Barna

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Partes y componentes de la guitarra:
- Cuerpo: Tradicionalmente está hecho de madera, aunque también se
pueden utilizar otros materiales para su construcción. En él se alojan los
componentes electrónicos, las pastillas y el puente. Algunas de las maderas
más utilizadas para su construcción son: fresno, aliso, caoba, arce, tilo…
Existen distintos tipos de construcción: cuerpo sólido, semisólido (con
cámaras de resonancia), semihueco y totalmente hueco.

- Mástil: También tradicionalmente hecho de madera. En él se pueden
diferenciar varias partes: trasera, diapasón y pala. Existen mástiles
construidos de una o varias piezas, pudiendo ser estas de maderas distintas.
En su interior se encuentra el alma, sobre el diapasón se incrustan los
trastes y se asienta la cejuela, y en la pala se instalan los afinadores. Las
maderas más utilizadas para la trasera y pala del mástil son: arce y caoba.
Para el diapasón se utiliza principalmente: arce, palorrosa o palosanto y
ébano. El mástil se puede unir al cuerpo de varias formas: encolado,
atornillado o mediante construcción tipo neck-through.

• Diapasón: Una característica importante de este es su radio, que es la
curvatura que existe en el diapasón y los trastes. En algunos tipos de
guitarra, como las clásicas, el diapasón es plano, pero en el resto, lo
más habitual es que tenga una curvatura que facilita la ejecución de
los acordes. Este radio se suele medir en pulgadas, y los más
habituales son: 7.25”, 9.5”, 10”, 12” y 16”. También es habitual la
existencia de diapasones con radio compuesto, que combinan
distintas medidas de radio a lo largo del diapasón (p.ej.: de 10” a
16”).

• Alma: Es una varilla metálica (habitualmente de acero), que se
instala en un canal entre el diapasón y la trasera del mástil y que
tiene como función evitar que el mástil se curve debido a la tensión
que ejercen las cuerdas. Por lo general el alma permite ser ajustada
por medio de una tuerca, con lo que se consiguen corregir las
variaciones que pueda sufrir el mástil debido a cambios de
temperatura y humedad en el ambiente. Existen almas de simple y
de doble acción, que permiten corregir curvaturas en uno o dos
sentidos.

• Trastes: Son las piezas metálicas incrustadas en el diapasón
perpendicularmente a la longitud de este y que permiten tocar
distintas notas a lo largo del diapasón. Suelen ser de una aleación de
níquel o de acero inoxidable. La distancia entre los trastes ha de
cumplir un patrón predeterminado dependiendo de la escala de la
guitarra. Existen distintas medidas de altura y grosor de traste.
• Cejuela: Sirve como soporte para las cuerdas en la zona de inicio del
diapasón, además de distribuirlas con una separación uniforme a lo


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ancho de éste. Pueden ser de varios tipos: estándar, bloqueantes, con
rodamientos… Algunos de los materiales utilizados para fabricarlas
son: plástico, hueso, tusq, grafito y metal.

- Partes metálicas (hardware):
• Afinadores o clavijero: En ellos se sujeta uno de los extremos de las
cuerdas. Permiten tensar y destensar las cuerdas hasta conseguir la
afinación deseada. Los hay de dos tipos según la forma de sujeción
de la cuerda, con y sin bloqueo, además de varios tipos según su
instalación en la pala.

• Puente: Sujeta el otro extremo de las cuerdas. Existen de dos tipos,
fijos, que no permiten su movimiento, y flotantes, que permiten
inclinarse hacia delante y hacia atrás gracias a una palanca. Por lo
general tienen unas piezas móviles que permiten ajustar la
octavación de cada cuerda.

- Pastillas: Son una bobina de hilo de cobre enrollada alrededor de un imán.
El campo magnético que crean a su alrededor recoge la vibración de las
cuerdas y la transforma en una señal eléctrica que se envía a través del jack
de salida. Existen de dos tipos, activas, que para funcionar correctamente
necesitan alimentación mediante una pila o batería, y pasivas. Además las
hay de simple bobinado (singles) o de doble bobinado (humbuckers).

- Electrónica: Los principales elementos que la componen son los
potenciómetros, selectores y jack. Además también se incluyen
condensadores de tono y en ocasiones resistencias. Permite controlar el
sonido recogido por la pastilla o pastillas de la guitarra: elegir qué pastilla
queremos que suene, regular el volumen, filtrar los agudos, etc.
- Acabados: La mayoría de las marca, como Fender, Ibanez, Jackson, etc.,
utilizan como acabado barnices y lacas de poliéster o poliuretano. Estos son
unos acabados muy duros y resistentes y que son resistentes a cualquier
tipo de disolvente. Sin embargo, existen marcas, como Gibson que terminan
sus guitarras con barniz o laca nitrocelulosa, que no es resistente a
productos como el disolvente o el alcohol, por lo que podría dañarse el
acabado si aplicáramos cualquiera de estos productos sobre él.

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Limpieza y cuidados básicos:
- Para una buena conservación de todas las partes de la guitarra, evitar
desajustes en el mástil y óxido en las partes metálicas, es importante
mantener la guitarra en un lugar sin excesiva humedad y que no sufra
cambios bruscos de temperatura. Se puede conservar tanto dentro de su
estuche o funda como en algún tipo de soporte.

- Después de tocar, es recomendable pasar un paño por encima de las
cuerdas y entre las cuerdas y el diapasón.

- Materiales recomendados para la limpieza de la guitarra:
• Trapo o paño de algodón, microfibra o similar.
• Cepillo de cerdas de plástico (de dientes p.ej.).
• Nafta o gasolina de mechero.
• Aceite de limón.
• Pasta de grafito. Se puede sustituir por un lápiz o portaminas.
• Pulimento para rayones sin siliconas.
• Cepillo de cerdas metálicas.
• Algodón mágico o pulimento para metales.
• Aceite lubricante (WD, 3 en 1 o similar).
• Limpiacontactos electrónicos con lubricante.

- Procedimientos de limpieza:
• Para limpiar el cuerpo y el mástil de la guitarra suele ser suficiente
utilizar un paño humedecido en agua, secandolo posteriormente un
un paño seco.
• En caso de querer quitar pequeñas marcas o rayones del cuerpo o el
mástil se puede aplicar una pequeña cantidad de pulimento sin
siliconas en un paño de algodón y frotar hasta conseguir eliminar los
rayones.
• Para limpiar el diapasón se debe distinguir si este está barnizado o
no. En caso de estar barnizado se procederá al igual que con el
cuerpo, con un paño humedecido.
• En un diapasón sin barnizar se puede utilizar un paño humedecido
con una pequeña cantidad de nafta. En caso de que haya mucha
suciedad acumulada se puede utilizar un cepillo humedecido en agua
para quitar la mayor parte de la suciedad y posteriormente terminar
con una limpieza con un paño humedecido en nafta. Una vez limpio
el diapasón se puede proceder a aplicar aceite de limón para nutrir
la madera, dejando actuar de 2 a 5 minutos y retirando
posteriormente el sobrante.
• La cejuela es conveniente limpiarla ocasionalmente. Esto se puede
hacer con un cepillo de cerdas de plástico, introduciéndolo bien en
las ranuras. Además, en caso de cejuelas no bloqueantes, es
recomendable lubricar los surcos por los que pasan las cuerdas para
conseguir que estas se deslicen sin ningún obstáculo y puedan


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regresar a su posición después de, por ejemplo, ejecutar un bending.
Para lubricar estos surcos se puede hacer con pasta de grafito o
“pintándolos” con un lápiz o portaminas.
• Para limpiar las partes metálicas se procederá al igual que para
limpiar el cuerpo y el mástil, con un paño humedecido en agua.
Además, en caso de existir mucho óxido se intentará retirar pasando
ligeramente un cepillo de cerdas metálicas. Si se quiere sacar brillo a
estos componentes (trastes, afinadores, puente, etc.) se puede
proceder a pulir con la ayuda de algodón mágico o un pulimento
especial para metales. Hay que tener especial cuidado, ya que estos
productos pueden eliminar el recubrimiento dorado o negro de la
mayoría del hardware.
• Se puede aplicar una pequeña cantidad de aceite lubricante sobre un
paño y pasarlo suavemente sobre el hardware para conseguir una
fina capa de protección anticorrosión.
• Además, en las partes del puente que están en contacto con las
cuerdas (silletas) y en los tornillos sobre los que pivota el puente, en
caso de ser flotante, es recomendable aplicar pasta de grafito para
lubricar adicionalmente estas partes y conseguir una perfecta
afinación después de posibles bendings o usos del vibrato.
• En caso de tener algún potenciómetro que “rasque” al girarlo se
puede limpiar utilizando un limpiacontactos lubricante. Se echa este
producto en el interior del potenciómetro y se gira varias veces en
ambos sentidos para limpiar totalmente las pistas de carbono.
• También se puede utilizar el mismo producto para limpiar los
contactos de los selectores y el jack.

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Ajustes:
- Materiales recomendados para ajustar la guitarra:
• Manivela o devanador para enrollar las cuerdas.
• Alicates o tenazas para cortar el extremo sobrante de la cuerda.
• Afinador electrónico.
• Llave para ajustar el alma de la medida adecuada.
• Llaves necesarias para ajustar las silletas del puente.
• Destornillador plano y de estrella.
• Regla.
• Juego de galgas.
• Plantillas de radio de diapasón.

- Encordando la guitarra:
• Es recomendable, sobre todo en guitarras con puente flotante,
cambiar las cuerdas de una en una, salvo que se necesite hacer una
limpieza o nutrido del diapasón.
• Lo primero es colocar la guitarra de tal forma que podamos realizar
cómodamente la operación, por ejemplo con la guitarra apoyada
sobre una mesa.
• Una vez retirada la cuerda vieja se procederá a instalar la nueva
cuerda. Primero enhebrando o fijando la cuerda en el puente y
posteriormente enhebrando el otro extremo en el poste del afinador.
• Una vez enhebrada habrá que girar el afinador en sentido anti
horario dejando que la cuerda se vaya enrollando hacia abajo en el
poste hasta llegar a la afinación deseada. No es recomendable
montar unas vueltas sobre otras de forma desordenada. También
existe la opción de usar un método de semibloquear la cuerda dando
la primera vuelta por la parte de arriba y seguir hacia abajo.
• En caso de afinadores estándar lo ideal es dar una o dos vueltas
como máximo al poste en las cuerdas entorchadas y 3 o 4 en las
planas. Si los afinadores son bloqueantes la cuerda debe de dar
menos de una vuelta en el poste.
• Cuando la cuerda esté instalada y afinada se puede cortar el extremo
libre o, si se prefiere, se puede enrollar en forma circular. No es
recomendable dejar el extremo libre suelto.

- Ajustando el alma:
• Con la guitarra afinada se puede comprobar el relieve del mástil.
Esto se hace pulsando a la vez la sexta cuerda en el traste 1 y 17. La
distancia entre la parte superior de los trastes 7 y 8 nos dirá si es
necesario ajustar el alma.
• La distancia recomendada para esta medida es de entre 0,25 y 0,30
milímetros, aproximadamente el grosor una cuerda del .010.
• Si esta distancia es mayor habrá que apretar el alma. Esto se hace
girando la tuerca en sentido horario.

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• Si la distancia fuese menos habrá que aflojar el alma. Para ello se
girará la tuerca en sentido anti horario.
• Para realizar el ajuste del alma se debe de girar levemente (por lo
general un octavo de vuelta de cada vez) la tuerca y dejar que haga
efecto el ajuste al menos 30 minutos. Nunca se debe de girar la
tuerca del alma más de un cuarto de vuelta cada vez.

- Ajustando la altura de las cuerdas:
• La altura de las cuerdas se mide desde la parte superior del traste 12
a la parte inferior de cada cuerda.
• Por norma general se buscará la menor altura que evite cerdeos
indeseados en cualquier traste, aunque la altura también depende de
la forma de tocar, el estilo de música que se toca y del gusto personal
de cada intérprete.
• No todas las cuerdas deben de estar a la misma altura en el puente
de la guitarra, estas han de seguir la misma curva que tiene el
diapasón, su radio.
• Dependiendo del puente, cada cuerda puede tener la posibilidad de
subirse independientemente. En caso contrario, el radio que tiene el
puente suele coincidir con el radio del diapasón.
• En puentes tipo Tune-O-Matic, Wraparound o Vibrato flotante de dos
pivotes (Floyd Rose, etc.), se regulan la altura de todas las cuerdas a
la vez por medio de dos tornillos situados a los lados del puente.
• En puentes flotantes tipo vintage, puentes fijos tipo Telecaster, etc.,
se puede regular la altura de cada silleta individualmente. Es en
estos casos en los que hay que poner atención a que la altura de cada
cuerda siga la curvatura del diapasón.
• Se pueden tomar como referencia las siguientes medidas (en
milímetros):


Agudos Graves
Baja 1,2 1,6
Media 1,6 2,0
Alta 2,0 2,4
Slide 3,2 3,6

- Octavando o quintando la guitarra:

• Este proceso se debe de hacer con cuerdas nuevas, el alma y la altura
de cuerdas y el ángulo del puente (en caso de puentes flotantes)
ajustados.
• Octavar o quintar la guitarra es asegurarse de que a lo largo de todo
el mástil la nota que se ejecuta en cada traste está afinada.
• Para conseguir esto, la nota que se obtiene de tocar la cuerda al aire
debe de ser la misma que la obtenida al pisar la misma cuerda en el
traste 12.


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• Estas pruebas han de hacerse con la guitarra en la misma posición en
la que se va a tocar.
• Una vez afinadas todas las cuerdas correctamente se procederá a
pisar la sexta cuerda en el traste 12 y comprobar, con la ayuda del
afinador, si la nota es exactamente la misma que la nota obtenida
tocando la cuerda al aire. En caso de que la afinación sea exacta se
pasará a la siguiente cuerda.
• En caso de que la afinación no sea exacta, se deberá actuar sobre el
tornillo que regula la posición de la silleta. Si la nota obtenida es más
grave de lo necesario habrá que acortar la longitud de vibración de la
cuerda, girando el tornillo de forma que la silleta se mueva en
sentido al mástil de la guitarra. En caso de que la nota sea más aguda
de lo necesario, habrá que alargar la longitud de vibración de la
cuerda, girando el tornillo de forma que la silleta se mueva hacia la
trasera del cuerpo. Estos ajustes deben hacerse poco a poco,
moviendo ligeramente las silletas de cada vez, volviendo a afinar la
cuerda y comprobando de nuevo la nota en el traste 12 hasta que la
afinación sea perfecta. Una vez hecho se pasará a la siguiente cuerda.

- Ajustando la altura de las pastillas:
• La distancia que exista entre las pastillas y las cuerdas es una
medida importante que puede hacer variar enormemente el sonido
de la guitarra. Esta distancia se mide
• Como norma general, cuanto menor sea esta distancia, más fuerte
será el sonido que se obtenga de la pastilla, aunque en muchas
ocasiones lo óptimo no es conseguir el sonido más fuerte posible.
• Para ajustar la altura de una pastilla suelen existir dos tornillos (tres
en el caso de pastillas de puente de Telecaster), uno a cada lado, que
permiten el ajuste. Si la pastilla está anclada a un golpeador o a un
marco, al apretar los tornillos conseguiremos subir la pastilla y al
aflojarlos alejarla. En caso de que la pastilla esté anclada al cuerpo
estos ajustes serán al contrario.
• Cada marca de pastillas tiene, tanto en su web como en los manuales
de usuario, la altura recomendada para cada modelo de pastilla. Es
importante no subir excesivamente la altura de las pastillas ya que
puede se puede llegar a obtener un sonido excesivamente estridente.
• Lo ideal es conseguir que el volumen de todas las cuerdas sea
equilibrado. Para conseguir esto, normalmente la distancia entre las
cuerdas y la pastilla en la zona de la 1ª cuerda ha de ser menor que
en la zona de la 6ª.