PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1 –FALDA LINEA A Y LAPIZ Zoraida Panesso Raigosa

1.1 FALDA LINEA A

Esta falda es llamada de esta manera por la forma que tiene como una A
mayúscula, tiene un vuelo que le da esta forma

a. Con el básico delantero y posterior que ya hemos sacado en Cartulina, lo

calcamos y comenzamos la modificación para hacer la falda línea A.
b. De la línea de ruedo hacia el costado sacamos de 5 a 6 cms y subimos 1 cm.
Esto lo hacemos tanto en el delantero como en el posterior.
c. Esa medida que sacamos la llevamos a unir en línea recta hasta perderlo en la
curva de cadera.
d. Ya listo el molde procedemos a dar los aumentos de costura, que son así: 1 cm
para la cintura, 2 cms en el costado si la falda la hacemos sobre medidas, si es
a nivel industrial 1 cm., 4 a 5 cms para el dobladillo, en el centro de la parte
posterior donde va el cierre
e. damos un aumento de costura de 2 cms.

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1.2 FALDA LÁPIZ O MEDIO PASO

DELANTERO

a. Calcamos el básico Delantero, entramos en la línea del ruedo desde el costado

hacia el centro 2 o 3 cms., esta medida la unimos con línea recta hasta la altura
de cadera. Tenemos en cuenta que entre más corta sea la falda menos ajuste
podemos dar en la parte del ruedo.
b. Si queremos la falda sin pinza delantera, la eliminamos quitándola al costado y
volvemos a rediseñar la curva de cadera.
c. Después de realizado el molde procedemos a dar los mismos aumentos de
costura, que son 1 cm, en cintura, 2 cms, en costado y 4 o 5 cms en el
dobladillo, teniendo en cuenta que debemos cortar con el dobladillo doblado
para que me de la misma forma y cuando hagamos el dobladillo nos quede
exacto

POSTERIOR

a. Calcamos el básico Posterior de la falda, al igual que en el delantero entramos

del costado al centro en la línea del ruedo 2 a 3 cms y unimos ese punto con
línea recta hasta la altura de cadera. Tenga en cuenta que debemos entrar la
misma cantidad en ambos moldes.
b. Este tipo de falda es muy ajustado y por eso requiere que tenga una abertura
por algún lado, puede ser a un lado o atrás.
c. Generalmente esta abertura la hacemos en el centro posterior, puede ser
abierta o montada, si la hacemos montada bajamos por la línea centro desde el
punto de cintura de 35 a 40 cms y escuadramos una línea corta de 5 o 6 cms
para hacer el pliegue.
d. Realizado el patrón, le damos aumento de costura de 1 cm en cintura, 2 cms en
costado, de 4 o 5 cms de dobladillo y 2 cms en el centro posterior para el
cierre, en el pliegue no damos costura porque ese aumento ya lo tiene.

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