AEROMOD

ELISMO
PLANEADOR EXPERIMENTAL
“JUNIN 90”
 MATERIA HERRAMIENT
• LES
Plancha de madera balsa de 2 mm. (2) (costillas del ala) • AS
Cutter.

• Plancha de madera  balsa de 3 mm (1) (largueros y punto de fuga del ala, • Alfileres.

estabilizador, apoyos de ala y estabilizador) • Lijas de grano medio, fino y al agua.

• Plancha de madera balsa de 3 mm (1) (fuselaje) • Tabla para cortar (debe ser de madera mas bien dura) y

• 3 Varilla de balsa de 3 x 10 mm (se pueden obtener de la plancha de 3 presentar el plano sobre el que montaremos el ala.

mm) • Mesa de trabajo.

• 1 Varilla de balsa de 6 x 6 mm  • Lápiz negro y goma.

• Alambre de acero de 1 mm. (0.5 metro) (para ganchito del fuselaje) • Regla de corte (en lo posible de aluminio o cualquier

• Papel Silkspan, Japonés, o Seda (1 o 2) material resistente a cortes con cutter) y escuadra.

• Papel vegetal (puede ser cualquier papel en verdad) para diseñar los • Carbónico o papel de calcar.

planos ó imprimir plano. • Pincel ancho y suave.

Bandas de goma (para sujetar el ala al fuselaje)

EQUIPO
•
• Pegamento UHU HART, Unipox o celulósico similar (la cola vinílica de
carpintero puede andar, pero es más lenta para secar) • CNC Laser.
• Escarbadientes o palito de brochette para distribuir el pegamento en
zonas pequeñas.
• Dope (Laca) y diluyente thinner
MATERIA
LES
Toda la madera empleada es madera balsa (por ser extremadamente liviana).
Paso a detallar los espesores de la misma:
Obtendremos 19 Costillas de madera balsa de 2 mm de espesor, en base a una plancha de madera balsa de 2 mm.
2 Largueros de 3 x 10 mm (se pueden comprar las varillas ya cortadas o podemos recortar una plancha de 3 mm)
1 Larguero de 6 x 6 mm
1 Punto de ataque de 3 x 10 mm (igual a los largueros, pero lijado para lograr aerodinámica)
1 Punto de fuga de 3 x 19 mm (posteriormente lijado con perfil en forma de triángulo, como se ve en las fotos)
Además de la madera, también necesitaremos:

* Alfileres: para unir las costillas, lijarlas y calarlas a todas por igual; también para sujetar cada pieza al plano del avión (presentado sobre
una madera blanda [pino, fibrofacil] colocada debajo del mismo).

* Cuter (para cortar la madera balsa), sierrita para madera (para calar las costillas fácilmente), pinza (para quitar los alfileres), lija
mediana y fina, martillo (para clavar los alfileres sobre el plano).

* Pegamento (unipox, pegatodo…)
ALA:
COSTILLAS
Tener en cuenta que, como las costillas irán pegadas a los puntos de ataque, fuga y a los largueros, es recomendable interponer una lámina
de nylon (o papel vegetal fino) entre el plano y las piezas de madera balsa: así evitaremos arruinar el plano original.
Las dimensiones de los largueros y muchos otros detalles quedan a criterio del armador: no queremos que el ala se parta, ya sea por un
viento en contra fuerte al remontar el avión, ya sea por un aterrizaje catastrófico.
No pretendemos hacer el ala más liviana posible, sino un ala medianamente resistente que sirva para días calmos y también  para días un
poco ventosos.
Ya vimos cómo cortar una costilla matriz, optimizarla, hacer otra idéntica: ahora vermos cómo cortar 19 costillas a groso modo, reunirlas en
una especie de “taquito de madera” clavadas con 4 alfileres (con cada costilla matriz a cada lado), lijarlas con lija mediana, calar el espacio
para punto de ataque, fuga y largueros (con sierrita para madera y cutter), presentar las varillas (largueros, puntos de ataque y fuga) en el
plano, clavar con alfileres, ir presentando las costillas (aseguradas con alfileres sin lastimarlas), luego ir pegando con pegamento universal
(o idealmente con pegamento para madera balsa), etc.
 COSTILLAS DEL ALA BORDE DE FUGA Y ARMADO DEL ALA
ATAQUE

LARGUERO DEL ALA COSTILLAS DEL ALA LARGUERO DEL ALA 6x6
10x3 mm mm
REFORZAMIENTO DEL
ALA
Aprendimos a cómo comenzar a armar al ala: cortar una costilla matriz, optimizarla, hacer otra idéntica, luego cortar 19 costillas a groso
modo, reunirlas en una especie de “taquito de madera” clavadas con 4 alfileres (con cada costilla matriz a cada lado), lijarlas, calar el espacio
para punto de ataque, fuga y largueros, presentar las varillas de los mismos en el plano, clavar con alfileres, ir presentando las costillas
(aseguradas con alfileres sin lastimarlas), luego ir pegando con pegamento universal (o idealmente con pegamento para madera balsa), etc.

En la foto vemos el centro del ala que fue reforzado con una madera
balsa de 1mm de espesor: este es un detalle no obligatorio (si no
quieren complicarse pueden saltearlo). ¿Por qué lo hicimos así? Porque
el ala va asegurada al fuselaje mediante “bandas elásticas” (gomitas) y
las mismas pueden dañar el papel japonés utilizado para entelar.
Además es un refuerzo contra quebraduras ante fuertes tensiones por
viento en contra durante el remolque.
Para realizar el “enchapado” tuvimos que lijar previamente las tres
costillas que sostendrían la madera balsa de 1mm de espesor con el fin
de que esta no quedara en relieve con respecto al papel japonés que
utilizaremos luego para entelar.
Otro detalle que sumaremos al esqueleto del ala es el de los triángulos de madera balsa de aprox. 2mm de espesor: sirven para reforzar la
estructura de modo en que no se deforme en el momento del entelado o posteriormente al estrellarse contra el suelo. En las fotos vemos
los triángulos ya pegados con pegamento universal.
UNIENDO LOS EXTREMOS AL CENTRO
DEL ALA
Aprendimos a cómo reforzar el ala para hacer de nuestro avión un ave feliz también durante los días ventosos. No sea cosa que se parta en
dos durante un remolque con la tanza de 30 metros.
En las fotos que siguen podemos ver el centro de ala y los extremos que fueron pegados al mismo.

Con respecto a los refuerzos utilizados en cada junta, decidimos

hacerlos con pequeños triangulos de 2mm de espesor: nunca usamos
esta técnica de forma tan exhaustiva en alas anteriores: generalmente
con pegar 4 triángulos, dos en el punto de fuga y dos en el punto de
ataque, las alas quedaban bien. Como pensamos usar este avión en días
ventosos y no sólo en días calmos, se trata de mantener la lógica del
“refuerzo” que vimos anteriormente.
Otra técnica que se puede utilizar para asegurarse de que los extremos
de ala no se separarán/romperán fácilmente en el punto del ángulo es la
empleada para el famoso Origone: refuerzos en madera terciada sobre
el larguero principal. Esta cuestión, como muchas otras, queda a libre
elección del constructor/diseñador del avión.
Por lo demás, resta decir que seha realizado alas que ni siquiera tenían refuerzos en lado alguno y sin embargo hoy en día permanecen
vivitas y coleando luego de bancarse varios vuelos en los torneos de fin de semana.
Como siempre se pegó todo con pegamento universal (unipox en este caso) y utilizamos alfileres clavados con un pequeño martillo para
asegurar los esqueletos de madera balsa a la tabla de trabajo.
La altura del diedro es de 4 cm en cada extremo. Es decir que usé un pedacito de madera balsa de 4 cm en cada punta (tal como vemos en
las fotos) sólo para que se sostuviera el extremo y pudiera dar el ángulo adecuado. Se logra así un ángulo menor al del Origone y por lo tanto
mayor superficie de ala aprovechada para el sostenimiento en el aire durante el planeo.

Luego de que el ala este pegada (esperaremos 24hs) lijaremos las costillas que
han quedado un tanto desparejas, largueros que sobresalen 1 mm y ese tipo
de detalles que hacen al acabado final.
CENTRO DE GRAVEDAD Y LA MADERA
El tema es así: el fuselaje del planeador tiene que ser mucho más liviano en la parte de atrás para jugar a favor del balance del peso del
avión y para que el centro de gravedad se encuentre en un lugar efectivo. Eso parece obvio pero me confirma una hipótesis: lo haré bien
finito atrás sin que pierda dureza (cortaré una plancha de 6mm de espesor).
Sobre el “centro de gravedad”, se termina ajustando en el campo cuando lo vas a hacer volar, pero digamos que se suele ajustar a un tercio del
ancho de ala, ya lo veremos más adelante en las fotos en los próximos días.
El ganchito que se utiliza para remolcar el avión generalmente va un poco detrás del centro de gravedad (para que remonte bien hacia arriba
a la hora de remolcarlo), también se termina de ajustar en el campo.
¿La madera se barniza? Si: es recomendable pasar unas manos de dope [esa especie de pegamento celulósico transparente] (generalmente
diluído) que penetre bien en la madera. Si está muy concentrado o viscoso hay que diluirlo un poco más hasta que se vea que penetra bien.
¿Para qué sirven las manos de pintura de dope? Para que no se reviren el fuselaje o el ala debido a la humedad o los golpes. Así de simple. Se
puede quizá pasar de largo el hecho de pintar con dope la madera, pero nunca podremos evitar pasar dope al papél japonés una vez entelada
el ala. Ya lo veremos…
Dicho esto, en los próximos días estaré entelando el ala (pensé un cacho en el diseño gráfico y creo que una especie de efecto fuego quedará
bien: amarillo en el ataque, naranja en el medio y rojo en la fuga. Al mismo tiempo o más adelante haré el fuselaje, debo decidir si el
estabilizador será con costillas (algo que nos permitirá utilizar un destermalizador para que el avión no se pierda en los cielos de la pampa) o
será una simple plancha de madera balsa a lo “Origone”.
CONSTRUYENDO EL FUSELAJE
Aquí vemos el fuselaje casi terminado (resta barnizar con dope, colocar el ganchito para la tanza de remolque, poner el contrapeso y ajustar
detalles mínimos)

La plancha de madera que ven en la parte posterior se suele

llamar “estabilizador horizontal”. En este caso preferí usar una
plancha madera balsa de 3 mm en lugar de realizar un
estabilizador con costillas al estilo del ala. Me di cuenta de que
la diferencia de peso entre una solución y otra no era para
nada notable. Lo hice desmontable para que sea más fácil de
llevar al aeroparque y para que se pueda implementar un
destermalizador (un sistema que hace que el avión caiga sólo a
la tierra luego de x cantidad de tiempo) si quisiera hacerlo en
el fututo. Además podré intercambiar estabilizadores en el
fuselaje para probar con otros hechos con costillas.
El timón o estabilizador vertical es bastante obvio (en la foto anterior se ve una madera en forma casi triangular, con un papel
japonés amarillo pegado sobre la fuga): sirve para que el avión vuele derecho o como nosotros queramos. Le implementé un sistemita para
poder hacerlo virar. En verdad se llama timón a la parte del estabilizador vertical que puede cambiar de posición.
Si no quieren complicarse la vida, simplemente corten un timón de una plancha de 2 mm y ya está.

Como verán en esta foto, el timón posee en su interior dos

trocitos de plancha de aluminio de 0.5 mm. Esto nos
permitirá hacer que el timón vire el vuelo hacia donde
nosotros queramos, ya sea para lograr un buen remolque
hacia el cielo, ya sea para intentar un vuelo en círculos.
Utilicé 2 cortes de madera balsa de 1mm, pegados de forma
en que la dirección de la veta fuera diferente en cada lado
para brindar mayor robustez. Insisto: si no quieren
complicarse la vida, simplemente corten un timón de una
plancha de 2 mm y ya está.
Para el cuerpo del fuselaje me decidí por una madera balsa de groso espesor: 3 mm. (se hizo dos moldes del fuselaje para luego unir y
quedar con un espesor de 6mm.) como todo en este planeador, pero la idea era a probar qué tal iba un avión “inflado”, si realmente el peso
le jugaría en contra… apuesto cualquier cosa a que no: volará bien tanto los días ventosos como los calmos… (o eso creo!!! ;-)) Quienes
quieran hacer un fuselaje más liviano utilicen madera de 4 o 5 mm… pero aténgase a las consecuencias si se estrella contra el suelo y se
parte en 2

Pienso que se trata de un buen modelo experimental para divertirse un día al aire libre, competir en algún campeonato experimental,
aprender e ir pensando en construir un planeador más grande y, por qué no, a algunas personas le servirá la experiencia para animarse a un
Radio Control.
EMPAPELADO DEL ALA
EMPAPELADO DEL ALA + LACA
PUESTA EN
MARCHA