MANUAL

DE
ESTUDIO.
 PRINCIPIOS BASICOS
Huesos Craneales:

CIGOMATICO: Se encuentra en la parte de los pómulos.

FRONTAL: Se encuentra delante de los parietales y arriba de los esfenoides.
ESFENOIDES: Se encuentra en la altura de la cien.
PARIETALES: Se encuentra en la parte superior de los laterales de cráneo, arriba
del temporal, adelante del occipital y atrás del frontal.
TEMPORALES: Se encuentra debajo del temporal y posterior a los esfenoides.
OCCIPITAL: Se encuentra en la parte posterior del cráneo.
SUTURAS CRANEALES: Es la unión de huesos y cambios de plano
- SUTURA CORONAL: Separa el hueso frontal del hueso parietal.

- Sutura sagital: Parte desde el hueso frontal, dividiendo en dos partes el

parietal hasta llegar al hueso occipital.

- Sutura lambdoidea: Separa el occipital del parietal a de lado a lado por la

parte posterior de la cabeza llevándolo hasta los huesos mastoides.

- Sutura escamosa:
ANALISIS: Esto es lo más importante, es el primer paso que se debe hacer, se
debe realizar un estudio previo a cortar, debemos mirar donde debemos cortar
más y donde cortar menos, si trabajamos sin analizar se pueden cometer muchos
errores. Lo primordial es saber y reconocer sobre que superficie estamos
trabajando y con que lo estamos haciendo, una vez entendido esto empezamos.
NIVELES DE OBSERVACION:
BASICO; Es cuando registramos la sensación óptica, es mirar la silueta de la
forma.
DETALLADO: Comparación de las dimensiones físicas y las propiedades
concretas, ejemplo: textura, color, largo, cantidad etc.
ABSTRACTO: Visualiza e imaginar cómo va a reaccionar lo que hagamos sobre
lo que tenemos.

PUNTO UNO.
SUPERFICIE: La superficie es igual al cráneo.
TIPOS DE CRANEO:
- MESOCEFALO: Es un cráneo sin protuberancia, tiene medidas estándar,
es la forma y medida entre el dolicocéfalo y el braquicéfalo, considerado
como normal no presenta extensiones cortas ni largas, ni amplitudes
llamativas.

se le pueden realizar cualquier tipo de corte.

- BRAQUICEFALO: Es un cráneo ancho y corto, con aspecto cuadrado, que

no tiene mayor longitud ya que la sutura coronal se fusiona prematuramente
e impide su crecimiento longitudinal, este puede presentar un aplanamiento
en la parte superior y posterior.

se pueden realizar cortes con longitudes largas en la parte superior, o

desvanecidos altos para estirar sus facciones verticalmente.

- DOLICOCEFALO: Es un cráneo alargado y angosto, ya que los parietales

se fusionan e impiden el crecimiento lateral del cráneo.

se pueden realizar cortes de longitudes cortas o con más cabello en los

laterales para expandir sus facciones horizontalmente.
 - PLAGIOCEFALO: Es un cráneo en el que se produce la unión temprana de
las suturas, por lo general se ve aplastamiento lateral del cráneo.

Se le pueden realizar cortes que compensen el lado opuesto de su

aplanamiento.

TIPOS DE ROSTRO:
- OVALADO: Es un rostro de proporciones equilibradas, la medida de largo
de la cara es mayor (1 y medio) a la del ancho. Es el rostro más armonioso
y perfecto que existe.

Se le puede adaptar cualquier tipo de corte, la frente despejada favorece

mucho para este tipo de rostro.

- REDONDO: El largo y ancho del rostro son similares, sin rasgos marcados.

Para alargar visualmente el rostro convienen peinados largos,

desvanecidos altos, o la parte superior con buena longitud. es mejor que
evitar todo lo que sean cortes con flequillo que solo van a conseguir que las
 facciones se vean más enmarcadas del mismo modo que tampoco será
bueno que se peine con el cabello hacia atrás.

- RECTANGULAR: La cara es más larga que ancha. Los pómulos suelen ser
altos y los rasgos no muy marcados.

Para compensar es mejor optar por peinados cortos o cortes de capas.

los cortes con volumen o cantidad de pelo hacia la frente, o con flequillo
puede ser la mejor opción para disimular la “dureza” de los rasgos.

- CORAZON: También es llamado “triángulo invertido”, se caracteriza por

tener la parte superior ancha (frente, pómulos anchos) y la mandíbula
estrecha.

Conviene un corte que visualmente ensanche la mandíbula puede ser un

mullet o similar para que la parte posterior ayude con el rostro del cliente .
- CUADRADO: La frente y la mandíbula tienen una anchura muy similar a la
del largo del rostro, se trata de una cara angulosa y marcada. Algo que les
distingue es que los maxilares suelen estar muy marcados.

Para alargar y suavizar sus rasgos se pueden hacer cortes a capas con
volumen en la coronilla o con la parte superior más larga, se llevan muy
bien con los flequillos, es mejor que se evite todo lo que sean cortes
demasiado rapados, o cortes del tipo militar. Los pelos largos o medias
melenas tampoco son aliados, de modo que se debe centrar en los cortes
más asimétricos.

- Triangulo: Frente estrecha y la mandíbula más ancha.

Para compensar la forma del rostro se trata de ensanchar la parte superior,

dejando más largo arriba y una estructura de corte más cuadrada.
Los flequillos son los mejores aliados, ya que les permitirán disimular la
frente. También en corte clásico se verá bien un Pompadour.
 - Diamante: Los pómulos son los que sobresalen son más anchos que la
frente y la mandíbula, el mentón tiende a estar marcado.

Para compensarse pueden hacer cortes o peinados algo largos, se puede

apostar a llevar una “media melena”.  

Otros rasgos a tener en cuenta son:

- Nariz
- Mentón
- Mandíbula
- Color de ojos
- Protuberancia en la frente
- Entradas o falta de cabello en cierto punto

PUNTO DOS:
CABELLO:

Ya sabemos que el cabello está presente en todo el cuerpo excepto en las

palmas, plantas y dorso de las falanges terminales. En los animales cumple una
función protectora mientras que en los humanos no es tan importante si bien el
cabello protege del sol, desvían líquidos etc. El cabello está compuesto
principalmente por proteínas, lípidos, oligoelementos, agua, pigmentos y otras
sustancias en la siguiente proporción:

- 28% de proteínas.

- 2% de lípidos.

- 70% de agua.

- Sales y otras sustancias (urea,aminoácidos, etc.)

El cabello es un material que, aunque biológicamente es muerto, tiene vida propia,

está compuesto por 51% de carbón, 21% de oxígeno, 17% de nitrógeno, 6% de
hidrogeno y 5% de sodio.

Al cabello lo componen varios tipos de proteínas entre las que se destaca la

queratina que es el 85% y el 90% del peso total.
¿QUE ES LA QUERATINA?
Las queratinas del cabello se mantienen fuertemente unidas por 3 fases entre las
moléculas llamadas:
- Puentes disulfuro (unen átomos de azufre).
- Puentes de hidrogeno
- Puentes salinos entre un ácido y una base.
Los enlaces entre las moléculas de queratina determinan las propiedades del
cabello.
ENLACES DEL CABELLO.
- Los puentes de hidrogeno y los puentes salinos se rompen de manera
temporal al estar en contacto con el agua, por eso se utiliza agua para
peinar el cabello cómodamente.
- Los puentes de disulfuro se rompen con calor, al aplicar calor podemos
romper o deformar los enlaces de disulfuro de nuestro cabello por eso al
aplicar calor se puede cambiar la forma de nuestro cabello.
 -

Los enlaces entre las moléculas de queratina determinan las propiedades del
cabello.
El cabello se aloja en los folículos pilosos, y se divide en dos partes:
RAIZ: Produce una gran actividad metabólica y mitótica (división celular). La raíz
termina en un bulbo cuyo hueco central se encuentra en la PAPILA DERMICA
que es la que alimenta el cabello (ya que a mayor circulación sanguínea mayor
crecimiento, a menor circulación sanguínea menor es el crecimiento) y este es el
responsable de control del ciclo piloso.
También está formado por:
- VAINA EXTERNA: que es la prolongación de la epidermis que rodea al
folículo piloso.
- VAINA INTERNA: Es la envoltura que separa la raíz de la vaina externa.
- BULBO PILOSO: Es la parte más voluminosa de la raíz del folículo, está
formado por varias capas de células germinativas en forma de anillo situada
alrededor de la papila (se encarga del crecimiento del cabello).
- MUSCULO ERECTOR DEL CABELLO: Formado por fibras musculares
lisas, que al contraerse produce la elevación del cabello.
 - GLANDULA SEBACEA: Es la encargada de producir la grasa natural de
cuero cabelludo, su función es la hidratación y protección del cuero
cabelludo.
- MATRIZ: Es una zona con células madre.

EL TALLO: Es la parte más grande del cabello e incluye todo el pelo que está por
encima de la superficie de la piel y parte del pelo que está situado en la piel. El
tallo tiene 3 capas circulares.
La más interna es la medula y está formada por células de queratina. La capa
intermedia es la corteza (córtex) que es donde se fija la melanina (pigmento) que
es la que determina el color del cabello. Los pigmentos principales de la melanina
son la eumelanina y la feomelanina, la relación de estos pigmentos con otros
producen diferentes colores de cabello.
La capa más externa es la cutícula y está formada por células muertas que se van
queratinizado y se van adhiriendo formando “escamas”. Una cutícula uniforme
tendrá una textura más suave y sedosa, aportando también mayor brillo.

CUTICULA: Es la capa más externa y transparente ya que esta carece de

pigmento, su objetivo es regular la hidratación (absorción y secreción),
protegiéndolo así de agresiones externas.
CORTEZA O CORTEX: Es la capa que ocupa un mayor espacio en la estructura
del cabello y es la responsable de la resistencia y la elasticidad. En ella se
encuentra la melanina que es la que aporta el color al cabello.
MEDULA: Es la zona más interna del cabello, que está formada por células
corneas.

FASES DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO

El cabello no crece de manera indefinida, crece y muere en lo que se conoce
como ciclo piloso.
El cabello esta genéticamente preparado para realizar unos 25 ciclos a lo largo de
su vida (cuando se agotan los ciclos pilosos es cuando empieza a aparecer la
alopecia).
Cada folículo tiene su propio ciclo que es independiente a los demás.
- FASE ANAGENA: El cabello nace y crece saliendo de la papila. Esta fase
dura de 2 a 8 años, en algunos casos dura mucho más. A partir de esta
fase se puede saber que personas presentaran perdida de su cabello
(alopecia) y cuáles no.
- FASE CATAGENA: Es la fase de transición en la que el crecimiento se
detiene y el cabello se separa de la papila. Dura aproximadamente 3
semanas.
- FASE TELOGENA: La raíz del cabello toma un aspecto de cerilla y se
desprende. Esta fase dura aproximadamente 3 meses.
DATO: El cabello crece por lo general a ritmo de 1 milímetro cada 2 días y medio.
Esto quiere decir que crece diariamente 0.5 milímetros. 1.5 centímetros al mes y
de 10 a 20 centímetros al año.
esto puede varias dependiendo que tanta circulación sanguínea tenga cada
persona.

COLOR DEL CABELLO.

El color del cabello depende de la cantidad de cabello que hay en la corteza.
Hay dos tipos principales de melanina:
EUMELANINA: Es la responsable de los tonos oscuros.
FEOMELANINA: Es la responsable de los tonos claros, como rubios y rojizos.
De la cantidad de estos dos pigmentos dependerá el color natural del cabello, el
color del cabello está determinado por:
- La herencia genética.
- Hormonas estimulantes de melanocitos (MSH) estos son los que crean la
melanina.
- La radiación solar: la luz ultravioleta produce una aclaración del cabello
mientras que la piel se oscurece.
- La edad: con el paso del tiempo los melanocitos pierden su actividad y el
cabello comienza a volverse blanco.
- Otros factores como los trastornos emocionales, algunos medicamentos
etc. influyen en cierta parte en la actividad de los melanocitos.
TIPOS DE CABELLO.
La forma de la orientación de la papila dérmica determina como será el cabello.
- Si la papila dérmica es redonda y está colocada de forma perpendicular a la
superficie de la piel, el cabello será liso.
- Si la papila dérmica es ovalada y esta ligeramente inclinada el cabello será
ondulado.
- Si la papila dérmica es plana el cabello será rizado.
El cabello también se puede clasificar en función del grado de emulsión de las
glándulas sebáceas:
CABELLO GRASO: La emulsión de las glándulas sebáceas contienen mucha
grasa, el cabello tiende a ser brillante y pegajoso.

CABELLO SECO: Las glándulas contienen poca grasa y poca agua, el cabello es
áspero y quebradizo.
CABELLO NORMAL: Las glándulas son equilibradas, el cabello es brillante,
suave y aterciopelado.

PROPIEDADES DEL CABELLO

- HIDROFICO: Mantiene y pierde progresivamente la humedad, la
característica de este cabello es que suele ser reseco, son cabellos con
mucho volumen y poco peso, generalmente son cabellos ondulados o rizos.

- HIDROFUGO: Absorbe la humedad del ambiente, esto conlleva a que el

agua se introduzca en la cutícula y aumente un poco de diámetro, esto
hace que sus componentes estén mucho más sueltos es un cabello poroso
y genera friz, al igual que el hidrofico son cabellos con mucho volumen y
poco peso, son cabellos ondulados o rizos.

- PLASTICO: Este cabello tiene la cualidad que se puede moldear con

facilidad, al peinar este tipo de cabello no vuelve rápidamente a su forma
natural, ya que al mojar el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y
hace que se peine fácilmente, es el mejor cabello que podemos encontrar
para realizar cualquier tipo de corte debido a sus propiedades.
Estos cabellos tienen la proporción justa entre volumen-peso y suelen ser
semi ondulados.

- ELASTICO: No es un cabello que se pueda moldear fácilmente, por que

vuelve a su lugar de inmediato, se vuelve un poco más fácil de peinar
 cuando tiene una buena longitud, son cabellos con mucho peso y poco
volumen, el tipo de cabello es muy liso o “chino”.

Tipos de cabello: Se cataloga en 4 clases, que a su vez cuentan con

subcategorías se definen por el grosor y la textura del cabello.  

ELASTICO PLASTICO HIDROFUGO HIDROFICO

Densidad: Cantidad de cabello en cm2.

Masa: Es la agrupación de numerosas cosas de la misma naturaleza. Es decir,
cantidad de cabello. Ejemplo: línea compacta es igual a masa acumulada.
Peso: Concentración de masa en un área determinada. Es cuando cortamos el
cabello en su caída natural.
Volumen: Espacio que ocupa el cabello en la dimensión acorde a la elevación que
le empleamos, se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres
dimensiones, a lo largo, ancho y longitudinal.
Tensión: Es la fuerza que ejercemos sobre el cabello para dirigirlo de forma
contraria a su nacimiento.

TEXTURA: Es todo aquello que tiene la capacidad de verse y sentirse (todo lo que
existe tiene textura) en caso del cabello hay texturas activas, inactivas,
combinadas, las cuales se pueden alterar con técnicas de personalización.
Activa: Son líneas discontinuas, cabellos superpuestos que generan volumen y
movimiento que ayudan a disipar el peso. Ejemplo: capas, encapado.
Inactiva: Suele haber mayor acumulación de peso, líneas concentradas, los
cuales no tienen movimiento. Ejemplo: cortes solidos
Combinada: Combinación de ambas una línea solida con cabellos superpuestos.
Ejemplo: graduación.

DATO: los cortes solidos tienen texturas inactivas, la graduación es una

combinación de texturas activas e inactivas, capas o encapado tienen texturas
activas en su mayoría.

TECNICAS DE PERSONALIZACION:
Sirven para quitar peso y generar superficies activas e inactivas (siempre y cuando
se utilicen con conocimiento, sin romper formas) por lo general no se utilizan
siempre. Esto cumple con varios factores como volumen, apariencia y movimiento.
- Blunt cut: Corte en seco creando una línea totalmente recta
- Slice/Slicing: Se toman las puntas del cabello y con la punta de las tijeras
se desliza hacia afuera de la sección que se tomó, podemos adelgazar,
vaciar y quitar masa, rompiendo la línea de corte
- Slide cut: Se desliza la tijera mientras se va cerrando se va cortando
cabello mientras la tijera desciende, ayudándonos a adelgazar.
- Deep point cut: Se hace un corte con la punta de la tijera profunda y
paralela al cabello, quita masa y peso
- Point cut: Dentado irregular que nos generan “picos” se hace con la punta
de la tijera.
- Channeling: Se desliza la tijera de manera descendente creando canales
en dirección, pero se van realizando pequeños cortes sin cerrar totalmente
la tijera, nos brinda adelgazamiento.
- Twis cut: se hace una torzada interna o externa aplicando pequeños y
diversos cortes generando más volumen.
- Breack cut: Se proyecta el cabello y se van dando pequeños cortes en
forma de ladrillos o bloques generando un soporte interno. En cabellos
rizados ayuda a dar forma al rizo.
- Back cut: Se hace la proyección del cabello se entrelaza con la punta de la
tijera como si se “cosiera” y se desliza la tijera en sentido contrario del
crecimiento, esto nos ayuda a sacar masa.
- Razor cut: Se realizan cortes con la navaja, dejando irregularidades en las
terminaciones.
 - Pen cut: Se utiliza el feather en forma de lápiz, dando diversos cortes
donde se busca quitar masa de manera puntual.
- Splice: Se toman las puntas del cabello con el feather y se apoyan sobre el
pulgar de la misma mano para romper la línea de corte, para realizar un
corte más “roto” en su línea.
DATO: Lo que generemos en las puntas del cabello, no afectaran el
direccionamiento de la raíz, simplemente nos ayuda a dar movimiento.
Entender y saber que los cabellos largos empujan a los cortos, podemos utilizar
esto en zonas donde queremos que el cabello se levante.

PUNTO TRES:
Direccionamiento y gravedad:
Gravedad: Es la cantidad de peso que tiene el cabello de manera natural, a mayor
peso más rápida será la caída y tendrá una línea de peso más fuerte.
Principio de gravedad: todo lo que sube tiene que caer, pero no todos los
cabellos caen con la misma velocidad, lo que nos permite hacer elecciones
lógicas.
Dirección: Hay cabellos que crecen a la derecha, izquierda, hacia adelante o
hacia atrás. Tener en cuenta si el sentido que va a tener el corte es:
- Funcional: Es un corte que será cómodo para el cliente, ya sea por que
acompaña el crecimiento del cabello o es practico para peinar en su día a
día.
- Preestablecido: Es un corte que el cliente pide con anticipación, (ya sea
que este pensado o el cliente traiga una foto)
- Decorativo: Es un corte que se hace para algún evento especial y puede
ser acompañado con productos y diferentes herramientas para lograr el
resultado que se desea, es muy normal hacer este tipo de cortes para redes
sociales es acordado con el cliente o modelo.
A la hora de cortar debemos analizar:
- ¿Qué tengo?
- ¿Qué quiere?
- ¿Qué se puede hacer?

DIVISION, SECCION, PUNTO, LINEA, FORMA.

Divisiones: Sirve para equilibrar el cráneo y generar un punto de conexión con la
parte posterior y anterior, derecha e izquierda, estas divisiones las hacemos
dependiendo lo que queramos lograr.
Perfil: Es la que parte el cráneo por la mitad tomando como referencia la nariz o
centro de las cejas.
Radial: Es la que parte la cabeza en anterior (adelante) y posterior (atrás),
tomando como referencia de oreja a oreja.
Triangular: Es para tener más cantidad de cabello en la parte frontal o hacia
donde se deje la parte ancha del triángulo y mucho menos en la parte final.
Cuadrada: Ayuda a mantener cabello en todos sus lados.

Herradura: Sirve para mantener mayor cantidad de cabello en la parte de

adelante, y mantener un poco en la parte trasera.

SECCIONES: Las secciones nos sirven para tener una correcta proporción en el
cráneo entre las diferentes formas. Las secciones siempre son figuras geométricas
(cuadrado, redondo, triangular) que deben ser de 4 cm x 4 cm (aunque no en
todos los casos deben ser de tal medida).
El crear cortes seccionados nos permite recordar cuando necesitamos cambiar de
técnica o de línea, nos ayuda a seleccionar la dirección correcta para lograr el
resultado querido.
DATO: Si el cabello está muy corto como para seccionar, se trabaja por zonas.
PUNTO: Lo podemos definir como una figura geométrica sin dimensión, es una
referencia que ofrece localización, nos sitúa para cambiar de dirección.

PRINCIPIOS DE LA FORMA (PUNTO LINEA ANGULO)

LINEA O PARTICIONES: Las líneas son una serie de puntos que se conectan
entre sí y que se mueven en una dirección especifica. Existen tres líneas, rectas,
curvas y mixtas, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta,
comparando una con la otra. Las líneas rectas crean una sensación de dureza, en
tanto las curvas dan una sensación de suavidad. Existen tres tipos de líneas,
horizontal, verticales, diagonal, estas líneas nos ayudan en nuestra comodidad a
la hora de tomar el cabello con los dedos y cortar, nos brindan una mejor postura y
poder crear algo con ellas.

LINEAS

RECTILINEAS: Vertical, horizontal, diagonal.

CURVILINEAS: Cóncavo y convexo.
MIXTILINEAS: Combinación de ambas.

TIPOS DE LINEAS
Líneas verticales: Guían la vista de arriba hacia abajo o viceversa.
Nos ayudan con nuestra postura al comprimir, alargar nuestra forma y generar una
sensación de suavidad, reducen el peso, creando una ilusión de mayor longitud en
la forma. Se crea una vista más plana y cercana a la cabeza.
Líneas horizontales: Guían la vista de izquierda a derecha o viceversa.
Las horizontales nos ayudan con nuestra postura o nos brinda mayor comodidad
al aportar o crear peso, expandir, crear anchura y rigidez en una forma.

Líneas diagonales: nos ayuda a que sea más cómodo poder acompañar una
forma, a redondear, combinar bien la graduación o que se vea más degradado.
Existen dos tipos de diagonales:
- Diagonales anteriores: Nos ayudan a acompañar un corte o peinado que
se quiera peinar hacia la parte del frente.

- Diagonales posteriores: Nos ayudan a que sea más cómodo y rápido

crear un corte que vaya a ser peinado hacia atrás.

DATO: A las líneas verticales y horizontales se les llaman 90°por que forman un
ángulo recto, uno respecto del otro, a las líneas diagonales se les llaman 45°
(aunque no todas son de 45° pueden variar dependiendo lo que se quiera).
Cada línea de diseño produce un efecto es especifico.
Las líneas o particiones mas comunes son: horizontales, verticales, diagonales, y
pivotante, estas nos generan direccionamiento, graduación, combinación de
texturas, suavidad, explosión, caída mas o menos marcada

FORMA: Es la representación tridimensional de la figura que comprende largo,

ancho y profundo.
DATO 1: A pesar de que. las líneas si nos ayudan a generar algo, lo que
realmente nos ayuda a crear formas es la elevación, ángulo de dedos y la sobre
dirección.
Lo que controla la forma de nuestro corte no son las divisiones, ni las secciones, ni
las líneas, lo que controla nuestra forma es la elevación y sobre dirección.
DATO 2: Un conjunto de puntos forman una línea y un conjunto de líneas forman
una figura o forma acorde a sus dimensiones.

LINEA DE DISEÑO: Es lo mismo que sobre direccion o traslado

Es la mecha guía es desde donde comenzamos a realizar nuestro corte. Esta
puede ser única, múltiple, móvil o estable.
- Línea de diseño móvil: Es una línea previamente cortada a la siguiente
línea y cada línea es utilizada para hacer el siguiente corte. Puede ser a la
anterior, al centro o a la posterior

- Línea de diseño estable: Todas a un mismo punto.

Línea de bloqueo: Sirve para generar un incremento dentro de una línea, nos
ayuda a generar algo de más impacto.

ELEVACION, PROYECCION Y ANGULO DE DEDOS.

ELEVACION: Es el movimiento desde que la mecha sale desde abajo y va hacia
arriba, es elevar algo, hace referencia al movimiento de despegarse del ángulo en
el que se sostiene, al elevar el cabello por encima de cierto punto tiene una
consecuencia especifica. En otras palabras, el cabello es levantado por encima de
su caída natural.
Al elevar el cabello, nos crea graduación o capas, también nos brinda suavidad,
nos quita peso y dureza. La elevación es un movimiento que se lee de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba.

A menor elevación, mayor concentración de masa (línea solida)

A mayor elevación, menos concentración de masa (cabello más suelto)
PROYECCION: Cuando se habla de proyección se habla de grados sobre un eje
(la cabeza) en el cual se eleva el cabello. Es decir, sacar el cabello de su caída
natural y elegir un ángulo de elevación para sostener y cortar.
SIN MOVIMIENTO: Línea.
CON MOVIMIENTO: Graduación, capas.

CUADRO EXPLICATIVO: PESO MASA VOLUMEN

CAIDA NATURAL + + -
GRADUACION + +/- +
CAPAS/ENCAPADO - - ++

ABC DEL EJE ESPACIAL:

- De 0° a 89° graduacion.
- De 90° capas.
- De 90° hacia arriba capado incrementado
ANGULO
Es la unión o intersección de dos líneas separadas, cualesquiera que sean forman
un ángulo, la medida en que se separan las líneas es conocida como el grado de
los ángulos. Un ángulo es un cambio de dirección de dos líneas que se
interceptan, dos líneas paralelas no forman un ángulo porque no se interceptan.
La forma de la cabeza es la primera línea y el cabello en si es la segunda línea, en
consecuencia, tenemos dos líneas que se interceptan para formar un angulo.
ANGULO DE DEDOS: Es uno de los principios de movimiento, sirve para
modificar la elevación, si quiere se hace o si quiere no se hace, es un movimiento
que realizamos con los dedos sobre una línea, ya sea de adentro hacia afuera o
de afuera hacia adentro, los dedos van a determinar el ángulo en el que se va a
cortar dicha mecha. Lo que va a crear este movimiento es darle profundidad
donde se apoya el dorso de la mano sobre el cráneo y podemos ajustar el
volumen donde el dedo va hacia afuera del eje, esto determina donde creamos el
volumen y la profundidad dentro de la forma, también nos ayuda a crear algo
simétrico o asimétrico dependiendo como se coloquen nuestros dedos. En
cualquier momento podemos cambiar de ángulo de dedos, al hacerlo crearíamos
una combinación de volúmenes parejos y disparejos.
Existen cuatro perspectivas de la cabeza desde las cuales podemos ver nuestro
ángulo de dedos: frente, laterales, posterior y superior. Dependiendo de la manera
que seccionemos el cabello.
- SECCIONES VERTICALES/DIAGONALES:
Cuando se toman secciones verticales o diagonales en un corte se ve el ángulo de
los dedos por el frente o por detrás, al cortar el frente y posterior de la cabeza se
ve el ángulo por los lados o de perfil.
- SECCIONES HORIZONTALES:
Cuando tomamos secciones horizontales debemos ver el ángulo de los dedos
desde la perspectiva superior o de perfil.

Existen tres ángulos de dedos:

- Angulo recto: -
El ángulo recto me permite hacer algo cuadrado, se asemeja a algo
perpendicular al piso.

- Angulo externo: /
Es el que me permite hacer graduación depende como se apoyen los dedos
del lado de la cabeza, ya que va de largo arriba a corto abajo. Y nos ubica
el volumen en la parte superior de la forma.

- Angulo Interno: \
Es el que me permite hacer capas o encapado incrementado ya que va
corto arriba y largo abajo, nos ubicara el volumen en la parte inferior de la
forma.

Externo--------------------

POSICION DE LOS DEDOS: Se refiere a la manera en que nuestros dedos se

relacionan con la sección del cabello que tomamos, debemos fijarnos si la posición
de nuestros dedos esta paralela o no paralela a la partición, línea o sección.
No es lo mismo ángulo de dedos y posición de dedos
DATO:
- La elevación quita masa.
- La proyección me da forma.
- La línea nos ayuda a dar movimiento dirección y textura.

DISTRIBUCION.
Es la dirección en el que se peina el cabello a la hora de realizar el corte (quiere
decir que es hacia donde llevamos nuestra línea al realizar el corte). Se encarga
del peso, volumen, y masa, por medio del movimiento y la dirección.
En dirección encontramos diferentes tipos de ella:
 - DISTRIBUCION NATURAL:
Se adopta a patrones de crecimiento y se puede adaptar a formas sólidas,
se puede utilizar para establecer la longitud (perímetro) de un corte.

- DISTRIBUCION PERPENDICULAR:
Es cuando el cabello es cortado en su punto de 90° acorde a la curva de la
cabeza.

- DISTRIBUCION VARIABLE:
Sirve para crear largos exagerados, se corta en todos los puntos, menos a
90° de la partición y sobre su caída natural (45° diagonales)

- DISTRIBUCION DIRECCIONAL:
Es cuando el cabello toma una dirección en sentido, de izquierda a derecha
o viceversa, o de arriba hacia abajo y viceversa.

CORTES ACORDE A FORMAS

CONCAVO: Corte con incremento para afuera, son cortes con incrementos
marcados que pueden ser triangulares, por ejemplo: corte Bob, Pompadour
desconectado o crop.
CONVEXO: Es un corte de conexiones, presenta un incremento invertido al
cóncavo, es decir que es corto afuera y levemente incrementado al centro, es un
corte realizado a 90° de su raíz.
PLANAR: Capas cuadradas, corte compensatorio, capas uniformes a 90°, sin
copiar la forma de la cabeza
SOBRE DIRECCION O TRASLADO.
Es un movimiento que se lee horizontalmente, de izquierda a derecha y de
derecha a izquierda, es cambiar o mover el cabello fuera de su posición de caída
natural en un movimiento de lado a lado. La mecha que viaja es la que queda más
larga. La sobre dirección crea peso y longitud en la dirección opuesta.
Al sobre dirigir el cabello debemos tener en cuenta que, si hacemos algo mal, nos
puede aparecer una graduación no deseada.
- Sobre dirección cuadrada: Se lleva la partición o línea a la anterior para
generar un incremento leve.
- Sobre dirección triangulo invertido: Se lleva la partición o línea a la
posterior para generar una disminución o reducción leve.
- Sobre dirección circular: Se cortan las particiones o líneas al medio de las
dos para generar mantención de largos.
- Sobre dirección triangular: Todas las particiones o líneas son llevadas y
cortadas a la primer guía para generar incremento mayor hacia el lado
opuesto que se use, generando también una mayor cantidad de peso.

DATO: La forma vertical se crea por elevación y la forma horizontal por traslado o
sobre dirección, Al crear una forma se tienen 3 dimensiones, alto, ancho,
profundo. En este orden de ideas, la dimensión alta la crea la forma vertical, el
ancho lo crea el traslado y la profundidad es la longitud con la que se deja el
cabello.
Posición del cuerpo: alinear el centro de nuestro cuerpo con el punto de
referencia, debemos ser conscientes de la posición del cuerpo al peinar el cabello
para no hacer alguna sobre dirección o traslado de manera inconsciente.
Debemos mantener el centro de nuestro cuerpo con el centro de la sección.

SOBRE DIRECCION ESTACIONARIA:

Es cuando cortamos a una guía estacionaria es decir lo llevamos todo al mismo
punto de referencia, la posición corporal se mantiene, es fácil conservar la guía
estacionaria cuando se mantiene el cuerpo y los brazos en una misma posición, el
resultado es una máxima cantidad de peso y longitud en la dirección opuesta.
SOBRE DIRECCION A PUNTOS DE REFERENCIA:
Sobre dirigir a los puntos de referencia es una forma de sobre dirección
estacionaria, se lleva el cabello a los planos o guías estacionarias establecidas
para lograr lo que deseamos, el incremento de peso y longitud no es tan
pronunciado.

SOBRE DIRECCION A LOS PLANOS DE LA CABEZA:

Algunas veces se le refiere como sobre dirección a la sección previa, el cabello no
se vuelve largo tan rápido, el incremento de peso y longitud es sutil, es la que nos
permite sobre dirigir a cada cambio de plano que se halle en el cráneo.

SOBRE DIRECCION ANGULAR:

Son las particiones que no necesitan ser llevadas de un lado a otro, de arriba
abajo, sacándola de su caída natural, se le da una proyección deseada puede ser
en 45°, 90°. Se rota esta mecha al ángulo que se desea ya sea obtuso, plano.
Esto va a generar una concavidad en el centro de la línea y largos en los
extremos.

POSICION DE LA CABEZA:
- ERGUIDO: Permite tomar mejor todas las líneas, particiones, proyecciones
etc.
- HACIA ADELANTE: Permite definir las líneas en determinada forma o para
trabajar la nuca.
- HACIA UN LADO U OTRO: Nos permite definir o dar forma a los costados
como la patilla y en la parte trasera de las orejas.

ROTACION DE LA LINEA:
Una rotación de la línea nos genera dirección, textura y movimiento. Si se toma
una línea a 0° de su caída natural y la rotamos de forma que la palma de la mano
con la cual tomamos el cabello nos queda mirando hacia nuestro rostro, esto nos
va a generar largos internos y cortos externos, pero si la rotamos en sentido
contrario, es decir que el dorso nos quede mirando hacia el rostro lo que se
genera es un efecto de cortos internos a largos externos.
PLANOS DE LA CABEZA:
Es un punto realmente plano dentro de una sección en el cráneo, dentro de una
sección puede haber de 2 a 3 planos. Por lo general los planos muestran menores
cambios de dirección.

CAMBIO DE PLANO:
Es cuando nuestro punto o plano va tomando una dirección diferente a la anterior
ya sea por la forma del cráneo o protuberancia.

PERIMETRO:
Es una línea que nosotros generamos para limitar las longitudes o la forma.

CONTORNO:
Es una línea que delimita una figura, es decir lo que determina desde donde es el
crecimiento del cabello, debemos tener cuidado a la hora de cortar ya que nos
puede hacer una variación en nuestra forma.

Para saber cómo crear y recrear formas, se debe aprender a desglosarlas en

diferentes partes, se desglosa en sus elementos más simples, punto, línea y
ángulo.

En el corte los tres movimientos es decir elevación, ángulo de dedos y sobre

dirección ocurren simultáneamente, aunque pensemos en orden de que la
elevación es primero, la sobre dirección en segundo lugar y el ángulo de dedos en
tercer lugar, estos movimientos no ocurren independientemente si no todos están
correspondientes al mismo tiempo.
Análisis: esto es lo más importante realizar un estudio previo a cortar, se analiza
el tipo de cráneo, el tipo de rostro, sus rasgos faciales como nariz grande o
pequeña, el color de los ojos, protuberancias en la frente o el mentón (mandíbula)
y hasta la forma de vestir (estilo de vida)