La seda es la fibra natural más suave y brillante, conduce mal el calor y la

electricidad, y es muy elástica.

Además, tiene una gran capacidad para absorber la humedad: la seda pura
ayuda a conservar el calor en condiciones húmedas y de frío extremo (es por
ésto por lo que se usa como ropa interior en actividades como el alpinismo o
para la fabricación de sacos de dormir).

La importancia de la seda se debe a la extraordinaria longitud de la fibra, a la

elevada resistencia a la rotura tanto en húmedo como en seco, a su
elasticidad, a su ligereza y a su tacto característicos. La seda natural genuina
figura entre los materiales más apreciados en la industria textil, como lo fueron
años atrás los damascos, brocados y terciopelos de seda: es un producto de
lujo, compatible con el medio ambiente.

Fue el cultivo del gusano de la morera el causante de que China fuera

durante milenios el poseedor del monopolio de la seda, a pesar de que Europa
importó la cría de gusanos de seda: se usaba allí desde el tercer milenio a. C. y
llegó a Roma en abundancia a través de Persia y Siria. En época de Justiniano
se introduce en Bizancio la cría del gusano de seda extendiéndose por los
países del Próximo Oriente, donde conocieron su cultivo los pueblos
musulmanes, que lo transmitieron al Norte de África y Al-Andalus. La llanura
del Po se desarrolló en la Edad Media para constituir zonas privilegiadas para
el cultivo de la seda: la producción de seda era muy importante, en especial
durante el siglo XIX, en el Norte de Italia y el Sur de Francia, pero la llegada de
la seda artificial, a principios del siglo XIX, supuso el final de esta explotación
en Europa. La Unión Europea continúa importando seda natural de China, que
se teje en Italia o en Francia. En la actualidad, China y Japón son los
principales proveedores de seda del mundo

El proceso de producción textil de la seda

Llas fibras textiles pueden provenir de distintos orígenes, de acuerdo a lo cual,

la seda es una fibra natural de origen animal: proviene de la araña y de las
larvas de algunos lepidópteros. Pero la seda que nos ocupa es la de la oruga
del bómbice de la morera (bombix mori) y la del gusano tasar (se llama así al
gusano de seda que se cría en libertad en la llamada sericultura silvestre o
forestal, comiendo hojas distintas de la de morera, y que agrupa a diferentes
especies). Ámbos producen un hilo de seda para formar el capullo del que
saldrán una vez convertidos en mariposas.

Sin embargo, el criador no dejará que el gusano realice esta metamorfosis,

sino que, antes de que ocurra, realizará el procesado de la fibra de seda. El
sueño de la mariposa se interrumpirá ahogándola mediante vapor o agua
caliente. Se deja secar el capullo y aquí termina la actividad del agricultor y
comienza la de la industria textil.
El capullo se devana macerándolo en agua caliente de forma que pierda el
"gres" (sericina), una especie de goma amarillenta que acompaña a la seda. El
devanado se realiza con varios capullos a la vez, en agua a 90 ogrados, de
forma que los hilos se van torciendo e hilando simultáneamente para lograr un
hilo consistente (la sericina permite que los hilos se fusionen). Cada hilo así
formado se cruza con otros o bien ser retuerce sobre sí mismo. Finalmente, la
seda ya hilada se cuece con agua y jabón, quedando blanca y brillante.

En este punto se realiza la etapa del tejido, para el que se utiliza un telar y
dos conjuntos de hilos: uno a lo largo del telar, llamado urdimbre o pie, y otro
transversal a éste, llamado trama. El proceso consiste en entrelazar los hilos de
la trama con los de la urdimbre. La forma en que ésto se realice (número de
hilos de la urdimbre y cómo se entrelazan) produce los distintos tipos de
dibujos y texturas que constituyen los diferentes tipos de tejidos, y, por lo tanto,
de seda.

En el caso de la pintura sobre seda, el tejido se recibe sin haber pasado

ninguna de las dos últimas etapas del proceso de producción textil (teñido-
estampado y acabado), realizándose el teñido o pintado (según corresponda)
manualmente, y sin aplicar ningún tipo de acabado adicional.

Tipos de sedas

La seda es un tejido de calada, es decir, se realiza en un telar y se obtiene

mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una
longitudinal a éste (urdimbre) y otra transversal a éste (trama).
Como ya se vio, los tejidos de seda, siendo de calada, están definidos por
una serie de ligamentos, que es la forma en que la urdimbre y la trama se
entrecruzan en cada pasada de la lanzadera del telar. Estos ligamentos definen
el patrón del dibujo que harán los hilos del tejido. Así, los diferentes tipos de
sedas están determinados por la forma en que están tejidos e hilados (el torcer
más o menos los hilos determina algunas de sus características: una torsión
ligera proporciona telas de superficie suave; los hilos muy torcidos producen
tejidos de superficie dura, resistentes a la abrasión y menos propensos a
ensuciarse y arrugarse; los tejidos hechos con hilos muy torcidos encogen
más).

Los tipos de seda más habituales (es decir, los nombres comunes que se le
suelen dar a los tejidos que más habitualmente se pueden encontrar fabricados
con fibras de seda) son los siguientes:

 Dentro de los tafetanes:

o Pongé, Pongée, Pongis o Habotai: En el telar casero (pen-shi)
chino, de aquí su nombre, se hacía una tela de seda de mediana
calidad (en Europa llamada seda pongée, que se importaba
también hilada para tejer en Francia, Italia, etc.), con ligamento
ligero pero no del todo irregular, lo que dejaba rayas o listas
diagonales no regulares. La misma procedencia casera le dejaba
en color pardo-blanco o amarillento.
En Europa, el Pongée es un tafetán de seda: un tejido blanco,
ligero y un poco brillante, de trama simple y peso variable, textura
lisa, tupido. Asequible y suave, el vapor y el lavado en seco
mejoran su brillo y tacto. Es el más común para pintar, y tiene una
buena relación calidad-precio.
 o Bourrette, seda rústica o borras de seda: Tipo de seda de
mayor gramaje, resistente, granulosa, basta y sin brillo. Se puede
pintar una vez desengomada y blanqueada. Se usa para
indumentaria o batiks africanos.
o Chantung, Shantung o Seda cruda: Tejido de seda del gusano
tasar, con ligamento tafetán, que toma su nombre de la provincia
china de donde es originario.
o Crespón: Del latín crispus, ensortijado, rizado. Es un tejido de
seda cuya urdimbre está más retorcida que la trama, lo que le
confiere un característico aspecto estriado. Su superficie es
arrugada y mate, y conviene lavar antes una muestra por si
encoge o se arruga. Existen diferentes tipos:
 Crespón marroquí: Más grueso y con más relieve.
 Crepé Georgette: Muy ligero y transparente, sin brillo,
rugoso como el de China, transparente y elástico, útil para
vestimenta. En el siglo XX se ha utilizado para
confeccionar blusas ligeras y prendas de noche.
 Crespón de China: Tejido frío, de relieves poco marcados.
Textura rugosa y elástica, ligeramente granuloso, mate.
Absorbe gran cantidad de tinte dando vida a los colores.
Se arruga poco, y es utilizado para prendas de vestir,
accesorios y objetos de decoración interior.
o Crepe India, seda salvaje o Dupion: Seda natural del gusano
tasar, brillante, de color crudo, textura basta y rígida con hilos
irregulares que dificultan el tinte. Se usa para cortinas, mantillas y
vestidos de ceremonia.
o Pul de seda: Del francés poude-soie. Tejido de seda con
ligamento tafetán, de tinte en madeja y formando un pequeño
grano por trama, parecido a una faya de grano fino.
Generalmente se teje a color unido de tonos claros.
 Derivados del tafetán:
o Faya: Del flamenco falie. Tejido de origen flamenco, de seda
negra y tinte en madeja, formando acanalado por trama; fue
introducido en Francia y estuvo muy en boga durante el segundo
Imperio. Su aspecto es parecido a los que en España se llamaron
entonces tafetanes dobles.
o Muaré o Moaré: Del francés moire. Tejido que da la impresión de
llevar marcas de agua, efecto que se obtiene al someterlo a
presión por medio de cilindros grabados con el dibujo que se
quiere obtener.
 Dentro de la sarga:
o Twill: Tejido de sarga, seda muy suave, de trama muy tupida,
muy resistente. Normalmente es tejido con ligamento de sarga
batavia de cuatro, y a veces con sarga de tres. Puede usarse
para pantallas de lámpara por ejemplo, y es muy elegante usado
para corbatas.
 Dentro del satén o raso:
o Satén, Satin, Raso: Del francés satin, italiano satino, catalán satí,
y éstos del bajo latín seta, seda, serica, pelo de seda. El satén se
teje en seda, de tacto grueso y suave, su aspecto es de un brillo
 comparable sólo a algunos terciopelos. Fue traído a Europa
desde China e India, aunque conocido mucho después de su
invención.
 Gasa: De Gaza, ciudad de Siria. Transparencia muy ligera, sutil, fina y
de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de
urdimbre y trama. Muy utilizada como adorno desde el siglo XIX. Puede
ser de seda, algodón, nylon o viscosa. No se debe escurrir y se plancha
a baja temperatura, cuando esté casi seca.
 Terciopelo: Tejido tupido, de pelo corto y muy denso en sólo una de sus
caras. Generalmente liso, también puede formar dibujos cuando el bucle
no está cortado. Tradicionalmente era de seda, pero en el siglo XX
también se hace con acetato y rayón. En el siglo XIX se usó para
vestidos y chaquetas, mientras que en el s. XX se reserva para trajes de
noche, aunque en los años 60 y 70 se usó para faldas y pantalones. Muy
suave y diferente, no puede usarse gutta para decorar, sino que debe
pintarse de forma libre.
 Jacquard: Las telas están tejidas formando dibujos. Debe su nombre al
fabricante francés Joseph Marie Jacquard, que a principios del siglo XIX
inventó un telar con el que se pueden realizar tejidos de dibujos
sumamente elaborados con gran facilidad, que pueden ser incluso de
distintos colores. Se usó para brocados y damascos.
o Damasco: Es el tejido de seda con dibujos a la jacquard más
conocido. Se fabricaban damascos en la China, y en los siglos VII
y VIII los de Siria. El verdadero damasco es un tejido de seda
natural de tinte en madeja en un solo color y cuyos efectos de luz,
en brillante y mate, se producen por usar el mismo ligamento en
positivo y negativo.
o Brocado: Del latín brocca, brochus, que tiene los dientes
salientes. Tejido a la jacquard, en que el fondo o grandes zonas
de dibujo tienen efectos de trama dorada, plateada... produciendo
un realce del dibujo. Los persas transmitieron su técnica a
Europa, probablemente aprendida de los chinos.

En algunas ocasiones puede encontrarse un número unido al tipo de seda.

Este número se corresponde con un nivel de gramaje (peso en relación a la
superficie) del tejido, siendo más alto cuanto más grueso es éste.
Por ejemplo, los pongés de un peso de entre 20 y 30 gramos por metro
cuadrado se corresponden con números del 5 al 9. Así, un pongé del 5 es más
fino que uno del 8, y éste a su vez es más fino que uno del 10.

El peso de las telas se especifican en gramos por metro cuadrado, con

excepción de la seda.

En el caso de la seda se indica en momme (mm).

El momme es la unidad tradicional para indicar el peso de la seda y por

consiguiente reflejar su calidad.

1 momme es igual a +/- 4,306 gramos por metro cuadrado.

Un pongé 5 pesa 5 momme, es decir aproximadamente 22 gr/m² (5 x 4,306 =
21.53)
Cuanto más alto el momme, más pesada la seda.