MI INTENCION

Este proyecto empezo con el encargo de clase de rea-

lizar una revista.
Lo que me hizo decidirme a realizar esta revista fue una
conversación con mi hermano, en la que me comentaba que
le gustaba el resultado de un modelo que habia pintado. En
ella me comentaba que mis resultados suelen ser mejores,
a pesar e usar tecnicas basicas, llegue a la conclusion de
que lo que el necessitaba era mini tutoriales que le fueran
faciles de encontrar, ya que los libros que tenemos sobre el
tema son antiguos y en algunos aspectos desfasados.
Tras pensarlo en detalle me di cuenta que hay mucha gente
a la que le interesa la idea del modelismo, pero lo encuen-
tra demasiado complicado al empezar por la cantidad de
pasos a seguir. y por la cantidad de materiales y experien-
cia que se encuenran habitualmente en los tutoriales en
video, por ello yo concibo que la manera ideal de distribuir
esta revista seria una distribucion gratuita conjuntamente
con un modelo o algun producto similar, como si fueran
unas instrucciones de uso para el pintado del modelo.

Por ello decidi crear esta revista sobre tecnicas de mode-

lismo, en este primer y posiblemente unico numero hago
una recolecion de tecnicas basicas para la iniciacion en este
maravilloso hobby. Empezando por la preparacion del mo-
delo a pintar, el envejecimiento y acentuación de la pintura,
al igual que el terreno para realizar un pequeño diorama.

La intencion final de esta revista es que sin mucha ex-

periencia previa puedas realizar un diorama senzillo
con un modelo de manera satisfactoria.

BIBLIOGRAFIA Manual de modelismo

-Albert Jackson y David Day

Pintado y acabado de modelos a escala

-Paul Boyer

PG. 3
PG. 4
LA CAJONERA
preparacioN y
montaje
En esta seccion veremos
pg.6

como preparar y ajustar

el cuerpo de una maqueta
para su montaje.

PRE
pg.10 PINTADO
Aqui aprenderemos a pre-
parar el modelo adequa-
damente para ayudar todo
lo posible a la adhesion de
la pintura y el plastico.

INSEPARABLES
Una pequeña y sencilla
guia sobre que productos
usar para unir dos mate- pg.13
riales de la mejor manera
posible.

EL
pg.16 ESCENARIO
Ahora es momento de pre-
parar el escenario o peana
donde expondras tu nuevo
modelo a escala
ENVEJECIMIENTO
El momento de la verdad,
de juguete recien salido de pg.18
fabrica, a recreacion a es-
cala de un momento histo-
rico.

Para terminar os dejamos pg.21

un par de canales de
interes, de donde poder
seguir sacando ideas e
información.

PG. 5
PREPARACION Y MONTAJE

Vamos a suponer que se tienen a mano todos los elementos básicos: el kit que se está ansioso por montar, las herra-
mientas indispensables del modelismo y un interés especial por el tema.
¿Todo listo? Pues empecemos. ¿En qué se distingue un modelo malo de otro bueno? Alguna respuesta? Efectivamente:
gotas de pegamento, grietas abiertas, pintura desigual, calcomanías mal colocadas, piezas rotas... Los múltiples cle-
mentos de una reproducción decepcionante. Sí, a todos nos ha ocurrido. ¿Cómo mejorarlos? No basta con descubrir
nuevas técnicas, también hay que practicarlas. Cuanto más se practique mayor será la destreza y, a medida que aumen-
te la confianza en la construcción de modelos, también lo hará la propia satisfacción.

COLAS
La mayoría de los modelos que cons-
truimos son de plástico, de modo que
primero trataremos de los cementos
disolventes del plástico. Los cemen-
tos pueden ser líquidos o «de tubo».
Ambos funcionan del mismo modo:
disuelven el plástico de las superficies
que se van a unir y fijan la punta al
secarse. Normalmente, se manten-
drán las piezas unidas para aplicar los
líquidos; una pequeña cantidad de lí-
quido en la junta se desplazará a lo
largo de la grieta por acción capilar.
Las piezas, si se sujetan en posición
durante la actuación del disolvente,
quedarán debidamente unidas. La cola
de tubo es un cemento líquido con un
polímero añadido para darle cuerpo
y facilitar su aplicación. Tarda más
en secarse y sólo necesita aplicarse
a una de las superficies. Volvamos a
una reproducción a escala mal cons-
truida, en la que se haya utilizado

PG. 6
medio tubo de cola, bajo la premisa
de que «cuánto más mejor», «¡Si
no se adhiere... nás pegamentol» El
modelista en cuestión no se ha per-
catado de que la cola no es masilla.
Ha reforzado piezas irreparables y
utilizado la cola de tubo para relle-
nar grietas entre piezas mal ajusta-
das. El exceso de cola derrite y dis-
torsiona el plástico, causando graves
desperfectos al modelo. La cola de
tubo no debe utilizarse nunca como
masilla; más adelante indicaremos
lo que hay que usar. La cola de dos
componentes puede unir casi cual-
quier cosa y sirve, sobre todo, para
pegar materiales dispares: metal
con madera, plástico con metal, etc.
Se mezclan los componentes a par-
tes iguales, iniciando una reacción
química que puede fijar la cola en
sólo cinco minutos. El Super Glue
(cianoacrilato) sirve también para
unir materiales distintos y su acción
es inmediata. El Super Glue de gel,
de fijación lenta, sirve para rellenar.
Trataremos de ello más adelante. La
cola blanca (acetato de polivinilo),
sirve para materiales porosos
como la madera o el papel. También
se puede usar cola blanca para las
piezas pequeñas que no precisen
mucha fuerza de fijación. La cola
blanca es transparente al secarse,
de modo que resulta útil para pe-
gar piezas de plástico transparente,
como faros, parabrisas o doseles.
Pastas de relleno,
incluida mi favorita
¿Qué es una pasta de relleno y para
qué se necesita? Veamos prime-
ro «para qué». Para moldear un
kit de plástico, los fabricantes de-
ben dividir el modelo en partes. Al
montarlo invertimos el proceso,
pero a menudo quedan grietas visi-
bles entre los componentes. A veces
eso no importa, pero en la mayoría
de los casos las grietas son anties-
téticas y hay que eliminarlas para
que la reproducción sea realista. El
mejor método para eliminar grietas
consiste en procurar que las piezas
encajen mejor. Si no se logra, pode-
mos rellenar el hueco con una pasta
o masilla. Las pastas de relleno son
sustancias flexibles y maleables, que
podemos introducir en las grietas y
cavidades de la superficie. Cuando
ésta se haya secado, debemos lijar
el exceso de masilla para nivelar la
superficie y disimular los agujeros y
depresiones (a veces causados por
falta de plástico en el molde). Hay
muchas clases de masilla, desde la
pasta de chapistería hasta la ma-
silla de dos componentes, pasando
por la pasta moteada. Pero prefiero
el Super Glue de relleno, en combi-
nación con un acelerador. Como to-
das las pastas, el cianocrilato tiene
aspectos positivos y negativos. Uno
de sus problemas consiste en que,
PG. 7
usado indebidamente, se adhiere
instantáneamente a la piel. Además,
los vapores que desprende pueden
ser iritantes, causando molestias a
los ojos, nariz o garganta en algunos
casos. Yo nunca he experimentado
ninguno de dichos problemas, pero
algunos modelistas que conozco se
niegan a utilizarlo debido a ello. No
obstante, tiene ventajas indiscuti-
bles. Yo lo utilizo con un acelerador
en aerosol. Se aplica una pequeña
cantidad de cianocrilato a una grieta
o depresión, se rocía con el acelera-
dory la cola sólo tarda unos segun-
dos en secarse. Con unas cuantas
aplicaciones adicionales de cola y
acelerador, para rellenar las imper-
fecciones, el modelo está listo para
ser lijado. El Super Glue se adhiere
a casi todos los materiales. Cuando
está seco, es un poco más duro que
el estireno, pero se lija con facilidad.
Su mayor ventaja consiste en poder
lijarlo a los pocos segundos de su
aplicación. Al fijarse disminuye lige-
ramente de volumen, pero se puede
aplicar otra capa inmediatamente.
A diferencia de otras masillas, este
cianocrilato de relleno permite que
se le aplique, lije, pinte, inspeccione
y aplique de nuevo si fuera necesa-
rio, en una sola sesión; no hay que
esperar varios días a que se seque
la masilla.
Herramientas
Las limas de modelismo, disponibles
en la mayoría de las ferreterías, son
una buena inversión. El papel de lija
es barato e indispensable. Mis núme-
ros predilectos son 220, 320, 400 y
600, húmedo o seco, y se encuentran
en cualquier ferretería.
Aprender practicando
Recordar que, cuanto mejor ajuste,
menos habrá que limary pulir. A ve-
ces es obligado eliminar las pinas de
alineamiento, para mejorar el ajuste.
También es aconsejable lijar las su-
perficies de alineamiento para elimi-
nar las desigualdades de los bordes.
Una de las formas más fáciles de lo-
grar encajes sin grietas es el «mé-
todo de presión», que aprovecha el
efecto en el plástico de los cementos
disolventes. Se empieza por unir las
partes sin presionar. Se aplica el di-
solvente líquido con un pincel, tira-
líneas o frasco dosificador; sólo una
gota. Bastará con tocar la grieta con
el aplicador, para que el líquido se ex-
tienda a lo largo de la junta. Esperar
unos segundos para que el disolven-
te ablande ambos lados de la junta y
unirlos con presión: el plástico ablan-
dado rezuma de la junta y el plásti-
co sobrante actúa como masilla. No
dejar de aplicar presión, cuando se
haya empezado a hacerlo, ya que se
introducirían pequeñas burbujas que
deberían ser rellenadas más adelante.
Tras dejarlo secar de un día para otro,
eliminar el plástico sobrante con un
cutter bien afilado, limas y papel de
lija. Limpiar a continuación los resi-
duos con un viejo cepillo de dientes,
e inspeccionar las juntas en busca de
orificios y depresiones.
No todas las juntas se habrán relle-
nado perfectamente con el método
de presión y ahí es donde intervienen
las masillas. Colocar una buena gota
de pasta de masilla sobre un trozo de los residuos se peguen al papel de lija
plancha de estireno, mojar un palillo y acelera su efecto esmerilador. Pro-
en la pasta y transferirlo a la junta. Al curar lijar, a ser posible, en pequeños
tocar la junta con el palillo, se com- círculos. Limpiar los residuos y acabar
probará que la masilla rellena la de- el proceso con papel del número 600.
presión. También se puede extender Al lijar con papel cada vez más fino,
la pasta con el palíllo a lo largo de la se eliminan las ranuras del más grue-
junta. Ahora observar cómo la cola se so. Un buen lijado húmedo con papel
asienta en la ranura. Se puede mo- del número 600, constituye la última
ver la pasta con el palillo, o levantar etapa antes de los preparativos para
el modelo de modo que la gravedad pintar.
la extienda por la ranura. Cuando la
cola esté en el lugar deseado, rociarla
con el acelerador. La masilla se seca
en pocos segundos.
Comprobar si queda todavía alguna
depresión y repetir el proceso, hasta
que todas las juntas estén rellenadas.
La masilla también es útil para re-
llenar esas curiosas depresiones cir-
culares, características de algunos
kits plásticos, creadas por las púas de
extracción de las máquinas inyecto-
ras de moldear. Basta con aplicar una
minúscula gota en el centro de la de-
presión, dejar que se esparza la cola y
rociar con acelerador.
Limar y fijar
Independientemente de la pasta de
relleno que se utilice es probable que
se deba limar y lijar un poco, para ni-
velar el relleno respecto a la superfi-
cie del modelo. Empezar por eliminar
todo el material posible con las limas.
Se comprobará que las limas dejan
pequeñas ranuras. A continuación,
lijar la superficie con papel húmedo
del número 400. El agua impide que
PG. 8
PG. 9
PRE-PINTADO
La próxima etapa consiste en prepa-
rar el modelo para pintarlo.
¿Qué pintura? Aunque algunos kits
han sido moldeados en plástico del
color correcto, pocos modelos son
atractivos sin ser pintados. Además,
las calcomanías incluidas en el kit
se pegan mejor sobre pintura que
sobre el plástico desnudo. Por otra
parte, se detectarán algunos de los
rellenos y lijados efectuados durante
el primer capítulo, a no ser que se
cubran con pintura. Antes de aplicar
las capas de color, hay que preparar
el modelo. Un lavado y una capa im-
primadora mejorarán la adherencia
de la pintura, y unos guantes des-
echables protegerán el plástico de la
grasa de la piel. Después de lijar las
ranuras, rellenar las grietas y corre-
gir los defectos del moldeado, hay
que preparar la superficie para que
acepte la pintura. Los kits de estire-
no plástico, son fabricados general-
PG. 10
mente por máquinas moldeadoras
a inyección. Para poder extraer con
facilidad las piezas y mazarotas del
molde, se rocía el interior del mismo
con una sustancia aceitosa antes de
la inyección. Parte de dícho produc-
to se conseva en el plástico y pue-
de causar problemas de pintura. Los
aceites impiden que la mayorfa de
las pinturas de modelismo se adhie-
ran al plástico. La sustancia aceitosa
del molde no es el único engorro. Si
se come mientras se trabaja, la gra-
sa y aceites pueden trasladarse al
plástico. Puede que no se vea, pero
hay suficiente aceite natural incluso
en la piel para afectar la adhesión
de la pintura. Por consiguiente, es
indispensable lavar el modelo antes
de pintarlo. Restregarlo con jabón,
agua y un viejo cepillo de dientes.
Las cerdas del cepillo son Jo sufi-
cientemente finas para eliminar el
polvo de las grietas, de las letras
repujadas, de la parrilla del motor y
otros recovecos. El jabón es lo sufi-
cientemente fuerte para eliminar el
aceite del molde y de los dedos. El
modelo está ahora cubíerto de es-
puma (figura 1). Enjuagarlo bajo el
grifo, procurando que el agua pene-
tre en su interior y salga por todos

los orificios (figura 2). Puesto que el
agua también impedira que se ad-
hiera la pintura, secar el modelo con
una toalla o paño suave.
Figura 2 Lavar a fondo el modelo.
por dentro y por fuera, con agua
cornente
Figura 3. Secar el modelo con una
toalla o paño suave, procurando no
dañar los bordes y pequeñas piezas.
3), procurando que el tejido no se
desgarre y dañe algún borde delica-
do del modelo.
Todavía quedará alguna gota de
agua en su interior, y hay dos méto-
dos para eliminarla. Si no hay prisa,
dejar que el modelo se seque por sí
solo; en pocos días se habrá evapo-
rado todo el agua. De lo contrario,
usar un secador de pelo a la tempe-
ratura mínima y ventilador al máxi-
mo. Al introducir el aire por uno de
los orificios, las gotitas emergen por
otros.
Figura 4 Secando los recovecos in-
teriores con un secador de pelo se
acelerará el proceso,
Pintar con seguridad
Ahora el modelo está seco y limpio.
Para evitar contaminarlo con aceite
de la piel, utilizar unos guantes fi-
nos de látex (figura 5). Yo los utilizo
para pintar o manipular el modelo,
ya que también evitan las huellas
sobre la pintura fresca. Evidente-
mente, los guantes le protegerán
a su vez de los productos químicos
PG. 11
peligrosos en muchas pinturas y di-
solventes. Suponen una buena in-
versión.
Figura 5. Los guantes desechables
de látex no sólo evitan las huellas
dactilares en el modelo, sino que
ayudana que no se estropee la pin-
tura frescay protegen las manos de
los producios quimicos peligrosos.
Figura 6. Una ultima pasada con
imprimación de pintura elimina los
aceites residuales y contribuye a
evitar la acumulación de electricidad
estática.
A continuación se frota ligeramen-
te el modelo con una imprimación
definitiva (figura 6), preparado es-
pumoso de base alcohólica que des-
compone los aceites y ayuda a redu-
cir la electricidad estática que atrae
el polvo. Luego se frota con una ga-
muza o paño que no se deshilache.
El preparado se evapora rápidamen-
te.
Evitar que se esparza
la pintura
Antes de aplicar la primera capa,
cubrir las áreas que no deben ser
pintadas. Puede que el interior de la
cabina ya esté pintado, o que no se
desee que el motor sea de color rojo
metalizado. Es posible proteger di-
chas áreas con diversas cintas, líqui-
dos y papeles. Una cinta de enmas-
carar opaca, adhesiva y flexible, casi
elástica, es ideal para proteger ca-
binas y otras áreas, porque se pega
en todos los rincones sin levantarse
(figura 7).
Prestar atención a los pequeños ori-
ficios que conducen a zonas que no
se desee pintar. Un ejemplo típico es
el del orificio frontal de sujeción del
tren de aterrizaje, que llega al inte-
rior de la cabina. Es probable que la
pintura que se introduzca por dicho
orificio cause desperfectos en el in-
terior de la misma. Prestar también
atención a los orificios de sujeción
del motor, bocas de entrada, escape
y otros agujeros.
Figura 7 Una canta adhesiva de en-
mascarar. flexible e impermeable, es
ideal para proteger
¿Es necesaria una capa
imprimadora?
La pintura imprimadora es una
pintura blanca o gris que se aplica
al modelo antes de la pintura pro-
piamente dicha, Se puede utilizar
cualquier pintura blanca o gris, no
necesariamente calificada de «im-
primadora», Sin embargo, es pre-
ciso que la capa imprimadora se
adhiera debidamente al plástico, su
acabado sea homogéneo y ponga
de relieve las imperfecciones de la
superficie. Por mi parte, no siem-
pre aplico pintura imprimadora a
mis modelos; a veces no es nece-
sario. Cuando dispongo de un kit
bien ajustado, sin rellenos de ma-
silla y un diseño pictórico sencillo,
prescindo de la imprimación. Tam-
poco imprimo cuando el acabado ha
de ser «metálico naturals, Tanto
si utilizo pinturas metálicas como
papel de aluminio para el acabado,
necesito que la superficie sea lo más
suave y brillante posible, y la pin-
tura imprimadora produce una su-
perficie mate y aterciopelada, poco
idónea para los acabados metálicos.
Más adelante hablaremos con ma-
yor extensión de los acabados me-
tálicos naturales. Otra razón para
usar pintura imprimadora son las
nuevas pinturas acrilicas. La ma-
yoría de éstas son de base acuosa y
su mayor ventaja consiste en no ser
tóxicas. Su inconveniente es el de no
adherirse con la misma facilidad al
plástico que las pinturas con disol-
ventes más fuertes. A veces, al reti-
rar la cinta adhesiva de protección,
PG. 12
desaparece tambien la pintura que
parecia perfectamente seca, La im-
primadora sirve de cape intermedia
entre la pintura y el plástico.
Figura 8. Un aerosol de imprimadora
Floquil, o un frasco de imprimadora
gris, constituirán una adición im-
portante a la colección de pinturas.
Las imprimadoras ponen de relieve
las imperfecciones de la superficie y
facilitan la adherencia del color. De-
seo aplicar a mi modelo imprimado-
ra Floquil o imprimadora blanca al
aerógrafo (figura 8). Conviene uti-
lizar pinturas que se adhieran bien
al plástico, porque su base de laca
muerde la superficie con una reac-
ción química del disolvente. La su-
perficie mate de dicha imprimadora
facilita «agarre» para las capas de
pintura igualmente importante para
las acrílicas de escasa adherencia.
La capa de imprimadora convierte la
superficie en monocromática y faci-
lita la detección de imperfecciones.
Cuando la capa de imprimado esté
seca, generalmente, al cabo de un
par de horas, inspeccionar atenta-
mente el modelo. Si las juntas son
todavía visibles o hay protuberan-
cias o depresiones que se deben ni-
velar, lijar la imprimadora de la zona
en cuestión, agregar más cola de
relleno, fijarla con acelerador, lijar-
la, lavarla y aplicar una nueva capa
imprimadora. Puede que haya que
repetirlo varias veces para eliminar
todas las imperfecciones.
inseparables
A continuacion de dejo una “pequeña” chuleta con que pegamentos són la mejor opcion para pegar los
materiales que te puedes encontrar en este pequeño mundo del modelismo. Leela atentamente, todos
sabemos el varapalo que es que una pieza del modelo o el escenario se despegue una vez esta todo
construido y pintado.

PG. 13
PG. 14
 PzKpfw II
(Panzer KampfwagenII)

PANZER II

PG. 15
EL ESCENARIO

CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO

A veces la maqueta habrá de aparecer sobre una base plana, de asfalto, por ejemplo, aunque en general ser
necesario un terreno más accidentado.
El peso es un factor importante si el diorama ha de ser transportable. Los métodos descritos en ésta y la próxi-
mas páginas usan materiales ligeros. Si pretende construir un diorama grande o con un paisaje montañoso,
piense en la posibilidad de hacerlo hueco.
Añada los elementos como árboles y rocas mientras el terreno esté blando, clavándolos en el material de mo-
delado y pegándolos con un poco e cola blanca. Aplique entonces la textura superficie (hierba, tierra o arena).

PG. 16
RELIEVE SENCILLO
Dé forma a cualquier material de modelado directamente sobre la base. La masita y la arcilla de modelado están
entre los mejores materiales, muy ligeros y fáciles de mezclar y trabajar.

COLINAS
Las colinas se hacen en capas, con poliuretano expandido o poliestireno. Si son bajas basta con una o dos capaste
material; las más altas, necesitarán varias capas; los dos materiales son ligeros.
Corte el poliuretano son serrucho o con sierra de calar (en este caso debe emplear una mascarilla para no respirar
el polvo). El poliestireno se corta con una cuchilla afilada o con un alambre caliente. Las capas se pegan a la base
y entre sí con cola blanca (no use otro adhesivo). Una vez seca trabaje los cantos con un lima gruesa o una herra-
mienta sin punta, como un destornillador. Para terminar , cubra las capas con masilla.

PG. 17
ENVEJECIMIENTO
¿En qué se distingue un modelo es-
pectacular de los del montón? No
cabe duda de que el acabado cuen-
ta. ¿Pero qué es ese algo adicional
que llama la atención en ciertos
modelos? La pintura y las calcoma-
nías no siempre marcan la diferen-
cia. Hay algo más. ¡Realismo! ¡Mo-
delos que parecen tan reales, que
una fotografía de los mismos pa-
rece una foto del original! Los mo-
delos «recién salidos de fábrica»
son bonitos, pero no nece. saria-
mente realistas. La mayorfa de los
modelos son réplicas de máquinas a
pequeña escala, y las máquinas tie-
nen movimiento o partes móviles.
Ello significa fricción y lubricación,
combustible y escape, desgaste,
y en última instancia, deterioro y
abandono. Todas estas caracterís-
ticas pueden aplicarse al acabado
del modelo,
¿Qué significa
envejecimiento?
Los modelistas utilizan el término
«envejecimiento» para todo le que
abarca desde las manchas del es-
cape hasta las salpicaduras de ba-
rro.¿Qué otra cosa podríamos lla-
marlo, «suciedad»? De modo que
el envejecimiento de un modelo no
sólo reproduce los efectos del tiem-
po sino los de su funcionamiento
habitual. Antes de empezar a enve-
jecer un modelo, observar fotogra-
fías del original. En la mayoría de
los casos, los coches están limpios,
pero los tanques sucios. Los aviones
y los barcos suelen ser un término
medio. Fijémonos en los aviones. A
excepción de los recién pintados,
todos tienen por lo menos algu-
nas manchas. El aceite, la grasa y el
combustible manchan la superficie
y se extienden por la misma con el
movimiento del aparato. Otro tan-
to ocurre con las manchas de pól-
vora de las armas y la suciedad del
escape. Agreguemos las huellas de
los equipos de mantenimiento, el
efecto del sol en la pintura o algu-
na grieta, y comprobaremos que el
avión «envejece» rápidamente. El
armamento se ensucia con mucha
PG. 18
rapidez. Una sola salida basta para
que un tanque o vehículo blindado
esté mugriento. Un tanque en mo-
vimiento levanta polvo y barro por
todas partes, gran parte del cual se
deposita sobre el propio vehícu-
lo. Se acumula barro en las ruedas,
óxido en los ejes y desgaste en los
piñones; el tanque pronto adquie-
re un aspecto lamentable. El herrín
oxidación aparentemente inevita-
ble del hierro es común en las llan-
tas de los tanques, cascos de los
buques y demás vehículos. Como se
puede comprobar, el envejecimien-
to es un elemento importante en
la creación de un modelo realista,
Hay muchas formas de envejecer
los modelos, con abundantes téc-
nicas fascinantes. Veamos los tres
métodos más habituales: lavado,
pintura en seco y pastel. Ninguno
de ellos es particularmente difícil.
A decir verdad, envejecer con estas
técnicas es incluso divertido.
Lavado
En modelismo, el «lavado» no es
una forma de limpiar, sino una téc-
nica de envejecimiento. El lavado
agrega profundidad al aspecto del
modelo, acentuando las sombras
en grietas y rincones. El lavado se
consigue habitualmente con una
pintura oscura enormemente di-
luida: sería más propio denominar-
lo «disolvente sucio». ElI lavado
oscurece las grietas entre planchas
y bisagras, donde normalmente se
acumularía la suciedad y la grasa.

No hay que excederse con el lavado.
Empezar con el color de base del
modelo, oscurecido con negro ogris
oscuro. Rebajar dicho color con
abundante disolvente para esmalte
o agua, mezclada o no con el al-
cohol, para pinturas de base acuo-
sa. No utilizar nunca laca, ni sus
disolventes, para el lavado. Antes
de empezar con el lavado, aplicar
disolvente limpio al modelo, para
preparar la superficie y facilitar el
flujo del lavado. A continuación,
aplicar el lavado con un pincel pla-
no, ancho y suave. Al secarse el di-
solvente, el pigmento oscuro se de-
posita en los lugares más hondos.
Pintura en seco
Ast como el slavados acentua las
sombras, la pintura en seco real-
za las cumbres. El propósito de la
pintura en seco es la de resaltar las
partes del modelo que emergen de
la superticie: remaches, tapacubos,
esquinas exteriores, bisagras, etcé-
tera. Dichas partes están sometidas
normalmente a un mayor desgas-
te, reciben más luz, y procuramos
imitar estos efectos con pintura. La
pintura en seco se empieza con el
color base, sólo que en esta oca-
sión se aclara con blanco, Utilizar
también un pincel plano y mojarlo
ligeramente en la pintura aclarada.
A continuación pasar el pincel por
un trapo o papel limpio, hasta re-
tirar casi la totalidad de la pintura,
A pesar de que la pintura habrá casi
desaparecido, se comprobará que el
pincel sigue tenido del color de la
misma. Retocar ligeramente la su-
perficie del modelo. El pigmento se
adherirá a los puntos más sobresa-
lientes, resaltándolos. Si veis líneas
de pintura, el pincel está demasia-
do humedo: si no veis ningún color,
está demasiado seco. Después de la
primera pasada global en seco, ae-
larar aun más el color con pintura
blanca y pasar de nuevo el pincel
por los puntos más elevados. Pintar
en seco requiere práctica; conviene
experimentar primero con un viejo
modelo. Si el aclarado es excesivo,
pintar en seco con el color base para
reducir el contraste. La cantidad de
pintura en seco es una cuestión de
gusto; procurar envejecer el modelo
con sutileza.
Pastel
Esta es mi técnica predilecta de
envejecimiento. Los artistas utili-
zan numerosos colores para pintar
al pastel; para el envejecimiento
de modelos usar blanco, gris claro,
gris semioscuro, ocre amarillo, sie-
na claro, siena oscuro, pardo claro,
pardo oscuro y negro. Los sienas
son Castaños rojizos, ideales para
simular el óxido y las manchas de
herrín. Los pardos son castaños os-
curos, ideales para simular sucie-
dad, y manchas de humo y de gra-
PG. 19
sa. Frotar cada uno de los lápices
de pastel en un papel de lija, hasta
obtener un montoncito de polvo de
cada color. No utilizar los lápices
directamente sobre el modelo. Yo
utilizo tres alternativas para aplicar
el polvo de pastel: un pincel ancho
y suave, palillos de algodón, y un
cepillo que elaboré recortando un
viejo pincel.
Utilizo una mezcla de siena oscuro,
gris semioscuro y una pizca de ne-
gro, para las manchas del escape en
los aviones. Empujar el cepillo con-
tra el montón de polvo mezclado y
a continuación deslizarlo por la su-
perficie del modelo, en la dirección
en que los gases del escape segui-
rían a lo largo del avión. Disminuir
la presión al alejarse de los
motores, para simular la difusión
de los gases. Frotar la zona con un
palillo de algodón, para estilizar
aún más las manchas.
Para el envejecimiento general,
aplicar gris semioscuro sobre todo
el modelo, con un pincel suave. Una
ligera capa suavizará el aspecto del
modelo. Soplar para eliminar el ex-
ceso de polvo. Puesto que el pastel
no se adhiere a la pintura, se de-
jan huellas en el modelo si se toca
con los dedos. Se puede aplicar una
última capa sobre el pastel, pero
puede que desluzca los colores del
modelo. Una forma de contrarrestar
dicho efecto consistiría en aplicar
más pastel del necesario. Esto ocu-
rre particularmente con los pasteles
claros sobre colores oscuros, pero
no es tan evidente en los pasteles
oscuros sobre colores claros.

Dónde envejecer
El grado de envejecimiento depen-
de de cada uno. Puede hacerse que
vuestro modelo parezca recién sali-
do de la fábrica, muy deteriorado, o
entre lo uno y lo otro. Sea cual fue-
re la elección, habrá que envejecer
las partes apropiadas del modelo.
He aquí una breve lista de lugares
a envejecer.
Aviones
Emerge grasa de las juntas, gotea
aceite en la zona de refrigeración
del motor, la pólvora de las ar-
mas provoca manchas, manchas de
humo de las salidas de escape, flui-
do hidráulico del tren de aterrizaje,
sucieda de las ruedas en los pozos
de las mismas, planchas desgasta-
das del mantenimiento, huellas en
los lugares de embarque de la tri-
pulación y muchas de combustible
junto a las entradas de los depó-
sitos.
das por la proa, cubiertas de made-
ra descoloridas, grasa en los cables
y cabrestantes, y manchas de pól-
vora en la boca de los cañones.
Automóviles
Desgaste en los neumáticos, la ta-
picería y el toldo de los descapota-
bles, tubos de escape oxidados, su-
ciedad en el motor bajo el capó. Los
coches no ofrecen muchas posibili-
dades de envejecimiento, a no ser-
que se trate del modelo de un coche
de rally, en cuyo caso habrá barro
por todas partes, especialmente al-
rededor de las ruedas, y manchas
de humo en los tubos de escape.
Un par de palabras
sobre los neumáticos
Para que los neumáticos del mo-
delo sean más realistas, lijarlos con
esmeril del número 400 y cepillar
el polvo. Ahora el dibujo será me-
nos reluciente que los laterales del
neumático. También es aplicable
a los neumáticos de los aviones.
En este caso, en lugar de lijar, hay
que simular la zona desgastada con
pintura de color gris oscuro. Otro
truco con los neumáticos de avión,
consiste en lijar completamente la
parte inferior. Esto permite que el
modelo descanse de un modo más
realista sobre una base o estante-
ría y reduce su aspecto de jugue-
te. El envejecimiento es la última
oportunidad para que el modelo
sea realista. Pero no olvidar que un
envejecimiento inapropiado puede
malograr el aspecto del modelo. Lo
que se precisa es sutileza.

Carros de combate
Manchas de pólvora en la boca de
los cañones, óxido en las llantas
barro en las ruedas, cadenas y pi-
ñones desgastados, manchas de
com bustibles en la boca del depó-
sito, manchas de humo alrededor
del escape, grasa de los ejes de las
ruedas, huellas alrededor de los ac-
cesos y polvos por todas partes.

Buques
Manchas de humo junto a las sali-
das de escape, óxido en los tubos de
la sentina y en las juntas de algunas
planchas, manchas de sal esparci-

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VIDEO RECOMENDACIONES

MINIAC
Miniac es un canal relajado, con
un importante foco en las mi-
niaturas. Acostumbra a mostrar
un estilo de pintado con colo-
res vivos y temas de fantasia.
Tiene una variedad de tutoria-
les de tecnicas no comunes en el
pintado de vehiculos que resultan
muy vistosas e interesantes para
figuras de gran y pequeña escala.
VIDEO RECOMENDACIONES

PLASMO
PLASTIC MODELS
Este canal es una muy buena fuente para
modelismo de vehiculos.
Tiene un enfoque mas serio al realizar los
videos. Y usa tecnicas mas enfocadas al
realismo. Tambien es una buena fuen-
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pinturas de laca que no se acostumbran a
ver en canales que usan acrilicos predo-
minantemente.
Su serie de videos sobre modificacion y
envejecimiento de vehiculos es uno de sus
puntos a destacar en el momento de rea-
lizar esta revista.

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