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Guia de Tecnicas y Materiales Joyeria 1 PDF
Guia de Tecnicas y Materiales Joyeria 1 PDF
para diseñadores
y prescriptores
de joyería
EDITA
CO-1183-2009
La presente guía se elabora con el objetivo de orientar al diseñador ajeno a
los materiales y procesos de fabricación de joyas, sobre las distintas conside-
raciones que debe contemplar el creador para garantizar que el producto final
obtenido de la fabricación se corresponde con la intencionalidad prevista.
No se trata por tanto de una guía para fabricantes, que requeriría la intro-
ducción de un mayor nivel de detalle técnico en la descripción de los procesos,
e incluso de una ampliación para incorporar otras técnicas menos habituales,
que no quedan aquí reflejadas, sino de una herramienta dirigida a diseñadores y
prescriptores con la que se pretende acercar el mundo de la joyería a un público
hasta ahora ajeno a la misma.
En un segundo nivel, se pretende además presentar la estructura del siste-
ma productivo andaluz, así como los mecanismos de asesoramiento, formación,
organizaciones de apoyo e incluso empresas productoras que pueden contribuir
a materializar los diseños o creaciones.
En el interior de esta guía, el lector puede por tanto encontrar todas las con-
sideraciones que debe tener en cuenta a la hora de diseñar y/o materializar un
artículo de joyería, tratando así de conseguir que la idea original sea además de
estética, funcional y viable para la fabricación.
5
Para el manejo
de la guía,
se incluyen
a continuación
unas breves
instrucciones
6
1
Técnicas
1 La creación de un artículo de joyería pasa por identificar inicialmente su
funcionalidad. Para ello, es necesario que el diseñador conozca los distintos
sistemas de sujeción, cierre y articulación, que comúnmente son utilizados y
que de forma genérica se denominan fornituras. Existen empresas de joyería
especializadas que ofrecen estos elementos ya prefabricados, simplificando el
proceso de diseño y fabricación.
3 Para aquellos casos en que además del metal la joya incluya piedras como
elementos decorativos, pueden emplearse diferentes métodos de sujeción o
engaste, que ofrecen diversos resultados estéticos, económicos y funcionales.
3
vadores, y sus usos en la construcción de joyas.
Red de servicios
y asesoramiento
Las orientaciones incluidas en esta guía suponen un primer acercamiento al
mundo de la joyería, pero resultarían insuficientes para aclarar todas las dudas
e inconvenientes que pudieran planteársele a un diseñador para la producción
de sus creaciones. Con el objetivo de apoyar este tipo de iniciativas y acompañar
al diseñador asesorándole sobre todo tipo de cuestiones técnicas y comerciales,
existe una red de servicios que incluye a:
4
un tercer apartado incluido en la presente guía.
Directorio
de empresas
Index
1
Técnicas
Pendientes
13
15
Collares 17
Articulaciones 19
Cierres20
Broches 23
Anillos 25
Fabricación de joyas 27
Terminaciones
o acabados 36
Coloración 37
Textura 41
Grabado 43
10
2
Materiales
Clasificación
45
y características
fisicoquímicas 47
Dureza 48
Exfoliación 48
Fractura 49
El color
49
Transparencia 50
Tallas y formas 51
Fichas de materiales 57
3
Red de servicios
y asesoramiento
Etapas 104
103
Diseño 105
Prototipados 109
Producción 113
Marketing 114
Comercialización 115
4
Directorio
de empresas 117
13
1
15
Pendientes
De manera genérica los pendientes se presentan en dos variedades que re-
ciben diferentes nombres según su forma:
Pendientes
Abridores o de tornillería Pequeño modelo de perforador, normalmente de
poco peso, con un solo botón y un vástago en el que encaja el cierre a tornillo
o presión.
Almendrillas Pendientes con diamantes en figura de almendra.
Aretes Designa a la vez tanto a los zarcillos como a las arracadas con forma
redonda.
Los pendientes son una de las piezas de joyería de uso más extendido. En
función de la distinta configuración de los rostros, de la forma de orejas y lóbu-
los, de la seguridad requerida o simplemente del efecto estético o del movimien-
to deseado, se utilizarán diferentes mecanismos de cierre o sujeción.
Hay en el mercado gran diversidad de mecanismos fabricados en plata y dis-
tintas ligas de oro. Aunque generalmente la tendencia es adquirir estos prefabri-
cados, hay piezas exclusivas que necesitan cierres especiales hechos a mano.
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Omega
Cierre conformado por cuatro partes: taco, chanela, lira Tuerca
y palillo, es el sistema de sujeción que hace que el pen- Es un sistema muy parecido el denominado de presión
diente se adapte muy bien al lóbulo de la oreja. Es muy que se emplea generalmente en pendientes destinados a
utilizado en alta joyería por hacer más segura la pieza. bebes, y se caracteriza por disponer en el extremo libre del
vástago de una rosca en la que se atornilla la tuerca, que-
dando así ambos extremos del vástago protegidos para
evitar arañazos o lesiones.
Hippy
Es uno de los sistemas más simples de cierre para
pendientes. Consta de un alambre curvado, el cual pasa
a través del agujero del lóbulo de la oreja y es abrochado Gancho y fleje (palillo de muelle)
a la base de la oreja. Al igual que el cierre de gancho o También llamado ballestilla. Es un sistema en el que
arpón: suele ser utilizado en piezas de bisutería o joyería intervienen un vástago de hilo conformado a modo de
comercial en plata. gancho que atraviesa el lóbulo y un sistema de muelle,
generado por un fleje situado en el interior de una cavi-
dad creada para tal fin y que provocará el movimiento de
cierre del sistema.
17
Cierres
agujeros en los lóbulos.
Rosca o tornillo
Consta de un alambre en forma de U, el cual tiene por
un lado la unión al pendiente y por el otro un pequeño
tubo de rosca, en el cual se inserta un vástago roscado
con dos placas en sus extremos. Una de ellas sirve para
manipular el tornillo y la otra para garantizar la joya con-
tra el lóbulo. La sujeción del pendiente está, por lo tanto,
garantizada contra el lóbulo, por la presión que la cabe-
Pendientes
za del vástago roscado ejerce sobre el lóbulo de la oreja.
Este tipo de sistema se emplea especialmente cuando el
pendiente se destina a usuarios que no tienen agujeros
en los lóbulos.
Para el caso de los collares, o adornos que se disponen alrededor del cuello,
la clasificación genérica se reduce a dos grandes grupos:
Tanto las pulseras como los collares pueden utilizar cadenas (conjunto de
eslabones enlazados entre sí) para su construcción. Las cadenas se presentan
en variadas formas, según el tipo de eslabón que se utilice se distinguen:
a Cadenas Barbadas. a b c
e Cadenas laminadas.
f Cadenas salomónicas.
Los collares han sido en general utilizados a lo largo de la historia como pren-
da de distinción, ya sean solos, o aumentados con alguna cruz o medalla propia
de condecoraciones. Los tipos de medallas o colgantes son infinitos, aunque en
muchos casos mantienen elementos o características comunes:
Cerco de oro Se denomina cerco de oro, al borde exterior que sirve para deli-
mitar y contrastar con el fondo de una pieza de joyería. Puede ser en brillo o
mate, estar facetado, etc. Las piezas que más comúnmente usan el cerco de
oro son medallas, sellos, colgantes y esclavas.
Asa Se llama asa a la pieza redonda, en la mayoría de los casos, que unida a
medallas, cruces y colgantes en general, sirve para permitir el enlace con la
cadena directamente o a través de una reasa o segunda asa, que posibilita
en elementos planos la correcta colocación para el lucimiento. Puede ocurrir
que algunos artículos no la llevan por estar diseñados de forma especial, de
tal manera que la cadena entra por algún hueco del elemento diseñado ex-
presamente para ello.
Articulaciones
Las articulaciones pueden definirse como los acoplamientos móviles que per-
miten la conexión entre las diferentes partes de una joya, de manera que pueden
moverse simultáneamente con facilidad. Las articulaciones móviles son aplicables
por tanto a collares, pulseras, brazaletes y también a pendientes que cuelgan.
Se identifican diferentes tipos de articulaciones según su forma y usos:
Articulaciones
Eslabones, anillas o asas Es el sistema más simple, ya que puede ser rápida-
mente llevado a cabo. Tiene varias aplicaciones en la fabricación de joyería,
desde la construcción de cadenas a la conexión de elementos móviles.
Collares
Eslabón doble
Generalmente, se utiliza cuando se desea obtener Articulación ciega
una mayor libertad de movimiento en dos ejes. Para ello, Este tipo de articulaciones se emplean conectando
Eslabón triple
Cuando se usan tres eslabones o asas, dos de ellas
se sueldan a las superficies fijas de un cuerpo quedan-
1 Consideraciones de diseño. Tecnicas
Articulación mediante
perno y bisagra
Están construidas por medio de vástagos que permi-
ten el movimiento rotatorio alrededor del eje del mismo.
Requieren una construcción con un elevado nivel de pre-
cisión para garantizar su funcionalidad. En una unión por
bisagra, una de las dos partes conectadas finaliza con un
pequeño tubo-bisagra en el interior del cual el vástago
gira, mientras que la otra pieza conectada tendrá en sus
extremos dos salientes que también contienen pequeños
tubos del mismo diámetro, en los que se fija vástago. Articulación
Las bisagras deben diseñarse y construirse perfec- o empalme cardán
tamente coincidentes para evitar cualquier movimiento Es un tipo de conexión la cual, gracias a la particular
transversal. El vástago es un cilindro que está sometido forma de pivotar la unión, permite alternativas de mo-
a estrés de cizalladura. Este aspecto debería ser consi- vimiento ortogonal, dando a la joya una especial flexi-
derado a la hora de determinar tanto el tamaño como las bilidad. Los bordes de las dos partes que desean unirse
características del material. Por tanto, no es recomenda- deben tener forma de horquilla y ambas se articulan por
ble el uso de aleaciones demasiado suaves. Estas unio- medio de una conexión transversal constituida por dos
nes pueden estar visibles o bien oculta. barras en forma de cruz. Por razones estéticas, las dos
barras en forma de cruz suelen ser cubiertas por una
bola. Funcionalmente, la unión cardan permite la rota-
ción en ambos ejes.
Cierres
El cierre de una gargantilla, collar, pulsera o brazalete es el dispositivo que
permite abrir y cerrar los dos extremos fácilmente. Hay muchas formas de cie-
rres y la elección de cada uno de ellos depende de la funcionalidad y el estilo que
se desee obtener.
21
Cierres
alambres. Las secciones del alambre o hilo que no com- o criollo
prometen la funcionalidad del cierre y que pueden ser Está compuesto de una pipa en forma de C con un
elegidas libremente son por tanto redondas, ovaladas, resorte en su interior, el cual es empujado por un vásta-
cuadradas. El corchete o cola de ratón garantiza un cierre go provisto de una pequeña palanca externa que actúa
seguro para collares y gargantillas pesados. como cierre. Cuando el dispositivo está abierto y prepa-
rado para recibir el último eslabón de la cadena, el vásta-
go queda desplazado hacia atrás en el interior de la pipa
comprimiendo el resorte. Es de los cierres más utilizados
en cadenas para el cuello y pulseras pequeñas.
Collares
Cierre de gemelo,
de aro o muletilla
Es una forma simple de dispositivo de cierre. Como in- Cierre mosquetón
conveniente destacar que puede resultar poco rápido en Puede tener formas diferentes, (oval, redonda, rectan-
su uso. Es aplicable para gargantillas ligeras con eslabo- gular, en forma de corazón, etc). Consta de tres partes, el
Broches
Cierres
Los broches son piezas de joyería de uso muy generalizado. El diseñador
debe de dominar las técnicas de preparación de sus sistemas de sujeción, cuya
función es la de unir la joya a las prendas de vestir.
Los hay de varias formas y tamaños, considerándose como la pieza de ma-
yores dimensiones de esta clase el broche escocés, usado para sujetar en los
hombros la típica manta. El broche se compone de tres partes: el soporte (donde
se apoya la ornamentación y el cierre), la ornamentación (el elemento decorati-
vo) y el cierre, compuesto por el alfiler (aguja), charnela (bisagra) y el talón (parte
opuesta a la bisagra donde se engancha).
Collares
El soporte es la base donde se fija el cierre y sobre la que se apoya la orna-
mentación.
Cierre de alfiler
Históricamente, los cierres para broches tienen su origen
Cierre de aguja-sujetador
abierto
Es una variante del cierre descrito anteriormente. Son
dispositivos que no ofrecen demasiada seguridad. El ex-
tremo en el que descansa la aguja se encuentra curvado
Cierre de aguja-sujetador para retenerla. Es especialmente importante en este tipo
Se obtiene a partir de un alambre con un grosor de de cierres que el material tenga una elevada elasticidad,
aproximadamente 1 mm. que es enrollado en un punto con el fin de conseguir asiento permanente y garantizar
1 Consideraciones de diseño. Tecnicas
Cierre de bisagra
En este tipo de cierres el alfiler está unido a la pieza
por una bisagra, que permite el movimiento libre única-
mente en la vertical (no existe la fuerza elástica que pre-
sentan las variedades anteriores de los cierres de alfiler).
Anillos
El anillo es el objeto de ornamento corporal más visible. Cuando se compone
de dos piezas ensambladas, la superior decorada se le llama tabla o cabeza y el
aro verdugo, brazo o cuerpo.
Según sea su forma, uso o componentes, se adoptan diversos nombres para
esta joya:
Cuerpos
Cintillo Sortija pequeña de oro y plata, provista de piedras preciosas.
Lanzadera Tipo de sortija, por la forma de la tabla que asemeja el perfil de
pieza de telar.
Llanta Sortija mucho más ancha que gruesa.
Memorias Conjunto de dos o más sortijas eslabonadas que en origen se usa-
ron para recordar algo.
Pasador Sortija que se pasa por las puntas de una corbata para mantenerla
ceñida al cuello.
Sello Anillo que lleva como tabla una piedra dura grabada por lo general en
negativo y que se usaba antiguamente como sello o lacre.
Solitario Anillo en el que sólo hay montada una piedra, por lo general un bri-
llante de medio quilate o más. En este tipo de anillos está muy realzado el
engaste.
Anillos
Sortija Sortija de caballero.
Tresillo Anillo con tres piedras engastadas de igual color y tamaño o hacien-
do juego.
Tú y Yo Anillo con dos piedras montadas con simetría y no del mismo color.
Unión Sortija compuesta de dos eslabonadas o enlazadas entre sí.
1 Consideraciones de diseño. Tecnicas
Cuerpos de cuchilla
Pueden obtenerse fundidos a mano, a martillo y tas.
La sección del cuerpo tiene forma de lanza, siendo la par-
te de arriba de la pieza más fina que la inferior. Se utiliza
en cabezas sencillas, como los solitarios y tresillos. En
este tipo de cuerpo se realza la garra.
(CEJ).
Cuerpos dobles
Se preparan con hilos redondos o cuadrados. Los hi-
los se pueden disponer en forma paralela o entrelazada
siendo su elaboración muy laboriosa. Este tipo de cuerpo
permite que la cabeza del anillo se fije mejor.
(CEJ).
27
Fabricación de joyas
La elección de la técnica para la fabricación de los distintos artículos, depen-
derá de la tipología de pieza diseñada, así como de otras consideraciones que se
describen a continuación:
Pieza única y exclusiva Las piezas únicas tienen un elevado coste y se orien-
tan hacia la alta joyería fundamentalmente. Para la elaboración de este tipo
de joyas, se usa principalmente lo que denominamos conformación manual
del metal, que la compone una serie de técnicas simples como el estirado,
laminado, conformado, mecanizado, soldado y otras más complejas.
Producción en serie Para las reproducciones en serie de joyas se parte del
prototipo elaborado mediante técnica CAD-CAM o manualmente y se elabo-
ra un molde o matriz. Dependiendo del tipo de molde o matriz, llegaremos
a conseguir las diferentes formas o elementos que ensamblados entre sí
conformarán la joya definitiva.
Fabricación de joyas
trefilado de chapa sobre alma de cobre o aluminio, dependiendo del
metal de la pieza final. El molde es la propia alma y la hilera de hierro
templado a través de la que se introduce.
Conformado y mecanizado muy delgados y las formas que exigen un nivel de detalle
manual de mucha precisión, aunque existen auténticos artistas
La conformación manual es la técnica artesanal por capaces de darle a los artículos un nivel de calidad superior
la que tradicionalmente se han trabajado los artículos de al obtenido con la maquinaria. Al tratarse de un proceso
joyería. Consiste en obtener la forma y aspecto deseado muy artesanal, suele tener un coste muy elevado.
del artículo mediante su manipulación, ayudado de calor El conformado manual integra un extenso conjunto
y herramientas manuales, tales como seguetas, sopletes, de técnicas y operaciones. Algunas de las más básicas se
lijas, soldadores y otros equipos, dependiendo del tipo de describen a continuación.
operación a realizar.
Laminado
Es un procedimiento de conformación por deformación
plástica, que sirve para modificar mediante la presión ejer-
cida por unos rodillos superpuestos, que giran en senti-
do contrario, la forma del metal que vamos a utilizar en
la confección de una pieza, logrando láminas de anchos
gruesos y largos apropiados para el desarrollo del trabajo.
Francisco Lama León (CEJ). En el laminado en el cilindro de chapa es posible ob-
tener multitud de efectos y mezclas de metales. Para ello
Por conformación manual pueden trabajarse todos los basta con:
metales preciosos y es posible obtener todo tipo de formas
y terminaciones. Algunas limitaciones son los espesores
29
Orfebrería Fundición
Se llama orfebrería al trabajo artístico realizado sobre La fundición en su definición más amplia consiste en
utensilios o adornos de metales preciosos. El resultado fluidificar el metal mediante aplicación de calor. Este pro-
estético final se obtiene a partir de los trabajos realiza- ceso se puede desarrollar mediante diferentes técnicas:
dos en tres fases principalmente:
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Artesanalmente Mediante la aplicación de calor con Requiere un trabajo previo de elaboración del modelo,
soplete. que puede ser realizado en cera (a mano o por proto-
Colada continua Generalmente se utiliza para produ- tipado rápido) o directamente sobre el metal.
cir chapas, hilos. Es preciso estudiar todas las formas del modelo origi-
Microfusión Moldeo o fundición a la cera perdida. nal y comprobar que el molde que requeriría permite
el paso de la cera por todos los gruesos y formas.
Esta última es la técnica más empleada actualmente Durante el diseño es necesario además pensar en las
por su idoneidad para fabricar piezas en serie. Consiste huidas del modelo, ya que las ceras necesitan des-
en reproducir en cera (a mano o mediante prototipado moldeo. Esto requiere en ocasiones segmentar la pie-
rápido) un modelo del artículo. La cera se monta sobre un za en tantas partes como se precise para conseguir
vástago también de cera y se introduce en un cilindro que un buen desmoldeo y, posteriormente, soldarlas.
se rellena con una pasta denominada revestimiento. El original puede fabricarse en cualquier metal, pero
Cuando el revestimiento comienza a endurecer, se es aconsejable utilizar plata o alpaca por la facilidad
introduce en el horno, donde por efecto del calor la cera que ofrecen para trabajarlos.
se derrite para, posteriormente, ser sustituida por metal Hay que prestar especial atención a los poros y a las
fundido, que va ocupando el lugar y la forma que tenía el contracciones de la cera, (el resultado final sufre una
modelo. reducción respecto al original o modelo que oscila en-
De este proceso se obtiene un original, cuyo proceso de tre el 4 y el 5%) causa frecuente del bajo nivel de cali-
acabado es fundamental para evitar que las imperfeccio- dad de algunas piezas fabricadas por microfusión.
nes se trasladen a todas las reproducciones posteriores.
A partir del original, se realizan unos moldes en cau-
cho vulcanizado o material similar. Para reproducir el
original bastará con inyectar cera en el molde obtenido,
tantas veces como unidades se deseen fabricar del artí-
culo. Con estas ceras se repite el proceso seguido con el
modelo inicial para su fabricación en metal.
Electroforming
El electroconformado es un proceso derivado de la
galvanotecnia, en el que se produce una deposición elec-
trolítica de metal sobre un modelo escogido. General-
Patricia Jiménez Jiménez (CEJ). mente, es utilizado para la fabricación de cáscaras metá-
licas de pared delgada.
En la actualidad, un elevado porcentaje de las piezas Su principal atractivo es su gran capacidad para re-
realizadas en joyería en todo el mundo se produce me- producir hasta el más mínimo detalle de la superficie del
diante la fundición a la cera perdida. modelo empleado en el proceso.
Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta Las ventajas más destacadas del electroconformado
a la hora de diseñar un elemento para ser fabricado por son las siguientes:
este proceso son:
Ofrece la posibilidad de fabricar objetos en metales
Las temperaturas de fusión que requieren los meta- preciosos a partir de otros objetos ya existentes fa-
les empleados, dado que algunos, como por ejemplo bricados en los más diversos materiales.
el platino, tienen unos puntos de fusión tan elevados, Capacidad de reproducción de hasta el más mínimo
que algunos hornos no están preparados para traba- detalle de una superficie de forma muy precisa.
jar con los mismos.
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Entorchado
Es una técnica similar al Mukume Gane, en la que
los metales se combinan a partir de hilos entrelazados
y soldados que, tras ser laminados, dan como resultado
(CEJ). planchas con aspectos variados, en función de los meta-
les escogidos y la forma en que hayan sido entrelazados
Estampación los hilos.
La conformación por deformación plástica aprovecha
la capacidad de deformación de los metales para pro-
vocar en ellos desplazamientos de masa, más o menos
acusados, según las características del metal y la presión
de aplicación del proceso. Cuando además se emplea un
molde, matriz o estampa para conformar la pieza, el pro-
ceso recibe el nombre de estampación.
Los elementos claves de la estampación lo constitu-
Reticulación
Es una técnica con la que es posible conseguir super-
ficies irregulares con aspectos que recuerdan a paisajes
áridos.
Esta apariencia se obtiene calentando con la llama de
un soplete la superficie de una lámina de metal por en-
cima de su temperatura de templado, consiguiendo con
ello que el oro o la plata fina emerjan a la superficie. Esta
operación se repite como mínimo siete veces, añadien-
do tantas como sea necesario para obtener el aspecto
deseado.
Como inconveniente cabe destacar que el trabajo con
láminas reticuladas puede resultar complicado, al encon-
trar tras el tratamiento diferentes espesores y alteración
de sus propiedades físicas, resultando el metal más que-
bradizo.
Filigrana
La filigrana es una técnica que consiste en construir
estructuras, a partir de finísimos hilos de metal precioso.
La joya de filigrana es ligera y requiere relativamente
poco metal. La ornamentación de este tipo de joyas se
realiza, generalmente, por medio de dos hilos muy finos
torcidos a un tiempo mediante tenazas, imitando una
cuerda muy tenue. A primera vista, el aspecto es el de un
hilo grabado.
Engastados
por cuatro formas principales, como son engastados en bocel, garra, chapa y
carril o calibrado.
A continuación se presenta un primer acercamiento a las cuatro formas de
engastado básicas y a otras comúnmente utilizadas en la joyería moderna.
ofrecen una mejor terminación, por ello el engastador ha imperfecciones propias del proceso de fundición.
empezado a formar parte del proceso de modelado, reali-
zando el llamado preengastado, que consiste en preparar José Carlos Sánchez López (CEJ).
Engastado en carril
o carré
Consiste en la introducción de la pieza entre dos ban-
José Carlos Sánchez López (CEJ). das de metal paralelas mediante un ajuste en ellas y,
posteriormente, una sujeción mediante un leve cincelado
Engastado en chapa o bruñido.
El engastado en chapa consiste en la introducción de Esta forma de engastar es una de las más compli-
la piedra en el metal, mediante el taladrado del mismo cadas y que precisan de una destreza y tacto especial,
para, seguidamente, sujetar la piedra mediante pellizcos debido a la dificultad que ofrece un ajuste incorrecto para
o granos de metal (viruta de metal). Estos últimos pue- el engaste.
den ser recortados o corridos, siendo éste el método que En la actualidad el engastado en carril es uno de los
normalmente se emplea en joyería comercial. que más posibilidades para el diseño está abriendo, no
Dentro del engastado en chapa es posible encontrar sólo porque ofrece una sujeción de la piedra muy ade-
muchas formas de desarrollarlo; acompañándolo de ta- cuada, sino porque además puede aplicarse de una for-
llas de brillo, como puede ser en cajoncillo; entredoses, ma muy bella en los diseños.
grupos de cuatro, cinco o seis granos, granos cruzados,
acucharados, etc. Todas estas formas de engaste se
suelen utilizar cuando las piedras están dispuestas en
bandas.
bajo previo el bocel original, limitándolo en altura o en- incrustaciones en perlas, nácar, minerales, piedras en-
sanchándolo mediante una técnica de embutido, antes gastadas por presión, engastes en acero, titanio, madera.
de proceder al ajuste de la piedra. Todos los engastados que no entran en estos grandes
grupos antes mencionados y que cada vez se están utili-
zando más, gracias a las nuevas formas y diseños de las
joyas, pueden ser considerados un engastado especial.
Así mismo, también tendrán la consideración de técnicas
especiales los sistemas que empleen dos engastados de
Lola Ansio Alcaide (CEJ). los anteriores; por ejemplo: se puede engastar una piedra
con la mezcla de un engastado de garra y carril o chapa
Engastado en tensión y bocel.
Es un tipo de engastado que se emplea casi en su to-
talidad para la elaboración de solitarios. Consiste en la
sujeción de la piedra con la tensión del cuerpo del mismo
anillo. Este tipo de engastado casi siempre está realizado
con diamantes o piedras de gran dureza y montado sobre
piezas en metales también duros y que guarden bien la
tensión, en especial el platino.
Engastados
(CEJ).
Engastado invisible
El engastado invisible es una variante del engastado
en carré, pero con la peculiaridad de que son engastadas
(CEJ).
Terminaciones
o acabados
Los artículos de joyería tienen generalmente un uso exclusivo de ornamen-
tación o decoración. La estética final resultante es, por tanto, un aspecto de
elevada importancia en el proceso de fabricación de una joya.
El joyero desde sus orígenes se encuentra en una permanente búsqueda de
nuevas técnicas y aplicaciones, con el objetivo de conseguir diferentes aspectos,
a través de las texturas, los colores, efectos de grabado, etc.
Son, por tanto, muy numerosas las técnicas y variantes que podemos aplicar
para la obtención de diferentes estéticas.
En este capítulo se exponen aquellas que resultan más comunes y que, de
manera simple o combinadas entre sí, cubren un amplio abanico de efectos y
resultados.
Para facilitar su comprensión y utilidad se han agrupado según el efecto o
resultado de su aplicación, identificándose en los siguientes grupos:
Coloración
Coloración desde la aleación.
Dorado, plateado, rodiado. Baños metálicos (galvanotecnia).
Esmaltados a fuego y sintéticos.
Niello en joyería.
Pátinas.
Resinas decorativas.
Texturas
Acabado mate, matizado o satinado.
Acabado brillante (pulido).
Texturado con laminadores.
Texturas decorativas superpuestas. Incrustaciones o damasquinado.
Texturas desde el diseño en cera.
Grabados
Grabado a buril.
Grabado mecánico o pantógrafo.
Grabado láser.
Grabado al ácido.
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Coloración
Coloración desde la aleación zinc, paladio, hierro), a las que comúnmente se le somete
Los metales preciosos nunca se trabajan totalmente para proporcionarle dureza, dado que en realidad el oro
puros por dos razones: es un metal extremadamente blando.
Los colores del oro que más comúnmente pueden ob-
Las propiedades fisicoquímicas de los mismos hacen tenerse y los metales con los que debe alearse para su
inviable la aplicación de determinadas técnicas o usos. obtención son:
El coste se reduce a medida que baja el contenido de
metal precioso. Oro Amarillo de 18K = 75% de oro fino, 12,5 % de plata
fina y 12,5 % de cobre.
Coloración
En España existe un reglamento que regula la fabrica- Oro Rojo de 18 K = 75% de oro fino y 25% de cobre.
ción y comercialización de piezas de metales preciosos, en Oro Rosa de 18K = 75% de oro fino, 5% de plata fina y
el que se establecen las limitaciones respecto a las adicio- 20% de cobre.
nes o ligas y los porcentajes que pueden emplearse. Oro Blanco de 18K = 75% de oro fino y de 10 a 16%
La ley que antes se denominaba en quilates o Kilates, de paladio. El resto es plata fina (antiguamente se
ahora se expresa en milésimas. Un quilate es igual a 0.20 utilizaba el níquel en lugar del paladio o como com-
grs. es decir, 5 quilates equivalen a 1 gramo. En el oro por plemento del mismo. Este material se ha dejado de
tanto, los kilates o las milésimas indican la proporción de emplear en las aleaciones para obtener oro blanco,
Terminaciones o acabados
oro fino contenido en la aleación. debido a las reacciones alérgicas que produce en al-
Una pieza de oro de 18 quilates o K se compone de gunas personas).
24 partes, de las cuales 18 (18 quilates o K) son oro fino y Oro Verde de 18 K = 75% de oro fino y 25% de plata.
el resto de aleación. En las milésimas la misma pieza de Oro Azul de 18K = 75% de oro fino y 25% de hierro.
oro se divide en 1.000 partes, de las cuales 750 son de oro
fino y el resto de aleación. Dentro de todos estos colores de oro el que más se ha
De este modo, tanto la aleación, impurezas, oro fino comercializado tras el clásico amarillo, es el oro blanco,
etc. se puede expresar a la milésima. Así, por ejemplo, usado como sustituto del platino, debido a las compli-
una pieza de Oro Amarillo de 18K contiene: caciones que éste ofrece para su conformación (elevado
punto de fusión y fragilidad).
1 Consideraciones de diseño. Tecnicas
75,0% de oro puro Como ventaja cabe destacar que estas aleaciones
12,5% de plata pura permiten una mejor manipulación del metal, mientras
12,5% de cobre que entre los inconvenientes se encuentran, principal-
mente, la dependencia a los componentes de adición, tal
Respetando las limitaciones legales existentes res- como la rápida oxidación de la plata o la elevada fragili-
pecto a materiales y proporciones en las adiciones al oro, dad del platino.
pueden obtenerse diferentes coloraciones, dependiendo
de las aleaciones con diferentes metales (plata, cobre,
38
to electrolítico.
Los recubrimientos electrolíticos más utilizados son:
Existen diferentes clasificaciones según el tipo de Esmaltado sintético Es un esmalte líquido, de polime-
esmalte, la vía de aplicación y la técnica de esmaltado rización en frío y de aspecto final cerámico o vitrificado,
utilizadas. destinado particularmente a la decoración de todo tipo
Tipos de esmaltes: de piezas. Algunas de sus características son:
Opacos Contienen adiciones de óxidos metálicos para Aspecto brillante con total ausencia de porosidad.
conferirles la característica de opacos. Gran adherencia sobre cualquier superficie, previa-
Transparentes Suelen utilizarse para potenciar el co- mente desengrasada.
lor del artículo o conseguir determinados efectos. Alta dureza superficial, con gran resistencia al impac-
Translúcidos to y a la abrasión.
Opalescentes Ausencia de contracción.
Admite operaciones posteriores, tales como el lijado y
Para los esmaltes translúcidos y opalescentes es pre- el pulido a bajas revoluciones, el baño electrolítico...
ciso tener en cuenta que el color de origen sobre el que se El acabado sintético puede ser brillante, mate o sati-
aplica el esmalte va a influir sobre el resultado final, no nado y para cualquier tipo de tonos.
siendo posible obtener idénticas coloraciones en la apli-
cación del mismo esmalte sobre distintos metales. Las ventajas de ambas técnicas de acabado son que
Según la vía de aplicación se distinguen: dan a las piezas de joyería una gran resistencia, colorido
y duración con el transcurso del tiempo y el uso. El in-
Vía húmeda Consiste en la aplicación del esmalte en conveniente viene dado en función del material usado en
estado fluido, preparado en una mezcla con agua. Se el esmalte, ya que, por ejemplo, los esmaltes vidriados,
Coloración
deposita sobre el metal, bien con micro espátula o aunque son suaves, duraderos y resistentes a las agre-
pincel, bien por inmersión. siones mecánicas o químicas, tienden a romperse cuan-
Vía seca Consiste en la aplicación del esmalte seco a do son sometidos a deformaciones o esfuerzos.
partir de un colador o cernidor.
divisiones se rellenan con esmalte pulverizado y se la que se pueda realizar estas incisiones sobre la pieza.
introducen en el horno para continuar con un proceso La terminación con niello proporciona una superficie
idéntico al anterior. Esta técnica permite la separa- de color negro que puede ser mate o brillante, dependien-
ción de colores entre las distintas celdas resultantes. do del tratamiento anterior y/o posterior de la pieza.
Basse Taille Es una variante de la técnica denomina-
da Chaplevé con la peculiaridad de que el esmalte uti-
lizado es translúcido para conseguir que el diseño de (CEJ).
Pátinas
Las pátinas simulan el proceso de envejecido de los
artículos, dándole color por oxidación mediante trata-
miento químico. Se utiliza generalmente sobre la plata y
el cobre y proporciona un contraste marcando los relieves
con textura.
Pueden obtenerse diferentes resultados dependiendo
del metal y el compuesto químico utilizados:
Verde Ácido nítrico+cobre.
Café Ácido nítrico +hierro.
Azul Ácido nítrico+cobre+amoniaco.
Roja Cloruro de cobre+alcohol.
Resinas decorativas
Es una técnica por medio de la cual se pueden decorar
piezas de joyería, consiguiendo incorporar colorido a és-
tas, sin la necesidad de usar engastes de piedras.
Se parte de piezas de joyería totalmente terminadas,
ya que una vez aplicadas las resinas no se podrá emplear
calor sobre la misma para soldar ningún elemento.
Su aplicación es muy fácil, pudiendo conseguirse todo
tipo de colores que resaltan el diseño de la pieza. Otra
ventaja es que las resinas decorativas son muy resisten-
tes y duraderas, si bien el principal inconveniente viene
dado por las características propias de la resina, que al
secarse pronto, ha de ser manipulada con gran destreza
y rapidez.
Su terminación está caracterizada por su brillo y color.
Textura
Acabado mate, matizado Acabado brillante. Pulido
o satinado El pulido de joyas se realiza habitualmente de manera
El acabado mate otorga a la pieza una textura lisa y manual, mecánica o química. Entre estos métodos cabe
sin brillo al reducir su capacidad reflectante. En función destacar especialmente, el denominado electropulido,
del metal que se quiera matear, variará el proceso a apli- que es un tratamiento superficial en el que, mediante un
car y los materiales utilizados. Puede usarse sólo en par- proceso electrolítico, se disuelven todas las aristas super-
tes de la pieza o bien en toda su superficie, teniendo en ficiales de la pieza, logrando un pulido de gran belleza y
cuenta que las zonas que tengan mucho roce en su uso calidad. Simultáneamente y con las condiciones adecua-
acabarán quedando brillantes. das de temperatura y de intensidad de corriente, se pro-
Textura
El acabado matizado o satinado dota a la pieza de duce el abrillantado de las joyas.
joyería de un acabado rayado muy fino en la superficie, El proceso de abrillantado de la joyería es similar al del
que reparte la luz de un modo uniforme, por lo que todas pulido, diferenciándose fundamentalmente en los mate-
las marcas deben quedar en el mismo sentido. Habitual- riales empleados para ello, los cuales impiden el desgaste
mente, se realizan marcas rectas o circulares. del metal, confiriéndoles únicamente brillo a su superfi-
El aspecto final de estas piezas puede ser: cie. Es importante, por tanto, que se usen mantas que no
Dado que esta técnica se realiza por laminación, es Una de las grandes ventajas de trabajar con cera para
fundamental que la pieza a texturizar sea plana. joyería es que su suavidad permite imprimir fácilmente
Es importante destacar que el laminador estira y texturas en su superficie. De esta forma, se pueden ob-
adelgaza la lámina, aunque no la hace más ancha. Es por tener multitud de superficies o texturas para transferir
tanto una consideración a tener en cuenta a la hora de éstas al metal y así decorar los diseños de joyería.
emplear esta técnica decorativa.
Textura decorativas
superpuestas, incrustraciones.
Damasquinado
El damasquinado consiste en la realización de figuras
y dibujos mediante la introducción o embutido de finos hi-
los de oro y plata en surcos previamente grabados. Gene-
ralmente, se practica sobre superficies de acero o hierro.
La principal ventaja de esta técnica de grabado es que
su elaboración es totalmente artesanal, si bien tiene el
inconveniente intrínseco de su precio elevado.
Existen otras técnicas para obtener texturas decora-
tivas superpuestas a partir de láminas como la que se
presenta en la imagen.
(CEJ).
Grabado
Grabado a buril Algunas características de este tipo de grabado son:
Consiste en imprimir formas en el metal sacando vi-
rutas de material con ayuda de una herramienta deno- El pantógrafo permite grabar todo tipo de formas en
minada buril. Cuanto mayor es la presión que se ejerce las piezas.
durante el proceso, mayor es la profundidad de los sur- La pieza resultante puede tener terminación lineal o
cos impresos. redondeada.
Las líneas obtenidas con la utilización del buril son La calidad de la grabación con pantógrafo es alta.
limpias y carecen de rebabas de metal. Es una técnica algo menos costosa que la grabación
La principal ventaja del grabado a buril es que su aca- artesanal.
Grabado
bado final es totalmente artístico, lo que realza la belleza
de la joya. Así mismo, este argumento representa tam-
bién uno de los principales inconvenientes, ya que dado
su marcado carácter artesanal es más lento y algo más
caro con respecto a otro tipo de técnica.
Francisco Lama León (CEJ).
Grabado al ácido
Consiste en la impresión de un diseño sobre el metal
por medio de ácidos que atacan la superficie metálica.
Para ello, como primer paso, se realiza el dibujo a gra-
bar sobre la lámina de metal cubierta por barniz protector
o resina. Al dibujar sobre el barniz, éste se elimina, dejan-
do al descubierto el metal en estas zonas sobre las que se
produce la corrosión, al entrar en contacto con el ácido.
El grabado al ácido es el resultado de tres factores: la
concentración de ácido, el tiempo y la temperatura; todos
ellos influyen en el resultado final de un buen grabado.
Los ácidos de uso más común son el ácido clorhídrico,
el ácido nítrico y el ácido sulfúrico.
Cabe destacar que los motivos grabados pueden ser
de diferentes tonalidades y colores, dependiendo de los
productos utilizados para tratar el metal.
Al ser una técnica artesanal, su coste puede ser algo
mayor, si bien todo depende del material utilizado para
grabar.
Materiales
2
47
Clasificación
cas. Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
y características
fisicoquímicas*
Es muy importante conocer que en el mercado de joyería se pueden encon-
trar diferentes tipos de piedras o gemas:
Dureza
Se denomina así a la resistencia del mineral a ser rayado. Se mide de diver-
sas formas, pero es de aplicación la Escala de Mohs, conjunto de diez minerales
bien conocidos que, convencionalmente, se ordenan del 1 al 10 en escala de me-
nor a mayor dureza. Cada mineral raya al anterior y es rayado por el siguiente en
la escala, si poseen similar grado de dureza no se rayan entre sí.
Dentro de la Escala de Mohs dividimos las piedras en:
Exfoliación
Es la propiedad que presentan algunos minerales de partirse preferente-
mente según planos paralelos determinados. En muchas piedras, los planos de
exfoliación se manifiestan como fracturas internas, que deben evitarse en el
proceso de facetado, si se desea obtener gemas de gran calidad.
Además, los planos de exfoliación significan debilidad estructural, y suponen
un problema a la hora de tallar una gema.
La exfoliación puede ser perfecta, buena o imperfecta, dependiendo de la fa-
cilidad con la que se rompa la piedra.
En muchos minerales existen otros planos preferentes de fractura, que se
manifiestan como una "falsa exfoliación", y que se denominan de partición. En
términos generales, sus ventajas e inconvenientes son similares a los planos de
exfoliación. Son característicos los planos de partición, según el pinacoide basal
del corindón.
49
Fractura
Es la rotura de una piedra en superficies irregulares, rotura provocada por un
golpe. A veces ayuda a distinguir piedras en bruto de similar apariencia.
Hay diferentes tipos de fractura:
Concoidea.
Desigual o irregular.
Ganchuda.
Lisa.
Astillosa.
Fibrosa.
Granuda.
El color
Transparencia
De forma empírica, se denomina transparencia la mayor o menor facilidad
que tiene la luz para atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de
enlace que presenta la estructura cristalina de dicho cuerpo y de las impurezas
e inclusiones que posea.
También influye el grosor y la conservación de la superficie que, en el caso de
las gemas, es muy importante. Normalmente, las gemas se clasifican en trans-
parentes, traslúcidas y opacas.
Se considera traslúcida a una gema cuando la luz brota de ella considerable-
mente debilitada.
La opacidad de algunas gemas (turquesa, calcedonia, lapislázuli) es causada
por la refracción continua de la luz en las abundantes y minúsculas superficies
de contacto de su estructura.
Gramo Se usa para gemas y piedras preciosas de menor valor, así como el
material en bruto.
Grano Era la antigua unidad de peso para las perlas, equivalente a 0,05 gra-
mos y, por tanto, a un cuarto de quilate (0,25 ct). Está en desuso.
Momme Medida de peso japonesa equivalente a 18,75 ct (3,75 g).
Tallas y formas
Una vez obtenida la gema en bruto del yacimiento, comienza el proceso de
dar más valor y belleza a la piedra, para conseguir su comercialización en las
mejores condiciones económicas. En general, este proceso se basa, por una par-
te, en la talla de las piedras y, por otra, en los distintos procesos de tratamiento
térmico, por radiación, por tinción, etc.
La talla y el pulido de las gemas son operaciones que tienen por objeto re-
saltar al máximo sus cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y res-
plandores, aún a costa de perder material y, en consecuencia, peso.
Si bien el pulido superficial de las gemas se practica desde la antigüedad, la
talla según pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del Rena-
cimiento las gemas se utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas,
frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o cordón. Esta práctica no
se debía a que se desconocieran técnicas de talla, porque las tallas en cabujón y
la glíptica (arte de tallar escenas en gemas) habían adquirido un importantísimo
desarrollo muchos siglos antes, sino porque se prefería conservar el mayor peso
de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores propiedades ópticas.
A partir del siglo XIV, se desarrolla extensamente el facetado de las gemas,
conjunto de técnicas mediante las cuales se limitan éstas por caras planas y pu-
Ángulo Ángulo
crítico crítico Ángulo
Refracción crítico
Reflexión
2 Materiales
total
52
a a
b b
c culet
Corona Culata
Hasta principios del siglo XX, la evolución de la talla de los diamantes se desa-
rrolló de forma empírica, siendo las mejoras el resultado de la práctica artesanal.
En 1919, Marcel Tolkowsky realizó los primeros estudios técnicos teniendo en
cuenta las propiedades ópticas del diamante y las reacciones de la luz al refrac-
tarse en su interior. Tras algunos retoques posteriores en la determinación de
los ángulos de la corona y la culata, estableció las medidas "ideales" para la talla
brillante. Dicho nuevo modelo de la talla fue rápidamente apreciado. La mejora
del aspecto de diamante ha sido tal, que numerosos dueños de esta gema de
talla antigua decidieron la retalla de sus piedras, a pesar de la gran pérdida en
peso que supone esta operación.
Las tallas derivadas del brillante tienen el mismo número de facetas, pero
su contorno no es circular. Son las denominadas talla ovalada u oval, marquís o
a) b) c)
Las tallas con Galerías Son aquéllas cuyas facetas tienen forma de trapecios
alargados, con las aristas paralelas. Pueden ser rectangulares y cuadradas y se
usan normalmente en piedras coloreadas. Singularmente, en las esmeraldas,
por lo que algunas de ellas reciben el nombre de talla esmeralda.
La talla Princesa La Princesa tiene una talla estilo brillante con las esquinas
angulosas, sin truncar. Se caracteriza por una talla perfectamente cuadrada, en
lugar de ser rectangular. El estilo brillante se refiere a la dirección vertical de las
facetas de la corona y el pabellón que son amplias en el culet y se estrechan
hacia el filetín, a diferencia de la configuración de las facetas del pabellón en un
brillante radiant con las esquinas truncadas. En general, un Princesa consta de
76 facetas, lo que le confiere un aspecto más centelleante y le da mayor fuego
que un brillante redondo.
La talla Sello Es especial, con una tabla muy grande, rodeada de una estrecha
galería trapezoidal, y sin culata. Se utiliza para piedras translúcidas y opacas, y
es muy adecuada para grabar en la tabla escudos o emblemas.
55
Las tallas en Cabujón Son tallas no facetadas, con una o dos superficies cur-
vas. Los cabujones pueden ser sencillos, dobles o huecos. Se utilizan, como se
ha dicho, para piedras poco transparentes, de poco valor o con resplandores
especiales.
Pt
Número 78
Densidad 21,45
Dureza Mosh 4-4,5
P fusión 1768,4 oC
P ebullición 3825 oC
Platino
Platino
Foto: ETSIM. Sanchís.
El platino es el más duro de los metales preciosos, es inerte y resistente a la corrosión. Su color es gris
Metales
plateado, gris-blanco o blanco, es hipoalergénico y su brillo es metálico y muy duradero. Precisamente su
brillo y su densidad (mucho más alta que la del oro y la plata), ennoblecen las joyas que se realizan con este
metal y les concede un aura de exclusividad y durabilidad. Podríamos decir que si en el mundo de las gemas,
el diamante siempre se relaciona con lo eterno, en el mundo de los metales preciosos, el platino ocuparía ese
lugar, por ello no hay mejor combinación que una joya donde se unan estos dos extraordinarios materiales.
Fichas de materiales
Nombre Densidad Punto de fusión
Platino 21,45 g/cm3 1768,4 °C
Símbolo Dureza Mosh Punto de ebullición
Pt 3,5 3825 °C
Número Color
78 Blanco grisáceo
Otras características
2 Materiales
Au
Número 79
Densidad 19,32
Dureza Mosh 2, 5-3
P fusión 1064,33 oC
P ebullición 2856 oC
Oro
El oro, junto con la plata son sin duda los metales más utilizados en la joyería actual, es un metal blando,
brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil, no reacciona a la mayoría de los productos químicos, es uno de
los metales que tradicionalmente se ha empleado para acuñar moneda y en la actualidad sus principales
utilidades son la joyería, la industria y la electrónica.
El oro es muy blando y se caracteriza por su gran peso (como referencia, pesa el doble que la plata). Al
mismo tiempo, es extraordinariamente maleable. La pureza del oro se mide en quilates, en una escala del 1
al 24, este último demasiado blando para hacer joyas. El oro de calidad joyería tiene 18 quilates, es decir, se
compone de 75% de oro y 25% de otros metales, como plata, cobre, paladio o rodio. También se fabrican joyas
de oro de 14 quilates, aunque éste no alcanza el estándar mínimo que se requiere para la alta joyería en algu-
nos países. Los bancos centrales acumulan oro de 24 quilates en forma de lingotes o monedas. Variedades:
oro amarillo / oro blanco (aleaciones con plata, platino, níquel, o paladio), oro rosa (aleación con cobre).
Otras características
Es un metal dúctil, maleable, sectil por lo que puede ser
torneado, estirado en láminas e hilos, cortado y golpeado
para obtener formas.
61
Ag
Número 47
Densidad 10,5
Dureza Mosh 2,5
P fusión 962 oC
P ebullición 2212 oC
Plata
Oro / Plata
Foto: ETSIM. Costafreda.
La plata es uno de los metales que tradicionalmente se ha empleado en la orfebrería, acuñación y orna-
Metales
mentación, es un metal noble, aunque tiene algunas deficiencias que no lo hacen el más adecuado para la
joyería. La oxidación de las piezas de plata siempre ha sido un handicap para que ésta sea considerado, un
metal precioso de primera línea y siempre se ha reservado para piezas de orfebrería o de menor importancia.
La aplicación sobre la plata de baños galvánicos que evitan en cierta medida la oxidación de la plata, junto con
el precio tan competitivo de este metal con respecto al oro y el platino, han hecho que la plata se posicione
como uno de los metales más utilizados dentro de la joyería.
La plata es relativamente suave y pesada; por ello se deja modelar en finísimas hojas o hilos. Tiene una
extraordinaria capacidad de reflexión de la luz. La superficie lisa de este metal puede reflejar hasta el 90% de
la luz que recibe. Este es el motivo por el que, antes del descubrimiento del cristal, la plata se utilizara como
espejo. No obstante, como ya hemos dicho, si se deja la plata en contacto con el aire, forma una capa de óxido
Fichas de materiales
mate y negro que hay que limpiar periódicamente. Debido a su blandura, es necesario hacer aleaciones con
oro o cobre para formar objetos duraderos. La plata de ley se compone en un 92,5% de plata.
Cu
Número 29
Densidad 8,96
Dureza Mosh 3
P fusión 1084,62 oC
P ebullición 2927 oC
Cobre
El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en estado "nativo", es decir,
sin combinar con otros elementos. Por ello, fue uno de los primeros en ser utilizado por el ser humano, ha-
biéndose encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 a.C. La resistencia a la corrosión del cobre,
el bronce y el latón permitió que estos metales hayan sido utilizados no sólo como decorativos sino también
como funcionales desde la Edad Media hasta nuestros días.
El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en múltiples aplicaciones, siendo
el tercer metal, después del hierro y del aluminio, más consumido en el mundo. Es de color rojizo y de brillo
metálico y, después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material
abundante en la naturaleza; tiene un precio asequible y se recicla de forma indefinida; forma aleaciones para
mejorar las prestaciones mecánicas (latón, bronce, alpaca) y es resistente a la corrosión y oxidación.
Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar.
El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad, lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y
finos. Admite procesos de fabricación de deformación, como laminación o forja, y procesos de soldadura y sus
aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos, como temple y recocido. En general,
sus propiedades mejoran con bajas temperaturas, lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas.
Densidad 7,850
Dureza Mosh 4-7,5
P fusión
1375-1650 oC
P ebullición 2500 a
Acero
2600 oC
Cobre / Acero
El acero es una aleación de hierro y carbono que se utiliza en todo tipo de industrias. La introducción del
Metales
acero en la fabricación de joyería ha sido paulatina, ya que los procesos de fabricación son complejos. La
unión de semielaborados fabricados en acero (cadenas, cordones, chapas, etc) soldados a cierres y entre-
piezas de metales nobles fue una revolución para el mundo de la joyería. Ahora mismo los joyeros disponen
de diferentes procesos para la fabricación de piezas netamente en acero o unidas a otros metales nobles y
engastadas con piedras preciosas, como son, grabado y corte a láser, fundición a la cera perdida para acero
y mecanizado.
Fichas de materiales
Nombre Punto de fusión
Acero Entre 1375 y 1650 ºC
Densidad Punto de ebullición
7,850 g/cm3 2500 a 2600 °C
Dureza Mosh
4-7,5
2 Materiales
64
Fe
Número 26
Densidad 7,87
Dureza Mosh 4-5
P fusión 1535 oC
P ebullición 3000 oC
Hierro
Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5% y, entre los metales,
sólo el aluminio es más abundante. Igualmente, es uno de los elementos más importantes del Universo, y el
núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, generando al moverse un campo magné-
tico. Ha sido históricamente muy importante, y un período de la historia recibe el nombre de Edad de Hierro.
Es un metal maleable, tenaz.
El hierro es el metal más usado, con el 95% en peso de la producción mundial de metal. El hierro puro
(pureza a partir de 99,5%) no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial
magnético. El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando éste como
elemento matriz para alojar otros aleantes tanto metálicos como no metálicos, que confieren distintas
propiedades al material. Se considera que una aleación de hierro es acero si contiene menos de un 2% de
carbono; si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición.
Las aleaciones férreas presentan una gran variedad de propiedades mecánicas, dependiendo de su com-
posición o el tratamiento que se haya llevado a cabo.
Densidad 8,90
P fusión 830-1020 oC
Bronce
Hierro / Bronce
Foto: Celtiberia.
El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo
Metales
aparece en una proporción de entre el 3 y el 20%. Utilizado en joyería tradicionalmente para microesculturas,
medallas y monedas, no es considerado un metal noble, pero en joyas de vanguardia se emplea acompaña-
do de plata u oro y piedras preciosas.
El denominado bronce sol (en alemán: Sonnenbronze) es una aleación utilizada en joyería, tenaz, dúctil
y muy dura, que funde a temperaturas próximas a las del cobre (1.357 ºC) y está constituida hasta por un
60% de cobalto.
Puede ser fundido a la cera perdida, cortado y grabado a láser y mecanizado. También es empleado para
la realización de reproducciones de joyas antiguas que en sus días se elaboraban con esta aleación de me-
tal. El bronce se oxida y pierde el lustre rápidamente, por eso entre los procesos de fabricación ha de tenerse
en cuenta el de terminación con baños galvánicos.
Fichas de materiales
Nombre
Bronce
Densidad
8,90 g/cm3
Punto de fusión
830 a 1020 °C
2 Materiales
66
Densidad 3,52
Dureza Mosh 10
Diamante
Foto: IGE.
El diamante es el material más duro que existe, de hay su nombre que procede del griego "adamas" cuyo
significado es el más duro o el invencible. Su dureza marca el máximo de la escala de dureza de Mosh que
le asigna al diamante el diez. Su composición es carbono puro y cristaliza en el sistema cúbico. Desde hace
miles de años los diamantes han atraído al hombre por su dureza, pero fue cuando pudo tallarlo cuando
realmente el diamante se convirtió en la más preciada de las piedras preciosas, trono que hasta ese mo-
mento había ocupado el rubí. Los diamantes son uno de los puntales de la joyería moderna, simbolizan la
eternidad y, por ello, son la gema indispensable en un solitario de compromiso, también son el acompaña-
miento perfecto para otras piedras preciosas de gran tamaño, en especial rubí, zafiro azul, esmeralda. Otras
de las piezas de moda realizadas con diamantes son todo tipo de colgantes y, en particular, los denomina-
dos trilogy, que consisten en tres diamantes que simbolizan el pasado, presente y futuro de una relación.
Otras características
Los diamantes son valorados por cuatro características
principales: el peso, la talla, la pureza y el color.
67
Densidad 3,97-4,05
Dureza Mosh 9
Rubí
Diamante / Rubí
Foto: IGE.
El rubí es considerado el rey de las piedras preciosas. En la actualidad, los yacimientos de rubíes de ca-
Minerales
lidad son muy escasos y apenas se extraen piedras naturales de buen tamaño y color, tanto el rubí como el
zafiro pertenecen a la familia de los corindones, por tanto son piedras duras y fáciles de trabajar con ellas,
siempre que se mantengan las precauciones que se deben tener con las piedras preciosas. Las inclusiones
típicas de los rubíes se llaman "sedas", pero al contrario que ocurre con el diamante, las inclusiones no
afectan tanto al precio del rubí, sino que lo que más se tiene en cuenta a la hora de calcular su valor es su
color, tamaño, uniformidad y transparencia. El rubí siempre está vinculado a piezas de joyería media-alta,
normalmente en piezas acompañadas de diamantes y montadas tanto en oro blanco como oro amarillo.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Rubí Trigonal / hexagonal Variedades del rojo
Categoría Densidad
Mineral 3,97-4,05 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Transparente a translucido 9
Otras características
2 Materiales
Densidad 3,97-4,05
Dureza Mosh 9
Zafiro azul
Foto: IGE.
Aunque existen zafiros de varios colores, sólo el zafiro azul es considerado una piedra preciosa para la
joyería, dándole especial valor a su color azul oscuro de intensidad media, que es el más apreciado para la
joyería. El zafiro azul, al igual que todas sus variedades de color, pertenece a la familia de los corindones.
La intensidad, uniformidad y pureza del color son las consideraciones más importantes a la hora de decidir
la compra de un zafiro azul. Los zafiros azules de gran calidad no deben contener matices o colores se-
cundarios, ya que reducirían la belleza de esta piedra preciosa. El zafiro azul es ideal para ser montada en
piezas de joyería de media y alta calidad, monturas de oro y acompañados con diamante, tanto en sortijas,
pendientes, colgantes, etc.
Densidad 2,65-8
Dureza Mosh 7,5-8
Esmeralda
Zafiro / Esmeralda
Foto: IGE.
La esmeralda es una piedra preciosa perteneciente al grupo del berilo, característica por su color verde,
Minerales
que puede ir desde el verde pálido, a un extraordinario color verde intenso, que es el más apreciado en jo-
yería. Considerada como una de las más importantes piedras preciosas, la esmeralda tradicionalmente ha
sido montada en joyas acompañada con diamantes que realzan su color y belleza. A pesar de su dureza que
se acerca al 8 en la escala de Mosh, la esmeralda es una gema frágil y delicada porque suele poseer multitud
de inclusiones, conocidas como "jardín". En muchos casos, estas inclusiones son fracturas internas, por esta
razón después de la talla la esmeralda tiene que ser tratada con mucho cuidado, sobre todo en los procesos
de engastado y limpieza, evitando en todo momentos ejercer grandes presiones sobre la piedra y no some-
terla a cambios bruscos de temperatura, que podrían llegar a fracturarla totalmente.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Esmeralda Hexagonal Variedades de verde
Categoría Densidad
Mineral 2,65-8 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Transparente a translucido 7,5-8
Otras características
2 Materiales
Densidad 2,65-8
Dureza Mosh 7
Amatista
Foto: IGE.
La amatista es una variedad del cuarzo macrocristalino y se caracteriza por su color violeta más o menos
intenso. Debe su color a diminutas partículas de hierro, las piedras de mayor calidad y transparencia son ta-
lladas mediante facetas y montadas en piezas de joyería, normalmente como centros de sortijas, colgantes,
etc. Las piedras con escasa o nula transparencia se tallan en formas de cabujón y en cuentas para collares
y pulseras.
Otras características
Las amatistas se decoloran hacia un marrón-naranja si se
recalientan a 400º-500ºC y se convierten en citrinos.
71
Densidad 3,49-3,60
Dureza Mosh 8
Topacio
Amatista / Topacio
Foto: IGE.
El topacio una piedra especialmente brillante y se considera una de las más valiosas del mercado. Los co-
Minerales
lores más demandados son el amarillo, el naranja (topacio imperial), el azul y el rosa. En raras ocasiones pue-
de ser rojo o violeta. El topacio es pesado y relativamente poroso. En joyería se utiliza, sobre todo, en las tallas
ovalada, esmeralda y marquesa, aunque los ejemplares de menos calidad se tallan en forma de cabujón.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Topacio Rómbico, prismático Azul verdoso pálido
Categoría Densidad
Mineral 3,49-3,60 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Transparente 8
Otras características
2 Materiales
Densidad 2,68-2,72
Dureza Mosh 7,5-8
Aguamarina
Foto: IGE.
La aguamarina es un berilo, al igual que la esmeralda, su color puede variar desde verde pálido al azul
intenso, que es el color más apreciado en joyería y donde las impurezas de hierro se encuentran dentro de
la estructura de cristal de berilo.
Posee una dureza suficiente como para ser montada en gemas centrales en sortijas y colgantes. Ade-
más, gracias a que en la naturaleza se pueden encontrar cristales de aguamarina de gran tamaño, en la in-
dustria de la joyería no es difícil obtener grandes gemas de este mineral sin apenas inclusiones. La mayoría
de las aguamarinas que encontramos hoy en día en el mercado han sufrido un tratamiento térmico para
mejorar su color.
Densidad 2,98-3,30
Dureza Mosh 7-7,75
Turmalina
Aguamarina / Turmalina
Foto: IGE.
La turmalina es una gemas con unas cualidades excepcionales para la joyería, ya que tiene una buena
Minerales
dureza y podemos encontrar gemas de un tamaño considerable. Podemos decir de ella que es una piedra
"camaleónica", ya que podemos encontrar turmalinas de diferentes colores que llegan a confundirse con ru-
bíes, zafiros y esmeraldas. Una de las cualidades más extraordinarias de las turmalinas es que en un mismo
cristal de turmalina podemos encontrar diversas bandas de color, que van del rojo más intenso al azul más
profundo. Por eso se habla de la turmalina como la piedra de las "musas", pues se creía que sus imagina-
tivos colores contenían poderes de inspiración, que permitían a la mente de los creadores una creatividad
ilimitada. Tanto el hecho de que se encuentran cristales de turmalina de gran tamaño como el de su amplia
variedad de color hacen de la turmalina una gema idónea para la creación de joyas contemporánea.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Turmalina Trigonal Rosa, rojo, tonos de verde,
Categoría Densidad gris, tonos de azul
Mineral 2,98-3,30 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Transparente a opaco 7-7,75
Otras características
2 Materiales
La turmalina tiene propiedades tanto piroeléctricas como calentarlos, estas cargas pueden atraer objetos ligeros.
piezoeléctricas. Esto significa que en los dos extremos se
acumulan cargas opuestas, tanto bajo presión como al
74
Densidad 3,49-4,16
Dureza Mosh 6,5-7,5
Granate
Foto: IGE.
La familia de los granates engloba piedras de muy diferente composición química. Existen granates con
alto contenido de hierro (granate almandino). Generalmente, son muy resistentes a los ácidos. Sus princi-
pales variedades son:
Densidad 2,61
Dureza Mosh 6,5-7
Jade
Granate / Jade
Foto: IGE.
Jade es una denominación que reúne dos características. No se trata propiamente del nombre de un mi-
Minerales
neral. Estas características son el contenido mineral y la estructura. Jade denomina dos minerales, jadeíta y
nefrita. Para poder ser denominado como jade los dos deben estar presentes como agregados, en forma de
gránulos muy finos o fibras entrelazadas.
Desde hace más de 5.000 años se utiliza el jade en China y Mesoamérica como material para fabricar
utensilios y adornos. A lo largo del tiempo se desarrolló un verdadero culto del jade.
Los objetos de jade tenían (y tienen) fama de amuletos que atraen la suerte. Se cree que tiene propie-
dades curativas: en la apertura y tratamiento de chacras, abre, estimula y fortalece el chacra de la garganta,
comunicación y creatividad, también se cree que un jade rojo engarzado colgando del cuello previene contra
el mal de ojo y que en el medio de la frente previene o cura enfermedades mentales, psicológicas, ayuda a
vencer la timidez y potencia el poder de concentración; sobre el ombligo, colocando un jade rojo durante diez
Fichas de materiales
minutos, combate o previene enfermedades del hígado. En sus orígenes, el jade era tan duro y resistente
como ningún otro material. Por ello se utilizaba también para elaborar armas y herramientas.
Densidad 2-2,25
Dureza Mosh 5-6,5
Ópalo
Foto: IGE.
El ópalo es seguramente una de las gemas más bellas que existen, y su efecto óptico, denominado juego
de colores, no existe en ninguna otra. Este efecto proporciona en los ejemplares de más calidad una diversi-
dad de colores y unos dibujos que realzan la belleza de la gema. Existen dos variedades fundamentales de
ópalos, el común y el noble. El primero no presenta juego de colores y cuando es translúcido no tiene belle-
za. Por el contrario, el noble puede ser transparente, translúcido e incluso opaco y, aunque alguna variedad
carece de juego de colores, lo normal es que luzcan este efecto óptico especial en mayor o menor intensidad
y belleza.
Otras características
Es una gema relativamente blanda y frágil, por lo que cual-
quier golpe o cambio brusco de temperatura puede llegar
a fracturarla.
77
Densidad 2,6-2,7
Dureza Mosh 5-6
Turquesa
Ópalo / Turquesa
Foto: IGE.
La turquesa ha sido empleada en joyería desde el antiguo Egipto. Siempre muy vinculada a amuletos,
Minerales
collares e incluso obras de arte, es una piedra opaca y relativamente blanda, lo que la hace perfecta para
las incrustaciones, de ello tenemos muestra en las joyas egipcias. La turquesa es una piedra muy porosa y
que contiene mucha agua, por eso no es aconsejable ser agresivos con ella en los procesos de fabricación
de una joya, nunca la herviremos ni la trataremos con productos abrasivos. Estos cuidados también tienen
que mantenerse una vez realizada, porque los perfumes o incluso un ambiente contaminado pueden con el
tiempo hacer que la turquesa cambie de tono y pierda su belleza original.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Turquesa Triclínica Tonalidades de azul
Categoría Densidad
Mineral 2,6-2,7 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Opaca-semitranslucida 5-6
2 Materiales
78
Densidad 2,65
Dureza Mosh 7
Cuarzo
Foto: IGE.
El cuarzo es la gema más abundante que existe y tiene múltiples variedades. El cristal de roca o cuarzo
transparente es una gema abundante relativamente barata y podemos encontrar ejemplares con curiosas
inclusiones que los hacen únicos. Los cuarzos de gran tamaño con inclusiones de pirita o aciculas de rutilo
se utilizan cada día más en la joyería contemporánea y de vanguardia por su singularidad y belleza. Nor-
malmente, los cristales de cuarzo se tallan en cuentas y forma cabujón, también en formas amorfas, aunque
cada vez más los cuarzos con inclusiones singulares empiezan a tallarse con facetas.
Otras características
Una de las características de los cuarzos es la piezoelec-
tricidad, que significa que se cargan eléctricamente por
presión.
79
Densidad 2,65
Dureza Mosh 7
Citrino
Cuarzo / Citrino
Foto: IGE.
El citrino es un cuarzo de color amarillento. La sustancia que le da el color es el hierro. Los citrinos natu-
Minerales
rales son escasos y la mayor parte que encontramos en el mercado han sido tratados mediante el calenta-
miento de amatistas o de cuarzo ahumado. A 470ºC la amatista se torna amarillo claro y a 550-560ºC ama-
rillo oscuro o marrón rojizo. El cuarzo ahumado se decolora hacia el citrino a los 300-400ºC. Los citrinos que
han sido tratados tienen un ligero tono rojizo, por el contrario los naturales suelen tener un tono amarillo
claro. Al igual que otros cuarzos como la amatista, los citrinos de mayor calidad y transparencia se emplean
mucho en la joyería actual, como centros de sortijas, pendientes, etc, sobre todo en piedras de gran tamaño
y piezas de fantasía.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Cuarzo, citrino Triclínica Amarillo-marrón
Categoría Densidad
Mineral 2,65 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Transparente 7
2 Materiales
80
Densidad 2,58-2,64
Dureza Mosh 6,5-7
Onix / Ónice
Foto: IGE.
El Onix u Ónice es una variedad del ágata teñida, muy utilizado en joyería por su dureza y el brillo que
se obtiene al pulirlo, sobre todo en sellos de caballero, en colgantes y en diseños art deco. A mediados del
siglo XX, estuvo muy relacionado junto con el azabache, con joyas especialmente creadas para el luto y para
sellos, sobre todo de hombre. También podemos encontrar otras variedades de color marrón y rojizo. Existe
una leyenda que cuenta que en el Onix están los misterios de la muerte y del más allá.
Densidad 2,4-2,9
Dureza Mosh 5-6
Lapislázuli
Circonita / Moissanita
Foto: IGE.
El lapislázuli es una piedra semipreciosa, azul oscura, a veces salpicada con motas de color claro o ana-
Minerales
ranjadas. Es un mineral opaco y en joyería se utiliza normalmente tallado en cuentas o formas planas y ca-
bujón. Está compuesto por granos de diferentes minerales, como lezurita y sodalita, que le dan su peculiar
color azul. El lapislázuli es muy sensible a las presiones fuertes y a las altas temperaturas, así como a la
acción de ácidos y jabones.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Lapislázuli Cúbico Azul, azul claro
Categoría Densidad
Mineral, roca 2,4-2,9 g/cm3
Transparencia Dureza Mosh
Opaco 5-6
Otras características
2 Materiales
Densidad 5,65
Dureza Mosh 8-8,5
Circonita
Foto: IGE.
La circonita es una gema artificial que imita al diamante. Su aparición en el mercado de la joyería oca-
sionó un cambio radical en el aspecto final de la joyería media-baja, ya que es un producto de gran calidad
a un precio muy bajo. A mediados de los años 80, la circonita era la gema más popular que se engastaba en
joyería, existiendo la posibilidad de encontrarla en casi todo tipo de tallas, tamaños y colores.
Densidad 3,21
Dureza Mosh 9,25
Moissanita
Circonita / Moissanita
Minerales sintéticos
Foto: IGE.
La moissanita es una gema sintética de carburo de silicio, muy apreciada en joyería. La moissanita artifi-
cial es muy difícil de diferenciar del diamante, pudiendo llegar a confundir incluso a expertos. Es extremada-
mente dura y es una buena conductora térmica, al igual que el diamante. Rara vez se encuentran ejemplares
totalmente claros, pero sus excelentes propiedades hacen de esta gema idónea para anillos de compromiso,
solitarios, etc.
Fichas de materiales
Nombre Sistema cristalino Color
Moissanite Hexagonal Incoloro, azulado, verdes,
Categoría Densidad amarillos
Mineral sintético 3,21 g/cm2
Transparencia Dureza Mosh
Transparente a opaco 9,25
2 Materiales
84
Densidad 2,6-2,7
Dureza Mosh 2,5-3
Coral
Foto: IGE.
El coral es una gema de origen orgánico, generado a través de colonias de pólipos que segregan cristales
de carbonato de calcio o sustancias óseas. Estas sustancias forman un esqueleto rígido al que se encuen-
tran unidos todos los pólipos. Podemos encontrar corales de diferentes colores, que van desde el rojo, rosa,
naranja, azul, blanco y negro. Cuando se observa un coral bajo la lupa, se pueden apreciar unas tiras alarga-
das, que son los restos de las vías sobre las que los pólipos se agarraban unos a otros. El corte transversal
de un coral muestra una estructura radial que indica su crecimiento, muy similar al de los árboles. Los cora-
les de baja calidad tienen muy a menudo inclusiones y agujeros ocasionados por parásitos. Los corales más
apreciados son los rojos del Mediterráneo. Al ser una gema opaca, los corales suelen ser tallados en formas
cabujón o en cuentas de diferentes formas para collares y pulseras. Por su escasa dureza, cuando el coral
necesita ser engastado, es aconsejable hacerlo en un bocel para protegerlo de roces y golpes.
Nombre Densidad
Coral 2,6-2,7 g/cm3
Categoría Dureza Mosh
Gema orgánica 2,5-3
Transparencia Color
Opaco Rojo, rosa, blanco, negro
Otras características
El coral por su escasa dureza es un material fácil de traba-
jar, lo que permite grabar y esculpir sobre él.
85
Densidad 2,68-2,79
Dureza Mosh 3-4
Perla
Coral / Perla
Foto: IGE.
Gemas orgánicas
La perla es una gema de origen orgánico que está producida por moluscos con concha de diferentes
especies, tanto de agua dulce como de agua salada. Cada una de estas especies produce perlas con sus
particularidades. Podemos encontrar variedad de color, cultivo, calidad y tamaño.
Esta gema ha sido muy apreciada desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. Es un material
sensible y difícil de trabajar, siempre ha estado ligado al adorno personal, tanto en joyas, como en moda:
muchos vestidos de novia se confeccionaban con perlas. También han sido utilizadas en encuadernaciones
de libros e incrustadas en marcos de importantes pinturas. En la actualidad, está muy ligada a la joya fe-
menina, aunque históricamente muchos eran los hombres de la nobleza que las lucían tanto en sus ropas
como en sus joyas.
Las perlas por su delicadeza no son aconsejables montarlas en sortijas que no tenga una zona que las
proteja de los golpes o roces. Tradicionalmente, han sido muy apreciadas montadas en collares y en pen-
Fichas de materiales
dientes.
Nombre Densidad
Perla 2,68-2,79 g/cm3
Categoría Dureza Mosh
Gema orgánica 3-4
Transparencia Color
Opaco Blanco, negro, crema
Otras características
2 Materiales
Densidad 1,2-1,3
Dureza Mosh 3-4
Azabache
Foto: IGE.
El azabache procede de una variedad de árboles que se extinguieron hace millones de años. Es de color
negro brillante, compacto, suave al tacto y relativamente duro (entre 3-4 en la escala Mosh) y su densidad
oscila entre 1,2 y 1,3 g/cm. Fue bastante empleado en la joyería de la primera mitad del siglo XX, a pesar de
ser un material frágil y difícil de trabajar. Se puede limar, tornear, esculpir y pulir. Su escasez, al tiempo que
la mencionada dificultad para ser trabajado, hacen que los ejemplares de azabache utilizados para la joyería
sean tratados por los mejores artesanos, por lo que se obtienen piezas de gran belleza de este material:
colgantes, camafeos, collares, anillos, que se suelen mezclar con metales preciosos y gemas. Las ejemplares
de azabache de mayor tamaño suelen ser destinados para esculturas.
El azabache más duro es utilizado en joyería y posee mayor valor comercial, dado que las piezas resul-
tantes son más compactas y de mayor durabilidad. El azabache de Asturias, uno de los pocos lugares del
mundo donde se consigue azabache de buena calidad, procede de unos árboles jurásicos pertenecientes al
grupo de las protopináceas que se extinguieron hace unos 65 millones de años, al mismo tiempo que los di-
nosaurios, su equivalente en nuestros días sería el ciprés. No obstante, otros tipos de azabache, como el de
Whitby en el condado de Yorkshire, Inglaterra (otro de los lugares donde se extrae azabache de gran dureza
y por tanto de buena calidad) parece tener su origen en plantas del tipo de la araucaria.
Nombre Densidad
Azabache 1,2-1,3 g/cm3
Categoría Dureza Mosh
Gema orgánica 3-4
Transparencia Color
Opaco Negro
87
Densidad 1,08
Dureza Mosh 2,5-3
Ámbar
Azabache / Ámbar
Foto: IGE.
Gemas orgánicas
El ámbar es una resina de árbol fosilizada y endurecida durante millones de años y considerada en jo-
yería una gema de origen orgánico. Sus variedades de color van desde el amarillo, coñac, blanco, negro, rojo,
violeta y verde en sus diferentes tonos. Es muy común encontrar inclusiones tanto animales como vege-
tales en ellos, situación que hace aún más si cabe singular cada una de las gemas. En joyería, el ámbar se
monta mucho en piezas de plata, es una gema que está de moda en los últimos años, sobre todo piezas de
gran tamaño montadas en sortijas, collares, pulseras y colgantes.
Fichas de materiales
Nombre Densidad negro, marrón
Ámbar 1,08 g/cm3
Categoría Dureza Mosh
Gema orgánica 2,5-3
Transparencia Color
Transparente a translucido Amarillo, blanco, verde,
Otras características
2 Materiales
Densidad 2,6-2,8
Dureza Mosh 2,5-4
Nácar
Foto: IGE.
El nácar es la capa interna de determinadas especies de moluscos, tanto de agua dulce como de agua
salada. Se pueden encontrar en diferentes colores, como blanco, rosa, crema, verde y azul, aunque los tonos
no suelen estar uniformemente distribuidos y poseen un irisado típico que se percibe especialmente en el
nácar de tonos oscuros. En la antigüedad se utilizaba, sobre todo, para la elaboración de piezas religiosas,
en muebles y objetos de decoración En la joyería actual, el nácar se corta principalmente en formas planas
y cabujón y es muy utilizado para incrustaciones, micro esculturas y camafeos.
Otras características
El nácar también es conocido con el nombre de madre-
perla y otros de sus usos son la ebanistería, fabricación
de abanicos, botones, etc.
89
Otros
Nácar / Otros
La joyería contemporánea es cada día más atractiva para artistas y diseñadores que se acercan a ella
como un primer paso hacia el bellísimo mundo de las joyas. Está incorporación no hace otra cosa que enri-
quecer la forma de crear, aplicando nuevos materiales a un sector tradicionalmente sobrio.
Fichas de materiales
2 Materiales
90
Ébano
Árbol de la familia de las Sapotáceas. El uso del ébano se remonta al Antiguo Egipto. Madera muy escasa
en la actualidad, es conocida por su intenso color negro. El ébano es de textura fina y pesada, muy duro y
difícil de trabajar, lo que es un handicap para los joyeros. En la actualidad, se realizan joyas mezclando me-
tales con madera y una de las más apreciadas, por las terminaciones que se puede conseguir sobre ella, es
el ébano. Para poder ser trabajado en joyería ha de ser secado cuidadosamente y tratado con mucha habili-
dad, por ser duro y quebradizo, aunque se puede obtener unos acabados excelentes. Además de en joyería,
el ébano se emplea en elementos decorativos, (tiradores de puerta, dorsos de cepillo, puntas de tacos de
billar), en instrumentos musicales (determinadas piezas del violín, registros de órgano, castañuelas y para
las teclas negras de los teclados), ebanistería, torno, escultura, etc.
91
Pasta de papel
Fichas de materiales
Mezclamos la masa de papel con abundante agua, Una vez secada la pieza, podemos lijarla y posterior-
vaselina y cola hasta crear una masa homogénea. mente decorarla, dibujando sobre ella.
Seguidamente añadimos más agua y amasamos so- Por último, podemos añadir un barniz fijador para dar
bre una superficie lisa. consistencia y proteger la superficie de la misma.
Trabajaremos la masa hasta conseguir un material
uniforme, similar a la plastilina, y procederemos a dar la
forma deseada.
2 Materiales
92
Pasta egipcia
La pasta egipcia o de vidrio es en realidad una pasta cerámica, que permite un esmalte superficial sobre
la misma, sin necesidad de aplicarlo y solamente con un único horneado. Tras este proceso, conseguimos un
material vítreo y resistente, idóneo para la elaboración de entrepiezas, cuentas y abalorios para joyería.
93
PMC
Fichas de materiales
2 Materiales
94
Polímeros moldeables
Los polímeros moldeables son un material sintéticos empleados en manualidades y decoración, su uso
en joyería está muy limitado a cuentas y abalorios para piezas de joyería infantiles y juveniles. Los políme-
ros nos permiten moldearlos, estamparlos, mezclar colores y estirarlos en diferentes formas. Una vez con-
formada la pieza, hay que proceder a cocerla para endurecerla permanentemente. Este proceso se puede
realizar en horno doméstico, aplicando una temperatura de 130º durante unos 20 minutos. Posteriormente
a la cocción, los polímeros pueden ser lijados, taladrados, pulidos y tratados con diferentes pátinas que ha-
gan variar su aspecto y color.
95
Otros materiales
Este tipo de resinas son polímeros que se endurecen cuando son mezclados con un catalizador. Trabajar
con estos materiales es sencillo, aunque tenemos que emplear unas normas básicas de seguridad. Su uso
está aumentando tanto en joyería como en bisutería y se utilizan tanto para la elaboración de cuentas y
abalorios, como para la formación de cuerpos de sortijas, pulseras, etc. Una vez mezclada la resina con el
catalizador y endurecida, obtenemos un material resistente que podemos, taladrar, aserrar, pulir, etc. Tam-
bién usamos estas resinas para esmaltar sin necesidad de calor piezas de metal que tengamos preparadas
para tal fin.
Fichas de materiales
2 Materiales
96
Vidrio
El vidrio es un material duro, frágil y transparente que, ordinariamente, se obtiene por fusión a unos
1.500 ºC de arena de sílice, carbonato sódico y caliza. La denominación "cristal" se emplea frecuentemente
como sinónimo de vidrio, aunque es incorrecto debido a que el vidrio es un sólido amorfo y no un cristal pro-
piamente dicho. Es un material inorgánico. En joyería se emplea, sobre todo, para la elaboración de cuentas
y abalorios.
El vidrio se trabaja partiendo de unas varillas que po- Partiendo de esta técnica básica, una vez fundido el
demos encontrar en el mercado, éstas se calientan gi- vidrio lo podremos estirar, moldear, pegar, etc, hasta ob-
rándolas ante la llama de un quemador de gas-oxígeno. tener los objetos deseados.
Cuando la parte central de la varilla empieza a fundir-
se, sin dejar de girar, se presiona la parte fundida desde
los dos extremos de la varilla y empezaremos a confor-
mar una cuenta.
97
Mármol
Vidrio / Marmol
Otros materiales
El mármol es un tipo de roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a
elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El mármol se utiliza, principal-
mente, en la construcción, decoración y la escultura, aunque las nuevas tendencias en joyería de vanguardia y
las nuevas tecnologías le abren cada día un mayor hueco en el mundo de las joyas. Con él podemos conformar
sortijas, cuentas y abalorios, tiene una dureza 3 en la escala de mosh y una densidad de 2,6 a 2,8 g/cm2.
Fichas de materiales
2 Materiales
98
Caucho
El caucho es un polímero, que surge como una emulsión lechosa (conocida como el látex) en la savia de
algunas plantas, aunque en la actualidad el caucho que se utiliza para joyería es producido sintéticamente.
Desde hace unos años y gracias a sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia, este material se
utiliza tanto en joyería como en relojería, aplicado sobre todo a pulseras y collares que se complementan
con cierres, cuentas o entrepiezas de metales preciosos.
99
Cuero
Caucho / Cuero
Otros materiales
El cuero es la capa de tejido que recubre a los animales y que, una vez curtida por el hombre, tiene pro-
piedades de resistencia y flexibilidad muy apropiadas para la elaboración de multitud de productos. Desde
la aparición de los relojes de pulsera, el cuero ha estado ligado al mundo de la relojería y también, aunque
en menor medida, al mundo de la joyería. En la actualidad, la mezcla del cuero y metales preciosos es una
moda imparable, empleándose sobre todo en pulseras y collares. Cierres, entrepiezas, cuentas y abalorios,
se engarzan o insertan en piel para conformar joyas.
Fichas de materiales
2 Materiales
100
2 Materiales
Arcilla
Fichas de materiales
La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la des-
composición de minerales de aluminio. Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y
también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800º C. La arcilla endurecida mediante la acción del
fuego fue la primera cerámica elaborada por el hombre, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso
Otros materiales
más amplio. En la joyería debemos emplear la arcilla mezclada con antiplásticos para evitar que las piezas
sufran grietas o deformaciones en los procesos de secado y cocción. La arcilla ha sido utilizada tradicional-
mente en joyería para elaborar cuentas o abalorios, que luego pueden ir acoplados a las piezas de metal
mediante enganche, encajes, etc. Para elaborar este tipo de entrepiezas, podemos utilizar moldes donde
vaciar la arcilla para conseguir una producción semindustrial de las piezas. Una vez que las piezas son con-
formadas, se les aplica la técnica del bizcochado, que consiste en un horneado preliminar para endurecerla,
antes de poner sobre ella el esmalte.
Caucho / Cuero
101
3
103
Etapas
Como todo trabajo o actividad, el diseño también tiene una forma de actuar o
metodología a seguir. De esta metodología va a depender, en gran parte, el buen
o mal resultado del producto final.
Una guía metodológica adecuada, incluso específica del producto a fabricar,
puede ayudar mucho a la hora de afrontar un proyecto nuevo, agilizando el tra-
bajo y evitando puntos muertos en mitad del procedimiento que acabarían con
el desarrollo fluido del proceso de diseño y desarrollo del producto.
La metodología empleada en el diseño de un producto está formada por di-
versas fases o etapas.
PROTECCIÓN PRODUCCIÓN
DISEÑO
INDUSTRIAL MERCADO
PROPIEDAD
INTELECTUAL
MARCA
105
Diseño
Especificaciones del diseño
Las especificaciones del diseño son las normas, características y procedi-
mientos a ser empleados y aplicados al proceso de diseño y desarrollo de un
producto.
Los motivos por los que aparece la necesidad de lanzar al mercado una nue-
va colección pueden ser muy variados: nuevas colecciones, nueva temporada, un
diseño por encargo, piezas conmemorativas, darle salida a un stock de pedrería,
presentar colecciones o piezas a ferias, concursos.
Ésta es una de las fases críticas en el desarrollo de productos, ya que sino
está bien definida, se puede diseñar una joya técnicamente buena, pero que no
sea válida para las exigencias del mercado y, por lo tanto, resulte inadecuada,
con los consecuentes perjuicios económicos por falta de salida al mercado.
Para definir correctamente las características del producto debe realizarse
un estudio de mercado lo más amplio posible.
El punto más importante en este estudio es la definición del target, que de-
signa el destinatario ideal, o lo que es lo mismo, el público o el mercado objetivo
al cual se va a destinar el producto creado, junto con la campaña publicitaria que
le acompaña.
En la definición del target, hay que tener en cuenta, entre otras, variables
Etapas / Diseño
tanto demográficas como sociográficas, género, edad, clase social, nivel econó-
mico, hábitos de consumo, tendencias, etc, para poder realizar un producto que
consiga posicionar el producto frente a la competencia, llamar la atención del
público objetivo y motivarlo a su compra.
Analizar el comportamiento de un target específico facilita enormemente la
comunicación con él, consiguiendo que resulten lo más eficaz posible tanto el di-
seño de la pieza como las campañas publicitarias y el packaging que se realicen.
3 Red de asesoramiento y servicios
Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Centro Tecnoló-
gico Andaluz del Diseño (Surgenia), donde existen técnicos especializados en el posicio-
namiento estratégico a partir del diseño y el marketing, los cuales, apoyados por los es-
tudios realizados de mercados, tendencias, competencia, productos, etc, podrán aportar
al diseñador la información necesaria y acompañarle para la realización del estudio.
Mientras más completo sea el briefing, mayor será la exactitud con la que el
diseño se adapte a las expectativas del mismo.
Estudio preliminar
Una vez definidos los parámetros, el siguiente paso es la búsqueda de la
máxima información sobre las posibilidades en las que se puede mover el dise-
ño final del producto.
Fuente de inspiración.
Búsqueda de información.
Identificación de productos de referencia.
Análisis de las necesidades.
Diseño de concepto
Fase de mayor creatividad del proceso, en la que se dan forma a las ideas
formuladas en las fases anteriores. El diseñador se puede valer de técnicas de
creatividad para generar distintas alternativas con formas, texturas, materiales
y acabados diferentes.
107
Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Consorcio Es-
cuela de Joyería de Córdoba (Cej), donde existen profesionales del sector especializados
en las distintas áreas de diseño y fabricación de artículos de joyería, que podrán aportar
al diseñador la información relativa a las limitaciones de diseño y demás consideraciones
de calidad, costes, etc.
Diseño
Iluminación Este es el momento en el que, mediante un proceso involuntario
(inspiración, chispa, eureka), emerge la solución al problema planteado. En
esta etapa del proceso inventivo es cuando todo cobra sentido de un modo
u otro, todas las piezas y las problemáticas de cada una de ellas se solucio-
nan, dando forma a una unidad en la que no quedan cabos sueltos y originan
3 Red de asesoramiento y servicios
Diseño de detalle
Esta es la etapa más técnica del proceso de diseño. En ella se lleva a cabo el
informe de especificaciones técnicas, donde quedan reflejados los materiales
de fabricación del producto, los planos acotados y de despiece en el caso de que
sean necesarios, además del modelado tridimensional bajo un programa CAD
(siempre que sea posible) que permita la visualización de un prototipo virtual
sobre el que poder hacer posibles modificaciones.
El propósito de esta fase es el de definir exactamente la pieza a realizar.
Un factor importante, que ha de definirse, es el de la determinación de las espe-
cificaciones técnicas. En estas especificaciones se han de detallar todos los aspec-
tos del diseño referentes a la pieza final. Esto se recoge en un informe escrito.
Estas especificaciones se eligen de acuerdo a todos los informes de aparta-
dos anteriores (especificaciones del diseño, estudio preliminar, diseño de con-
cepto) ya hayan sido creados por el diseñador o se le hayan facilitado. Entre los
datos a determinar en estas especificaciones se encuentran las partes o piezas
que componen la joya, el método de ensamblado de las distintas piezas de la
joya, el material utilizado en cada una de estas partes, espesores, ergonomía,
piedras a utilizar en cada joya (número, tipo y dimensiones de piedra), etc.
Para llevar a cabo este informe de especificaciones técnicas, se ha de realizar
un documento escrito en el que se describa la pieza completamente y las solu-
ciones elegidas para cada problema. Esta descripción ha de incluir todo tipo de
datos técnicos de la misma, así como las justificaciones por las que se ha optado
por esa solución. En resumen, todos los datos relevantes para la fabricación de
la pieza de joyería y la justificación del diseño.
También se realiza, siempre que sea posible, un modelo tridimensional con
ayuda de algún programa CAD, que tendrá como objetivo el de poder visualizar
la pieza antes de su producción y el de servir como modelo para la máquina de
prototipado.
Debido a la evolución de los programas de CAD en los últimos tiempos y la
precisión que éstos han alcanzado, se está dando un cambio en las formas de
trabajo. Este cambio pasa por la creación de un modelo tridimensional anterior
incluso a los planos de la pieza en sí.
Esto es posible debido a que la precisión que se obtiene con los programas
de creación tridimensional es comparable con la de los programas destinados a
la realización de planos, permitiendo trabajar directamente en el modelo tridi-
mensional con las medidas exactas definitivas.
109
Una vez modelada la pieza es posible apreciar la joya como si estuviese ter-
minada, por lo que, con ayuda de esta imagen, se pueden corregir aspectos del
diseño de una manera más intuitiva y clara.
Para aquellos casos en los que no sea posible la reproducción de la pieza
en programas 3D, se optará por la realización de todos los planos técnicos, que
acompañan al informe. Estos planos son necesarios para definir la pieza y para
que ésta pueda ser reproducida posteriormente.
Para la correcta realización de los planos técnicos, éstos han de incluir vistas
necesarias y suficientes de la pieza, con las cotas y otras especificaciones o ano-
taciones precisas para detallar sus dimensiones y hacer posible su fabricación.
Si fuese necesario, se incluirían también planos de despiece y de explosión
de la joya, con el fin de facilitar la comprensión del montaje de las partes que la
componen por parte de los técnicos de la fase de producción.
En las siguientes figuras se puede ver como se presentan los planos finales
en el informe. El primer plano que se muestra es un plano de conjunto y explo-
sión donde se aprecian las diferentes piezas que componen un anillo. El segun-
do es un plano de despiece, en el cual se detallan las vistas de cada pieza con su
correspondiente acotación.
Por último, se realiza una presentación del arte final. En este punto se con-
fecciona un dibujo artístico para la presentación del diseño a los interesados.
Cuando ya se tienen todos los datos y planos, se realiza la ilustración final de
la pieza. Para la realización de esta imagen final, si bien es posible el empleo de
medios informáticos, se suelen emplear técnicas más tradicionales y artísticas,
puesto que el objetivo de éstas es el de mostrar el diseño puro de la pieza y no
un acabado técnico perfecto.
El Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (Cej) dispone actualmente de los equipos in-
formáticos y los softwares más avanzados para el diseño de artículos. Desde sus instala-
ciones, se ofrece la posibilidad al diseñador de conocer las opciones que éstos ofrecen y de
representar los artículos diseñados bajo las especificaciones indicadas. Existe, además,
en el área formativa, una importante base de datos de diseñadores de joyería, formados
en la propia escuela, los cuales disponen de los conocimientos necesarios para materiali-
zar esta fase del proceso.
Diseño
Prototipados
Por último, el prototipado consiste, una vez aceptado y corregido el diseño,
3 Red de asesoramiento y servicios
Protección
del diseño
Un punto a tener muy en cuenta en este sector es el de la protección de las
piezas realizadas o de los diseños a producir.
La copia de diseños siempre es perjudicial, no sólo para el propio diseñador
de la joya o para la empresa que la produzca, sino para el mercado en general.
Si todos los diseños fuesen copiados, en el mercado sólo habría muchas piezas
con distinta marca del mismo modelo, con lo que el mercado y los clientes es-
tarían saturados de ese diseño y no se producirían ventas. Además, aquellas
personas que innovan y tratan de crear productos con características propias
dejarían de hacerlo y, en ese caso, sería el fin de la creación.
Lo ideal es tener un mercado amplio y dinámico, en el que no sólo existan
diseños diferentes donde elegir, sino que también estos diseños se vayan ac-
tualizando cada poco tiempo.
Una joya se considera diseño industrial y dispone de una ley propia que ofre-
ce la protección más apropiada (ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica
del diseño industrial), que se ha ido actualizando para mejorar la cobertura y las
acciones legales a emprender contra quienes falsifiquen y plagien diseños.
El registro de diseño industrial es compatible con otro tipo de protecciones,
como son la propiedad intelectual (en caso de que el diseño de la joya se pueda
considerar como obra artística) y la protección de marcas y nombres comercia-
les, obteniendo así la máxima protección posible.
1 OEPM, Oficina Española de la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de
Patentes y Marcas < http:// las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, tex-
www.oepm.es>. tura o materiales del producto en sí o de su ornamentación... "1
2 Ley 20/2003, de 7 de julio, Para proteger un diseño, éste tiene que ser novedoso y tener carácter sin-
de Protección Jurídica del gular, es decir, "se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro
Diseño Industrial. BOE 162 de diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de pre-
08/07/2003 Sec. 1 p. 26348 a. sentación de la solicitud de registro"2 y, "un diseño posee carácter singular
26368. Artículo 6. cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de
3 Ib. Artículo 7. la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño"3.
El registro de diseño industrial tiene una validez de cinco años contados des-
de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado por diver-
sos periodos, de cinco años cada uno, hasta un total de veinticinco años. La
renovación hay que realizarla entre los seis últimos meses anteriores a la
Para el asesoramiento sobre los métodos y trámites para la protección del diseño, los dise-
ñadores tienen a su disposición técnicos especializados en la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
113
Producción
Una vez acaba la fase de diseño de la pieza, el diseñador debe seguir en
contacto con las distintas fases de producción, haciendo un seguimiento de la
elaboración de la misma, para garantizar que todo se realiza de acuerdo a las
especificaciones establecidas.
Además, en el caso de que aparezca algún tipo de fallo, el diseñador puede
aportar soluciones para solventarlo de la manera más rápida y que respete el
diseño original con un mínimo coste.
Dependiendo de las características del artículo, de la terminación escogida,
de la finalidad comercial, etc, éste puede ser producido por diferentes métodos o
técnicas, tal y como se presenta en el siguiente gráfico, y que a su vez han sido
descritas en las correspondientes fichas.
Producción
3 Red de asesoramiento y servicios
114
Para la elección del fabricante apropiado, el diseñador podrá contar con el apoyo del Con-
sorcio Escuela de Joyería de Córdoba, donde existe una base de datos con la clasificación
del sistema productivo por especialidades.
Marketing
El proceso de marketing empieza desde el primer momento en el que se de-
cide que se va a crear una joya y acaba cuando el comprador ya la ha adquirido.
Es un proceso muy largo y continuo que afecta a todo el proceso de diseño y
desarrollo de la pieza.
Tiene su máxima importancia a la hora de decidir y analizar el target, como ya
se ha dicho al principio de este documento, y vuelve a cobrar importancia cuan-
do, una vez fabricada la joya, hay que introducirla en el mercado.
Podemos definir Marketing como "el conjunto de actividades destinadas a
lograr, con beneficio para la empresa, la satisfacción del consumidor mediante
un producto o servicio". El marketing comprende varias etapas cruciales para
una buena introducción al mercado de una pieza, de las cuales ya hemos men-
cionado algunas a lo largo de este trabajo:
Una vez que se ha definido el mercado, hay que averiguar quiénes son los
compradores: qué circunstancias los motivan y los capacitan para comprar;
cómo buscan información relacionada con las compras, y cómo seleccionan en-
tre las alternativas.
No todos los compradores de un mercado van a actuar igual y no van a de-
sear lo mismo, por lo tanto el siguiente paso es dividir el mercado relevante en
segmentos que engloben a clientes con características similares y tengan moti-
vaciones de compra parecida. Se determinará el tamaño de estos segmentos y
se elegirán aquellos a los que se pretenda alcanzar. Así se establecerá el target
o público objetivo.
Una vez que ya se ha decidido el target, se analizará con más exactitud, al
igual que a los posibles competidores en este sector, para poder desarrollar po-
líticas específicas que puedan rivalizar con ellos.
Los dos puntos esenciales a considerar son: los consumidores (target) y el
producto.
Respecto al target o mercado objetivo, se analizará: el perfil del consumidor,
la estructura del mercado, el número de competidores, el número de marcas (na-
cionales, regionales, locales), las características de las marcas más importantes,
la diferenciación de nuestra marca de las demás, las estrategias de mercado de
los principales competidores.
Y en relación con el producto se estudiarán: los diferentes productos en el
mercado (materiales, diseño, tecnología, calidad, modelos y tamaños), el empa-
que y envase (características de protección, conveniencia, atractivo, identifica-
ción, material, tamaño, forma), los precios de producto (estrategias de precios de
la competencia, tendencias de precio del producto, el precio y su impacto en la
demanda), la promoción (ventas personales, publicidad, promoción de ventas).
Como conclusión a estas consideraciones generales sobre el marketing, hay
que dejar claro que este proceso, de diseñar todo el marketing, suele ser algo más
exclusivo de algunas piezas o bien para nuevas colecciones que quieran destacar
o lanzar al mercado. Siempre es necesario realizar el estudio de mercado para
destinar el producto al público adecuado, pero no siempre, ni para todas las co-
lecciones, se diseñan el packaging, la imagen publicitaria y el escaparatismo.
Anteriormente al proceso de diseño de la pieza, se realizaron los estudios de
Marketing
mercado pertinentes que sirvieron de base al diseñador para crear la joya. Una
vez definida y paralelamente al proceso de fabricación de la pieza, el diseñador
junto con los responsables de marketing y publicidad de la empresa, han ido
estudiando las fases de exposición y comercialización del producto.
Comercialización
3 Red de asesoramiento y servicios
cer cómo dirigir la publicidad a los sectores seleccionados, de manera que el pro-
ducto llegue más al consumidor final. Esta información se utiliza para realizar
debidamente la imagen publicitaria del producto, así como el embalaje final y la
exposición permanente en el escaparate de la tienda.
Presentación final
del producto
Se ha de tener claro que en la presentación del producto lo que se busca es
transmitir o comunicarle al cliente los valores con los que se ha creado la pieza
en cuestión, ya sea la fuente de inspiración, la filosofía de la empresa, etc.
Cualquier producto de comunicación gráfica implica un proceso en el que se
transmite información desde un emisor hasta un receptor, independientemente
de su ámbito de aplicación. El receptor se toma como parte de un colectivo, el
cual se define como target o público objetivo del proyecto, y no como personas
individualizadas. Por lo tanto el mensaje, confeccionado por el emisor, va dirigi-
do a este target.
En este tipo de comunicación lo esencial es hacerle llegar al cliente el conte-
nido del mensaje. Éste al observar la presentación del producto ha de percibir la
información que se le transmite de forma clara. La rapidez con la que reciba el
mensaje que se le está transmitiendo es un indicador de la eficacia del diseño
de la presentación como vehículo o canal del mensaje.
Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Centro Tecno-
lógico Andaluz del Diseño (Surgenia), donde existen técnicos especializados en el posi-
cionamiento estratégico a partir del diseño y el marketing, los cuales, apoyados por los
estudios realizados de mercados, tendencias, competencia, productos, etc, podrán aportar
al diseñador la información necesaria y acompañarle para la realización del estudio.
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Directorio de empresas
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