Bricovenox

BricoVenox
Manual de mantenimiento
Kymco Venox 250
Por Andrés Sánchez y Mariano Biencinto

Versión 1.0
Bricovenox
Índice
Prólogo..................................................................................... 3
Consejos a seguir..................................................................... 4
Cuadro de mantenimiento oficial.............................................. 5
Cambio de aceite y filtro………………………………………..... 6
Limpieza y cambio de filtro de aire.......................................... 8
Revisión de bujías.................................................................... 11
engrase y regulación palanca de cambios............................... 14
Sustitución del cable del embrague.......................................... 15
Revisión del eje delantero........................................................ 18
Quitar holgura en la tija de la dirección.................................... 22
Limpieza, ajuste y engrasado de la cadena de transmisión... 24
Cambio del liquido de frenos................................................... 31
Manual para el mantenimiento de la Kymco Venox 250 por Andrés Sánchez y Mariano Biencinto
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Bricovenox
PRÓLOGO
El presente manual, esta dirigido exclusivamente a todos aquellos usuarios del
modelo Venox, que bien por desconocimiento o por falta de atrevimiento, no
realizan ellos personalmente ciertas tareas de mantenimiento a sus monturas.
En el siguiente compendio de tutoriales, daremos ciertos consejos de como
realizar de manera sencilla y lo más claramente posible, ciertas tareas de
mantenimiento preventivo que nosotros mismos podemos realizar y en las que
en gran medida, radica el buen funcionamiento de nuestras maquinas.
Somos conscientes de que para muchas personas, estos tutoriales están
carentes de todo valor, pues para los que son versados en mecánica, nuestras
practicas, no siendo los autores de esta obra profesionales en la mecánica, en
algunos o muchos casos, pudieran resultarles erróneas.
Quede claro que nuestro único motivo de realizar este manual, es mostrar
como nosotros mismos realizamos estas tareas en nuestras maquinas, siendo
responsabilidad de cada persona, la decisión de imitar nuestro ejemplo o bien
optar por el método tradicional de poner sus maquinas en manos de los
profesionales.
En cuanto a este documento, la maquetación y las fotografías, hemos optado

por hacerlo todo “a lo grande”, porque sabemos que cuando uno esta lleno de
grasa y ha tenido que dejar este tutorial en el suelo o colocado en cualquier
otro lugar, no tiene ni el tiempo ni la precisión necesaria para fijarse en una
letra o en una foto pequeña. El tamaño del texto y las fotos ha sido
minuciosamente colocado y estudiado para facilitar la lectura y observación.
Este documento esta bajo la licencia Creative Commons, por lo que queda
permitida su libre distribución siempre que se respete la procedencia y los
autores del documento. Asimismo queda prohibida su distribución con fines
comerciales.
Para más información visite: creativecommons.org
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CONSEJOS A SEGUIR
Cuando realicemos cualquier trabajo de mecánica en nuestro vehículo,
seguiremos unas premisas para que nuestra tarea nos resulte lo más
satisfactoria posible.
1- Seguridad- Pondremos todo nuestro empeño en evitar accidentes tanto en
nosotros mismos, como en la persona o personas que nos puedan estar ayudando
en nuestras tareas, para lo cual tomaremos ciertas medidas como por ejemplo:
- Desconectar la batería, en las operaciones que sea posible, siempre que
manipulemos el circuito o componente eléctrico.
- Tener cuidado cuando manipulemos el deposito de gasolina o componentes
del circuito de alimentación de combustible, hacerlo siempre en lugar ventilado y
evitar fumar o cualquier contacto o cercanía a llamas o fuentes de calor.
- Uso de herramientas adecuadas, etc.
Seguiremos siempre la premisa de que una vez realizada nuestra tarea, nada nos
impida disfrutar de un trabajo bien hecho ( y no creemos que se disfrute mucho con
una pierna o brazo escayolados, por culpa de una mala caída al resbalar en una
mancha de aceite, o una mano achicharrada por manipular un escape o pieza del
motor caliente ).
2- Observación- Prestaremos gran atención, a la forma, posición y estado de los
distintos componentes que vamos retirando de nuestro vehículo, para facilitar el
posterior montaje de estos.
3- Medio Ambiente- Que no seamos profesionales de la mecánica, ni tengamos un
taller con todo el equipamiento necesario, no nos da derecho a jugar sucio con el
medio ambiente, es nuestra responsabilidad el tratar todos los residuos o material
sobrante y viejo que retiremos de nuestro vehículo, de la manera menos nociva
posible, para lo cual disponemos actualmente de una red de estaciones de reciclaje
de residuos o Puntos Limpios que nos ayudaran a deshacernos de estos materiales.
4- Limpieza y Orden- De todos es sabido que la mecánica, no es una de las
profesiones más limpias. Razón de más para que pongamos todo nuestro empeño
en desarrollar nuestra tarea de la manera más pulcra posible, para lo cual
limpiaremos todas las piezas retiradas, lubricando con grasa o aceite todas aquellas
piezas que así lo requieran, antes de proceder a su posterior montaje. El orden es
fundamental en este tipo de trabajo, puesto que algunas operaciones, requieren
retirar gran numero de piezas de nuestras maquinas, pudiendo causar dudas a la
hora de volver a montarlas si no tenemos cierto orden en el almacenamiento en el
proceso de desmontaje.
Podríamos estar dando consejos toda la eternidad, pero personalmente creemos

que el mejor consejo que podemos dar es:
Obrar con responsabilidad.

Dedicado a nuestro amigo Quasar.
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TABLA DE MANTENIMIENTO OFICIAL
m
m
m
m
km
0k
0k
0k
Elemento Mantenimiento
k
00
.00
.00
.00
00
1.0
7.0
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Aceite motor - Cambiar aceite.
Filtro de aceite - Limpiar

- Alternar limpieza / cambio
- Comprobar holgura
Cadena
- Cambiar si fuera necesario
Filtro de - Comprobar si está obstruido

Gasolina - Cambiar si fuera necesario
- Limpiar con aire comprimido

Filtro del Aire - Cambiar cada 20.000Km
- Comprobar Funcionamiento y nivel de líquidos

Frenos - Cambiar pastillas / zapatas si fuera necesario
- Cambiar liquido de frenos cada 31.000Km
- Comprobar carga y estado de bornes
Batería - Comprobar tubo respiradero
- Recargar o cambiar si fuera necesario
- Comprobar funcionamiento con la herramienta
Inyección de diagnostico
Sistema del respiradero - Verificar si el tubo presenta daños o desgastes

de la tapa de balancines - Cambiar si fuera necesario
Piñón de ataque - Comprobar dentado

Corona - Cambiar si fuera necesario
- Revisar estado Limpiar cada 6.000 Km

Bujía - Ajustar distancia entre electrodos y limpieza y sustituir si fuera necesario
Tubos de - Verificar que el tubo no presenta roturas o daños

Gasolina - Cambiar si fuera necesario
Válvulas - Comprobar el juego de válvulas

- Ajustar si fuera necesario
- Comprobar fugas
Tubo de escape - Reapretar sus uniones si fuera necesario
- Cambiar silenciador si fuera necesario
Liquido - Comprobar nivel, fugas Sustituir una vez al año

- Reponer si fuera necesario o cada 10.000 Km
Refrigerante - Cambiar refrigerante cada 24 meses
Ruedas - Comprobar presión, daños, desgaste.

Rodamientos - Revisar posibles Holguras o daños

de ruedas - Cambiar si fuera necesario
- Comprobar funcionamiento - Sustituir si fuera necesario
Dirección - Comprobar el apriete de la dirección
Juego libre de la
- Comprobar el juego libre
maneta del embrague
Tuercas y tornillos - Verificar apriete y ajuste de la tornillería general

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CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
Atención: Esta operación debe realizarse con el motor caliente
para facilitar el drenaje del aceite usado y la moto en posición vertical.
1- Aflojar y quitar el tornillo de drenaje del
aceite de la parte inferior del cárter,
colocando antes bajo él un recipiente para
recoger el aceite que salga del motor
( bandeja, garrafa, etc...).
2- Abrir el tapón de llenado de aceite del
motor para facilitar su caída
3- Aflojar el conjunto tapa-filtro de aceite
de la parte inferior del cárter,
teniendo cuidado al desmontar el
conjunto de su alojamiento para ver
la posición que ocupan los distintos
componentes de este conjunto
( tapa, filtro, arandela, muelle y junta ) .
Normalmente no sale con la mano,

Es necesaria la ayuda de un alicate,
Siempre teniendo precaución de no
Arañar la pintura.
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4- Dejar que escurra bien todo el aceite
viejo ( momento idóneo para tomarnos
una cervecita, refresco, o lo que nos
apetezca ) .
5- Montar el filtro nuevo en su

alojamiento en la tapa, respetando
la posición de los demás componentes.
6- Montar el conjunto tapa-filtro en su

alojamiento del cárter y apretar al par
2,5Kgm, ojo la tapa es de aleación
de aluminio, si se aprieta en exceso
puede partirse.
7- Volver a montar el tapón de

drenaje de aceite del cárter y apretar
al par 2,5Kgm habiendo cambiado la
junta de dicho tornillo.
8- Rellenar con el aceite nuevo el

motor hasta la marca de nivel
máximo. 9- Arrancar el motor y tras comprobar
Poner el tapón de llenado. que no pierde aceite ni por el tornillo de
drenaje, ni por el conjunto tapa-filtro,
dejar la moto en marcha durante un
minuto o dos. Pararla y tras 10 ó 15
minutos comprobar de nuevo el nivel,
rellenando si es necesario hasta que el
nivel se encuentre entre la marca min.-
máx. del nivel.
Es Importantes no rebasar nunca la

marca máx.. de dicho nivel, pues el
exceso de aceite causaría graves
daños en el motor.
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LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
La limpieza según el manual de mantenimiento de la moto, se debe realizar
cada 2.000 km. y la sustitución a los 20.000 km.
La extracción del filtro, se puede realizar de dos maneras, nosotros hemos optado
por la que creemos mas fácil, pues la otra manera requiere desmontar el deposito
de la gasolina y eso, es un poco más trabajoso, aunque ya mostraremos en otro
brico como desmontarlo.
1- Quitar la tapa cromada de la parte inferior del deposito de gasolina

y la tapa lateral del primer cilindro (lado derecho, pedal de freno).
2- El siguiente paso es sacar el filtro de aire. Nosotros hemos desmontado todo

el conjunto caja-filtro de aire, para ello aflojamos la abrazadera que sujeta dicho
conjunto al manguito que va hacia los carburadores, una vez floja la abrazadera
podemos sacar todo el conjunto caja-filtro.
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3- En esta fotografiá, se ve el manguito donde encaja el conjunto caja-filtro.
4- Una vez extraído dicho conjunto,

procedemos a aflojar el tornillo de
cierre
de la caja que esta en el lado de la
entrada de aire de dicha caja, una
vez quitado
el tornillo y la tuerca, es necesario
quitar también el casquillo que une
ambas tapas de dicha caja. Ahora ya
podemos abrir la caja haciendo el
otro tornillo de bisagra.
5- Una vez abierto, veremos que el

filtro de aire se une a la caja por
medio de dos pestañas, con los dedos
o con un destornillador abrimos un
poco las pestañas y tiramos del filtro
para desencajarlo de sus anclajes en
la caja.
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6- Una vez extraído el filtro, ya podemos llevar a cabo la limpieza o la sustitución

de dicho elemento. Si lo vamos a limpiar, recordar que se debe soplar con aire a
presión siguiendo el sentido de entrada del aire. En nuestro caso tocaba
sustituirlo.
7- Limpiar bien de polvo y suciedad la caja del filtro, tanto por dentro como por
fuera, procurando que el interior de la caja quede seco. También podemos
limpiar el interior del manguito donde va encajado el conjunto caja-filtro.
Procurar que todo quede bien limpio, pues lo que quede por dentro del filtro,
cuando arranquemos ira para dentro del motor.
8- Para montar el filtro nuevo, solo hay que presentarlo en la caja y hacer
presión sobre él hasta que encajen las dos pestañas en sus anclajes.
9- Una vez montado el filtro, cerramos la caja, colocamos el casquillo de cierre y

volvemos a sellar el conjunto con el tornillo y la tuerca, introducimos el conjunto
caja-filtro en el manguito, asegurándonos que queda bien encajado en este. Una
vez hecho esto, procederemos a apretar la abrazadera y montaremos las dos
tapas que retiramos al principio.
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REVISIÓN DE BUJÍAS
Esta operación según el manual , debe realizarse en los 6.000 primeros
kilómetros de vida de las bujías y a los 12.000 hay que sustituirlas. Con esta
operación, controlaremos el perfecto ajuste de la distancia entre los electrodos
marcada por la casa y mejorara el rendimiento de dicha bujía, pues evitaremos
perder potencia en el momento de dar la chispa.
Operación a realizar con el motor frió y preferentemente, la batería desconectada.
1- Desmontar las dos tapas

laterales de los cilindros, el
delantero lado llave de contacto y
el trasero, lado pedal de freno.
2- Tras soplar bien con aire el

alojamiento de los capuchones (pipas)
de ambas bujías, procedemos a
desconectar dichas pipas de las bujías
tirando hacia arriba de ellas, nunca
tirar de los cables.
3- Nos encontraremos así con las dos bujías a la vista.
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4- Volveremos a soplar de nuevo los
alojamientos de las bujías para asegurarnos de
que no quedan restos de suciedad ( polvo o
arenilla ) en dichos alojamientos, pues si
quedase algo, al retirar las bujías de sus
alojamientos, dicha suciedad podría introducirse
en la cámara de combustión de los cilindros,
pudiendo ser fatal para el funcionamiento del
motor.
5- Tras realizar dicha operación,

procedemos a retirar la bujía de uno
de los cilindros, teniendo cuidado de
no dañar esta en ningún momento.
6- Una vez que la hemos extraído,

procedemos a su limpieza retirando
todo resto de hollín producido por la
combustión. Para lo cual nos
ayudaremos de un cepillo de cerdas
suaves e incluso con un poquito de
aguarrás.
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7- Una vez limpia, revisaremos con ayuda de una galga de 0,60 mm.( el
fabricante da una medida de entre 0,60 mm. y 0,70 mm.,la separación entre
electrodos y puesto que el desgaste tiende a aumentar dicha distancia,
optamos por poner la de menor medida ) la distancia que hay entre los
electrodos, si es mayor, ajustaremos la separación dando unos ligeros
golpecitos sobre el electrodo, hasta ajustar dicha medida.
8- Una vez ajustada una bujía,

procederemos a montarla en su
alojamiento del motor,
procederemos a apretarla con la
mano tanto como podamos, una
vez que hecho esto, terminaremos
la operación de montaje con la
ayuda de una llave de bujías, esta
operación se realizará
enroscandola poco a poco hasta
que notemos que hace tope, una
vez llegado a este tope, daremos
un octavo de vuelta mas.
Esta operación debe realizarse con sumo cuidado, pues si nos pasamos
apretando, podríamos dañar la bujía e incluso su alojamiento en el motor.
9- Una vez realizado este procedimiento en un cilindro, procederemos con

el otro de la misma forma.
10- Una vez instaladas ambas bujías, procederemos a conectar las dos
pipas en sus respectivas bujías y para terminar, montaremos las tapas
laterales de los cilindros y volveremos a conectar la batería.
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ENGRASE DEL EJE Y REGULACIÓN DE
LA PALANCA DE CAMBIO DE MARCHAS
Con esta sencilla operación, reduciremos la holgura que pueda tener dicho eje si
es el caso, si no evitaremos que se produzca.
1- Aflojamos y quitamos la tuerca que va por detrás del soporte del eje, y
aflojamos hasta sacar el eje de su alojamiento, teniendo cuidado con las
juntas de goma que tiene dicho eje en su interior.
2- Llenamos todo el interior del casquillo del pedal del cambio, así como los
vanos del eje y procedemos a su montaje de manera inversa, procurando que
las gomas que hemos visto al desmontar, guarden su posición original.
3- La altura del pedal con relación a la estribera es regulable gracias a la varilla

roscada que esta unida a la palanca del cambio.
Para regular dicha altura se
procederá a aflojar las dos tuercas
que lleva la varilla ( las dos tuercas Apretar
aflojan en sentido inverso, esto
quiere decir que una afloja a derechas
y la otra a izquierdas ), una vez flojas
las tuercas, giraremos la varilla en un
sentido o en otro, dependiendo de si
deseamos subir o bajar la palanca del Aflojar
cambio con relación a la estribera.
Una vez este a nuestro gusto, apretar
las contratuercas.
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SUSTITUCIÓN DEL CABLE DEL EMBRAGUE
1- Quitar la tapa lateral derecha del

primer cilindro para dejar el cable a la
vista.
2- Aflojar tuerca y contratuerca del

casquillo roscado de la camisa del
cable de embrague, al lado de la
palanca de accionamiento en el motor.
Roscando las dos tuercas hasta el
final para dejar holgura al cable.
3- Quitar el terminal del cable de la

palanca de accionamiento, sujetando
la palanca como se ve en la imagen
(fijándonos en que posición esta
dicha palanca para cuando
montemos el nuevo cable,poner más
o menos en la misma posición)
sacar de la chapa guiá el conjunto
cable camisa.
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4- Quitar tuerca y tornillo de la

maneta del embrague, para
sacarla de su alojamiento y a
continuación quitar el terminal del
cable siguiendo la ranura.
5- Aflojar la contratuerca del

sistema de ajuste fino y alinear los
tres canales ( Casquillo guiá,
contratuerca y piña del manillar ) .
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6- Sacar el cable de su ubicación en todos los soportes de la moto y fijarnos

por donde va para montar el nuevo,previamente engrasado, nosotros
optamos por taponar uno de los extremos de la camisa del cable con grasa y
por el otro extremo fuimos echando aceite de engrasar maquinas de coser,
cuando reboso, taponamos con grasa este extremo también.
7- Una vez montado en sus soportes, procederemos a conectarlo en orden

inverso de como lo hemos desconectado, primero en la maneta ( pasándolo
antes por el tornillo de ajuste fino, montando la maneta en la piña con su
tornillo y su tuerca ) y después en la palanca de accionamiento.
8-Una vez montado queda ajustar el cable del embrague, dicho ajuste tiene
dos regulaciones:
a- Primero se regula
el juego libre de la maneta ( que
es el recorrido que hace la
maneta cuando accionamos el
embrague, desde su posición
inicial hasta que notamos que
empieza a tirar del cable ),este
recorrido debe de ser de 5-10
mm. y se regula con la tuerca y
contratuerca que hay en el
extremo inferior de la camisa del
cable, junto a la palanca de
accionamiento, una vez
conseguido dicho juego libre,
apretar la contratuerca.
b- Después se procederá al ajuste fino, este ajuste se realiza con el

casquillo guiá y la contratuerca que salen de la piña de la maneta del embrague.
Aflojando la contratuerca girar el casquillo guía de manera que con el motor en
marcha y la maneta del embrague presionada totalmente, se pueda meter la
primera velocidad sin que se pare el motor, una vez conseguido este ajuste,
apretar la contratuerca.
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REVISIÓN EJE DELANTERO
Con estas operaciones, nos aseguramos del buen estado de los retenes y
rodamientos de la rueda delantera.
1- Quitar el tornillo de estrella que sujeta el cable del cuentakilómetros al

casquillo del eje delantero y retirar dicho cable tirando de él.
2- Quitar los dos tornillos que sujetan la pinza del freno a la botella del
amortiguador y retirar la pinza de su alojamiento ( en este momento se puede
apreciar el estado de las pastillas de freno, la zona que tiene los canales es el
elemento frenante ).
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3- Aflojar en cada amortiguador los
dos tornillos de fijación del eje.
4- Quitar tornillo de cierre del eje

delantero.
5- Tirar del eje delantero para

extraerlo de su alojamiento de las
botellas de los amortiguadores
Prestar atención a la posición del casquillo distanciador y la del casquillo del

cuentakilómetros, pues al montarlos sobre todo el ultimo citado, hay que
hacer que coincida el rebaje del casquillo, con la protuberancia que tiene la
botella del amortiguador para que el casquillo no gire libremente.
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6- Con la rueda fuera de su alojamiento, retirar el casquillo del cuentakilómetros
y el casquillo distanciador.
7- Retirar la grasa vieja tanto de ambos lados del buje de la rueda como del
interior del casquillo del cuentakilómetros y comprobar el estado de los retenes
y de los rodamientos ( en el caso de los retenes comprobar que no presenten
ninguna grieta ni rajadura en el labio interior y en el caso de los rodamientos,
que estos giren sin golpes, tirones ni holguras entre pistas ).
8- Poner grasa nueva tanto en el

interior de los retenes como en el
casquillo del cuentakilómetros,
volver a montar los casquillos en el
buje de la rueda.
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9- Volver a colocar la rueda en su alojamiento, teniendo cuidado de colocar el
casquillo del cuentakilómetros en su posición y recolocar el eje (una vez limpio y
engrasado) en su alojamiento.
10- Atornillar el tornillo de cierre del eje y apretar al par 7,0 Kgm.
11- Apretar los cuatro tornillos de

sujeción del eje de las botellas de los
amortiguadores al par 3,5 Kgm.
12- Colocar la pinza del freno en su

posición original, volver a colocar y
apretar bien los tornillos.
13- Conectar el cable del

cuentakilómetros en su alojamiento
( una vez retirada la grasa vieja y
engrasado con nueva ) y apretar tornillo
de fijación, teniendo cuidado pues al
ser la pieza de plástico, es fácil pasarlo
de rosca.
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QUITAR HOLGURA EN LA TIJA DE LA DIRECCIÓN
Se detecto que la tija tenia holgura por que cuando la rueda delantera pasaba
por un bache, se apreciaba un golpe.
1- Aflojar los dos tornillos de allen de 6 2- Quitar la tuerca ciega que esta
mm. que sujetan el soporte del manillar por debajo de los indicadores del
a las botellas de los amortiguadores soporte del manillar. El par de
delanteros. El par de apriete de estos apriete para esta tuerca es de
tornillos es de 1,9 Kgm. 7,0 Kgm.
4- Si hemos puesto bien las pinzas,

3- Ayudándonos de una pinza de
solo tenemos que tirar del soporte
madera ( de esas de tender la ropa ),
del manillar para extraerlo de su
abrimos los canales de los tornillos
alojamiento, con lo cual quedan a la
de allen, usamos la pinza a modo de
vista la tuerca y la contratuerca de
cuña.
cierre de la dirección.
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5- La siguiente operación, debería realizarse con dos llaves de medio punto
( similares a la que tenemos para regular la suspensión trasera pero de medida
similar a la tuerca y contratuerca ), o con una llave de vaso especial, pero como
no teníamos, nosotros utilizamos un destornillador y un mazo te teflón ( con
cuidado de no dañar los rebajes de dichas piezas ), se afloja la contratuerca y
después se aprieta la tuerca hasta quitar la holgura comprobando que la
dirección gire libremente y sin tirones ( si se quiere, se pueden desmontar
contratuerca, tuerca y casquillo para comprobar el estado de engrase de los
rodamientos de la tija de dirección ). Una vez conseguido la reducción de la
holgura, procederemos a apretar la contratuerca y a montar todas las piezas en
orden inverso.
Contratuerca
Tuerca
Es importante el orden de montaje para que no se nos quede fuerte el giro.

Al fijar el manillar, primero apretar los tornillos prisioneros allen que lo fijan
a los amortiguadores, y finalmente la tuerca ciega grande que hay donde
los indicadores. La función de esta ultima no es de presión sino de tope.
Así que tampoco es necesario apretarla mucho
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LIMPIEZA, AJUSTE Y ENGRASADO DE LA
CADENA DE TRANSMISIÓN
Según el manual de la moto, la operación de engrasado se debe realizar cada
500 ó 1000 km. Y la de tensado, cuando el juego vertical de la cadena exceda de
2.0 cm.
Nosotros optamos de vez en cuando a limpiar la cadena antes de engrasarla,

pues los continuos engrases sin una buena limpieza, hacen que se forme una
pasta alrededor de la cadena que lo único que favorece es a atraer suciedad
sobre esta, acortando drasticamente la vida útil del kit de trasmisión. Esta
operación de limpieza se puede llevar a cabo sin desmontar la cadena, en el
siguiente tutorial optamos por desmontarla para familiarizaros con el montaje y
desmontaje de los distintos componentes, es más laborioso, pero el resultado
merece la pena.
Realizando las siguientes operaciones, ademas de optimizar el estado de
nuestra cadena, nos sirve para comprobar el estado de todos los elementos del
kit de transmisión .
1- Empezaremos retirando las tapas y protecciones para dejar a la vista todo el

recorrido de la cadena y el piñón de ataque.
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Bricovenox
2- Aflojamos el eje trasero, usando dos llaves apropiadas.
3- Con ayuda de una llave, destensaremos la cadena para facilitar su

desmontaje, para ello aflojaremos unas vueltas el tornillo tensor de ambos lados.
Una vez flojos, empujaremos la rueda hacia adelante para destensar la cadena.
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Bricovenox
4- Buscaremos el eslabón de unión y con la ayuda de un alicate, procederemos
a desencajar la grupilla, tal y como se muestra en la imagen ( todos los
elementos de este eslabón, deben ser limpiados, examinados su estado y
guardados para su posterior montaje).
5- Retiraremos la grupilla, a
continuación retiraremos la chapa
superior del eslabón, si la cadena es
de retenes, al retirar la chapa tener
cuidado pues los retenes pueden ir
pegados,
por efecto de la grasa, en su parte
posterior. A continuación extraeremos
un lado de la cadena, teniendo
cuidado pues el reten posterior del
pasador se puede quedar pegado en
la parte trasera del tambor del
eslabón, una vez controlado el reten,
procedemos a retirar el eslabón de
unión del otro extremo de la cadena,
procediendo de la misma forma con el
reten.
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Bricovenox
6- Extraeremos la cadena en toda su extensión de su alojamiento, una vez
retirada, procederemos a la limpieza y secado de esta así como de la corona, del
piñón y su alojamiento, ayudándonos en nuestro caso de una brocha, gasolina o
de un producto limpiador adecuado.
7- Una vez todo limpio, comprobaremos el estado de la cadena ( buscaremos

eslabones gripados ) doblando los eslabones hacia ambos lados para comprobar
que todos giren libremente sin enganchones ni holguras y observaremos el
estado de los dientes del piñón y la corona..
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Bricovenox
8- Una vez todo limpio y comprobado, procederemos a montar nuevamente la
cadena en su alojamiento. Fijándola con el eslabón de unión según se indica en
las imágenes.
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Bricovenox
9- A continuación procederemos a tensar la cadena apretando los tornillos
tensores de ambos lados del basculante por igual, observando por los
indicadores que el tensado es paralelo, en los dos lados la distancia debe ser la
misma para que la rueda quede bien alineada, hasta conseguir un juego de la
cadena de entre 10 y 20 mm en la parte central de su recorrido inferior.
Una vez dada la tensión idónea, apretar los tornillos del eje al par prescrito por el
fabricante.( 9,0 Kgm.)
Si en la operación de tensado de la cadena, vemos que llegamos al final de las

escalas de los tornillos tensores y la cadena no alcanza la holgura recomendada,
esto nos indica el final de la vida útil de esta, pues se ha estirado al máximo
recomendado, debiendo proceder a su sustitución, así como de la corona y del
piñón de ataque pues cuando se cambia algún elemento del kit de trasmisión, es
conveniente cambiar dicho kit entero.
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Bricovenox
10- Regularemos el freno trasero apretando media vuelta de cada vez hasta que
notemos que las zapatas rozan contra el tambor, en ese momento aflojar media
vuelta y comprobar el juego del pedal.
11- Para terminar, engrasaremos la cadena por la parte interior en todo su

recorrido y volveremos a montar todas las tapas y protecciones ( una vez
limpios ) en orden inverso al que se siguió al desmontar.
CONSEJO- En engrase normal de la cadena es conveniente hacerlo después de

haber andado con la moto un poco, la cadena estará caliente y facilitara la
penetración de la grasa en todos los elementos de los eslabones.
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CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS
El liquido de frenos, al ser un aceite pierde con el tiempo sus propiedades, por
eso conviene cambiarlo cada dos años. Esta operación es muy delicada, tener
sumo cuidado con el liquido de frenos, es muy corrosivo y si cae en alguna zona
puede dañar la pintura los plásticos y los cromados.
1- Poniendo la dirección derecha,

aflojar los tornillos de la tapa del
liquido de frenos. Retirar la tapa y la
junta, teniendo cuidado de que no
entre polvo ni ninguna partícula en el
deposito mientras el deposito de
liquido de frenos se encuentra sin
tapa.
2- Conectar un trozo de latiguillo ( a ser

posible transparente ) en el tornillo de
sangrado de la pinza de freno una vez
retirado el capuchón protector. Poner
en el otro extremo del latiguillo, un
recipiente para recoger el liquido que
se extraiga y aflojando un poquito el
tornillo de sangrado, accionar
repetidamente la maneta del freno
hasta que no salga nada de liquido de
frenos por el latiguillo. Apretar el tornillo
sangrador.
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Bricovenox
3-Llenar el deposito del liquido de frenos con liquido nuevo ( leer especificaciones
en el manual de entretenimiento del vehículo, Dot- 4 ).
4-Accionar repetidamente la maneta del freno hasta que veamos que esta coge
presión, ( en ningún momento de esta operación,el deposito debe quedarse sin
liquido ),una vez que la maneta coge presión, manteniendo la maneta apretada,
aflojar el tornillo sangrador y dejar que salga el liquido, notaremos que la maneta se
acciona hasta el fondo, sin soltar la maneta, apretaremos el tornillo sangrador.
Volveremos a accionar repetidamente la maneta hasta que coja nuevamente
presión, procediendo nuevamente al sangrado de la misma forma que se realizo
anteriormente, repetir el sangrado tantas veces sea necesario hasta que notemos
que el juego libre de la maneta ( distancia desde el punto de reposo de la maneta,
hasta que empieza a accionar el freno ), sea de 10-20 mm.
Juego libre
10-20mm
5- Una vez realizado con éxito el

sangrado, apretar bien el tornillo
sangrador y fijar el capuchón protector
en su posición inicial.
6- Rellenar hasta su nivel el deposito

del liquido de frenos y cerrar bien con
la junta y la tapa.
7- Limpiar bien el disco de freno delantero, así como cualquier resto de liquido
de frenos que se haya derramado en las anteriores operaciones.
32

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Por Andrés Sánchez y Mariano Biencinto

En cuanto a este documento, la maquetación y las fotografías, hemos optado

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Podríamos estar dando consejos toda la eternidad, pero personalmente creemos

Obrar con responsabilidad.

Filtro de aceite - Limpiar

Filtro de - Comprobar si está obstruido

- Limpiar con aire comprimido

- Comprobar Funcionamiento y nivel de líquidos

Sistema del respiradero - Verificar si el tubo presenta daños o desgastes

Piñón de ataque - Comprobar dentado

- Revisar estado Limpiar cada 6.000 Km

Tubos de - Verificar que el tubo no presenta roturas o daños

Válvulas - Comprobar el juego de válvulas

Liquido - Comprobar nivel, fugas Sustituir una vez al año

Ruedas - Comprobar presión, daños, desgaste.

Rodamientos - Revisar posibles Holguras o daños

Tuercas y tornillos - Verificar apriete y ajuste de la tornillería general

Normalmente no sale con la mano,

5- Montar el filtro nuevo en su

6- Montar el conjunto tapa-filtro en su

7- Volver a montar el tapón de

8- Rellenar con el aceite nuevo el

Es Importantes no rebasar nunca la

1- Quitar la tapa cromada de la parte inferior del deposito de gasolina

2- El siguiente paso es sacar el filtro de aire. Nosotros hemos desmontado todo

4- Una vez extraído dicho conjunto,

5- Una vez abierto, veremos que el

6- Una vez extraído el filtro, ya podemos llevar a cabo la limpieza o la sustitución

9- Una vez montado el filtro, cerramos la caja, colocamos el casquillo de cierre y

1- Desmontar las dos tapas

2- Tras soplar bien con aire el

3- Nos encontraremos así con las dos bujías a la vista.

5- Tras realizar dicha operación,

6- Una vez que la hemos extraído,

8- Una vez ajustada una bujía,

9- Una vez realizado este procedimiento en un cilindro, procederemos con

3- La altura del pedal con relación a la estribera es regulable gracias a la varilla

1- Quitar la tapa lateral derecha del

2- Aflojar tuerca y contratuerca del

3- Quitar el terminal del cable de la

4- Quitar tuerca y tornillo de la

5- Aflojar la contratuerca del

6- Sacar el cable de su ubicación en todos los soportes de la moto y fijarnos

7- Una vez montado en sus soportes, procederemos a conectarlo en orden

b- Después se procederá al ajuste fino, este ajuste se realiza con el

1- Quitar el tornillo de estrella que sujeta el cable del cuentakilómetros al

4- Quitar tornillo de cierre del eje

5- Tirar del eje delantero para

Prestar atención a la posición del casquillo distanciador y la del casquillo del

8- Poner grasa nueva tanto en el

11- Apretar los cuatro tornillos de

12- Colocar la pinza del freno en su

13- Conectar el cable del

4- Si hemos puesto bien las pinzas,

Es importante el orden de montaje para que no se nos quede fuerte el giro.

Nosotros optamos de vez en cuando a limpiar la cadena antes de engrasarla,

1- Empezaremos retirando las tapas y protecciones para dejar a la vista todo el

2- Aflojamos el eje trasero, usando dos llaves apropiadas.

3- Con ayuda de una llave, destensaremos la cadena para facilitar su

7- Una vez todo limpio, comprobaremos el estado de la cadena ( buscaremos