UW Photographer S

Underwater Photographer
Specialty Course
Instructor Outline
SPANISH VERSION
Product No. 70230S (Rev. 05/05) Version 1.06

Nota Importante
Antes de comenzar a promocionar y dirigir un PADI Specialty Course, necesitas estar certificado
como PADI Specialty Instructor para esa especialidad específica (con excepción de AWARE Program
y Peak Performance Buoyancy Course, consulta el PADI Instructor Manual).
PADI®
Guía del Instructor del Curso de Especialidad de Fotografía Subacuática
(Underwater Photographer Specialty Course Outline)
© PADI 1988 – 2005

Translation by PADI Europe, 2006
Todos los derechos reservados.
Partes del Apéndice de esta guía pueden ser reproducidas por los miembros PADI para ser
utilizadas en el entrenamiento PADI, pero no para la venta o beneficio personal. Ninguna otra
reproducción está permitida sin el permiso expreso por escrito de PADI.
Traducido y distribuido por

PADI Europe AG, Oberwilerstr. 3, CH-8442 Hettlingen, Suiza
bajo permiso de
PADI Worldwide Corp., 30151 Tomas Street, Rancho Santa Margarita, 92688-2125, California, USA
Product Number 70230S (Rev. 5/05) Version 1.06
Underwater Photographer Specialty Course Instructor Outline

I. Visión general y normas del curso
El curso de especialidad PADI de Fotografía subacuática está diseñado para familiarizar a los
buceadores con las destrezas, conocimientos, planificación, organización, procedimientos, téc-
nicas, problemas, peligros y disfrute de la fotografía subacuática. El curso de especialidad PADI
de fotografía subacuática está pensado para servir como una introducción segura y supervisada
a las técnicas de fotografía subacuática utilizadas en el entorno subacuático. El entrenamiento
debe poner énfasis en la diversión y la seguridad.
El número mínimo de horas recomendado es de 12 horas, con el tiempo repartido en
partes iguales entre el desarrollo de conocimientos y las sesiones reales de entrenamiento en
el agua.
A. Prerrequisitos
Para poder participar en el curso de Fotografía subacuática, la persona debe:
1. Estar certificado como PADI (Junior) Open Water Diver o tener una certificación
equivalente de otra organización de enseñanza.
2. Tener 10 años de edad o más.
La inmersión de aventura de Fotografía subacuática realizada durante el programa PADI
Adventures in Diving puede ser tenida en cuenta para esta especialidad a criterio del instructor
que dirige el curso de especialidad.
B. Supervisión
Los cursos PADI de Fotografía subacuática pueden ser dirigidos por un PADI Underwater
Instructor (o PADI Instructor con un nivel superior) en Teaching status que haya sido certi-
ficado como Instructor de especialidad PADI de fotografía subacuática.
La proporción máxima de alumnos por instructor para las inmersiones de entrena-
miento en aguas abiertas es de ocho alumnos por instructor (8:1)*, o cuatro alumnos por
asistente certificado (4:1).
Nota
*Para inmersiones que incluyan a niños de 10-11 años de edad, es obligatoria la supervisión directa
del instructor con una proporción máxima de 4:1. No más de dos de los cuatro alumnos pueden ser
niños de 10-11 años.
El Instructor debe supervisar directamente a los alumnos de buceo en cualquier Inmer-

sión de aventura – eso significa en la primera inmersión en aguas abiertas de esta
especialidad – realizada a más de 18 metros de profundidad con una proporción de no
más de ocho alumnos por instructor (8:1) a no ser que todos los buceadores en esa
inmersión hayan completado con éxito la Inmersión de aventura de Buceo profundo.
Esta proporción no puede incrementarse con el uso de asistentes certificados.
C. Consideraciones para el entrenamiento en aguas abiertas

El curso de Fotografía subacuática debe incluir dos inmersiones de entrenamiento en
aguas abiertas.
Después de las inmersiones de entrenamiento, los alumnos de buceo están obligados
a registrar sus inmersiones en sus diarios de buceo personales.
Nota
• Para niños de 12-14 años de edad, la profundidad máxima para la Inmersión de aventura – esto signi-
fica para la primera inmersión de esta especialidad – es de 18 metros, o 21 metros si ya han realizado
la Inmersión de aventura de Buceo profundo.
• Para niños de 10-11 años de edad, la profundidad máxima es de 12 metros.

Las inmersiones de entrenamiento pueden ser realizadas por la noche para buceadores
que hayan realizado la Inmersión de aventura de buceo nocturno o la primera inmersión
del curso de especialidad PADI de Buceo nocturno, o para aquellos que certifiquen expe-
riencia en buceo nocturno. Los niños de 10 y 11 años de edad no pueden participar en
inmersiones nocturnas.
Se puede añadir entrenamiento en aguas confinadas a criterio del PADI Instructor que dirige
el curso de especialidad. Como evaluación previa antes del comienzo del curso, una sesión de
aguas confinadas puede incluir un repaso de ejercicios de buceo. El programa PADI Skill Evalua-
tion o Scuba Review es una excelente forma de realizar este repaso.
D. Visión general
Para dirigir un curso de Fotografía subacuática, se debe incluir lo siguiente:
1. La planificación, organización, procedimientos, técnicas, problemas y peligros
del buceo de fotografía subacuática.
2. Principios de fotografía, composición, tipos de películas, fotografía con
flash / luz natural y técnicas para sujetar la cámara.
3. La preparación, cuidado y mantenimiento del equipo de fotografía.
II. Procedimientos de certificación

El instructor que certifica obtiene una certificación de Fotografía subacuática enviando un sobre
PIC completo y firmado a la Oficina PADI correspondiente. El instructor que dirige la sesión
final de entrenamiento en aguas abiertas del alumno es el instructor que certifica. El
instructor que certifica al alumno debe asegurarse de que se han cumplido todos los
requisitos de certificación.
Normas clave
Prerequisito de certificación: PADI (Junior) Open Water Diver o certificación equivalente
Edad mínima; 10 años
Horas de curso recomendadas: 12 horas
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: 2 inmersiones
Proporción de alumnos por instructor: 8:1*
Nivel mínimo del instructor: Instructor de especialidad PADI de Fotografía subacuática
* Para inmersiones que incluyan a niños de 10-11 años de edad, es obligatoria la supervisión directa
del instructor con una proporción máxima de 4:1. No más de dos de los cuatro alumnos pueden ser
niños de 10-11 años
Las inmersiones de entrenamiento pueden ser realizadas por la noche para buceadores
que hayan realizado la Inmersión de aventura de buceo nocturno o la primera inmersión
del curso de especialidad PADI de Buceo nocturno, o para aquellos que certifiquen expe-
riencia en buceo nocturno. Los niños de 10 y 11 años de edad no pueden participar en
inmersiones nocturnas.

III. Equipo y materiales
[Nota para el instructor: Para ver los requisitos de equipo normal ve a la sección de Normas y
procedimientos generales del PADI Instructor Manual.]
A. Instructor
1. Equipo.
a. Equipo obligatorio.
• Equipo y suministros de primeros auxilios
• Planificador de inmersiones recreativas – eRDP/Tabla o La Rueda
• Pizarra con lápiz
• Instrumentación completa, incluyendo una forma de controlar la profundidad, el
tiempo y la dirección. Los ordenadores de buceo pueden ser utilizados con este
fin. Está recomendado que los buceadores que utilicen ordenador lleven instrumentos
adicionales para controlar el tiempo y la profundidad para apoyar a sus ordenadores.
• Barco o boya de superficie, según sea adecuado para el entorno local, con cabo
lastrado de descenso / ascenso de referencia (13 mm de diámetro recomendado) u
otra adaptación válida para realizar paradas de seguridad.
• El equipo de fotografía subacuática (con carcasa, anfibio, con visor, fotóme-
tro, SLR, reflex de doble lente, cámaras de carrete de película) y el formato de
película (110, 135, 120, imagen digital) variará, pero cualquier tipo de cámara con
una carcasa apta para debajo del agua es aceptable.
b. Equipo recomendado.
• Botiquín de primeros auxilios, pocket mask y equipo de oxígeno de emergencia.
• Barco o tabla de surf para un rápido transporte en superficie.
2. Materiales PADI.
a. Materiales obligatorios.
• Instructor Manual
• Guía de Instructor de Especialidad de Fotografía subacuática – para remisiones
y créditos del programa Adventures in Diving, y si el instructor ha solicitado
directamente para este nivel de Instructor de especialidad
• Sobres PIC
b. Materiales recomendados.
• Diario de buceo (Adventure Log recomendado)
• Student Record File
• DiveRoster
Materiales de referencia
• Adventures in Diving Manual
• The Encyclopedia of Recreational Diving
Materiales de reconocimiento
• Certificados de especialidad de buceo.
• Emblema de Fotografía subacuática.
B. Alumno
1. Equipo
a. Equipo obligatorio.
• Planificador de inmersiones recreativas – eRDP/Tabla o La Rueda
• Pizarra con lápiz
• Instrumentación completa, incluyendo una forma de controlar la profundidad, el
tiempo y la dirección. Los ordenadores de buceo pueden ser utilizados con este
fin. Está recomendado que los buceadores que utilicen ordenador lleven instrumentos
adicionales para controlar el tiempo y la profundidad para apoyar a sus ordenadores.

•Cuchillo o herramienta de buceo (si la ley lo permite) capaz de cortar un cabo,
especialmente sedales y cabos.
• El equipo de fotografía subacuática (con carcasa, anfibio, con visor, fotóme-
tro, SLR, reflex de doble lente, cámaras de carrete de película) y el formato de
película (110, 135, 120, imagen digital) variará, pero cualquier tipo de cámara con
una carcasa apta para debajo del agua es aceptable.
b. Equipo recomendado.
• ninguno.
2. Materiales PADI.
a. Materiales obligatorios.
• ninguno
b. Materiales recomendados.
• Adventures in Diving Manual
• The Encyclopedia of Recreational Diving
• Sección de Especialidad del Adventure Log
IV. Desarrollo de conocimientos

Esta es una guía de presentación real. Las instrucciones, o comentarios para el instructor están
encerrados entre [corchetes].
A. Presentaciones
a. Personal. [Nota para los instructores: Preséntate tú y a tus ayudantes. Explica tu historia
personal con la fotografía subacuática si los alumnos no te conocen.]
b. Alumnos de buceo. [Nota para los instructores: Haz que los alumnos se presenten y expli-
quen porqué están interesados en la fotografía subacuática. Rompe el hielo y fomenta una
atmósfera relajada.]
B. Los objetivos del curso son:
a. Comprender y aplicar los principios básicos del arte y la ciencia de la fotografía incluyendo
exposición, enfoque, fotografía con flash, fotografía con luz natural, técnicas de sujeción de
la cámara y composición.
b. Seleccionar, preparar, cuidar y realizar el mantenimiento del equipo de fotografía
subacuática.
c. Sacar fotografías subacuáticas que estén correctamente compuestas, enfocadas y
expuestas.
d. Animarte a participar en otro entrenamiento de especialidad.
C. Visión general del curso

1. Desarrollo de conocimientos. [Nota para los instructores: Explica los requisitos del estudio
independiente, de las sesiones de clase, del briefing antes de la inmersión, etc. además de la
programación. Anima a los alumnos a traer sus equipos de cámaras fotográficas a todas las
sesiones para la aplicación práctica. Si se utilizan presentaciones en clase para enseñar la
información teórica, ofrece las fechas, horarios y localización.] Habrá (número) presentacio-
nes teóricas durante el curso.
Secuencia recomendada para el uso de los medios del curso:
1. Los alumnos ven el vídeo PADI Underwater Photography, edición del buceador.
2. Los alumnos leen el PADI Underwater Photographer Manual, contestando a las preguntas
de los ejercicios y completando los Repasos de conocimientos.
3. Los alumnos asisten a las presentaciones en clase y participan en las inmersiones de
entrenamiento de Fotografía subacuática.

2. Inmersiones de entrenamiento en aguas abiertas: Habrá al menos 2 inmersiones de fotogra-
fía subacuática, durante las cuales sacarás fotografías. [Nota para los instructores: da las
fechas, horas y lugares de las inmersiones y la información logística adicional.]
• Los objetivos de cada inmersión te ayudarán a desarrollar tus técnicas como fotógrafo
subacuático.
• Los objetivos para cada inmersión dependerán en parte de tus intereses, y del sistema de
cámara que estés utilizando.
3. Entrenamiento en aguas confinadas. [Nota para los instructores: Las sesiones en aguas
confinadas no son obligatorias, pero puedes elegir realizar alguna, bien como sesiones de
evaluación previa, o para practicar los fundamentos de la fotografía. Si se ha planificado
entrenamiento en aguas confinadas, da las fechas, horas y lugares.]
4. Evaluación del rendimiento. [Nota para los instructores: El instructor debe asegurarse de que
se han cumplido todos los requisitos de ejecución. Los ejercicios serán evaluados durante
el entrenamiento en aguas abiertas mediante la observación directa. La evaluación teórica
puede realizarse mediante debates con los alumnos de buceo y preguntas orales. Explica a
la clase cómo será evaluado su rendimiento en este curso.]
5. Certificación.
a. Después de completar con éxito el curso, se te entregará la tarjeta de certificación de
especialidad PADI de Fotografía subacuática.
b. La certificación significa estás cualificado para:
• Planificar, organizar y realizar inmersiones de fotografía subacuática. Las condiciones
deben ser generalmente comparables o mejores que aquellas en las que has sido
entrenado.
• Solicitar el nivel de Master Scuba Diver si eres PADI Advanced Open Water Diver
(o tienes una certificación equivalente de otra organización) y PADI Rescue Diver (o
tienes una certificación equivalente de otra organización) con certificación en otras
cuatro especialidades PADI (además de esta especialidad de Fotografía subacuática).
También tendrás que presentar prueba de al menos 50 inmersiones en aguas abiertas
registradas en el diario de buceo.
6. Requisitos del curso.
a. Coste del curso. [Nota para los instructores: Asegúrate de explicar todos los costes del
curso.]
b. Equipo necesario. [Nota para los instructores: Prepara una lista de todo el equipo necesa-
rio para el alumno de buceo, y explícalo.]
c. Materiales necesarios. [Nota para los instructores: Prepara una lista de todos los materia-
les necesarios para el alumno de buceo, y explícalos.]
d. Asistencia obligatoria durante el curso.
7. Administración.
a. Inscripción, pago de las tasas del curso; Formularios PADI: Declaración de comprensión
de prácticas de buceo seguro, Declaración médica PADI, Exoneración de responsabilida-
des y asunción expresa de riesgo. [Nota para los instructores: El expediente del alumno
PADI contiene todos estos formularios. Utilizarlo hace que resulte fácil y cómodo comple-
tar el papeleo del curso. Si ya tienes un expediente de un participante en el curso asegú-
rate de hacer que complete y firme nuevos formularios. En lo referente a la Exoneración
de responsabilidades y asunción expresa de riesgo asegúrate de cumplir las regulaciones
especiales de PADI Europe.]

Nota para el Instructor
El curso está diseñado para adaptarse a la gran mayoría de equipos de fotografía subacuática,
variando desde las cámaras desechables hasta equipos profesionales con carcasas. Si los alumnos
van a aportar su propio equipo, recomienda a los alumnos con un interés serio en la fotografía y en
la fotografía subacuática que utilicen un sistema subacuático con enfoque, apertura, velocidad de
obturación ajustables manualmente y un flash con TTL. Dependiendo del nivel de conocimiento de
los alumnos, puede resultar adecuado mostrar brevemente y comentar los tipos de equipos, y sus
ventajas e inconvenientes.
Haz preguntas y presta atención a las reacciones e intereses de los alumnos cuando realices las
presentaciones del curso. Algunos alumnos pueden tener ya experiencia con la fotografía y otros no.
Además, muchos alumnos aprenderán rápidamente las bases mediante el estudio independiente. Sé
flexible en tu presentación pasando rápidamente el material que todos los alumnos conozcan bien,
pero tomándote el tiempo necesario para adaptar los temas a sus necesidades individuales, y pre-
sentando más lentamente y con detalle los temas que todavía no hayan aprendido. La idea es evitar
aburrir innecesariamente a la clase, pero asegurarse de que los alumnos comprenden el material y
tienen oportunidad de hacer preguntas.
D. Una introducción a la fotografía y al mundo subacuático
Objetivos de aprendizaje
Al final de esta sesión serás capaz de contestar a las siguientes preguntas:
• ¿Qué se entiende por fotografía?
• ¿Qué es una cámara?
• ¿Cuáles son los cinco componentes esenciales de una cámara, y cuál es la función
de cada uno?
• ¿Con qué cinco problemas se enfrenta el fotógrafo subacuático debido a las características
del entorno que no se presentan en la fotografía de superficie?
• ¿Qué problemas ambientales crea el medio subacuático para el fotógrafo?
1. Fotografía es el proceso de grabación de una imagen que se efectúa exponiendo un material

sensible – sea una película o un microprocesador informático – a la luz.
a. El fotógrafo controla la cantidad y calidad de la luz para obtener una buena fotografía.
b. La cantidad de luz disponible, la sensibilidad relativa de la película o procesador, y el
sujeto que es fotografiado son factores que afectan a la forma en la que el fotógrafo mani-
pula la cantidad y calidad de luz.
2. Una cámara es el instrumento que el fotógrafo utiliza para controlar la cantidad y la calidad
de luz que llega a la película o procesador. Es una caja oscura que mantiene la película o
procesador en la oscuridad hasta que el fotógrafo decide grabar la imagen.
a. Las cámaras de película graban imágenes en películas de plástico impregnadas de pro-
ductos químicos sensibles a la luz. Estas imágenes se convierten en fotografías mediante
un proceso químico denominado revelado. Las cámaras digitales graban imágenes
mediante microprocesadores sensibles a la luz, que almacenan la imagen en una memo-
ria. Estas imágenes se transforman en fotografías mediante un proceso informático.
b. Algunas cámaras controlan automáticamente la cantidad y/o calidad de luz para la fotó-
grafo. Otras carecen de control automático. Las cámaras más populares para fotógrafos
aficionados permiten ambos modos de operación (esto se comentará más adelante).
3. Todas las cámaras tienen cinco componentes esenciales.
a. La lente – es una óptica de vidrio o plástico que controla la luz enfocándola (calidad)
sobre la película o procesador, para obtener una imagen definida.
b. La apertura – un orificio de diámetro ajustable en o tras la lente por el que penetra la luz
en el interior de la cámara.
c. El diafragma – una puerta o mecanismo que se abre y cierra con el fin de controlar el
tiempo que penetra la luz en el interior de la cámara.

d. El sistema de transporte – en las cámaras de película: mantiene el rollo plano, a la
distancia correcta de la lente, mide la cantidad de película requerida para cada fotografía
y cuenta las exposiciones; en una cámara digital: es el proceso electrónico por el que se
envía la imagen a la memoria, cuenta las exposiciones y permite que el procesador pueda
recibir la nueva imagen.
e. El visor – un mecanismo que permite apuntar la cámara al sujeto correspondiente.
4. El entorno subacuático presenta cinco problemas que afectan a la fotografía.
a. El agua afecta a la cantidad de luz disponible. El agua produce refracción de parte de la
luz en superficie y absorbe otra parte.
b. El agua afecta a la calidad de luz disponible. La distancia aparente de un objeto bajo
el agua es menor que la real, tanto para las cámaras como para el ojo humano, lo que
afecta al enfoque. Cuando la luz se desplaza a través del agua, pierde los colores en
proporción a la distancia recorrida – primero el rojo, después el naranja, amarillo, verde,
de forma que la luz que queda es fundamentalmente azul. Las partículas en suspensión
contribuyen a la dispersión de la luz, con lo que la imagen pierde contraste a medida que
aumenta la distancia a la cámara.
c. El agua es muy nociva para el equipo fotográfico – las cámaras de superficie han de estar
protegidas y secas en el interior de una carcaza adecuadamente cerrada; tanto cámaras
como flashes anfibios deben estar bien cerrados. Una gota de agua en el interior de la
cámara puede destruirla. Por otra parte, el agua produce corrosión del metal y depósi-
tos salinos, por lo que el equipo fotográfico subacuático requiere un mantenimiento muy
meticuloso. En climas tropicales, la humedad puede crear un problema adicional que es la
condensación en el interior de la cámara cuando esta se sumerge en agua más fría.
d. El agua ejerce una presión – no basta con que las carcazas, cámaras y flashes sean
estancos, además han de ser capaces de resistir la presión para no colapsarse. (Algu-
nas cámaras a prueba de agua pueden utilizarse en snorkel, pero no deben utilizarse en
inmersiones a profundidad con equipo autónomo.)
e. El agua afecta al fotógrafo – la cámara crea resistencia al avance adicional cuando el
fotógrafo se desplaza; la flotabilidad y el movimiento del agua pueden hacer muy difícil
mantener la cámara quieta para que el fotógrafo pueda enfocarla adecuadamente.
5. El entorno subacuático crea ciertos interrogantes de índole ambiental, uno de los cuales es
que una técnica inadecuada puede dañar fatalmente determinada fauna acuática. Es impor-
tante evitar que el equipo caiga o golpee de forma inadvertida a los delicados organismos
acuáticos cuando se intenta fotografiarlos. Es también básico evitar alterar o incomodar de
forma alguna a estos seres para sacarles una fotografía.
6. Basándonos en todos estos principios, aprenderemos fotografía subacuática siguiendo los
pasos que se detallan a continuación.
a. Primero se aprenden los principios básicos de la fotografía, incluyendo cómo utilizar la
cámara para controlar la cantidad y calidad de luz, los distintos tipos de cámaras disponi-
bles, principios de la fotografía con flash electrónico y tipos de flash disponibles.
b. Segundo, aprenderás como afecta el agua a los principios básicos, y qué es lo que se
puede hacer para obtener buenas fotografías subacuáticas. Aquí incluiremos cámaras
subacuáticas, carcazas, flashes y otras opciones en cuanto a equipo fotográfico subacuá-
tico.
c. Una vez comprendido como se hace una fotografía aceptable, comenzaremos con la
composición – el arte de hacer una imagen agradable a la vista.
d. A continuación, aprenderás las consideraciones a tener en cuenta para bucear con una
cámara de forma responsable para con el medio ambiente, y cómo montar y mantener un
equipo de fotografía subacuática.
e. Practicarás todas estas cuestiones básicas en la primera inmersión de fotografía suba-
cuática.
f. Antes de la segunda inmersión de fotografía subacuática, profundizaremos en lo apren-
dido, incluyendo selección de película y técnicas específicas para aplicar en diferentes
escenarios subacuáticos. En la segunda inmersión de fotografía subacuática, practicarás
este tipo de fotografías, utilizando los principios aprendidos.

E. Fundamentos de fotografía – Exposición
• ¿Qué significa “exposición“ y “latitud“?
• ¿Qué cuatro variables influyen sobre la exposición?
• ¿Qué significa „velocidad de la película“ e „ISO“?
• ¿Cómo se aplica el concepto “ISO“ a una cámara digital?
• ¿Qué significa “luz disponible“?
• ¿Qué es una „f-stop“?
• ¿En qué incrementos se encuentran las velocidades de diafragma?
• ¿Cómo se utiliza un fotómetro manual para determinar la exposición con una
luz y un ISO determinados?
• ¿Qué significa „bracketing“?
También serás capaz de:
• Dado un número ISO, determinar el ISO de una película con el doble de sensibilidad, y
el de una película con la mitad de sensibilidad.
• Dada una apertura, determinar cuál es la apertura que deja pasar el doble de luz y la
que deja pasar la mitad.
• Dada una velocidad de diafragma, determinar la velocidad que deja pasar luz durante el
doble y la mitad de tiempo.
• Dada una apertura de exposición y una velocidad de diafragma, determinar cuál es la nueva
apertura si se modifica la velocidad, o la nueva velocidad si se modifica la apertura, para
conservar la misma exposición.
• Dado un ISO, una apertura y una velocidad, determinar una nueva combinación de apertura y
velocidad para un ISO diferente.
• Preparar una cámara para obtener una exposición adecuada.
Nota para los instructores

Los alumnos suelen aprender fotografía con más facilidad si tienen la cámara en las manos. Se reco-
mienda que hagas que los alumnos traigan sus equipos fotográficos, o bien que les facilites equipo
para que practiquen durante las presentaciones. Cuando comentes cómo preparar, cargar, limpiar,
etc., haz que los alumnos practiquen cada paso, a medida que hables de ello, bajo tu supervisión.
Recuérdales que traigan sus cámaras sin película para que puedan jugar con los ajustes.
1. Exposición – la cantidad de luz que alcanza la película o procesador (cantidad de luz); la

“exposición adecuada“ es la exposición que crea una imagen agradable con respecto a deta-
lle y contraste de claros y oscuros.
a. Puedes intentar obtener una exposición precisa, pero cada tipo de película o procesador
tiene una gama de exposiciones aceptables, dependiendo de las condiciones de lumino-
sidad. Este margen se llama latitud – la gama de exposición tolerable con la que puede
obtenerse una fotografía aceptable.
b. “Exposición adecuada“ es un término con frecuencia subjetivo; puede que prefieras una
fotografía ligeramente más clara o más oscura que otra persona.
2. Variables – hay cuatro variables que influyen sobre la exposición. Puedes controlar todas en
mayor o menor medida dependiendo del sujeto y del equipo fotográfico que utilices, con el fin
de obtener la exposición óptima.
a. Luz disponible – la luz que hay de forma natural en una situación determinada. Cuando
no hay suficiente luz disponible, se puede utilizar un flash, como comentaremos poste-
riormente.
b. Velocidad de la película (ISO) – la sensibilidad a la luz de una película o cámara digital
se representa por medio de un número ISO estandarizado. Nota: ISO solía denominarse
ASA, y todavía hay mucha gente que lo hace.

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1. Cuanto mayor el número, mayor la sensibilidad de la película. Puedes contrarrestar
una baja iluminación natural empleando una película de mayor ISO.
2. Las películas con ISO más bajos dan unas imágenes de mejor calidad (más sobre
selección de película e ISO en breve).
3. La sensibilidad relativa de la película es proporcional al número ISO. Una película ISO
200 es el doble de sensible que una película de ISO 100. Por lo tanto, solo necesita la
mitad de luz para obtener una exposición adecuada.
4. Las cámaras digitales no tienen película, pero en las especificaciones normalmente
ofrecen una equivalencia ISO que te da una idea de la sensibilidad relativa del proce-
sador.
Nota
Las películas también tienen una referencia a su tamaño. El más común es el de 35 mm
(de aquí viene cámara de 35 mm). La medida se refiere a la anchura de la película.
c. Apertura – la apertura de la lente permite controlar cuanta luz entra al interior de la

cámara.
1. Las distintas medidas de apertura se representan por cifras estandarizadas llamadas
f-stops, que derivan de la relación entre el ángulo de visión de la lente y el tamaño de
la apertura. Esto se hace de forma que un f-stop con un número determinado permite
pasar la misma cantidad de luz independientemente de las características de la lente
que se esté utilizando.
2. Las f-stops se numeran 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, con diferentes lentes
pudiendo tener cifras superiores e inferiores distintas.
3. Cuanto más pequeña sea la f-stop, más luz admite la lente (más amplia la apertura).
4. Una determinada f-stop deja pasar el doble de luz que la inmediatamente superior, y
la mitad que la inferior. Por ejemplo, f4 admite el doble de luz que f5.6, y la mitad que
f2.8.
d. Velocidad de diafragma – cuánto rato dejas la luz impactar contra película o procesador.
1. Las velocidades se representan por números estandarizados que dan la fracción de
segundo que el diafragma permanece abierto.
2. Velocidades de 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 y 1/1000 de segundo son las más utili-
zadas, aunque muchas cámaras tienen la opción de utilizar velocidades superiores e
inferiores. En la mayoría de las cámaras se omite el numerador de la fracción, apare-
ciendo así “250“ en lugar de “1/250“.
3. Cada velocidad supone que la luz incide sobre la película o microprocesador durante
el doble que la siguiente velocidad, y la mitad que la anterior. Por ejemplo, 125 deja
entrar el doble de luz que 250, y la mitad que 60.
3. El cálculo de la exposición adecuada según la luz disponible, se realiza mediante un fotó-
metro, con frecuencia integrado en la propia cámara. Asumiremos ahora que la cámara es
totalmente manual para los siguientes pasos.
a. Coloca el número ISO de la película de manera que el fotómetro de la cámara sepa la
sensibilidad de la película. Algunas cámaras no necesitan que se les ponga el número
ISO porque lo detectan automáticamente cuando se carga o porque sólo aceptan película
de un determinado ISO. Las cámaras digitales “conocen“ su propio ISO y no necesitan
que se ponga.
b. Coloca la velocidad de diafragma que desees utilizar (más sobre selección de veloci-
dades próximamente), y apunta la cámara hacia el sujeto. El fotómetro de la cámara te
dará el f-stop correspondiente. De forma alternativa, puedes seleccionar una f-stop y el
fotómetro te indicará la velocidad correspondiente.
c. Por lo tanto, y para una determinada ISO y cantidad de luz disponible, un fotómetro da
la combinación de velocidad y f-stop. Una vez que se conoce la exposición para una
determinada cantidad de luz ambiente, si la velocidad, ISO o f-stop cambian, podrás
determinar la nueva velocidad, ISO o f-stop basándote en las interrelaciones que acabas
de aprender.

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Ejemplo:
Con ISO 100, el fotómetro indica que para una velocidad de 125 necesitas una apertura de
f5.6. ¿Qué f-stop utilizarías para una velocidad de 60? Respuesta: f8. La velocidad de dia-
fragma 60 deja que la luz incida sobre la película o procesador durante el doble de tiempo,
por lo tanto debes dejar que sea la mitad de luz la que pase por la apertura. La siguiente a
f5.6 es f8, que representa la mitad de luz.
Ejemplo:
Con ISO 100, el fotómetro indica una combinación de f11 y velocidad de diafragma 125.
¿Qué velocidad utilizarías para f22? Respuesta: 30. f22 está dos por encima de f11, y deja
pasar ¼ de la luz que deja este. Para compensar, deberás dejar que entre cuatro veces más
luz utilizando una velocidad dos veces inferior.
Ejemplo:
Con ISO 100, el fotómetro indica una combinación de f8 y velocidad de diafragma 125. ¿Qué
f-stop utilizarías para ISO 200, si dejas 125 de velocidad? Respuesta: f11. ISO 200 es el
doble de sensible que ISO 100, y sólo necesita la mitad de luz. F11 sigue a f8 y deja pasar
solo la mitad de luz.
Resumen:
Para un ISO y cantidad de luz determinados, por cada f-stop que cierres la apertura, nece-
sitarás pasar la velocidad de diafragma a la inmediatamente inferior. Si aumenta la f-stop,
la velocidad de diafragma ha de pasar a la inmediatamente superior. Por cada unidad que
aumente la velocidad de diafragma, habrás de aumentar la apertura un f-stop, y viceversa.
Si cambias el ISO, la combinación velocidad – f-stop cambia.
4. Ajuste de la cámara para obtener una exposición adecuada.

A medida que explicas los siguientes puntos, ayuda a tus alumnos a ajustar sus cámaras correcta-
mente. Deja un tiempo para enseñarles lo que la cámara está haciendo. El tiempo que se invierta aquí
hará más fluido el curso.
a. En primer lugar, coloca el ISO en el indicador de ISO (si existe).

b. La mayoría de las cámaras modernas ajustarán la exposición de forma automática,
seleccionando la apertura requerida para la velocidad que hayas puesto, o seleccionando
la velocidad según la f-stop que decidas, o bien ajustando ambas según un programa
preestablecido.
1. Muchas cámaras muestran lo que la cámara ha seleccionado, por si quisieras modifi-
car algún parámetro manualmente (más sobre esto más adelante).
2. Las cámaras manuales tienen indicadores que te dicen cuándo has seleccionado
correctamente velocidad y apertura. [Asegúrate de que los alumnos aprenden cómo
ajustar sus cámaras.]
3. Algunas cámaras instantáneas lo seleccionan todo y sólo indican “luz baja“ cuando la
cámara está fuera de su operación normal.
c. Independientemente de que se utilice cámara manual o automática, para una luz determi-
nada e ISO constante obtendrás aproximadamente la misma exposición.
5. Se llama bracketing a la práctica utilizada para asegurarnos de que obtendremos una expo-
sición adecuada, especialmente con condiciones de luz complicadas. Bracketing consiste en
sacar la misma fotografía con diferentes exposiciones por encima y por debajo de la medida,
normalmente modificando la f-stop. El número de exposiciones de bracketing y el grado de
variación normalmente dependen de la importancia de la fotografía, tu experiencia con la
iluminación disponible y el tipo de película. Trataremos más profundamente este tema en
adelante.

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Asegúrate de que todos los alumnos han comprendido el principio del bracketing. Haz un alto en la
presentación para permitir que todos los alumnos tengan tiempo de jugar con las cámaras y colocar
exposiciones. Permanece a su disposición para clarificar dudas. Deja un tiempo para asegurarte de
que los alumnos han comprendido los conceptos básicos, y cómo aplicarlos a las cámaras que utiliza-
rán durante el curso.
F. Fundamentos de Fotografía – Enfoque y Perspectiva

• ¿Qué se entiende por “enfoque“?
• ¿Qué es la “distancia focal“?
• ¿Qué son las lentes de “gran angular“, “normales“ y “teleobjetivo“?
• ¿Qué es la “perspectiva“?
• ¿Qué es la “profundidad de campo“?
• ¿Qué es la fotografía “macro“, y que relación tiene con el enfoque?
• Dadas dos f-stops, identificar cuál requiere más profundidad de campo.
• Dadas dos distancias focales, identificar cuál da mayor profundidad de campo.
• Explicar la utilidad de los grandes angulares y teleobjetivos.
• Enfocar la cámara.
1. Enfoque: La luz que recoge la lente de la cámara ha de ser adecuadamente enfocada para
poder grabar una imagen clara (calidad de luz). El enfoque es el proceso de curvar la luz de
manera que los rayos se encuentren en el mismo punto en la película o procesador. El tipo
de lente y la apertura afectan al proceso de enfoque. Una fotografía desenfocada carece de
claridad.
2. Distancia focal: la distancia entre el centro de la lente a la película o procesador, habitual-
mente medida en milímetros (mm). Los cambios en la distancia focal modifican la distancia
aparente al sujeto.
Nota
Se recomienda que tengas una cámara SLR con diferentes lentes para que los alumnos puedan mirar
por ellas y comprobar las diferencias.
a. Una lente que tiene una distancia aparente al sujeto aproximadamente igual a la que
se aprecia a simple vista se llama lente normal. La distancia focal que es “normal“ varía
según la película o procesador. Para cámaras de película de 35 mm, una lente normal es
la que tiene una lente con distancia focal de unos 50 mm. Para cámaras de película de
120 mm, la lente normal es de aproximadamente 85 mm.

Suele haber cierta confusión entre distancia focal y tamaño de película porque ambas se miden en
mm. Asegúrate de que el alumno comprenda la diferencia entre una cámara para película de 35 mm y
la distancia focal de la lente de una cámara.

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b. Una lente con una distancia aparente sujeto – cámara que sea superior a lo que ven los
ojos se llama lente gran angular. Una lente con gran angular tiene una distancia focal
más corta que una lente normal; cuanto más corta la distancia focal, más amplia la vista.
Las lentes de gran angular se llaman a veces „lentes cortas“. Para cámaras de 35 mm,
una lente de 35 mm es un gran angular moderadamente amplio, una de 24 mm es amplio
y una de 15 mm es muy amplio. Una lente gran angular que abarca aproximadamente
180º diagonalmente, doblando los lados de la fotografía, se llama lente „ojo de pez“.
c. Una lente con una distancia aparente sujeto – cámara que sea inferior a lo que ven los
ojos se llama teleobjetivo. Un teleobjetivo tiene una distancia focal mayor que una lente
normal (a veces se les llama „lentes largas“). Para cámaras de 35 mm, un 80-100 es un
pequeño teleobjetivo, un 135 es moderado y a partir de 200 se considera teleobjetivo
puro.
d. Una lente zoom es una lente que puede cambiar su distancia focal. Los zoom más popu-
lares son aquellos que abarcan desde moderadamente gran angular hasta moderado
teleobjetivo, o teleobjetivos pequeños a puros.
3. Perspectiva – El punto de vista según se aprecia desde la cámara. Puedes utilizar diferentes
lentes con distancia focal variable para cambiar la vista que una cámara tiene de una escena
desde un punto determinado, en comparación con una lente normal.
a. Lentes con gran angular: alejan el sujeto visualmente, se emplean para ver más área a
una distancia más corta – te permite aproximarte al sujeto manteniéndolo enmarcado
(muy importante en fotografía subacuática, más sobre esto en adelante).
1. Los objetos próximos a la cámara aparecen desproporcionadamente grandes, los
objetos alejados aparecen desproporcionadamente pequeños. A esto se llama distor-
sión de la perspectiva.
2. Amplía la profundidad – la distancia entre un objeto próximo a la cámara y uno alejado
aparece mayor de lo real.
3. Tiene una gran profundidad de campo – importante en fotografía subacuática. Más
sobre profundidad de campo después.
4. Son muy útiles para paisajes, interiores de habitaciones y fotografía instantánea en
general. La mayoría de cámaras con lentes no intercambiables llevan lentes de mode-
rado gran angular.
b. Lentes teleobjetivo – acerca al sujeto visualmente; se emplean para ver una zona
pequeña con más detalle.
1. Los objetos alejados de la cámara aparecen desproporcionadamente grandes.
2. Comprimen la profundidad – espacio entre un sujeto próximo a la cámara y uno ale-
jado, que aparece menor que la realidad.
3. Útil para retratos, fotografía de la naturaleza y para detalles a gran distancia.
4. Profundidad de campo (también llamada “profundidad de foco“) – es el margen de enfoque
aceptable desde su punto más próximo hasta el más alejado de la cámara. Hay distintas
variables que afectan a la profundidad de campo.
a. Apertura – cuanto más pequeña sea la apertura, mayor profundidad de campo. Por
ejemplo, si enfocas algo con f8, cambiar a f11 afectará más a la parte más próxima y más
lejana del sujeto enfocado (mejorará el enfoque). La f5.6 reducirá los objetos enfocados.
b. Distancia focal – para una distancia de enfoque determinada, cuanto más corta sea la
distancia focal, mayor profundidad de campo. Una lente de 24 mm tendrá más profundi-
dad de campo que una de 80 mm, por ejemplo.
c. Distancia de enfoque – cuanto más próximo esté el sujeto a una cámara para una deter-
minada distancia focal y apertura, menor profundidad de campo.

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Aunque el tamaño de película o procesador afecta independientemente de que se trate de un gran
angular, normal o teleobjetivo, las características de profundidad de campo no se ve afectada por el
tamaño de la película o procesador. Por ejemplo, una lente de 85 mm tiene la misma profundidad de
campo para un enfoque y apertura independientemente de que esté en una cámara de 35 mm (tele-
objetivo) o una de 120 mm (normal). Puede que quieras tratar este punto si te preguntan los alumnos
cuando estén comparando características de cámaras de distinto formato.
5. Algunos tipos de fotografía, como la macro, tienen ciertas consideraciones con respecto al
enfoque que veremos más tarde.
6. Cómo enfocar la cámara. [Cuando comentes esto, enseña a los alumnos los procedimientos
de enfoque y las marcas de profundidad de campo, etc., para sus cámaras.]
a. Visor SLR – „SLR“ significa Single Lens Reflex, lo que supone que el visor te permite ver
a través de la misma lente que saca la fotografía – girando el anillo de enfoque hasta que
se vea con claridad. Las marcas de profundidad de campo están en la lente, mostrando
el margen de enfoque; muchas cámaras reflex te permiten cerrar la lente para colocar la
apertura de manera que puedas ver la profundidad de campo. (Algunas cámaras digitales
de gama alta tienen una pantalla con la imagen enfocada; esto es SLR a efectos prácti-
cos.)
b. Medidor de distancia – mira por el visor sobre la lente y ajusta la lente hasta que la
doble imagen en el cuadrado marcado se transforme en una sola – no es muy común en
cámaras modernas. Las marcas de profundidad de campo suelen estar sobre la lente si
existen.
c. Nikonos – se estima la distancia al sujeto y se coloca en la lente. Los indicadores de
profundidad de campo están sobre la lente.
d. Autofocus – la cámara enfoca automáticamente el objeto que esté en el área marcada
del visor. Las cámaras autofocus de gama alta permiten el mando manual, muchas tienen
un blocaje de enfoque que permite enfocar en automático, bloquear el enfoque y luego
apuntar la cámara como se desee.
e. Sin enfoque – la cámara utiliza una lente gran angular y está preseleccionada de manera
que todo lo que está entre un metro hasta el infinito está enfocado – lo más común en
cámaras instantáneas.
f. Framer (encuadrador) – es un marco que sale de la cámara hacia el sujeto a exacta-
mente la distancia de enfoque – se usa primariamente para fotografía macro (extremada-
mente próxima). Más sobre esto en adelante.

Haz un alto en la clase para que los alumnos puedan practicar con las cámaras y colocar la exposición.
Permanece disponible para aclarar dudas. Deja el tiempo suficiente para que los alumnos comprendan
los conceptos básicos explicados, y cómo aplicarlos a las cámaras que utilizarán durante el curso.

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G. Fundamentos de Fotografía  Control del Movimiento
• ¿Cuáles son los dos tipos de movimiento que pueden desenfocar las fotografías?
• Como regla general, ¿cuál es la velocidad más lenta con la que puedes obtener una
fotografía razonablemente enfocada con una cámara sujetándola a mano?
• ¿Cómo afecta la distancia focal de la lente a tu capacidad para sujetar una cámara a mano?
1. Movimiento – además de un adecuado enfoque, una foto enfocada requiere una velocidad
de diafragma lo suficientemente rápida para detener el movimiento que de otra forma haría la
foto borrosa.
2. Dos tipos de movimiento pueden desenfocar la fotografía:
a. Movimiento del fotógrafo: a menos que se utilice un trípode, es imposible mantener una
cámara completamente inmóvil. Como regla general, utilizando una lente normal, debes
utilizar una velocidad de 30 o superior para detener este movimiento. [Nota: con práctica,
es posible que puedas trabajar con velocidades inferiores, pero no sería suficiente para
fotografía normal.] La mayoría de los fotógrafos utilizan 60 o 125 para fotografía general.
El movimiento del fotógrafo es posiblemente la causa de la mayoría de las fotografías
borrosas.
b. Movimiento del sujeto: un sujeto que se mueva rápidamente saldrá desenfocado a menos
que se utilice una velocidad de diafragma suficientemente rápida para detener el movi-
miento. Una velocidad de 30 será suficiente para detener el movimiento “general“, tal
como el de alguien caminando. Un coche que pase a una velocidad moderada requiere
por lo menos 125, y algo rápido como una pelota o el rotor de un helicóptero necesita
al menos 500 o 1000 para detener el movimiento. [Nota: puede ser que prefieras que el
sujeto salga desenfocado para dar imagen de movimiento.]
c. Distinguir entre una fotografía mal enfocada, desenfocada por movimiento del fotógrafo y
por movimiento del sujeto.
1. Desenfocada: el sujeto está desenfocado, pero algo que esté más próximo o más
lejano puede estar enfocado.
2. Movimiento del fotógrafo: la imagen entera está desenfocada, con rayas que se repi-
ten para todo lo que salga en la fotografía.
3. Movimiento del sujeto: la foto está perfectamente enfocada, excepto el sujeto que se
mueve, que tendrá rayas en la dirección del movimiento.
3. Distancia focal y enfoque: Según se incrementa la distancia focal, se magnifica la imagen y
se incrementa la velocidad de diafragma mínima para una cámara sujeta a mano. Con cáma-
ras de 35 mm, la recomendación general es que la velocidad se ajuste de acuerdo con la
distancia focal – por ejemplo, si utilizas una lente de 200 mm, deberías utilizar una velocidad
de 250, o si utilizas una lente de 80 mm deberías utilizar 1/60 o 1/125.
4. El flash electrónico puede detener el movimiento independientemente de la velocidad del
diafragma – más sobre esto posteriormente.

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H. Fundamentos de Fotografía – Color y Espectro
• ¿Qué es el color?
• ¿Cuál es la relación entre energía lumínica y espectro?
• ¿Qué significa la „temperatura del color“, y cómo afecta esta temperatura al color?
• ¿Para qué tipo de luz y temperatura del color está equilibrado el „daylight film“?
• ¿Qué ocurre si utilizas esta película diurna para sacar fotografías con flash o con luz
fluorescente?
• ¿Cuáles son dos técnicas que puedes utilizar para lograr el color correcto al sacar
fotografías con película de luz diurna bajo una luz fluorescente o incandescente?
1. La luz blanca es realmente una combinación de rayos que varían según su energía (longitud
de onda). El color viene determinado por la longitud de onda de la luz que rebota (se refleja)
en un objeto, el resto es absorbido por el objeto. Si todas las longitudes de onda se reflejan,
el objeto será blanco. Si todas las longitudes de onda se absorben, el objeto es negro.
2. El orden del espectro visible – rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta – va de
longitudes de onda de baja energía a alta energía.
3. Al color se le puede asignar una temperatura de color en grados Kelvin que indica la energía
relativa y el color. Las temperaturas más bajas están en torno al extremo rojo del espectro;
más alto en dirección al azul. La temperatura de color se utiliza para la equivalencia entre
película y diferentes fuentes de luz.
a. “Luz diurna“ supone una temperatura de color de entre 5.500 a 6.000 K. La mayor parte
de las películas están preparadas para este tipo de luz, así como la mayoría de las cáma-
ras digitales.
b. La luz incandescente oscila entre 3.200 a 3.400 K. Es por esto que cuando se sacan foto-
grafías de interiores con película para luz diurna sin flash salen en tonos amarillos y rojos.
c. La luz fluorescente varía de temperatura de color, y tiende a producir sombras verdosas
cuando se utiliza con película para luz diurna.
4. Cuando se hacen fotografías bajo luz incandescente o fluorescente con película diurna o
cámaras digitales, puedes obtener cualquiera de estos dos métodos para conseguir un color
adecuado.
a. Utiliza un filtro que cambie la luz para obtener la correcta temperatura de color.
b. Utiliza un flash (casi todos están equilibrados para luz diurna). Más sobre el uso del flash
adelante.
Resume
La fotografía con luz disponible consiste en equilibrar la cantidad de luz disponible, velocidad de la
película o procesador, de diafragma y apertura de la lente, con las necesidades de profundidad de
enfoque, detención de sujetos y color.

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I. Fundamentos de Fotografía – Tipos de Cámara
• ¿Qué es una cámara “automática“?
• ¿Qué es una cámara “manual“?
• ¿Qué significa prioridad de apertura, prioridad de diafragma y exposición automática
programada?
• ¿Cuáles son las diferencias entre enfoque manual, autofocus y cámaras sin enfoque?
Además, serás capaz de:
• Ajustar la cámara que utilizarás en este curso para exposición automática y/o enfoque,
si tiene estas posibilidades.
1. Cámaras automáticas y manuales.

a. Una cámara „automática“ es una cámara que seleccionará la exposición por el fotógrafo
basándose en el ISO de la película o procesador y la luz disponible. Prácticamente todas
las cámaras actuales son automáticas.
b. Una cámara „manual“ requiere que le ajustes la exposición; la cámara no efectúa ningún
ajuste automático. La mayoría de las cámaras montan un fotómetro que te sirve de
referencia. Muy pocas de las cámaras actuales son manuales. [Nota: Esto es porque la
mayoría de las mejores cámaras automáticas pueden operarse manualmente.]
2. La exposición automática puede dividirse en tres grandes categorías basándonos en como
ajusta la exposición.
a. „Prioridad de apertura“ supone que tu eliges la apertura y la cámara selecciona la veloci-
dad de diafragma según la luz y la ISO. („Prioridad“ es sobre la apertura al ser tú el que la
seleccionas.)
b. „Prioridad de diafragma“ supone que tu eliges la velocidad y la cámara selecciona la aper-
tura según la luz y la ISO.
c. „Programada“ supone que la cámara selecciona tanto diafragma como apertura. La
programación automática básica cubre lo que es fotografía general; otras cámaras tienen
programas específicos para fotografía de acción, retratos, etc.
3. El enfoque puede ser también automático, como ya se ha explicado.
a. „Enfoque manual“ significa que el fotógrafo enfoca para obtener la fotografía.
b. „Autofocus“ quiere decir que la cámara te hace el trabajo de enfocar, habitualmente con
un indicador que te dice qué es lo que va a enfocar la cámara. Las cámaras autofocus de
gama alta también permiten el funcionamiento con enfoque manual.
c. „Enfoque libre“ es lo que tienen algunas cámaras que funcionan con grandes angulares
con aperturas tales que la profundidad de campo oscila entre dos metros hasta el infinito,
lo que hace innecesario el enfoque. Este tipo es el que se utiliza habitualmente en cáma-
ras instantáneas.
4. Ajuste de una cámara automática.

Asegúrate de que todos los alumnos comprendan qué tipo de cámara es la que utilizan, y cómo prepa-
rar la cámara para funcionar en automático (esto varía significativamente de una cámara a otra, y es
posible que necesiten tiempo si han de adaptarse a una cámara con la que no están familiarizados).
Siempre que sea posible, ten disponibles varios tipos para enseñar. Asegúrate de que los alumnos
saben cómo preparar la cámara para exposición automática y/o enfoque, y cómo ponerla en manual
(suponiendo que la cámara lo permita). Deja tiempo para que los alumnos se familiaricen con las
cámaras antes de seguir adelante.

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J. Fundamentos de Fotografía – Fotografía con Flash
• ¿Cuáles son las diferencias entre un flash manual y uno automático TTL?
• ¿Por qué necesitas una cámara específicamente dedicada al flash automático TTL que
estás utilizando?
• ¿Qué significa „sincronización“ con respecto a la fotografía con flash?
• Preparar la cámara y el flash que estés utilizando este curso para hacer fotografía con flash.
• Explicar cómo preparar una cámara para exposición manual con flash.
• Explicar cómo preparar una cámara para fotografía con flash TTL.
1. Un flash – electrónico – se emplea cuando no se dispone de luz suficiente para hacer una
fotografía. También se emplea bajo el agua, incluso cuando hay gran cantidad de luz disponi-
ble, para restaurar los colores (más sobre esto en adelante).
a. Un flash manual exige que prepares la cámara manualmente para obtener una exposi-
ción adecuada (incluso en cámaras automáticas).
b. Un flash automático TTL proporciona exposición automática – la cámara controla el flash
por medio de un sensor automático (TTL significa „through the lens“, a través de la lente).
1. Para usar un flash TTL, has de tener una cámara diseñada de forma que sea compati-
ble con la electrónica del flash.
2. La mayoría de los flashes TTL pueden funcionar en manual con cámaras que no sean
compatibles con TTL.
3. La mayoría de los flashes TTL pueden funcionar en manual incluso con cámaras TTL
compatibles.
c. Las cámaras que tienen flash incorporado pueden ser TTL o no, pero cuando se selec-
ciona el flash, la exposición es normalmente automática (consultar las instrucciones del
fabricante).
d. En fotografía básica de superficie, el flash suele montarse sobre una especie de „herra-
dura“ que cuenta con una conexión electrónica para el flash, o, en el caso de flashes muy
grandes, en una fijación próxima a la cámara conectada por medio de un cable.
2. Selección de la exposición adecuada para fotografía manual con flash.
a. Velocidad de diafragma – el flash electrónico es un destello instantáneo de luz, por lo que
no se contempla detener la imagen. Sin embargo, diafragma y flash deben estar sincro-
nizados. Sincronización es el ajuste que permite que el diafragma esté abierto cuando se
dispara el flash.
b. Coloca la velocidad de diafragma para la sincronización con flash que tenga la cámara
(normalmente 60, 90 o 125) – y con frecuencia pintado en un color diferente o con un
símbolo de rayo para referirse al flash, o como quiera que detallen las instrucciones del
fabricante. Con la mayoría de las cámaras, las velocidades por debajo de esta permiten
la sincronización.
c. Algunas cámaras (frecuentemente modelos antiguos o formatos grandes) tienen una
posición „FP“ o „X“. La cámara debe ponerse en „X“. (FP es para flashes tipo „flashbulb“.)
d. La f-stop se coloca según la tabla del flash. Entrando con la distancia al sujeto, puede
verse la f-stop correspondiente al otro lado de la tabla.
e. La exposición se basa en la distancia entre el flash y el sujeto. Si la cámara y el flash
están a diferentes distancias del sujeto, la distancia de la cámara puede ignorarse.
3. Un flash automático TTL controlará la exposición del flash de forma automática. Algunos
incluso seleccionarán la velocidad de sincronización de la cámara automáticamente.
a. El flash/cámara variará la respuesta del flash según la ISO, distancia y f-stop.
b. Utilizando f-stops más pequeñas y películas más lentas se reduce la distancia máxima de
utilización del flash – comprobar las recomendaciones del fabricante.

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c. El flash suele tener una guía en la que se muestran las posibilidades en cuanto a ISO y
f-stop, asegúrate de que estás entre los límites.

Es posible que ocasionalmente tengas alumnos con flashes antiguos con un sensor exterior para la
automatización basado en una f-stop preseleccionada. No vamos a tratar este tipo de flashes porque
no se utilizan bajo el agua, pero puede que quieras enseñar a los alumnos que tengan estos modelos
cómo preparar su equipo.
Asegúrate de que todos los alumnos saben como utilizar los flashes y cámaras que emplearán en
el curso. Con esto terminamos la sección sobre fotografía básica en superficie; quizá quieras repasar y
comentar lo que se haya aprendido para asegurarte de que los alumnos tienen claro lo fundamental.
V. Presentación 2
A. Principios de fotografía subacuática – ¿Cómo afecta el agua a la luz?
• ¿Qué es la “refracción“?
• ¿Cómo afecta la refracción bajo el agua, cristal y aire a la distancia aparente a la que está
un sujeto bajo el agua?
• ¿A qué distancia se pone el enfoque cuando se hace fotografía subacuática?
• ¿Cuáles son las cuatro causas de pérdida de luz bajo el agua, y seis formas de contrarrestarla?
• A efectos fotográficos, aproximadamente, ¿qué distancia ha de recorrer la luz bajo el agua
para que se vayan perdiendo los colores rojo, naranja, amarillo y verde, respectivamente?
• ¿De qué cuatro formas puede combatirse la pérdida de color bajo el agua?
• ¿Por qué los fotógrafos subacuáticos utilizan habitualmente un flash, incluso durante el día?
• ¿Qué es la “dispersión“, y cómo afecta a la fotografía subacuática?
• ¿Cuál es la regla general para la máxima distancia a la que puede estar un sujeto que va a ser
fotografiado bajo el agua?
• Generalmente, ¿cuál es el mejor tipo de lente que puede usarse bajo el agua, y cuáles son las
cuatro ventajas que confiere su uso?
• ¿Cómo afecta un „dome port“ al ángulo y al enfoque, y por qué se utiliza en muchos
tipos de fotografía subacuática?
1. Cuando la luz pasa de un medio a otro, como cuando abandona el aire y penetra en el agua,
se curva. A esta curvatura de la luz se la denomina „refracción“.
a. Cuando la luz atraviesa el agua, después cristal y después aire, como sucede cuando
miras a través de una máscara de bucear, hace que los objetos aparezcan mayores y
más próximos de lo que realmente están.
b. Esto se verifica tanto para el ojo humano como para una cámara.
c. Por tanto, cuando se enfoca una cámara bajo el agua, el foco ha de basarse en la distan-
cia aparente (óptica) y no en la distancia real (medida).
1. Los visores reflex te permiten ver a través de la lente de la cámara; enfoca hasta que
la imagen aparezca definida.
2. Las cámaras con autofocus enfocan con la distancia aparente.
3. Con cámaras como la Nikonos, que requieren que se coloque la distancia estimada,
pon la distancia estimada que calcules a simple vista, no intentes compensar para
obtener una distancia real.
2. La luz disponible disminuye a medida que se desciende bajo el agua por cuatro causas:
a. Difusión: cuando el cielo está cubierto, o hay niebla, calima o humo que disminuya la luz
solar antes de que llegue a la superficie.

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b. Reflexión: cuando gran cantidad de la luz que incide en la superficie con un ángulo se
refleja en el agua; cuanto más bajo esté el sol en el cielo (al amanecer o atardecer), más
luz se pierde por reflexión.
c. Absorción: el agua absorbe luz que pasa por ella, transformándola en calor.
d. Dispersión: las partículas en suspensión del agua bloquean, absorben y reflejan luz.
3. Hay seis formas de contrarrestar la pérdida de luz bajo el agua, que pueden utilizarse inde-
pendientemente o combinadas:
a. Asegurarse de que haya mucha luz disponible seleccionando momentos en los que el sol
está alto y el tiempo es bueno.
b. Permanecer a escasa profundidad para reducir la cantidad de agua que debe atravesar la
luz para llegar al sujeto.
c. Reducir al mínimo la luz que se pierde por reflexión haciendo fotografías entre las diez de
la mañana y las dos de la tarde, cuando el sol está próximo al cenit.
d. La mayor parte de la fotografía subacuática se hace con flash y con la luz natural que
haya disponible. Sin embargo, el flash por sí solo es capaz de proporcionar la mayor
parte o la totalidad de la luz necesaria.
e. Utilizar película con altos números ISO que requieran menos luz.
f. Acercarse al sujeto para reducir la cantidad de agua que debe atravesar la luz.
4. El agua absorbe la luz que viaja a través de ella de forma progresiva, haciendo desaparecer
los colores de baja energía antes que los de alta energía. En aguas claras, la distancia que la
luz ha de atravesar para absorber color (a efectos fotográficos) es aproximadamente:
Rojo – 3 metros
Naranja – 5 metros
Amarillo – 10 metros
Verde – 24 metros
5. Hay cuatro métodos fundamentales para compensar la pérdida de color bajo el agua:
a. Quedarse a poca profundidad para reducir al mínimo la pérdida de color.
b. Utilizar un flash para recuperar los colores perdidos.
c. Permanecer próximo al sujeto para reducir al mínimo la pérdida de color debido a distan-
cia del sujeto.
d. Utilizar un filtro de color para restaurar el equilibrio de colores (pero que no puede regene-
rar el color perdido).
6. La luz que viaja a través del agua impacta con las partículas, que reflejan los rayos de luz
en línea recta. A esto se llama dispersión, que reduce la calidad de la imagen. Cuanto más
lejos estés del sujeto, y cuantas más partículas haya en el agua, más se dispersa la luz y se
degrada la imagen. La dispersión se reduce permaneciendo en las proximidades del sujeto.
7. Como regla general, y debido a la dispersión y a la pérdida de color, intenta no alejarte más
de ¼ de la visibilidad o 1.2 m, lo que sea inferior (hay algunas excepciones a esta regla).
8. Utiliza una lente gran angular para permanecer dentro del límite de ¼ de la visibilidad – 1.2
m. Como hemos aprendido previamente, las lentes de gran angular hacen que el sujeto
parezca más lejano, permitiéndote acercarte y reducir así al mínimo la distancia que debe
recorrer la luz desde el sujeto hasta la cámara. La lente gran angular es la lente ideal para
fotografía subacuática porque:
a. La escasa distancia a recorrer por la luz disminuye la dispersión.
b. La escasa distancia a recorrer por la luz mejora el color.
c. La lente gran angular tiene mayor profundidad de campo, haciendo el enfoque más fácil.
d. La lente gran angular tolera mejor el movimiento de la cámara sin hacer la fotografía
borrosa.

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Nota para alumnos
Puesto que la lente gran angular te permite acercarte al sujeto, ten cuidado de evitar cualquier contacto
inadvertido con la sensitiva vida acuática. Los fotógrafos que empiezan tienen tendencia a olvidar que
los objetos están más cerca de lo que parece mirando por el visor.
9. Cuando se utilice una carcaza para cámara, un dome port (frontal en bóveda) contrarresta la
refracción de forma que el sujeto no parezca más cerca de lo real, lo que realza las ventajas
de la lente gran angular. Por ello es muy utilizada en fotografía subacuática.
a. Las bóvedas cambian la distancia óptica de enfoque a alrededor de 1 metro (es por esto
que no se fabrican máscaras con el mismo efecto).
b. Se ha de elegir una lente que enfoque lo suficientemente cerca para utilizarse con un
frontal en bóveda.
c. Los dome ports se encuentran habitualmente en carcazas y sistemas fotográficos de
fotógrafos profesionales.
B. Principios de fotografía subacuática – cámaras sumergibles, carcazas y flashes
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una cámara de superficie albergada en una
carcaza subacuática?
• ¿Qué cinco posibilidades pueden contemplarse a la hora de seleccionar una carcaza
subacuática?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una cámara subacuática?
• ¿Qué dos cosas se deberían valorar a la hora de adquirir una cámara subacuática?
• ¿Qué ocho características deberías considerar para comprar un flash sumergible para
fotografía subacuática?
• ¿Qué equipo particular necesitas para hacer fotografía subacuática tipo macro o a muy
corta distancia?
• Seleccionar una cámara de fotografía subacuática que sea acorde con tus necesidades.
1. Si ya tienes una cámara de superficie, puedes considerar adquirir una carcaza subacuá-
tica para esa cámara. Esto te aporta ciertas ventajas y desventajas en comparación con la
compra de una cámara específicamente sumergible (se discuten a continuación).
Ventajas:
a. No hay necesidad de invertir en la adquisición de un segundo sistema si ya dispones de
accesorios (gran angular, etc.).
b. Hay normalmente mucho más donde elegir que para una cámara sumergible.
c. Es más fácil de detectar una vía de agua que en una cámara sumergible.
d. Para ciertos tipos de cámaras no se fabrica la opción sumergible, con lo que la carcaza
es la única alternativa.
En el momento de redactar estas líneas no hay cámaras digitales sumergibles, aunque esto puede
cambiar. Te interesa estar al día e informar a los alumnos de las opciones disponibles.
Desventajas:
e. Las carcazas suelen ser demasiado grandes en comparación con la cámara sumergible,
lo que influye en el transporte y a la hora de bucear con ellas.
f. Las carcazas para cámaras fotográficas de gama alta suelen tener precios superiores a
las cámaras sumergibles.
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g. La colocación y el cambio de película suele llevar más tiempo y ser más compleja en una
cámara albergada en una carcaza que en una sumergible.
h. Una cámara albergada en una carcaza tiene menos probabilidades de sobrevivir a una
vía de agua que una cámara sumergible.
2. Características a considerar en una carcaza.
a. Material – las carcazas de plástico son resistentes a la corrosión, y cuando el plástico
es transparentes se aprecian rápidamente los puntos por los que entra agua. Son más
baratas. Las carcazas metálicas son muy resistentes y compactas, y dan una sensación
más parecida a la de una cámara sumergible.
b. Cambio de película – considera la dificultad que supone un cambio de película y piensa
en lo que esto supondría en los lugares en los que bucees habitualmente.
c. Tipo de anclaje de lentes – en las cámaras de lentes intercambiables, el tipo de rosca
puede dictaminar qué lentes puedes y cuales no.
d. Controles mecánicos vs. electrónicos – los controles mecánicos son ejes y ruedas que
controlan la cámara. Son sencillos y fiables, pero cada uno es una vía de agua potencial
que tiene juntas que requieren un mantenimiento cuidadoso. En las cámaras que dispo-
nen de dispositivos de control electrónico, estos pueden situarse en puntos estratégicos
para reducir el potencial de entradas de agua. Como contrapartida, los controles electró-
nicos son menos fiables y más propensos a averías.
e. Compatibilidad de flash – asegúrate de que la carcaza acepta el tipo de flash que tengas,
particularmente con respecto a operaciones TTL.
3. La alternativa a utilizar una carcaza para tu cámara es emplear una cámara sumergible
específicamente diseñada para fotografía subacuática.
Ventajas:
a. Si no dispones de una cámara, puedes adquirir una sin el gasto adicional que supone la
carcaza.
b. Las cámaras sumergibles suelen ser pequeñas, de fácil transporte y no dan problemas
para bucear con ellas.
c. Las cámaras sumergibles suelen ser más fáciles de preparar y para cambiar la película
que una cámara en carcaza.
d. Algunas cámaras sumergibles tienen lentes de muy gran angular especialmente diseña-
das para la fotografía subacuática. Dichas cámaras no pueden utilizarse en superficie
(por las diferencias ópticas entre agua y aire), y tampoco se fabrican como carcazas para
cámaras de superficie.
e. Las cámaras sumergibles tienen más posibilidades de sobrevivir a una vía de agua
(aunque no hay garantías).
f. La cámara instantánea sumergible supone una mayor inversión inicial, pero también
pueden utilizarse en superficie.
Desventajas:
g. Es difícil detectar una vía de agua en una cámara sumergible hasta que la abres una vez
concluida la inmersión.
h. Para fotografía profesional en superficie, la cámara sumergible está mucho más limitada
(accesorios y lentes) en comparación con una SLR convencional.
i. Las cámaras sumergibles no son reflex, con una sola excepción en el momento de redac-
tar estas líneas.
4. Características a considerar en una cámara sumergible.
a. Compatibilidad para flash – la mayoría de las cámaras sumergibles utilizan la conexión
para flash de la Nikonos V TTL, pero algunas son excepción a la norma.
b. Accesorios disponibles – asegúrate de que la cámara sirve para lo que tú quieres, lo cual
es función muchas veces de los accesorios disponibles.

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5. Flashes sumergibles – Hace unos años era relativamente frecuente ver flashes comunes en
carcazas, pero esto no es la norma en la actualidad, incluso para cámaras albergadas en
carcazas. Hay ocho cosas a tener en cuenta a la hora de seleccionar un flash:
a. TTL automático o manual (TTL es con mucho el sistema más sencillo y cómodo de
trabajar con un flash, y puede ponerse en manual cuando sea necesario).
b. Tamaño – los flashes grandes son más potentes, pero más incómodos.
c. Ángulo del haz – tu flash debería cubrir un área tan amplia como defina la lente que
estés utilizando (algunos flashes utilizan un difusor para trabajar con lentes de muy gran
angular).
d. Potencia – habitualmente querrás el flash más potente que entre dentro de las posibilida-
des económicas.
e. Tipos de batería – los flashes con pilas normales son más baratos, pero los de baterías
recargables son más económicos para trabajar si se utilizan mucho, y además el tiempo
de recarga (intervalo entre flashes) es inferior.
f. Luz de piloto – útil por la noche o con poca luz, apunta el flash exactamente hacia donde
se desea (algunos fotógrafos sujetan una linterna de buceo pequeña al costado del flash
para conseguir el mismo efecto).
g. Potencia variable – la posibilidad de variar la potencia te da más posibilidades en control
de exposición, en particular cuando se utiliza un flash muy potente.
h. Sensor esclavo – algunos flashes se disparan cuando perciben el disparo de otro flash
– es útil cuando se utilizan múltiples flashes en un área grande.
6. La fotografía macro – extremadamente próxima – y cercana, requiere consideraciones
especiales en cuanto a equipo.
a. Lentes de proximidad o tubos de extensión – las cámaras en carcaza utilizan una lente
macro especial para fotografía macro. Las sumergibles normalmente emplean lentes
incorporadas o un tubo de extensión entre la lente y la cámara (en cámaras de objetivos
intercambiables) para permitir la fotografía a escasa distancia.
b. Flashes TTL – la fotografía macro requiere mucha luz y la exposición puede ser difícil, los
flashes TTL simplifican mucho la macrofotografía.
c. Encuadrador – el encuadre y el enfoque son críticos en la fotografía a escasa distancia.
En cámaras no reflex, un encuadrador es un marco de alambre que te muestra la distan-
cia focal y qué es lo que sale en la fotografía.
7. Elección de un sistema de fotografía subacuática – la siguiente lista puede ayudarte a deter-
minar qué tipo de sistema es el que mejor se adecua a tus necesidades.
a. Cámara instantánea, con objetivos fijos (sumergible o en carcaza).
1. Comparativamente bajo costo.
2. Sencilla – apuntar y disparar.
3. Adecuada para fotografía general y grupos.
4. Mejor para aguas muy claras.
b. Cámaras de objetivos intercambiables.
1. Más caras, pero mayor flexibilidad.
2. Muchas son automáticas, pero disparar no es tan sencillo.
3. Adecuada para un amplio margen de aplicaciones fotográficas – mejor para aquéllos
que tengan un gran interés por la fotografía.
4. Adaptable a un amplio espectro de condiciones subacuáticas.

Si es aplicable, deja unos minutos para identificar el tipo de sistema fotográfico que mejor serviría
para los intereses y necesidades de cada alumno. Dile a los alumnos que es normal empezar con un
leve interés por la fotografía y progresar hasta tener una dedicación casi profesional.

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C. Principios de Fotografía Subacuática – Encuadre y Enfoque bajo el agua
• ¿Qué es el error de paralaje?
• ¿Cómo se enfoca una fotografía de forma que incluya lo que quieres y excluya lo que
no quieres?
• ¿Cómo se enfoca con una cámara subacuática?
1. Enfoque – cada cámara tiene una manera particular de decirnos qué es lo que está en la
fotografía y qué es lo que no; el funcionamiento es igual en superficie que bajo el agua.
a. Cámaras reflex y digitales similares – son más fáciles de enfocar, porque se ve lo que se
ve por el objetivo – lo que se ve es lo que sale en la foto.
b. Las cámaras no reflex tienen un visor cercano al objetivo con un cuadro en el que sale lo
enfocado. Cuanto más cerca esté el sujeto de la cámara, mayor es el error entre lo que
sale por el visor y lo que „ve“ el objetivo. A esto se llama „error de paralaje“. Para corre-
girlo, busca marcas de corrección de error de paralaje en el visor y encuadra con ellas el
sujeto a fotografiar.
c. En fotografía macro se utiliza un “encuadrador“, que se coloca alrededor de lo que se
desea fotografiar, quedando justo por fuera de la fotografía (más sobre macro más tarde).
2. Enfoca bajo el agua igual que lo harías en superficie.
a. Reflex – enfoca hasta que el sujeto se vea nítido.
b. Con cámaras no reflex (no se ve a través del objetivo), como la Nikonos, recuerda que el
enfoque se hace con la distancia aparente.
c. Con un encuadrador para macro: el objetivo está preparado para la distancia más corta
con el tubo de extensión. Con el kit de aproximación de la Nikonos, el objetivo está
puesto para infinito. El plano de enfoque coincide con el plano del encuadrador.
D. Principios de fotografía subacuática – Exposición bajo el agua
• ¿Cómo se determina la exposición con la luz disponible bajo el agua?
• ¿Cómo se ajusta un flash para exposición automática TTL bajo el agua?
• ¿Cómo se ajusta un flash para exposición manual bajo el agua?
• ¿Qué es la luz de relleno?
• ¿Cómo se ajusta un flash TTL para luz de relleno bajo el agua?
• ¿Cómo se ajusta un flash manual para luz de relleno bajo el agua?
• ¿Qué es la retrodispersión y cómo puede evitarse?
• ¿Cómo puede hacerse bracket para la exposición bajo el agua?
• Ajustar la cámara y flash que vayas a utilizar con la exposición subacuática correcta.
1. Exposición para luz disponible – determinar la exposición para luz disponible de la misma
forma que lo harías en superficie.
a. Ten cuidado de no obtener una falsa lectura a consecuencia de fondos de arena blanca.
b. Ten cuidado de no obtener una falsa lectura por mirar hacia la superficie en dirección
al sol.
c. Cuando te sea posible, acércate al sujeto para obtener la exposición correcta (la
capacidad de hacer esto puede estar limitado por la cámara).

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2. Exposición para flash TTL – ajusta el flash bajo el agua de la forma acostumbrada. La distan-
cia útil del flash será inferior bajo el agua a la de superficie. No olvides consultar la tabla del
flash para asegurar que el flash funciona dentro de su envolvente de distancia e ISO con la
f-stop que selecciones.
3. Exposición para flash manual – igual que en aire, excepto que debe emplearse una escala
de exposición subacuática para determinar la exposición bajo el agua.
a. Es buena idea hacer fotos de prueba y comparar los resultados obtenidos con los de la
escala – puede que llegues a la conclusión de que necesitas algo más o algo menos de
exposición.
4. Luz de relleno – la luz de relleno es la luz secundaria que se emplea para cubrir sombras y
crear una fotografía más agradable. En la fotografía diurna, el sol es normalmente la luz prin-
cipal, y el flash proporciona la luz de relleno. Bajo el agua, el relleno también hace recuperar
el color perdido, por lo que la mayor parte de la fotografía subacuática requiere el uso de
flash.
a. La exposición para luz de relleno normalmente se pone para que sea una o dos stops
menos que la exposición para luz principal. Por ejemplo, si la luz ambiente requiere f11,
la potencia del flash se puede poner de forma que requiera f8 ó f5.6.
b. Bajo el agua, la luz de relleno puede ser equivalente o superior que la exposición a luz
principal.
c. Las cámaras instantáneas automáticas pueden incorporar capacidad para crear luz de
relleno.
5. Ajuste de un flash TTL para luz de relleno subacuática (sistemas de cámara ajustable).

Este es el escenario más común para hacer fotografías con la Nikonos V o cámaras albergadas en
carcazas con un flash sumergible. Comprueba que tus alumnos hayan entendido como preparar
sus sistemas para luz de relleno TTL
a. Prepara la cámara en manual a la velocidad de sincronización y el flash en TTL

automático.
b. Utiliza el fotómetro de la cámara para calcular el f-stop correspondiente para luz
ambiente. Coloca la apertura en la mitad superior hasta la f-stop superior (ligera
subexposición).
c. Haz las fotografías. El TTL automático variará la potencia del flash para proporcionar
una luz de relleno equilibrada.
d. Para fondos claros – utiliza la apertura que marque el fotómetro.
e. Para luz de relleno más oscura – haz lo mismo, excepto que tras ajustar la cámara, lleva
el indicador de ISO a un número ISO que sea el doble que el actual (por ejemplo si se
usa ISO 100, poner ISO 200). Esto hace que el flash proporcione menos luz de relleno.
Nota
Algunas cámaras tienen un dial de compensación de exposición que puede usarse en lugar de
cambiar el número ISO.
f. Para relleno automático TTL tipo apuntar y disparar – coloca cámara y flash en automá-
tico. Esto es fácil, pero habrá variaciones en la potencia relativa de la luz ambiente y de
relleno.
6. Ajuste de flash manual para luz de relleno (sistemas de cámara ajustable).
a. Ajusta la cámara en manual a la velocidad de sincronización.
b. Utiliza el fotómetro de la cámara para calcular la f-stop adecuada para la luz ambiente.
Cierra la lente desde medio hasta un f-stop completo desde este ajuste.
c. Coloca el flash de forma que la guía de exposición requiera el f-stop que acabas de poner
en el objetivo. Ajusta la potencia del flash, si este lo permite, acércate o aléjate del sujeto,
o pon el flash más cerca o más lejos del sujeto según sea necesario.

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d. Con un fondo más claro, pon el f-stop para luz ambiente. Coloca la potencia /distancia del
flash de forma que el f-stop de la guía de exposición pida la misma o la inmediatamente
superior f-stop (número más bajo).
e. En caso de duda, pon el objetivo en el f-stop más alto que pida, para flash o luz ambiente.
7. Retrodispersión es la luz de flash que se refleja en partículas que hay sobre la lente de la
cámara – hace que las fotos tengan aspecto de tormenta de nieve, y puede ser problema
incluso en aguas muy transparentes.
a. Para evitar la retrodispersión: apunta el flash de forma que quede reducida al mínimo la
cantidad de luz del flash que pasa entre la cámara y el sujeto y que pueda iluminar partí-
culas próximas al objetivo.
1. Sujeta o monta el flash a unos 45º con el objetivo de la cámara, al nivel de la misma o
ligeramente superior, y apunta hacia el sujeto.
2. Con flashes de haz amplio, puede ser útil apuntar el flash ligeramente detrás del
sujeto, de forma que éste quede iluminado con el borde del haz, y reducir así la luz
que pasa entre la cámara y el sujeto.
3. Con flashes de haz amplio, es posible que tengas el flash desplazado a un lado, y la
cara del flash al mismo nivel que el objetivo, de forma que sea el borde del haz el que
ilumine al sujeto.

Es mejor explicar esto. Enseña a los alumnos cómo colocar el flash y sigue el Manual de Fotografía
Subacuática de PADI para que comprendan el concepto.
b. Es por esto que es muy deseable tener un flash separado para fotografía subacuática.
c. En los flashes manuales, sujétalos a aproximadamente la misma distancia del sujeto que
esté la cámara.
d. Los brazos para flash pueden sujetar un flash significativamente lejos de la cámara. Ten
cuidado de no golpear seres vivos acuáticos con esta prolongación.
8. Bracketing – hacer la misma foto con diferentes exposiciones para asegurar que al menos
una tenga la exposición óptima.
a. Manual, sin flash – varía la velocidad de diafragma o f-stop para hacer la foto a la exposi-
ción medida, a una velocidad y f-stop superior a lo medido y otra a una velocidad y f-stop
inferior a la medida.
b. Manual, con flash – cambia la f-stop, la velocidad de diafragma ha de permanecer igual
para sincronización.
c. Cámara /sistema de flash automático – varía la exposición con su mando de compensa-
ción (si lo tiene – consulta con el manual de la cámara). Si no hay mando de compensa-
ción, utiliza el número ISO: haz una foto al ISO que corresponda, otra a la mitad de ISO, y
otra al doble.
d. Puede ser imposible hacer bracketing con cámaras instantáneas totalmente automáticas.
e. Manual con flash, haciendo bracketing con la distancia del flash (se utiliza en fotografía
macro y para experimentar con la luz de relleno sin cambiar la luz ambiente) – determinar
la exposición basada en la distancia entre flash y el sujeto; haz una foto a esa distancia,
una con el flash adelantado ¼ de la distancia y otra con el flash retrasado ¼ de la distan-
cia; por último una con el flash atrasado aproximadamente 1/3 de la distancia.

llegados a este punto, da a los alumnos la posibilidad de trabajar con sus sistemas fotográficos en
grupos de dos o tres y familiarizarse con la forma de ajustar su equipo para la fotografía con flash. Pon
algunos problemas de ejemplo en los que facilites una distancia entre flash y sujeto e ISO, y manda
a los alumnos preparar sus equipos para estas condiciones. Antes de continuar, es necesario que los
alumnos demuestren que saben cómo ajustar su material, incluyendo luz de relleno y bracketing.

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E. Principios de Fotografía Subacuática – Composición
• ¿Qué es la “composición“?
• ¿Qué son el “espacio previo“, “fondo“, “espacio negativo“ y “separación“?
• ¿Cuáles son los seis elementos básicos de la composición?
• ¿Cuál es el ángulo de disparo más común y útil bajo el agua, y por qué?
• ¿Cómo se sujeta un flash para iluminación frontal, iluminación superior, iluminación
trasera y lateral, y cuándo se utiliza cada uno?
1. Composición es la organización de elementos en una fotografía con respecto a posiciones,

colores, líneas y disposiciones, con el fin de hacer una fotografía agradable.
2. Hay cuatro conceptos relativos a la composición.
a. Espacio previo es el área de la foto que está entre el fotógrafo y el sujeto.
b. Fondo es el área de la foto que está tras el sujeto.
c. Espacio negativo es el área de la foto en la que no hay nada que llame la atención –
puede ser un espacio vacío, o un área de fondo que se repite lo suficiente para ser
ignorada por el que ve la foto.
d. Separación es la capacidad para hacer que el sujeto se distinga del espacio previo y del
fondo, dando profundidad a la fotografía.
3. Seis elementos básicos de la composición.
a. Unidad de la imagen: la persona que ve la fotografía necesita sentir que el sujeto tiene
todos los elementos necesarios; evitar los cortes que hacen que el sujeto parezca antina-
tural, como por ejemplo cuando se cortan los pies de un buceador por los tobillos.
b. Espacio previo no competitivo – no debe distraer ni competir por la atención con el sujeto.
c. Fondo no competitivo – igualmente, no debe distraer ni competir por la atención con el
sujeto.
d. Dirección del sujeto – generalmente, colocar el sujeto de forma que se pueda mover, que
tenga cara, o que se mueva de forma que salga de frente en la fotografía, incluso oblicua-
mente.
Nota
Las fotos que son composición de muchos elementos, como una panorámica general de un arrecife,
pueden carecer de un sujeto individual, y por ello fondo, espacio previo y dirección pueden ser irrele-
vantes.
e. Posición del sujeto – el mejor posicionamiento es subjetivo y depende de cada fotografía,

pero una buena regla general es dividir mentalmente el marco en tres tercios horizontal
y verticalmente, y centrar el sujeto utilizando estas líneas imaginarias. No olvides que
muchos sujetos subacuáticos quedan mejor en formato vertical – gira la cámara
para ponerla de lado.
f. Colores complementarios – como regla general, el contrastar los colores mejora las foto-
grafías, aunque las monocromáticas (un solo color predominante) – particularmente las
siluetas – pueden ser muy llamativas.
4. El ángulo más útil y común para la mayoría de las fotografía subacuáticas es desde abajo,
hacia la superficie con cierto ángulo.
a. Separa el sujeto del espacio previo.
b. Crea un espacio negativo azul/verde detrás y alrededor del sujeto.
c. Da a animales y buceadores más altura aparente y significación.
d. Reduce al mínimo el espacio previo y fondo que pueda ser motivo de distracción.

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5. El ángulo del flash afecta a tu composición.
a. Desde delante – poniendo el flash aproximadamente a 45º de la línea sujeto – cámara,
al nivel de la cámara o ligeramente por encima como ya se ha comentado, se simula luz
solar y es la posición para luz de relleno clásica.
b. Desde arriba – el flash se pone directamente sobre el sujeto, lejos de la cámara con el fin
de prevenir reflejos sobre la lente; es muy útil cuando es difícil separar al sujeto del fondo.
Tiene tendencia a generar sombras por delante del sujeto.
c. Desde atrás – el flash se pone por detrás del sujeto apuntando a la cámara; crea un
efecto dramático, pero conviene no abusar de él. El sujeto debe tapar por completo el
flash, o la luz producirá destellos sobre la lente.
d. Desde un lado – el flash se sitúa aproximadamente a 90º del sujeto, apuntando ligera-
mente desde la cámara para impedir que se produzcan destellos sobre la lente; resalta la
textura y crea sombras dramáticas.

Asegúrate de que los alumnos hayan entendido los principios de la composición antes de seguir
adelante.
F. Buceando con una cámara
• ¿Cómo debes llevar tu cámara para estar preparado para una emergencia?
• ¿Cuáles son las dos reglas de seguridad en relación a la cantidad de aire y al sistema
de compañeros cuando se hacen fotografías subacuáticas?
• ¿Cómo debes entrar y salir del agua con una cámara fotográfica?
• ¿Cómo debes ajustar tu flotabilidad para la fotografía subacuática?
• ¿Cuál es la técnica ideal para una foto fija bajo el agua?
• ¿Cómo puede el fotógrafo subacuático evitar daños a la vida submarina?
• ¿Qué debes hacer en caso de que se inunde tu cámara subacuática o tu flash?
1. Seguridad.
a. Siempre debes tener la posibilidad de deshacerte de la cámara en caso de emergencia
– en la mayoría de los casos, podrás recuperarla más tarde. Si no, ni siquiera la más cara
de las cámaras merece que arriesgues tu salud ni tu vida.
b. El método preferido es simplemente llevar la cámara en una mano.
c. Es aceptable una muñequera no demasiado apretada, siempre y cuando te la puedas
quitar rápidamente si hace falta.
d. La cámara puede sujetarse al BCD con un clip.
e. No olvides comprobar tu aire. Procura comprobar el aire con más frecuencia de lo habi-
tual cuando estés haciendo fotografías.
f. Mantén el contacto con tu compañero. Las parejas de fotógrafo y modelo funcionan muy
bien. Si se bucea con otro fotógrafo, vigilaros después de cada foto. Utiliza alguna técnica
que asegure el contacto con el compañero.
2. Entradas y salidas.
a. Buceando desde un barco o una plataforma.
1. No entres por el método del paso adelante o dejándose caer cuando entres con una
cámara; el impacto puede dañar las juntas y provocar la entrada de agua.

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2. Haz que alguien te pase la cámara, o ponla en un lugar donde tengas acceso a ella
desde el agua, o bájala con un cabo y recógela cuando bajes tú (con cuidado de no
dejarla golpear un arrecife o el fondo; este método sirve cuando el estado de la mar
no es bueno porque puede dañarse la cámara por los continuos movimientos arriba
y abajo). Revierte el procedimiento para las salidas. Mantén las manos libres para
ayudarte en las entradas y salidas.
3. Muestra a la persona que te vaya a ayudar cómo hacerlo exactamente, y dónde poner
la cámara antes y después de la inmersión.
b. Buceando con entrada desde la playa.
1. Evita las olas grandes – incluso si no es mucho para ti, puede que lo sea para la
cámara, y las condiciones seguro que no son las óptimas para hacer fotografías.
2. Una cinta sujeta a la muñeca puede ayudarte a no perder nada con oleaje moderado.
3. No pongas la cámara sobre la arena. Las juntas tóricas se llenarán de arena, y esta
puede dañarlas.
c. Es normalmente mejor tener la tapa de las lentes puesta durante las entradas y salidas.
3. Control de la flotabilidad y fotografía subacuática.
a. Las cámaras suelen incrementar el peso y la resistencia – compensa añadiendo aire a tu
BCD – no bucees poco lastrado porque puede que flotes demasiado si pierdes la cámara.
b. Bucea despacio y recuerda comprobar la cantidad de aire que te queda con más frecuen-
cia porque verás como gastas más debido al incremento de resistencia.
4. La técnica ideal es tener flotabilidad neutra; sujeta la cámara con firmeza y aprieta el botón
de disparo lentamente.
a. Procura que tus pies no dañen organismos sensibles, no te pongas de pie en arrecifes
sensibles.
b. Algunos fotógrafos prefieren bucear ligeramente sobre lastrados (1-2 kg), de forma que
puedan fijarse sobre fondos no sensibles – utiliza esta técnica con precaución.
5. Para evitar dañar el entorno.
a. Ten cuidado con las manos, pies y con la cámara cuando estés trabajando en las
inmediaciones de vida acuática sensible.
b. Recuerda que no hay foto por la que merezca la pena hacer daño a un ser vivo.
c. Ten cuidado con los organismos móviles cuando pretendas hacer una fotografía más
agradable – es posible que dañes al organismo, y que lo coloques en un entorno anti-
natural.
d. No dejes que el equipo fotográfico vaya dando golpes al arrecife o fondo.
e. En caso de duda, sé conservador y deja al organismo correspondiente tranquilo.
6. Si se te inunda la cámara, flash o carcaza.
a. Sal a superficie inmediatamente, pero no excedas 18 metros por minuto o el régimen de
subida que marque tu computadora – ninguna cámara es más importante que tu salud.
b. Con una carcaza, dale la vuelta de manera que el agua que entre quede lo más lejos
posible de la cámara – normalmente será con la ballesta de las lentes hacia abajo.
c. Pásasela a alguien que esté en el barco. En caso de que sea una carcaza, indícale que
no cambien la posición de ésta (para que no se moje la cámara).
d. Una cámara de superficie quedará inutilizable con el más mínimo contacto con el agua.
Una cámara sumergible o un flash puede que sobrevivan a una inundación. Consulta con
las instrucciones del fabricante en cuanto a qué hacer en caso de inundación, y envía el
equipo a fábrica para su revisión. No utilices una carcaza en la que haya entrado agua
hasta que no se haya determinado exactamente la causa.

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G. Montaje y mantenimiento de sistemas fotográficos subacuáticos
• ¿Qué herramientas y materiales necesitas para el mantenimiento de sistemas fotográficos
subacuáticos?
• ¿Qué cuidados deben dispensarse a una cámara tras una inmersión?
También deberás ser capaz de:
• Limpiar y lubricar una junta tórica empleando el procedimiento de los cinco pasos.
• Hacer una prueba pre-inmersión de la batería y la electrónica de la cámara.
• Hacer una prueba pre-inmersión del objetivo.
• Hacer una prueba pre-inmersión del flash.
• Montar la cámara que utilizarás para la primera inmersión de fotografía subacuática.

Lo siguiente debe ser una sesión de trabajo manual en la que los alumnos practiquen la limpieza y
engrase de las juntas tóricas y el montaje del equipo. Asegúrate de que dispones de todas las herra-
mientas y materiales recomendados a mano. Los alumnos que estén empleando algunos equipos espe-
cíficos, como macros, pueden necesitar una supervisión más cercana para el montaje de su material.
1. Aunque la mayoría de los sistemas fotográficos subacuáticos pueden sufrir entradas de agua
por causa de un defecto, la mayoría de ellas son causadas por un error humano. Un buen
mantenimiento previene carísimas inundaciones.
2. Querrás disponer de estas herramientas y material recomendado para el mantenimiento
rutinario del sistema fotográfico subacuático que utilices.
a. Destornillador de cabeza plana y Phillips, en tamaños normal y pequeño.
b. Pinzas de puntas redondeadas.
c. Alicate de presión ajustable.
d. Juego de llaves Allen.
e. Cepillo de dientes (para limpiar hilos).
f. Trapo sin pelusa.
g. Palillos de algodón.
h. Limpiador de objetivos.
i. Trapo para limpieza de lentes.
j. Grasa de silicona.
k. Limpiador para contactos eléctricos.
l. Juntas tóricas de repuesto.
Nota
Evita la silicona en spray. Puede dañar la estructura química de algunos plásticos y en la práctica,
carece de aplicación alguna en fotografía subacuática.
3. El mantenimiento preventivo de las juntas tóricas es la medida más importante en la preven-

ción de inundaciones.
a. Saca la junta tórica pinzándola con los dedos o la esquinita de una tarjeta de crédito
(evitar objetos afilados y/o duros, que pueden dañar la junta o su asentamiento).
b. Limpia la junta tórica con un trapito suave y que no deje pelusa, procura no someter a
tracciones a la junta tórica cuando la estés limpiando. Quita con cuidado todo el polvo
y suciedad que pueda tener. Fíjate si tiene grietas o mordidas doblándola suavemente,
cámbiala si está deteriorada.

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Nota
Nunca utilices una junta tórica de la que sospeches porque hay una probabilidad importante de que
permita el paso del agua.
c. Aplica una capa fina de grasa de silicona a la junta tórica y distribúyela equitativamente.
La junta debe tener un aspecto húmedo, pero no excesivamente grasiento (la grasa per-
mite que la junta entre en su alojamiento, el exceso de grasa no la hace más resistente al
agua, en cambio si atrae polvo y reduce la estanqueidad).
d. Limpia el alojamiento de la junta tórica con un trocito de algodón o trapo, inspecciónala y
retira todo el polvo, pelo etc.
e. Cambia con cuidado la junta.
4. Antes de bucear, comprueba la batería de la cámara y la electrónica.
a. Quita las baterías y compruébalas con un medidor de carga, cámbialas si están bajas.
b. Limpia los contactos de la batería con un trapo limpio o una goma de borrar, y cámbialos.
c. Conecta la cámara y comprueba que funcionan todos los sistemas. [Ayuda a los alumnos
según el tipo de cámara que tengan.]
5. Antes de bucear, comprueba los objetivos.
a. Comprueba la parte delantera y la trasera (objetivos intercambiables) y limpia con un
trapo para lentes y producto limpiador si fuera necesario.
b. Comprueba los parámetros de enfoque y apertura si no se pueden modificar bajo el agua.
[Ayuda a los alumnos según el tipo de cámara que tengan.]
6. Antes de bucear, comprueba el flash.
a. Pon baterías en el flash, o cambia las que lleve.
b. Conecta el flash a la cámara o a la carcaza – que no haya película en la cámara.
c. Pon en marcha el flash, y espera que se encienda la luz de listo. Haz un disparo de
prueba apuntando a un sujeto cercano. La luz de confirmación TTL deberá estar encen-
dida (asegúrate de que has quitado la tapa del objetivo).
7. Montaje del sistema – estas son unas recomendaciones generales en cuanto a los pasos
para montar un sistema de fotografía subacuático.
a. Desmonta, limpia y cambia las juntas tóricas de la carcaza o cámara sumergible y del
flash.
b. Comprueba las baterías, la electrónica y los objetivos.
c. Comprueba el funcionamiento del flash.
d. Carga la cámara de película (si es necesario).
e. Monta y cierra la cámara sumergible, o instala la cámara en la carcaza y ciérrala.
f. Monta el flash, cierra el comportamiento de baterías y coloca el cable de conexión entre
el flash y la cámara.
g. Monta los seguros y el resto de posibles componentes del sistema.
8. Los cuidados que se dispensan al equipo después de bucear son muy importantes en cuanto
a la duración de los componentes.
a. Tras la inmersión, sumerge la cámara en agua dulce y agítala suavemente durante al
menos un minuto. Esto hace que se desprenda la sal y el polvo que puedan haber que-
dado adheridos. Lo ideal es dejarla en remojo en agua dulce al menos 30 minutos.
• Importante: no dejes que el sistema se seque sin haberlo endulzado. Es mejor dejarlo
sumergido en agua salada hasta que pueda lavarse con agua dulce.
b. Secar suavemente.
c. Desmontar. Si vas a bucear, inspecciona y limpia las juntas tóricas como se requiera. Si
no vas a bucear más, quita las juntas y guárdalas en bolsas de plástico.
d. Saca la película o baja las imágenes al ordenador. Vuelve a cargar película si vas a
bucear otra vez.

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e. Saca las baterías para almacenarlas fuera, reemplázalas o ponlas a cargar si vas a
bucear otra vez.
f. Limpia y lubrica los accesorios como se requiera (brazos de flash etc.) antes de guar-
darlos.
H. Situación en fotografía subacuática – Fotografía Macro
Nota
La fotografía macro y lo relacionado con naturalezas fijas se explican aquí, antes de la primera inmer-
sión de fotografía subacuática puesto que son las dos opciones que hay para esa inmersión. Si todos
los alumnos se deciden por macro o por naturalezas fijas, puedes dar el tema que no se seleccione
como parte de la segunda presentación. Igualmente, fíjate que las presentaciones de situación
pueden repetir material que se haya cubierto previamente para introducirlo el contexto.
• ¿Qué es fotografía de aproximación y fotografía macro?
• ¿Cómo se determina el enfoque adecuado cuando se hagan fotografía de aproximación y
fotografías macro?
• ¿Cuál es la forma más práctica de determinar la exposición adecuada cuando se haga
fotografía de aproximación y fotografía macro?
• ¿Cómo haces pruebas de bracketing cuando hagas fotografías macro?
• ¿Qué consideraciones en cuanto a composición son de aplicación a la fotografía macro?
1. La fotografía de aproximación se considera aquella fotografía de un área de aproximada-

mente 20 cm por 20 cm. La fotografía macro es la fotografía de aproximación llevada a sus
últimas consecuencias. La imagen es 1/3 de la real o más grande en la diapositiva o nega-
tivo, o en relación al procesador informático.
a. Las cámaras sumergibles normalmente utilizan un kit de proximidad – son objetivos que
se aplican al frontal de la lente – para fotografía de cerca. También pueden usarse tubos
de extensión, para fotografía macro, normalmente juegos de 1:3, 1:2 y 1:1 (la relación
entre tamaño del sujeto y tamaño de la imagen en la película o negativo; 1:1 es la más
próxima). Para fotografía de aproximación o macro se utilizan enmarcadores para enfo-
car.
b. Las cámaras albergadas en carcazas y SLR sumergibles emplean normalmente una lente
macro o adaptadores sobre un objetivo normal (de 50 mm).
2. Enfoque – es fácil determinar el enfoque porque el enmarcador ya nos da la distancia de
enfoque. Sin embargo, la profundidad de campo es muy estrecha con macro, y mantener la
totalidad del sujeto dentro de él puede ser complicado.
a. Utilización de enmarcadores – enfoca poniendo al sujeto en el plano definido por el
enmarcador, con relativamente escasa profundidad hacia o desde la cámara. No hay
necesidad de mirar por el visor de la cámara. Consulta las instrucciones del fabricante,
pero con la mayoría de los kits de proximidad (objetivos superpuestos), pon la distancia
del objetivo en infinito para un enfoque correcto. Con la mayoría de los tubos de exten-
sión, la distancia de la lente se pone en el ajuste más próximo.
b. Cámaras en carcaza / SLR sumergibles – enfoca a través del objetivo como habitual-
mente. Puede que sea más fácil preseleccionar el enfoque y mover la cámara alejándola
y acercándola que intentar ajustar el objetivo.
3. La forma más práctica de colocar la exposición es utilizar la exposición del flash TTL. Para
fotografía de cerca, poner el enfoque al infinito (o como sugiera el fabricante de la cámara), y
posteriormente el f-stop para la apertura menor posible en el margen del TTL (normalmente
f22). Para fotografía macro:

33
a. Ajustar el objetivo con la mínima apertura para maximizar la profundidad de enfoque.
b. Sujeta, o ajusta el brazo del flash para que esté por encima de la cámara. Ten cuidado de
no poner el enmarcador en un lugar desde el cual haga una sombra que pueda salir en
la película. Para el tubo de extensión de 1:3, pon el flash aproximadamente a 23 cm del
sujeto. Para el de 1:2, 18 cm. Para el de 1:1, 10 cm.
c. El TTL controlará automáticamente la potencia del flash, haz tus pruebas de bracketing
ajustando la compensación o cambiando el número ISO.
4. Composición en fotografía de aproximación y macro y trucos de disparo.
a. La separación es importante – busca colores que contrasten entre el sujeto y el fondo
para aumentar la separación.
b. Un ángulo bajo es deseable, pero menos significativo y menos importante que en otros
tipos de fotografía subacuática.
c. Intenta que pueda reconocerse al sujeto, especialmente cuando hagas fotografía macro
de una parte de algo (por ejemplo, una cara de un pez desde cerca es reconocible, unas
aletas o escamas pueden no serlo).
d. Experimenta con el ángulo del flash para la profundidad y definición de la imagen.
e. Cuando utilices enmarcadores, estarás mirando hacia abajo desde arriba, viendo el
objeto de una forma que no es la misma que lo que ve la cámara. Toma esto en conside-
ración cuando pienses en la composición.
I. Situación en fotografía subacuática – Naturalezas fijas
• ¿Qué es una naturaleza fija?
• ¿Cómo se enfocan las naturalezas fijas?
• ¿Cómo se hace el bracket para el enfoque de naturalezas fijas?
• ¿Cómo se ajusta la exposición y se hace bracket para el enfoque de naturalezas fijas?
• ¿Qué clase de consideraciones son de aplicación a la fotografía de naturalezas fijas?
1. Una „naturaleza fija“ es una foto de un sujeto inmóvil, normalmente de tamaño moderado,
análoga a las naturalezas muertas tradicionales de la pintura en forma de bol de fruta. Bajo
el agua, una naturaleza fija puede tomar la forma de una cabeza coralina, una esponja, un
grupo de erizos, la parte inferior de una flor etc. Las naturalezas fijas son buenos sujetos
para estudiar exposición y composición porque puedes probar muchas técnicas diferentes y
compararlas (los peces no suelen estar mucho rato quietos).
2. Las naturalezas fijas se enfocan de la forma que ya conoces.
a. Si no hay suficiente profundidad de campo para que el sujeto quede enfocado por com-
pleto, puede que quieras hacer bracket con el enfoque.
b. Haz el bracket poniendo la distancia para el centro. Haz una fotografía así, otra de forma
que la parte delantera sea la enfocada y por último, una fotografía en la que la parte
trasera sea la enfocada.
3. Selecciona la exposición y haz el bracket de la forma acostumbrada.
4. Consideraciones de composición:
a. La mayor parte de las naturalezas fijas salen mejor con un ángulo bajo.
b. Experimenta con la colocación del flash – la iluminación lateral puede ser muy efectiva.
c. Intenta hacer una silueta: sin flash, ángulo bajo y el objeto entre cámara y superficie en
dirección al sol. Pon la exposición para agua bien iluminada tras el sujeto (las cámaras
automáticas harán esto de forma automática). Enfoca al sujeto. El aguas poco profundas
y claras, no dispares directamente hacia el sol – dispara con el sol hacia un lado.
d. El color y el espacio negativo son importantes para una naturaleza fija correcta.

34
VI. Inmersión de Fotografía Subacuática 1
A. Consideraciones generales para aguas abiertas
1. Bajo tu dirección, los alumnos prepararán sus propios sistemas fotográficos para la inmer-
sión. (Puede que ya hayan hecho esto como parte de las presentaciones de desarrollo de
conocimientos.)
2. Es de utilidad tener personal cualificado para colaborar en las prácticas en el agua. Los ayu-
dantes pueden servir de apoyo a los alumnos para el montaje de los sistemas fotográficos y
vigilar lo que estos hacen bajo el agua.
3. En cada inmersión, encomienda una tarea fotográfica a los alumnos – una lista corta de
temas a fotografiar (quizá organismos acuáticos locales) basándote en los objetivos de la
inmersión. Describe o muestra ejemplos del tipo de fotografía que quieres que hagan. Ten
cuidado de no recargar a los alumnos con demasiado trabajo. Es mejor que se concentren
en un único tipo de fotografía.
4. Para reducir la frustración del alumno y aumentar las probabilidades de éxito, se recomienda
que la primera inmersión de fotografía subacuática sea la inmersión de fotografía macro
(con un equipo como la Nikonos V, un tubo de extensión de 1:3 y un flash TTL). La fotografía
macro es la manera más sencilla de fotografía subacuática para aficionados principiantes.
La idea es hacer que los alumnos tengan un buen comienzo preparándolos desde su
primer carrete.
5. Recuerda a los alumnos su responsabilidad para con el medio ambiente.
6. Tan pronto como sea posible, inspecciona individualmente cada fotografía. Haz observacio-
nes y sugerencias que sean positivas, pero no señales cada pequeño defecto. Recuerda, el
alumno puede quedar muy satisfecho con los resultados y demasiada crítica puede trans-
formar lo que se considera un éxito en lo que se percibe como un desastre. El fotógrafo
principiante se acordará de todo, y es más fácil si se concentran exclusivamente en un par
de áreas cada vez.
7. En la medida de lo posible, lleva a los alumnos a aguas poco profundas. Esto les da tiempo
para completar lo que se les haya asignado y proporciona luz ambiente adecuada para
hacer buenas fotografías.
8. Recuerda a los alumnos que no han de dejar de respirar cuando disparen, sino exhalar lenta
y continuamente.

35
B. Requisitos de ejecución

Una de las cosas difíciles del curso de fotografía subacuática es que cada alumno puede presentarse
con un equipo diferente. Para contrarrestar esto, puedes asignar objetivos distintos a cada alumno
según el tipo de cámara. A partir de los siguientes escenarios, selecciona el más adecuado para cada
individuo. Por ejemplo, un alumno que utilice una Nikonos y un flash debe tener un objetivo diferente
que el que lleva una cámara con muchos menos accesorios, que puede intercambiar objetivos o que
lleva un flash incorporado. Lo que esto supone es que distintos alumnos pueden hacer distintos tipos
de fotografía.
Para alumnos que utilicen cámaras con capacidad macro y flash – tomar fotografías
macro.
Requisitos de ejecución
Al final de esta inmersión, serás capaz de:
• Preparar y montar un sistema fotográfico subacuático para fotografía macro.
• Poner la velocidad de diafragma, apertura y enfoque adecuadas para fotografía macro.
• Encuadrar y hacer un rollo de fotografías completo, haciendo fotos macro bajo el agua.
• Hacer bracket de la exposición de cada tipo de fotografía que se haga, ya sea cambiando la
distancia entre el flash y el sujeto o, en cámaras automáticas, cambiando el número ISO.
• Componer cada fotografía macro teniendo en cuenta el ángulo del flash, el ángulo de la
cámara, la posición del sujeto, la integridad de la imagen, el primer plano, el fondo y los
colores complementarios.
Para alumnos que utilizan cámaras sin accesorios para macro y/o flashes – tomar foto-
grafías de vida acuática estática (por ejemplo estrella de mar, pez descansando, plantas,
animales fijos, etc.
• Preparar y montar su sistema fotográfico.
• Poner la velocidad de diafragma y la apertura (si es aplicable) para una exposición basada en
lecturas de fotómetro manual, información general sobre exposición de la película o informa-
ción de programación automática.
• Enfocar la cámara variando la distancia entre cámara y sujeto o el mando de enfoque.
• Encuadrar y hacer un rollo completo, haciendo fotografías de naturalezas fijas subacuáticas.
• Hacer bracketing con la exposición de cada tipo de foto que vaya a hacerse bajo el agua va-
riando o la velocidad de diafragma o las f-stops (si es aplicable).
• Componer cada fotografía aplicando consideraciones básicas como pueden ser ángulo del
flash, ángulo de la cámara, posición del sujeto, integridad de la imagen, fondo, espacio previo
y colores complementarios.

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C. Inmersión de Fotografía Subacuática 1
1. Briefing.
a. Evaluación de las condiciones.
b. Instalaciones en el lugar de la inmersión.
c. Técnicas de entrada a utilizar – lugar.
d. Técnicas de salida a utilizar – lugar.
e. Composición del fondo y topografía en las inmediaciones del punto de inmersión.
f. Margen de profundidades en el fondo.
g. Presión final de la botella – cuándo dar por finalizada la inmersión.
h. Detalles de interés sobre el lugar en el que se bucea.
i. Comunicaciones especiales en superficie y el fondo.
j. Qué hacer en caso de emergencia.
k. Qué hacer en caso de que nos separemos del compañero.
l. Asignación de compañeros.
m. Introducción a los objetivos de fotografía.
2. Procedimientos previos a la inspección.
a. Preparación del equipo personal.
b. Cálculo de los límites de no-descompresión.
c. Ponerse el equipo de buceo personal.
d. Comprobación de seguridad previa a la inmersión.
e. Entrada.
3. Los alumnos bucean por parejas de compañeros y se dedican a los objetivos que se les haya
asignado, dentro de los límites establecidos de aire, tiempos de no-descompresión, etc.
4. Procedimientos post inmersión.
a. Salida.
b. Pasar por el divemaster (si es de aplicación).
c. Quitarse el equipo y guardarlo.
d. Repasar las tablas de buceo para cálculo del grupo de presión.
e. Cuidados a dispensar al equipo fotográfico (enjuagarlo y guardarlo adecuadamente).
5. Debriefing.
a. Ver lo que ha salido bien.
b. Ver lo qué ha salido mal y cómo evitarlo en futuras inmersiones.
c. Repasar objetivos, haz que los alumnos expliquen lo que han conseguido y lo que han
aprendido.
d. Repasar cómo la técnica de cada alumno puede haber afectado al medio ambiente
– negativamente o de ninguna forma.
6. Anotar la inmersión – el instructor firma el libro de registro de inmersiones.

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VII. Presentación 3
Si es necesario desde un punto de vista logístico, la Presentación 2 puede combinarse con la Pre-
sentación 1 y celebrarse antes de la Inmersión de Fotografía Subacuática 1. Sin embargo, toda la
Presentación 1 debe finalizarse antes de dicha inmersión.
A. Principios de fotografía subacuática – Selección de película

La siguiente discusión no se aplica a cámaras digitales, pero sí ha de efectuarse incluso en el caso
de que todos los alumnos empleen cámaras digitales, porque lo normal es que a veces empleen
cámaras convencionales, aunque sea ocasionalmente.
• ¿A qué nos referimos por película lenta, y cuáles son las ventajas y desventajas que reporta
su uso?
• ¿Qué significa película rápida, y cuáles son las ventajas y desventajas que reporta su uso?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las diapositivas?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del papel?
1. Película „lenta“ contra „rápida“.

a. Toda película con ISO 100 o inferior se considera lenta.
b. Toda película con ISO 200 o superior se considera rápida.
2. Ventajas y desventajas de la película lenta.
a. Las películas lentas tienen el grano más fino y sacan más detalle, especialmente en
ampliaciones.
b. Es más fácil trabajar con película lenta en condiciones de luminosidad abundante.
c. La película lenta tiene menos profundidad de campo y puede ser difícil trabajar con ella
con luminosidad escasa.
3. Ventajas y desventajas de la película rápida.
a. La película rápida da más profundidad de campo y versatilidad para condiciones de luz
baja y marginal.
b. Las películas rápidas pueden ser „demasiado rápidas“ en condiciones luminosas.
c. La película rápida tiene menos calidad que la lenta, y además no es tan buena para las
ampliaciones.
4. También puedes escoger entre película para papel fotográfico en color, o diapositivas en
color.
5. Ventajas y desventajas de las diapositivas.
a. Las diapositivas son más caras, pero más baratas de revelar.
b. Las diapositivas tienen menor margen de exposición (queda menos lugar para el error),
de manera que lo mejor es aprender bien la exposición.
c. Las diapositivas tienen mejor saturación de color y contraste que la fotografía.
d. Pasar diapositivas a papel es más caro que hacer fotografías a partir de negativos norma-
les (de igual forma para las ampliaciones).
e. La mayoría de los fotógrafos subacuáticos profesionales trabajan con diapositivas.
6. Ventajas y desventajas de la película normal.
a. Es más barato, pero el revelado es más caro.
b. El papel da más posibilidades en cuanto a la exposición, con lo que salen fotografías
aceptables incluso si no se ha hecho perfectamente.

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c. Las fotografías en papel son más fáciles de manejar (no necesitamos proyector).
d. La fotografía en papel cuesta menos que si se pasa una diapositiva a papel.
e. Los aficionados con instantáneas suelen preferir la fotografía en papel.
B. Principios de fotografía subacuática – utilización de flashes múltiples

• ¿Por qué motivo se utilizan flashes múltiples?
• ¿Cuáles son las dos maneras de disparar más de un flash?
• ¿Qué significa luz principal y luz de relleno?
• ¿Cuál es la manera básica de posicionar dos flashes?
• ¿Cómo se selecciona la exposición para dos flashes?
1. El flash múltiple te permite crear más luz natural de relleno, especialmente cuando se utiliza
película lenta muy de cerca, como por ejemplo en retratos de peces. El flash múltiple permite
también cubrir una gran área para una foto con gran angular.
2. Disparando flashes múltiples.
a. Cable de flash – son cables especiales con conexiones TTL que permiten conectar y
controlar dos o más flashes con la cámara.
b. Esclavo – sólo uno de los dos flashes está conectado a la cámara; un sensor esclavo
detecta el disparo del flash principal y activa el mecanismo de disparo del flash “esclavo“.
3. Posicionamiento básico de dos flashes – distinta potencia.
a. TTL.
1. El flash principal el más potente y simula luz solar. Se coloca de manera análoga a si
estuviera sólo – alejado de la cámara y sobre el sujeto a unos 45º.
2. El flash de relleno equilibra el área más deficitaria en luz. Se coloca en la cara opuesta
del sujeto y más abajo.
3. La exposición TTL estará basada primariamente sobre el principal. El de relleno
deberá tener aproximadamente la mitad de potencia (o menos) que el principal,
(siendo más pequeño, ajustable sobre TTL, utilizando un difusor o distancia). Depen-
diendo de éste sistema, el TTL controlará automáticamente la potencia de cada uno o
de los dos flashes (consultar las instrucciones del fabricante).
b. Manual.
1. El flash principal es el más potente de los dos y simula luz solar. Se coloca de manera
análoga a si estuviera sólo – alejado de la cámara y sobre el sujeto a unos 45º.
2. El flash de relleno equilibra al principal con luz más débil. Se coloca al otro lado del
sujeto, y más abajo.
3. La exposición siempre se coloca basándose sobre el flash principal. Ajusta la cámara
para el flash principal tal y como lo harías si fuera la fuente de luz única. Si los flashes
tienen diferente potencia, utiliza el más potente como principal.
4. El flash de relleno se ajusta de forma que de aproximadamente la mitad de luz o infe-
rior respecto al flash principal.
5. Para sistemas esclavos – colocar el principal a tope de potencia y el esclavo a la
mitad o menos, O, desplaza el de relleno 1/3 o más por detrás del sujeto.
4. Posicionamiento básico de dos flashes – idéntica potencia.
a. Coloca los flashes al mismo nivel, uno a cada lado de la cámara al nivel de ésta, apun-
tando hacia delante. Cuando haya mucha partícula en suspensión, pueden apuntarse
ligeramente hacia fuera para reducir la dispersión.
b. Pon los flashes en TTL, y prepara la cámara como lo harías para equilibrar la luz
ambiente con un solo flash de relleno. Esto hará que haya suficiente luz de relleno
– especialmente útil para fotografías con gran angular.

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C. Situación en fotografía subacuática – Retratos de peces y animales
• ¿Qué clase de equipo debe utilizarse para retratos de peces y animales?
• ¿Qué consideraciones de composición son de aplicación a la fotografía de peces y animales?
1. Puedes hacer fotografías de peces y animales con la mayoría de los sistemas fotográficos.
Aquellos que te permitan enfocar con menos de 30 cm son los ideales para retratos de
peces.
2. Consideraciones en cuanto a composición.
a. Intenta fotografiar animales desde un ángulo bajo para conferirles significancia y separa-
ción.
b. El contacto visual entre sujeto y fotógrafo da más personalidad a la fotografía.
c. El sujeto debe apuntar a la cámara (incluso de forma oblicua).
d. Debe mostrar una actitud natural (alimentarse, copulando, defendiendo su territorio). La
fotografía es más significativa.
3. Lo difícil en el retrato de peces y animales es tener paciencia – muévete con suavidad y
de forma fluida de manera que no asustes al sujeto, y anticípate a los desplazamientos del
animal. No los persigas ni molestes en forma alguna.
D. Situación en fotografía subacuática – Fotos de buceadores

• ¿Qué equipo necesitas para fotografías de buceadores?
• ¿Cómo debes utilizar al modelo para la fotografía?
• ¿Qué consideraciones en cuanto a composición son de aplicación en la fotografía
de buceadores?
1. Puedes hacer fotos de buceadores con la mayoría de los sistemas fotográficos. Lo ideal es
un sistema con un angular entre moderado y grande, de manera que puedas estar a menos
de 1 metro y aún así tener la totalidad del buceador dentro de la fotografía.
2. A diferencia de los animales, los buceadores cooperarán. Anima a los modelos a:
a. Llevar equipo atractivo y ajustado (sale mejor en la foto y no perjudica el medio
ambiente).
b. Nadar lentamente con los pies hacia atrás (da un aspecto fluido al buceador).
c. Exhalar lentamente (crea suaves corrientes de burbujitas en lugar de nubes de aire masi-
vas).
3. Consideraciones en cuanto a composición.
a. El ángulo bajo es muy importante.
b. El flash debe estar opuesto a la dirección desde la que se aproxima el buceador para que
no salgan sombras en el interior de la máscara.
c. Cuando el buceador está haciendo algo en lugar de únicamente buceando, la fotografía
tiene más interés.
d. Los trajes de buceo de colores dan mayor contraste que el negro, y añade separación.

40
E. Situación en fotografía subacuática – fotografías de aproximación y con gran
angular
• ¿Qué es una fotografía de aproximación o con gran angular?
• En una fotografía de este tipo, ¿cuál es el sujeto principal y cuál el secundario?
• ¿Qué tipo de equipo necesitas para estas fotografías?
• ¿Qué ángulo se utiliza para estas fotografías?
• ¿Cómo se monta y selecciona la exposición para fotografías de aproximación o con
gran angular?
1. La fotografía de aproximación o con gran angular son las más dramáticas de todas las foto-
grafías subacuáticas. Consisten en naturalezas fijas tomadas muy de cerca (sujeto principal),
con adecuada exposición por flash, y equilibradas con el sol o lo que haya tras el sujeto,
frecuentemente con la silueta del buceador o el barco (sujeto secundario).
2. Este tipo de fotografía requiere un flash y una lente de muy gran angular que enfoque de
cerca – idealmente 30 cm. En cámaras de 35 mm, la distancia focal ha de ser de 24 mm o
más amplia, siendo 20 mm y un sistema de puerto de cúpula (para carcazas) lo ideal. No se
pueden hacer fotografías de cerca y con gran angular con cámaras instantáneas.
3. Estas fotos se sacan prácticamente hacia arriba – un ángulo extremadamente bajo, aunque
el resultado normalmente aparenta un ángulo normal. La composición es vertical (cámara
girada sobre un costado).
4. Preparación para una fotografía de cerca y con gran angular.
a. Selecciona un sujeto principal a una distancia de menos de 60 cm, y que abarque entre
1/3 y 1/4 de la parte inferior del marco.
b. Ponte bajo el sujeto y compón la fotografía de manera que la superficie/sol estén tras
de él.
c. Pon la f-stop en f11 o superior (apertura pequeña) basándote en la exposición de sol/
superficie.
d. Apunta el flash al sujeto principal a la distancia con la que se obtenga una exposición
correcta para la f-stop (el TTL simplifica mucho esto).
e. Dirige el sujeto secundario (silueta de buceador) al punto deseado (si se está utilizando).

41
VIII. Inmersión de Fotografía Subacuática 2
A. Requisitos de ejecución
Para alumnos que utilicen cámaras con capacidad de fotografías con flash – equilibrar la
luz natural y la luz de flash.
• Preparar y montar un sistema de fotografía subacuática para fotografía con flash.
(Recomendado: un objetivo con una distancia focal de 35 mm o menos.)
• Ajustar la velocidad de diafragma adecuada para sincronización de flashes.
• Seleccionar la apertura según la luz ambiente – léela con un fotómetro o con el medidor
integrado en la cámara.
• Manipular la potencia del flash o distancia entre el flash y el sujeto de forma que se consiga
un equilibrio con la luz natural.
• Enfocar, encuadrar y hacer un rollo completo, fotografiando con luz equilibrada.
• Hacer bracketing de exposición con cada tipo distinto de foto que vayas a hacer, cambiando
bien la distancia flash – sujeto o la f-stop.
• Componer cada fotografía teniendo en cuenta el ángulo del flash, el ángulo de la cámara,
la posición del sujeto, la integridad de la imagen, el primer plano, el fondo y los colores
complementarios.
Para alumnos que utilizan cámaras sin flash – sacar fotografías de un compañero de
buceo.
• Preparar y montar un sistema de fotografía subacuática.
• Colocar la velocidad de diafragma y la apertura (si es aplicable) para una exposición basada en
el fotómetro, información general de exposición de la película o información de programación
automática.
• Enfocar la cámara variando la distancia entre cámara y sujeto o mando de enfoque.
• Encuadrar y hacer un rollo completo de película, haciendo fotografías de buceadores.
• Hacer bracketing de la exposición para cada tipo de foto que se haga, variando la velocidad de
diafragma o las f-stops (si es de aplicación).
• Componer cada fotografía de los buceadores teniendo en cuenta el ángulo del flash, el ángulo
de la cámara, la posición del sujeto, la integridad de la imagen, el primer plano, el fondo y los
colores complementarios.
B. Inmersión de Fotografía Subacuática 2

1. Briefing.
a. Evaluación de las condiciones.
b. Instalaciones en el lugar de la inmersión.
c. Técnicas de entrada a utilizar – lugar.
d. Técnicas de salida a utilizar – lugar.
e. Composición del fondo y topografía en las inmediaciones del punto de inmersión.
f. Margen de profundidades en el fondo.
g. Presión final de la botella – cuando dar por finalizada la inmersión.
h. Detalles de interés sobre el lugar en el que se bucea.
i. Comunicaciones especiales en superficie y el fondo.

42
j. Qué hacer en caso de emergencia.
k. Qué hacer en caso de que nos separemos del compañero.
l. Asignación de compañeros.
m. Introducción a los objetivos de fotografía.
2. Procedimientos previos a la inspección.
a. Preparación del equipo personal.
b. Cálculo de los límites de no-descompresión.
c. Ponerse el equipo de buceo personal.
d. Comprobación de seguridad previa a la inmersión.
e. Entrada.
3. Los alumnos bucean por parejas de compañeros y se dedican a los objetivos que se les haya
asignado, dentro de los límites establecidos de aire, tiempos de no-descompresión, etc.
4. Procedimientos post inmersión.
a. Salida.
b. Pasar por el divemaster (si es de aplicación).
c. Quitarse el equipo y guardarlo.
d. Repasar las tablas de buceo para cálculo del grupo de presión.
e. Cuidados a dispensar al equipo fotográfico (enjuagarlo y guardarlo adecuadamente).
5. Debriefing.
a. Ver lo que ha salido bien.
b. Ver lo que ha salido mal y cómo evitarlo en futuras inmersiones.
c. Repasar objetivos, haz que los alumnos expliquen lo que han conseguido y lo que han
aprendido.
d. Repasar cómo la técnica de cada alumno puede haber afectado al medio ambiente
– negativamente o de ninguna forma.
6. Anotar la inmersión – el instructor firma el libro de registro de inmersiones.
IX. Conclusión del curso

A. Reúnete con cada alumno individualmente y comenta los resultados de las inmersiones. Haz
una breve crítica de las fotografías, basándote en los resultados, y en lo que según lo que hayas
podido ver, el alumno busca en la fotografía subacuática (por ejemplo, una persona que quiere
instantáneas no necesita un discurso sobre cómo mejorar sus fotografías con gran angular).
B. Anima a los alumnos a seguir haciendo fotografías y aprendiendo. Una forma es ofreciendo que
puedan volver para que juzgues sus fotografías, y permitirles que hagan fotos durante otros
cursos de especialidad en las que se puedan matricular, como Naturalista Subacuático o Buceo
desde barco (no es posible en todos los cursos).
C. Se recomienda que organices un acto social, como una fiesta, cena o similar, con la clase. Anima
a todo el mundo a compartir sus fotografías, e invita a otros a propagar la afición.
D. Entrega diplomas, emblemas y completa cualquier papeleo que pueda haber quedado pendiente
(PIC).

43
Apéndice
Sesiones opcionales en aguas confinadas y aguas abiertas

Las sesiones opcionales no son obligatorias, pero puede que quieras incluirlas por consideraciones
logísticas o por interés y necesidades de los alumnos. Puesto que son sesiones opcionales, no hay
objetivos de aprendizaje. En lugar de ellos, hay sugerencias y actividades para estas clases, pero no
has de limitarte a ellas si las necesidades e intereses de los alumnos apuntan en otra dirección.
I. Sesión opcional en aguas confinadas

A. Esta sesión es particularmente adecuada para alumnos que no tengan experiencia fotográ-
fica previa al inicio del curso.
B. La sesión en aguas confinadas puede hacerse perfectamente después de la Presentación
dos y antes de la inmersión de fotografía subacuática uno.
C. Objetivos y actividades recomendados.
1. Montaje del equipo. Haz que los alumnos preparen completamente sus equipos fotográfi-
cos para bucear bajo tu supervisión.
2. Prácticas de fotografía. Haz que los alumnos practiquen fotografía de la misma manera
que habrán de hacerlo en las inmersiones de fotografía subacuática. Puede ser de utili-
dad tener objetos coloreados, como juguetes de plástico para practicar. También podrían
sacar fotos de compañeros.
3. Prácticas de flotabilidad y para evitar dañar la fauna y flora acuática. Haz que los alumnos
practiquen el adquirir estabilidad para poder disparar las cámaras sin tocar el fondo. Una
vez que lo consigan, haz que practiquen con los pies próximos a la pared, escalera etc.,
sin tocar ni el fondo ni los objetos.
4. Desmontar y aplicar los cuidados del equipo. Haz que los alumnos enjuaguen, desmon-
ten y almacenen sus equipos bajo tu supervisión. Se te sugiere que hagas esto igual que
si hubieran buceado en agua salada, incluso si la clase la has dado en agua dulce, a
modo de práctica.
D. Debriefing.
1. Identifica lo que se ha hecho bien y relaciónalo con las próximas inmersiones en aguas
abiertas.
2. Identifica lo que se ha hecho mal y relaciónalo con las próximas inmersiones en aguas
abiertas.
3. Repasa los objetivos que te hayas marcado para la clase y que los alumnos expliquen lo
que han aprendido.
E. Para poder aprovechar la sesión al máximo, trata con cada alumno individualmente y
evalúa las fotografías que hayan tomado. Esto ayudará a los alumnos a evitar errores en las
inmersiones en aguas abiertas.

44
II. Inmersiones de fotografía subacuática opcionales
A. Las inmersiones extra son especialmente útiles para alumnos entusiastas que quieran practi-
car en escenarios nuevos, y para aquellos alumnos que, cumplieron los objetivos de las dos
inmersiones pero que piensas que pueden mejorar mucho con práctica adicional.
B. Las inmersiones opcionales van generalmente a continuación de la primera y segunda inmer-
sión de fotografía en aguas abiertas. Puedes, según tu criterio, intercalar más inmersiones
entre la primera y la segunda, pero sin sustituir a la inmersión dos, que tiene objetivos con-
cretos de aprendizaje que han de cumplirse por completo.
C. Sigue los mismos procedimientos pre y post inmersión que se detallan en las inmersiones de
fotografía subacuática uno y dos.
D. Objetivos y actividades recomendadas. Alguno de ellos o todos pudieran ser adecuados para
estas inmersiones, dependiendo de cada alumno.
1. Practicar nuevas situaciones que no se hayan cubierto en las inmersiones uno y dos del
curso. Haz que los alumnos practiquen fotografías de cerca, de buceadores, con flas-
hes múltiples etc, dependiendo de las posibilidades del equipo. Si este es el objetivo, la
inmersión opcional debe hacerse después de las inmersiones uno y dos y de la presenta-
ción tres.
2. Aumentar las prácticas para mostrar las ventajas de la experiencia. Haz que los alumnos
repitan el tipo de fotografía que se haya practicado en una inmersión anterior (macro,
buceadores, etc.), pero aplicando los consejos que deriven de tu evaluación.
3. Práctica de composición. Esta es adecuada para alumnos que han dominado ya los
aspectos técnicos – enfoque, exposición, pero que quieren aprender a pensar con más
creatividad. Asigna un tema, idealmente algo que sea común y poco llamativo, y haz que
el alumno haga un rollo de película/ memoria completa. Di al alumno que haga que cada
fotografía cree una impresión diferente del tema utilizando ángulos, composiciones e
iluminaciones nuevas.
4. Perspectivas de fotógrafo. Esto ilustra cómo diferente gente ve el mismo sujeto. Encarga
a todos los alumnos que hagan fotos de la misma cosa, como un pez común o una forma-
ción, entre otros temas de la inmersión. Tras la inmersión, comprada los distintos resulta-
dos que hayan producido.
E. Debriefing.
1. Identifica lo que se ha hecho bien y relaciónalo con las próximas inmersiones de fotogra-
fía.
2. Identifica lo que se ha hecho mal y relaciónalo con las próximas inmersiones de fotogra-
fía.
3. Repasa los objetivos que te hayas marcado para la clase y que los alumnos expliquen lo
que han aprendido.
F. Como en las inmersiones de fotografía uno y dos, se recomienda que te reúnas con los alum-
nos individualmente y evalúes sus fotografías para ayudarles a mejorar.
G. Anotar la inmersión en el diario de buceo – lo firma el instructor.

45
Nombre Fecha
Repaso de Conocimientos
de Fotografía Subacuática
Parte I
Al alumno: responde a las siguientes preguntas y tráete este repaso de conocimientos contigo
a la próxima sesión de entrenamiento.
1. Nombra seis formas de contrarrestar la pérdida de luz y cuatro formas de contrarrestar la pérdida de color.
Pérdida de luz
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
Pérdida de color
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
2. Define „profundidad de campo“ y explica la relación entre apertura y profundidad de campo.
3. Escribe tres equivalencias para los dos ejemplos propuestos.

f/16 à 1/60 =
f/8 à 1/30 =
4. Describe cómo montar un fotómetro no automático y cómo programar la electrónica de una cámara automá-
tica para obtener una exposición correcta.

46
5. Explica cómo hacer bracketing de exposición con cámaras automáticas y no automáticas.
6. Describir las diferencias entre un flash TTL y uno manual, y explica cómo preparar una cámara para obtener
la exposición adecuada con ambos.
7. Describe la mejor manera de apuntar un flash, y cómo sujetar una cámara para evitar el desenfoque y el error
de paralaje.
8. Define „composición fotográfica“ y los principios básicos de la buena composición.
9. Describe el procedimiento en cinco pasos recomendado para desmontar, inspeccionar, limpiar, lubricar y
sustituir una junta tórica.
10. El paso más importante en los cuidados dispensados al equipo es _________________ en _____________
inmediatamente después de una inmersión.
Declaración del alumno: todas las preguntas contestadas incorrectamente me han sido
explicadas, y he entendido aquello en lo que fallé.
Nombre Fecha

47
Nombre Fecha
Parte I
Clave de Respuestas
1. Nombra seis formas de contrarrestar la pérdida de luz y cuatro formas de contrarrestar la pérdida de color.
Pérdida de luz
1. Hacer fotos en días claros
2. Permanecer en aguas poco profundas
3. Hacer las fotos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde
4. Utilizar película con ISO alto o un chip análogo
5. Acercarse al sujeto
6. Utilizar un flash
Pérdida de color
1. Acércate al sujeto
2. Permanecer en aguas poco profundas
3. Utilizar un filtro
4. Utilizar un flash
2. Define „profundidad de campo“ y explica la relación entre apertura y profundidad de campo.

Margen de enfoque adecuado desde el punto más cercano al más lejano
de la cámara. Cuanto más pequeña sea la apertura (f-stop más alta),
mayor la profundidad de campo.
3. Escribe tres equivalencias para los dos ejemplos propuestos.

f16 a 1/60 = f11 a 1/125 = f8 a 1/250 = f5.6 a 1/500
f8 a 1/30 = f5.6 a 1/60 = f4 a 1/125 = f2.8 a 1/250
4. Describe cómo montar un fotómetro no automático y cómo programar la electrónica de una cámara
automática para obtener una exposición correcta.
No automática: poner el número ISO de la película. Poner la velocidad deseada
y ajusta la indicación del fotómetro moviendo el mando de f-stop.
Automática: poner el número ISO de la película. Poner la velocidad deseada
o f-stop en A o lo que corresponda a automático, como se detalla en las
instrucciones del fabricante.

48
5. Explica cómo hacer bracketing de exposición con cámaras automáticas y no automáticas.
No automáticas: cambiar la velocidad de diafragma, f-stop o distancia.
Automáticas: cambiar el número ISO o utilizar los controles correspondientes
como indique el fabricante.
6. Describir las diferencias entre un flash TTL y uno manual, y explica cómo preparar una cámara para
obtener la exposición adecuada con ambos.
El flash TTL trabaja unido al sistema electrónico de exposición automático
de la cámara. Pon la cámara en manual o en automático cuando se use un
flash TTL. Si se pone la cámara en manual y se utiliza el fotómetro de la
cámara para seleccionar la f-stop, se obtendrá un fondo más rico en azules.
El flash manual requiere que la cámara se ponga a la velocidad de sincroni-
zación, y la f-stop según las instrucciones del rollo o guía de exposición.
7. Describe la mejor manera de apuntar un flash, y cómo sujetar una cámara para evitar el desenfoque y
el error de paralaje.
Sujeta o monta el flash lejos del objetivo con un ángulo aproximado de 45º
con el sujeto. Sujeta la cámara con una o las dos manos. Aprieta el dispara-
dor despacio y continuamente.
8. Define „composición fotográfica“ y los principios básicos de la buena composición.

La disposición de elementos en una fotografía con respecto a posición,
colores, líneas y modelos, de forma que se cree una fotografía agradable.
La integridad de la imagen, un espacio previo y un fondo no competitivo,
dirección del sujeto, posición del mismo y colores complementarios son
principios básicos.
9. Describe el procedimiento en cinco pasos recomendado para desmontar, inspeccionar, limpiar, lubri-
car y sustituir una junta tórica.
Se saca, sin utilizar objetos afilados, se limpia, con un trapo suave, y se
inspecciona. Se lubrica la junta, con una capa fina. Limpiar el alojamiento.
Volverla a poner cuidadosamente.
10. El paso más importante en los cuidados dispensados al equipo es enjuagar en agua dulce
inmediatamente después de una inmersión.
Nombre Fecha

49
Nombre Fecha
Parte II
11. Describe qué debe hacer un fotógrafo subacuático para evitar dañar los animales y plantas acuáticos.
12. ¿Cuál es el ángulo más útil para fotografía subacuática en general?
13. Explica cómo llevar la cámara bajo el agua, y qué hacer si crees que se ha inundado la cámara bajo
el agua.
14. Cita dos consejos de seguridad que son de aplicación cuando haces fotografías bajo el agua.
15. Describe cómo preparar una cámara con sistema ajustable para flash TTL de relleno bajo el agua.
16. Citar las diferencias entre películas rápidas y lentas, y entre fotografías de papel clásicas y diapositivas.
Nombre Fecha

50
Nombre Fecha
Parte II – Clave de Respuestas
11. Describe qué debe hacer un fotógrafo subacuático para evitar dañar los animales y plantas acuáticos.
Fijarse dónde se ponen manos y pies, y equipo. No permitir que cuelgue
ninguna parte del equipo. Recordar que no vale la pena dañar el medio
ambiente para ninguna foto.
12. ¿Cuál es el ángulo más útil para fotografía subacuática en general?

Desde un ángulo más bajo, hacia la superficie y el sujeto.
13. Explica cómo llevar la cámara bajo el agua, y qué hacer si crees que se ha inundado la cámara bajo el agua.
Llevar la cámara subacuática en la mano, con una correa en la muñeca o
sujeta al chaleco de manera que puedas soltarla rápidamente si fuera nece-
sario. Si sospechas que se ha inundado, subir con una velocidad segura.
Llevar la cámara y/o carcasa a un servicio profesional si es necesario.
14. Cita dos consejos de seguridad que son de aplicación cuando haces fotografías bajo el agua.
Comprobar el aire con más frecuencia. Tener cuidado de no perder el
contacto con el compañero.
15. Describe cómo preparar una cámara con sistema ajustable para flash TTL de relleno bajo el agua.
Poner la cámara en manual con la velocidad de diafragma a la velocidad
de sincronización. Calcular el f-stop para la luz ambiente, y después poner
el objetivo en la mitad superior hasta la f-stop entera superior. Poner el
flash en TTL.
16. Citar las diferencias entre películas rápidas y lentas, y entre fotografías de papel clásicas y diapositivas.
La película lenta tiene un ISO de 100 o inferior y la película rápida tiene
un ISO de 200 o superior. La lenta tiene el grano más fino y da más deta-
lle, mientras que la rápida es más versátil en condiciones de luz escasa
o marginal. La diapositiva tiene menos latitud de exposición, pero mejor
saturación de color y contraste que el papel.
Nombre Fecha

51
Registro de entrenamiento PADI Adventure Dive
Inmersión de aventura:
FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA
Visión general de ejercicios
• Repaso de conocimientos • Ascenso – parada de seguridad
• Briefing • Salida
• Preparar y montar el equipo de cámara • Debriefing
subacuática • Cuidados después de la inmersión y
• Equiparse desmontar el equipo de cámara suba-
• Control de seguridad pre-inmersión cuática
(CPTAO) • Anotar la inmersión en el diario de buceo
• Entrada – Completar el registro de entrenamiento
• Descenso
• Sacar un carrete completo de fotografías
(macro o fotografías estáticas depen-
diendo del equipo de cámara subacuática)
Declaración del Instructor

„Yo verifico que este alumno ha realizado satisfactoriamente el Repaso de Conoci-
mientos y Requisitos de Ejecución (tal y como se describe en la „Guía del Instructor
del Programa PADI Adventures in Diving“). Yo soy un Instructor PADI en Teaching
Status renovado para el presente año.“
Nombre del Instructor

nombre apellidos
Firma del Instructor
N° PADI Fecha de Realización

día/mes/año
Información de contacto del Instructor (Por favor en letra de imprenta)

Adresse postale de l‘Instructeur
Code Postal / Ville Pays
Téléphone / FAX / email
Declaración del Alumno

„Yo verifico que he realizado los Requisitos a Cumplir para esta Inmersión de Aventura.
Me doy cuenta de que hay más que aprender sobre fotografía subacuática y que está
altamente recomendada la realización del curso PADI Underwater Photographer. Yo
también estoy de acuerdo en respetar las Prácticas Estándar PADI de Buceo Seguro.“
Signature de l‘élève Date
día/mes/año

52
Registro de entrenamiento de especialidad PADI
Fotografía subacuática
Certifico que este alumno ha realizado satisfactoriamente todas las sesiones de entrenamiento
teórico y de agua confinada tal y como se describe en el Programa del Instructor del Curso de
Especialidad de Fotógrafo Subacuático PADI. Yo soy un Instructor PADI en esta especialidad,
renovado y en Teaching Status.
Nombre del Instructor Nº PADI
Firma del Instructor Fecha
Inmersiones en aguas abiertas

Inmersión 1o
Certifico que este alumno ha realizado satisfactoriamente la Inmersión 1 tal y como se
describe en el programa estandarizado PADI de Fotógrafo Subacuático incluyendo:
• Preparar y montar el equipo de cámara subacuática.
• Enfocar, encuadrar y sacar un carrete completo
(macro o vida acuática estática – dependiendo del equipo de cámara subacuática).
• Cuidados después de la inmersión y desmontar el equipo de cámara subacuática.
Yo soy un Instructor PADI en esta especialidad, renovado y en Teaching Status.
Inmersión 2
Certifico que este alumno ha realizado satisfactoriamente la Inmersión 2 tal y como se
describe en el programa estandarizado PADI de Fotógrafo Subacuático incluyendo:
• Preparar y montar el equipo de cámara subacuática.
• Enfocar, encuadrar y sacar un carrete completo, tomando fotografías subacuáticas
con compensación de luz (con flash subacuático) o fotografías de buceadores (sin
flash subacuático).
• Cuidados después de la inmersión y desmontar el equipo de cámara subacuática.
Yo soy un Instructor PADI en esta especialidad, renovado y en Teaching Status.
Certifico que he realizado todos los requisitos para esta Especialidad de Fotógrafo Subacuá-
tico. Estoy adecuadamente preparado para bucear en zonas y bajo condiciones similares a
aquellas en las que he sido entrenado. Estoy de acuerdo en respetar las Prácticas Estándar
de Buceo Seguro PADI.
Nombre del Alumno
Firma del Alumno Fecha

53
54

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El Instructor debe supervisar directamente a los alumnos de buceo en cualquier Inmer-

C. Consideraciones para el entrenamiento en aguas abiertas

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II. Procedimientos de certificación

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IV. Desarrollo de conocimientos

C. Visión general del curso

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D. Una introducción a la fotografía y al mundo subacuático

1. Fotografía es el proceso de grabación de una imagen que se efectúa exponiendo un material

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Nota para los instructores

1. Exposición – la cantidad de luz que alcanza la película o procesador (cantidad de luz); la

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c. Apertura – la apertura de la lente permite controlar cuanta luz entra al interior de la

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Nota para los instructores

a. En primer lugar, coloca el ISO en el indicador de ISO (si existe).

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F. Fundamentos de Fotografía – Enfoque y Perspectiva

Nota para los instructores

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Nota para los instructores

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1. Cámaras automáticas y manuales.

Nota para los instructores

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Nota para los instructores

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B. Principios de fotografía subacuática – cámaras sumergibles, carcazas y flashes

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Nota para los instructores

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D. Principios de fotografía subacuática – Exposición bajo el agua

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Nota para los instructores

a. Prepara la cámara en manual a la velocidad de sincronización y el flash en TTL

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Nota para los instructores

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1. Composición es la organización de elementos en una fotografía con respecto a posiciones,

e. Posición del sujeto – el mejor posicionamiento es subjetivo y depende de cada fotografía,

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Nota para los instructores

F. Buceando con una cámara

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