: 7 veces más caliente que el pelo de la oveja.

 Brillo.

 Largo de fibra: entre 10 a 30 cms.

 Suavidad.

 Tenacidad: Es 3 veces más fuerte que el pelo de oveja.

 Finura: entre 18 y 33 micras.

 Antiinflamable.

 Impermeable.

 Versatilidad en color: 32 tonalidades naturales.

 Antialérgica: Su naturaleza hipoalergénica se debe a que es libre de lanolina. La lanolina

es una sustancia aceitosa segregada por las glándulas sebáceas de los animales que
producen lana, en especial las ovejas, actuando como impermeabilizante para proteger la
lana y evitar que acumule humedad.
La lana es esquilada de la alpaca en la primavera de cada año. Generalmente es procesada para
producir hilos suaves y aireados. El vellón de la alpaca es uno de los productos del animal más
preciado en el mercado, está constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en
la parte del lomo y los flancos del animal (baby alpaca,, super fina); mientras que las fibras gruesas
se concentran mayormente en la región pectoral, extremidades y cara. El diámetro de la fibra de
alpaca oscilará entre 18 y 33 micras, dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde y a la edad
del animal esquilado. La finura promedio estará en el orden del 26.8 a 27.7 micras. La resistencia
de la fibra es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino.

Las fibras de alpaca son huecas, lo que le da una excelente habilidad aislante y hace que la fibra
se sienta muy liviana de peso.

La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, que le permite
absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. Otra característica
importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la temperatura corporal,
independientemente de lo que ocurra en el medio ambiente externo; aunque cabe señalar que al
elaborarse en tejidos, la fibra tiende a separarse, requiriéndose su combinación con otras fibras
naturales como la lana, la seda o fibras sintéticas que tienen el efecto contrario. Esta fibra posee
bolsas de aire microscópicas que le dan esta acción termorreguladora.

A la fibra extraída de cualquier camélido se denomina fibra grasienta. Los nombres con los que
se conoce a la fibra de alpaca según el proceso en el que se encuentra son:

 Fibra al Barrer: Fibra en bruto (vellones) sin ningún tipo de calificación o selección.

 Fibra Categorizada: Extra fina, Fina, Semi Fina y Gruesa.

 Fibra Clasificada: Alpaca Baby, Alpaca Fleece, Alpaca Médium Fleece, Alpaca

Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta.

 Por el color: Fibra Blanca, Fibra Color Entero, Fibra Manchada y Fibra Pintada

De la fibra de alpaca podemos obtener:

Tops (pelo de alpaca lavado y procesado pero sin hilar).

 Hilados.

 Tejidos.

 Telas.

 Prendas de vestir.

 Alfombras.
Cada uno de estos productos es exportado del Perú al mundo.

PROCESO ARTESANAL DE LA ALPACA VS. PROCESO INDUSTRIAL:

La alpaca se cría en las alturas de los Andes peruanos. En las comunidades serranas, cada familia
tiene sus cabezas de alpaca y las alimenta con los pastos naturales de la región, de manera rotativa.
Los hombres son los que esquilan al animal una vez al año y las mujeres se encargan de clasificar
la fibra, mediante un sistema de clasificación manual ancestral aprendido de generación en
generación.

Figura N°10.Hilado.

Ellas separan las fibras finas de las gruesas, diferencian los colores y limpian las impurezas del
pelo de alpaca como semillas, barro, heces y grumos. A este proceso se le conoce como T´ ISAR.
Trabajan con la alpaca lavada o sin lavar, dependiendo de la calidad que quieran obtener en el
textil.

Al limpiar la fibra, separan las hebras para comenzar el hilado. Para esto utilizan un instrumento
llamado PUSHCA (o rueca pequeña). Con una mano van tensando la fibra y definiendo el grosor
del cabo que se va a generar y con la otra mano giran la pushca, para que se vaya formando el
cabo. El giro a la derecha se llama PAÑA y el giro a la izquierda LLUQ¨E.
 Figura N°11.

Luego, cuando obtienen un ovillo del tamaño adecuado, pasan a hacer la torsión con la
C´ANTINA (o rueca grande). Así se obtiene la torsión final del hilo artesanal. El teñido de la
fibra por lo general se efectúa una vez producido el hilo. En estas comunidades utilizan tanto los
tintes naturales como los industriales. Los tintes naturales los obtienen de las plantas nativas de
los Andes. Tienen un gran banco de plantas, minerales e insectos tintóreos. La planta tintórea se
hierve en 20 litros de agua durante una hora. Se le añade el sellador (que puede ser limón, sulfato
ferroso, alumbre y/u orín humano). Luego se añade el hilo y se hierve por 20 minutos. Se escurre
y se seca al sol. En estos casos, los artesanos hacen pruebas para determinar los tiempos y
cantidades, para que el teñido sea uniforme y cumpla con requerimientos de calidad. Los colores
básicos se pueden cambiar o mezclar, añadiendo tanto selladores u otras plantas tintóreas.

Para fabricar sus telas utilizan el telar manual o el de cintura, en una técnica perfeccionada desde
hace 5000 años. Con las telas fabricadas, y dependiendo del tamaño del telar, los artesanos
peruanos elaboran chalinas, ponchos, colchas, pasadizos para las mesas, correas y cintas.

El proceso textil industrial

La alpaca se inicia de la misma manera que la tradicional. Los alpaqueros altoandinos esquilan
sus alpacas, y venden lo obtenido a las grandes compañías procesadoras de la fibra. En las plantas
industriales, se almacenan los envíos y las mujeres escogedoras (masters y estándar) seleccionan
la fibra manualmente según largo de fibra, color y finura. Esta técnica de selección manual es
muy precisa, es por esto que se sigue usando, pues ninguna máquina puede determinar estos
patrones de manera más eficiente. Estas señoras han sido entrenadas durante toda su vida en esta
destreza, lo aprenden de sus madres desde que son muy pequeñas.

En una fábrica, una escogedora llega a escoger alrededor de 450 kg de lana de alpaca por semana.

Figura N°12.Proceso de Selección.

Luego de ser seleccionada la fibra pasa por una máquina abridora. Aquí se abre el pelo y se
empieza la extracción de desperdicios. Se lleva a una cadena de lavadoras industriales donde
primero se enjuaga la fibra en agua caliente, luego se le añade detergente y químicos para
desprender toda la suciedad y se enjuaga. Se lava en agua blanda y ph neutro para desprender
mejor el olor y la grasa del animal. Luego se seca y se enfarda.

Figura N°13.Fardos de Fibra de Alpaca.

Se vuelve a abrir la fibra que ha sido enfardada y se le añade un producto químico antiestático
(para evitar la electrificación de la fibra) y se le añade un humectante (proceso de enzimaje).

Se deposita la fibra en boxes o cuartos en los que la fibra reposa para que el humectante se
distribuya en toda la fibra.

Se vuelve a abrir la fibra y se introduce en la máquina CARDA. Al cardar la fibra, se forma la

cinta, que es un filamento continuo y limpio. Luego se pasan varias cintas por la máquina
GILLES, en la que se homogeniza los largos y cortos de la fibra, o sea, se estiran los cortos hasta
llegar a un estándar. Luego pasa a la máquina PEINADORA. En la peinadora se paralelizan las
fibras y se botan los NOILS y los NEPS, que son los desperdicios y grupos que luego se venderán
para relleno de muebles y aviones. El producto de la peinadora es la mecha, que al pasar por la
máquina BOLERA, la gira y produce el top.

Cuando la fibra de alpaca está en el proceso de TOP, pasa a los laboratorios para determinar la
calidad del producto obtenido. Luego el top pasa a la HILANDERÍA.
 Figura N°14.Hilos de Alpaca.

En este sector es que se producirán los hilos. A veces el proceso de teñido se hace en el top, o
directamente cuando la alpaca está en hilo. Se tiñe en top para generar hilos melanges o
mezclados. Los tops se tiñen en las AUTOCLAVES, cubiertos por fundas especiales para que no
se destruyan. En la máquina se añade el tinte, el sellador y el agua.

Los Tops se ponen en las LÍNEAS, que son máquinas que homogenizan la fibra y estiran la mecha
para obtenerla lo más fina posible. De las LINEAS pasa a la MECHERA, en la que se produce
una mecha más delgada. En la CONTÍNUA la mecha delgada se gira en torción Z a 1 sólo cabo.

En el laboratorio, se hacen pruebas de resistencia, elongación, torsión y de homogenización del

hilo. Si el hilo está dentro de los estándares, pasa al

DEVANADO, donde se encona el hilo en conos de plástico provisionales a conos de cartón de

un cabo. Luego el proceso de hilado termina con la RETORCEDORA, en la que se genera la
torsión de dos cabos en torsión Z.
Estos hilos industriales por lo general se tiñen con tintes industriales. Se tiñen en unas máquinas
llamadas ROPEROS. También hay técnicas de teñido más creativas como el HANDPAINTING:
el spacedye. Estos hilos también son exportados.

Los hilos son almacenados teñidos o en color natural, en ambientes con un 13.5% de humedad,
pues es la mejor manera de conservarlos con sus características óptimas.

Luego los hilos pasan a las máquinas tejedoras, que son la modernización del telar básico
ancestral. Los hilos se colocan manualmente según el diseño requerido y se tejen telas a una
rapidez sorprendente, mediante programas en los que se determina el punto a ser utilizado, el tipo
de hilo, el diseño. Las telas se exportan y se venden a nivel nacional.
 Figura N°15.Tjejidos de Alpaca.

También se trabaja con máquinas semi industriales para el área de tejido de punto. Por lo que
también se comercializa la alpaca a nivel chompas y abrigos en punto y plano.

De manera industrial podemos exportar la alpaca como:

TOP
HILO
TELA
El proceso textil se fundamenta en el tratamiento de las fibras textiles con el fin de
obtener los hilos y tejidos con los que se elaborará el producto final mediante tareas y
procesos técnicos de fabricación muy dispares, es decir, engloba una serie de procesos
interrelacionados entre sí que van, desde la obtención de fibras químicas a la confección.

Metodológicamente, se pueden distinguir 2 grandes subsectores:

1. La industria téxtil propiamente dicha, de fabricación de tejidos.

2. La industria de la confección y tejido de punto.
Industria téxtil propiamente dicha

Parte del hilo como materia prima para la fabricación de tejidos que, posteriormente, se
utilizarán en el proceso de transformación.
En sí, abarca desde la fabricación de fibras químicas hasta la elaboración de los tejidos acabados.
Entre los procesos que incluye podemos citar:
  Fabricación de fibras químicas: las fibras químicas se dividen, según su naturaleza, en
artificiales y sintéticas. Las primeras surgen de la transformación de la celulosa y las
segundas proceden originariamente del petróleo.
 Operaciones previas y preparatorias de la hilatura: las flocas o las fibras en bruto pasan
por procesos sucesivos de lavado, cardado, peinado, según el caso, hasta conseguir una
mezcla de fibra susceptible de convertirse en hilo en el proceso de hilatura.

Las operaciones fundamentales que tienen lugar comienzan con la limpieza y apertura
de las fibras de tal modo que queden sueltas, homogéneas y libres de impurezas, ya que
éstas perjudican la calidad del hilo.
Mediante el cardado se separan cada una de las fibras con objeto de reunirlas después
en una cinta en las que se disponen con regularidad. Seguidamente, se procede a
regularizar y homogenizar las cintas procedentes de la carda, normalmente irregulares,
para lo cual se realizan sucesivos estirados y doblados. Una vez hecho esto, se estiran
de nuevo y se someten a un afinado y a una torsión ligera que dará lugar a unas mechas.
 Hilatura propiamente dicha: consiste en realizar un último afinado de la mecha para
transformarla en un hilo, la cual se somete al mismo tiempo, a una torsión que le dará
la tenacidad deseada. Se trata de obtener un hilo de unas características bien definidas
(de una resistencia determinada y un diámetro concreto). Finalmente, el hilo es
enrollado sobre un soporte. Suplementariamente, se realiza el peinado que consiste en
eliminar la totalidad o buena parte de las fibras más cortas y las impurezas con objeto
de obtener hilos muy finos y especialmente regulares.

El peinado proporciona una limpieza más profunda que la carda. Existen distintos procesos de
hilatura:

 Hilatura de anillos
 Hilatura de carda
 Hilatura de fibras o Open-End
 Hilatura de fibras recuperadas

El hilo resultante del proceso de hilatura se enrolla bajo diferentes formas, según el destino del
hilo y puede ser teñido o enviado, directamente, a la fase de tisaje.
El proceso de hilatura incluye también, la obtención de fibras reprocesadas, reciclando textiles
ya usados anteriormente así como las fases posteriores de doblado, bobinado, etc.

Las máquinas utilizadas tienen una serie de funciones básicas que son: el estirado, la torsión y
el plegado de la materia en husos o bobinas.

o Teñido del hilado: el hilado, una vez teñido, va directamente a la fase de tisaje.
o Preparación para el tisaje: en esta fase, se llevan a cabo las operaciones de urdimbre y
la de trama. (fig. 1)
 Figura 1. Preparación de la urdimbre y trama

Trama: es un hilo horizontal transversal

Urdimbre: es un hilo vertical, longitudinal

Tisaje: en la fase de tisaje se llevan a cabo las operaciones necesarias para la elaboración de
tejidos a partir del hilo procedente de las fases anteriores, siguiendo los diseños previstos.

Se distíngue entre:

o La tejeduría de calada o a la plana: consiste en la transformación de series de hilos en

una superficie uniforme, por el entrecruzamiento de 2 hilos ortogonales (trama y
urdimbre), de acuerdo con un patrón o modelo prefijado.
o La tejeduría de género de punto: el tejido se obtiene mediante la formación de una
malla. Si la malla se entrelaza en sentido transversal, recibe el nombre de género de
punto por trama y si lo hace en sentido longitudinal recibe el nombre de género de
punto por urdimbre. En los géneros de punto por trama, un solo hilo se enlaza consigo
mismo mientras que el género de punto por urdimbre está formado por más de dos
series de hilos.

Los géneros de punto por urdimbre utilizan los mismos procesos previos de
preparación del tisaje que los tejidos de calada pero se diferencian de éstos en que no
utilizan las mismas máquinas para el tisaje, no entrelazan los hilos de la misma forma y
en la formación de mallas.

Para obtener el tejido de punto por urdimbre se utilizan 2 tipos de máquinas:

máquinas de raschel y máquinas de kette.
 o Ennoblecimiento textil (tintes ,estampados y acabados): en la cadena de valor del
sector textil, los hilos, tejidos, etc. van a ser tintados, estampados y acabados con
recubrimientos especiales según el uso que se les vaya dar posteriormente. Engloba el
conjunto de tratamiento físicos, químicos o mecánicos que aportan a los productos
unas propiedades particulares o que les confieren un aspecto definido (tinte, aprestos,
estampado).

Los procesos químicos textiles incluyen todas aquellas operaciones en las que la materia textil
se somete a un tratamiento químico con la finalidad de que mejoren su aspecto, mejoren su
comportamiento al uso o que su cuidado sea más fácil. En todas ellas los productos químicos
son transportados a través de agua por lo que este proceso se denomina RAMO DEL AGUA.

Procesos químicos textiles

 El teñido de la tela es una de las fases más complejas del proceso productivo pues en
ella intervienen una gran diversidad de colorantes y agentes auxiliares de teñido.
 Se entiende por acabado de un tejido, el tratamiento que recibe según el uso final a
que vaya ser destinado, y siempre para mejorar su aspecto y calidad. Pueden
clasificarse en tres grupos:

1.- Acabados generales: son aquellos a los que se someten los tejidos para obtener un
determinado aspecto (limpieza, cepillado, secado, etc.)

2.- Acabados con efecto de superficie: son aquellos que modifican la apariencia y el
tacto de los tejidos originando uno nuevo. Suelen hacerse mediante procesos
mecánicos o químicos (laminado, arrugado, etc.)

3.- Acabados químicos: son aquellos que se dan a los artículos para mejorar su calidad
y rendimiento aunque su aspecto no cambie (antideslizante, antipilling, antiestático,
antimoho)
  El estampado consiste en la realización de diseños en distintos colores sobre la materia
textil. El colorante se aplica localmente hasta formar el diseño.

La industria de la confección
Se basa en la transformación del tejido, obtenido en las fases anteriores, en un producto
textil dirigido al consumidor final. Se dan dos fases centrales, la de corte y la de cosido pero
el proceso completo se divide en:

Diseño y patronaje
Extendido, marcado y corte
Confección, revisado y etiquetado
Plancha
Acabado, plegado, embalado y transportado

Diseño y patronaje

El diseño consiste en la creación de un croquis de un modelo de prenda determinado para su

fabricación posterior. Constituye el inicio de la actividad de confección e influirá de forma
notable en el éxito o fracaso de la colección, dependiendo de si se ha realizado una buena o
mala elección de los diseños que la componen.

• Al proceso de diseño le sigue el de patronaje que consiste en la realización de los patrones

de la prenda a confeccionar (uno para cada pieza y talla). Los patrones sirven de modelo paro
cortar y coser. Previamente, se habrán elegido las tallas en las que se quieren fabricar cada
diseño. A partir de estos patrones se crean marcadas de corte, que el cortador utiliza para
cortar las piezas del patrón.

Extendido, marcado y corte

El proceso de corte engloba las operaciones de extendido y marcado y tiene por objeto
cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e identificar y agrupar las piezas
cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser manipuladas fácil y cómodamente en la
sección de costura.

En el extendido, el tejido se extiende en varias pilas sobre una mesa de corte. Después se
disponen las marcadas sobre el tejido a cortar, cuya longitud y anchura dependerán de las
exigencias de producción.
El marcado es propio del sistema de corte convencional y no se da en el corte automático ni
en el de presión o troquel.

Los sistemas de corte empleados en la confección son los siguientes:

 CORTE MANUAL O CONVENCIONAL: aunque es el más empleado, tecnológicamente

es el más elemental.
 CORTE POR PRESION O TROQUEL(TROQUELADO): los distintos elementos de la
máquina de corte se presionan contra las fibras del tejido. En este proceso se pueden
utilizar distintas máquinas de corte (cortadora por presión de elementos, cortadora
por presión de marcada entera, cortadora por presión a tela suelta y cortadora por
presión de paneles) dependiendo de la marcada utilizada.
 CORTE AUTOMÁTICO: se realiza por medio de una cuchilla que obedece las
coordenadas impuestas por un ordenador central. El operario sólo interviene en las
operaciones de mantenimiento o control.

Confección

En el proceso de confección se le da la forma y el acabado final necesario a los artículos para

destinarlos a un uso específico.

En los puestos de cosido se unen las piezas del tejido, previamente acondicionadas, de acuerdo
al diseño. Para su ejecución, el operario, suele adoptar posturas inadecuadas por lo que es un
proceso que tiene una influencia muy directa sobre el individuo.

El acabado consiste en darle las últimas pinceladas (ojales, botones, entre otros) a la prenda
antes de obtener el producto final.

Revisado y etiquetado

Una vez que la prenda ha sido confeccionada, se la revisa, manualmente o con una máquina,
con el fin de constatar que la prenda ha sido confeccionada de forma adecuada y no presenta
ningún defecto.

Al mismo tiempo se procede a su limpieza si se detecta algún tipo de manchas antes de pasar
al proceso de etiquetado.

El etiquetado puede realizarse manualmente o con máquinas y consiste en colocar en la

superficie del tejido, mediante calor, con un cosido, a pistola, etc., unas etiquetas en las cuales
deben aparecer una serie de datos identificativos de la prenda como son la talla, el fabricante,
la composición, las formas de lavado, planchado, etc.

Plancha

La finalidad de este proceso es darle a la prenda la apariencia final con la que llegará al usuario.

Es un proceso muy manual y obliga a elegir métodos de trabajo muy específicos dependiendo
de las peculiaridades de cada tipo de prenda, cada tipo de tejido, su composición, formas, etc.

Para conseguir un buen planchado se deben dar una serie de factores como son humedad,
presión, temperatura y enfriamiento de las prendas.

Plegado, embalado y transportado

 El plegado y embolsado son los procesos que tienen lugar después del planchado. Se pueden
realizar de forma manual o mecánica y pueden adaptarse a la forma de presentación del
producto a través de una serie de automatismos que facilitan el empaquetado, flejado y sellado
plástico.

La materia textil es transportada a lo largo de las distintas fases del proceso de confección
mediante diversos mecanismos. Con este transporte se pretende:

 - Aumentar la rapidez de la producción.

 - Tener ordenada la producción (modelos, tallas, colores, etc.).
 - Disminuir los recursos.
 - Aumentar la flexibilidad.
 - Sincronizar tareas y tiempos entre los distintos puestos de trabajo.

Por último, las prendas confeccionadas se almacenan antes de ser distribuidas para su venta.

Otros procesos t�xtiles: bordados y acolchados.

A través de los bordados se realizan motivos decorativos en los tejidos mediante hilos de
distinta composición y colores.

En los acolchados, una lámina de tela se cose a la prenda o tejido para formar una sola
estructura laminar confiriéndole determinadas características, la hace más gruesa y
confortable.

USO DE VAPOR EN LA INDUSTRIA TEXTIL

En una instalación textil se utiliza vapor para los procesos de lavado, tinturado, blanqueado y
planchado de la tela.

Para que la caldera no tenga problemas de eficiencia deben de ser bien seleccionados los
ablandadores y el tipo de resina a utilizar, las bombas de combustible y agua de alimentación; y
finalmente las trampas de vapor.

APLICACIÓN DEL VAPOR EN UNA INDUSTRIA TEXTIL.

En una industria textil los requerimientos de vapor es para todo el proceso, es asi que se l utiliza
en los equipos de lavado, planchado, engomado, blanqueado y tinturado de la tela producida.

El termofijado de la tela también es a base de vapor, pero en la mayoría de industrias textiles se

lo obtiene a través de un caldero.

2.2.-CALCULO DEL CONSUMO DE VAPOR DE LOS EQUIPOS.

Calcularemos la capacidad de vapor requerida, en los equipos como barca jet, turbo stat, turbo
flow, tomando como base que los mismos están trabajando en el tinturado, ya que es en este
proceso que se necesita mas vapor.

El trabajo de las tintorerías consiste básicamente en proceso de inmersión en tintes a temperatura

de ebullición, en proceso de enjuagues y por último en procesos de secado.
En los tanques de tinte, los chorros de vapor deben fluir por el fondo de los tanques para caldera
el tinte y agitarlo a fin de que la solución se mezcle completamente.