Las 8 Técnicas Clave de la Fotografía Nocturna

En el artículo anterior de esta serie, te hablé de las bases generales

que tenías que tener en cuenta para adentrarte en la fotografía
nocturna . Una vez ya sabemos las líneas generales de actuación,
vamos a profundizar un poco más sobre este tema, y en concreto,
vamos a aprender cómo realizar cada tipo de fotografía, ¿te interesa?
¡Pues adelante!

Bases teóricas de la fotografía nocturna

Para encarar el reto de la fotografía nocturna debemos conocer unos

pilares básicos como:

 Las estrellas se mueven:

en realidad, los que nos movemos somos nosotros, pero en la foto
quien se mueven son las estrellas, ya que giran alrededor de la
Estrella Polar en el Hemisferio Norte y alrededor de la Cruz del Sur
en el Hemisferio Sur.
Con ISO más alta nuestro sensor registra más estrellas, con ISO
más baja el sensor registra sólo las estrellas más brillantes.
Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo
cerramos.
Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos
 fiaremos de la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que
en la oscuridad la pantalla puede jugarnos malas pasadas, y ¡el
histograma no falla!.
 Material necesario para profundizar en fotografía nocturna:
si para comenzar decíamos que con cámara, objetivo, trípode y una
linterna teníamos suficiente, si queremos profundizar tendremos
que mejorar este material (no te apures, no es obligatorio).
Como material importante para fotografía nocturna tenemos:
1. Flash de mano: con geles de colores, muy baratos en ebay.
2. Linternas: pueden ser de luz fría o cálida, lo ideal es una de
cada tipo.
3. Intervalómetro /mando a distancia: indispensable para
realizar exposiciones superiores a los 30 segundos en modo
bulb de la cámara, son baratos en ebay.
4. Cátodos /hilo luminoso: para pintar en la modalidad de light
painting.
5. Batería de repuesto: la fotografía de larga exposición
consume mucha batería, además las bajas temperaturas de la
noche hacen que se nos agote la batería antes, por lo que una
batería de repuesto no viene nada mal.
6. Tarjeta de memoria de repuesto: como en cualquier tipo de
fotografía, sería bueno tener y llevar alguna tarjeta de memoria
de sobra.

Modalidades dentro de la fotografía nocturna

Dentro de la fotografía nocturna tenemos distintas "modalidades",

vamos a ver como se realiza cada tipo de fotografía, y cómo
actuaremos en cada caso:
1. Retratos

Para hacer retratos

dentro de fotografía nocturna debemos utilizar el flash externo para
iluminar a nuestro/a modelo. Sería buena idea pensar en el fondo,
donde tenemos varias opciones: un fondo de luces de ciudad
desenfocado con una gran apertura de diafragma no viene nada mal
pero, ¡nada comparable a un fondo estrellado!.

La luz del flash, deberíamos rebotarla en un reflector o hacer que

traspasara un paraguas translúcido para que fuese una luz suave,
mucho más bonita para el retrato. Para conseguir un fondo de
estrellas, el o la modelo debe permanecer "inmóvil" por lo menos unos
20-30 segundos, por lo que intentaremos que su cara no ocupe gran
parte del encuadre y que esté en una posición cómoda para evitar
cualquier movimiento. Algún purista dirá que, más que retratos, son
fotografías en las que aparecen personas... ¡Lo aceptamos!
Para fondos de luces de ciudad desenfocados, los parámetros a
utilizar son los básicos para retrato con flash, es decir, tener en
cuenta que el tiempo de exposición no influye en la zona que está
iluminada por flash, por lo que debemos ajustar la ISO y apertura para
la correcta exposición de la persona y el tiempo de exposición para el
fondo (al salir luces nos valdrá con un tiempo relativamente corto).

2. Light painting

El light painting o pintura con luz es una modalidad difícil. Para "pintar"
con la luz podemos utilizar:

 Flash: lo utilizaremos colocando delante un gel de colores, fácil de

encontrar en Ebay.
 Linterna: tenemos linternas de luz blanca, que no modifican el color
del objeto iluminado, y linternas cálidas que le dan un color más
"anaranjado" al objeto que iluminamos. Las linternas cálidas se
utilizan para igualar los colores cálidos que nos da la contaminación
lumínica de las ciudades. Así, jugando con el balance de blancos,
obtenemos efectos llamativos.
 Cátodo: Luces utilizadas para el "tuning", luces de colores vistosos
que nos ayudan a pintar escenarios.
 Hilo luminoso: Hilo que se ilumina de colores, se utiliza para pintar
efectos como humo o para fondos o suelo.
Para el light painting como normas generales utilizaremos una ISO
relativamente baja. El tiempo será lo suficientemente alto para que
nos "de tiempo" a dibujar todo, ni más ni menos. En cuanto a la
apertura, no tenemos mayor problema que elegir una apertura media-
alta: 5.6 puede ser buena, si hay que modificarla pues cerramos -8- o
abrimos - 3.5-, según las necesidades.

Como recomendación, diría que debemos armarnos de paciencia,

pues el "dibujar" totalmente a oscuras y sin ver cómo va quedando
nuestra obra es bastante difícil y hace que tengamos que repetir
demasiadas veces para conseguir la foto deseada.
3. Nocturnas en ciudad

Dentro de la ciudad, podemos hacer algunas nocturnas un tanto

especiales, podemos buscar encuadres arriesgados donde se crucen
coches e introduzcamos las luces en el encuadre. Aquí, varía mucho
la luz de unos lugares a otros, y, además, tenemos la presencia de
farolas y carteles luminosos, por lo que recomiendo cerrar el
diafragma.

Las recomendaciones que creo necesarias para la ciudad, serían, en

primer lugar, poca apertura del diafragma, por varios motivos,
primero para no quemar las luces fuertes de farolas o la luna, segundo
para conseguir el vistoso efecto de la luz con forma de estrella que
conseguimos con diafragmas cerrados. Entre f/8 y f/13 lo considero
buena opción. En segundo lugar, bajaría al máximo la ISO para
reducir ruido ya que no la necesitamos alta. y en cuanto al tiempo,
recomiendo ajustarlo para que la foto salga correctamente expuesta.
 

4. Estelas de luces de coches

Para captar estelas de coches desde fuera de la ciudad, un tiempo de

20-30 segundos puede ser suficiente, la ISO relativamente baja y el
diafragma lo adaptaremos para conseguir la exposición adecuada.
Sería interesante buscar que las líneas nos dibujen una buena
composición, encuadrar con algún elemento más y no sólo las estelas,
una ciudad al fondo, una vieja estación o alguna ruina cercana puede
ser alguna buena elección.
5. Estelas de estrellas

Para captar el movimiento de las estrellas debemos salir del núcleo

urbano, ya que, cuanta menos contaminación lumínica mejor. Cuando
queremos captarlos bastante largos, debemos exponer bastante
tiempo, cuando digo bastante tiempo me refiero a tiempos de entre
10-15 minutos. Otra opción sería realizar distintas fotografías y
apilarlas mediante software, pero aquí explicaré la foto en una sola
captura.

Los valores que propongo utilizar son una apertura generosa y un f

bajo (2.8 es ideal), ya que hace que nuestro sensor capte bastantes
estrellas. En cuanto al ISO, nos conviene una ISO baja (100 o muy
cercano), para poder exponer durante más tiempo. En cuanto
al cálculo del tiempo, procederemos del siguiente modo: tras tener el
encuadre, el enfoque y todo listo hago unas fotos de prueba con la f/
elegida, con una ISO elevada (6400 es ideal para este cometido) y
variando el tiempo de exposición (1s. 5s. 10s. 15s.…)
hasta conseguir el histograma que quiero en la foto. Una vez
conseguido el histograma que nos convence, calculo el tiempo y la
ISO que voy a utilizar, según la ley de reciprocidad. Dejo unas tablas
que nos servirán de referencia:
En caso que la fotografía salga demasiado sobreexpuesta,
actuaremos sobre la apertura, cerrando el diafragma (en caso de estar
en ISO 100 y un tiempo correcto para la estela). En caso de estar
subexpuesta, podemos subir un poco la ISO.

 
6. Manto de estrellas como puntos

Para conseguir las estrellas como puntos en el cielo, debemos hacer

una exposición que no pase de un determinado tiempo. Este
tiempo viene determinado por la longitud focal que estemos
utilizando, y será 500/ (focal*factor de recorte).

Así, por ejemplo, con mi Tokina y en FF a 11 milímetros para dejar las

estrellas como puntos, puedo exponer hasta 500/11, es decir, hasta 45
segundos. En cambio, si utilizo el 50mm fijo, sólo podría exponer
hasta 500/50, es decir, sólo 10 segundos para que las estrellas no
aparezcan como líneas.

Para este tipo de fotografía, los valores que recomiendo son, primero,
una apertura lo más abierta posible, así que bajaremos nuestra f/ al
máximo. Debemos subir la ISO para que nuestro sensor registre más
estrellas, entre 800 y 3200 pueden ser buenos valores, incluso 4000
dependiendo de cómo soporte nuestra cámara los ISOs altos. Una vez
establecidos el diafragma y la ISO, el tiempo lo calculamos con la
tabla adjuntada.
7. La Luna en el encuadre

Para incluir a la luna en el encuadre, es importante cerrar el

diafragma para conseguir el aspecto estrellado y para no quemar en
exceso a nuestro satélite. Una f de 8-11 puede ser buena, incluso f/13
o f/16 puede funcionar. El tiempo de exposición no debe superar la
regla de 500/focal para que no se mueva la Luna. Una vez
determinados el tiempo y la apertura, sólo nos queda ajustar la
ISO para que la fotografía quede con la exposición que deseemos. En
estos casos en que el diafragma está relativamente cerrado, quizás
debemos pintar con nuestra linterna los elementos de la imagen para
que no salgan demasiado subexpuestos.
 

8. Vía Láctea

La Vía Láctea es el gran objetivo de casi la totalidad de los

fotógrafos/as de la noche. Su belleza no tiene comparación y
sumado a la dificultad de coincidir con ella, hace que tenga aún más
mérito su fotografía.

Para fotografiar la Vía Láctea debes buscar la época adecuada. Para

el hemisferio norte, de noviembre a febrero es imposible, ya que no se
ve el centro galáctico, y la mejor época sería de finales de abril a
finales de julio, pues la vemos durante más tiempo cada noche. En el
hemisferio sur es imposible de noviembre a enero, siendo la mejor
época en junio y julio.
 

¿Desde dónde puedes ver la Vía Láctea? Tienes que buscar sitios

altos, sin apenas contaminación lumínica. Los valores que
recomiendo para este tipo de fotografía pueden ser: ISO alto, lo
máximo que nuestra cámara saque con un ruido medio decente,
valores entre 3200-4000 o incluso 6400 para algunas cámaras de más
alta gama. La apertura será, sí o sí, la máxima que nos permita
nuestro objetivo, siendo 2.8 ideal. El tiempo de exposición se ajusta
dependiendo de los otros 2 valores, pero nunca superando 500/focal.

Para fotografiar la Vía Láctea, un gran angular nos puede aportar ese

plus de tiempo (podemos exponer hasta 40-45 segundos) que hace
que nos salga una foto espectacular.