Proyecto "FICHAS TÉCNICAS DE LA CAMISA"

FICHAS TÉCNICAS DE LA CAMISA
PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL
Trabajo de innovación y/o mejora en el proceso de producción
o servicios de la empresa
“FICHAS TÉCNICAS DE LA CAMISA”
CONFECCIONES TEXTILES NILSON SAC” “
CONFECCIONISTA TEXTIL Página1

INDICE
 Denominación del trabajo 03
 Presentación del aprendiz04
 Presentación de la empresa 05
 Presentación 06
 Introducción 07
 Objetivos 08
 Antecedentes 09
 Descripción de la innovación 10
 Camisa Entallada Manga Larga 11-12
 Diagrama de análisis del proceso 13
 Especificaciones Técnicas 14-28
 Historia de la camisa 29-33
 Tecnología 34-38
 Ficha Técnica de materiales 39
 Ficha de costos 40
 Proceso productivo de la camisa 41-44
 Puntos de inspección de calidad 45-47
 Tipo de telas para camisa 56-71
 Tipo de cuellos,puños y botones 72-85
 Maquinaria empleada en la confección de la camisa 86-91
 Clasificación de agujas 92-97
 Seguridad Industrial 98-104
 Las 5 s 105-106
 Diagrama de Gantt 100
 Conclusiones y Bibliografía 109-110

Aprendiz:
 Huamán López Tania Elizabeth
Denominación del trabajo
CFP/UO:
Alejandro Tabini
Fernández Dávila /Chiclayo
Ocupación:
Confeccionista Textil
Empresa:
Confecciones Textiles NILSON SAC
Sección /Área:
Desarrollo del producto (maquinas)
Lugar y Fecha:
18 de julio 2011

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZ
Aprendiz:
 Huamán López Tania Elizabeth
ID:
471966
Documento De Identidad:
47554913
Dirección:
22 De Febrero 389
E-mail:
tania_sagitario1 @hotmail.com
Teléfono:
978839076

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa: Confecciones Textiles NILSON SAC
Ruc: 20487435954
Propietario: José Cornelio Cunya
Teléfono: 979351527
DNI: 17451818
E-mail: confeccionestextilesnilsonsac@hotmail.com
Dirección: Independencia 167
Monitor: Anita Dávila Chandora
Teléfono: 978926226
Dirección: 30 de Agosto 355

PRESENTACIÓN
Me es grato poner a consideración este proyecto de: “FICHAS TECNICAS
PARA LA CONFECCION DE LA CAMISA” el cual pretende gracias a su
contenido presentar una nueva versión de lo que debe servir las fichas
técnicas para los trabajadores de este taller.
La motivación que tuvimos para la elaboración de estas fichas técnicas,
está basado fundamentalmente en la mejora para la confección de la
camisa.
Pretendo llenar todos los requisitos necesarios con pasos sencillos y
entendedores para los trabajadores, pasos llenos de un alto contenido
real y humano donde el trabajador muchas veces s podrá identificar con
el proceso de la camisa y llegaran a captar la importancia que se quiso
dar, la mejora para el taller y así saldrán futuros conocedores y amantes
de lo nuestro, trabajadores que se valoren y valoren a su vez el trabajo.
Para lograr estos objetivos hemos dado especial dedicación y cuidado a
las ilustraciones como medio de ayuda visual, que sirven para fortalecer
aún más los contenidos, a la vez que permitan despertar la imaginación y
creatividad en los trabajadores.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto denominado “FICHAS TECNICAS PARA LA
CONFECCION DE LA CAMISA”ha sido realizado teniendo en cuenta la
necesidad de la empresa.
Hablar de fichas técnicas es hablar de un orden adecuado y preciso, que
tiene por finalidad mejorar el procedimiento de la confección de camisas,
por el cual hemos considerado poner en práctica las fichas técnicas, ya
que nos ayuda a mejorar los procedimientos y sobre todo nos ahorra
tiempo.
Por este motivo hacemos llegar este proyecto con la finalidad de poder
ayudar al taller a desarrollar el proceso operacional en base alas fichas
técnicas.
El objetivo es mejorar día a día el procedimiento de la confección de
camisas.

OBJETIVOS
 Implementar el desarrollo de fichas técnicas en la producción de la
empresa.
 Lograr que el personal se encuentre involucrado en el desarrollo de
la aplicación de fichas técnicas.
 Facilitar al personal precisión y orden.
 Minimizar tiempos y costos para la producción.

ANTECEDENTES
Los principales antecedentes son:
 Pérdidas de tiempo para explicar dichas operaciones.
 Falta de coordinación para los procesos de ejecución.
 Falta de Habilitador
 Control de Calidad.
 Normas de Calidad.
 Problemas a menudo de los operarios que absorben las pérdidas
directas en sus propias jornadas.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÒN:
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que
contiene la descripción de las características de un objeto,
material, proceso o programa de manera detallada. Los
contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad
descrita, pero en general suele contener datos como el nombre,
características físicas, el modo de uso o elaboración,
propiedades distintivas y especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para
garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los
casos donde la incorrecta utilización de un producto puede
resultar en daños personales o materiales o responsabilidades
civiles o penales.
En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el

patronista u operadores.
En ella se definen las características, tendencias, y confección de una

prenda. Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del
patrón y su posterior confección.
Debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador, nombre

de la colección, autor del diseño, descripción detallada del diseño, a quién
va dirigido, el material textil, colores del material textil, tallas a realizar,
accesorios etc.También debe ir acompañada del dibujo de la prenda.
Es por eso que hemos elegido en nuestro proyecto a la elaboración de

fichas técnicas de camisa. Para un mejor desarrollo en la confección.
Teniendo como objetivos mejorar el proceso, disminuir tiempos mal

empleados, y costos

CAMISA ENTALLADA MANGA LARGA
OPERACIONES MÀQUINA PPP TIPO DE ACCESORIOS
PUNTADA
PRELIMINARES
Fusionado de cuello, Fusionador
tirilla y puños. a ----- ------
Planchado de Plancha
pecheras ----- ------
Bordado de bolsillo Bordadora ----- ------
PRE ENSAMBLE
Armado de pechera Maq.recta 14 301 Pie de
compensación
Pegado de pestaña Maq.Recta 14 301
Basta de Manga Maq.recta 14 301
Armado de yugos Maq.recta 14 301
Armado de puños Maq.recta 14 301 Pie de
compensación
Basta de bolsillo Maq.recta 14 301
Pegado de bolsillo Maq.recta 14 301
Pegado de etiqueta a Maq.recta 14 301
canesú interior
Unir canesú a espalda Maq.recta 12 301

Embolsar canesú Maq.recta 12 301
Pegar manga cerradora 14
Sobrecoser manga Maq.recta 14 301 Pie prénsatela
francesa
ENSAMBLE
Cerrado de camisa Maq.cerradora 14
MC.”codo”
Pegar puños Maq.recta 14 301
Unir cuellos y tirilla al Maq.recta 14 301
cuerpo
Coser basta Maq.recta 14 301
Atraque a mangas Maq.recta 14 301
cortas
Ojales Maq.ojaladora
Botones Maq.botonera
ACABADOS
Limpieza de la prenda ------------- ----- ----- Piquetero
Planchado de la prenda Plancha Industrial ----- ----- ------------

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Empresa: “Confecciones textiles NILSON SAC” Proceso: Camisa manga larga
Planta: Taller Observador: Tania Huamán López
Departamento: Costura Proyecto: Fichas técnicas
Sección: Máquinas Fecha: Julio 2011
Resumen Método actual
Operaciones 25 Método: Mejorado
Transporte 3 Inicio: 11-07-2011
Inspección 5 Termino: 30-11-2011
Almacenaje 1 Estudio: Hombre Máquina
Demora D 0 Croquis: x
Total 34 Dibujos: x
Distancia Total Planos: x
Tiempo Total 14 min.13 S Cantidad:
Nº Descripción D Observaciones
01Fusionado de cuello, tirilla y puños Fusionadora
02 Bordado de bolsillo Bordadora
03 Llevarlos a taller de confección
04 Planchar pechera izquierda Plancha Industrial
05Armado de pechera Derecha Máq.recta
06Pegado de pestaña a pechera DerechaMàq.recta
07 Armado de yugos Máq recta
08 Armado de puñosMáq recta
09 Inspección Manual
10 Armado de cuello Máq. recta
11 Armado de tirilla Máq.recta
12 Unir cuello y tirilla Máq.recta
14Basta de bolsillo Màq.recta
15 Pegado de bolsillo Máq recta
16 Pegado de etiqueta a canesú interior Máq francesa
18 unir canesú a espalda Máq recta
19 Embolsar canesú Máq cerradora cod
20 Pegar manga cerradora
21Sobrecoser manga Máq recta
22 Cerrar camisa Máq recta
23 Unir cuello con pie de cuello Máq recta
24 Enganchar pie de cuello al cuerpo Máq recta
25 Pegar puños Maq.recta
26 Coser basta Maq.recta
27 Hacer ojales Maq.ojaladora
23 Pegar botones Maq.botonera
24 Limpieza de la prenda Piquetera
25 Planchado Plancha industrial
26 Doblado Manual
27Etiquetado Manual
28 Transportado a almacén Manual
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMISA ENTALLADA-

MANGA LARGA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COSTURA
(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCION DE PRENDA CAMISA MANGA LARGA
DESCRIPCION DE OPERACIÓN FUSIONADO DE TIRILLA
TIPO DE TELA POLYPIMA
MARGEN ACCESORIOS
MÁQUINA
1cm Fusionadora
CONSIDERACIONES
 Verificar que no quede globo en la tela.
TOLERANCIAS

(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCION DE PRENDA CAMISA MANGA 3/4
DESCRIPCION DE OPERACIÓN FUSIONADO DE PUÑO
MARGEN ACCESORIOS
MÁQUINA
1cm Fusionadora
CONSIDERACIONES
 Verificar la tela que no quede globos.
TOLERANCIAS

(POR OPERACION)
DESCRIPCIÓN DE PRENDA CAMISA MANGA LARGA
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN FUSIONADO DE CUELLO
MARGEN ACCESORIOS
MAQUINA
1 cm Fusionadora
CONSIDERACIONES
 Verificar que la tela no quede arrugada.
TOLERANCIAS

(POR OPERACION)
DESCRIPCION DE OPERACIÓN PLANCHAR DELANTERO

IZQUIERDO
MARGEN DE ACCESORIOS
PLANCHADO
2.5 cm -Plancha
-Cinta métrica
CONSIDERACIONES:
TOLERANCIAS:

(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCION DE OPERACIÓN COSER PECHERA DELANTERA
MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA ACCESORIOS

COSTURA PULGADA
0.2milímetros 5 1/2 Recta
CONSIDERACIONES
.Verificar tensiones de la máquina.

.Regular las puntadas.
TOLERANCIAS

(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCION DE OPERACIÓN BASTILLADO DE PIE DE

CUELLO
MARGEN DE PUNTADA POR MÁQUINA ACCESORIOS

COSTURA CENTÍMETRO
0.7milímetros 5 1/2 recta Pie prénsatela

de 1/4"
CONSIDERACIONES
 Verificar tensiones.
 El bastillado no debe quedar embolsado.
 Doblez al ras de la entretela.
TOLERANCIAS

(POR OPERACION)
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN PRESPUNTE DE CUELLO
MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA ACCESORIOS

COSTURA PULGADA
pespunte 1/4” p 14 costura recta pie prénsatela

1/4”
CONSIDERACIONES
 el operario debe verificar las tensiones, anchos de pespunte.
 cuidar que la costura de embolsado no esté dispareja.
 el pespunte debe ser parejo en todo el borde del cuello.
TOLERANCIAS

(POR OPERACION)
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN PEGAR ETIQUETA A CANESÚ

COSTURA CENTÍMETRO
0.2 milímetros 5½ recta Pie prénsatela de
compensación
3/64”
CONSIDERACIONES
.Hacer el pespunte con 3 puntadas de atraque de inicio y final

. La costura no debe sobrepasar los bordes de la etiqueta.
TOLERANCIAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTRA

(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN PEGAR CANESÚ

COSTURA CENTÍMETRO
0.7milímetros 4.7 recta
CONSIDERACIONES
. Verificar tensiones.
. La costura no debe quedar recogida.
. Al pegar el canesú, la costura debe ser pareja de inicio al final.
.No permitir sobrantes de canesú.
Interior, exterior ni espalda.
TOLERANCIAS

(POR OPERACION)
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN UNIR HOMBROS (EMBOLSADO)

COSTURA centímetro
0.7 milímetros 4.7 recta
CONSIDERACIONES
. Al unir hombros , la costura debe estar pareja y no permitir que sobre ni

espalda ni delantero
TOLERANCIAS
(POR OPERACIÓN)


DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN CERRAR COSTADOS

COSTURA CENTÍMETRO
5 1/2 cerradora
CONSIDERACIONES
 Verificar la tensión del hilo.
 No se aceptarán costuras fruncidas. Por el derecho, al abrir la
costura no debe reír, ésta tiene que ser plana.
TOLERANCIAS
(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCIÓN DE PRENDA CAMISA MANGA 3/4
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN COSER BASTA FALDON

TIPO DE TELA BARÚ

COSTURA CENTÍMETROS
5 1/2
Pespunte de 1/4" Costura recta
CONSIDERACIONES
 El inicio y el final de la costura tendrá atraque de 3 puntadas.
 La costura (ancho de basta) debe ser pareja en todo su recorrido,
manteniendo la forma de la base.
 No se aceptaran empalmes.
 Cuidar que en los costados no se revienten ni tampoco salten las
costuras.
TOLERANCIAS
(POR OPERACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN UNION DE PIE DE CUELLO

A CUELLO

COSTURA CENTÍMETRO
0.7milímetros 5 1/2 Costura recta Pie de

compensación
CONSIDERACIONES
 Verificar la distancia y forma de los extremos de la curva del pie de

cuello (moños)
 Mantener la forma del pie de cuello de inicio a final.
TOLERANCIAS

(POR OPERACIÓN)
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN SEGUNDO PASE DE CUELLO

COSTURA PULGADA
03 5 1/2 recta Pie prénsatela

CONSIDERACIONES
 Atraque de 3 puntadas: inicio y final.

 Las marcas de referencia en el pie de cuello debe coincidir con los
hombros
 No permitir que sobre el cuello el primer pase de costura.
 Al asentar el cuello debe cubrir el primer pase de costura.

 La tapa inferior del pie de cuello no debe presentarse embolsado ni
revisado.
HISTORIA DE LA CAMISA

La camisa, tal y como la conocemos en la actualidad, data de
principios del siglo XX en nuestro país, aunque a finales del XIX,
ya se registró en Inglaterra la primera camisa abotonada (es
decir, con una fila de botones de arriba abajo).
Las primeras camisas se ponían pasándolas por la cabeza (al
igual que una camiseta), ya que al principio la camisa fue
considerada una prenda de ropa interior, y siempre se ponía
debajo de otras prendas de vestir; solamente se lucía o veía el
cuello de la misma.
Precisamente, de ahí viene la costumbre que indica el Protocolo,
que una caballero nunca debe quedarse en mangas de camisa, al
menos en presencia de las señoras, por considerarse que era
como quedarse desnudo en ropa interior. Por eso lo caballeros
nunca deberían quitarse la chaqueta en los banquetes y otros
actos.

Esquema básico de una
camisa masculina del
periodo XVIII-XIX.
Dadas las condiciones de vida de aquellos años, finales del siglo
XIX, la camisa blanca o de tonos claros, era signo de distinción.
¿Por qué? Solo los aristócratas y gente de buena posición
podían lavarla a
menudo y tenerla
siempre limpia.
Detalle del hombro
con el cuello y unión
a la manga de una
antigua camisa.
Eran bastante utilizados los cuellos postizos, pues como
indicamos anteriormente, era la única parte que se lucía, en un

principio; así se podía cambiar el mismo, sin tener que lavar el
resto de la prenda que no se veía.
Cuando aparecen las primeras camisas de colores más oscuros,
rayas y estampados, las clases sociales más altas optan por
mantener el blanco en los cuellos y puños de las camisas, como
signo de distinción, para tratar de mantener las diferencias.
Las buenas camisas son caras debido a que en su confección se
emplean materiales de buena calidad y emplean una mayor
cantidad de tela, además suelen estar hechas a medida. También
son más caras pues se cuidan los detalles como los cuellos,
mangas, puños y hombros.
Una buena camisa también se reconoce por el tipo de costura
que lleva, que debe ser de puntada recta y con un mínimo de 7 u
8 puntadas por centímetro. Además, los ojales y los botones son
siempre cosidos a mano. Aunque las camisas de vestir pueden
ser también hechas en serie de fábrica, éstas tienen mejor precio
pero no suelen contar con los detalles de las camisas hechas a
medida y a mano.
La camisa, al igual que el resto de prendas masculinas ha
evolucionado poco, y sigue siendo una prenda clásica, que
solamente suele variar en el tamaño de los cuellos, que cambian

en función de las modas que imponen las casas comerciales y
los diseñadores de moda.
Para elegir una camisa, hay que saber si se usará con corbata o
no, y hacer la prueba cerrando el último botón del cuello.
Recuerde que una camisa mal ajustada se convierte en un
instrumento de tortura, y además dará una mala impresión.
Las camisas de vestir suelen ser blancas, sin botones en el
cuello y con puños para gemelos (doble puño) y, por supuesto,
de manga larga. Tampoco llevan bolsillo. Una camisa clásica,
nunca lleva bolsillo, y si lo lleva nunca debería usarse, para eso
tenemos los bolsillos de la chaqueta. Las camisas de manga
corta deben dejarse para ocasiones informales, el verano,
cuando vestimos de sport, o para ir vestido sin chaqueta. Una
curiosidad a tener en cuenta, es que las camisas (como otras
prendas de botones masculinas) abrochan de izquierda a
derecha (tienen la fila de botones a la derecha) y las de las
señoras abrochan de derecha a izquierda (tienen los botones a la
izquierda). Obedece a que los hombres antaño podían
desabrocharse la camisa o prenda similar con la izquierda
y agarrar o sostener la espada con la mano derecha.
Mientras que la mujer solía sostener al niño con la izquierda y
desabotonar su camisa o blusa con la derecha.

TECNOLOGÍA
FICHAS TECNICAS

La ficha técnica, es un documento que describe lo más importante sobre
un objeto o creación, existen variables pero una básica sería más o
menos así:
En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el
patronista, en ella se definen las características y tendencias de una
prenda, contiene toda la información necesaria para el desarrollo del
patrón y su posterior confección.
Debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador, nombre
de la colección, autor del diseño, descripción detallada del diseño, ha
quien va dirigido, la materia textil, colores del material textil, tallas a
realizar, accesorios, etc.
También debe ir acompañada del dibujo de la prenda.
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la
descripción de las características de un objeto, material, proceso o
programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del
producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener
datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o
elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la
satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde la
correcta utilización de un producto puede resultar en daños personales,
materiales, responsabilidades civiles o penales.

Una ficha técnica consiste en el detalle descriptivo de toda prenda por lo
que es la base de la comunicación entre el diseñador y el taller que
desarrolle sus piezas, entre más detallada sea esta ficha más
probabilidades de éxito en el desarrollo y resultado final del producto. De
todas maneras siempre se producen primero muestras, pero a medida
que un diseñador o empresa van metiéndose en este negocio lo óptimo
será llegar al resultado deseado lo más eficazmente posible logrando la
confianza y comunicación perfecta con el taller.
Existen varias fichas técnicas, entre ellas:
Descriptivas, De confección, De aplicaciones (bordados, estampados,
etc.) y De color, también hay fichas de uso interno de la empresa como
por ejemplo las fichas de costos. A continuación les presentamos algunos
ejemplos para que las conozcan.

Ficha Técnica Descriptiva

Ficha Técnica de Confección

FICHA TÉCNICA DE MATERIALES

Ficha de Costos
Ficha de costos chaqueta prototipo3
Modelo Descripción --polerón Diseñador

abolsillado
Talla base:48 Temporada Talla:48
otoño/invierno 2010
Codigo:LSO-090767 Colección Fecha 24 de marzo del 2010
Materiales Cantidad Unidad de Precio unitario Precio total

requerida medida
Gabardina plana 1.60 Metros S/.8.00 S/.12.8
Forro 1.40 Metros S/.4.00 S/.5.6
Entretela 0.7cm Metros S/.8.00 S/.5.6
Puño 0.30 Par S/.2.50 S/.1.5
Hilo 1 Conos S/.3.5 S/.3.5
Cierre 1 Unidades S/.2.50 S/.2.50
Etiqueta 1 % S/.1.00 S/.1.00
Bolsa 1 % S/.6.00 S/.6.00
Costo materiales producto S/.38.50
Costo mano de obra S/.3.5
%Costo fijo 1.73% S/.41.8
Sub-total S/.41.80
Margen de utilidad 20% S/.8.36
Precio neto S/.50.16
Precio venta S/.59.19

(+18%IGV)

PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAMISA
En camisas de vestir la moda sigue siendo lo clásico, con la adición de

pequeños detalles que no alteran el modelo sino que más bien
complementa la presencia de la prenda.
Las telas preferidas por el mercado son las de color entero (blanco,
celeste, beige, plomo plata), las de rayas menudas con fondo blanco.
Estas prendas pueden utilizarse con o sin corbata, dependiendo del

quehacer cotidiano del usuario, de acuerdo a la ocasión las telas de
mayor utilización tanto para vestir y sport son: seda, popelina, y pilipina.
Un detalle importante en las camisas de vestir es el tamaño del cuello y
puños, la moda implica de que ambas partes sean de pequeña altura para
el caso de las camisas sport o rayas el detalle es colocarle el cuello y pie
de cuello en color blanco o en su defecto un color de contraste con las
rayas.
INSUMO PRINCIPAL
Tanto la camisa de vestir como sport por lo general emplean una tela
cuya composición más eficiente es de 65% poliéster y un 35%de algodón.
Un mayor porcentaje de algodón significa que la tela tenderá a arrugarse
más rápidamente y un mayor porcentaje de poliéster hará que la prenda
sea más dura haciendo que tenga un recogimiento más significativo.
Una tela de calidad superior utilizada por pocas fábricas confeccionistas

de camisas de vestir es la seda cuyo proceso de confección es muy
delicado.
OTROS INSUMOS:
La buena presentación de una camisa no solo depende de la tela, sino

también de otros insumos agregados empleados en su confección, estos
son:

 ENTRETELA: Debe ser fisionable para darle

mayor apariencia y consistencia a los puños y
con mayor razón a los cuellos.
 HILOS: De preferencia se debe utilizar el hilo poliéster para

pespuntes y remalle por sus propiedades
físicas que contribuyen a
una buena costura.
 BOTONES: Sin duda los de poliéster son los más aconsejables.

 ETIQUETAS: Utilizar con prioridad las bordadas
para la marca y talla. Para las etiquetas de
indicaciones (lavado-planchado) las de poliéster
son muy usadas.
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Esta prenda confeccionada con máquinas de coser industrial, tendrá un

mejor acabado y calidad en las costuras. En talleres pequeños es obvio
que no es posible contar con una ojaladora y botonera, para esto se
recomienda adquirir el servicio respectivo para una mejor presentación de
su producto.
Existen algunos equipos y accesorios que contribuyen a obtener una

prenda de calidad, estos son:
 Embudos para el caso que requieran un pegado de mangas y

cerrado de costado sin remalle.
 Embudos para formar pecheras.
 Prénsatelas 211-21R para pespunte al filo.

 Prénsatelas 214 para pespuntes ¼” de filo.

 Prénsatela bastera.
 Galteras rectas y tipo estrella.
 Cortahílos.
La utilización de estos equipos y accesorios no solo permiten una
prenda con calidad de confección sino también rebajar los tiempos
operativos.
EL PROCESO OPERATIVO
El proceso productivo de una camisa pasa por las etapas de:

 Corte.
 Confección.
PROCESO PRODUCTIVO DE CORTE.
Verificar y selección de telas.
Es el primer paso en el proceso productivo, consiste en verificar y

seleccionar la tela adquirida. Se verifica anchos y tonalidades iguales, se
localizan las telas defectuosas y se separan para ir entregando en orden a
la sala de corte.
 TIZADO: En todo de camisa es conveniente realizar esta

operación sobre papel de tizado y no directamente sobre la tela .
La distribución de moldes debe girar en base al ancho de la tela
respetando las indicaciones técnicas del patrón, para reducir el
consumo en tela de una camisa se deben trazar como mínimo tres
tallas.

 TENDIDO: En líneas generales existen tres tipos de tendido.

Face Up (cara arriba)
Face Down (cara abajo)
Faceto face (cara con cara) estos tendidos se utilizan según la
prenda a cortar.
 CORTE: Antes de iniciar este proceso se verifica que el tizado este

completo; por lo general, en el corte se debe iniciar de izquierda a
derecha con el fin de facilitar esta operación y es preciso efectuar
el corte a cortar las piezas de menor dimensión. El número de
prendas que saldrá del corte se verifica multiplicando el número de
paños tendidos.
 HABILITADO: Este es uno de los procesos más importantes, pues

determina el orden en el proceso de confección, un lote mal
habilitado puede originar serios problemas pues se pueden mezclar
tallas, colores y tonos.

PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD
En todo proceso de la confección se realizan puntos de inspección de

calidad los cuales están ubicados estratégicamente a fin de detectar fallas
que puedan corregirse a tiempo y no al final de la confección de la
prenda. En un proceso de producción de prendas de vestir el nivel de
inspección alcanza hasta un 25%del total del tiempo operativo,
especialmente en camisas los puntos de control están ubicadas en las
siguientes operaciones:
Fase preparada: Cuello, puños y yogos.
Fase armando: Unión y pespunte de hombros. Pegado de mangas,

pegado de puños y cuello. Cerrado completo.
Fase acabado: Ojal, botón y limpieza.
CONCLUSIÓN: El control de calidad de una prenda debe efectuarse

antes, durante y después del proceso de producción.
PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS

DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS
PROBLEMA ALTERNATIVA DE SULUCIÓN
l.- AREA DE CORTE
MATERIALES. MATERIALES.
1.-Defectos y fallas en la tela. 1.-Toda tela debe ser revisada antes

- Falla en el tejido de trama y de ser aceptada.
urdimbre. Si encontramos fallas que equivalen al
- Tonalidades 2% del total rechazaremos el lote. De
- Manchas y huecos. aprobarlo, debemos clasificar los
- Mal planchadas. rollos por tonos y anchos.
- Revisada.
2.- clasificar los rollos por tonos y
2.- Diferentes anchos de tela. anchos la variación del ancho entre
uno y otro rollo deberá aceptarse en
2cm.
3.- Dibujar los moldes sobre la tela con 3. En principio el tizado debe
tiza de color o lapicero. efectuarse en un papel molde para
tener la opción de corregir, un tizado.
4.-Mala distribución de los moldes en el 4. Este problema afecta el consumo

papel, molde o tela unitario. Es necesario aprovechar al
máximo el ancho de la tela para
disminuir el consumo y aumentar el
rendimiento.
Se sugiere trabajar con ancho de
1.50cm.
NOTA: Respetar la posición del molde
en el tizado.
TENDIDO.
TENDIDO.
1.-Desigualdad en los extremos 1.- Es conveniente que por lo menos

uno de los extremos permanezca bien
alineado.
Esto se debe a que siempre vamos a
tener el problema de diferentes
anchos.
Por lo tanto se tendera primero la tela
mas ancha hasta llegar a la menos
ancha.
El tizado tendrá como referencia el
ancho menor.
2.-Exceso de paños tendidos
2.-Tender la cantidad de paños de
acuerdo a la altura de la cuchilla de la
cortadora y al tipo de tela.
En camisas podemos tender 50 ó 60
CORTE. paños.
1.-Confusión de piezas y tallas CORTE.
1.-Antes del corte debemos verificar

que todas las piezas que conforman la
prenda han sido tizadas y marcadas
con su respectiva talla.
3.- Piezas deformadas con falta de
simetría. 3.-Este es un problema típico de
exceso de paños tendidos, cuchillas
sin filo o muy desgastadas mala
maniobra del cortado donde los paños
superiores se mueven durante el
4.- Falta de productividad. corte, perdiendo su normal posición.
4.-Es conveniente que nuestra mesa

tenga el ancho y largo suficiente como
para que nos permita tender y cortar

más paños en un mismo periodo de

tiempo.
HABILITADO. Lo menos que debe tenderse es un
paño para tres tallas.
HABILITADO.
1.-Lotes de tallas con piezas mezcladas.
1.-Cada lote cortado debe ir
retirándose de la mesa para enumerar
sus piezas.
ll.-AREA DE COSTURA La numeración debe ser correlativa y
en la primera pieza debe figurar
PREPARADO. siempre la talla.
1.- Cuellos con puntas disparejas y ll.-AREA DE COSTURA

redondeadas.
PREPARADO.
1.-Luego de unir las tapas del cuello

se deben retocar las puntas dándole
2.- Cuellos y puños englobados. cierta curvatura al corte y que no sea
hecho muy al filo.
Esto permite sacar punta al cuello en
forma pareja.
2.-Se evita este problema fusionando

3.-Costuras caídas en cuello, pie de eficientemente la entretela o en su
cuello, pechera y bolsillo. defecto estirando las tapas al
momento de pespuntar.
3.-Para pespuntes al hilo se debe

utilizar el prénsatela 211 ó 21R para
4.-Canesú embolsado recogido. esto requiere una separación de 1 ó
2mm del hilo.
4.-En la operación de pespuntes de

5.-Bolsillo mal cosido, con puntadas canesú es necesario estirar levemente
caídas. esta pieza para que no quede
embolsada.
5.- Desarrollar un correcto habilitado

en el planchado donde exista simetría
en las medidas de puntas y basta.
TEJIDOS

Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un
proceso textil,ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Antes de utilizar las fibras para fabricar los tejidos es necesario obtener de
ellas hiloscontinuos de diámetro adecuado para la urdimbre (conjunto de
hilos paralelosdispuestos en el sentido del largo del tejido) y la trama
(hilos que cruzan el tejido),que son las dos clases de hilos que,
entrecruzados, forman fundamentalmente los tejidos.
Los hilos se forman agrupando las fibras ordenadamente para que
compongan una sección sensiblemente uniforme, y después, torciendo el
conjunto para que aumente la fricción entre las fibras y darle así al hilo
resistencia a la tracción.
Antiguamente esta operación se realizaba a mano, con el huso y la rueca;
pero en la actualidad el hilado se hace a máquina, en un proceso bastante
complicado, en el qué, por medio de estirajes y torsiones sucesivas, se
obtiene hilos de diámetro y resistencias suficientes uniformes.
CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS
Tejido de calada
Partiendo del hilo (Telas tejidas) Tejido de punto
Partiendo de fibra (No tejidos) Tejido no tejido

 Tejido de calada (a la plana)- Es todo tejido constituido por el
entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos,
normalmente formando ángulo recto entre sí.
 Tejido de punto.- Es el constituido por bucles de hilo enlazado
entre sí formando mallas.
 Tejido no-tejido.- Es el tejido en forma de lámina coherente de
fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con
otras por un medio conveniente.
TEJIDO A LA CALADA O TEJIDO PLANO
Es el tejido que se lleva a cabo en una máquina llamada telar, formado
por el entrecruzamiento de 2 fibras de hilo (trama + urdimbre)
1. PARTES DEL TEJIDO PLANO
Aunque los hilos que se emplean para formar una tela pueden
entrelazarse en muchas maneras diferentes, ese enlace obedece a dos
posiciones fundamentales de los hilos:
la urdimbre, la trama y orillo.
Estructura básica del tejido plano

 LA TRAMA
Es esta la denominación general de todos los hilos que debiendo
entrelazarse en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los
hilos longitudinales de la urdimbre.
 LA URDIMBRE
Denominación con que se distingue al conjunto de hilos dispuestos en
cantidad y longitud previamente establecidos y sobre las cuales
descansan la mayoría de lanzadas, disposiciones técnicas y las de
ejecución mecánicas.
 ORILLO
Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.
2. DIRECCIONES DEL TEJIDO PLANO
 AL HILO
Se refiere a los hilos más fuertes (urdimbre) que pasa en forma
longitudinal y que forman el tejido, por lo que las piezas de la tela
soportan al hilo con el fin de que dure más.
 AL TRAVÉS (contrahílo)

La dirección de los hilos perpendiculares a las orillas se denomina
contraído o hilo transversal.
 AL BIES (diagonal)
Se trata de la diagonal de la interacción de los hilos longitudinales con los
transversales, las telas cortadas al bies ceden más que los cortados al
contrahílo o través.
Partes del tejido plano.
3. LIGAMENTOS BASICOS DEL TEJIDO PLANO

LIGAMENTO CARACTERISTICAS GENERALES TELAS TIPICAS
Tafetán. Se alcanza el mayor número de Batista, volie, percal,
ligamentos por pulgada cuadrada guinga, popelina,
balanceado o sin balancear. Es el chash-cutiburso,
que más se arruga, el que más se cretona.
deshilacha, es menos absorbente.
Sarga Línea diagonal. Menos ligamentos Sarga, surah,
que en el tejido plano o tafetán. Se mezclilla, gabardina,
arruga menos. Se deshilacha más. espiguilla.
Más flexible que el tejido plano o
tafetán. Puede tener una cuenta
alta.
Satén Superficie plana. En su mayoría Satín, raso.
lustrosa. Puede tener una cuenta
alta. Menor numero de ligamentos.
Sujetas a deslizamientos y
ojaladuras
Gasa Tela parecida a una malla. Las telas Marquisette. Telas
de cuenta baja son resistentes al para cortinas
deslizamiento.
Granite, crepé de granito,

Crepé Superficie de aspecto áspero.
crepé de granito fino.
Superficie de aspecto ondulado o
crepé.
Superficie de pelo u ondulada. Cálido. Se Terciopelo, pana,

Felpa
arruga menos. La felpa puede corduroy y pana
abordonada, telas que

aplanarse sin embargo Tienen
semejan piel, alfombras
apariencia tridimensional
wilton, tejido de rizo.
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS EN TEJIDO
PLANO
 Todos los hilos en las telas de tejido plano se entrelazan
en el ángulo recto.
 Un ligamento es el punto en que el hilo cambia su posición
de la superficie de la tela al interior y viceversa.
 Los hilos de urdimbre y de trama tienen diferentes
características.
 la tela se comporta en forma distinta en las direcciones de
urdimbre y de trama.
 La urdimbre debe resistir las elevadas tensiones del telar y
la abrasión de la lanzadera a medida que pasan de un lado
a otro.
 Los hilos de urdimbre son más fuertes de mejor calidad y
tienen mejor torsión.

 Los hilos de trama pueden ser más decorativos o con
alguna función especial.
 Los hilos de crepé de torsión elevada o los hilos para
perchado de baja torsión.
Las siguientes características ayudan a reconocer la urdimbre y
la trama.
 El orillo; siempre corre a lo largo de la tela(dirección de la
urdimbre).
 La mayoría de las telas se estiran menos en la dirección
de la urdimbre.
 Los hilos de urdimbre son más rectos en la tela debido a
que están sujetos a la tensión del telar. Presentan menos
ondulaciones.
 Los hilos decorativos o de funcionamiento especial casi
siempre rompen ala trama.
 Hay características específicas que indican las direcciones
de trama y urdimbre. Por ejemplo, la popelina siempre
tiene un acordonado y el crepé liso tiene hilos de alta
tensión en la trama y de baja torsión en la urdimbre.
5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TEJIDO PLANO

Para dibujar fácilmente el ligamento de un tejido, se utiliza un
papel cuadriculado en el que se supone que cada columna
vertical en un hilo de urdimbre y que cada uno de los renglones
horizontales representa un hilo de trama. Para indicar que un hilo
urdimbre está bajando y por consiguiente, la trama se encuentra
por encima en el derecho del tejido, se dibuja en negro el cuadro
correspondiente en la cuadrícula.
Un cuadro en blanco
indica lo contrario o sea
que la trama pasa por
debajo del hilo de
urdimbre. El punto que
resulta de pasar un hilo
por encima o por debajo
de una parada o viceversa se denomina el punto de ligadura.
TIPOS DE TELAS PARA CAMISAS
Una camisa de calidad debe estar hecha con fibras naturales para que
pueda mantener su elegancia original en nuestro fondo de armario por
más tiempo. Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres
elementos: La composición, el hilo y el trenzado.

Las fibras más utilizadas son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con
poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja
de plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa
es algodón al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que
más dificultad tienen a la hora de ser planchada, y con las horas de uso el
nivel de arrugas se va acrecentado.
El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y
enrollados entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener
la trama y la urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con
el símbolo, 2×2.
El hilo se puede trenzar de muchas formas diferentes para obtener
diferentes texturas. Las formas más típicas de trenzado en camisería
clásica son:
Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que
combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la
urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que
horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de
algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más
valorada para las camisas más elegantes.

TwilloRibbedtwill: Se distingue por una estructura en
diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar.
Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente,
diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que
el popelín
Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más
fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y
por tanto se consiguen prendas más de vestir.
Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos
verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos
para denotar su típica textura característica de esta tela.
Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama
de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente.
Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente
utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de
las grandes firmas.
EspigaoHerringbonetwill: Es muy similar al Twill, con
estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.

Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y
aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es
perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la
viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más
utilizado para las camisas de verano.
LOS MEJORES MODELOS Y MARCAS DE CAMISAS DE
HOMBRE
Hoy vamos a ver muy a fondo la variedad de camisas de moda entre las
que elegir para una ocasión determinada. Y es que la moda masculina ha
evolucionado de manera sorprendente. Daremos un repaso por las
mejores marcas de ropa de hombre, veremos diferentes diseños de
camisas de hombre.
Vamos a ver camisas de vestir para hombre; para los que buscan ropa
elegante, diferentes, los amantes de la ropa de marca, y para los que
buscan camisas modernas que aporten un toque más casual e informal.
Está claro que un hombre con camisa marca la diferencia, pero sin olvidar

prestar la atención necesaria a otras prendas o complementos como las
corbatas o los gemelos para la camisa.
 Camisas bordadas para hombre.
Este tipo de camisas de sport para hombre
aportan un tono casual, moderno y juvenil a
hombres de todas las edades. Suelen
quedar muy bien algo más entalladas que
otro tipo de camisa masculina
 Camisas negras de caballero.
Las camisas de hombre de color negro nunca
pasarán de moda. Son todo un clásico, una opción
muy acertada para los que buscan camisas de
vestir y camisas para trajes elegantes, en este
caso es muy recomendable elegir modelos de
camisas lisas y de manga larga. También pueden
resultar más informales si las combinas con
unosvaqueros y eliges modelos de manga corta.

 Camisas vaqueras para hombre.
Una de las telas para
camisa de hombre más
antigua es la vaquea. Un
tejido que ha sabido
adaptarse perfectamente al
hombre actual, moderno y
urbano.
El abanico de colores va
desde el blanco hasta el azul eléctrico, pasando por todo tipo de
tonos azules. Con aspecto desgastado para los más modernos y
en tonos más uniformes para hombres clásicos, lo cierto de las
camisas vaqueras para hombre continúan marcando las últimas
tendencias de moda masculina.
 Camisas blancas para
caballero.
Otro clásico que nunca pasará de
moda son las camisas blancas de
hombre. El blanco puede ser el tono
perfecto para las camisas de traje,
dando un toque muy elegante y
sofisticado. En toda buena

camiseriatendrán a tu disposición camisas de caballero blancas y las
grandes firmas siempre tienen presente este color para incluirlo en sus
colecciones.
 Camisas de hombre La
Martina.
Con sus bordados juveniles y muy
actuales, las camisas La Martina
siempre son una opción perfecta para
marcar un estilo muy casual y
moderno.
 Camisas de seda para hombre.
Para aquellos que buscáis un estilo sofiscado
y muy elegante os recomiendo una buena
camisas de seda en tonos intensos, sin duda
haréis alarde de clase y personalidad. Todo
esto sin olvidar la comodidad y frescura que
aporta este suave tejido.

 Camisas hawaianas para hombre.
Si se quiere una camisa original se
debe escoger los muchos modelos
de camisas de flores para hombre,
camisas bonitas para hombres
seguros de sí mismos. La variedad
de colores y de estampados es
realmente amplia.
 Camisas de hombre italianas.
Para los más exigentes, les presento las camisas
italianas para caballero Forzieri, camisas
sofisticadas, elegantes y con mucha clase. La
web de esta firma es una auténtica fábrica de
camisas a medida, puedes diseñar tus propios
patrones para obtener un modelo totalmente
personalizado. Puedes elegir entre una amplia
variedad de tejidos, puños y cuellos de camisas
de hombre.
 Camisas de hombre con cuello Mao.
De tradición oriental, las
camisas de cuello Mao para
hombre han ido abriéndose
camino en las pasarelas
occidentales. Sin doblez y con
un toque más informal y juvenil,
puede incorporarse incluso en
trajes de lujo dando un aspecto
muy elegante.
 Camisas de lino para hombre.
Son una opción perfecta para este verano por su
frescura y comodidad. Además, aportan un toque
más informal y juvenil a hombres de todas las
edades. Se puedes elegir tonos uniformes,
combinados o estampados según tu gusto más
personal.

 Camisas de hombre Carolina Herrera.
Con unos acabados perfectos y con un
cuidado exquisito del más mínimo detalle,
las camisas para hombre son distintivo de
calidad y exclusividad para hombres
elegantes de buen gusto.
 Camisas de cuadros para hombre.
Para los que buscáis ropa joven y
moderna se recomienda las camisas de
cuadros en las más variopintas
combinaciones de colores. Sin duda,
mostraras un aspecto joven y rebelde,
sobre todo por cuadros grandes.
 Camisas de hombre
Credo.

La originalidad de sus patrones y la sofisticación de sus diseños son el
buque insignia de esta importante firma de moda. Por eso, si buscas
camisas de hombre de marca esta puede ser una de las mejores
elecciones. Sus camisas de doble cuello son auténticas piezas de alta
costura que no tienen nada que envidiar a las conocidas camisas de
doble cuello italianas.
 Camisas de hombre Spagnolo.
Otro de los grandes fabricantes de camisas para
caballero es Spagnolo. Camisas de marca con
carácter español y un estilo propio para un look
más de sport sin renunciar al buen gusto y la
calidad de los tejidos.
 Camisas de hombre Mirto.

En el catálogo de camisas de hombre Mirto encontrarás un amplio
abanico de tonalidades lisas, colores combinados y rayas para un estilo
sport.
 Camisas de hombre Armani.
Sinónimo de elegancia y
sofisticación, las camisas
Armani para hombre es todo un
lujo para el cuerpo. Con una
confección exquisita y unos
diseños muy finos, son una de
las mejores alternativas a la hora
de vestir con buen gusto
 Camisas Gantt
para hombre.

Con un estilo americano, las camisas Gantt para hombre están diseñadas
a medida de aquellos hombres que buscan un look informal, deportivo y
refinado al mismo tiempo. Son ideales para hombres con energía que
buscan un estilo casual y moderno.
 Camisas de hombre Pedro del Hierro.
Este conocido modisto tiene una
camisa para cada ocasión:
modelos con colores lisos para
vestir, rayas y cuadros para un
look sport, combinación de colores
lisos y cuadros para los que
buscan un aspecto más juvenil y
mucho más.
 Camisas leñador para hombre.
Las camisas a cuadros para hombres te darán un look muy atractivo y
cargado de personalidad.
Combinadas con una camiseta
blanca o sin ella puedes usarlas
más o menos ajustadas según te
sientas más cómodo. Otra ventaja

es que disimulan muy bien las manchas, por lo que te irán muy bien si
eres algo despistado.
 Camisas de hombre
DolceGabbana.
Esta gran marca es sinónimo de
glamour y libertad. Inspirada en todo lo
contemporáneo y metropolitano, esta
firma crea un estilo propio que va más
allá de los límites establecidos con
apuestas muy innovadoras y trasgresoras. Es tu marca si quieres un estilo
sofisticado pero rebelde e inconformista al mismo tiempo. Combina sus
camisas con sus originales vaqueros, chalecosy otros complementos de
diseño.
 Camisas de Triana para hombre
Las camisas de hombre de Triana destacan por sus modelos muy
creativos y cargados de
arte. Esta firma sevillana
nos ofrece camisas
originales, alegres y
divertidas. Las camisas

de Triana para hombre las tienes disponibles en un amplio abanico
de tallas y modelos. Sus originales bordados dan un toque de color
a sus diseños.
 Camisas rosas para hombres.
Aptas para hombres con personalidad y
seguridad en sí mismos. Una buena
camisa rosa de hombre marca un estilo
sofisticado y elegante, ya sean
combinadas con unos tejanos o con un
pantalón de vestir. Sientan especialmente
bien a hombres de piel morena.
 Camisas de hombre Versace.
Sin duda, cualquier prenda de la
famosa casa de moda Versase
es una compra con valor seguro.
Su confección de camisas de
hombre destaca por la calidadde
sus tejidos, la exclusividad de
sus diseños y la versatilidad de
sus modelos, especialmente
pensados para la total

comodidad del hombre actual y urbano, son camisas modernas para el
hombre de hoy día.
 Camisas de hombre MassimoDutti.
Si MassimoDutti distribuye sus productos en
más de 48 países .Su estilo clásico, elegante y
refinado destaca por cuidar hasta el último
detalle, tanto en sus camisas de vestir como en
las más informales para vestir a diario de forma
cómoda sin renunciar al buen gusto.
 Camisas de hombre Oxford.
Aunque
la tela para camisas Oxford es
muy conocida por su resistencia y
grosor, podemos tenerla en
nuestro fondo de armario en
cualquier época del año.
Combina hilos teñidos y sin teñir,
esto da un toque que hace que
las camisas confeccionadas con esta tela sean inconfundibles. Ralph
Lauren popularizó este tipo de camisas con botones en el cuello en
Europa a finales de los 80.

TIPOS DE CUELLOS DE CAMISAS
Es importante prestarle atención a los cuellos de
camisas, porque hay muchas variantes y un día
va a ser más útil una camisa con un cuello en
especial y otras no.
Cuando compramos una camisa es importante observar atentamente
todos los detalles para que se integre con armonía y elegancia en el
conjunto de nuestro atuendo. Con respecto al tipo de cuello hay que tener
en cuenta tanto la forma y distancia de las puntas como el ancho del
cuello. Algunos tipos de cuellos habituales en el mercado son:
 Cuello pasador o americano
Este es un cuello que tiene una pequeña trabilla o pasador que une las
dos puntas y tiene como objetivo
agregar un pocode decoración a la
camisa, ayudando a que resalte el
nudo de la corbata (al ir por detrás
de este, se esconde la trabilla y el
nudo sobresale ligeramente). Tipos
de rostro favorecido: redondo,
ovalado y cuadrado.
 Cuello de paloma
Se usa para ceremonias u ocasiones de
gala. Con él, se usa idealmente corbata
de pajarita, corbatín o ascot. Una camisa
de vestir normal no dará el mismo efecto
que este cuello tan elegante.
 Cuello Mao
Este cuello se usa sin corbata; es de entre
dos y cinco centímetros de altura, sin
doblez. Tiene dos tipos de borde: recto o
redondeado. Actualmente se usa como
una alternativa más juvenil, ya sea de
manera casual o más formal.

 HiddenButton Down o cuello de botón escondido
Este cuello es muy similar al cuello de botón,
con la diferencia de que los botones que sujetan
las puntas están escondidos. El objetivo de esto
es que los botones no se vean, pero que el
cuello esté sujetado de manera segura. Una
ventaja es que presenta una imagen más limpia,
incluso con la corbata puesta.
 Cuello Inglés
Es el cuello tradicional de las camisas de vestir aunque
desde hace unos años, prácticamente, no se utiliza.
Tiene puntas largas y además poco separadas.
Durante muchas décadas, marcó el exponente de la elegancia en las
camisas. Puede ir armado con ballenas en su interior para dar rigidez,
sobre todo en el uso para corbata.
 Cuello Semi-Italiano
Es el cuello estrella de esta última década. La mejor característica de este
modelo, y quizás la clave de su éxito, sea que no es
tan cerrado como el inglés, ni demasiado abierto
como el italiano. Permite poder hacer nudos de

corbata sencillos o dobles. Es un cuello realmente práctico, cómodo y
elegante.
 Cuello Italiano
Es el cuello más elegante para usar con nudo doble
o nudo Windsor. La separación entre sus puntas
hace que los nudos de gran tamaño queden
perfectamente realzados. La parte negativa de este modelo es que,
estéticamente, no es bonito cuando no se usa con corbata.
 Cuello Botón.
Sin lugar a dudas es el más extendido y usado en
estos momentos. Casi la totalidad de las camisas
denominadas de Sport usan en estos momentos este
tipo de cuello. Si se analiza desde un punto de vista estético es un cuello
muy práctico y bonito para su uso más casual. Siempre se ha
recomendado que nunca se use para llevar corbata.
 Cuello Pasador o Cuello Americano.
Lleva una pequeña trabilla uniendo las dos palas de los
cuellos, este efecto hace que la corbata sobresalga de la
camisa. Es un tipo de cuello para camisa, extendido en
América, pero casi desaparecido en Europa desde hace muchos años. No
debe utilizarse para camisas de vestir sin corbata.

 Cuello Opera, Esmoquin, Pajarita o Wing
Su uso más indicado es para gala y ceremonia, siendo
un cuello realmente bonito para estos eventos
importantes. Para gala se utiliza para dar un realce
especial a la pajarita, y en ceremonia es idóneo para corbatones,
corbatines, plastrones y fulares. El efecto estético que brinda un cuello de
estas características, sin duda alguna, no lo da un cuello de vestir.
 Cuello con picaduras de colores
cuello san remo cuello ingles cuello largo

Cuello smoking con Cuello 3 botones Cuello italiano
flap
Cuello americano Mini cuello Cuello palermo
Cuello button– Cuello recto Cuello mao
side

PUÑOS DE CAMISA
Reglas de estilo del puño de la camisa:
El puño de la camisa debe cubrir la muñeca y llegar hasta el punto donde
la mano ensancha y arranca el pulgar.
 Cuidado con los puños demasiados anchos.
 El puño debe sobre salir de la manga de la chaqueta. En este
punto, unos hombres prefieren que se vea más o menos, pero en
cualquier caso debería sobre salir como mínimo 1 centímetro.

Puños: Es un rectángulo que mide el contorno de puño por 5cm de
ancho, aumentamos 1,5 cm del lado derecho, para hacer el ojal y colocar
el botón.
 Dos botones, recto(Puños rectos con
dos botones)
 French, cortado(French rectos con dos
botones)
 French, redondeado(Necesitan unos
gemelos).

 French ,recto(Necesitan unos
gemelos)
 Puños cortados con cuatro
botones(Necesitan unos gemelos
Cuatro botones, cortado)
 Puños redondeados con cuatro
botones(Cuatro botones, redondeados)

 Puños rectos con cuatro
botones(Cuatro botones, rectos)
 Puños:Máspequeños que los puños
estándar con una altura de 5 cm
 Puños :Puños estándar con una altura de 6
cm

 Puños: Más grandes que los puños estándar
con una altura de 7cm. Esta altura es el
estándar para los puños francés y los con 4
botones.
 Puños: Más grandes que los puños
estándar con una altura de 8cm
Más puños
Puño coliseo Puño tevi Puño capri Mini puño
Puños Puno francés Puno francés Puno francés
portofino coliseo capri

LOS BOTONES
Los fabricantes de botones aparecieron en el siglo 13, pero sólo en los
siglos 15 y 16 es que la industria de los botones lo implantaron
efectivamente en Francia y luego en los demás lugares.
Historia del Botón: Botones pre-históricos.
En el libro "El botón a través de los tiempos", por M. Albert Parent, dijo
que en mediados del siglo 14, en el botón era parte de los objetos útiles, y
pronto comenzó a ser utilizado como un adorno.
Historia del Botón: Botones de la Edad
Media.
La moda de la época favoreció el
desarrollo. Los gibones de la nobleza
contenían 38 botones guarnecidos,
forrado con sedas coloridas, o con
botones en oro, plata y perlas. Durante el reinado de Henri III, todas las
partes de la ropa habían botones: las mangas, hombros y pantalones
cortos.

(Historia del Botón: Botones de los siglos 17 y 18).
En el siglo 17, el botón se convirtió en menos decorativos y de más
utilidad, debido a la ropa más sobria. En 1735, los fabricantes de telas
producían botones forrados de tela, más fuerte y más barato, pero en
1736 una ordenanza real prohibió la fabricación de estos botones. La
producción de botones de alcanzó su punto máximo en el momento de la
Revolución.
Historia del Botón: Botones del siglo
19.
La primera exposición tuvo lugar en 1798. En 1855, la producción estaba
en plena capacidad, principalmente de los botones de metal para los
uniformes y los botones de tejidos producidos mecánicamente. La
evolución técnica sustituyó la soldadura por remachado por los pies.
Después de ser una de las especialidades de Francia y de haber ocupado
uno de los primeros lugares en el mercado mundial, la industria de los
botones conoció entre las dos guerras mundiales, un período difícil:
disminución de las exportaciones y países como Alemania, Italia y Japón
se convirtieron en fuertes competidores del mercado francés. Estas

dificultades no se deben a un retraso tecnológico, pero al precio de las
materias primas: la perla, Corozo (marfil vegetal) y el hueso.
La función del botón sigue siendo importante hoy en día y en todas las
formas: cuadrado, cilíndrico, en forma de flor, animales, frutas, gente, etc.
Con dos hoyos, con cuatro, con soporte, utilitarios o decorativos, es raro
concebir de una prenda sin ellos.
MAQUINAS Y EQUIPO EMPLEADA EN LA CONFECCION
DE CAMISAS
MÁQUINAS DE COSTURA
Una Máquina es un conjunto de piezas que interactúan entre sí realizando
movimientos capaces de producir un trabajo. Entre las principales
máquinas de costura se mencionan:
1. RECTA
Llamada también pespuntadora puede ser de 1,2 y 3 agujas se le conoce
como plana realiza una costura cerrada más conocida como
lockstitch.Más empleada en la industria de confecciones, pertenece a la
clase 300, tiene como función unir dos o más piezas de un material textil
(tejidos) por medio de una sucesión de puntadas llamada doble pespunte
(301).Para la camisa entallada la puntada de esta máquina estará
formada por dos hilos: uno superior (aguja) y otro inferior
(bobina).máquina Esta máquina forma una columna de costura utilizando
una puntada a continuación de otra, como se muestra en la figura.
2. REMALLADORA

Conocido también como overlockooveredge. Esta máquina realiza una
costura de sobrehilado evitando que los cantos del tejido se deshilachen,
existen 3 tipos de remalladoras. Liviana o polera, Estándar o modular y
Pesada (para tejidos gruesos)
3. OJALADORA
Para hacer ojales y cortar en forma automática.
4. CERRADORA
Une piezas realizando una costura francesa con una puntada de cadeneta
compuesta, para cerrar pantalones sport wear, cerrar mangas y costados
en camisas etc.
5. BORDADORA
Existen bordadoras de hasta 12 cabezales.

MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZALES

MÁQUINAS DE CORTE
 Cortadora Circular
Corta hasta 4 pulgadas de grosor, las cuchillas se mandan a afilar
 Cortadora Vertical
Pueden cortar de acuerdo a la longitud de la cuchilla de 6 a 14 pulgadas
de espesor, las cuchillas se auto afilan por medio de abrasivos.

CLASIFICACION DE LAS MÁQUINAS
 POR SU FORMA
Las formas más importantes son:
 Máquinas de cama plana o flatbed
 Máquinas de cama cilíndrica o cylinderbed
 Máquinas de zócalo
 POR SU VELOCIDAD
 Máquinas de velocidad baja:
Hasta 3000 puntadas por minuto aproximadamente
Característica: Sistema De engrase convencional
 Máquinas rápidas:
Hasta 4000 puntadas por minuto aproximadamente.
Característica: lubricación parcial por deposito.

 Máquinas ultra rápidas
Más de 4000 puntadas por minuto, en la actualidad existen máquinas que
han sido diseñadas para trabajar hasta 9000 puntadas por minuto.
Característica: Lubricación permanente o lubricación central de los puntos
de fricción.
 POR EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN
 Máquinas de coser para uso domestico
 Máquinas para uso industrial y artesanales
 Máquinas de coser universales (para uso universal)
 Máquinas de coser especificas (para uso específico)
 Máquinas de coser mecánicas
 Máquinas de coser autómatas, Ciclo de costura cortos, ejemplo:
Presilladora, Ojaladora, botonadora
 Máquinas de coser semi automatizadas o electrónicas

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUJAS PUNTA REDONDA
SEGÚN EL TEJIDO
Punta redonda normal R El tipo de punta que
más se usa. Por la
mayoría de los
materiales de costura.
Punta redonda normal Para poner botones
muy
gruesa STU
Punta redonda afilada Para la costura de
SPI materiales finos (seda,
poliéster, etc.)
Punta de bola pequeña
SIN/NYR/SES
Entre más denso el
Punta de bola media tejido mayor debe ser
SI/LAC/SUK la punta de bola
Punta de bola grande
G/CAL/SKF

Punta bola / punta de Se utiliza en bordado de
bola súper tul
pesada TR/BIL
Punta de bola especial Lycra no entorchada
SKL
Punta redonda con Para películas de
terminación plástico
triangular
TRI-TIP/TRIFACET/
SD1

TIPOS DE COSTURAS:
ISO Delineación de Aplicaciones Requerimientos Descripción de la

4915 puntada comunes puntada
num
ero Vista por Vista
La cara por el
revés
101 Cadeneta 304 Doble Pegado de 1.-Pegado de Camisa de punto – el

o de un solo pespunte , botones , botones largo del ojal es
304 hilo o es ojales o especificar la generalmente
doble preferida
remates puntada por de1/2” , es hecho
pespunte, cuando la
botonera , seguridad ciclo. (Ejem. horizontal con
ojaladora , de la 8,16,32) aproximadamente 85
bartack puntada es 2.-Ojales y 90 puntadas
(atraque) lo más especificar largo
importante y ancho(12”,etc)
3.-Remate
(atraque)
especificar el
largo y ancho del
remate.
301 Doble Puntada más Especificar las Las puntada se forma
pespunte común, una PPP cuando la aguja
– la más Hilo de la sola aguja traspasa el material y
bobina en el hilo de esta se
común de cosiendo,
el revés. entrelaza con el hilo
todas las puntadas de la bobina el
puntadas rectas. centro de la costura.
Las puntadas lucen
igual en el derecho y
en el revés
401 Puntada Hilo del Cadeneta con Especificar PPP La puntada es

cadeneta corchete en una sola formada cuando la
el revés. aguja – aguja traspasa el
material y el hilo de
costura
esta se entrelaza con
principal en el hilo del corchete y
tejidos. a su vez es jalado
hacia el revés de la
costura.

408 Puntada Hilo de Pegado La puntada es

de corchete en bolsillo formada cuando los 2
cadeneta revés costura de hilos de las agujas
diseño en pasan el material y se
con 2
pantalones entrelazan con los
agujas e vaqueros hilos de 2 corchetes
hilo de cortos y formando la puntada
cobertura casuales en el revés de la
costura.
504 Ribeteado Puntada Costura de la Especificar: La puntada es

con 3 con orilla con formada cuando el
hilos ribeteado aguja 1.- ancho de la hilo de 1 aguja y el
lengüeta. ( ej. de dos corchetes se
más común sencilla.
1/8”, 3/16” ,1/4”) entrelazan en la orilla
para el sobrehilado o
2.- PPP. ribeteado de la
costura
Ribeteado Sobre Sobre Especificar: La puntada es
505 con 3 hilado hilado doble formada cuando el
hilos doble en la en la orilla 1.- ancho de la hilo de 1 aguja y el
orilla lengüeta. ( ej. de dos corchetes con
1/8”, 3/16” ,1/4”) el hilo del corchete
haciendo un doble
2.- PPP. sobrehilado en la
orilla de la costura.
La puntada es
formada con los hilos
512 Ribeteado Ribeteado Cosiendo Especificar PPP de 2 y de 2 corchetes
de con dos telas y tejidos con el hilo de los
seguridad agujas elásticos. corchetes haciendo
un enmallado. Con la
puntada 512
entrando en el
corchete superior. La
puntada no se
deshace al igual que
con la puntada 514.
514 Ribeteado Ribeteado Cosiendo Especificar PPP La puntada es
con 2 con 2 géneros de formada con el hilo
agujas y 4 agujas punto y de 2 agujas y de 2
corchetes con el hilo
tejidos
hilos de 2 corchetes
elásticos formando un
enmallado en la orilla

de la costura 514 –
las 2 agujas entre la
lazada del corchete
superior.
Preferiblemente
sobre la puntada 512
por que se deshace
mejor.
CONTROL DE CALIDAD DE COSTURAS

Teniendo en cuenta que una Prenda de Calidad es aquella que cumple
con las especificaciones precisadas por el cliente. Entonces es necesario
indicar que las Normas y Especificaciones Técnicas.
Control de Calidad en Costura, es el conjunto de técnicas y actividades de
carácter operativo utilizadas para satisfacer los requerimientos de calidad,
esta técnica y actividades tienen por objeto tanto el seguimiento y control
de un proceso, como la eliminación de las causas de las fallas o defectos
que se presentan en las fases de fabricación en las fases de fabricación
de una prenda.
El Programa está organizado en cursos modulares de certificación
progresiva. Cada curso modular corresponde al desarrollo de la Unidad
de Competencia que habilita para un puesto de trabajo. Se desarrolla de
modo integral en aproximadamente tres (3) meses o su equivalente en
horas en el Centro de Educación Ocupacional, bajo la orientación de los
docentes.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
1. Con respecto al operario

o Calzado
Para facilitar el control del pedal de la máquina se recomienda zapatos
con las siguientes características.
 Taco bajo
 Punta corta y redondeada
 Suela flexible
Los zapatos que no corresponden a estas características dificultaran el
desempeño del operario.
o Vestimenta.
 Usar ropas adecuadas para el trabajo, que no sean largas, muy
escotadas, ajustadas o impropias para la estación del año, se
recomienda el uso de guardapolvo.
o Adornos y cabellos
 No usar reloj, anillos, pulseras u otros adornos en manos y
antebrazos porser peligrosos y dificultar durante la operación.
 No inclinar mucho la cabeza al lado de la volante puede enredarse
elcabello, preferible usar redecilla, en caso de varones el cabello
debe sercorto.
2. Con respecto a la máquina
 Dejar de operar cuando se escucha un ruido raro.

 Dejar de coser cuando el hilo se enreda, para evitar que se rompa
una pieza.
 Apagar el motor después de cada jornada.
 No dejar objetos ni telas en el tablero de la máquina después de
cadajornada.
3. Creando mejores condiciones de seguridad
Manejo del taller.
 Señalización del área de trabajo
 Pictogramas de seguridad en máquinas de confecciones
 Ubicación de extinguidor en un lugar de acceso fácil.
 Letreros en caso de sismo e incendio.
 Hacer simulacros cada 6 meses.
 Tener un baño a parte para los trabajadores.
 Limpieza diaria del taller.
4. Instalaciones eléctricas.
 Cada máquina debe tener su propio tomacorriente.
 Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas.
5. Iluminación

 Fluorescentes a una distancia vertical de 1.2 m a partir del mueble
de lamáquina y por encima del cabezal.
 Iluminación natural y Ventilación, ventanas cada 25 m2.
 Usar ventiladores.
6. Protección personal.
 Usar mascarilla.
 Usar guantes de acero (para cortadores).
 Trabajar con comodidad.
 Usar guardapolvo.
 Tener bidones de agua para beber (no chicha).
 Tener guardarropa.
 Tener mesas Rectangulares de 60 x 30 auxiliares para colocar
cortes.
 No ingerir alimentos mientras se trabaja.
 Música suave.
7. Recomendaciones generales.
 Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas.
 Colocar un botiquín de primeros auxilios en un lugar visible.
 Determinar y señalar zonas de seguridad.
 Mantener las instalaciones, sanitarios debidamente limpios y
ventilados, evitando el contacto directo con otras áreas, salvo un
espacio intermedio.
 Tener un extinguidor en un lugar visible.
 Dejar pasadizos libres (ancho mínimo de 1.2 mts).
 Mantener cada área sólo con los materiales que le corresponden.
 No acumular los desperdicios de las telas.
 Tener a la mano teléfonos de emergencia: Policía, bomberos,
serenazgoentre otros.
 Usar mascarillas.
 Hacer plan de evacuación de emergencia.
o Pictogramas más usados en máquinas de coser
 Trabajar sin dispositivos de seguridad es peligroso, al cambiar la
canilla, la aguja, o efectuar la limpieza, etc., desconectar el
interruptor general de la máquina.
Los siguientes pictogramas se deben
Ubicar en un lugar visible

MEDIO AMBIENTE

Las infinitas combinaciones de todos estos factores tienen como resultado
que nuestro planeta tenga ambientes muy variados. Existen relieves
montañosos, de llanura, y mesetas; climas fríos, cálidos y templados;
regiones donde las lluvias son muy abundantes y otras donde casi no
llueve.
Y por supuesto, las sociedades humanas utilizan y aprovechan esos
recursos naturales y al hacerlo modifican el ambiente. El ambiente
comprende tanto los elementos naturales como aquellos creados por el
hombre (caminos, ciudades, puentes, canales). De esa diversidad de
transformaciones surge una gran variedad de ambientes.
Amenazas al medio ambiente
Ahora bien, el medio ambiente, elemento clave para nuestra
supervivencia está siendo afectado peligrosamente por las actividades del
hombre.
Existen innumerables factores que están
amenazando a nuestro medio ambiente.
Algunos de ellos son:
 Degradación de la biodiversidad
 El agujero en la capa de ozono
 Degradación del agua

 Deforestación
 Contaminación
 Ruidos molestos
Por supuesto que existen muchísimos más factores que contribuyen a
perjudicar nuestro medio ambiente. Sólo enumeramos algunos a modo de
ejemplo pero lo real es que el medio ambiente se ve cada día más y más
amenazado por la actividad de los seres humanos.
Retomando el concepto del comienzo, desde El Blog Verde creemos que
es hora de que todas las personas en el mundo comencemos a
concienciarnos de la importancia que tiene el medio ambiente en las vidas
de todos los seres vivos y, por ende, en nuestras propias vidas. Por ello,
no nos conformemos con celebrar una vez al año el Día de la Tierra; el
cuidado de nuestro planeta debe ser permanente.
Una excelente forma de cuidar a nuestro planeta Tierra es mediante la
preservación del medio ambiente que es nuestro hogar y el hogar de
todos los seres vivos. Si bien es verdad que existen grupos ecologistas
que se están ocupando de proteger el medio ambiente, el medio ambiente
es asunto de todos.
LAS 5 S

El método de las 5 s, así denominado por la primera letra del nombre que
en japonés se designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica d
gestión japonesa basada en 5 principios se inicio en Toyota en los años
1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, mas
ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor
productividad y un mejor entorno laboral.
Las 5 “s” han tenido una amplia difusión y son numerosas las
organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como empresas
industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o
asociaciones.
La integración de las 5 s satisface múltiples objetivos. Cada “s” tiene un
objetivo particular:

Denominación
Español Japonés Concepto Objetivo particular
Clasificación Seiri Separa innecesarios Eliminar del espacio
(整理) de trabajo lo que sea
inútil.
Orden Seiton Situar necesarios Organizar el espacio
(整頓) de trabajo de forma
eficaz.
Limpieza Suprimir suciedad Mejorar el nivel de
limpieza de los
lugares.
Seiso
(清掃)
Normalización Señalizar anomalías Prevenir la aparición
Seiketsu de la suciedad y el
(清潔) desorden.
Disciplina Seguir mejorando Fomentar los
Shitsuke esfuerzos en este
(躾) sentido.
TEXTILES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA SALVAR VIDAS

Textiles con sensores miden temperatura y latidos del corazón.
Estudiantes de diseño y científicos desarrollan creaciones futuristas para
la moda. Como por ejemplo, textiles que transmiten los latidos del corazón
a una computadora portátil. Los sensores son casi imperceptibles.
El objetivo de los investigadores del Instituto de Técnica Textil y de
Procesos en Denkendorf, Baden Würtemberg, es crear ropa “inteligente”.
"Lo fascinante es la integración de las funciones de la electrónica a la
ropa de uso cotidiano", dice Heinrich Planck, director del Instituto. Tanto
físicos, especialistas en cibernética como biólogos hacen parte de este
proyecto.
Lo que a simple vista parece ser y se siente como una camisa para
hombre es una creación futurista e inteligente. En su interior se
encuentran unos sensores que cumplen la función de un
electrocardiograma, es decir la representación gráfica de la actividad
eléctrica del corazón. Los sensores también pueden revisar la respiración
en el pecho y en el estómago.
DIAGRAMA DE GANTT

19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 04/10 11/10 18/10 25/10
Fecha al
27/09
Descripción
Caratula
Revisión del
índice
Presentación
del aprendiz
Presentación de
la empresa
Presentación
del Proyecto
Introducción
Objetivo
Antecedentes
Descripción de
la Innovación
DOP/DAP
Trazos-Planos-
Esquemas.
*Tecnología
*Temas de
Calidad
*Medio
Ambiente
*Seguridad
*OHSAS
Costo y
Presupuesto
Conclusiones
Presentación
del Proyecto
Sustentación

CONCLUSIONES GENERALES
 Este texto viene hacer productos de datos biográficos, anuales de
fabricantes confeccionistas y experiencias adquiridas; esperamos
que sirva en algo para el avance de la tecnología en nuestra
especialidad y empezar a cumplir nuestras funciones y demostrar
la formación que nos brinda el SENATI.
 Este proyecto ha sido diseñado de tal manera que su uso sea lo
más fácil y rápido de usar y a la vez cumplir su función para lo cual
ha sido fabricado.
 Hubo mucho empeño y responsabilidad en el trayecto del diseño
del proyecto porque hubo consulta con instructores, monitores,
manuales, etc.
 Con las fichas tecnicas mejoradas , se logra reducir el tiempo y los
costos que son los factores mas importantes en la produccion.
 Se mejoran los procesos productivos con la aplicación de fichas
tecnicas.
 Reduce tiempo en la incorporacion de nuevo personal.
 Se sigue un orden secuencial en la elavoracion de la camisa y se
evita errores

BIBLIOGRAFIA
 http://www.google.com.pe
 http://www.monografias.com.pe
 http://www.confeccionindustria.com
 http://www.wikipedia.com
 http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/
conceptos_costura.htm
 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/huaman_ow/
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FICHAS TÉCNICAS DE LA CAMISA

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

Trabajo de innovación y/o mejora en el proceso de producción

“FICHAS TÉCNICAS DE LA CAMISA”

CONFECCIONES TEXTILES NILSON SAC” “

CONFECCIONISTA TEXTIL Página1

 Denominación del trabajo 03

 Presentación del aprendiz04

 Camisa Entallada Manga Larga 11-12

 Diagrama de análisis del proceso 13

 Especificaciones Técnicas 14-28

 Historia de la camisa 29-33

 Ficha Técnica de materiales 39

 Proceso productivo de la camisa 41-44

 Puntos de inspección de calidad 45-47

 Tipo de telas para camisa 56-71

 Tipo de cuellos,puños y botones 72-85

 Maquinaria empleada en la confección de la camisa 86-91

 Clasificación de agujas 92-97

 Seguridad Industrial 98-104

 Diagrama de Gantt 100

 Conclusiones y Bibliografía 109-110

 Huamán López Tania Elizabeth

Denominación del trabajo

Fernández Dávila /Chiclayo

Confecciones Textiles NILSON SAC

Desarrollo del producto (maquinas)

CONFECCIONISTA TEXTIL Página3

PRESENTACIÓN DEL APRENDIZ

 Huamán López Tania Elizabeth

CONFECCIONISTA TEXTIL Página4

Empresa: Confecciones Textiles NILSON SAC

Propietario: José Cornelio Cunya

Dirección: Independencia 167

Monitor: Anita Dávila Chandora

Dirección: 30 de Agosto 355

CONFECCIONISTA TEXTIL Página5

Me es grato poner a consideración este proyecto de: “FICHAS TECNICAS

PARA LA CONFECCION DE LA CAMISA” el cual pretende gracias a su

técnicas para los trabajadores de este taller.

La motivación que tuvimos para la elaboración de estas fichas técnicas,

está basado fundamentalmente en la mejora para la confección de la

Pretendo llenar todos los requisitos necesarios con pasos sencillos y

entendedores para los trabajadores, pasos llenos de un alto contenido

real y humano donde el trabajador muchas veces s podrá identificar con

el proceso de la camisa y llegaran a captar la importancia que se quiso

dar, la mejora para el taller y así saldrán futuros conocedores y amantes

de lo nuestro, trabajadores que se valoren y valoren a su vez el trabajo.

Para lograr estos objetivos hemos dado especial dedicación y cuidado a

aún más los contenidos, a la vez que permitan despertar la imaginación y

creatividad en los trabajadores.

CONFECCIONISTA TEXTIL Página6

Este proyecto denominado “FICHAS TECNICAS PARA LA

CONFECCION DE LA CAMISA”ha sido realizado teniendo en cuenta la

Hablar de fichas técnicas es hablar de un orden adecuado y preciso, que

tiene por finalidad mejorar el procedimiento de la confección de camisas,

por el cual hemos considerado poner en práctica las fichas técnicas, ya

ayudar al taller a desarrollar el proceso operacional en base alas fichas

El objetivo es mejorar día a día el procedimiento de la confección de

CONFECCIONISTA TEXTIL Página7

 Implementar el desarrollo de fichas técnicas en la producción de la

 Lograr que el personal se encuentre involucrado en el desarrollo de