TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA:

TIPOS DE VENTANAS. INSTALACION DE VENTANAS Y MANTENIMIENTO:

ahora vamos a centrarnos en los tipos de puertas y ventanas de madera: Como hemos
podido observar,
normalmente su clasificación se basa en el material que están fabricadas, pudiendo ser de
madera, PVC y
aluminio, cosa que también ocurre con las puertas. Dependiendo de su forma, las ventanas y
las puertas se
clasifican también según la forma de apertura que tengan y las hojas de las que están
compuestas (pueden ser de
una hoja o de dos).
VENTANAS DE MADERA: son las más clásicas y también suelen tener un coste más elevado, ya
que la madera es
más cara que el aluminio o el PVC, observando su mantenimiento a largo plazo, ya que la
madera se deteriora por
el paso del tiempo y de los agentes meteorológicos y necesita un proceso de mantenimiento
como barnices y
aceites que la protejan.
Ventanas de PVC: Estas serían tal vez de las ventanas más utilizadas en la actualidad. Se
pueden encontrar de
distintos colores y diseños y son perfectas para aislar el ruido, además de dejar pasar la luz de
un modo muy
natural. Además, son fáciles de limpiar y mantener.
Ventanas de aluminio: Aunque algo más caras que las anteriores, las ventanas de aluminio son
las mejores para
las personas que deseen ventanas de auténtica calidad. Son capaces de resistir cualquier
cambio de temperatura,
además de protegernos de la radiación solar y sobre todo se mantienen muy bien con el paso
de los años a pesar
de las inclemencias del tiempo.
En la actualidad podemos encontrar en el mercado, ventanas de aluminio que tienen rotura de
puente térmico de
modo que presentan un mejor aislamiento térmico, además las tienes en distintos diseños y
colores.
CLASIFICACION SEGÚN SU MODO DE APERTURA:
VENTANA APERTURA ABATIBLE: Estas serían las ventanas más clásicas que se caracterizan por
tener una o dos
hojas y una apertura lateral que es total. Se cierran por completa de manera hermética de
modo que el
aislamiento es absoluto (tanto térmico como acústico). Como desventaja de estas ventanas,
hay que decir que
ocupa mucha espacio cuando se abre.
VENTANAS BATIENTES: Son ventanas que se abren al inclinarlas de arriba a abajo y hacia
dentro. No se abren sin
embargo del todo, de modo que no podemos asomarnos a ellas. Se usan mucho en oficinas y
baños.
VENTAS FIJAS: on ventanas que no se abren. Son más una ventana que se utiliza para iluminar
que para ventilar.
Ideales para espacios realmente reducidos.
VENTANAS OSCILOBATIENTES: Este tipo de ventana combina una apertura lateral y a la vez una
apertura
inclinada. De este modo podemos abrir para ventilar sin que la ventana esté abierta de par en
par.
VENTANAS CORREDERAS: Como su nombre indica, son el tipo de ventana que se desliza para
abrirse o para
cerrarse. Para ello, disponen de un carril insertado en el marco. No tienen cierre hermético,
pero ocupan menos
espacio y son perfectas para salones o dormitorios para los que queramos salir al jardín o
terraza.
VENTANAS OSCILOPARALELAS: Son un tipo de ventana que combina el desplazamiento
horizontal que tienen las
ventanas correderas, con la apertura inclinada hacia el interior.
VENTANAS PIVOTANTES: Este tipo de ventanas tienen una hoja que podemos girar en torno a
un eje central. Estas
se usan mucho para tejados o las buhardillas.
VENTANAS COMBINADAS: Son un tipo de ventana que tiene varias hojas de modo que pueden
integrar varios
tipos de apertura.

INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS:

La instalación de puertas y ventanas son iguales, ya que se realizan los mismos pasos y se
componen de las
mismas piezas y estructura. Veamos los diferentes elementos que intervienen en un montaje
de puerta o ventana
y su colocación:
Marco: es un armazón que se fija en la obra formada por dos largueros verticales y un viaje
superior que los une,
cuidado de viaje inferior para permitir el acceso. Su misión es la de recibir el cerco y fijar o
sustentar la hoja, hay
que especificar los puntos de apoyo necesarios para el giro a través de los herrajes (bisagras o
pernios)
El marco suele ocupar la totalidad del grosor del tabique (puertas de interior, normalmente) y
se sujeta a la obra
por grapas, gafas, puntas en cruz o similares. La mocheta es un rebajo que tiene el marco en su
perfil externo, que
asegura la posición del marco e impide su movimiento fijándolo en el tabique u obra. El marco
embellece y
remata lateralmente la obra y su guarnecido. Tiene dos derivaciones: el marco directo (es el
que no necesita
cerco, se preocupan los herrajes sobre él y solo necesita el tapajuntas para su terminación, se
usan a puerta de
calle o exterior) y el premarco (es una estructura de madera que sirve de soporte al cerco y al
tapajuntas)
Hay varias clases de marcos:
Marco de tabique: es el que recoge la tabiquería de interior.
Marco de tabicón: es utilizado en paredes interiores de ladrillo hueco, de canto o ladrillo
de 10
centímetros de espesor.
Marco de ladrillo plano: es el que se instala en ladrillos planos, donde el grueso del muro
alcanza los 14
centímetros, también denominado de media asta. Ha este marco también se le conoce como
marco de ¾.
Marco de duella: este marco lo colocaremos donde se forme un ángulo entrante o una
duella. Se utiliza
para exteriores.
Marco de etiqueta: también se le denomina tapabocas, lleva un saliente en los largueros y
en el testero
superior.
Premarcos: este es colocado en la construcción del edificio y solo se utilizan para ventanas
y puertas
interiores. Después son recubiertos una vez terminada la obra.
Cerco: esta compuestos por dos largueros y de un testero, es más pequeño que el marco y se
sujeta sobre las
caras interiores del premarco. Normalmente viene acabado en madera maciza o en MDF
rechapado, y ya
barnizado. Sobre él se colocan los herrajes de giro y la cerradura donde se alojan los cierres.
Hoja: es la parte móvil de una ventana o una puerta que encaja en el cero y rellena el hueco,
está colgada por
medio de herrajes y con cierre en el otro canto que asegura el galce del cerco con picaportes,
cerraduras, pomos,
etc. A su vez la hoja se divide en dos componentes: el bastidor: que integra el armazón de la
hoja, dando
consistencia a la estructura y normalmente está compuesto por dos largueros verticales y dos
travesaños
horizontales ensamblados a escuadra; y el Cuerpo: está formado por un relleno de listones
transversales, nido de
colmena, tablero de partículas o aglomerado, madera maciza, etc. Al final se aplica una chapa
por ambas caras de
madera noble, consiguiendo el resultado final.
(Galce: es un rebaje que se realiza en el cerco para recibir el herraje de giro y servir de tope a
la hoja de la puerta
o de la ventana. Las medidas del galce se conseguirán por el grueso de la puerta que vayamos
a instalar.)
Armazones de las hojas:
o Armazón para hojas correderas: suelen fabricarse de chapa galvanizada y sirven de
alojamiento a las
puertas y ventanas correderas. El tabique de obra para la colocación de estos armazones tiene
que tener
un grueso de 2 cm más que el armazón.
o Armazón para una puerta: solamente aloja un hoja que desplaza lateralmente hacia la
izquierda o la
derecha.
o Armazón contrapuesto para dos hojas: aloja en el dos hojas que se desplazan en sentido
contrario y
uniéndose a ambas al cierre en el centro del hueco.
o Armazón lateral para dos hojas paralelas o de accionamiento telescópico: se coloca en un
lateral y las
hojas se deslizan lateral y paralelamente en el mismo sentido. Se necesita un mayor grueso de
tabique
para poder tener las dos hojas.
o Armazón central para dos hojas contrapuestas: este armazón tiene más grueso del normal
por llevar dos
hojas en su interior. Estas se desplazan en la misma dirección pero en sentido contrario.
Tapajuntas: es liso o moldurado, cubre la junta entre la obra, el premarco y el cerco o galce.
Herraje: son los elementos metálicos que permiten la abertura de la puerta o la ventana, su
desplazamiento en
caso de que sean correderas, o el cierre o apertura de las hojas.
REPARACIONES EN MOBILIARIO ESCOLAR:
Las mesas y las sillas del alumnado, como de todas las salas del edificio público, también
pueden encontrarse
dentro de la clasificación de reparaciones de carpintería. A lo largo de este tema hemos visto
todos los elementos
necesarios para conocer las herramientas necesarias para poder hacer cualquier pequeña
reparación que se nos
solicite.
El uso continuado del mobiliario, así como los agentes ambientales: la humedad, el calor, los
golpes, pueden
provocar que pierdan estabilidad, quedando algunas piezas sueltas y en movimiento. Para ello
frecuentemente se
revisaran los elementos de mobiliario, en caso de que haya piezas sueltas, utilizaremos
tornillos, clavos,
pegamentos o remaches dependiendo de cómo estaba sujeto en un principio. Si usamos la
misma técnica de
reparación de cómo estaba fabricado el elemento de mobiliario, alargaremos su vida útil,
reduciendo costes.
En el caso de que se rompiera una pieza de una mesa o una silla, esta pieza deberá sustituirse
por una igual, ya
que esta clase de mobiliario responde a un diseño específico, acorde a la anatomía de los
usuarios. Es por lo que
normalmente, cuando se adquieren sillas o mesas nuevas para los alumnos o profesores, la
empresa fabricante
debe suministrar piezas para reponerlas el personal de servicios del edificio.
Colocación o reparación de una cerradura.
Coloque la cerradura con el centro del ojo nivelado en la línea y marque la puerta alineada con
el cuerpo de la
cerradura. Ajuste un gramil al grueso del cuerpo de la cerradura incluyendo la placa y trace
sobre el canto de la
puerta. De forma similar trace el fondo de la cerradura en el dorso de la puerta. Esto le dará la
posición y
extensión de la madera que debe eliminarse, haga una serie de cortes de sierra a través de la
fibra tan profundos
como lo permita el trazado. La puerta debe sujetarse en el banco con gatos. Quite el sobrante
con el formón
cortando hacia abajo en los lados y el respaldo, en este último debe hacerse con cuidado para
evitar que se astille
a lo largo de la veta. Saque de nuevo el sobrante.
Sitúe la cerradura en posición asegurándose de que el ojo está nivelado con el agujero y trace
los extremos de
arriba a abajo con la cuchilla de marcar. Es de poca utilidad marcar los lados de la placa, pues
en esta fase la
cerradura no puede introducirse hasta su posición correcta. La forma más simple de trazar
estos lados es emplear
el gramil junto con una pieza de desecho con las caras paralelas. Ajuste el gramil a la placa del
canto con la pieza
sobre la puerta y trace; la pieza de desecho debe ser más larga que la cerradura.
La placa trasera se traza de forma similar. Atornille la cerradura y pruebe el acciona miento de
la llave. Para
encontrar la posición del rebaje que hay que cortar éste y se unta su cara con una pintura
adelgazada o, por
ejemplo, con el aceite sucio de la piedra de asentar. Retroceda el pasador y cierre la puerta.
Ahora gire la llave
tanto como pueda; esto hará una marca sobre el costado del armario que debe cortarse con
un formón o escoplo.
Otro problema que solemos encontrar en las cerraduras es que se atasca el pasador. En este
caso puede ser que
el pasador este doblado por haber soportado una presión indebida, si el problema es
considerable se cambiará la
cerradura.

Las cerraduras vienen siempre con unas instrucciones de montaje y mantenimiento, con lo
que, siguiendo las
instrucciones del fabricante, en cuanto a limpieza y el uso de herramientas adecuadas a su
reparación, evitaremos
más averías.
Debemos ajustar los tornillos de sujeción de las cerraduras frecuentemente, para evitar su
desajuste y
movimiento indebido. Así evitaremos reparaciones más serias.
ELIMINAR LA CARCOMA:
La mayoría de las veces, un mueble o elemento de madera con carcoma debería de ser
retirado, ya que estos
insectos pueden ir de un mueble a otro, contaminando los demás. En caso de tener que
retirarla, realizaremos las
siguientes funciones:
Lijaremos la zona donde se encuentren los agujeros por donde ha entrado la carcoma.
Aplicaremos una masilla con una espátula para que penetre bien en los agujeros. (También
puede usarse cola
blanca, serrín o cola de contacto).
Después cuando la masilla ya este seca, lijaremos para que la superficie quede lisa y
pintaremos de nuevo la zona.
De este mismo modo se realizará el REJUNTADO DE GRIETAS Y FISURAS O EL REENCOLADO DE
UN MARCO que se
ha soltado.
TEMARIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ ED. 2020 384
COLOCACIÓN DE UNA BISAGRA:
Primero colocaremos la puerta para ver que coincide bien con el marco, debiendo quedar una
holgura de 6 mm
donde vayan las bisagras, y unos 3 mm al otro lado. Para preparar esta operación calzaremos
la puerta por abajo
para colocarla justo en el lugar donde tenga que ir colocada y marcar el sitio exacto donde
deben de ir tanto la
parte de la puerta como la del marco. Las bisagras se colocan siempre en la puerta y después
se ajustan al marco.
Para colocar las bisagras en la puerta y después de habernos marcado con un lápiz donde
vamos a colocarlas,
utilizaremos un formón para realizar una hendidura de la forma de la bisagra. Cuando
tengamos la hendidura de
la misma forma, colocaremos la bisagra, atornillándola a la puerta. Esta operación también hay
que realizar
posteriormente en el marco de la puerta, colocando la otra parte de la bisagra.
En el caso de la reparación de una bisagra, que ya esté colocada y se ha estropeado por el uso
continuado,
rellenaremos los agujeros de los tirafondos con masilla y volveremos a colocarlos nuevos
cuando la masilla esté
seca. Se puede también arreglar realizando agujeros más grandes de 8 o 10 mm e
introduciendo espigas de
madera encoladas para después introducir en ella los tirafondos.
ENGRASAR las bisagras también es una buena operación de mantenimiento, debiendo
realizarse 1 o dos veces al
año para que estas no se estropeen. En caso de que se suelte la puerta, donde lugar a
rozamientos laterales, se
pueden colocar arandelas en los tirafondos colocados en las bisagras para que levanten la
bisagra del lado donde
se ha descolgado. También puede lijarse el marco de la puerta donde hay una rozadura y evitar
el desmontaje de
la bisagra.