Durante estos últimos días han sido muchas las personas que me han preguntado que cómo

había hecho la fotografía de la Vía Láctea que publiqué en las Fotografías de la Semana 3, y
como lo prometido es deuda voy a dedicar un par de entradas a este tema. Antes de comenzar
quiero aclarar que yo soy un novato en este mundo, y es que la fotografía de la Vía Láctea es la
primera foto que hago de este tipo, por lo que seguramente haga algunas cosas mal, pero de
todas formas lo que busco con este tutorial es que cualquiera pueda hacer una foto como la
que hice yo, y ya si os convence la técnica que seáis vosotros los que vayáis descubriendo
nuevos y mejores métodos con la experiencia. Después del salto empiezo

En esta primera parte del tutorial me voy a centrar en la toma de astrofotografías de campo
amplio, y después en la segunda parte que publicaré en unos días hablaré del apilamiento de
imágenes y procesado de las mismas con ayuda de diversos programas. Para empezar vamos a
hacer una pequeña lista de las cosas que necesitamos:

- Como es obvio, una cámara de fotos. Ha habido gente que me ha preguntado si con una
compacta se pueden hacer estas fotos, y como yo no estoy del todo seguro (aunque creo que
sí) os recomiendo que los que no tengáis alternativa lo probéis. Por otra parte los que
dispongáis de una reflex digital no tenéis ningún problema, sólo necesitáis un gran angular
como el que suele venir con todos los cuerpos ( 18 mm o similar).

-Trípode. Este es otro de los objetos claves que necesitamos, y es que como salgan las fotos
movidas iros olvidando de hacer nada con ellas. Como alternativa podéis utilizar un punto de
apoyo estable, pero de todas formas hay trípodes muy baratos en el mercado que cumplen
perfectamente su función.
-Disparador remoto. Este artilugio no es estrictamente necesario, pero sin embargo nos
facilita muchísimo el trabajo a la hora de tomar las fotos, y por el precio que tiene también
merece la pena hacerse con uno. Si aún así no tenéis y no queréis comprar uno (o vuestra
cámara es una compacta) la alternativa es utilizar el temporizador de la cámara.

-Un cielo despejado y estrellado. También es obvio que en un día nublado no podréis hacer
este tipo de fotos, pero además tendréis que tener mucho cuidado con la contaminación
lumínica, y es que si tenéis mucha en vuestra zona las fotos os van a salir con menos estrellas,
aunque en la segunda parte del tutorial os enseñaré algunos truquillos para eliminar en la
medida de lo posible el tono anaranjado de la contaminación y realzar las estrellas. También es
muy importante contar con la Luna, así que si tenéis elección elegid unas horas sin Luna o una
noche con Luna Nueva.

Esta es una foto antes de procesarla, como podéis ver la contaminación lumínica es más que
evidente.

Una vez tengamos todo listo es hora de salir al campo. Como os he puesto arriba, es muy
importante que desde el sitio que escojáis para tomar las fotos tengáis buena visibilidad del
cielo, así como la menor contaminación lumínica posible. Yo en mi caso vivo cerca de Madrid y
la cosa está complicada, pero por suerte en mi último viaje pude disfrutar de una noche en
Innsbruck con un cielo estrellado impresionante, aunque también es verdad que la
contaminación de esta ciudad se notaba en algunas fotos.

Ya instalados y bien acomodados llega el momento de ponerse a hacer fotos. Para ello lo
primero que vamos a hacer es poner nuestra cámara en manual y toquetear todo un poco, y es
que si disparáis en automático no os va a salir nada. Para este tipo de fotos lo que buscamos
ante todo es que entre la mayor luz posible por nuestro objetivo, para ello lo que tenemos que
hacer es poner este en la máxima apertura, por ejemplo en el que yo utilicé (el del kit de la
D5000) era de F 4.0 para 18 mm. La focal esta estrechamente relacionada con el tiempo de
exposición máxima que podemos ajustar para que las estrellas no nos salgan movidas debido a
la rotación de la Tierra, así que no os lancéis a poner exposiciones de varios minutos ya que
para el tipo de fotos que queremos hacer no nos vale. Con una focal de 18 mm como la que yo
utilicé el límite de tiempo en la exposición está sobre los 25-30 segundos, saliendo con 30
alguna que otra estrella movida (las más lejanas al eje de rotación, que se sitúa cercano a la
Estrella Polar).

Además de esto también debemos subir el ISO bastante, yo por ejemplo hice varias pruebas y
con el que mejores resultados logré fue con el ISO máximo que permitía mi D5000 (sin forzar)
que es 3200. Seguramente penséis que este ISO es una barbaridad y que el ruido que vamos a
obtener va a ser bestial, y no os falta razón, pero lo bueno que tiene esto es que no vamos a
hacer una foto sino que vamos a hacer muchas, y gracias a un programa de apilamiento de
imágenes vamos a lograr eliminar el ruido en la medida de lo posible.

Parte de la fotografía a tamaño original para que aprecieis la cantidad de ruido a ISO 3200.

Por último nos falta lo más importante por ajustar, que es el enfoque y el encuadre. El enfoque
como es obvio no lo podemos dejar en automático, y es que si lo intentáis veréis que la cámara
se vuelve loca intentándolo pero al final no consigue nada, por lo que para lograr un enfoque
decente y unas estrellas puntuales debemos hacerlo todo manualmente. Aquí surge uno de los
mayores problemas y es que el enfoque al infinito no se sitúa en un extremo del anillo de
enfoque, como cabría esperar, sino que por ejemplo en el objetivo que utilizaba yo estaba
todo a la derecha y un pelín a la izquierda (un par de milímetros). Supongo que en la mayoría
de los objetivos será igual o muy similar, pero de todas formas os aconsejo que perdáis cinco
minutos comprobando que el enfoque esté perfecto, porque como no lo esté ya podéis ir
tirando toda la sesión a la basura.

ACTUALIZACIÓN: como apunta “perturbao” en los comentarios una forma más eficaz de lograr
un buen enfoque es utilizando el concepto de hiperfocal. Si os animáis a utilizar este método
os aconsejo que os paséis por esta web donde podéis calcular fácilmente la distancia
hiperfocal para vuestro caso.

Otro punto es el encuadre, que como os daréis cuenta es difícil de elegir ya que a través del
visor no se ve nada de nada. Para lograr un encuadre adecuado lo mejor que podéis hacer es
esperar un buen rato a que se os acostumbren los ojos a la oscuridad, y así con un poco de
suerte podréis apreciar la Vía Láctea a simple vista y saber para donde dirigir la cámara. De
todas formas si tenéis los conocimientos adecuados sobre las estrellas y sois capaces de
identificarlas siempre podéis dirigir la cámara hacia donde os plazca. Yo por mi parte como no
tengo ni idea, opté por la primera opción, aunque también es verdad que me apoyé en una
aplicación gratuita que hay para móviles con sistema operativo Android llamado Google Sky
Map, con la cual gracias a la brújula del móvil y la posición GPS te dice que es lo que está
detrás del móvil, por lo que si disponéis de un teléfono con Android no dudéis en utilizarlo.
Para localizar la Vía Láctea gracias a este programa yo lo que hago es buscar las constelaciones
de Sagitario y de Escorpio, y es que ambas están situadas cerca del centro de la galaxia, os dejo
una imagen para que me entendáis:

Podéis localizar a Sagittarius y Scorpius cerca del centro.

Bien, vamos al lio que seguro que ya lo estáis deseando. Ya con la cámara puesta en el trípode,
el enfoque bien ajustado y los parámetros como os he descrito arriba, enchufad el disparador
remoto (si no tenéis utilizad el temporizador de la cámara para evitar vibraciones) y poneos a
disparar a diestro y siniestro. El número de fotos que tenéis que disparar depende de vosotros,
pero debéis saber que cuantas más saquéis mejor. Yo en mi caso disparé tan solo 5 fotos, cosa
de la que ahora me arrepiento ya que tiempo no me faltaba y podía haber disparado bien a
gusto 20. Una opción que tenéis para hacer más cómodo el trabajo y tocar la cámara lo menos
posible es activar las diversas funciones de automatizado que tienen las cámaras (o los
disparadores remotos), como son el disparo a intervalos o la ráfaga.

Cuando hayáis terminado de disparar las fotografías de las estrellas en sí (a partir de ahora las
llamaremos “light”) vamos con las fotografías de ajuste, que nos servirán posteriormente para
eliminar el ruido o los defectos de la lente y el sensor de nuestra cámara. Para empezar lo que
tenéis que hacer nada más terminar de disparar las fotografías light es tapar el objetivo de
vuestra cámara y disparar unas cuantas fotografías con los mismo ajustes que hemos utilizado
en las light, de manera que obtengamos fotos totalmente negras que nos servirán para
eliminar el ruido de nuestra fotografía. A estas tomas negras las llamaremos “dark”. Yo en mi
caso disparé también 5, aunque repito lo mismo que antes, cuantas más disparéis mejor que
mejor.

Para terminar con nuestra sesión fotográfica necesitamos las fotografías llamadas “Bias”. Este
tipo de fotografías, al contrario que las dark, no es necesario que las toméis justo después de
acabar con las light, sino que podéis esperaros a llegar a casa y hacerlas allí tranquilamente.
Para ello lo que tenéis que hacer es tomar fotografías con la máxima velocidad de obturación
posible para vuestra cámara, con el mismo ISO que tomasteis las light y con la tapa del
objetivo puesta. Al igual que en las otras es recomendable que toméis cuantas más mejor.

Además hay otro tipo de fotografías de ajuste, las llamadas Flat, pero en nuestro caso no las
vamos a utilizar ya que son para eliminar los defectos de la lente en caso de que estemos
utilizando un telescopio.
Para hacer las fotos Dark y Bias lo mejor es poner la tapa del objetivo.

Ya habéis terminado de hacer las fotografías necesarias, ahora solo falta llegar a casa y ver los
resultados, pero antes vamos a utilizar un programa específico para apilar todas las fotos y
eliminar el ruido de ellas. Ese programa es DeepSkyStacker y es totalmente gratuito. En su web
podéis encontrar más información sobre su uso aunque ya os aviso de que la segunda parte
del tutorial va a ir dedicada a como utilizarlo para lograr nuestras impresionantes fotografías,
el único “problema” es que tendréis que esperar unos días hasta que termine de escribirlo,
mientras tanto lo que podéis hacer es salir a poner en práctica lo que habéis aprendido en esta
primera parte.
Antes de despedirme querría hacer un pequeño resumen por si alguien se quiere llevar la
chuleta al campo:

1. Coger la cámara, el trípode y el disparador remoto.

2. Elegir un buen sitio para tomar las fotos, con la menor contaminación lumínica posible.

3. Configurar la cámara: enfoque manual al infinito, focal mínima, apertura máxima, ISO
muy alta y tiempos de exposición largos pero sin que llegue a apreciarse el
movimiento de las estrellas (para un 18 mm anda por los 30 segundos).

4. Enchufar el disparador remoto, montar la cámara en el trípode y disparar unas cuantas

fotografías (light) al lugar adecuado.

5. Tapar el objetivo y con la misma configuración disparar unas cuantas fotografías

(dark).

6. Cambiar el tiempo de exposición al mínimo (por ejemplo 1/4000 s en la D5000) y

disparar unas cuantas fotografías (bias).

7. Disfrutar de la noche

Y esto es todo, espero que os haya servido de ayuda y perdonad por todos los errores que
haya cometido durante el tutorial, recordad que yo al fin y al cabo soy un principiante como
vosotros en esta técnica y espero ir mejorando con el tiempo. Cualquier duda que tengáis no
dudéis de ponerla en los comentarios

Un saludo.

PD: como pequeño “juego” os recomiendo que mientras se hacen las fotos os pongáis a buscar
satélites artificiales, es sorprendente apreciar a simple vista como se mueven algunas
pequeñas “estrellas”.
Hace ya un tiempo que publiqué la primera entrada de astrofotografía de campo amplio, y
creo que ya va siendo hora de que complete esta toma de contacto con la fotografía de
estrellas. Mientras que en la primera parte os comentaba como hice aquella foto de la Vía
Láctea, en esta segunda os voy a intentar explicar de la forma más clara posible como apilar
todas aquellas imágenes que tomamos entonces, que entre unas y otras podéis tener más 50
fotografías fácilmente, las cuales vamos a juntar en una sola. Después del salto comenzamos

DeepSkyStacker, la “apilación” hace la fuerza.

Como os adelantaba en la otra entrada el programa del que nos vamos a servir para mejorar
nuestras foto es DeepSkyStacker. Este software gratuito sirve para poder apilar todas las
fotografías que tomamos en nuestra sesión nocturna, compensando automáticamente la
rotación de la Tierra para ello y eliminando el ruido e imperfecciones de la foto gracias a las
fotografías de ajustes que tomamos, las Dark y Bias. Me gustaría puntualizar que toda lo que
yo sé de este programa lo he aprendido gracias a la información que hay en su web oficial, que
está disponible totalmente en español y que os aconsejo que echéis un vistazo. Por otra parte
también os aviso que no conozco ni mucho menos a fondo el programa ya que no he tenido
muchas ocasiones de hacer este tipo de fotografías, y lo que yo voy a explicar en esta entrada
es la forma más rápida de apilar las fotos, que seguramente no sea con la que mejores
resultados se obtengan, pero para eso ya está la experiencia que vayamos adquiriendo con el
uso.
Para empezar lo primero que tenéis que hacer es descargar el programa desde su web e
instalarlo en vuestro ordenador. De momento está solo disponible para Windows, así que los
utilicéis un SO diferente os va a tocar buscaros otro ordenador, aunque esperemos que en un
futuro saquen el programa para otras plataformas para poder disfrutarlo todos.

Una vez instalado y abierto el programa vamos a comenzar abriendo todas nuestras fotos.
Para ello vamos a ir pulsando en las opciones que tenemos arriba a la izquierda, empezando
por “Abrir archivos de imagen…”, con lo que se nos abrirá una ventana para que
seleccionemos nuestra fotografías, siendo en este caso las que necesitamos las “light”, es
decir, las que contienen las fotografías de las estrellas. Después pulsáis en “archivos dark…” y
seleccionáis las fotografías dark que tomasteis, y por último en “archivos offset…” y
seleccionáis las fotografías Bias. Si además de estas también hicisteis fotografías Flat las tenéis
que abrir con su correspondiente opción. Cuando hayáis terminado veréis que han aparecido
todas las fotografías abajo en una lista con su correspondiente designación al lado, siendo las
light las del punto blanco y grande, las dark las de fondo negro y puntos de colores, y las bias
las del recuadro gris. Entonces lo que tenéis que hacer ahora es marcar todas las light (a no ser
que alguna esté movida o defectuosa) utilizando para ello el cuadrado que hay a la izquierda
del todo de cada fotografía. Además tendréis que escoger una fotografía de referencia, siendo
esta la que más os guste. Yo por mi parte utilizo siempre la del medio de la lista ya que las
demás se van a apilar en torno a ella, perdiendo así la menor información posible, aunque por
otra parte también podéis utilizar la imagen con más puntaje (algo como calidad) en función a
los datos que nos proporciona el programa. Para seleccionar la fotografía de referencia
tendréis que escoger una y dar al botón derecho del ratón encima de ella, y en el menú
desplegable que os sale pulsáis en “Utilizar como cuadro de referencia”.
A continuación pulsáis en la opción del menú lateral “Registrar imágenes seleccionadas…”. En
la ventana que os sale tenéis que marcar la opción “Apilar luego de registrar”, lo que os dará la
opción de seleccionar un porcentaje. Yo aquí suelo poner que se utilice el 100 % de las
fotografías ya que no dispongo de muchísimas fotos (en la de la Vía Láctea disponía de 5 light
frames), pero si queréis un resultado óptimo (pero posiblemente con menor información)
podéis poner otro porcentaje, por ejemplo si ponéis 50 % se van a utilizar solo la mitad de las
fotos, pero sin embargo van a ser las mejores (según el programa) de toda la serie. Ahora
seleccionáis la pestaña de “Avanzado” y ponéis un umbral de detección de estrellas. La opción
predeterminada de 10 % está bien, pero si queréis cambiarla debéis saber que a menor
porcentaje más estrellas, pero sin embargo corréis el riesgo de que algunas de esas estrellas
sean en realidad ruido que se quede sin eliminar, así que tampoco os paséis bajando.

Ahora tenéis dos opciones: si ya sabéis utilizar el programa y estáis familiarizados con todas las
opciones y queréis tener control total sobre el resultado, seleccionad la opción de “Parámetros
de apilado…”; y si por otra parte todavía no sabéis demasiado del programa y os fiáis de los
ajustes recomendados, seleccionad la opción “Ajustes Recomendados…”. Como os he dicho al
principio yo todavía no conozco el programa del todo, por lo que me voy a decantar por los
“Ajustes Recomendados…”, pero si en un futuro aprendo a utilizarlo ya publicaré un tutorial
profundizando en las opciones avanzadas del programa. Cuando pulséis se os abrirá una
ventana con distintas opciones, siendo las que están en verde las que tenéis bien
seleccionadas y las que están en rojo las malas. Para cambiarlas y ponerlas todas en lo
recomendado sólo tenéis que pulsar en las opciones azules, y veréis como automáticamente se
ponen en verde, a no ser que haya otra alternativa, entonces sólo tendréis que escoger una de
las dos. Una vez hecho esto dais a “Aceptar”, nuevamente a “Aceptar” y otra vez más a
“Aceptar”, con lo que empezará el proceso de apilado. AVISO: este proceso es largo y requiere
muuucha memoria RAM, por lo que lo mejor que podéis hacer es dejar el ordenador
trabajando solo.
Una vez haya terminado se os habrá guardado la imagen final con el nombre de Autosave.Tif,
aunque si queréis guardarla en otra ubicación y con otro nombre tenéis la opción de “Guardar
la imagen a un archivo…” en el menú de la izquierda. En la previsualización que os saldrá arriba
posiblemente no veáis la foto tan bien como os esperabais ya que el brillo del programa puede
estar bajado, y además la foto que hemos obtenido no está aún procesada. Para obtener la
imagen final tendréis que ajustar los histogramas y las curvas con un programa de edición, y
para aprender a hacerlo lo mejor que podéis hacer es pasaros por esta web donde lo explican
estupendamente y además os presta un par de fotos para que practiquéis, ya veréis como en
un par de veces que lo hagáis os quedáis con la copla y no tardáis ni 5 min. De todas formas si
tenéis alguna duda o creéis que no está explicado claramente no dudéis en preguntar, y en
última instancia si hace falta puedo escribir una entrada en el blog explicándolo más
extensamente.

Y esto es todo, espero que hayáis conseguido muy buenas fotos siguiendo mis entradas, y
como siempre digo si no entendéis algún punto del tutorial preguntad sin ningún miedo, que
seguro que entre todos podemos resolver cualquier duda

Un saludo.