La Blusa

DIFERENTES ESTILOS DE BLUSAS

Diferentes estilos de blusas podemos ver en el comercio. De un estilo podemos sacar

muchos otros por esto, trataremos de ver las más comunes:

La camisa que es una blusa casual, comúnmente de manga larga, con cuello y
botones en el frente. Puede hacerse un poco ceñida al cuerpo o de figura recta. El
textil más usado el algodón pero también podemos elaborarla en seda, lino, lisas,
estampadas, a cuadros, rayas etc.

Una camisa se puede elaborar con cuello sport, cuello mao, cuello cisne etc. Manga
corta, larga o 3/4. Una verdadera camisa además del cuello, la botonadura, la manga
acompañada de puño debe tener canesú.
El canesú es un corte en vertical en la parte superior de la espalda que corre hacia el
frente.

Camiseta: Clasificada como informal generalmente elaborada en tela de punto 100%

algodón o mezclada con fibras artificiales o sintéticas. Llamada también polo, polera,
franela, remera.
Con cuello y 2-3 botones en el frente, planas con cuello en V o redondo o cuello cisne.
Algunas con logos o dibujos. Pueden tener mangas larga, cortas o no llevar mangas.
Tops: Son blusas de tirantes, espalda descubierta, estilo halter etc, elaboradas en
diferentes materiales textiles pero los más comunes son el algodón, poliester, poliamida,
gasa lisa o estampada. Modelos de escote redondo, en V, y corte imperio.

Túnica: Son blusas anchas y largas, sin pinzas super cómodas elaboradas
generalmente en telas estampadas o en lino blanco delgado con bordados. Algunas con
fruncidos en cuello o bajo busto.Manga 3/4 (tres cuartos), larga y algunas sin mangas.

Blusas: Llamamos blusa a la prenda de vestir femenina generalmente cerrada en el

delantero sin cuello, en diferentes estilos de mangas, escotes y cortes. Cómoda de uso
informal, casual.
Elaborada en textiles ligeros.
Medidas para elaborar el patròn bàsico de una
una blusa:

Amplitud de Espalda: Se toma de hombro a hombro.

Longitud de Espalda: Se toma de la base del cuello a la cintura

Longitud de Delantero: Se toma de la base del cuello a la cintura pasando por la parte
más prominente del busto.

Circunferencia de Cuello: Se toma alrededor del mismo, la medida ha de ser exacta.

Circunferencia de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo.

Circunferencia de Busto: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.

Circunferencia de Cintura: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado.

Separación de Busto: Del centro del busto al centro del busto.

Amplitud de Pecho: De la unión a la unión de brazo y cuerpo.

Contornos
1- Contorno de cuello: (casi siempre es 36-38cm)
2- Contorno de busto
3-Contorno de cintura:

Distancias:
1- Ancho de espalda:
2- Separacion de busto:
Verticales:

1-Talle delantero:
2-Talle de espalda
3-Altura de busto:

Cuando empecemos a desarrollar modas veremos como tenemos que agregar más
medidas: como contorno de bajo busto, largo de escote, altura de bajo busto.

La blusa básica está formada por las siguientes piezas: delantero, espalda, escote,
vistas. El delantero está formado por una sola pieza que se saca sobre tela doble con
un solo molde. Complementan el molde las vistas para escote y sisa.

La espalda está formada por dos piezas que se cortan al mismo tiempo con un molde y
se complementa con las vistas de sisa y escote.

La vista es una pieza de tela que se corta con la misma figura de la parte donde se va a
colocar. Se cose ya sea al escote o a la sisa para luego voltearla hacia adentro de la
prenda.

Las vistas deben llevar entretela delgada adhesiva del lado revés.
Basico delantero:

Medidas necesarias para formar este patrón:

Longitud de delantero = Total

Amplitud de espalda
Amplitud de pecho
Circunferencia de sisa
Circunferencia de busto
Circunferencia de cintura
= Proporción ½ parte
= Proporción ½ parte
= Proporción ½ parte
= Proporción ¼ parte
= Proporción ¼ parte

Pasos a seguir:

1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo
de talle delantero
2-Dentro de este rectángulo marcamos:

Ancho de espalda : Desde el punto A al punto B hacia la derecha medimos 1/2 de

la medida de ancho de espalda.

Ancho de escote: Del punto A al punto C hacia la derecha medimos 1/6 de la

medida de contorno de cuello.

Largo de escote: Del punto A al punto D hacia abajo medimos el ancho de escote +
2cm.
- Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote.-

Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda B hacia abajo E medimos

1/2 de ancho de escote.
-Unimos E-C formando la Línea de hombro.

De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta
que tendrá como medida la 1/2 de la medida de espalda más 1cm. Punto F. Esta
línea es la línea de sisa.

Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de
busto.

En la línea de busto del centro del molde hacia la derecha medimos 1/4 de contorno
de busto

Para formar la curva de la sisa nos vamos a la línea de sisa: Buscamos la 1/2 de
ésta línea y entramos 2cm.

Por la línea de sisa desde la línea de busto subimos 3cm.

Procedemos a unir los puntos:
De la línea de hombro hasta donde entró los 2cm trazamos una línea recta, luego
seguimos con una curva que pasará por los 3cm que subimos y termina donde
marcamos 1/4 de la medida de busto.

En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm

Se une la línea de cintura con la línea de busto y se forma la línea de costado.
Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello hacia abajo y trazamos una
línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto.

En ésta línea procedemos a marcar la 1/2 de la medida de separación de busto,

trazamos una línea vertical hasta la cintura. A cada lado de ésta línea medimos 1
1/2 cm (En la línea de cintura) y trazamos líneas que llegaran hasta la separación
de busto formando la pinza de cintura.

Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma porque el
talle delantero es más largo que el talle de espalda. Esta diferencia puede ser
2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto
.
Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto por
el costado hacia abajo medimos 4cm(esta medida es estándar) luego de medir los
4cm aplicamos la diferencia entre la medida del talle delantero y la medida de talle
de espalda. Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la
diferencia de talles con líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de
busto. Así se forma la pinza de costado.

LA pinza costado es una pinza muy importante en el desarrollo de modas.

También pueden observar una pinza en la línea de sisa, Esa es una pequeña pinza
que tiene de ancho de 1 - 2cm y su finalidad es hacer una corrección en éste punto
para que la blusa al confeccionarla se adapte a la perfección. Esta corrección solo
se hace en el delantero de la blusa.

Busque mitad de sisa y desde éste punto mida 2cm y a partir de estos 2cm trace la
pinza de corrección de sisa. Busto normal no más de 90cm puede hacer una pinza
de 1cm. Busto más grande puede hacer la pinza de 2cm.

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa.

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no
lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de
sisa porque ellas no tienen el busto desarrollado.
Basico trasero:

Diferencias entre delantero y trasero:

El largo de escote en la parte trasera es de 2cm(en la parte delantera es ancho de

escote más 2)

En la mitad de sisa en la parte trasera entramos 1cm (en la parte delantera entramos
2cm)

La sisa en la parte trasera no lleva corrección

.
La parte trasera no lleva pinza en el costado.

La parte trasera del patrón básico de la blusa, lleva una corrección en la cintura de
2cm en el centro del molde, que es la misma corrección que lleva la falda básica en
la parte trasera. Esto se hace para que no se formen bolsas en la parte trasera de la
blusa.

Para tener en cuenta:

-La diferencia entre el largo de talle delantero y largo de talle de espalda es lo que
nos da el ancho de la pinza de costado.

-Nunca cortar el básico de la blusa delantero con la pinza de corrección de sisa

abierto. Esta pinza se cierra y se asegura con cinta transparente o alfiler

Ahora veamos los dibujos:

Otra tecnica de elaboración de los patrones
patrones basicos de la blusa:

Básico delantero:
Formar un rectángulo con la longitud completa de delantero y la mitad de amplitud
de espalda.
En el ángulo superior izquierdo marcar el cuello básico (7 cms) y bajar 8 cms para
darle forma.
En el ángulo superior derecho bajamos 3 cms de declive de hombro o caída básica
de hombro.
Después del declive marcamos la mitad de circunferencia de sisa.
A la altura de donde quedó la altura de sisa ponemos en forma horizontal la cuarta
parte de circunferencia de busto. Formamos curva de bocamanga.
En la mitad de medida de sisa bajamos 3 cms y marcar horizontalmente la mitad de
medida de amplitud de pecho
.En la línea inferior marcamos horizontalmente la cuarta parte de circunferencia de
cintura. Unimos con línea recta cintura y busto.

NOTA: Si la diferencia de longitud de delantero fuera mayor que la trasera, formar

una pinza en el costado con esa diferencia de centímetros.
Trasero:

Formar un rectángulo con la longitud completa de espalda y la mitad de

amplitud de espalda.
En el ángulo superior izquierdo marcar el cuello básico (7 cms) y bajar 1
cm para darle forma.

En el ángulo superior derecho bajamos 3 cms de declive de hombro o caída

básica de hombro.
Después del declive marcamos la mitad de circunferencia de sisa.

A la altura de donde quedó la altura de sisa, ponemos en forma horizontal la

cuarta parte de circunferencia de busto. Formamos curva de bocamanga.

En la línea inferior marcamos horizontalmente la cuarta parte de circunferencia

de cintura. Unimos con línea recta, cintura y busto
Preparando el patron para el corte de la blusa o corpiño

A Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo
un buen trabajo.

Parte delantera

Cerramos definitivamente la pinza de sisa, que a diferencia de la pinza de costado y

de cintura, ésta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo
patrón le saldrá con la sisa corregida.

La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde. Después
las abre.

Haga aumentos al patrón para costuras así: Línea de hombro 1cm, línea de costado
de 1cm a 2cm, línea de cintura 1cm, contorno de sisa 1cm. El contorno de cuello no
lleva aumento para costura.

Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el
signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga
haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las
lecciones.
 este patrón no le
vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.
 Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome éste patrón ya cortado y
páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado,
cintura delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos
anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones.

Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela

Espalda
Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde

Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura
1cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o
botón.

Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.

Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero
como para el trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe
aumentar 1cm en el costado trasero.
Asi debe quedar el molde trasero en el papel antes de pasarlo a la tela.
Trazado de las vistas, escote y sisas

Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la
misma forma de la parte donde se van a colocar.
Aprenda como sacar las vistas para la blusa o corpiño.

Trazo de la vista del escote

1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15 cm X 15 cm

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo.

3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro

sobre el papel que está debajo.

4-Retire los alfileres y el molde.

5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5cm) en toda la
curva del escote.
 6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confusiones a la
hora de cortar y coser. También la señal "hilo de la tela"

7-Corte sin dejar pestañas.

Trazo de la vista de la sisa

1- Aliste un papel de 30cm de largo X 20cm de ancho.

2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

3-Siga los 3,4,5,6,7 de escote y listO

Cortando el básico de la blusa

Después de cortar los patrones en papel con aumentos extienda la tela sobre la
mesa con el derecho hacia arriba y dóblela sobre si misma. Si la tela está
arrugada debe plancharla primero.

Una los orillos de la tela y observe si le caben los dos patrones delantero y trasero
al ancho. Ubique sobre el doblez de la tela el delantero y sobre el orillo el trasero.
Si queda tela entre los moldes ubique las vistas de escote y sisa teniendo en
cuenta la dirección al hilo marcada en el patrón.

Asegure los patrones con alfileres.

Corte la tela por los orillos del molde delantero y trasero a excepción del centro del
molde delantero que no se corta para que salga una sola pieza.

Si el contorno de cadera o busto sumando las pestañas de costado y aumento

para correderas es mayor que el ancho de la tela debe comprar dos veces el largo
de la blusa.

En este caso tome el orillo de la tela y dóblela hasta obtener el ancho igual a la
parte más ancha de los moldes ubique uno en la parte de arriba y el otro abajo,
sostenga con alfileres el patrón y corte.

En los sobrantes de la tela ubique los patrones para las vistas. No olvide
colocarlas al hilo de la tela.

Al cortar el patrón delantero y abrirlo debe quedar como lo vé en el dibujo.

Observe que la única pinza que no aparece es la de sisa
.
Para pasar las líneas de pinza al revés de la tela puede utilizar papel onix que es
un papel de modistería para dibujar en tela. Viene en diferentes colores y se borra
facilmente al pasar un trapo humedo o con el calor de la plancha.
 Como confeccionar la blusa básica

Para confeccionar la blusa básica procedemos

1- Cerrar pinzas de espalda y delantero.

Recuerde que estamos practicando la confección del corpiño. En el básico
delantero aparecen dos pinzas usted las va a cerrar.
Para que las pinzas le queden bien cerradas debe pasar las líneas por donde va a
coser las pinzas al revés de la tela. Ya expliqué anteriormente en el corte del patrón
como hacerlo.

2-Cerrar hombros. Hombro delantero derecho con hombro de espalda derecho y

hombro izquierdo con hombro izquierdo colocando las piezas derecho con derecho
mirándose. Fileteamos costuras de hombros.

3- Colocar vistas de escote. Para esto primero tenemos que unir las vistas delantera
con vistas de espalda filetearlas por la parte que no vamos a pegar y luego coserlas
alrededor del escote siguiendo la curva de cada pieza con la curva del escote.
Observe en el dibujo que la pestaña o aumento en la abertura de la espalda queda
encima de la vista. Va embonada esto para darle más finura a la costura. Luego de
coserla hacemos piquetes alrededor de la costura para hacer más fácil el
asentamiento de la vista.
4-Unimos vista delantera de sisa con vista trasera de sisa, la fileteamos en la parte
externa, la ubicamos al contorno de la sisa teniendo cuidado de no equivocarnos.
(Para esto cuando cortamos las vistas debemos marcarlas por el revés), pasamos
costura y sobre pisamos.

5-Cerramos costado de blusa. Fileteamos las costuras de costado. No es necesario

hacerle fileteado a cada pieza por aparte ya que la costura solo tiene 1cm de ancho.
Telas para trabajar blusas

Hay gran variedad de telas par trabajar blusas dependiendo de la moda, el clima y la
ocasión.

Popelina: Es una tela delgada bastante fresca.

Es elaborada en 100% algodón y también en mezcla con poliester y licrada. Esta
mezcla de popelina con poliester también es conocida con el nombre de Oxford. Esta
es una tela bastante económica, agradable al tacto, color firme, se arruga poco y no
encoge. Hay que hacer la salvedad que algunas personas son sensibles al poliester.
Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende a arrugarse y a
encoger después de la lavada. General mente viene en anchos de 150cm.

Etamina: : Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino. Especial si

quieres hacer una blusa bordada.
Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para bebes.
También recibe el nombre de velino.

Lino: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco que recibe
diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan de lino, el lino nanjing.

Seda : Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque es un

material no fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de coser a máquina para
hacer más fácil la confección. En cuanto al corte hay que tener mucho cuidado yo
usaría cinta de papel o pesas para sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones
los alfileres dejan los orificios en la tela.

En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino.

Si estas en clima frío puedes elaborar blusas en tela sintética.

Las telas artificiales tienen la desventaja que producen calor y no son recomendables
en lugares con temperaturas altas. Aunque la tecnología textil ha avanzado mucho y
ya están apareciendo textiles que se adaptan al clima.

Patrones para telas con elongación:

El trazo de los patrones para tela con elongación y tela sin elongación es similar. La
diferencia está en las medidas.

Una tela sin elongación la trabajamos con las medidas exactas de los contornos y
los largos si la deseamos al cuerpo, o le hacemos aumentos a las medidas si la
deseamos más cómoda o la moda lo requiere.

Las telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse al
cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas
elaboradas en tejido de punto y las que en su fabricación se mezclan con filamentos
de spandex o elastano.
Dependiendo del grado que estiren, la dirección en que lo hacen. Si es solo a lo
ancho o también a lo largo, se modifica y se acomoda el patrón en la tela.

El lado que estira es el que utilizamos para los contornos y el lado que no estira lo
utilizaremos para los largos. Si la tela estira en ambas direcciones usaremos el lado
que más estira para los contornos.

Solo de disminuyen los contornos los largos se respetan.

Una forma práctica y muy cierta es multiplicar la medida de los contornos(contorno
de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8 cuando la tela estira mucho como
es el caso de las lycras, telas para camisetas, multiplicar los contornos por 0.9
cuando estire medianamente y por 0.95 cuando estira poco.
Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el mismo ejercicio anterior
con los largos. Pero solo si la elongación es mucha.
Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor mojar la tela
antes de cortarla para que encoja.

Explico con un ejemplo: Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que
utilizaré la medida 0.8 entonces voy a trazar una blusa.
Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas que se
marcan en forma horizontal.
Ej: busto 90 x .8 = 72
cint. 60 x .8= 48
Espalda 36 x .8= 28.8 entonces redondeamos a 29

La tela estira poco:

Busto 90 x .95= 85,5
Cintura 60 x .95 = 57
Espalda 36 x .95= 34,2 aquí redondeamos a 34
Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando me
preguntaban como hacían para cortar una falda o un pantalón en tela strech y yo les
respondía que hicieran el molde normal y no hicieran aumentos para costuras a lo
ancho, porque la mayoría de los linos strech tienen poca elongación y puede
trabajarlos perfectamente de esta manera.
 Trazo del chaleco:
chaleco:

Para el trazo del chaleco utilizamos el patrón básico de la blusa con corrección de
sisa y lo colocamos sobre otro papel separado del orillo vertical 3cm. Estos 3cms son
para cruce o monte de botón.

El largo del chaleco puede ser hasta la cintura, más arriba de la cintura o de 5 a 8cm
debajo de la cintura.
El escote lo podemos dibujar recto, en curva hacia adentro o en curva hacia afuera en
"V" o redondo dependiendo de la moda. No olvidar hacer corrección al escote para
que no se abra.
Para el trazo del escote bajamos por la línea de hombro 2cm como lo pueden ver en
el dibujo y unimos está medida a la profundidad del escote que puede ser hasta la
línea de busto.

Para ampliar la sisa bajamos 2cm sobre el costado.

Redondeamos las puntas o podemos hacerle puntas.
El chaleco puede ir forrado o colocando vistas alrededor de los bordes.
Podemos hacerle corte princesa, con cuello enterizo, sin cuello etc.

:
 Trazo de la blusa con cuello enterizo

Antes de realizar este patrón usted debe tener claro el trazo del básico de la blusa o
corpiño delantero y espalda, el trazo de la blusa larga, el trazo del corte estilo
princesa.

Para trazar una blusa con cuello enterizo seguimos los siguientes pasos:

1-Trazamos el básico de la blusa o corpiño delantero.

2-Trazamos el corte estilo princesa.

3-Aumentamos 2cms para monte y cruce de botón hasta altura de busto.

4-De ancho de escote hacia arriba subimos la medida de 6a parte de contorno de

cuello(con escuadra apoyando la escuadra en la línea horizontal).y trazamos línea
vertical.

5-De esta línea hacia la derecha medimos 5cms y trazamos línea horizontal.
6-Unimos este punto al ancho de cuello con una línea inclinada.

7-Apoyando la escuadra en la línea inclinada trazamos el ancho de cuello. En este

caso son 8cms.

8-Unimos el ancho de escote a los dos cms de cruce de botón con una semi-curva.

9-Podemos desarrollar el escote halter (línea roja) lo que resultaría una blusa con
escote halter cuello enterizo
.
10-No olvidar la corrección al cuello para que quede asentado.
11-Si deseamos el cuello en punta hacemos el trazo como se ve en el dibujo (linea
azul).
Blusa cuello enterizo corte princesa:

1-Cortamos por la línea que hace el corte princesa botando la pinza central y cerrando pinza
de costado.

2-Hacemos aumentos para pestañas a esta parte del patrón como lo muestra el dibujo.

Los aumentos para costura son de 1cm alrededor del patrón (Línea gris claro).
3-Seguimos cortando el resto del patrón, cerramos corrección de escote y hacemos
aumentos para costuras como lo muestra el dibujo.

4-En la pieza número 1 vamos a trazar el forro del cuello y solapa que será la parte
visible como lo veremos más adelante. Yo prefiero cortar dos veces la pieza No.1 en
tela doble así me sale cada pieza con forro. Pero les enseño como trazar el forro para
que lo hagan a su gusto. Usted escoge como desea hacerlo.

La línea punteada indica por donde va a cortar.

5- Observe como queda la pieza del forro. De allí saca la pieza de entretela.
Medidas adicionales para trazar el Strapless
Además de las medidas necesarias para hacer un básico de blusa necesitamos otras
medidas adicionales que nos ayudaran a trazar un patrón que se ajuste lo mejor
posible a nuestra figura y sin temor a que se nos caiga el strapless o a que nos
queden bolsas donde menos deben quedar.

Altura de bajo busto, contorno de pecho, contorno de bajo busto. Estas tres medidas
son importantes. Sin ellas usted no trabajará bien el molde. Debe tomarlas en lo
posible sin blusa y con el brassier, corset o faja que tenga dispuesto colocarse debajo
del vestido.

Al trazar el patrón usted puede utilizarlo para hacer una blusa dándole el largo de la
línea de cintura hacia abajo. Puede trazar un vestido partido en la cintura o de talle
bajo. Desarrollar la creatividad o seguir modelos de revistas.

Espero que al leer el próximo post ya usted tenga copiado en su libreta las medidas y
se disponga a trazar el molde con las indicaciones que les daré.

NOTA: Puede trazar el básico delantero sin corrección de sisa ya que no

necesitaremos éste paso.

Veremos diferentes modelos de Strapless.

Strapless Recto

El dibujo del patrón;

Desarrollo de la parte delantera

1-A la línea de hombro le buscamos la mitad uniendo éste punto con una línea recta al punto
de altura y separación de busto. (Línea verde)

2-Por esta línea bajamos de 14-18cms para darle la forma al strapless(dependiendo del
tamaño del busto. Entre más grande el busto bajamos menos.

3-Desde el escote básico bajamos la profundidad del escote deseado.(ya han aprendido
como tomar el largo de escote. Está explicado en otra entrada).

4-Por la línea de costado y desde la línea de busto bajamos de 1-2cms. Este punto lo
unimos al punto de los 14-18cms (Línea verde) y con el largo de escote deseado formamos
la línea amarilla que es prácticamente el escote.

Ahora viene el ajuste del straples o escote en la parte del pecho para esto seguimos los
siguientes pasos:

5-Utilizando la medida que tomamos de pecho(medida que se toma ajustada. Si usted la

toma floja, flojo le quedará el straples.)Verificamos la diferencia que hay entre lo que mide el
escote (línea amarilla) y su cuarta de pecho y ésta diferencia la vamos a repartir en dos
pinzas. (normalmente son 4cms pero pueden ser más sobretodo ahora con el cuento de la
silicona o puede ser menos.)

6-Vemos que el escote está dividido por una línea verde vertical. Entonces del lado derecho
como del lado izquierdo del escote (línea amarilla) buscamos la mitad y a cada lado de ésta
mitad marcamos el ancho de pinza.

7-Cuanto es el ancho de pinza? Simplemente la diferencia que hay entre su medida de

pecho y lo que mide el escote del patrón dividido entre dos. Ejemplo: usted tiene una
diferencia total de 4cms. Esto quiere decir que trazará dos pinzas de 2cms c/u. El centro de
pinza como sus lados mueren en la altura y separación de busto (pinzas Color fucsia que
bajan desde el escote)

. 8-Desde el hombro hacia abajo medimos altura de bajo busto y trazamos una línea
horizontal (línea roja)En ésta línea verificamos el ancho de bajo busto.
9-Medimos sobre ésta línea(línea roja) ¼ de bajo busto y rectificamos diferencia. Esta
diferencia la repartimos a cada lado de la línea central de pinza. Si la diferencia son 4cms a
cada lado de la pinza hacia la derecha e izquierda aumentamos a lo ancho 2cm(Ver dibujo).
Esto lo hacemos para que no nos queden bolsas y el strapless tome la forma del busto.

OJO: Otra forma fácil de hacer la copa del strapless es a la persona con el brassier puesto
tomarle la medida desde el centro del brassier hacia arriba anotarla y luego desde el centro
del brassier hacia abajo del busto y anotarla. Si posiblemente no usará brassier porque no lo
necesita entonces desde el pezón hacia arriba del busto y desde el pezón hacia abajo del
busto. Que hacemos con éstas medidas? Vamos al punto de altura y separación de busto y
aplicamos las medidas. La de arriba la aplicamos hacia arriba por la línea verde y la de
abajo por el centro de pinza de cintura. Entonces tenemos la línea de escote(línea amarilla)
y la línea de bajo busto(Línea roja) con más precisión.

Transformación del molde básico del strapless No.2

Antes de seguir leyendo usted debe tener conocimiento de esto:

Medidas para elaborar el patrón básico de la blusa
Tips para aprender a tomar medidas
Trazo del básico delantero de la blusa
Traslados de pinzas
Medidas adicionales para trazar el strapless
Trazo del strapless parte delantera y escote palabra de honor
Strapless en forma de corazón-Trazo del patrón
Traslado de pinzas patrón básico del strapless

Tomando como base el básico del strapless podemos desarrollar infinitas modas,
haciendo diferentes cortes.

Vamos a corregir línea de costado que se alteró al doblar la pinza de costado y

corregiremos la línea del escote que también se altero al doblar las pinzas de
corrección de escote.(líneas rojas)

Ahora decidiremos lo que queremos de acuerdo con la moda:

A-Corte en dirección a la línea de hombro.

B-Seguir el corte en dirección a la línea de sisa.

C-Seguir el corte en dirección a la altura de escote.

D-Seguir el corte en dirección A la altura de busto.

Corte en dirección de la línea de sisa:

Siga la guía del dibujo.

Después de hacer las correcciones en costado y línea de escote procedemos a cortar
y separar los moldes cortando como muestra el dibujo por las líneas punteadas
azules.

Hacemos una pequeña corrección a la altura y separación de busto en el molde del

lado derecho para suavizar la punta que se forma y evitar que quede una bolsa al unir
las piezas(ver dibujo ampliado haciendo clik encima del mismo.

NOTA: no utilice el mismo básico del strapless para hacer los cortes. Saque una
copia en otro papel para tener siempre un original en caso de equivocaciones o para
un uso futuro.
Strapless en forma de corazón
Con el trazo de la blusa basico + las medidas adicionales (contorno de pecho,
contorno de bajo busto, altura de bajo busto trazamos el escote. Vemos la
profundidad del escote a la altura de busto pero lo podemos hacer más profundo si
queremos para ésto tomamos la medida de largo de escote como lo he explicado en
las lecciones para aprender a tomar medidas. .

En el costado de la sisa básica hacia abajo bajamos de 2 a 3cms pero si usted

desea puede bajar hasta 5cms. Eso depende que profundidad de escote quiera dar
en la espalda.

Hacemos las correcciones de escote de 1cm de profundidad lo que quiere decir

2cms de ancho de pinza.

Vemos que la blusa es talle bajo en curva hacia el costado, hacemos el trazo en
curva del largo de la blusa y listo.

Ustedes saben que los vestidos de boda, quinceaños etc, por lo general están
elaborados en gasa transparente, tul, tela brocada, raso cristal, encaje que
necesariamente necesitan forro.

El patrón que he explicado lo utilizaremos para hacer el vestido que forra ya que
por lo general en la tela de arriba que es muy delicada no podemos hacer éstos
cortes. Mas adelante explicaré como trazar y cortar el exterior.

Utilidad del dibujo de cualquier prenda a elaborar

Tomamos la foto y trazamos sobre el modelo las líneas principales como son
en éste caso: línea de busto, altura de escote central y medio en éste caso, altura de
busto, línea de cadera, línea de cintura. Esto nos servirá de guía para darle la forma
que más se asemeje al modelo.

Trazamos el básico con todas las correcciones de pinzas y tomando como base las
líneas trazadas en el dibujo para desarrollar la moda.
Corte en dirección de la línea de sisa:

Siga la guía del dibujo.

Después de hacer las correcciones en costado y línea de escote procedemos a
cortar y separar los moldes cortando como muestra el dibujo por las líneas
punteadas azules.

Hacemos una pequeña corrección a la altura y separación de busto en el molde

del lado derecho para suavizar la punta que se forma y evitar que quede una
bolsa al unir las piezas(ver dibujo ampliado haciendo clik encima del mismo.

NOTA: no utilice el mismo básico del strapless para hacer los cortes. Saque una
copia en otro papel para tener siempre un original en caso de equivocaciones o
para un uso futuro.
Traslados de pinzas: Introducción
Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la figura. No
la figura que se adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer un repaso general
de algunos detalles:

Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazo el básico
delantero, cerró la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y pasó el molde a
otro papel o cartulina. Si usted lo hizo así está bien. El nuevo molde solo tiene pinza
de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las líneas de busto, altura de busto
y pinzas trazadas.

Trazo de la pinza de correcion de sisa:

:Repito éste paso para que rectifique y no cometa errores. La pinza de corrección
de sisa no se traza en el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para arriba.
Si lo hizo así está mal ubicada.

Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste punto hacia abajo mida
los 1.5 ó 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 8cm y la ubica en
dirección a la altura y separación de busto.

Aprenda a cerrar pinzas: :Si usted no sabe cerrar una pinza aprenda, ya que
cuando una pinza está mal cerrada hace más mal que bien.

1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto. Una
central y dos a los costados.

2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser iguales.

3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña. No
pase el doblez del vértice de la pinza(punto donde se encuentran las tres líneas).

4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y le
quedará perfecta la presentación del patrón.

Los traslados de pinza no es otra cosa que quitar una pinza de un lado y colocarla
en otro. Usted puede trasladar la pinza de costado y dejar la de cintura, puede
trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede trasladar las dos pinzas a otro
lugar.
 Traslados de pinzas patrón básico del strapless

El corte del strapless depende mucho de la moda. Podemos cortar de muchas

maneras empezaremos por la más simple.
Vemos muchas pinzas que por estética no van a la tela. En este primer paso
aprenderemos a trasladar todas las pinzas para un solo lugar.

1-Hacemos un corte por el centro de la pinza de la cintura hasta donde finaliza.

Exacto hasta donde finaliza, no antes ni después.
2-Cerramos todas las pinzas y notamos como se abre la pinza de cintura.
Traslado de pinza de costado a la sisa

Este corte es muy usado en la elaboración de blusas ejecutivas estilo sastre,

chaquetas, chalecos.

Es una excelente opción para ir a un almuerzo, a la oficina o a una ceremonia

formal.
Tercer traslado de pinza. Seguimos los pasos utilizados para los dos traslados de
pinzas antes vistos.

1-De la sisa hasta la altura y separación de busto trazamos una línea recta.

2-Cortamos por ésta linea desde la sisa hasta la altura y separación de busto(no
pase elcorte).

3-Cerramos pinza de costado y la aseguramos con cinta adhesiva. Vemos que se

abre la parte donde usted cortó.

4-Redondeamos las puntas (ver líneas color rojo)

5-Separa los patrones cortando por la línea roja.

Traslado de pinzas al hombro

Segundo traslado pinzas.

Trazamos el básico de blusa con corrección de sisa incluido, desarrollamos el
escote deseado y procedemos a hacer el traslado de pinza.

Vamos a mover la pinza de costado al hombro, para esto seguimos los siguientes
pasos:

1-Buscamos el centro de la línea de hombro.

2-Desde éste punto trazamos una línea recta hasta la altura y separación de busto.

3-Cortamos la línea(ver dibujo) y cerramos pinza de costado. 4- Seguimos el corte

hasta el largo de blusa o vestido siguiendonos por los laterales de la pinza de
cintura.

No olvidar dejar pestaña para luego unir las piezas.

Esta moda se puede desarrollar con botones en el frente, estilo chaqueta o con
corredera en la parte de la espalda. En los dos casos debemos agregarle al molde el
aumento para ojal y boton.
Blusa con escote drapeado

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero
elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos anteriores).
Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una
señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas.
Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y separación de
busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las
aseguramos con alfileres y notarán que se forma una abertura. Esto indica que se
produjo el traslado de las pinzas al escote.

Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y

otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de
pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede modificar el
largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote más largo queda y más
drapeado.
Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo
desea puede hasta hacer un vestido.

Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación, ya
que como ustedes saben ésta blusa no lleva botones ni correderas. Puede hacer
una blusa en este estilo sin mangas o con mangas.
El material textil recomendado son telas con suficiente elongación.
Localizar y hacer ojales.
Los ojales los podemos hacer en sentido vertical u horizontal. Para camisería los
hacemos verticalmente y para chaquetas, sacos o blusas los hacemos
horizontalmente.

Marcarlos: En el delantero derecho de la blusa hacemos un hilván a todo lo largo

de la abertura a 1 ½ CMS del borde de la abertura como lo puede ver en el dibujo.
Utilice un lápiz de color Blanco para marcar los puntos donde debe quedar el ojal
así:

-El primer punto lo marca a la altura de busto (para evitar que la blusa se abra en
éste punto).
-El segundo punto lo marca a 1cm del borde del escote.
-El tercer punto lo marca en la línea de cintura.
-Entre el primer y segundo punto busque la mitad y marque otro punto y continúe
marcando los ojales tratando que queden todos a la misma distancia. En total son
seis.

Marcar el largo::El largo del ojal depende del tamaño del botón. Mida el tamaño del
botón y a ésta medida súmele 2 ó 3 milímetros.
Los botones altos requieren un botón más grande que los botones planos. También
hay que tener en cuenta el grosor de la tela. Recuerde colocar entre las dos telas
donde va ubicado el ojal y el botón tela adhesiva para reforzarla y darle buena
presentación.

Cosiendo los ojales: Cualquier tipo de máquina que haga zig-zag hace ojales.
Cosa todos lo ojales sin parar siguiéndose por la línea. Cuando termine de hacerlos
todos corte los hilos sueltos.

Antes de abrir el ojal coloque alfileres en cada punta para evitar cortar más de la
cuenta. Para esto use una tijera pequeña o el típico abre ojal o una cuchilla.

Marcar la ubicación de los botones; Coloque los delanteros uno sobre otro, de
manera que queden derecho con derecho igualando bien los bordes y el largo.
Asegure con alfileres los extremos. Introduzca un lápiz blanco por el centro de cada
ojal y marque un punto. Allí ubicará el botón.