MODULO 1

COLORIMETRIA

PROFESORA: MARIA ISABEL TROC LOPEZ

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HISTORIA DEL COLOR Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia
sobre el mismo.

Color en la prehistoria –Desde la Prehistoria la necesidad de una imagen o de plasmar ideas o

situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y

los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imagen completa de la realidad.

El significado o la etimología de la palabra color tienen hoy en día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando distintos
elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del
carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No
era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas
pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados.
Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o
las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral
obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían
gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla
obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras son
las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro
que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida
vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con resina. El
amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro
Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que preservaba las almas. El
rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y lo
extraían del Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un mismo color
utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde.
Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y
triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a
segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo

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para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios
astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.

5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el
rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era
solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente
corrosivos y lo vestían los más ricos.

6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era
para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona
que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación
amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo
el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también
solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.

7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano . Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el
marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían
mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el
verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera
potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban las pautas de
vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión
de la moda española al resto del mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL COLOR SEGÚN

SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES

El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la mezcla
de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra
sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el
agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después
en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para
el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la
mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde
también surgía de una mezcla.

JOHANN GOETHE

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Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. Para Göethe era muy importante
comprender la reacción humana a los colores, y su investigación fue la piedra angular de la
actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y
azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color
con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON EL PRISMA DE NEWTON

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los

colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de
ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y
paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales. El color es un
fenómeno de la luz. Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando
pasó una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de
color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores
pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los
cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos
vamos a referir.

Color de la luz.

Luz, síntesis aditiva Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en
el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya
fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis
aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro
visible.

Color de pigmento, Síntesis sustractiva.

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a
las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los
colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores
primarios a los tradicionales. La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría
debería producir el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta
mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo
bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de
color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).

Colores primarios Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de
ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cyan y magenta,
aunque hay que advertir que el cyan es un color que no existe en las cartas de colores para

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artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las
posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el
carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y
sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el
amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinsón.

Colores secundarios Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o
menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S). Colores
intermedios Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores
intermedios (I), que como su nombre indica están “entre medio” de un color primario (P) y un
secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los
colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación
el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores
diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS. Las EUMELANINAS son pigmentos
marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos
y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras
bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas
cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas
de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la
transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de
varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta
es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores
naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más es la producción del
pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello. Las PHEOMELANINAS se
hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el
TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un
producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el
aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que
contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e
influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre
DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las
personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de
EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA. En
éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano

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sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de
PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA.
Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de
PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de
EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la
PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos
de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta.
Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta
lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para
reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia
gama de posibilidades.

COLORIMETRÍA

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.

Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades. La
colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores
numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella
cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los
colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer
diferentes, pero todas tienen características comunes.

En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: Del número 1, que es el
más oscuro (negro), 2, 3, 4 castaño 5 castaño claro 6 rubio oscuro 7 rubio 8 rubio claro
9 rubio muy claro 10 rubio ultra claro 11 y 12 están considerados como rubios
especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el
mismo.

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Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más
aún el color deseado.

Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo
más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza. Los tipos de aplicación que
existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.

Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento
de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y
según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los súper-aclarantes.
Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las
mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no
se lo realicen fuera del salón de belleza.

Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien
pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más
intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y
10 volúmenes.

Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo
general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar
hasta 5 o más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo
los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando
distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o
limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de
decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el
amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para
cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese
punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto. En ésta parte del tema
me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.

Colores primarios: Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de

tonos. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás.
Los tres colores primarios son: | AZUL | ROJO | AMARILLO | Colores secundarios: Cuando se
combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES
SECUNDARIOS: AMARILLO+ROJO=NARANJA ROJO+AZUL=VIOLETA AZUL+AMARILLO=VERDE Los
colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su
color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA ROJO+NARANJA=AMARILLO-
NARANJA No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
La
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirá el color

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NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el
tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo
mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el
azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido
se refieren a pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO? Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello
es el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53 El número 7
corresponde al tono natural o altura (rubio medio). El primer número después del punto .5
corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba). El segundo número después del
punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado). Escala de Tonos o
alturas: 10 Blanco (Canas) 9 Rubio Muy Claro 8 Rubio Claro 7 Rubio medio 6 Rubio Oscuro 5
Castaño Claro 4 Castaño medio 3 Castaño Oscuro 2 Moreno 1 Negro LOS REFLEJOS: Los reflejos
que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen
variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas
oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

El color natural del cabello = Su altura de tono exacta. El nuevo color
deseado = La diferencia entre ambos en la Escala. El poder decolorante =
Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO

5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO

7 RUBIO MEDIO

8 RUBIO CLARO 7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO? En principio nos plantearemos interrogantes

para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del
color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello
y su altura de tono? Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un

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cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada
podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración
capilar? En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es
la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura
(+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una
coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos
resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura
aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma
el pelo…)

La importancia de las canas: Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán

esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración? De
la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: – La altura de tono de la tintura – La
intensidad de los reflejos – La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe
considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están
generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar
un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? Conocer la cantidad de canas, es
esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa
blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.
3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? En primer lugar hay que decir que la
relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el
mismo tono, no es el mismo grado: – El cabello blanco queda teñido en el tono justo. – El
cabello natural queda teñido en un tono más oscuro. Por otro lado, los reflejos toman con más
intensidad y pureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por
la acción de los pigmentos naturales. En los atributos de color encontramos que todos los
matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: Matiz: También llamado por
algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a
un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o
anaranjado. Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al
blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. Saturación: Es el grado de pureza
que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta
cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por
ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

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ATRIBUTOS DEL COLOR
Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el

atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando
un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A
menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En
cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que
el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y
apagado. Armonías de color Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es
decir, que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una
valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son
aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. El círculo
cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a
usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color,
entre ellas, las siguientes Armonía de Colores Complementarios. En el círculo cromático se
puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la
circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar
“colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de
estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el
contraste que se logra es máximo. Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus
clientes opciones para teñir el cabello. Es de vital importancia que te asocies con la ley del
color. Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el
rojo, llamados colores primarios. Estos colores son puros porque son los únicos que no se
pueden crear mezclando colores entre sí. Usualmente nos referimos al nombre de un color
llamándolo tono. Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen
tres colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella
de color que estudiaremos. Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald,
esta estrella se divide en colores cálidos y fríos. El rojo, naranja y amarillo se denominan como
colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOR

Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL Es a partir de estos tres colores de
donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de estos.

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Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ Los cuales se obtienen de
la siguiente manera: ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA AZUL + AMARILLO
= VERDE AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos: COLORES

CÁLIDOS: ROJO NARANJA AMARILLO COLORES FRÍOS: VIOLETA AZUL VERDE COLORES
NEUTROS: CAFÉ El estudio del círculo cromático nos permite entender las
características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
Primera ley del color Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos
azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde
(azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones
menos azul y más amarillo.

Segunda ley del color Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se
neutralizan, Ejemplo: Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

Tercera ley del color Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. Esta ley hace énfasis
sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello
ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar una
decoloración previa para lograr este objetivo.

Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente
SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA
PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos
cálidos. Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito
ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen. Un ejemplo contrario sería: un
cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no
podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo
cálido para reflejarse. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el
brillo ni el pigmento adecuado. Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un
colorista. En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen
las facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen. Por otra
parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se
puede utilizar. Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.

Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y

oscuridad para estilizar a tu cliente. Ejemplo: Luz 20% Tono medio 80%
Tono oscuro 100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

¿QUÉ ES EL CROMO?

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CROMOS DE COLOR Es una fórmula exclusiva con ALTA CONCENTRACIÓN de
pigmentos. Su uso permitirá al estilista la creación de tonos personalizados.

• Para acentuar reflejos. A la mezcla se le agrega Cromo en el tono que desea reforzar.

• Para contrarrestar reflejos no deseados. Se utiliza el Cromo en el tono contrario, de acuerdo

a los principios de color de la Estrella de Oswald. Instrucciones de Uso Se utiliza por
centímetros, en pequeñas cantidades adicionales a la mezcla tinte + revelador.

En un recipiente por separado mezclar una pequeña cantidad de Cromo con unas gotas de
agua, con el único objeto de lograr una pasta que se incorpore perfectamente al tinte. Añadir
Cromo diluido a la fórmula de 1 (TINTE) + 1 1/2 (OXIDANTE) y mezclar hasta que se incorpore
perfectamente. Como podemos manejar esto Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o
manejar mayor cantidad de cabello claro. Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café
y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un
porcentaje bajo de luz. Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en
combinación con tonos medianos.

ARMONÍAS COLORIMETRÍA DE LOS DIFERENTES TONOS DE PIEL

El color es uno de los muchos elementos importantes que nos permiten mejorar nuestra
imagen. El sólo hecho de elegir un buen color puede generar un impacto increíble en nuestro
aspecto físico y ser el centro de atención. Si nosotros aplicamos en nuestra vida diaria cierta
selección de colores en el guardarropa, joyas y accesorios, nosotros conseguiremos un cambio
en nuestra vida que, con el tiempo, influirá en nuestra personalidad. Para saber qué colores les
sientan a nuestras clientas y nos sientan mejor, necesitamos saber el tono de piel, color de
ojos y fibra capilar. Los distintos tonos de la piel se dividen en estaciones y 4 grupos:
PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO-INVIERNO Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o
manejar mayor cantidad de cabello claro. Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café
y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un
porcentaje bajo de luz. Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en
combinación con tonos medianos. Es importante determinar en qué época del año nos
encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las
nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (primavera, verano, otoño, invierno).
PRIMAVERA Las Personas Primavera tienen los ojos de color azul, verde, marrón, verde olivo,
amarillo/dorado, azul turquesa, avellana/dorado o color miel. Los rangos de color en la fibra
capilar van de rubio dorado a castaño, castaño claro, rubio con tonalidades rojas, dorado, gris
o rojo. El color de la piel es de color rosado/beige, marfil, melocotón o dorado. TONOS QUE LE
FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL Tonos Dorados, Marrones y Rojos
Caobas. 8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64 LOS MEJORES COLORES EN
PRENDAS DE VESTIR PARA LOS PRIMAVERA Los mejores tonos para personas primavera son los
tonos arena, marfil, melocotón, dorado/bronce, dorado brillante, azul brillante, marrón claro,
camello, salmón dorado brillante, violeta, rosa pastel, durazno y rosa coral. Estos colores
combinan muy bien con los tonos dorados de la fibra capilar, creando un aspecto
monocromático y elegante. ESTOS COLORES TE FAVORECEN • Ladrillo • Salmón • Khaki •
Verde puro • Azul puro • Violeta ESTOS COLORES TE RESALTAN • Turquesa • Rojo • Naranja •

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Coral • Fucsia • Salmón LOS COLORES QUE DEBES EVITAR Ésta es la estación más colorida de
todas así que evita los colores brillantes y claros como los pasteles, tonos de azul claro, blanco
y negro (lucirá enfermo). Eso no significa que tú no puedas usar estos colores para nada, pero
si los usas, combínalos con tonos beige o durazno para resaltar su tono de la piel. VERANO Las
Personas verano tienen los ojos de color gris, azul, verde, dorados, azul/gris, avellana o
marrón. La fibra capilar será de color rojo oscuro, rubio claro, rubio platino, marrón cenizo
oscuro, rubio claro-oscuro o cenizo. La piel es rosada, beige claro, con tonalidades amarillas y
azules. Es una combinación entre los tonos fríos y apagados de piel. Algunas variaciones son:
Fibra capilar de color marrón claro a gris con la piel blanca cremosa. Fibra capilar gris plata a
marrón oscuro cenizo con ojos de color brillante. Fibra capilar castaño con reflejos dorados y
ojos claros. Fibra capilar rubio cenizo con variaciones en cobre, fibra capilar rojo claro con la
piel blanca cremosa. TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL
Tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos. 100+/7, 10/07, 8/07, 6/07,
100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66,
66/64, 77/66, 55/66 LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS VERANO Los
colores que van bien con este grupo de personas incluyen el color vino, azul claro, café
verdoso, verde azulado, blanco, verde, azul, gris, rosa pálido, amarillo pastel, marrón oscuro,
azul/gris , carbón, gris cálido , borgoña, azul cielo, ciruela, palo de rosa y lavanda. ESTOS
COLORES TE FAVORECEN • Tonos pasteles • Lavanda • Ciruela • Azul ESTOS COLORES
RESALTAN • Azul eléctrico • Coral • Verde manzana • Amarillo pollo LOS COLORES QUE DEBES
EVITAR Evita colores como el azul intenso, ciruela, verde esmeralda, rojo escarlata, marrón
oscuro, morado, amarillo o dorado. Para la gente de verano este tipo de colores son
peligrosos, tu piel ya tiene su propio brillo y cuando se agrega demasiada intensidad crea un
color monocromo que añade un contraste y apaga la luz de su tono de la piel. OTOÑO El color
de los ojos son de color ámbar, marrón oscuro, azul-verdoso, oro/verdoso, marrón dorado,
avellana o marrón amarillento. La fibra capilar es de color rojo, negro, castaño, rubio dorado,
cobre, castaño dorado, zanahoria y rubio rojizo. Los tonos de la piel son cálidos y un poco
apagados. Marfil, marfil claro, rosa, marrón claro, marfil/oro, dorado y bronceado. TONOS QUE
LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL Aquí los tonos que más nos van a
favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas. 8/3, 8/34, 7/3, 7/35,
6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS OTOÑO Los colores perfectos para
el otoño son marfil, naranja calabaza, azul, rojo, naranja, verde oliva, camello, verde limón,
mostaza, durazno, turquesa, verde en todos sus rangos, oro, beige y verde azulado. ESTOS
COLORES TE FAVORECEN • Ladrillo • Salmón • Khaki • Verde puro • Azul puro • Violeta ESTOS
COLORES TE RESALTAN • Turquesa • Rojo • Naranja • Coral • Fucsia • Salmón LOS COLORES
QUE DEBES EVITAR Ésta es la estación más colorida de todas así que evita los colores brillantes
y claros como los pasteles, tonos de azul claro, blanco y negro (lucirá enfermo). Eso no significa
que tú no puedas usar estos colores para nada, pero si los usas, combínalos con tonos beige o
durazno para resaltar su tono de la piel. INVIERNO Por lo general, el color de los ojos es
marrón, marrón oscuro o avellana, pero se pueden encontrar casos con matices de gris a
verde. El color de la fibra capilar va en rangos desde medio a marrón oscuro, gris, negro,
marrón/negro y negro con reflejos azules naturales. Personas de invierno tienen tonos
marrones de la piel que van de claro a marrón oscuro con varios tonos de beige, olivo, marrón,
amarillo pálido y oro. TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

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Vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul. 4/2, 4/22,
4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11 LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS
INVIERNO Los colores de este grupo son: blanco, azul marino, rojo oscuro, negro, gris, verde
esmeralda, azul hielo, azul royal, púrpura royal, turquesa oscuro, amarillo limón, azul hortensia
y fucsia. Tú podrías combinar azul marino con blanco y complementarlos con zapatos negros y
bolso del mismo color. Esto tendrá un impacto fuerte en las tonalidades de la piel morenas. Lo
mismo ocurre si tú deseas usar blanco y negro con accesorios rojo sangre. Estos colores dan
autoridad y respeto. ESTOS COLORES FAVORECEN • Azules y verdes • Café • Habano •
Chocolate • Vino Tinto ESTOS COLORES RESALTAN • Coral • Fucsia • Dorado • Bronce •
Turquesa • Verde lima LOS COLORES QUE DEBES EVITAR Sin duda, el oro, los tonos cálidos
como el naranja, camello, marrón claro y marfil. Puedes utilizar el gris plata o accesorios de
plata u oro blanco para dar luz en su lugar a tu tono de la piel. Para las mujeres con la fibra
capilar muy oscuro y piel amarilla con tonos cálidos aplica un rubor en tono marrón oscuro o
tonalidades vino. Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

NOTA: Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de
cualquier fórmula y de cualquier línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12
pulgadas. Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama y de
los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente
que el límite es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH

indica la concentración de iones hidronio (potencial iónico de hidrógeno). [H3O + ] presentes
en determinadas sustancias. La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o
‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. =
peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el
químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo
en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es: Desde
entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para
evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la
actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion
hidrógeno. Por ejemplo, una concentración de [H3O + ] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es
simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7 ] = 7 La escala de pH típicamente va de 0 a 14
en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del
exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las
que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el
disolvente es agua). En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH
neutro”. En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las
características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de
productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no
agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH
cutáneo con posibles consecuencias negativas. El valor del pH se puede medir de forma precisa
mediante un potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache
metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un
electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que

14
es sensible al ion de hidrógeno. También se puede medir de forma aproximada el pH de una
disolución empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según
el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una
mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel
tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el
naranja de metilo. * A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que
van desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores
que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores
que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14. * Un pH igual a 7 es
neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el
valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua
(kW). La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más
usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por
tanto, del comportamiento de células y organismos. En 1909, el químico danés Sorensen
definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración molar (más
exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno

DECOLORACIONES Y MATICES La decoloración consiste en extraer los

pigmentos naturales y artificiales que se encuentran depositados en la
fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados. La decoloración debe
realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que deben ser respetadas, ya que con
ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la
mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al
mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la
plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a la
vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidad de realizar dos procesos
en los que interviene el peróxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.

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ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan
conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en
cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo precaución de revisar el cabello.

El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química. La
fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a más
Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20. El decolorante actúa con mayor fuerza durante
los primeros 20 a 25 minutos. No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las
grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo. FONDO 6 ROJO
/NARANJA = caobas y cobrizos. FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos. FONDO 8 NARANJA
/AMARILLO = tonos dorados y /o beige. FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.
FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos. TINTES PERMANENTES: Son aquellos que
pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de
hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES: Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del cabello
y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción. TINTES TEMPORALES: El
color de estos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al
aplicarse shampoo.

NOTA: El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28

shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se
lava el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha
sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el
color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDO U OXIDANTES

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua oxigenada, dioxogen o
dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar,
fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta como
un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante. A
temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de
peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor.
Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores.
Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión
espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre,
la plata o el bronce.

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EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA Los peróxidos o activadores son agentes
oxidantes que se usan con colorantes permanentes, semipermanentes, decolorantes y
tonalizadores. El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente,

lo usamos en los productos para colorear el cabello. Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5.
Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo. Recuerda
que el amoniaco se encuentra en la crema colorante. Los peróxidos se miden en América por
volúmenes y en Europa por porcentaje.

Peróxido Oxigeno
3% Vol.10
6% Vol.20
9% Vol.30
12% Vol.40
15% Vol.50

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las
moléculas se rompieran. Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que
consiste en hidrógeno y peróxido. Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se
convertiría en agua. Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema
colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la
colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos
de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y depósito de color. La
potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color. Mientras más
bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el volumen, más
color se levantara del cabello. Mezclar
peróxido en un recipiente de metal puede
ocasionar que pierdas la potencia de la formula. Los peróxidos son sustancias muy
sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente
de aire. Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que no se
contaminen. Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio
ambiente porque este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del
Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte
contenedor.
con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los
pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene
diferente peso y formula de su producto.
TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían de acuerdo a los volúmenes de cada peróxido.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO O TONO SOBRE TONO O UN TONO MÁS OSCURO Se

recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el

17
fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación
cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el
cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas,
etc.).

APLICACIÓN DIRECTA Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre
tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u
occipital o por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que
tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en
aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla
aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos
primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales
tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen
iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la
nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un
tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de
amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferente. TINTES CON DOSIS
NORMAL DE AMONÍACO Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y
puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación

.+

.damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando

la misma potencia del peróxido. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 30
volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos. 6.6 + 30 volúmenes en
crecimiento. TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO Iniciamos de igual manera, aplicando en
medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia
arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos
de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si
la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula:
6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es
dosis baja en amoníaco). RETOQUE DE CRECIMIENTO: Se denomina retoque de crecimiento
al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha
crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color
en medios y puntas se encuentre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre
aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del
deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de
manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga

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en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos
por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20
minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante
que nos quedó lo aplicamos y bajamos el tinte del crecimiento hasta las puntas y le damos un
tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA ¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN? Las
canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie. Este
proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo,
también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La
genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una
cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc,
sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración. Mucho se ha hablado sobre
un cubrimiento de canas total y haciendo algunas investigaciones me he encontrado que,
muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente. Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido
en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte
elegido por la clienta. Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica?
Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino,
poroso, etc.). Porque hay que tomar en cuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A
caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería
como si aplicaremos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas
técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los
tintes, como los peróxidos, según o cuales quiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer
mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya
grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.

Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades. CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS
(MELANINA). CUBRIMIENTO DE CANA Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el
cubrimiento de canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la
clienta y este se elegirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo
preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la
cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS
CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. Cuando vamos a realizar un cubrimiento de
canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se pueden
oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono
deseado y menos tono natural. Ejemplo: Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador
(peróxido) de 20 vol. Esto es. 25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.). Cuando necesitamos
anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos
trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien
cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración.
Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de

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su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y
peróxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
COMO LOGRAR UNA DECOLORACIÓN SI DAÑAR EL CABELLO Existen diferentes técnicas de
decoloración en el cabello para lograr diferentes efectos en el mismo, podemos hacer
decoloraciones tejidas, transparencias, flamboyage, californiano, ombrè, degradados, entre
otras.(TAREA BUSCARLOS EN INTERNET) Pero para que el color llegue a una etapa avanzada,
como para lograr el cabello blanco. Podríamos decolorar en cabello virgen o claro; para lograr
esto en una sola aplicación. ¿Cómo se puede lograr esto? Sí una clienta llega con un color
castaño o negro y desea tener un cabello rubio. El procedimiento es el siguiente: 1.
EXTRACCIÓN DE COLOR SIN DECOLORANTE. 2. DECOLORAR EL CABELLO A 10 VOLÚMENES POR
30 MINUTOS. 3. APLICAR UN TONO 12.11 A 20 VOLÚMENES POR 45 MINUTOS. De rojo a rubio
sería lo mismo. Pero en mechas es más sencillo. Los pasos de decoloraciones son los
siguientes: Como lograr el cabello blanco: 1- Empapelar transparencias de 1/2 cm con la
siguiente fórmula 1 Tapa de decolorante X 1 tapa de peróxido de 30 volúmenes, y se agrega 1
cm de tinte 1.0 (negro). ¿Es posible esto? Muy simple. Para dejar decoloraciones blancas. El
contracolor del blanco es negro. Y solo es un centímetro de negro. Sólo eso. 2- Pasados 30
minutos, preparar una tapa de decolorante por una tapa de peróxido de 40 volúmenes, y
aplicar de nuevo papel por papel. Esta vez sin negro. Dejar la decoloración a criterio según la
resistencia del cabello, la mayoría de veces queda amarillo muy pálido llegando a blanco solo
con la decoloración, pero aun llegando a un amarillo pálido se puede lograr dejar el cabello
blanco aplicando la fórmula correcta de matiz. 3- Lavar el cabello solo con agua tibia, y antes
de matizar aplicar 20 mililitros de leche evaporada (Para devolver la elasticidad al cabello). 4-
Aplicar las siguientes fórmulas de matiz según la decoloración lograda. Ejemplo: Si se llega a
una etapa 8va la fórmula es: 9.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Si se llega a la etapa 9na la
fórmula es: 10.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Si se llega a la etapa 10ma la fórmula es:
12.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Pasado el tiempo de pose se lava el cabello con
shampoo violeta, aplicar un acondicionador y una ampolleta hidratante, se seca y moldea el
cabello. FORMAS DE BARRER EL TINTE SIN DECOLORACIÓN Hay mujeres que desean barrer su
tinte, negro, rojizo, o tintes almacenados en su cabello por años, su mejor opción. La
decoloración, si bien da buenos resultado, la aplicación no es siempre la correcta y el resultado
es desastroso, cabellos quemados, veteados, dañados por completo. Pero hoy en día podemos
encontrar productos para extraer el tinte del cabello, que mediante tecnología secreta, barrer
el tinte de un cabello sin maltratarlo, y lo mejor sin tener que acudir a la decoloración. Veamos
algunos productos. Primeramente existe una técnica natural, que si la realizas con constancia
el resultado te impactará. EXTRACTOR NATURAL DE TINTE A BASE DE BICARBONATO DE
SODIO Y VINAGRE: Esta técnica es muy efectiva puesto que ésta mezcla dilata la cutícula del
cabello para que el color salga. EFFACOL DE LOREAL: Éste producto es un barredor de color,
que con su forma líquida permite ir aclarando los tonos, sobre todo los obscuros o rojizos, y en
una sola aplicación se nota el cambio drástico. EXTRACTOR DE COLOR PRAVANN: Éste
producto penetra en la cutícula del cabello, en esas escamitas donde se deposita el color, y
desbarata las moléculas de color, la ventaja en éste producto es que no aclara el cabello
virgen, solo elimina donde ésta depositado el color. OOPS: éste producto de fácil acceso,
permite dar un paso atrás, supongamos que el cabello es rubio claro, y se le ocurre a la clienta
colocarse un rojo vibrante, el resultado un rojo brillante. Si vuelves a colocar OOPS. Regresará
al tono anterior. COMO LOGRAR QUE EL TINTE DEL CABELLO QUEDE UNIFORME DESE

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CRECIMIENTO HASTA PUNTAS Para lograr que el color del cabello quede parejo, debemos
partir de 2 principales puntos importantes: 1- El color de la raíz. 2- El color de medios a puntas.
Lo primero que debemos de realizar para lograr un color en el cabello uniforme es analizar que
tono de tinte existe en el cabello y de ahí partir a elegir el tono adecuado para tu cabello. En el
momento de aplicar los tintes sobre el cabello no basta con saber que debe de ir sobre él sino
que en la mayoría de las aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en crecimientos,
medios y puntas, los cuales tendrán un tratamiento específico de acuerdo con el estado que
presenten. En muchos casos sólo es necesario aplicarlo en crecimientos, en otros sólo en
medios y puntas, pero siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos, medios y
puntas como parte de aplicación de la mezcla de tinte dentro del mismo tallo del cabello. Es
importante señalar que, para su aplicación y estudio dentro de la colorimetría, el cabello se ha
dividido en tres partes, en donde deberá observarse la calidad en cuanto a porosidad y textura
se refiere. Hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de las
diferentes fórmulas y mezclas de tintes y aclarantes se tome en cuenta la ubicación de los
crecimientos, medios y puntas. Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros
tomando como punto de partida el cuero cabelludo. Los medios son el espacio que se
encuentra después de los crecimientos y tres o cuatro centímetros antes de la punta del
cabello. Las puntas son el espacio que se encuentra después de los medios y comprenden tres
o cuatro centímetros de la punta del cabello hacia adentro. Por supuesto, esto siempre va en
función de la longitud que presente. Los crecimientos, los medios y las puntas se toman con
base en la longitud del cabello. Un cabello que tiene una longitud corta, de cinco a diez
centímetros de largo, el crecimiento sería de un centímetro. Las puntas serían de dos a tres
centímetros y los medios, el restante entre uno y otro. En los cabellos medios y semilargos se
debe hacer un balance tomando en cuenta lo antes mencionado, pero en todo caso el
crecimiento de un cabello teñido será el cabello nuevo y esto dependerá del tiempo que lleve
sin teñirse. De esto depende en gran manera que el color del cabello se ves igual, parejo y
uniforme. Lo ideal es de uno a dos centímetros de crecimiento, para teñir sin mayores
problemas.

Resumimos esto en 4 factores importantes para que el tinte de cabello este igual en la raíz y en
medios y puntas.

■Si el color que vas a aplicar es más claro que tus medios y puntas entonces deberás aplicar
primero el tinte en la raíz por 20 minutos pasado el tiempo apliques en medios y puntas por 20
minutos más, así igualarás el tinte y quedará pareja.

■Si el tono que vas a aplicar es igual a tu cabello natural entonces debes aplicarlo de raíz a
puntas por 45 minutos.

■Si el tono de tinte que vas a aplicar en tu cabello es más obscuro que tu raíz, entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas y después en raíz.

■Si el tono que va a aplicar en tu cabello es más obscuro que tus medios y puntas, entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas 20 minutos y después en raíz por 20 minutos más.
Y por último debes recordar que si aplicas el tinte en cabello seco y sin lavar fija mejor el
producto.

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MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello. Ésta técnica de
mechas californianas es muy asimétrica. O sea, no tienden a verse como una línea marcada en
el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte. Para realizar ésta técnica el primer
paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la
parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital, obteniendo así tres partes. Las
coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas. Sí se
aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente: 2 medidas de decolorante + 125 ml de
peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a.
Etapa). Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e
instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos. Debes de envolver
perfectamente las tres partes. Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al
lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda
para retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a
matizar las mechas con el tono deseado. Para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob
el tono deseado más peróxido de 10 o 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la
fibra capilar y pueda permanecer por más tiempo el color. NOTA: el matiz debes de aplicarlo
sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10 minutos. Una vez logrado este paso
lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e inmediatamente aplicar
acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

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Tinturas tradicionales o permanentes Son las que conocemos de toda la vida, las que
contienen amoníaco, aunque últimamente han salido tintes sin amoníaco generalmente lo
tienen. Además, los tintes tradicionales contienen un alto porcentaje de agua oxigenada. Lo
que te ofrecen las tinturas es cambiar el color de tu pelo de una manera más radical, por lo
que sirven por ejemplo para cubrir en un 100% las canas. Pero, este tipo de tinturas son muy
agresivas porque hasta pueden cambiar la estructura de tu cabello, es que la tintura lo que
hace es penetrar en la hebra del pelo y depositar el tinte ahí, por eso dura tiene una larga
duración. Aunque, hay que retocar las raíces casi cada mes, porque el pelo obviamente va
creciendo de su color natural. Los tintes o tinturas tradicionales son una buena opción para
cambios bruscos, aunque en el caso de que quieras aclarar, generalmente sólo lo hacen dos
tonos.

Los baños de color o baños de luz también son tintes, pero generalmente son del tipo vegetal,
aunque también pueden ser químicos. Pero, estas tinturas permanentes también contienen
agua oxigenada, aunque no en grandes cantidades como un tinte tradicional y no contienen
amoníaco. Lo que hacen principalmente los baños de color es dar mucho brillo al pelo, además
de uniformidad, como que intensifica el color de tu pelo. Estos productos sirven tanto para
cabellos vírgenes sin teñir como para las chicas que se tinturan y quieren dar un golpecito de
brillo a sus pelos tinturados. Este tipo de productos no son permanentes (aunque ni la tintura
tradicional lo es) por lo que se van muy rápido con los lavados. Además, no sirven para cubrir
canas de manera total porque no penetran la hebra, sólo tiñen superficialmente el pelo.
Diferencias entre un tinte tradicional/permanente y un baño de color/semi permanente. .- Las
tinturas tradicionales generalmente contienen amoníaco (aunque las hay sin) y grandes
cantidades de agua oxigenada. Por otro lado, los semi permanentes no contienen amoníaco y
tienen muy poca cantidad de agua oxigenada. .- Los baños de color se van fácilmente con los
lavados y no produce el “efecto raíz” ya que se elimina gradualmente. Las permanentes, sin
embargo, duran mucho más, por lo que se nota el “efecto raíz” al ir creciendo el cabello. .-La
tradicional cambia el color radicalmente, en cambio los baños de color sólo lo cambian muy
levemente. .-Ambos aportan brillo, pero el tinte permanente reseca mucho más y el semi
permanente es más sutil con el pelo. .- Los baños de color no cubren del todo las canas, sólo
un bajo porcentaje. Por otro lado, las tinturas sí las cubren y de manera total. .-Los baños de

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luz son ideales para las chicas que quieren comenzar a cambiar su pelo sin necesidad de un
cambio tan radical. Las tinturas en ese sentido son para chicas más experimentadas y que
saben más de los tonos y de los cambios de color en su pelo. .- Los tintes permanentes son más
caros, además hay que retocar las raíces cada mes, por lo que se gasta más. En cambio, con los
baños de color no pasa eso, o sea no te hace tan dependiente. .- Como les dije anteriormente
los baños de luz cambian el tono del pelo muy levemente por lo que dependerá de tu tono de
pelo natural el nivel del cambio. Con la tintura no importa mucho el color natural (obviamente
no cambiará de un negro a un rubio tan fácilmente) ya que cambia bastante el tono. .- La
tintura tradicional dura mucho más, aunque depende del tono que tengas, por ejemplo los
tintes con pigmentación roja no duran mucho, se lavan muy fácil. Las tinturas semi-
permanentes duran hasta 6 lavadas generalmente, aunque hay algunas que duran mucho más.
.- En el mercado hay mucha más variedad de tintes tradicionales que de baños de color. .- Las
tinturas normales tienen más variedad de tonos que los baños de luz. Depende del nivel en el
que se haya dejado al cabello. Si decoloro hasta amarillo te recomiendo que apliques un tono
cenizo violeta, éste neutralizará el amarillo. También puedes probar con un cenizo azulado si
quieres que el matiz sea verdoso. Ya que si lo quieres pajita, prueba con un Beige. Para matizar
mechas es recomendable utilizar niveles 8, 9,10 y 11(No todas las marcas tienen 11). Los
números antes del punto significan el nivel y después de él el tipo de reflejo. En caso de que
sean números con letras, los números son el nivel y las letras el tipo de reflejo. La forma en
que debes hacerlo es: Tono elegido + 10 volúmenes = En todo el cabello de 5 a 15 minutos
dependiendo del cabello. Tienes que estar checándolo frecuentemente. Te recomiendo 10
volúmenes si vas a neutralizar reflejo y el tono a neutralizar está muy fuerte. Tono elegido + 5
volúmenes = Cuando si neutralizas el reflejo no es tan notorio y también si no quieres
neutralizar y quieres aplicar un beige o un cenizo plata. 5 a 15 minutos sin calor. Tono elegido
+ Shampoo = Tiempo de pose de 5 a 15 minutos sin calor. Tienes que estar al pendiente y dar
el baño de color con el cabello ligeramente húmedo, pues si aplicas cenizos corres el riesgo de
que las mechas decoloradas se oscurezcan. NUNCA hagas baños de color con más de 10
volúmenes e incluso si vas a utilizar un reforzador de reflejo (Gotas de color) considera en
utilizar 5 volúmenes o shampoo. En dado caso de que la mecha se oscurezca porque y/o razón,
haz esta mezcla para lavar reflejo: 1 tapa de decolorante + 60 ml de agua bien caliente (Lo más
q soporte la/el cliente) Mézclalos hasta obtener una mezcla homogénea, y en lavabo con
cabello húmedo aplícalo rápidamente. En cuanto veas q aclara el reflejo lava inmediatamente
con un shampoo purificante, después un shampoo color. Aplicas tratamiento de queratina
pura y después un sellador de cutícula que pare el proceso. Después el protector de calor, seda
o sérums, mouse y moldeas al gusto. Brillo final. Si las mechas son blancas o amarillo claro,
puedes utilizar CASI cualquier matizador, pero ten mucho cuidado con los cenizos

Todos los tintes de pelo que encontramos en el mercado llevan un código numérico que suele
tener 3 cifras (en la imagen superior encuentras un ejemplo de ello: el rubio oscuro dorado
cobrizo se correspondería con un tono 6.34).
– La primera cifra se corresponde con el tono base, también se conoce como altura del tono y
se mueve en un rango de 1 a 10. Siendo 1 el más oscuro y 10 el más claro.
– Las dos siguientes cifras son los matices hacia los que cambiará el color, los reflejos que se
nos verán cuando la luz incida sobre nuestro cabello.
El segundo número (el que encontramos detrás del punto) indica el reflejo principal del tinte.

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El tercer número indica el reflejo secundario, la numeración es la misma que la del reflejo
principal y si ambos números coinciden significa que el reflejo es muy intenso.

Siempre que aparezca dos veces el número del reflejo significa que este es intenso.

Con respecto a estos matices que encontramos en los tintes para el pelo (si nos guiamos por la
numeración, son los que aparecen después del punto), la correspondencia entre números y
colores es la siguiente:
0: Sin reflejos o tono natural
1: Reflejos ceniza
Añaden al color un reflejo azulado/grisáceo aunque también hay algunos que llevan una base
verde. El reflejo ceniza nos ayuda a evitar que se nos quede el pelo muy naranja o muy dorado
tras la coloración, ya que el color azul es el opuesto al naranja y lo contrarresta.

2: Reflejos irisado, nacarado o perlado

Los dos primeros (nacarados e irisados) son aquellos que añaden al tinte un color lila o violeta
mientras que los perlados, al igual que algunos ceniza, llevan una base azul.

3: Reflejos dorados
Los reflejos dorados debemos evitarlos si tenemos tendencia a acabar con el pelo naranja tras
la coloración. Los tintes dorados llevan un componente amarillo fuerte/naranja débil, son muy
útiles cuando debido al cloro de la piscina se te queda el pelo rubio de color verde.

4: Reflejos cobrizos
Son reflejos color naranja fuerte/rojo débil.

5: Reflejos caobas
Los reflejos caoba son rojos amoratados, les sientan mejor por lo general a chicas de ojos
claros y piel blanca.

6: Reflejos rojos

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Los reflejos rojo intenso son atrevidos, apasionados e intensos. Si lo que buscas es acabar con
ellos, debes utilizar un matizador verde, justo el color opuesto al rojo.

7: Reflejos cálidos en color marrón

8: Son colores azules intenso para contrarrestar los reflejos naranjas
Los podemos encontrar sobre todo en los matizadores.

9: Suelen encontrarse en los tonos violines, berenjena…Algunas marcas los numeran con el .2
(violeta).Por tanto, lo que debemos tener claro siempre que queramos cambiar el color de
nuestro cabello es en primer lugar cuál es nuestro tono base. También debemos saber que
todos los tintes de pelo llevan un código numérico de 3 cifras (la primera se corresponde con el
tono base, la segunda con el reflejo primario que logrará nuestro cabello y el tercero con el
reflejo secundario) y conocer cuáles son cada uno de estos tonos para ver cuál se adapta mejor
a nuestras necesidades. Con esta información en la mano ya estamos más que preparadas para
disfrutar de todo un mundo de coloración que nos permite crear looks atrevidos, innovadores
y con los que ir a la última

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Técnicas utilizando gorro

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 Shampoo matizador morado
 
Si tienes el cabello decolorado, es decir, cuyas hebras fueron aclaradas con
decolorante, entonces  necesitas un shampoo morado. 
Aquí te vamos a hablar de la importancia del shampoo matizador morado, y por qué no
puede faltar  en tu rutina. 
Aunque no lo creas, este shampoo es esencial, debido a que previene la oxigenación
del color para  que no se destiña.  
La gran mayoría de productos especializados como este tienden a resecar el cabello,
Gracias a su tono púrpura, este shampoo neutraliza el amarillo que resulta a la
medida  que el cabello decolorado se lava con agua. 
Es decir, este shampoo, también conocido como champú violeta, no permitirá que el 
color se destiña y se vuela cobrizo. 
La función principal del producto matizador es prevenir la oxigenación del tinte.
Gracias a este producto, podrás alargar la frecuencia de visitas de retoques en el
salón. 

Formulación matizante y nutritiva  

Este shampoo morado es un remedio efectivo. 
También fue formulado con una tecnología de iluminación de color para dejar las
hebras tinturadas  con brillo. 
Este shampoo matizador no contiene sulfatos.
Esto es una buena noticia para las mujeres con el cabello decolorado y alisado, ya que
el sulfato no  desgastará los químicos. 
También neutraliza la oxidación del tinte rubio para que no se ponga amarillo cobre. 
Además de lo mencionado, este shampoo morado, protege el cabello, y el color de
factores agresores  externos. 
Por supuesto que nos referimos al clima y a las herramientas de estilo. 
La idea es no maltratar aún más el cabello, ya que se encuentra en un estado frágil. 
Es decir, trata de limitar el uso de las herramientas y los productos de estilo para que
tus hebras  puedan descansar. 
Conserva el cabello decolorado vibrante  Ahora que ya sabes cómo aplicar el
shampoo matizador, conoce otros usos. 

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Otro beneficio de este shampoo morado es que conserva la intensidad del color, ya
que no permite  que se decolore. 
Este proceso es inevitable ya que el agua es el cúlprito número uno. 
Los productos de estilo, la humedad ambiental, el sol y las herramientas calientes,
también alteran el  color. 
Estos shampoos matizantes resisten altos grados de humedad y crean  una barrera
protectora contra el frizz. 
Shampoo matizador azul está idealizado para cabellos teñidos en rubio o  con
mechas, neutralizando el tono y alargando de esta manera, la calidad del  color a
pesar del paso del tiempo. 
El shampoo azul es un producto compuesto por un tinte de duración  semipermanente
a base de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y  decolorante. Estos interfieren en
el cabello teñido, dándole un color más  original y natural, especialmente en los tonos
rubios y en los cabellos cubiertos  de canas. Sin embargo, también son propensos a
deshidratar y maltratar la  superficie capilar si se tiene un uso muy frecuente del mismo
Cómo funciona el shampoo azul y Como se utiliza  El champú azul funciona en el
cabello húmedo, permitiendo la apertura de los  poros capilares y con ello, la absorción
de sus componentes, provocando la  limpieza profunda, así como también la
neutralización de los colores en un  tiempo de 5 a 7 minutos. 
Se debe usar alrededor de 2 veces al mes, lavando el cabello con abundante  agua,
recuerda que el tiempo de acción es de 5 a 7 minutos. No puedes dejarlo  por más
tiempo, puesto que el pelo absorberá demasiado tinte y lucirás un  cabello muy opaco. 
Quienes necesitan usar shampoo azul  
Las personas que requieren el uso del champú azul, son aquellas que en  principio
quieren alargar la duración de su tono de cabello rubio, así como  también mechas,
evitando de esta manera que aparezcan reflejos amarillos  desagradables o que el
color de pelo en su totalidad, se vea alterado ya sea  por el sol, por un día de piscina o
agua salada, en todas estas ocasiones este  shampoo matizador, es imprescindible. 

Champú Azul Matizador para Mechas. ¿Sabes cómo  utilizarlo?  

Los casos de las mechas, son especiales pues son tratamientos de belleza que 
requieren muchos cuidados si se desea que se vean como siempre las quisiste. 
Si esta es tu situación, recurrir al champú azul, al champú violeta o morado es  un
buen paso para que las mechas no luzcan feas. 
Solo bastará que uses el champú matizador una vez a la semana, dejándolo  actuar
por 3 minutos. En este tiempo, los cambios serán notorios y favorables,  sin afectar los
demás tonos de tu cabello. 
Cada cuanto tiempo se debe utilizar  
Lo ideal es que sea en un lapso de 2 veces al mes, pero si el tono de tu  cabellera,
necesita muchos más cambios, una vez semanal podrá lograr el  efecto que quieres
conseguir, sin que tengas que acudir a la peluquería. 
¿Por qué tiene ese color tan intenso el champú azul?  La intensidad de los colores del
champú, determina para qué tipos de cabellos  se suele utilizar, siendo el violeta para
neutralizar el tono amarillento o rubio  claro, mientras que el azul se utilizar
especialmente para matizar los rubios  que han llegado a tonos naranjas o verdosos. 
Consejos para usar el shampoo azul  

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▪ Aplicarlo siempre con el cabello húmedo para evitar mayor deshidratación ▪ Utilizarlo
máximo una vez por semana
▪ Dejar actuar máximo 7 minutos, pues se puede aclarar cabello, más de lo  que
esperabas. 
Ventajas y desventajas  
Como todo podemos encontrar ventajas y desventajas, a continuación  hablaremos de
ellas: 
Ventajas  
Estas serían las razones por las cuales tenemos que utilizar este shampoo: 
▪ Es fácil de usar 
▪ Es de aplicación rápida 
▪ Deja resultados fantásticos y duraderos 
▪ Neutraliza daños en el color del cabello 
▪ Puedes usarlo en cualquier tipo de cortes pelo 
Desventajas  
Entre las desventajas de este shampoo tenemos: 
▪ Es un producto costoso 
▪ Puede resecar el cuero cabelludo 
▪ No dispone de olores tradicionales.

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