Construya un Dispositivo de Luz Nocturna Automatica | Video Rockola

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Construya un Dispositivo de Luz

Nocturna Automatica
PROYECTOS, PROYECTOS DE LUCES

Este circuito se encarga de apagar un bombillo, en el momento en

que recibe luz y se enciende automáticamente cuando hay
oscuridad, igual que las lámparas del alumbrado público.

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En nuestro hogar tenemos usualmente un bombillo que ilumina la

entrada, el patio de ropas o el ante jardín. Como es una luz que está
en el exterior de la casa, ¿a quien no se le ha olvidado apagarla?
La dejamos prendida por horas y horas en el día y a veces por
semanas, haciendo un consumo de energía innecesario.
Pensando en una solución a este problema, hemos diseñado un
dispositivo electrónico que se encarga de encender un bombillo, en
el momento que el sol se oculta y se apaga automáticamente
cuando el sol vuelve a asomar a la madrugada, igual que las
lámparas de iluminación del alumbrado público.
Otra de nuestras motivaciones para hacer este circuito es dar a
conocer algunos componentes como los optoacopladores y
los Triacs, enseñando su funcionamiento básico.

Diagrama esquemático

Este circuito funciona con voltajes desde 120 hasta 220 voltios, sin
necesidad de hacerle ningún cambio. Por eso el condensador (C1)
de la entrada de corriente (225) es a 250 voltios como mínimo y el
condensador de rectificación (C2) (22 uF) es a 350V, ya que si
alimentamos este circuito con 220 voltios AC, al momento de ser
rectificados se convierten aproximadamente en 330 voltios DC.
El bombillo puede ser hasta de 100W. Puede usar uno de más
potencia, siempre y cuando cambie el Triac BT136, por uno que
soporte más amperios como el BTA08600, que soporta hasta 8
amperios. No olvide usar un disipador para mantener
el Triac refrigerado.

A continuación haremos una breve explicación de la función que

desempeña cada componente del circuito.

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Una de las grandes virtudes de este circuito es que NO

NECESITA TRANSFORMADOR. En este caso usamos un
circuito muy sencillo que baja el voltaje y lo rectifica, ahorrando
dinero y espacio.
El condensador (C1) de 2.2 uF de poliéster, está en serie a la
entrada del voltaje de la red pública, restringiendo el paso de
corriente (amperios). Este condensador sólo permite el paso de
unos 60 mA aproximadamente, facilitando la reducción de voltaje
que se hará mas adelante. La resistencia de 330K (R1) que está en
paralelo con el condensador (C1), se encarga de descargar el
condensador a la hora de desconectar el circuito, evitando que el
condensador quede cargado y pueda enviarnos una descarga
eléctrica, al momento de manipular el circuito.
En el otro cable de entrada de la red pública hay una resistencia de
10 ohmios (R2) que funciona como fusible y también ayuda a
limitar la corriente.

Luego de que la corriente pasa por el condensador y la resistencia,

llega a un puente de diodos formado por 4 diodos rectificadores,
que se encargan de separar los semiciclos positivos de los
negativos, entregándolos por separado, para luego ser rectificados
por un condensador (C2), convirtiendo la corriente alterna (AC) en
corriente directa (DC).
Recordemos que al rectificar una corriente se eleva su voltaje,
multiplicándolo por raíz de 2 que es 1.4141. Esto quiere decir que
para una alimentación de 120 voltios AC, obtendremos a la salida
del puente de diodos un voltaje de 169 voltios, menos 2 voltios de
consumo del puente y algunas perdidas, tendremos unos 157

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voltios aproximadamente. Y para una alimentación de 220

voltios  AC, tendremos un voltaje de salida de unos 305
voltios  DC aprox. Por esta razón el condensador de la fuente
rectificadora debe ser de 350 voltios, de lo contrario se estallará al
momento de conectar el circuito.

Ahora que
tenemos el
voltaje
rectificado y
con una
corriente
pequeña,
debemos
bajar el
voltaje a unos
10 voltios
DC. Para esto
utilizamos un diodo zener. Es importante resaltar que un diodo
zener  NO se debe conectar sin su respectiva resistencia de
polarización, que limita la corriente que alimentará el zener, de lo
contrario el zener se quemará.
La resistencia de 39K a 5 watts (R3) que vemos en la fotografía es
la resistencia de polarización del zener. Es necesario que sea a 5W,
ya que el esfuerzo que tiene que hacer para bajar la corriente,
genera un calor relativamente alto. La fórmula para calcular esta
resistencia es la siguiente:
RZ = Vt – Vz / Iz
Resistencia de polarización = voltaje total menos el voltaje del
zener, dividido por los amperios del zener.
Tenemos que: 305VDC – 10 = 295VDC / 0.02 Amp = 14.750
ohmios. Podría ser una resistencia de 15K, pero al hacer la prueba
se calentaba demasiado, por lo que optamos por buscar la
resistencia más alta, antes de que se caiga el voltaje por falta de
corriente. La resistencia máxima es de 47K y la mínima sin exceso
de calor es de 33K.

Resistencias en paralelo para conseguir la

potencia requerida

NOTA: Si no consigue la resistencia de 49K a 5W, recuerde que

la ley de ohm dice: que si colocamos en paralelo varias resistencias
del mismo valor, su valor se divide por la cantidad de resistencias y
su potencia se suma. Así que si necesitamos una resistencia de 39K
a 5W, podemos colocar en paralelo 5 resistencias de 200K a 1 W,

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obteniendo una de 40K a 5W, que es muy aproximada al valor

requerido.

En la fotografía podemos apreciar los otros componentes que

acompañan el diodo zener.
La resistencia de 10K (R4), le ayuda al zener a soportar la carga.
Va en paralelo a tierra con el diodo zener.
El condensador de 47 uF (C3) y el condensador cerámico de 0.1 uF
(C4) rectifican nuevamente la corriente, quitando posibles rizos.
Cuando hicimos la prueba en el protoboard sin estos dos
condensadores, notamos que titilaba levemente el bombillo, sobre
todo al usar una lámpara de neón. Por esta razón los colocamos,
logrando una iluminación estable y sin fluctuaciones.

Hemos terminado de explicar la fuente de alimentación.

Ahora viene el circuito que se encarga de la automatización de
encendido al detectar oscuridad y apagado al detectar luz.
El reóstato que vemos en la fotografía (RV1) forma parte de un
divisor de voltaje, junto con una fotorresistencia. Se puede colocar
una resistencia fija de 10 o 15K, pero el reóstato da la posibilidad
de graduar la sensibilidad del circuito.
Entrando en materia: Cuando la corriente pasa por el reóstato y
llega al punto centro entre el reóstato y la fotorresistencia. Si la
fotorresistencia está recibiendo luz, baja su impedancia a 0 ohmios,
polarizando negativamente la base del transistor. Al momento que
se oscurece el ambiente, la fotorresistencia sube su impedancia a
más de 100K, restringiendo el paso de la corriente. En ese
momento se polariza positivamente la base del transistor 2N3904.

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La fotorresistencia o RDL (resistencia dependiente de la luz), es

una resistencia variable que cambia su impedancia de acuerdo a la
cantidad de luz que absorba en su superficie.
Como se puede observar en la fotografía, le hemos colocado un
recubrimiento en su parte inferior. Esto con el fin de que no reciba
luz por debajo, ya que si esto sucede, no funcionará correctamente.
Como no queríamos que quedara la resistencia pegada a la tarjeta
del circuito impreso, usamos un trozo de  un bolígrafo viejo y lo
cubrimos con cinta aislante negra. De la buena ubicación de la
fotorresistencia, depende la precisión en el funcionamiento de
nuestro circuito.

Volvamos al

funcionamiento de nuestro circuito de luz automática. Al momento

que la fotorresistencia tiene su impedancia muy alta, se polariza
positivamente la base del transistor 2N3904 (NPN). En ese
momento el transistor conduce entre colector y emisor, polarizando
negativamente la base del transistor 2N2907 que es de polaridad
PNP. Esto quiere decir que conduce cuando su base es estimulada
con un voltaje negativo. Al conducir el transistor 2N2907, pasa un
voltaje positivo de colector a emisor y llega hasta el optoacoplador.

Nota: El transistor 2N2907 fue colocado en las dos direcciones,

invirtiendo colector y emisor. Y en las dos posiciones, el circuito
 funcionó correctamente. Por eso en las fotografías del artículo se
ve al contrario de la máscara de componente. Puede colocarlo para

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cualquiera de los dos lados y probar su sensibilidad. La idea de

estos proyectos es adquirir conocimiento y práctica.

El optoacoplador es un relevo de estado sólido, también conocido

con el nombre de optoaislador o aislador acoplado ópticamente.
Para el caso del MOC3021, sus patas 1 y 2 van internamente a
un diodo LED que al iluminar, excita un fototriac que permite
conducir corriente entre las patas 4 y 6 del optoacoplador. Se
utiliza para aislar eléctricamente el circuito anterior que es
alimentado a 10 voltios y unos pocos miliamperios, de la parte
donde manejaremos el voltaje de la red pública.
Esta es una de las grandes ventajas de usar un optoacoplador, ya
que sirve para aislar un circuito de otro, evitando catástrofes a la
hora de un corto circuito.
Al momento que el transistor 2N2907 conduce, le envía un voltaje
al LED que se encuentra dentro del MOC3021.  Como el voltaje
que llega al optoacoplador es de 10 voltios y un LED sólo puede
ser alimentado con 3 voltios, colocamos una resistencia de 390
ohmios en serie con el pin 2 que es el pin de tierra o negativo.

El  TRIAC es un dispositivo semiconductor de la familia de

los transistores, pero con la particularidad que puede conducir en
dos direcciones. Es decir que puede conducir corriente alterna, algo
que no pueden hacer los transistores. También son llamados
relevos de estado sólido.

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Tiene tres patas: T1, T2 y G (compuerta en ingles es Gate).

Al momento que el optoacoplador es accionado por el transistor,
este conduce entre sus pines 4 y 6, enviando una corriente a la
compuerta del Triac. El Triac conduce la corriente de la red pública
y como el bombillo está en serie, este se enciende. Al momento que
no llega corriente a la compuerta del Triac, este deja de conducir y
el bombillo se apaga.

Nota: El triac solamente abre y cierra el aso de corriente, Por lo

tanto de puede encender cualquier tipo de bombillo que sea
alimentado con la red publica. Nosotros probamos el circuito con
lámparas ahorradoras, obteniendo el mismo resultado que con los
bombillos incandescentes. También lo probamos con una lámpara
de LEDs y una grabadora casera.

Cuando la resistencia vuelve a recibir luz, esta baja su impedancia,

y se polariza negativamente la base del transistor 2N3904. Como
este transistor es NPN, no conduce y por lo tanto tampoco el otro
transistor, ni el Optoacoplador y por lógica tampoco el Triac.
Si queremos direccionar la fotorresistencia a un punto de luz
especifico, podemos entubarla, tal como se aprecia en la foto. Esto
se usa para alarmas o por ejemplo para subir la puerta del garaje al
encender las luces. En fin; Dejamos a la imaginación de cada uno
una infinidad de posibilidades a partir de un circuito tan sencillo,
pero útil como este.

                Bombillo incandescente                    Lámpara

ahorradora                            Lampara de LEDs

Nota: lea a conciencia hasta entender el funcionamiento del

circuito. No lo arme sólo por armarlo. Cuando se tiene claro el
funcionamiento de un aparato, no habrá obstáculos al momento de
construirlo.
Antes de empezar, lea nuestra sección de Recomendaciones.
Contiene muchos “tips” que le serán muy útiles en la construcción

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de cualquiera de nuestros proyectos.

Hemos proporcionado el diagrama de conexión en protoboard para
los estudiantes de electrónica que desean practicar y hacer sus
propias variaciones.

Este video complementa y muestra el

funcionamiento de la luz automática

Temas relacionados:   Vúmetro pasivo con

LEDs    Transformadores    Construcción de una rockola portátil

>>>Descargue aqui<<<  El archivo PDF

con el diagrama eléctrico, diagrama de
conexión, montaje en protoboard y el
circuito impreso de la luz nocturma
automática.

>>>PROYECTOS>>>

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