INTRODUCCIÓN AL CORTE

TEORIA DEL CORTE DE CABELLO:

Para los humanos un corte de cabello o de pelo describe el

acortamiento o la modificación del tipo de peinado del cabello. La actividad de la
peluquería o salón de belleza supone arreglar los cabellos y modificar con ello el aspecto
exterior de la persona.

EL CORTE DE CABELLO ES EL ARTE DE ESCULPIR O DISEÑAR UNA CABELLERA TENIENDO

COMO BASE LA DENSIDAD, ELASTICIDAD Y LONGITUD DEL CABELLO PARA LOGRAR EL
ESTILO MAS ADECUADO ACORDE CON LAS FACCIONES Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE
CADA PERSONA

Implica diferentes tipos de intervenciones sobre los cabellos, entre las que cabe citar
cortar, alisar, trenzar, depilar, teñir, decolorar, mezclarlos con cabellos falsos (ya sea
mediante una peluca o extensiones postizas) o adornarlos de formas más o menos
sofisticadas que dependen de las distintas culturas y las civilizaciones.

Al contrario que otros animales, los humanos de muchas culturas se cortan habitualmente
el pelo en lugar de dejarlo crecer de forma natural. El tipo de peinado es también una
señal de identidad cultural, social e incluso étnica, y puede ser usada como una forma de
ilustrar un estatus social o como forma de individualizarse. Por todo ello, tiene gran
influencia en el corte de pelo la moda de cada momento en la sociedad.

SECCIONES Y LÍNEAS DE LA CABEZA PARA EL CORTE

El cabello esta implantado sobre una superficie mas o menos esférica y para cortarlo, es
necesario seccionar el cráneo para crear divisiones y ejecutar el corte y tener un orden.
Por lo general el corte se inicia de abajo hacia arriba para delimitar la longitud a la cual se
va a cortar. Las secciones son divisiones que se hace de la cabeza para ejercer control del
cabello en el momento del corte.
Quienes se desempeñan en el mundo de la belleza y la peluquería, deben
mantenerse siempre en constante actualización, acerca de las tendencias y
las nuevas técnicas que se emplean para realizar los cortes de cabello, de una
manera más eficiente.

Muchos no les dan la importancia necesaria a las particiones del cabello, sin
saber que, gracias a una buena distribución del mismo, puede aportar
grandes beneficios para que el corte quede perfecto y que, además, haga que
el pelo pueda crecer de manera sana.

¿Qué son las particiones?

Si ya eres profesional lo debes saber, pero, para quienes se están iniciando
dentro de este mundo, las particiones son las divisiones que se realizan en el
pelo en secciones para poder realizar cualquier corte.
¿Cómo se realizan las particiones?
Dependiendo del tipo de corte a realizar se hará la división de los mechones,
presta atención a estos pasos:

Primer método - Separar en 9 partes

En el caso de un corte clásico o básico para señora, se debe seccionar en 9
partes. Esto se logrará, trazando dos líneas paralelas en la parte frontal, el
ancho específico debe abarcar desde la mitad de una ceja a la otra. Luego, se
debe trazar otra línea, esta vez será horizontal, una va a estar perpendicular a
estas dos primeras, abarcando de una oreja a otra.

De esta forma, se obtendrán las particiones de la zona de las patillas y la

frontal. Cada sección se debe sujetar con pinzas, y se tendrán que ir quitando
a medida que se vaya realizando el corte.

Segundo método - Separar en 7 secciones

Siendo así: parte superior, lado derecho, lado izquierdo, corilla izquierda,
nuca derecha e izquierda. Luego, alrededor del perímetro de nacimiento del
cabello, se debe sacar una franja de aproximadamente 1 centímetro:
Dividir la parte frontal: comenzando por encima de la oreja, se realiza la
partición con un peine y separando a lo largo en la parte superior de la
cabeza hasta llegar al punto que está encima de la oreja.
Apartar una sección en la parte superior de la cabeza: el tercio superior que
se peinó hacia adelante se debe separar, para enrollarlo y sujetarlo con una
piza.
Hacer las secciones de los lados derecho e izquierdo: para ello hay que
sujetar los tercios que restan a la derecha y a la izquierda, de los que se
peinaron hacia adelante.
Realizar una separación en la parte trasera de la cabeza: empezar en el punto
justo detrás de la oreja en un lado y luego separar hasta el punto de la oreja
opuesta. Con esa capa superior de cabello, se harán las secciones de la parte
de la coronilla.
Dividir la parte de la coronilla en dos partes: una será a la derecha y la otra a
la izquierda, esto se debe hacer pasando un peine justo a la mitad de la
cabeza. Cada parte debe ir sujetada con pinzas por separado.
Hacer las secciones de la nuca con el pelo restante: para ello se debe
extender la parte de la coronilla a lo largo de la mitad de la cabeza. Se
comenzará entonces, a dividir en dos partes, una que irá a la derecha y la
otra que irá a la izquierda. Cada sección debe estar sujetada por separado.
cursos de peluqueria en parla diferentes manera de seccionar el cabello para
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Tercer método – Separar el cabello enrollado en rulos

Dividir el cabello en la parte superior: esto debe ser de manera horizontal, es
decir, se realizará una primera división que será en la corinilla y, se enrollará
en esa parte superior.
Hacer la parte central: el mechón que se creará con un peine debe medir
aproximadamente 5 centímetros de ancho llevándolo desde la oreja derecha
a la izquierda. Esa sección se enrolla sujetándola con una pinza.
División de la parte inferior: estas se separan en dos partes que luego se
sujetarán con coletas, una de cada lado.
Existen muchas más formas distintas para seccionar el cabello, no solo para
el momento de hacer cortes, también se usan para otros tratamientos de
belleza, como lo son, la aplicación de coloración, el alisado y secado, la
hidratación y hasta se puede tomar en cuenta para hacer peinados y
flequillos.
 Tipos de rostro y cortes de cabello

Vamos a ver las diferentes clases de tipos de rostro y cortes de

cabello que les va bién. Hay muchísimas es complicado englobar y generalizar un poco
cada tipo de facción de cada rostro.

Ovalado
– El ovalado digamos que es el ovalo perfecto.
– Como es: Armonioso, no necesita corregir nada.
– Le va bien: Todos los cortes de cabello
– Le va mal: Nada

– No hay que corregir ninguna facción porque todas están en armonía y no hay que
disimular ningún rasgo.

Redondo
– Como es: Frente, Pómulos y mentón redondeados.
– Le va bien: Volumen en zona superior, flequillo y raya de lado, desfilados.
– Le va mal: Flequillo recto, volumen lateral.

– Las características de un ovalo redondo, resale más la zona de los pómulos. Que nos
favorece en este tipo de óvalos:

– Un flequillo recto SI
– Raya en medio NO, raya de un lado –SI para recortar un poquito la redondez.

También favorece mucho los desfilados dirigidos hacia la cara. No les aconsejo en este
tipo de rostro las melenitas cortas, porque suelen dar volumen a los lados, es mejor
cabello más largo.
Cuadrado
Al igual que el rostro redondo le pasa al cuadrado, las características del redondo son igual
que las del cuadrado.

– Como es: ancha, mentón y frente cuadrada

– Le va bien: volumen en zona superior flequillo y raya de lado, desfilados.
– Le va mal: flequillo recto, volumen lateral

Alargado
– Como es: recto y largo, no sobre salen los pómulos.
– Le va bien: raya en medio, volumen en los costados, flequillos largos.
– Le va mal: volumen la zona superior desfilados a la cara

En el rostro alargado si podemos hacer una raya en medio para que nos divida un poco y
ganar espacio hacia los dos lados. Favorece el flequillo de ladito. Lo que debemos intentar
en este tipo de rostros es, no darle volumen a la zona de arriba, porque nos estiraría más,
en donde si hay que darle volumen es en los laterales, por ejemplo los rizos con mucho
volumen. A este tipo de cara NO le van los desfilados.

Triangular
– Como es: mandíbula prominente
– Le va bien: flequillos laterales, desfilados bajo la barbilla.
– Le va mal: flequillos cortos y rectos, volumen en los costados.

Lo principal sería quitarle la forma en la zona de las sienes para convertirla en el ovalado.
Si conseguimos quitarle simplemente forma en la parte de arriba (frente) prácticamente
ya tendríamos un rostro ovalado, no habría que corregir más. Basta con hacerle un
flequillo sería más que sufriente, con eso estamos quitando la zona que hay que corregir.
También podemos intentar conseguir llevar un desfilado en la zona de la barbilla. Evita los
peinados con las puntas hacia fuera (dirigimos la atención a las puntas que van hacia
fuera)

Corazón o pera
– Como es: frente ancha, mentón fino
– Le va bien: flequillos largos, laterales, desfilados con volumen bajo la barbilla
– Le va mal: volumen en los costados.

Para hacer la forma del ovalo, haríamos lo mismo un flequillo que no sea muy espeso,
volumen en la zona de arriba para alargarlo un poquito el rostro, y mechones dirigidos
hacia la cara, para acortar la zona de los pómulos (hacer un poquito de volumen en la
zona del cuello) para acortar en la parte de arriba del rostro y aumentar en la parte de
abajo.
Esto sería englobar un poquito a grandes rasgos los varios tipos de rostros que hay, solo
quedad elegir cual es el nuestro y elegir lo que más nos convenga.

Cortes de cabello para hombres básico

Ponemos la capa y empezamos. Lo primero que vamos hacer es trabajar a partir de la

cúspide, después los laterales y después la nuca. Voy a tomar una mecha (enfrente) de ahí
voy a determinar el largo que se le va a dar al corte del pelo.

Las particiones tiene que ser paralelas a la cúspide, y no tiene que estar ni para delante ni
hacia atrás porque si no cambia el efecto del corte. Empezamos a cortar y vamos a ir
trabajando con mechas finas.

Es un corte muy fácil de realizar, seguir la técnica paso a paso. Ya una vez cortado lo de
arriba, pasamos a los laterales y lo único que hago es continuar lo que venia cortando en
la primera zona.

Es importante que en la zona de enfrente no quede muy corto y seguir la forma de la

cabeza.

Retocamos adelante (emparejando) con la ayuda de los dedos para que no se te valla. Este
corte se puede usar en un cabello largo u ondulado. Cuando nos encontramos con un pelo
lacio y muy fino es bastante más complicado y hay que hacerlo bien preciso en el corte
porque puede ocurrir que queden marcas procuremos que nos quede lo más perfecto
posible. El corte va hacer muy fácil de peinar

Hemos realizado la parte de arriba, y seguimos con los laterales. Seguimos utilizando una
guía de la cúspide, empezamos hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cúspide
(hacer los parietales) paralelo

(Cortar con la mano derecha, y los dedos de la mano izquierda son la línea de diseño)

Es muy importante tener mucho cuidado en la zona de los remolinos, porque si es muy
corto y después va ha tener problemas para peinarse. Hay dos cosas fundamentales ó
hacemos muy corto el remolino o lo dejamos un poquito más largo, porque si nos
pasamos no se va ha poder peinar y si también queda muy largo se la va hacer un globo.
Igualmente después lo vamos a trabajar con tijera de pulir.

Vamos a trabajar con la nuca de la misma manera que en la cúspide. Igualmente no le

vamos hacer una nuca muy corta porque si bien el quiere un corte más corto.
Es un corte como si fuera básico y aparte la Base para hacer otra cosa

Lo siguiente que voy hacer trabajar con el largo, con la tijera de pulir (entresacar-disminuir
volumen).

El los pelos que son finos no es recomendable trabajar con la navaja por su efecto que
queda es mejor con la tijera de pulir.
En los cabellos gruesos, si es mejor trabaja con la navaja, (esto queda a la elección de cada
quine) y también es muy importante consultarlo con el cliente, ya que a mucha gente no
le gusta.

La tijera de pulir se puede usar tanto con gel o con cera para peinarse y darle un efecto
desmechado. Por ultimo sacamos los restos de cabello y trabajaremos con maquina.

Las técnicas que utilizamos anteriormente son muy sencillas, el efecto que le dimos fue un
efecto desmechado.

Podemos trabajar con maquina o con navajin, todo depende de cómo estemos
preparados nosotros. En lo particular me gusta trabajar con la maquinita porque no irrita
la piel, hemos sacado todas las pelusitas y vamos a darle un poco de forma en la zona de
la patilla igualmente aquí voy a sacar muy poco porque lo que busco mas que nada son las
mechas alargadas y desmechadas (dándole un poco de efecto) es corte que es muy fácil
de manejar por ejemplo con gel y listo el corte esta finalizado.

Como hacer las patillas mas cortas

Primeramente necesitamos una maquinilla de un tamaño pequeño

medio, y un peine y aconsejaría rebajar las patillas y marcar su largura antes del afeitado.

Hemos colocado el peine que nos va ha dejar largura más larga en la maquinilla realizamos
esto ante la duda, comenzamos siempre dejando el cabello más largo y si necesitamos
cortarlo más corto siempre lo podemos hacer después.
Peinamos la patilla hacia abajo y nos fijamos en la zona más alta de la oreja, no queremos
subir las patillas más altas. Entonces lo que hacemos es comenzar desde la parte de abajo,
pegamos la maquinilla a la piel y suavemente vamos ascendiendo en este caso como
tenemos una largura media y queremos mantenerlo de este modo y no queremos dejar la
patilla con una apariencia ridícula.

Una vez llegado a la altura deseada, colocamos la maquinilla sobre la piel y creamos un
pequeño Angulo mientras vamos extendiendo al mismo tiempo que vamos separándolo
del rostro, de este modo creamos una suavemente unión entre la patilla, entre la zona
más cortada de la uña y la zona superior.

Una vez cortada la zona de la patilla que pertenece a la barba vamos a crear la unión entre
esta zona y la zona de la patilla que pertenece ya al corte de cabello, como tenemos una
largura media, tenemos que respetarla para no subirla demasiado y que no quede una
patilla ridícula, entonces en la zona de la patilla comenzamos a crear un ángulo hacia fuera
al mismo tiempo que hacendemos con la maquinilla suavemente para crear una
graduación natural entre la zona inferior y la zona superior de la patilla .

Para marcar la largura de la patilla lo que vamos hacer es retirar el peine de la maquinilla,
tomamos como referencia el lóbulo de la oreja dependiendo de la largura que queremos
dejar, creamos una línea visual que va desde la zona de la oreja hasta la zona final de la
anchura de la patilla, una vez que decidamos que largura queremos dejar, procedemos a
marcar la línea visual con la maquinilla, en este caso tenemos unas patillas que son anchas
y tienen un aspecto bastante natural entonces lo que vamos hacer es retirar un poquito
del cabello que esta entre la zona de la patilla y las orejas, si queremos un aspecto más
depurado lo podemos realizar también en la zona superior de la mandíbula y la zona
anterior , este caso lo vamos a dejar lo más ancho posible y le retiramos el exceso de
cabello.

TIJERAS CLASES Y USOS

Actualmente, se vuelve a tijeras de medidas mayores, 5'5 y 6 pulgadas, más versátiles, en
lugar de aquellas miniaturas de 4'5". Hoy en día hay una gran variedad de modelos
ergonómicos (herramienta que se adapta a la mano), lo cual nos facilitará el trabajo,
hecho muy apreciable en largas jornadas de trabajo
En la industria de la tijera existe una gran variedad de materiales y aleaciones: cobalto,
carbono, vanadio, titanio... Este último es un recubrimiento que proporciona el hecho de
evitar posibles alergias y prolongar el corte del filo. En estos momentos, uno de los aceros
más apreciados del mundo es el japonés, donde alcanza en algunos casos una dureza de
63 Rockwell.
Las tijeras se dirigen a una especialización total a cada tipo de necesidad, es decir, cada
modelo está especialmente diseñado para conseguir una función concreta.
El profesional de la peluquería dispone de varios tipos de herramienta para cada tipo de
trabajo:
Tijera de corte con microdentado: micro sierra en una o dos hojas, no permite desfilar.
Tijera de corte filo de navaja con hojas cóncavas: nos facilitará una texturización y
desfilado perfecto y de gran suavidad.
Tijera de esculpir: nos proporciona un vaciado de 10% hasta el 70% en saltos del 10%, de
tal manera que cualquier estilista obtiene el resultado que necesita en cada corte.
Tijeras de entresacar: tienen una ventaja fundamental respecto a las tijeras de esculpir, es
el hecho que el cabello no cortado cuando se utiliza este tipo de tijera no queda dañado
debido a que no existe un filo descubierto en ninguna de las dos hojas.
Es muy importante proteger la tijera en su funda correspondiente, ya que las tijeras
“mueren” más por pequeños “golpecitos” que por el desgaste. Además, es muy necesario
lubricarla con una gran frecuencia para obtener una mayor duración.
La tijera es la herramienta imprescindible del estilista, la cual le permitirá desarrollar su
talento como profesional y artista.
Las tijeras con filo de navaja son aquellas cuyos filos de hojas estarían acabados de
manera similar a la hoja de una navaja, con capacidad de afeitar.

Esta característica facilitaría que el corte sea más suave y garantiza que sus cuchillas
tengan mayor duración.

Por otro lado, las tijeras con filo de navaja son válidas para desfilar, pues permiten
deslizarlas por el cabello con la misma suavidad que si de una navaja de afeitar se tratase.

TIJERAS DE CORTE “MICRO-DENTADO”

Las tijeras con micro-dentado son aquellas en las que uno o dos de sus filos de hojas están
acabados de manera similar al de una sierra.
Esto impide que el pelo se deslice por la hoja, ofreciendo precisión de corte, como
inconveniente no permite la posibilidad de texturizar.

TIJERAS DE ESCULPIR
Las tijeras de esculpir permiten además de vaciar pelo, igualar zonas de diferentes
longitudes, así como también quitar y dar volumen.
Están compuestas de una hoja con dientes y una hoja con filo.
Su capacidad de quitar volumen, o vaciar, oscila entre un 10% y 70%, aunque lo normal es
un 40%.
El vaciado de volumen será resultado de:

Medida del diente de la hoja de la tijera.

Separación entre dientes.
Número de dientes de la hoja.
Terminación de los dientes.

TIJERAS DE ENTRESACAR

Están compuestas por dos hojas con dientes, similares a la hoja única de la tijera de
esculpir.
Las tijeras de entresacar tienen una ventaja fundamental con respecto a las tijeras de
esculpir, es el hecho que el manto no cortado cuando se utiliza esta tijera no queda
dañado debido a que no existe un filo descubierto en ninguna de las dos hojas.
Debido a sus dientes similares a los de las tijeras de esculpir, podemos decir que su
capacidad de quitar volumen irá en función de la medida del diente de la hoja de la tijera,
separación entre dientes, número de dientes de la hoja y terminación de los dientes.

3 TÉCNICAS DE CORTE BÁSICAS PARA CORTAR EL PELO

Las técnicas de corte que veremos a continuación están definidas por el efecto que deja la
tijera en el extremo de la mecha o bien en toda su longitud. Este efecto dependerá de la
proyección que le demos a la mecha y, también, de la posición de nuestra mano. A
continuación veremos 3 técnicas básicas para lograr el efecto en el extremo del pelo y en
su longitud. Técnica de corte recto Hablamos de técnicas de corte recto cuando la línea
que realizamos en la mecha es totalmente recta. La tijera debe estar perpendicular a la
mecha que vamos a cortar, es decir, recta. La mecha puede tener una caída normal con
respecto a su forma de implantación o bien puede tener cualquier tipo de elevación. Nada
de esto influirá en el resultado: siempre tendremos una línea de corte recta con esta
técnica.

Corte recto con línea horizontal Se toma la mecha sin ningún tipo de elevación, es decir,
con su caída natural de implante. Para comprenderlo mejor, la línea de corte siempre es
paralela a los hombros. Un ejemplo de esta línea de corte lo podemos ver cuando
igualamos largos, hacemos contornos y normalmente para los estilos de melenas. A
continuación te dejo una foto con este efecto ya realizado.

Corte recto con línea vertical La realizamos cuando la mecha, al tomarla entre los dedos,
es vertical a la línea de los hombros, es decir proyectándola o elevándola hasta formar un
ángulo de 90º

Técnica de corte dentada Esta línea de corte tiene un efecto como de serrucho en las
puntas, es decir, picos más largos que otros. En la punta del pelo es únicamente donde
conseguiremos este efecto. Podemos llevar a cabo este efecto con herramientas como la
tijera o bien la navaja. Con la tijera este efecto quedará más pronunciado y más marcado
que con otra herramienta. La tijera para este efecto debe estar diagonal a la mecha: una
pequeña inclinación para lograr el efecto. Se trata de entrar y salir de la mecha, en tramos
pequeños, para conseguir hacer el dentado a lo largo de toda la mecha.

Técnica de corte desfilada Esta técnica la podemos realizar con tijeras (filo navaja) o con
navajas que nos permitan deslizar por todo el pelo. Las líneas de corte que realizaremos
son totalmente desiguales: prácticamente todos los cabellos de la mecha que trabajemos
tienen una largura diferente. A diferencia de las otras dos técnicas, en ésta podrás ver que
el efecto no solo queda en el extremo de la mecha, también queda en su longitud. Esta
técnica la podemos emplear claramente con dos herramientas: Con las tijeras: en una
entrada anterior se habló del uso y de todo lo necesario acerca de las tijeras de
peluquería. Para realizar un efecto desfilado en la mecha con esta herramienta primero
tensaremos la mecha dándole la proyección deseada y a continuación haremos el
recorrido hasta las puntas de las mechas, abriendo y cerrando sólo un poco las hojas de
las tijeras. El movimiento debe ser rápido y seguro. Cuanto mayor sea el recorrido de la
tijera conseguiremos un mayor desfilado. Es importante ir notando el efecto de
transparencia en la mecha. Con la navaja: Esta herramienta es muy recomendada para
realizar efectos desfilados en el pelo. Es muy importante entender que para realizar un
desfilado con navaja, debemos colocarla lo más paralelamente posible a la mecha, ya que,
si la ponemos perpendicular cortaríamos la mecha. Estate atento a los temas de aprender
peluquería online de este blog porque saldrá un poco más adelante una entrada especial
sobre las navajas.

Elevación o proyección de la mecha Para consolidar nuestro conocimiento sobre las

técnicas de corte, es importante saber que la elevación de la mecha es fundamental para
conseguir determinados efectos. La mecha que estemos trabajando puede tener una
caída natural, es decir, tal y como sale del folículo (dirección o implantación) o bien tenga
una elevación. Esta elevación estará vinculada con una línea imaginaria sobre la cabeza de
la modelo, de modo que, estará vertical en la parte trasera del cráneo. Con respecto a ésta
podremos decir que la mecha puede tener una posición de 45º para abajo, de 90º o bien
de 45º para arriba. Si prestas atención con 45º para abajo los pelos que la parte alta de la
mecha son más largos que los de la parte baja. Ocurre exactamente lo contrario en los 45º
para arriba. En cambio para los 90º tanto los de arriba como los de abajo tienen el mismo
largo. En resumen Con lo visto anteriormente podríamos decir que tenemos ya una base
sólida sobre las técnicas básicas que usamos los peluqueros. Todas estas técnicas de corte
varían en función de la posición de la mecha, la colocación de los dedos y del tipo de
herramienta utilizada.

Grados de elevación a la hora de cortar el Cabello

Un corte de cabello puede definirse como la modificación de tipo de peinado, proceso que
implica distintos tipos de intervenciones como cortar, trenzar, alisar, entre otros. Los
cortes de cabello aplican tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, el tipo de
corte de cabello varía para hombres y mujeres de acuerdo a aquellos que son socialmente
aceptados.

En todo caso, existen diversas técnicas para el corte de cabello. Una de ellas consiste en
cortar el cabello por grados de elevación, la cual es una de las más apreciadas y solicitadas
en todo el mundo dada su versatilidad.
Este tipo de técnica consiste, básicamente, en utilizar un trasportador y, a través de este,
determinar las diferentes posiciones que marcan los grados de elevación y, a partir de una
posición determinada, cortar el cabello. El rango oscila desde los 0 grados hasta los 180
grados, como puede apreciarse en la siguiente imagen:

En ese sentido, el efecto será distinto de acuerdo a los grados de elevación utilizados por
el estilista. Si quieres conocer más sobre esta técnica, a continuación, te explicamos cómo
se ejecuta el corte de acuerdo al grado de orientación escogido y el efecto que se obtiene:

Orientación a 0 grados

El cabello, en este caso, no sufre ninguna elevación. En ese sentido, la tijera debe estar en
el lado contrario mirando con la punta hacia la punta del cabello sin ninguna elevación.
Con la orientación a 0 grados se logra un efecto parejo.

Orientación a 45 grados

En ese caso, la tijera debe estar en línea al lado contrario, es decir, mirando con su punta
la punta del cabello. Esta orientación puede tomarse en forma vertical o diagonal y logra
un efecto semi desvanecido, el cual es utilizado para cortes como el americano y el
europeo. La orientación a 45 grados se utiliza en cabello corto únicamente.

Orientación a 90 grados

Para la orientación a 90 grados, el cabello se sostiene de forma vertical u horizontal hacia

afuera de la cabeza. En ese sentido, la tijera debe estar en línea al lado contrario. El grado
de elevación es, por tanto, igual a los dos extremos del cuero cabelludo. Se obtiene un
efecto desvanecido.

Orientación a 135 grados

La orientación a 135 grados consiste en sostener el cabello y dirigirlo hacia afuera,
buscando que sobrepase la altura de la cabeza. La transparencia, en este caso, debe
sujetarse en forma vertical u horizontal. En ese sentido, la tijera debe colocarse en línea
recta a la elevación. El efecto obtenido será de capas largas, con aproximadamente dos
centímetros de distancia entre la última capa y la primera. Esta orientación es ideal para
cabellos largos.

Orientación a 180 grados

Para cortar el cabello con un grado de orientación de 180 grados debe tomarse el cabello
hacia afuera de la cabeza y elevarlo sobre la coronilla. Así, la tijera debe colocarse en línea
recta a la elevación y del lado opuesto mirando con la punta de la misma la punta del
cabello. Este grado de orientación es ideal para cabellos largos. A diferencia de la
orientación a 135 grados, en este caso existe una distancia más amplia entre la primera y
la última capa del cabello, la cual es de aproximadamente de 3 centímetros.

En suma, la técnica por grados de elevación le permite al estilista realizar mejores cortes.
Permite obtener cortes en los que existe un equilibrio entre estética y armonía. En ese
sentido, si eres dueño de un salón de belleza o bien te desempeñas dentro de este nicho
de mercado, es importante que te familiarices con esta tecnica.
ANGULO DE ELEVACION DE CORTE