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Cremas
Humectantes

Presentado por: Dr. Bertran Santiago T.

¿QUE OBSERVAN EN
LAS IMÁGENES?

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¿SERÁ SOLO UN
PROBLEMA ESTETICO?

ALGUNOS HECHOS…

• La piel necesita el agua para

mantener su elasticidad y conservar
la integridad de su función de barrera

• El contenido de agua en la piel

joven se encuentra entre el 10 y el 20%
del contenido total de agua del
organismo.

• La piel mantiene su humedad

gracias al agua procedente de las
capas más profundas (agua
transepidérmica)

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LA PIEL

ESTRUCTURA PIEL JOVEN

Compuesta por 3 capas:
Unión Dermoepidérmica

EPIDERMIS: Protección y
retención de agua

DERMIS: Síntesis de Colágeno,

elastina, ac. Hialurónico,
HIDRATACIÓN, FIRMEZA,
ARRUGAS

HIPODERMIS: Protección
almacenamiento, SILUETA

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¿CÓMO SE MANTIENE EL AGUA NATURALMENTE?

1.- BARRERA LIPÍDICA

EPIDERMIS

¿CÓMO SE MANTIENE EL AGUA NATURALMENTE?

2.- FACTOR NATURAL DE HIDRATACIÓN

DERMIS

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PIEL HIDRATADA Y DESHIDRATADA

La integridad de la barrera
hidrolipídica dificulta la Sustancias irritantes pueden
salida del agua penetrar la piel

El agua se retiene en la dermis El agua se pierde entre las grietas de las

células muertas por falta de barrera
hidrolipidica

¿Cómo es el proceso de hidratación?

La descamación: en la piel sana, es un proceso rutinario e invisible.

Los queratinocitos producen dos tipos de

moléculas:
-Sustancias acuosas: úrea, ácido láctico.
-Lípidos: ceramidas, colesterol y ácidos grasos.

-En los corneocitos, la filagrina es rota por

proteasas para liberar los componentes del
NMF.
La reacción requiere agua.
-Además, los lípidos se liberan al exterior y
estos rodean a los corneocitos.

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HIDRATACIÓN Y RENOVACIÓN CELULAR

CELULAS MUERTAS

CELULAS MUERTAS
CELULAS MUERTAS

x
PIEL HIDRATADA PIEL DESHIDRATADA

Para que la descamación ocurra, las uniones entre las células tienen que romperse.
Esta reacción se desarrolla en medio acuoso.
• No se lleva a cabo las reacciones de rompimiento de filagrina y por tanto hay menos
NMF.
• los reservorios de agua disminuyen.
• Hay más capas de estrato córneo y menos lípidos intercelulares.

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HIDRATACIÓN Y RENOVACIÓN CELULAR

Hay más acumulación de corneocitos. La piel es más rugosa,
más áspera.

Zona de hidrólisis de la filagrina

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¿Diferencia entre hidratación y humectación?

Humectación:
Formar una película oclusiva que
retenga el agua y evite la
evaporación.
Hidratación:
Estimular reacciones bioquímicas que
normalicen el proceso de
hidratación/descamación. Por ejemplo,
aumentar síntesis de filagrina.

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¿Cuál es el rol de las acuaporinas en la

hidratación de la piel?

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PIEL MASCULINA E HIDRATACION

Los hombres tienen más glándulas sebáceas
activas y, por lo tanto, más poros que las mujeres,
ambos son más grandes que los de las mujeres.

La piel masculina produce el doble de sebo que

la femenina, de manera que es más grasa y más
brillante que la de la mujer y por lo tanto mas
hidratada.

Esta característica retarda el envejecimiento

Su pH es inferior al de la mujer y es más propensa

a presentar impurezas y acné

Los hombres adultos son más propensos que las

•. mujeres adultas a presentar piel seca

La mayor parte de la piel tiene tendencia a ser

grasa, a excepción de la zona del afeitado

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LAS CONSECUENCIAS DEL AFEITADO EN LA

PIEL
Los continuos afeitados irritan y deshidratan la piel:

• El afeitado remueve las capas superiores del estrato

córneo antes de la descamación natural dejando
expuesta una piel inmadura y sensible a las influencias
externas.
• Los jabones favorecen la pérdida de lípidos naturales
de la piel. Se agrava cuando se aplican lociones con
alto contenido de alcohol
• Por el afeitado y la fisiología masculina, la
composición del NMF (Factor Natural de Hidratación)
varía.
• Pierde agentes hidratantes como lactatos, PCA, azúcares
y minerales.

En promedio, los hombres de afeitado habitual se afeitan unas 16.000 veces en su vida.

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TIPOS DE PIEL

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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA

HIDRATACION DE LA PIEL

ENDOGENOS EXOGENOS

• HERENCIA • AGRESIONES CLIMATICAS

• ENFERMEDADES: Diabetes, • AGRESIONES DOMESTICAS
PSORIASIS
• ELIMINACION ANORMAL DE AGUA:
Vómitos, Quemaduras
• MEDICAMENTOS: Diureticos,
laxantes, corticoides
• EDAD: la función barrera cutánea
empieza a debilitar y aumenta la
pérdida de humedad en la piel

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MEDIO AMBIENTE:
Clima seco,
contaminantes,
radiación solar

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USO Y CONTACTO CON

DIVERSAS SUSTANCIAS:
Jabones alcalinos,
detergentes fuertes,
Solventes,
Higiene Excesiva

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PIEL GRASA PIEL NORMAL

PIEL SECA

PH: alteración del manto acido

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Otros factores
Se han identificado enzimas involucradas en el proceso de descamación por
degradación de los corneocitos, como:
• La SCCE (stratum corneum chrymotryptic enzyme), ubicada en la placa
corneodesmosomal con una actividad óptima a pH 7-8
• La catepsina E, ubicada entre los corneocitos
• La catepsina D en el espacio intercelular.

El pH es otro factor que se correlaciona con el contenido en agua, las enzimas y

la humedad, ya que regula la cohesividad del estrato córneo y la permeabilidad
e integridad de la barrera epidérmica.

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¿QUÉ SUCEDE CON UNA PIEL

DESHIDRATADA?

Una piel reseca es :

• Rígida y se agrieta fácilmente
• Sensible que puede dañarse fácilmente
• Áspera y rugosa
• Se renueva muy lentamente
• Evidencia más las arrugas
Una Piel que no se renueva es una piel
inactiva, apagada, sin luminosidad, es
una piel sin vida

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Piel deshidratada
Los cambios cualitativos y/o cuantitativos de los componentes de la piel
pueden llevar a un estado de deshidratación.
La piel deshidratada se muestra apagada, rugosa, tirante y falta de flexibilidad.
Puede también producir sensación de tirantez y presentar escamas
diseminadas por toda su superficie y arrugas finas (estrías de deshidratación),
apareciendo a menudo, picor y escozor.
La manifestación de esta deshidratación cutánea se denomina xerosis.
Las causas puedes depender de factores internos (Endogenos) o
Externos (Exogenos)

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COMO
CONSECUENCIA …
Piel de aspecto
envejecido, seco,
áspero y sin vida.

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Cosméticos hidratantes
Son las formulaciones cosméticas que pueden revertir temporalmente el estado
de piel deshidratada, incrementando el contenido de agua en el Estrato corneo
gracias al empleo de hidratantes.
Las preparaciones cosméticas más comúnmente utilizadas en hidratación
cutánea son emulsiones de fase externa acuosa, por sus mejores
características sensoriales y porque liberan agua hacia el estrato córneo.
Aunque en menor grado, y con preferencia en pieles muy secas, también se
utilizan preparados de fase externa oleosa, ya que forman una película
oclusiva que retrasa la pérdida de agua transepidérmica.
Las sustancias activas utilizadas en hidratación de la piel las podemos clasificar
en los siguientes grupos según su mecanismo de actuación:
• Sustancias humectantes.
• Sustancias oclusivas y filmógenas.
• Emolientes.

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Sustancias hidratantes
Se trata de sustancias higroscópicas que poseen la propiedad de absorber agua del
ambiente. Se añaden principios activos humectantes en las cremas, en especial las del tipo
O/W, que tienden a perder agua por evaporación, para disminuir la desecación por
exposición al aire de la película de crema que permanece en la piel tras la aplicación, pues
el humectante actúa como un emoliente ayudando a conservar el grado de humedad
originada por la transpiración. Se contrarrestan de
este modo los efectos adversos de ciertas condiciones ambientales, como viento, frío, sol…
Un buen humectante debe tener el grado de higroscopicidad suficiente para absorber
humedad de
la atmósfera y retenerla ante posibles fluctuaciones de humedad de ésta.
Los humectantes se pueden clasificar en tres grupos:
• Inorgánicos: Cloruro de calcio
• Metalo-orgánicos: ej Lactato de sodio
• Orgánicos: glicoles como el propilenglicol, glicerina, sorbitol en solución al 70% o
polietilenglicoles de bajo peso molecular en concentraciones del 10%, así como glicoles
polioxietilenados y azúcares polioxietilenados entre los que destaca la acetamida MEA.

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otros HIDRATANTES
• UREA: Muy hidratante. Se utiliza en concentraciones del 0,5-5%. Su presencia anula los puentes de hidrógeno
que cohesionan las queratinas, efecto que facilita la penetración de otros componentes de los preparados. Se
debe formular en medio ácido pero a su vez evitar una acidez excesiva, ya que entonces produce escozor.
Cuando se aplica en dosis altas tiene efecto queratolítico.
• ALFAHIDROXIACIDOS:Son hidratantes además de regeneradores. Destacamos entre ellos el ácido glicólico y el
ácido láctico.
• NMF: Se ha identificado con varias moléculas relacionadas con la hidratación. Tal y como se ha descrito
anteriormente, su composición contiene, entre otras sustancias, ácido pirrolín carboxílico (PCA) y urea. La sal
sódica del PCA en solución acuosa al 50% es muy hidratante. En la actualidad también se utilizan otras sales
como el estearil PCA, el lauril PCA, la arginina PCA, etc.
• PANTENOL: Se utilizan en concentraciones del 0,5-5%.
• MACROMOLECULAS: Son polímeros hidratantes por su elevado contenido en grupos hidrofílicos. Además,
debido a su elevado peso molecular, estas moléculas no penetran en el estrato córneo, pero son sustancias
filmógenas por su capacidad de formar una película higroscópica y semipermeable. Entre ellas cabe destacar el
ácido hialurónico (un mucopolisacárido ácido que forma parte de la sustancia fundamental de la dermis y
presenta propiedades hidratantes a concentraciones del 0,5-1%) y los hidrolizados de colágeno, elastina y
glucoaminoglicanos (actúan como higroscópicos, además de cubrir las rugosidades del estrato córneo; se
utilizan a dosis del 2-5%).

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Sustancias oclusivas y filmógenas

Son sustancias de naturaleza grasa que, aplicadas sobre la piel, impiden la pérdida
de agua por vía transcutánea, desarrollando una eficaz función barrera. Estas
sustancias, además de tener efecto oclusivo, poseen acción emoliente. Dentro de
este grupo podemos destacar las siguientes sustancias:

• Hidrocarburos (vaselina filante, vaselina líquida, ceras, etc.),

• Siliconas,
• Lanolina anhidra
• Ceramidas.

La mayoría de estos ingredientes tradicionalmente se han considerado como

excipientes en formulaciones dermatológicas, por lo que cabe destacar que
muchos vehículos pueden aportar propiedades hidratantes importantes.

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Emolientes
Hay otros componentes hidrófobos con efecto emoliente, pero sin efecto oclusivo, que
se conocen con el nombre de aceites y pueden ser acidos grasos de bajo peso molecular,
o acidos grasos poliinsaturados, o sus esteres. Su misión es reblandecer el tejido
cutáneo al tiempo que favorecen la retención de agua en el estrato córneo y por ello se
consideran hidratantes.
Algunos presentan el inconveniente de ser fácilmente oxidables y necesitar la presencia
de antioxidantes. Los más importantes son:
• ACIDOS GRASOS ESENCIALES: Es un aceite rico en los ácidos grasos poliinsaturados
linoleico, linolénico y araquidónico. Estos ácidos mantienen la integridad del estrato
córneo al formar parte de las ceramidas, por tanto, su carencia produce alteraciones
en la queratinización. Se usa en concentraciones al 1 y al 3%. Se encuentran en los
aceites de girasol, soja, germen de trigo, maíz y onagra.
• ACEITE DE ROSA MOSQUETA: Se obtiene de las semillas de Rosa rubiginosa. se utiliza
en concentraciones del 3-5%. Además de hidratante también es regenerador cutáneo
y un estupendo cicatrizante.
• ACEITE DE BORRAJA: Se obtiene de las semillas de Borrago officinalis. Es rico en ácido
gamma linolénico, ácido graso que interviene en la formación de ceramidas. Su
concentración puede ser del 1-5%.
• LIPOSOMAS
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Emolientes cosméticos

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Emolientes cosméticos

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Emolientes cosméticos

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LIPOSOMAS
Son estructuras vesiculares formadas por una o más bicapas de fosfolípidos que
encierran el mismo número de compartimentos acuosos. La importancia de
ellos es que, aunque no contengan ningún fármaco, imitan a los lípidos
cementantes (compuestos de ceramidas) rellenando los intersticios del estrato
córneo y ejerciendo acción hidratante.

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FORMULANDO HIDRATANTES
En el Mercado encontramos:
– Productos faciales de día
– Productos faciales de noche
– Productos de mano y cuerpo
– Productos todo propósito
– Barreras extra protección

Un hidratante debe mantener ciertas propiedades:

• No irritante
• Suave durante la frotación
• La piel tiene que sentirse suave y no pegajosa
• Debe tener un olor agradable o neutro

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FORMULANDO HIDRATANTES

Composición:

• Humectante, emoliente
• Sistema emulsificante
• Preservante
• Antioxidantes
• Agua

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Extracto de
levadura

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Cremas y preparados nutritivos

Las cremas y preparados nutritivos tienen la misión de
proteger la piel de las agresiones externas, aportar nutrientes
y restablecer el equilibrio fisiológico.

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Cuáles son las causas de la aparición de arrugas y pérdida

de firmeza y elasticidad?

Causas externas Causas internas

-La exposición al sol y factores
ambientales (temperatura
humedad)
-La radiación UVA penetra hasta
la dermis y rompe el colágeno y la
elastina
-Factores hereditarios
-Características raciales
-Factores hormonales
-Patológicos

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Cómo evolucionan?

Todos estos fenómenos aceleran

el rompimiento de la red de
colágneo y elastina.

Sin embargo, la ocurrencia de

estas acciones son diferentes
dependiendo la edad de la
mujer.

Por lo tanto, la cosmética

permite la diferenciación de la
piel según la edad de la mujer.

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Diferenciación de la piel según la edad

Edad 20 años 30 años 40 años (Menopausia) 50 años a + (Post Menopausia)

Sequedad leve Sequedad media Resequedad extrema
Problemas Líneas de expresión Líneas de expresión y Arrugas muy marcadas, inicio
(patas gallo, comisura arrugas, grietas pliegues verticales y horizontales
boca)
Algunas manchas Manchas Manchas notorias
Opacidad leve Opacidad Opacidad notoria
Bolsas y ojeras Bolsas y Ojeras Bolsas y ojeras marcadas
Falta Firmeza y Elasticidad Falta Firmeza y Elasticidad
Inicia adelgazamiento piel Piel delgada, débil
Tono disparejo
Párpados caídos “encapotado”
Piel desvitalizada, sin defensas
Piel rugosa, áspera
Flacidez rostro y cuello
Carencias Inicio falta Energía Hormonal Hormonal
Oxigenación Oxigenación
Energía Energía
Minerales

Necesidades Hidratación Hidratación Hidratación Hidratación Profunda

Protección Protección Protección Mayor Protección
Radiancia Radiancia Radiancia
Antiarrugas rostro/ojos Antiarrugas rostro/ojos Antiarrugas “pliegues” rostro/ojos
Oxigenación Oxigenación
Suavidad Suavidad
Firmeza y Elasticidad Firmeza y Elasticidad
Energía
Minerales
Redensificarla
Fortalecerla

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Entonces qué pasa con la piel cuando envejecemos?

La piel y sus estructuras presentan diferencias según la edad. Así, una piel envejecida se
diferencia de la piel joven en que ha disminuido:

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Entonces qué pasa con la piel cuando envejecemos?

En la epidermis
• La capacidad mitótica de sus células. Por tanto, la
renovación de la epidermis y la capacidad de reparar
lesiones son más lentas.
• El factor hidratante natural y de los triglicéridos y esteroles,
lo que produce una reducción y compactación del estrato
córneo (piel «adelgazada»).
• El número de melanocitos, lo que explica los defectos en la
pigmentación.
• La cantidad de células de Langerhans, lo que facilita la
aparición de enfermedades cutáneas (epiteliomas, fibromas
y melanomas) y retrasa la resolución de infecciones.

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Entonces qué pasa con la piel cuando envejecemos?

En la dermis
• La elasticidad, pues disminuye la producción de elastina. Los
cambios en la estructura de elastina se deben principalmente a
la acción del sol.
• El número de capilares sanguíneos, lo que da lugar a atrofia, a
una menor tolerancia a los cambios de temperatura y a
incapacidad de respuesta frente a estímulos diversos.
• El espesor dérmico (piel más delgada).
• A su vez, estos tres factores generan la aparición de las arrugas.
En la hipodermis
• El número y el volumen de adipocitos.
• La vascularización.

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Entonces qué pasa con la piel cuando envejecemos?

Todo lo anteriormente expuesto causa la flacidez de la piel. En

resumen, con los años la piel presenta un tacto más rugoso,
aparece seca, con arrugas, sin elasticidad y con problemas de
cicatrización, coloración y termorregulación.
El paso del tiempo no puede detenerse, pero si se hace un buen
uso de la batería de productos dermocosméticos nutritivos, se
puede proteger, cuidar y mantener la piel para evitar el
envejecimiento prematuro.

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1. Efecto de la edad en el espesor de la piel.

-Un simple tacto entre los dedos de la piel

joven y vieja revela que la piel vieja es
más delgada.

-Hasta la edad de 30 años, la piel sufre un

proceso de engrosamiento (ver gráfica
siguiente), pero a partir de esta edad, la
piel se empieza a adelgazar.

-Uno de los mayores factores para que

este fenómeno se presente es la
exposición a la luz solar.

-Otros factores intrínsecos favorecen este

proceso, en especial la osteoporosis.

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Grafica 1. Evolución del espesor de la piel con el paso del tiempo.

El grosor de la piel se
disminuye a partir de los
30 años.

Esta gráfica presenta cómo cambia el grosor de la piel, por alteración de la matriz
extracelular con el paso de los años.

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2. Disminución de las propiedades mecánicas

Como consecuencia del inicio del daño a la

estructura de soporte de la piel, las
propiedades mecánicas de la piel se
empiezan a alterar.

-La piel pierde firmeza que corresponde a su

textura compacta o sólida.
-La piel pierde elasticidad que se refiere a la
capacidad para recuperar su forma y
tamaño después de una deformación.

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3. Cambios en el microrelieve.

El microrelieve de la piel (la superficie externa) empieza a ser irregular,

empiezan a aparecer las primeras arrugas como consecuencia del
deterioro del colágeno y la elastina. En la gráfica se puede observar la
diferencia entre el microrelieve de una piel de 30 años y una de 70 años.

Piel 70 años
Piel 30 años

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4. Cambios en los lípidos naturales de la piel.

Los lípidos de la epidermis tienen una función de nutrición y de hidratación de la

piel Empiezan a ser producidos con más frecuencia en la adolescencia y a partir
de los 35-40 años empiezan a disminuir, originando problemas de sequedad y
deshidratación.

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Cómo es la evolución de la arruga?

Estudio realizado en biopsias de piel envejecida

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Características de la piel con signos de envejecimiento

Piel vieja:

-Arrugas.

-Piel más delgada.

-La red de la matriz

extracelular se rompe-

Piel Joven:

-Piel más gruesa

-Sin arrugas
-Soporte en la matriz extracelular

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Diferentes tipos de arrugas

Actínicas
Gestuales

Gravitacionales

Gestuales

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Cómo es la acción antiarrugas?

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Cómo es la acción antiarrugas?

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Formulaciones
Una de las principales funciones de la piel es la de
actuar como barrera, por lo que la permeabilidad de
la piel y la formulación de estos preparados de
aplicación tópica es muy importante para que ejerzan
su función adecuadamente.

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Soluciones o suspensiones
Frecuentemente presentadas en ampollas de 1-10 ml.
Liposomas
Vehiculan activos lipófilos o hidrófilos en su interior o en la capa lipídica exterior.
Cápsulas y microcápsulas
Vehiculan activos en su interior. Pueden ser rígidas o blandas, esféricas u
ovoides, y de cualquier tamaño o coloración. Al aplicarse sobre la piel se rompe
la estructura, con lo que liberan el activo.
Geles
Soluciones sólidas monofásicas de polímeros que gelifican. Contienen activos hidrófilos
(extractos glucólicos vegetales).
Emulsiones O/A
Forman películas hidrofóbicas agradables al tacto, no grasientas y de fácil aplicación.
Microemulsiones
Su aspecto transparente (las emulsiones suelen tener color blanco lechoso) se debe a que el
tamaño de las gotitas de la fase interna es tan pequeño (10-50 μm), que no es apreciable
por el ojo humano. Estas formulaciones son bifásicas y, por tanto, pueden incorporarse
activos hidrófilos y lipófilos.

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Ingredientes
Clásicamente, los preparados nutritivos (las cremas de
noche) tenían como misión restituir los lípidos cutáneos para
flexibilizar y suavizar la piel. Se aplicaban por la noche para
que estuvieran en contacto con la piel el mayor tiempo
posible y eran emulsiones de fase externa oleosa, con un
alto porcentaje de ingredientes grasos. daban a la piel un
aspecto untuoso y brillante y eran difíciles de retirar. Con el
tiempo, estos preparados han evolucionado hasta
convertirse en más ligeros y menos grasos.
Actualmente se combinan ingredientes para aprovechar su
sinergia y obtener así diferentes funciones a la vez.

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Reengrasantes
Compensan los desequilibrios del manto lipídico y lo
regeneran.
Estimulantes del metabolismo de la epidermis
Estimulan y revitalizan el metabolismo celular de la piel.
Hidratantes
La formación de una capa lipídica oclusiva disminuye la
pérdida de agua a través de la epidermis.
Emolientes y lubricantes
Aportan suavidad a la superficie de la piel, ya que la
lubrifican, y alisan la capa externa del estrato córneo.

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DE ORIGEN ANIMAL

Muy utilizados antiguamente, cayeron en desuso debido a los riesgos

sanitarios que conllevan. La legislación europea vigente es muy exigente y sólo
permite el uso de activos seguros y sin riesgo
para la salud humana. Los principales ingredientes de origen animal son:
• Hidrolizados de colágeno. Proteína fibrosa que se encuentra en el tejido
conjuntivo. Su acción y su efecto dependen de si se usa hidrolizado y de su peso
molecular. Sólo las moléculas con un tamaño inferior a 6.000 Da penetran en la
piel para aportar efectos nutritivos, antienvejecimiento y regeneradores.
Los tamaños de molécula superiores a 6.000 Da aportan hidratación debido a
sus propiedades filmógenas. Se utiliza en preparados nutritivos
dermocosméticos y capilares.

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DE ORIGEN ANIMAL
• Jalea real. Su rica composición en vitamina B (sobre todo, vitamina B5) hace que estimule y
rejuvenezca la piel. Se usa en preparados O/A en concentraciones de hasta un 10% para
rejuvenecer y estimular la epidermis. Se aconseja su uso en el tratamiento de pieles muy secas
y agrietadas.
• Ácido desoxirribonucleico. Es un polímero natural de nucleótidos. Tiene un papel importante
en la síntesis de proteínas en los folículos pilosos y en la capa basal de la epidermis. Por tanto,
hidrata y favorece la regeneración celular y la queratogenia e inhibe la formación de radicales
libres. Suele usarse en emulsiones de fase externa acuosa al 1-2%.
• Seropéptidos. Estas pequeñas cadenas proteínicas se obtienen mediante digestión enzimática
del suero del caballo. Muy ricos en aminoácidos esenciales, regeneran los tejidos y tensan la
piel.
• Mucopolisacáridos al 2-4%. Son la sustancia fundamental del tejido conjuntivo, mantienen el
nivel de agua intersticial y forman un gel viscoso que proporciona elasticidad y turgencia.
• Aceites. Como el de visón, con una composición muy similar a la de la capa hidrolipídica de la
piel, son de fácil absorción y se usan como agentes vehiculadores de otros activos lipófilos.

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DE ORIGEN VEGETAL

• Extractos glicólicos vegetales. Se utilizan más que los

sintéticos, pues debido a otros componentes hacen que la
acción sea más duradera y completa (sinergia). Las
propiedades que aportan al preparado dermocosmético
dependen del extracto usado.
• Extracto de Humulus lupulus, Prunus africanus, Centella
asiática, Equisetum arvense. Por sus propiedades
astringentes, reguladoras, emolientes y cicatrizantes se
utilizan para el tratamiento de pieles envejecidas y
maltratadas.

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DE ORIGEN VEGETAL

• Extracto de Calendula officinalis, Hypericum perforatum,

Ruscus aculeatus, Aesculus hippocastanum. Presentan
propiedades descongestionantes, tónicas, vasoprotectoras,
astringentes, refrescantes, antiedematosas, protectoras,
rubefacientes y emolientes. Por todo ello, se usan para el
tratamiento de pieles ásperas, sensibles e irritadas.
• Extracto de Corallina officinalis. Es un alga rica en sales
minerales, oligoelementos y otros activos que son capaces de
filtrar las radiaciones infrarrojas, con lo que aíslan la piel y la
protegen frente al estrés térmico.

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DE ORIGEN VEGETAL
• Extracto de Mimosa tenuiflora. Contiene taninos, oligoelementos y
flavonoides que protegen la epidermis frente a la deshidratación. Estimula
la microcirculación, inhibe los radicales libres y protege la piel.
• Insaponificables. Se trata de un grupo heterogéneo de componentes
químicos (escualeno, alcoholes grasos, betacaroteno, vitaminas A, D y E,
hidrocarburos insaturados, fitosteroles, etc.) que acompañan a
triglicéridos y ésteres presentes en aceites y mantecas vegetales (aceite de
karité, de aguacate, de soja, de oliva, de sésamo y de arroz). Todos estos
aceites tienen propiedades eutróficas cuando se aplican sobre piel y
mucosas. Su acción se debe a la gran variedad de grupos químicos de que
se componen (vitaminas A y E, betacaroteno, fitoesteroles).

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DE ORIGEN VEGETAL
• Aceites. Son emolientes, reengrasantes y protegen la piel, a la que
devuelven su manto lipídico. Además permiten disolver y transportar otros
componentes lipofílicos. Para evitar una posible oxidación de las cadenas
grasas insaturadas de los aceites, se añaden antioxidantes a las
formulaciones.
Por su parte, los aceites vegetales más usados son:
• Aceite de aguacate. Hidratante, protector, emoliente y regenerador.
• Aceite de borraja. Es muy útil en pieles muy secas y sin brillo. Es muy rico
en ácidos grasos insaturados (oleico, linoleico y linolénico).
• Aceite de germen de trigo, arroz y maíz. Estos aceites son muy ricos en
vitaminas A, B, E y F caroteno, tocoferol, ácidos grasos insaturados,
fosfolípidos. Se utilizan para nutrir y cuidar pieles secas, arrugadas, flácidas y
cuperósicas.

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DE ORIGEN VEGETAL
• Aceite de almendras dulces. Rico en vitaminas A y E y en ácido oleico. Se usa
como emoliente y está indicado en
pieles irritadas.
• Aceite de rosa mosqueta (Rosa rubiginosa). Es rico en vitamina F (ácido
linoleico y linolénico), regenera el tejido cutáneo, mejora su aspecto y retrasa
los síntomas del envejecimiento de la piel.
• Grasas o mantecas vegetales. Son de consistencia pastosa y suelen ser
mezclas muy heterogéneas con un alto contenido en triglicéridos saturados. La
más usada es la manteca de karité, que está formada por una mezcla de ácido
palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, terpenos, alantoína,
provitamina A, etc. Es un excelente protector frente a las agresiones
ambientales, pues es capaz de filtrar las radiaciones solares nocivas, elimina
las irritaciones superficiales y activa la circulación. Protege de las agresiones
ambientales y logra una gran mejoría en el tratamiento de pieles alteradas por
la climatología.

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PROTECCION SOLAR

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¿Sabías que…?
El cáncer de la piel es el cáncer más común en los
EEUU. Más de 1 millón de casos son diagnosticados
cada año.
Más del 90% de los casos de cáncer de piel son
causados por exposición solar.
El porcentaje de mujeres menores de 40años con
cáncer de piel se ha triplicado en los últimos 30 años.
Las probabilidades de que una persona contraiga
cáncer de piel se duplican si ha tenido 5 o más
insolaciones a lo largo de su vida.
Más de 20 personas mueren cada día a causa del
cáncer de piel.

http://www.skincancer.org/skincancer-facts.php

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El ser humano promedio del siglo 20 está expuesto a las sgts

condiciones:
60% del aire está impregnado de partículas de metales pesados
provenientes del monóxido de carbonos de vehículos y de industrias
En ambientes cerrados el 30% del aire tiene partículas de humo de cigarrillo
400% más fotones (unidades de luz) provenientes de luz artificial de PCs, TVs,
etc
50% del día, cambia de condiciones de humedad, lo cual genera un
desbalance en sus células, lo que resulta en deshidratación, opacidad y
perdida de vitalidad en la piel

214% más veces expuesto a shocks térmicos por

cambios bruscos de temperatura, producto de los
cambios de clima generados por el fenómenos de
global warming y los usos y costumbre de la vida en la
ciudad

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Introducción.
A medida que se han conocido los efectos
dañinos del sol sobre los seres humanos se ha
aumentado la demanda por agentes de
protección solar.
La luz solar, se compone de tres clases de luces
ultravioleta:
• UVA
• UVB
• UVC

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GAMMA X UVC
UVB UVA VISIBLE IR

CAPA DE OZONO

Radiación recibida en la
superficie de la tierra

0.1% 4.9% 39% 56%

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La radiación electromagnética emitida por el sol

Rango Long de onda Características

UVC 200-290 Germicida. Se retiene en la capa de ozono.
UVB290-320 Efecto rápido.
Produce eritema. Produce un fotodaño a la piel.
Un 70% se refleja por el substrato córneo, 20%
llega a la epidermis y 10% en la dermis.
UVA 320-400 Efecto lento.
Es de baja energía y tiene efectos acumulativos.
Penetra un 30% hasta la dermis.

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De qué depende la radiación recibida?

*Latitud.
*Altitud.
*Estación.
*Hora del día.

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Efectos benéficos del sol en el hombre.

-En países escandinavios, se usa luz solar
artificial para evitar la depresión en los largos
inviernos.
-La vitamina D3 es sintetizada en la piel con
ayuda de los rayos UV. Esta se transforma en el
hígado a calcidiol y luego en los riñones a
calcitriol. El cual es esencial para el
mantenimiento del calcio en los huesos.
-El calor estimula la circulación y el
metabolismo.
Los rayos UV inducen al bronceado, lo que da
seguridad, bienestar y estímulo social al
individuo.

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Efectos adversos.
-Hay 6 tipos de piel (I, II, III, IV, V, VI), las cuales reflejan la
susceptibilidad del individuo al bronceado o a las
quemaduras por sol.
-Esta clasificación es útil para el consumidor de productos
solares.
-También es importante para el dermatólogo para escoger el
mejor producto para el paciente.
-La piel tipo I (blanco caucasiano) es muy sensible al sol y a
medio día gasta en promedio 10 minutos para producir
eritema, mientras que la piel tipo VI (negra), gasta en el
mismo período 60 minutos.
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Piel tipo I. Aquella que siempre se quema y nunca se broncea.

Piel tipo II. Aquella que siempre se quema y algunas veces se
broncea.
Piel tipo III. Aquella que se quema algunas veces y que algunas
veces se broncea.
Piel tipo IV. Aquella que nunca se quema y que siempre se
broncea.
Piel tipo V. Moderadamente pigmentada.
Piel tipo VI. Piel negra.

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*La clasificación del tipo de piel es muy útil para el usuario de

productos solares. Las pieles más claras, necesitan un SPF más alto.
*Las pieles negras se pueden proteger con un SPF de 6 a 15,
aunque en regiones con radiación UVB altas, pueden sufrir
grandes quemaduras.
*Al aplicar protectores solares el tiempo para el
bronceado/quemado aumenta para todos los tipos de pieles,
aunque las personas con pieles oscuras resisten un poco más antes
de producirse el quemado.

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La radiación UV y los eritemas.

*Las radiaciones UVB y UVA tienen efectos agudos, profundos y de
largo término sobre la piel.

Efectos a corto plazo.

*Bronceado inmediato.
*Eritema solar en varios grados, el cual activa la melanogénesis.
*La melanogénesis se conoce como “bronceado profundo”, en
especial para los tipos de piel II y III.
*Causa lesiones al DNA de las células epidermales.

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Otros efectos de la radiación UVB.

*Reduce la actividad de las glándulas sebáceas, vuelve seca la

piel.
*Causa efecto fototóxicos.
*Causan fotosensibilización y reacciones de fotoalergia.
*Con el tiempo, produce carcinoma celularo melanomas
malignos, el cual puede desarrollarse a cáncer.

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Otros efectos de la radiación UVA.

*Los niveles de radiación UVA no varían en la hora del día, la

latitud,
la altitud o la estación.
*Por eso, grandes cantidades de radiación UVA están siempre
presentes.
*Durante toda la vida, la piel recibe grandes dosis de radiación
UVA, la cual es la causa de la elastosis solar (formacìón de arrugas
por el fotoenvejecimiento).
*Se produce una disminución en la síntesis de las fibras de
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Otros efectos de la radiación UVA.

*Daña el DNA de las células dermales.
*Responsable de reacciones fototóxicas y fotoalérgicas de la piel.
*Acelera la degeneración de las células epidermales a
cancerosas.

Las manchas.
*Después de años de exposición, el daño se hace visible con
pequeñas manchas, llamadas queratosis.

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*Uno de los daños más comunes es que puede progresar a un

carcinoma basal, pero que no puede desarrollarse a metástasis.
*La queratosis es 100% curable si se diagnóstica a tiempo.
*La queratosis se degenera a carcinoma celular escamoso, estos
pueden sufrir metástasis con consecuencias desastrozas.

El riesgo de sufrir cancer de piel se disminuye con el uso de

productos bloqueadores solares.

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*Los melanomas son manchas que se producen por

hiperpigmentaciòn, por acción de la melanina.
*Se considera como un tipo de cáncer primario.
*Los melanomas delgado se propagan por la superficie de la piel.
*Los melanomas gruesos se propagan por dentro de la piel.

El riesgo de sufrir cancer de piel se disminuye con el uso de

productos bloqueadores solares.

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TERMINOLOGIA
*Desde los inicios, los filtros solares fueron diseñados para actuar a nivel de los rayos
UVB para disminuir el eritema, pero siempre deben ir acompañados en la formulación,
de agentes UVA.
*Uno de los principales causantes del envejecimiento, son los rayos UVA, son más
peligrosos que los UVB por su efecto acumulativo.

Qué términos se manejan en protección solar?

Filtro solar o protector solar.
Filtro químico.
Pantalla solar o filtro físico o filtro químico.
SPF.
Water resistant (resistente al agua).
Waterproof (impermeable al agua).

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Filtro solar o protector solar.

Es un producto cosmético para uso facial y corporal (gel acuoso,
gel oleoso, crema, loción, solución, barra), en un algún producto
de maquillaje (labiales, polvos compactos, sombras, rubores) o en
productos para el cuidado personal (acondicionadores,
shampoos, cremas para peinar, etc,) que contiene un activo
químico (filtro solar o pantalla) que protege al organismo en
contra de la radiación solar.

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UVA
UVB
Filtro químico.
Es una molécula que UVA
UVB
absorbe la radiación
solar por medio de
una reacción
química.

PIEL
El filtro químico se transforma a otra
molécula y los rayos no pasan la piel

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UVA
UVB
Pantalla solar.
Es una molécula que UVA
UVB
refleja la radiación
solar, actúa como
un espejo.

PIEL
La pantalla solar refleja los rayos,
estos no atraviesan la epidermis.

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SPF o FPS

MED: Reacción de eritema en humanos (en tiempo).

SPF: Relación entre piel no protegida/piel protegida.

Por ejemplo. Una persona tiene eritema a los 2 horas de usar el
protector solar y sin usarlo, presenta eritema a los 10 minutos.

SPF = 120 / 10 = 12
Producto con un SPF 12

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• El SPF, no indica el tiempo que una persona puede estar expuesta al Sol
antes de volver a aplicarse una crema o un gel.
• Es una medida que indica el número de veces que el fotoprotector
aumenta la capacidad de defensa natural del cuerpo frente al
enrojecimiento previo a la quemadura.
• Por ejemplo, un SPF 30 nos indica que nuestro nivel de protección
frente a un riesgo de quemadura es 30 veces superior que si no
estuviéramos utilizando un fotoprotector.

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PPD
• Índice que mide la capacidad de producir pigmentación en la piel
duradera (PPD), o inmediata.
• Nos indica el nivel de protección frente a los rayos UVA.
• Mide la cantidad de rayos UVA necesarios para producir la primera
reacción de pigmentación en la piel (siempre basándose en un mínimo de
dos horas después de la exposición al Sol). La clasificación de los
fotoprotectores PPD es:

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Water resistant (resistente al agua).

Es un producto que resiste un determinado tiempo el contacto
con el agua, generalmente 1 o 2 horas. Al pasar este tiempo es
necesario volverlo a aplicar. Por ejemplo, en piscinas.

Waterproof (impermeable al agua).

Son productos que son impermeables al agua, es decir, en
contacto con el agua se adhieren más a la piel, por lo tanto
protegen más la piel.

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• Radiación UVB:
• Son muy enérgicos, a exposiciones cortas causan eritema.
• Repetidas exposiciones a los rayos UVB aceleran el
enevejecimiento y pueden provocar cancer en la piel.
• Son responsables del adelgazamiento de la piel.
• Causa daño al DNA, al RNA y mutaciones en las células
epidermales.
• Los individuos con tipo de piel I y II no pueden desarrollar un
bronceado protectivo y deben protegerse así mismos de los
rayos UVB (también del UVA).

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Radiación UVA:
• Grandes cantidades de radiación UVA atraviezan a través de la
dermis, donde dañan los vasos sanguíneos, el tejido conectivo y las
fibras de colágeno y elastina.
• Grandes cantidades se reciben a través de los vidrios, por la actividad
en el agua (piscinas) o por la ropa de algodón o poliamida.
• La cantidad de UVA es constante y no depende de la hora del día, la
zona geográfica, la altitud o la estación.
• Prolongada exposición a los rayos UVA pueden causar inflamación de
la piel y eritema. Contribuye al fotoenvejecimiento y al cáncer de piel.
• Aumenta los efectos biológicos de los rayos UVB.
• Causa reacciones de fotosensibilización (fototoxicidad y
fotoalergicidad).

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Protección tópica con filtros solares:

Las formulaciones para el cuidado del sol contienen uno o más activos
llamados filtros UV.
Cómo debe ser el protector ideal.
*Máxima absorción en la región UVA y UVB.
*Alta efectividad a bajas dosis.
*Estable químicamente y físicamente. *No volátil.
*Compatible con otros componentes de la formulación.
*Ausencia de reacciones dermotóxicas.
*Mínima penetración en la piel.
*Resistente a la remoción por la sudoración.
*No manchar la ropa ni la piel.
*Ser inoloro, insaboro.
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Últimos avances de la ciencia demuestran que a mayor

SPF no necesariamente mayor protección

Calculo de la Proteccion UV-B Bloqueada

Diferenciación
% UV-B Bloqueada

99%
100
96.7% 98%
80 93.3%
80%
60 1% + de
Protección
40
50%
20
FPS
0
5 15 30 50 100

SPF

SPF 50 bloquea el 98 % de la radiación UV-B

SPF 100 bloquea el 99% de la radiación

50 puntos adicionales de SPF sólo protegen 1% más

100

50