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Curso de Corte y Confección – Corporación Informática
Unidad 1 - Herramientas
Introducción
El curso online de Corte y confección permite aprender sobre el equipo básico y las
técnicas básicas de costura que, una vez dominadas, se podrá avanzar y confeccionar
elegantes prendas de alta costura utilizando métodos profesionales.
Las 5 unidades con fotografías paso a paso, ofrecen detallados consejos y minuciosas
instrucciones que enseñan a lograr los mejores resultados.
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Términos comunes utilizados

 COSER: usualmente, coser a mano o a máquina.
 COSER A MÁQUINA: coser utilizando una máquina de coser.
 COSER A MANO: coser a mano, utilizando el punto deseado.
 HILVANAR: prender temporalmente con un hilo provisional.
 SOBREHILADO A MÁQUINA: puntada que se hace sobre el canto de una tela.
 PUNTO EMBEBIDO: puntadas largas a máquina para fruncir.
 MARGEN DE COSTURA: la medida estándar es de 1,5 cm.
Herramientas y equipo
Es conveniente
contar con una
gama básica de
herramientas,
más adelante se
podrán adquirir
otras piezas
especializadas.
Lo más caro
suele ser la
máquina de
coser, pero es
imprescindible.
También se
necesitarán una
plancha de vapor y una tabla de planchar.
Vamos a conocer el equipo básico que necesitamos para comenzar a trabajar.
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Herramientas y equipo – Alfileres
Existen de distintos tipos, que varían en grosor, longitud y material. Los alfileres de
modista estándar miden 26mm y los utilizados para encaje y telas finas miden 25mm.
Los alfileres con cabeza de cristal son fáciles de manejar y los rematados en T son útiles
para tejidos abiertos.
 Alfileres de modista
 Alfileres con cabeza de cristal
 Alfileres para encaje
 Alfileres en T
 Imperdibles
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Herramientas y equipo - Agujas para coser a mano

Las agujas utilizadas para coser a mano son de
distinto grosor, longitud y punta.
Las más corrientes se denominan "sharps" y

existen otras para labores específicas.
Es importante tener en cuenta la estructura de la

aguja, el grosor de la tela y el hilo que se va a
utilizar para elegir correctamente la aguja.
A continuación, veremos algunos tipos de agujas más utilizados.
Herramientas y equipo - Tipos de agujas
1. Sharps: se utilizan mucho para costura en

general. Son de longitud media, con ojo redondo y
van bien para cualquier tejido.
2. Agujas de bordar sobre cañamazo: son
agujas de punta fina y de tamaño medio con un ojo
grande para pasar las hebras de bordar.
3. Straws: son más largas que las
"betweens". Se llaman de modistilla y suelen
usarse para hilvanar.
4. Betweens: son agujas cortas con ojo
redondo. Se usan para puntadas finas y prietas, como en el acolchado.
5. Agujas de enfilar: son largas y finas, con punta. Se usan en labores decorativas,
sobre todo para coser cuentas y lentejuelas.
6. Agujas de zurcir largas: son largas y gruesas y se usan para zurcir en tejidos
gruesos. Se usan con hebras de lana para formar un entramado tupido que cubra un
roto.
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7. Agujas de tapicería: son agujas fuertes y gruesas de punta roma. Son adecuadas
para labores de tapicería y labores de aguja.
8. Agujas de chenilla: son gruesas y de punta fina, con ojo grande. Son mayores que las
de tapicería y se utilizan para coser con hebras gruesas.
Instrumentos de medición
Para obtener buenos
resultados a la hora de
confeccionar una prenda, es
necesario tener unos
instrumentos de medición
adecuados.
Se necesitan para tomar

medidas, tanto del cuerpo
como de los patrones y
realizar ajustes precisos que
garantizarán que una prenda
luego siente bien.
Regla: sirve para comprobar si la pieza está al hilo y para marcar jaretones
Cinta métrica: es flexible y graduada, sirve para tomar medidas del cuerpo.
Cinta métrica enrollable: tiene un mecanismo que permite rebobinar la cinta.
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Calibre de costura:
tiene una regleta deslizable para medir
jaretones y tablas.
Regla de curvas estándar:

los bordes redondeados permiten
realizar ajustes en los patrones, en
zonas como escotes y sisas.
Regla de curvas estándar:

los bordes redondeados permiten realizar ajustes en los patrones, en zonas como
escotes y sisas.
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Curva francesa compuesta: Consta de un borde redondeado que se utiliza para rectificar
las zonas en curva de los patrones y de ángulos rectos que marcan líneas rectas en las
piezas de los patrones. También tiene guías de ojales y hendiduras de margen de costura.
Curva flexible: Escuadra: Marcador de bajos:
tira de goma que se dobla El ángulo recto es útil para Es un instrumento de gran
en la forma deseada para determinar el bies de una utilidad para medir la altura
realizar ajustes en las tela. de un bajo. El marcador se
piezas de los patrones ajusta a cualquier altura del
redondeados. bajo de una falda. El tipo
más común lleva una pera
que se aprieta para
expulsar tiza en polvo por
un tubo y marcar la tela de
la prenda todo alrededor, a
la altura del bajo
determinada.
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Instrumentos de marcado
Los marcadores nos ayudan a copiar los patrones sobre la tela, así como a marcar
modificaciones en las prendas. Existen varios tipos y según las preferencias personales, se
elegirá el más adecuado, pero conviene probar varias posibilidades.
Marcador de costuras:
Este estuche de plástico contiene tiza en polvo que va distribuyendo
una rueda en la parte inferior. Se utiliza para marcar los márgenes de
costura.
Jaboncillos:
El jaboncillo de sastre se encuentra en varios colores y se
elimina cepillando. El jaboncillo de cera es negro o blanco y se
usa para tejidos de lana. Se elimina con la plancha.
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Instrumentos de marcado
Rotulador de marcado:
Existen dos tipos de marcadores con líquido. Las marcas de uno desaparecen en 48
horas y las del otro se eliminan con el lavado.
Lápiz de sastre:
Este lápiz de tiza se utiliza para marcar
detalles en las prendas, como tablas y
pinzas, porque dibuja líneas más finas que
el jaboncillo.
Lápiz de modista:
Es un lápiz de tiza blanca o de colores
pastel que se usa para dibujar líneas finas
sobre la tela. En un extremo lleva un
cepillito para borrar.
Papel carbón de modista:

Este tipo de papel de calco existe en distintos colores, incluido
el blanco. Se utiliza para marcar las telas en combinación con
una ruleta de marcado. Se deben seguir las instrucciones del
sobre ya que varían de una marca de carbón a otra.
Ruleta marcadora:
Se usa junto con el papel carbón de modista para
copiar los signos de los patrones sobre el revés de
la tela.
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Accesorios de costura
Los accesorios nos permiten ahorrar tiempo, simplificar la labor y contribuyen a obtener
unos resultados de profesional.
1. Dedal de metal
2. Enhebrador
3. Alfiletero
4. Seta para zurcir
5. Vuelve-puntas de plástico
6. Papeles para patrones
Otros:
 Tijeras
 Pegamento transparente
 Spray anti-deshilachado
 Desenredador líquido
 Pegamento de hilvanado
 Cera
 Galón de costura: las líneas de color sirven de guía para costuras rectas.
 Galón de hilvanado de dos caras: la cinta es adhesiva por las dos caras.
 Cinta adhesiva transparente
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Maniquí
El maniquí es útil para confeccionar
prendas a medida.
Se encuentran en distintas tallas y

también en modelos ajustables.
Unas pequeñas ruedas situadas entre

las secciones permiten ajustar las
distintas partes del maniquí a la talla
deseada, sea o no estándar.
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Plancha y accesorios
Los únicos instrumentos esenciales para planchar son
una tabla, una plancha de vapor y un paño.
Aunque lo ideal es disponer de una plancha de vapor a

presión, puede servir una de vapor normal.
Los accesorios son útiles para detalles como piezas con

forma, costuras estrechas o inaccesibles y telas con
pelo.
Máquina de coser
Una máquina de coser permite
crear prendas de vestir con un
acabado profesional, rápida y
fácilmente.
Existen muchos tipos de

máquinas de coser. Es
importante comprar una
máquina que tenga al menos un
mínimo de funciones, como
puntos rectos y en zigzag.
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Las máquinas de coser tienen prensatelas especiales y otros accesorios que permiten
hacer tareas específicas. Normalmente se compran aparte.
Todas las máquinas de coser tienen distintos estilos, dependiendo de marca y modelo,
pero sus funciones, accesorios y prensatelas tienen un mismo nombre.
Partes de la máquina de coser

La máquina de coser alberga sus mecanismos dentro de una estructura fuerte, moldeada
con tapas de bisagra, una placa de agujas y compartimentos para guardar agujas y
accesorios. Éstas son las partes de la máquina:
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Accesorios de la máquina de coser

Existen diversos accesorios que se utilizan en la máquina de coser ya sea para realizar la
tarea de costura como para la limpieza y cuidado de la máquina.
Los accesorios para la costura son:
 Agujas: según el tipo de tela se debe usar un tipo de aguja y al finalizar cada trabajo
se debe cambiar la aguja, porque el desgaste que tiene puede dañar el tejido de la
tela.
 Prensatelas: existen diferentes modelos que asisten en la costura y permiten
realizar confecciones más profesionales. Los prensatelas ayudan en la realización
de ojales, costura de cierres...
 Canillas: El hilo que se necesita para coser se devana en una canilla y se inserta en
la parte inferior de la máquina de coser, debajo de la placa de agujas.
 Descosedor: Sirve para descoser costuras o abrir ojales. El único peligro es que si
no se tiene costumbre en su uso puede clavarse en la tela y hacer algún corte en
ella.
Los accesorios para el cuidado de la máquina:
 Aceitera
 Destornillador
 Brochas de limpieza
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Unidad 2 – Medidas y Patrones

Medidas
Las medidas corporales necesarias para realizar un patrón son varias y lo veremos en esta
unidad.
Para tomar las medidas, lo ideal es llevar ropa interior o unas mallas y estar descalzo
mientras otra persona toma las medidas.
Se deben anotar las medidas y comprobarlas regularmente.
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Si se va a utilizar un patrón comprado, la elección del mismo deberá hacerse según las
medidas de:
 Altura (se mide estando descalzo, con la espalda contra la pared u otra superficie
plana y colocando una regla horizontal sobre la cabeza. Se marca la altura sobre la
pared y luego se mide la distancia al suelo)
 Contorno de Pecho
 Contorno de Cintura
 Contorno de Caderas
LISTA DE MEDIDAS
 Contorno de cuello
 Ancho de pecho
 Contorno de pecho
 Ancho de espalda
 Ancho de hombros
 Contorno de sisa
 Contorno de busto
 Separación de busto
 Contorno de bajo busto, de tórax, de talle, de corte imperio, submarino o pecho
inferior
 Contorno de cintura
 Contorno de cadera
 Contorno o ancho de brazo, manga o puño
 Largo de hombro
 Altura de busto
 Altura de bajo busto, talle o corte imperio
 Largo de talle delantero
 Largo de espalda
 Altura de cadera
 Largo de manga
 Largo total
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Contorno de cuello
Método para tomar la medida del contorno del cuello:
 Medir alrededor de la base del cuello.
Busto
Método para tomar la medida de la parta alta del pecho:
 El busto se mide por encima del contorno del pecho.
Nota: En caso de elegir un patrón comprado, si la medida del busto supera en cm al

contorno del pecho, la talla del patrón se elegirá de acuerdo a ella.
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Contorno del
pecho
Método para
tomar la medida
del contorno del
pecho:
 Pasar la
cinta
métrica por la espalda y en torno a la parte más prominente del pecho y más ancha
de la espalda.
 Tener especial cuidado en sostener el metro recto en torno al pecho y a la espalda.
Contorno de bajo busto

Método para tomar la medida de bajo busto:
 Pasar la cinta métrica por la espalda y en torno a la parte inferior del pecho,
rodeando el torso bajo el busto.
 Tener especial cuidado en sostener el metro recto.
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Separación de busto
Método para tomar la medida de separación de
busto:
 Medir entre las partes más prominentes del

busto.
Alto del pecho

Método para tomar la medida del alto del pecho:
 Medir desde el borde de la costura del hombro en la base del pecho hasta la parte
más prominente del pecho.
Dejar 2,5 cm hasta el extremo de la pinza y comparar con el patrón.
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Altura de axila
Método para tomar la medida de la altura de axila:
 Determina el ángulo que forma el brazo con el

cuerpo, desde el vértice baja 2 ó 3 cm (o más si
es tu gusto) a partir de allí se mide hasta el
contorno de cintura.
Contorno de cintura
Método para tomar la medida del contorno de la cintura:
 Anudar una cinta (o cordón) sin apretar en torno a la cintura y mover el cuerpo para
que caiga sobre la cintura natural.
 Medir alrededor de esa cinta con el metro.
 Dejar la cinta puesta para tomar otras medidas.
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Contorno de caderas
Método para tomar la medida del contorno de las caderas:
 Medir alrededor de la parte más prominente de las caderas, a unos 18-23 cm de la

cintura, dependiendo de la altura.
Nota: En caso de elegir un patrón comprado para realizar una falda o pantalón, seleccionar
un patrón según el contorno de caderas mejor que de cintura.
Largo de talle delantero

Método para tomar la medida del largo de talle delantero:
 Comprobar que el metro esté derecho.

 Medir desde la intersección entre el cuello y el hombro, pasando por la parte más
prominente del busto y llegando hasta la cinta de la cintura.
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Largo de espalda
Método para tomar la medida del largo de la espalda:

 Medir desde la vértebra prominente en la base del cuello hasta la cinta de la cintura.
Ancho de espalda
Método para tomar la medida del ancho de la
espalda:

 Medir por la espalda. Extiende la cinta
métrica del borde exterior de un hombro al
borde exterior del otro. Mantén la cinta en
paralelo al suelo.
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Ancho de los hombros

Método para tomar la medida del ancho de los hombros:
 Mover los hombros para hallar la base del cuello.

 Medir desde la base del cuello hasta el borde del hombro.
 Comparar con la costura de hombro del patrón.
Altura de hombro
Método para tomar la medida de altura de hombro:
 Buscar la articulación que une el hombro con el brazo.

 Medir por la espalda desde ese punto hasta la cintura.
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Largo de la manga
Método para tomar la medida del largo de la manga:
 Pasar la cinta por el codo y hasta la muñeca.

 Colocar la mano en la cadera y medir desde la
articulación de unión entre el hombro y el brazo,
hasta el codo y luego hasta la muñeca.
 Comprobar el largo de la manga y la posición de
la forma del codo, si la hay, en el patrón.
Largo de la falda
Método para tomar la medida del largo de la falda:
 Por la espalda, medir desde la cinta de la

cintura hasta la altura deseada para el
bajo.
 Comparar con la pieza del patrón por el
centro de la espalda desde la línea de la
cintura hasta la del bajo.
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Largo del pantalón

Método para tomar la medida del largo del
pantalón:
 Partiendo de la cinta de la cintura,

medir el exterior de la pierna hasta el
largo deseado del pantalón.
 Comparar con el largo de la pernera en
la pieza del pantalón, desde la línea de
cintura hasta la del jaretón (o bien
medir el exterior de la pernera de
pantalón y comparar con la del patrón).
Largo del Tiro

Método para tomar la medida del largo del tiro:
 Para que la prenda quede cómoda añadir un margen

de tolerancia al tiro delantero y de la espalda.
 Medir desde el centro de la cintura en la espalda
hasta el centro delantero pasando por la
entrepierna.
 Dividir esa medida por dos para calcular el tiro
delantero y tiro de la espalda.
 Medir la línea de tiro del patrón para comprobar las
tallas.
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Altura del tiro

Método para tomar la medida de la altura del tiro:
 Medir la altura del tiro hasta la intersección con la costura exterior de la Pernera.
 Sentado, medir la altura desde la cinta de la cintura hasta el asiento.
 Medir la altura de tiro del patrón desde la línea de cintura por la costura exterior de
la pernera. En la pieza del patrón está dibujada la línea perpendicular al hilo de la
tela, que marca la intersección del tiro y la costura interior de la Pernera.
Otras medidas
Existen más tipos de medidas, como el contorno de muslo, el ancho de espalda para blusa
sin hombros... algunas medidas auxiliares y otras para realizar alguna prenda específica
que especialmente necesita esa medida que no se utilizará en la realización de otra
prenda.
Es por ello que a lo largo del curso cuando necesitemos alguna medida especial, se
explicará en ese momento.
Normas de higiene y seguridad

Antes de comenzar a ver la creación de patrones, debemos tener en cuenta ciertas normas.
Estas normas son las que se establecen siempre para prevenir cualquier riesgo que atente
contra el trabajador y las instalaciones donde se trabaja.
 Mantener limpio el área de trabajo.

 Alistar los materiales necesarios para el trazado de patrones.
 Revisión de los equipos y materiales a utilizar que estén limpios y en buenas
condiciones.
 El área de trabajo bien iluminada.
 Tener el equipo protector para el trabajo a realizar.
 Tener el equipo adecuado para el trabajo a desarrollar.
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 El área de circulación debe estar siempre despejada por cualquier eventualidad de

desastre natural.
 Depósito de desechos de manera seleccionada.
 Contar con un botiquín de primeros auxilios.
 Al terminar el trabajo dejar los materiales en orden y en sus respectivos lugares.
 Una vez finalizado el trabajo dejar limpio y ordenado.
Orientaciones para el trazado de patrones básicos

 El lugar debe de cumplir con las normas de higiene y seguridad.
 Es muy importante tener las medidas a utilizar en el patrón.
 Tener los recursos necesarios para los trazos de patrón.
Materiales para trazar un patrón

Se utiliza un pliego de papel cuyas medidas aproximadas son de 1 metro x 70 cm. Puede
ser manifold papel suave y algo transparente parecido al papel seda, papel periódico neutro
o de colores, papel bond o sobre papel kraft o algún tipo de papel que conozca y sea útil
para trazar patrones o moldes.
Regla, escuadra, regla francesa para marcar las líneas curvas bien definidas.
En el próximo tema aprenderemos a crear patrones.
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Unidad 3 – Patrones básicos femeninos

Patrones básicos de prendas de vestir femeninas
Los patrones básicos de prendas de vestir femeninas son:
 Blusa
 Falda
 Vestido
 Pantalón
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A partir de éstos patrones básicos, se podrán realizar todo tipo de prendas más complejas.
Blusa
Procedimiento técnico para el trazo de patrón para blusa
Trazo de patrón de espalda y delantero de la blusa

Explicaremos aquí cómo realizar el patrón base de una camisa femenina, que nos servirá
para confeccionar cualquier tipo de blusa o top.
Primero vamos a aprender a dibujar el patrón base de tipo recto corto (o corpiño base
recto). No tiene pinzas y es casi igual por delante que por detrás, por lo que es adecuado
para realizar prendas infantiles.
Patrón Blusa - Espalda (modelo recto y corto)
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1. Empezaremos trazando un rectángulo que

mida ¼ del contorno de pecho (C-B) por
el largo del talle desde la cintura al hombro
tocando al cuello (A-B).
2. Tomamos la ½ del ancho de espalda y
medimos hacia la izquierda y trazamos la
siguiente línea vertical (A-F).
3. Luego se señala en ambos lados la altura
de axila (desde abajo) (C-H) y se traza la
línea horizontal que la marca.
4. Arriba se marca 1/6 del contorno del cuello
(A-E), se baja 1 cm desde el punto A hacia
el D y se traza una curva suave entre D-
E para marcar el cuello.
5. Ahora se toma la medida de la altura del
hombro y se marca, desde la cintura hacia
arriba, en la línea vertical interior (la que se
realizó con la medida de la ½ del ancho de espalda) (G).
6. Desde el punto obtenido (G) hasta el del cuello (E) , se marca la línea del hombro.
7. Se busca la mitad de la línea desde el hombro hasta la línea horizontal de la sisa, y
de ahí al hombro se traza una recta vertical.
8. Luego se continúa el trazo hacia abajo con una curva, obteniendo así la sisa.
9. Ya tenemos todas las líneas.
Patrón Blusa - Delantero (modelo recto y corto)
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El patrón delantero se hace igual, pero la vertical

interior está en el lado opuesto.
1. Ten en cuenta el cuello: en la vertical,

marca 1/6 del contorno del cuello mas 2
cm (A-D).
2. La sisa varía también un poco: cuando
tengas marcado el punto medio hombro
hacia abajo (I) , en la vertical interior, marca
un punto 2 cm. a su izquierda (J), y
entonces unes con una curva el hombro con
ese punto con el punto de la axila (G-J-
H). Luego repasas el resto del contorno y
ya está.
Para comprobar que lo has hecho correctamente,

encara ambos patrones por el hombro y por la sisa; deben coincidir. Además, las curvas del
cuello y de la sisa han de aparecer continuas y sin ángulos.
Este patrón (que se puede alargar convenientemente), sirve para personas sin pecho o
para niñas. Para una mujer adulta habrá que modificarlo con pinzas.
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Patrón Blusa - Espalda (entallado)

Partimos del patrón recto de espalda.
1. Según nuestro patrón anterior, la línea de la

cintura mide ¼ del contorno del pecho, así
que vamos a reducirla a ¼ del contorno de
cintura: Calculamos la diferencia entre ambas
medidas (contorno de pecho - contorno de
cintura). Supongamos que la diferencia son 7
cm. Vamos a quitarle tres por el costado (B-
C) y hacemos una recta de ahí a la axila (C-
H). Se puede quitar más o menos, pero esto es
lo corriente.
2. El resto lo meteremos en una pinza: A la mitad
de la distancia vertical interior (vertical que
baja desde el hombro) y la vertical exterior
derecha (línea del centro de la espalda), en la línea de la cintura, marcamos la
mitad (D) y hacemos una perpendicular (D-E) que llegue hasta la altura de la recta
horizontal que sale desde la axila.
3. A cada lado del punto marcado en la línea de la cintura (D) quitamos igual cantidad
(como nos sobraban 4 cm., quitaremos 2 a cada lado - puntos F y G). Y trazamos la
pinza con líneas rectas desde el punto que hemos encontrado en la línea horizontal
que parte de la axila hasta esos otros dos en la cintura (F-E y G-E).
Ya tenemos la pinza hecha, con lo cual nos ha quedado el patrón de espalda entallado.
Nota: La suma de las rectas CF + GA debe ser igual a ¼ del contorno de cintura.
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Patrón Blusa - Delantero (entallado) - Paso 1

El delantero necesita más trabajo. Empezamos con el patrón base de antes.
1. Lo alargamos hacia abajo, hasta la medida del largo del talle tomado por delante
(AC) y dibujamos una línea horizontal que marcará la nueva línea de cintura.
2. BC corresponde a la diferencia entre el talle delantero menos el talle de espalda.
Esa misma diferencia la marcamos también desde la línea de axila del patrón
anterior, hacia abajo y dibujamos una línea horizontal a partir de ese nuevo punto de
axila nueva (las flechas rojas indican que existe la misma distancia en BC y en DE).
Ahora tendremos dos líneas horizontales nuevas: línea de axila nueva y línea de
cintura nueva.
3. En la línea de cintura nueva hacemos lo mismo que hicimos en el patrón de espalda:
reducimos los 3 centímetros exteriores (FG).
4. Desde ese nuevo punto G, unimos con una línea recta hasta el punto E y tendremos
la línea de altura de axila o costado.
5. Dibujamos sobre la línea de cintura nueva, la pinza de entalle igual que antes en la
espalda (hasta la nueva línea horizontal de axila nueva): buscamos el punto medio
entre C y la línea vertical que cae desde el hombro (H) dibujamos una línea vertical
desde H hasta la línea de axila nueva y obtendremos el punto (K). Restamos 2cm a
cada lado de H y dibujamos la pinza uniendo los puntos IK y JK.
6. Ahora, a la mitad de la distancia entre la línea de axila anterior y línea de axila
nueva, trazaremos otra horizontal (línea marcada en color verde), que llegue hasta
la altura donde está el vértice de la pinza de entalle (L).
7. Desde ese punto (L) se tiran dos rectas que llegan a la vertical exterior, hasta los
puntos D y E. Nos ha quedado hecha la pinza falsa o de trabajo.
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1. Traza una recta desde la mitad del hombro (M) hasta el vértice de la pinza falsa o de
trabajo (L).
2. Con unas tijeras de cortar papel, corta por esa línea (deja un poquito al final) (ML).
3. Corta también por la línea inferior de la pinza falsa (EL).
4. Mueve el pedazo de patrón que ha quedado casi suelto (área amarilla) hasta anular
la pinza falsa y pégalo ahí.
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1. Luego de mover la pieza, verás
que arriba te ha quedado
una pinza de aplomo (pinza
entre las líneas M y N).
2. Ya tienes el patrón delantero a
tu medida.
Observaciones: La pinza de aplomo del

delantero no se suele usar tan larga
como sale en el patrón. En la práctica
se cose por donde indica la línea
punteada en color verde, alargándose o
acortándose a criterio de la modista y
según las necesidades del modelo.
Por ello, se le pegará un papel por

detrás para dibujar en él la línea
rectificada cortando la pinza por dicha
rectificación.
Nota: La suma de las líneas AM +

NO dan como resultado la ½ del ancho
de espalda. La suma de las líneas CI +
JG dan como resultado ¼ del contorno
de cintura.
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Largo de la blusa
Tenemos un patrón hasta la cintura,
pero si lo quieres más largo, has de
tener en cuenta la medida “anchura de
caderas”.
1. Una vez realizado el patrón y

antes de recortarlo, alárgalo
hasta la altura de la
cadera (CP).
2. Traza desde la línea que marca
el centro de la prenda hacia
fuera una horizontal que
tenga ¼ de la anchura de la
cadera (PQ), y marca la línea
desde ahí hasta el final de la
línea de cintura, con una leve
curvatura(GQ).
3. Termina dibujando hacia abajo
la pinza de entalle, como en un
espejo. Haz igual con el patrón
trasero.
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Mangas - Trazado del patrón primario

1. Para trazar el patrón, utilizaremos una hoja de papel doblada a lo largo. Ese doblez
corresponderá a la parte central de la manga y allí marcaremos ellargo de manga
(AB)
2. A continuación, marcaremos a partir del punto A la 1/2 del contorno de brazo (AC) y
formamos un rectángulo con todos los puntos marcados (ABCD)
3. Medimos desde el punto C hacia abajo, la medida de la bajada del codo (se mide
desde el hombro hasta el codo) y allí marcamos el punto E y trazamos una línea
horizontal auxiliar (EF)
4. A partir del punto B, medir la 1/2 del contorno de muñeca y marcar el puntoG.
5. Tómese la medida del largo interior de manga y aplíquelo desde el punto Ghasta que
se corte con la vertical (CD). En ese lugar marcaremos el punto H. Unir con una línea
recta los puntos (GH)
6. Ahora trazaremos una recta auxiliar entre los puntos A y H. Buscar la mitad exacta
de esa línea AH y marcar el punto I.
7. Ahora trazaremos la curvatura de la sisa. Para ello, partimos del punto A ytrazamos
una curva procurando que la linea atraviese el punto I y curvamos hacia el otro lado
hasta llegar al punto H. (como si dibujáramos una S). Esta línea corresponderá
posteriormente a la sisa delantera (línea roja).
8. Ahora trazaremos la curva correspondiente a la sisa trasera. Para ellomarcaremos
un punto en escuadra al punto I a un centímetro hacia arriba de éste. Será el
punto J.
9. A continuación, trazaremos a partir del punto A una curva que pase por el punto J y
lo atraviese y terminaremos la curva sobre la línea auxiliar llegando al punto H. Ésta
será la sisa trasera (línea verde).
10. Sin desdoblar el papel, se recorta el patrón por la línea curva exterior (línea verde),
el largo interior de la manga y la muñeca (dejando doblado al centro).
11. Cuando ya esté totalmente recortado el patrón, se podrá desdoblar y se quitará el
trozo de la sisa (trozo que queda entre las líneas verde y roja). Se recortará sólo del
lado donde está dibujado. Ese lado será el delantero (tendrá más profundidad). Y así
quedará terminado nuestro patrón de manga.
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Patrón para falda básica - Delantero

1. Dibuja un rectángulo con las siguientes
medidas: 1/4 del contorno de
caderas por el largo de falda desde la
cintura (ABCD).
2. Desde el nivel de la cintura A, marca la
altura de cadera E y traza allí una línea
horizontal (EF).
3. A partir del punto
4. y hacia la derecha, aplicamos 1/4 de
contorno de cintura más 3 cms y
marcamos el punto G.
5. Unir con curva de cadera los
puntos G y F.
6. Para la caída de la falda del A bajamos 2
cms, fijando el punto H y lo unimos con
línea ligeramente curva con el punto G.
Pinza
1. Buscar el centro entre los puntos A y G y fijar el punto I.

2. Del punto I hacia ambos lados medir 1,5 cm y marcar con asteriscos.
3. Trazar una línea perpendicular del punto I hacia la línea de EF fijar el punto J
4. Del punto J hacia arriba medir 8 cms y marcar el punto K.
5. Unir el punto K con ambos asteriscos, para formar la pinza.
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Patrón para falda básica - Espalda

El trazo de la parte trasera de la falda se
realiza de la misma forma que el
delantero. Con las siguientes variantes:
1. Con margen superior de 2 cm e

izquierdo de 3 cm, comenzamos el
trazo del patrón siguiendo los
pasos de la parte delantera.
2. El margen izquierdo de 3 cm, nos
servirá para colocar el cierre o
cremallera, y también para dejar -
opcionalmente- una abertura en la
parte inferior de la falda.
Márgenes de Costura
1 cm por la cintura
2 cm por los costados
4 cm para el dobladillo o ruedo
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Unidad 4 – Telas
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Tipos de tejidos de algodón
CHINTZ (ALGODÓN
BATISTA CAMBRAY CRESPÓN DE ALGODÓN
GLASÉ)
Se trata de una tela Puede ser de algodón
Tela fina, suave, firme, Es una tela de tejido
intermedia, de tejido 100% o llevar mezcla de
de tejido sencillo y prieto y sencillo, con
sencillo. Se cose con otras fibras. Es suave y
tupido que se utiliza acabado brillante. Es
facilidad y es absorbente y cómodo de
para ropa de niños y resistente y se utiliza
resistente. Suele usarse llevar. Se utiliza
bebés, blusas y principalmente para
para camisas y ropa de principalmente para
pañuelos. tapicería y vestidos.
niños. vestidos y blusas.
DAMASCO DENIM DUBETINA ENCAJE

Es la tela vaquera, Tela intermedia y firme,
Tela de doble faz, forma fuerte y lavable, que que presenta un fino Es un tejido decorativo,
un dibujo satinado sobre forma un tejido cruzado. pelo en una cara, tejido con hebras que
un fondo mate. Se Se utiliza para ropa formando una superficie forman atados o bucles.
utiliza para chaquetas, informal, como suave. Se suele utilizar Se utiliza para adorno
chalecos, cortinas, pantalones tejados, para camisas de sport, de vestidos, cortinas y
mantelerías y tapicería. chaquetas, camisas y monos y pantalones de mantelerías.
ropa de trabajo. niños.
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FELPA FRANELA GASA GASA GRUESA

Es una tela de algodón Es de algodón o de
Esta tela lleva un rizo Tela suave, poco tupida,
cálida, lisa o mezcla y es de tejido
de bucles sin cortar en de tejido sencillo y
estampada, con pelito sencillo y abierto. Se
la superficie. Si es de acabado tosco, tiene un
suave en una cara. Se utiliza para entretelas
buena calidad, lleva rizo aspecto arrugado, Se
utiliza sobre todo para en sastrería, para
por ambas caras. Se utiliza sobre todo para
camisas informales, visillos y para
utiliza sobre todo para blusas, camisas, faldas
ropa de cama abrigada y confeccionar prendas de
toallas y albornoces. y camisones.
ropa de niños. prueba.
LIENZO MADRÁS PANA PERCAL

La pana es un tejido
Es un tejido fino y
Tela fina, con apresto y muy resistente que Tela basta y ligera, de
sencillo que se arruga
de tejido sencillo, es lleva cordoncillos de tejido sencillo. Se usa
con facilidad. Se
suave y absorbente. Se pelo a lo largo, por una para sábanas y fundas
compone de hilos de
utiliza sobre todo para cara. Los cordoncillos de colchón. También se
distintos colores que
blusas, cuellos, puños, son más o menos utiliza en sastrería para
forman cuadros y se
ropa de bebé y ropa gruesos. Se usa para hacer prendas de
utiliza sobre todo para
interior. camisas y ropa de prueba.
ropa informal.
sport.
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POPELÍN PUNTO RED SARGA

La calidad del punto Tela de algodón o de
Es un tejido abierto y
Tela fina que forma un varía: el bueno está mezcla, de tejido
transparente en el que
cordoncillo transversal, tejido con puntos finos, cruzado, formando rayas
se forman aberturas
de tejido sencillo. Es tiene buena caída y regulares. Se utiliza
entre las hebras tejidas.
versátil y absorbente y resiste a las arrugas. Se sobre todo para fundas
Se utiliza para chalecos,
se usa para camisas, utiliza para ropa de de almohada y de
prendas de moda y
blusas y vestidos. sport, vestidos y colchón y para
bolsas de lavandería.
camisetas. tapicerías.
TERCIOPELO DE
SEERSUCKER TIRA BORDADA VICHY
ALGODÓN
El vichy es una tela fina
Tela fina, tejida El terciopelo es un Esta tela, de algodón
y resistente, de tejido
formando bandas tejido con pelo sedoso o sencillo o de mezcla,
sencillo, con rallas o
fruncidas y otras lisas "raya" por el derecho. El lleva unos calados y
cuadritos y se suele
alternas. Suele usarse pelo es suave en un bordados y se usa para
usar para blusas,
para camisas, trajes y sentido. Suele usarse hacer vestidos, ropa de
vestidos, ropa de niños
ropa de niños. para trajes de noche. dormir y mantelerías.
y manteles.
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VIYELA VOILE
Es una tela de algodón cardado suave y Esta tela fina y transparente puede ser lisa
cálida, de tejido sencillo. Es fácil de trabajar o estampada. Se usa para ropa de niños,
y suele usarse para ropa de cama y ropa de blusas, vestidos, visillos y estores.
dormir. Es muy inflamable.
Tejidos de lana
La lana es una fibra natural de origen animal, que se obtiene del pelo de las ovejas. La lana
más fina procede del pelo más corto, mientras las fibras largas producen una lana más
áspera. Existen varios tipos de lanas especiales, como el mohair, la angora y el chachemir,
obtenidos de razas particulares de cabras, y la alpaca, producida a partir del pelo de la
alpaca, pariente de la llama.
Las lanas especiales son muy suaves y tienden a ser caras porque se producen en
pequeñas cantidades, Suelen mezclarse con lana de oveja para darle lustre y mejorar la
caída de un tejido. La lana es un material versátil que se encuentra en distintos grosores,
texturas y tejidos, siendo los sencillos o con cordoncillo los más habituales. Es cómoda de
llevar y absorbe bien la humedad.
También resiste al fuego, repele el agua y es elástica. Suele ser fácil de limpiar pero le
afectan el sol, las polillas, la lejía y un planchado inadecuado.
PLANCHADO DE LA LANA
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Para que no salgan brillos al planchar los tejidos de lana, se utiliza un paño de planchar
húmedo y se plancha la prenda del revés. No deslizar la plancha para no estirar y
deformar el tejido.
PLANCHADO DE PINZAS
Para planchar una pinza, sobre todo en prendas de lana gruesa, se pasa la punta de la
plancha bajo la pinza o margen de costura para que no queden marcadas en el derecho
de la prenda.
Tipos de tejidos de lana
ESTAMBRE FRANELA DE LANA CACHEMIR ESCOCÉS

Se obtiene del pelaje
Es un tejido de gran
fino que cubre la piel de
calidad, formado por El escocés o "tartán"
Tela fuerte de tejido ciertos tipos de cabra
hebras de lana tejidas presenta cordoncillo en
sencillo o con provenientes de un
muy prietas. Es el tejido. Hay que cuidar
cordoncillo, tiene algo territorio proveniente al
resistente, no se bien el casado de los
de pelo en una o ambas oeste del Himalaya:
deforma con facilidad y dibujos al realizar una
caras. Suele usarse para Kashmir. Es un tejido
se utiliza prenda. Se usa para
trajes, chaquetas, muy fino y suave, cálido
principalmente en vestidos, abrigos y
faldas y pantalones. y cómodo de llevar. Se
trajes, abrigos y faldas.
suele utilizar para
tapicería.
bufandas y abrigos.
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CREPE DE LANA PAÑO GABARDINA TWEED MODERNO

Es una tela fina y suave Se compone de Es una tela gruesa, de
Es grueso, se suele ver
de tejido abierto y distintas fibras y tejido marcado,
el tejido por el derecho y
superficie con textura. mezclas de lana y su producida en una mayor
a veces presenta pelo.
Es algo difícil de tejido es tupido, con variedad de colores y
Se usa para
trabajar, pero el suave cordoncillo. Repele el dibujos que el tweed
confeccionar prendas
tiene buena caída. Se agua y se utiliza sobre tradicional. Se usa
grandes y sueltas como
usa para vestidos y todo para abrigos, principalmente para
abrigos y capas.
trajes. faldas y pantalones. chaquetas y pantalones.
TWEED TRADICIONAL PAÑO DOBLE CHALIS VENECIANO

Es grueso y áspero y Paño de doble faz, Se llama así todo tejido
Tejido sencillo de lana,
con un tejido marcado, reversible, hecho con de lana con cordoncillo
es ligero, suave y fácil
haciendo dibujo. Se dos capas de paño y acabado satinado.
de trabajar. Suele
denomina según la tejidas juntas, requiere Originalmente era de
presentar estampados
región de procedencia, diseños sencillos. Se seda de Venecia y hoy
de flores o cachemira,
como Harris tweed, y utiliza para abrigos, es de estambre. Se
tiene buena caída y se
suele utilizarse para capas y prendas de suele usar para
utiliza para vestidos.
trajes. sport. chaquetas.
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PUNTO SIMPLE PUNTO DOBLE MOHAIR ALPACA

Presenta cordoncillos
Es suave, blanca y
Punto sencillo formando verticales en ambas Presenta un tejido
sedosa, de tejido
cordoncillos verticales caras y es más firme sencillo, con pelo, y se
abierto. Suele
por el derecho. Se que el punto simple. produce a partir de la
mezclarse con otras
utiliza para prendas de Resulta grueso para lana de cabras de
fibras para darle un
sport e informales y hacer pinzas pero angora. Suele mezclarse
acabado satinado. Se
ropa de niños. Puede ser admite tintes y es con lana y se utiliza
utiliza sobre todo para
abierto o fino. cálido. Se usa para sobre todo par abrigos.
abrigos y trajes.
trajes.
Tejidos de lino y seda

Tanto el lino como la seda son fibras naturales que se asocian tradicionalmente con
tejidos de lujo, aunque en la actualidad sus precios sean más competitivos. El lino se
obtiene de las fibras de la planta del mismo nombre, mientras la seda se devana de los
hilos que segrega el gusano de seda.
Ambos tejidos se presentan en una gran variedad de grosores y calidades y también en

mezclas que combinan las dos fibras.
El lino es fresco y muy absorbente, lo que hace particularmente adecuado para climas
calurosos. Admite bien los tintes que se arruga fácilmente, por lo que suele mezclarse con
otras fibras, como el algodón, que le den más resistencia.
La seda puede ser 100%, en distintos grosores, o incluir mezclas.
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LA SEDA Y LA PRUEBA DEL ALFILER
Antes de empezar a coser una tela de seda, hay que comprobar si los alfileres dejan
marcas permanentes. Utilizar alfileres finos especiales para seda y prenderlos por dentro
del margen de costura.
CORTAR SEDA SIN QUE RESBALE
Los tejidos de seda suelen ser resbaladizos y para cortarlos se colocan sobre una tela de
algodón o una sábana para que no se muevan. Si no se va a necesitar la tela de abajo, se
cortan las dos telas al mismo tiempo.
Tipos de tejidos de lino y seda
MEZCLA DE SEDA Y MEZCLA DE SEDA Y

LINO GRUESO BATISTA DE HILO
LANA ALGODÓN
Este tipo de lino es una Es una tela fina,
En esta mezcla, la lana
tela fuerte y transparente y ligera, de Resulta una tela suave
aporta suavidad y
absorbente, con tejido sencillo. Tiene y fina, con el lustre y la
cuerpo a la seda,
apresto. Se arruga con buena caída y forma caída de la seda pero
mientras ésta añade
facilidad pero resulta jaretas mejor que tejida como el algodón.
lustre a la lana. Se
cómodo. Suele usarse frunces. Se utiliza para Suele utilizarse para
utiliza principalmente
para camisas, faldas y pañuelos, lencería y confeccionar blusas.
para trajes y chaquetas.
chaquetas. blusas.
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MEZCLA DE SEDA Y
RASO DE SEDA TAFETÁN ORGANDÍ
LINO
Esta tela posee una Tela de seda suave, con Es una tela muy fina,
Aquí el apresto del lino
superficie suave y apresto, de tejido transparente, con
se suaviza con la seda,
lustrosa y se presenta sencillo, con cordoncillo apresto y de tejido
y resulta un tejido
en distintos gruesos. y acabado lustroso. Se sencillo. Se usa para
brillante y denso. Es
Suele ser listada y se arruga con facilidad. Se hacer adornos, cuellos
fácil de trabajar y se
utiliza para vestidos, usa para vestidos, vistas, flores de tela y
usa para trajes, faldas y
chaquetas y trajes de chaquetas y trajes de para trajes de novia y de
vestidos.
noche. novia y de noche. noche.
SEDA LAVADA CREPE DE CHINA TERCIOPELO DEVORÉ CHIFFON

Es una seda tratada en
Tela de seda intermedia, Tela con relieve tratada
fábrica con Tela de seda
suave, con buena caída. con ácido que quema el
ablandadores para que transparente de tejido
Si se corta al bies pelo para revelar un
quede suave y abierto. Tiene buena
ofrece aún mejor caída dibujo. Tiene un aspecto
ligeramente mate. Tiene caída y se utiliza para
a los trajes de noche. rico y lujoso y se utiliza
buena caída y se utiliza trajes de noche blusas y
También se usa para sobre todo para trajes
para camisas y lencería.
blusas y lencería. de noche.
vestidos.
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HABUTAI DUPIÓN GEORGETTE SHANTUNG

Esta seda es una tela Tela realizada con hilos
Tela transparente, de Tejido con hilos de seda
suave originaria de de seda dobles.
tejido abierto e hilos de irregulares, el shantung
Japón. Se fabrica en Presenta una superficie
seda muy retorcidos. es una tela intermedia,
varios grosores y se irregular y los bordes
Suele emplearse para de tejido sencillo, con
utiliza sobre todo para tienden a deshilarse. Se
blusas, vestidos y trajes textura rugosa. Se
vestidos, blusas, utiliza para vestidos,
de noche. También utiliza para camisas,
chaquetas y para forrar chaquetas y trajes de
existe en poliéster. vestidos y pantalones.
prendas. novia y de noche.
Tejidos sintéticos y especiales

Los tejidos realizados con fibras artificiales se clasifican en dos categorías: los sintéticos
y los rayones.
Las fibras sintéticas, como poliéster, nailon, acrílico y elastano se producen químicamente
a partir de combinaciones de gas, petróleo, alcohol, agua y aire.
Los rayones, como la viscosa y el acetato se fabrican a partir de celulosa vegetal,

regenerada para que forme fibras.
Como las telas de fibras naturales, las de rayón suelen ser absorbentes y cómodas, pero se
arrugan fácilmente y tienden a encoger y a deshilacharse.
Los tejidos sintéticos son duraderos, resistentes al uso y a las arrugas, pero no son
absorbentes. Los tejidos especiales incluyen textiles experimentales además de
materiales como el cuero y el ante que requieren tecnicas de costura diferentes.
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HILVANAR TELAS QUE RESBALAN
Los tejidos resbaladizos como el crepe o el raso se sujetan con un hilván menudo,
utilizando agujas uy finas para no marcar la tela. De este modo no resbala una capa sobre
la otra al unirlas a máquina.
PLANCHA
La mayoría de los textiles sintéticos son sensibles al calor: la plancha caliente puede
arrugarlos, incluso fundirlos. Probar siempre en un resto de tela, aumentando la
temperatura gradualmente.
Tipos de tejidos sintéticos y especiales
ACRÍLICO CRESPÓN VISCOSA GROSGRAIN

El textil acrílico es fino,
Tejido artificial, de Tela producida a partir Es un tejido grueso,
de punto o tejido
fibras químicamente de pulpa de madera o tupido y fuerte con un
sencillo, y se creó como
arrugadas, suave y desechos de algodón. cordoncillo cruzado muy
sustituto de la lana.
blando, cómodo de Es suave, absorbente y pronunciado. Suele
Suele electrizarse. Se
llevar. Suele usarse para resistente a la polilla, utilizarse para prendas
utiliza principalmente
confeccionar blusas y con buena caída. Se usa de vestir y trajes de
para prendas
trajes de noche. para vestidos y faldas. noche.
deportivas.
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CREPE DE POLIÉSTER MICROFIBRA BUCLÉ LINO DE POLIÉSTER

Son de tela de tejido Tela de punto o tejida, Tela con aspecto y
Tejido sintético, suave,
tupido, duraderas, con presillas o hebras tacto de lino, pero
resistente a las arrugas
formadas por fibras muy rizadas formando bucles resistente a las arrugas
y al uso. Tiene buena
finas, generalmente de abultados. Es de y con las ventajas de
caída y se utiliza sobre
poliéster. Algunas poliéster, viscosa o mantenimiento que
todo para lencería,
repelen el agua. Se mezclas de lana y se ofrece el poliéster.
blusas, vestidos y trajes
utilizan para todo tipo utiliza sobre todo para Suele usarse para trajes
de noche.
de prendas. trajes. y vestidos.
RASO CON BASE DE

CHARMEUSE FORRO POLAR NAILÓN 100%
CREPE
Este tejido, semejante Es un paño fino con Es un tejido fuerte y
Tela reversible con una
al raso, delicado y fino, superficie suave, de ligero que admite bien
cara satinada y el revés
es satinado por el pelo corto. Suele ser de los tintes. No es
de crepe, fabricada de
derecho y mate por el fibras acrílicas absorbente y tiende a
rayón, poliéster y seda.
revés. Es de rayón, esponjosas y se utiliza electrizarse y a pegarse.
Tiene buena caída y se
viscosa, poliéster o principalmente para Con él se confeccionan
usa para vestidos,
mezclas y se utiliza prendas abrigadas de impermeables, ropa
blusas y lencería.
para blusas y lencería. exterior. interior y de esquí.
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JACQUARD TUL ACETATO VINILO

Presenta un dibujo que Forma un dibujo de red y Es parecido a la viscosa Material grueso,
se ve invertido en el es de nailon. No es pero con distinta sintético, no tejido, de
revés. El dibujo varía de adecuado para prendas composición química. aspecto parecido al
una tela a otra. Se pegadas a la piel porque Es una tela lustrosa, cuero aunque no
utiliza el jacquard resulta abrasivo y se con buena caída, que se transpira. Se suele
normalmente para usa para enaguas de utiliza para vestidos, utilizar para tapicería y
confeccionar trajes, vuelo, faldas de ballet y lencería y prendas para confeccionar
chaquetas y faldas. disfraces. deportivas. prendas de exterior.
TELA ARRUGADA TEJIDO PLASTIFICADO CAUCHO TELA DE LENTEJUELAS

Es una tela sintética, Tela fina, de punto o Se produce a partir de
Es una tela fina sobre la
transparente y fuerte, tejida, cubierta con látex, resina del árbol
que se han cosido
que presenta finos cloruro de polivinilo. del caucho. Es un
lentejuelas. Se
plisaditos como Resulta fuerte y no material flexible e
estropean con el calor y
arrugas. Hay que tener porosa y se usa para impermeable que se
tienden a perder brillo.
cuidado al coserla y se hacer adornos y utiliza sobre todo para
Se utiliza para trajes de
usa para confeccionar confeccionar prendas de lluvia, de
noche.
trajes de noche. impermeables. trabajo o de fantasía.
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SPANDEX LAMÉ PIEL SINTÉTICA ORO LÍQUIDO

Es una piel de pelo
Es una tela suave y Se trata de una tela
Se trata de una tela fina realizada con fibras
brillante, de punto o metálica sintética, muy
hecha de fibras sintéticas
tejida, con hilos brillante y con
combinadas con otras (generalmente
metálicos. El lamé de superficie decorativa.
para hacerla más acrílicas) sobre una
punto tiene mejor caída Es suave de trabajar y
elástica. Es frecuente base tejida fuerte. Suele
que el tejido. Se utiliza tiene buena caída. Se
utilizarla para ropa usarse para abrigos,
sobre todo para trajes utiliza sobre todo para
informal. chaquetas, sombreros y
de noche. trajes de noche.
bolsos.
CUERO
Es la piel curtida y
tratada de un animal,
normalmente de
vacuno o lanar. Se
vende por pieles y se
usa principalmente
para prendas de
exterior, bolsos y
maletas.
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Unidad 5 – Patrones anatómicos

Así como no existen en el mundo dos personas que tengan las mismas impresiones
digitales, tampoco existen dos cuerpos humanos absolutamente iguales.
Las medidas “fijas” a las que se les da el nombre genérico de “talles”, deben desecharse
por completo.
Agrupar a varias personas de parecida contextura física y pretender que la prenda cortada
para una de ellas les siente bien a todas, es en la práctica, lógicamente imposible. Y, sin
embargo, esta es la base de anticuados sistemas para cortar prendas de vestir.
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Escalonadas en varios grupos, a cada “talle” le han fijado unas medidas “tipo”, y se rigen
por ellas. De este modo, según los defensores de este desatino, si la persona mide tantos
o cuantos centímetros de busto, “debe” medir tantos de cuello o de cintura o de cadera,
etc. Está demostrado que las ropas cortadas por dichos sistemas resultan siempre
defectuosas.
Se ha de tener en cuenta que las Modistas, sea cual fuere el Sistema que emplean, tienen
que probar, amoldar, verificar, corregir sobre el cuerpo los defectos del Molde cortado.
Este sistema que utilizaremos es realmente de medida exclusiva y permite realizar

patrones anatómicos. No son necesarias las correcciones, sencillamente porque en el
corte mismo está incluida la perfección de la forma. Sea cual fuere la característica del
cuerpo humano, proporcionado o no, las prendas cuyo corte se rija por este método
necesariamente deben sentar bien, puesto que la persona que ha de usar la prenda es
reproducida en el molde con exactitud.
Las medidas tomadas directamente sobre cada persona son, la base fundamental del
sistema. De ellas depende la exactitud del molde. Es por ello que recomendamos prestar la
debida atención a las instrucciones ya que es absolutamente necesario saber tomar y
aplicar las medidas para lograr la perfección deseada.
¡Manos a la obra!
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Toma de medidas para este método
En este método sólo utilizaremos estas medidas para realizar los moldes anatómicos:
SILUETA 1 SILUETA 2 SILUETA 3

 Contorno del cuello  Ancho de espalda  Contorno de hombros
 Contorno del busto  Costado o Altura de
 Contorno de cintura axila
 Contorno de cadera  Talle de espalda
 Bajo de cintura o lo  Largo total por atrás
que es lo mismo,
altura de cadera
 Talle delantero
 Largo total por
delante
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Medidas Silueta 1
 Contorno del
cuello: Alrededor de la base del
cuello, algo floja
 Contorno del
busto: Rodéese el busto por la
parte más pronunciada,
procurando que la cinta no se
baje por atrás, sin apretar
demasiado.
 Contorno de
cintura: Pásese la cinta
naturalmente rodeando la cintura.
 Contorno de
cadera: Alrededor de la cadera,
por la parte más saliente.
 Bajo de cintura o Altura de
cadera: Mídase desde la cintura
hasta la cadera (de 1 a 2)
 Talle delantero: Desde la
parte más alta del hombro, hasta
la cintura, pasando la cinta por la
parte más pronunciada del busto
(de 3 a 4)
 Largo total por delante: Lo
mismo que el talle delantero,
dejando caer la cinta hasta el
largo deseado.
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Medidas Silueta 2
 Ancho de espalda: colóquese el

extremo de la cinta en la parte más ancha
de la espalda, sobre la articulación del
hombro y llévese horizontal a la parte
opuesta (de 1 a 2)
 Costado o Altura de axila: mídase
desde el nacimiento del brazo hasta la
cintura (de 3 a 4)
 Talle de espalda: Desde la parte
más alta del hombro hasta la cintura (de
5 a 6).
 Largo total por atrás: Lo mismo
que el talle de espalda, pero llevando la
cinta hasta el largo deseado (de 5 a 7).
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Medidas Silueta 3
Contorno de hombros: Desde la unión del brazo con el

cuerpo en la parte delantera, pásese la cinta por el
hombro, en su parte más baja, hasta la unión del brazo
con el cuerpo en la parte de la espalda (de 1 a 2). Esta
medida se tomará algo floja.
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Molde anatómico sin pinzas, corto - Espalda
Paso 1: Dibujar un rectángulo con las siguientes medidas:
Ancho: la cuarta parte del contorno del busto, menos 1

cm.
Largo: El talle de espalda
De aquí surgen los puntos 1, 2, 3, y 4.
Utiliza la planilla de medidas que encontrarás en el aula en

un documento pdf para hallar la cuarta parte del contorno
del busto.
Ejemplo: si la medida del contorno de busto es 92 cm,

dividiremos 92 entre 4, lo que nos da como resultado: 23
cm. A ésta medida le restamos 1 cm para realizar el
rectángulo base, con lo cual el Ancho del rectángulo será
de 22 cm.
Paso 2: De 3 a 5 y de 4 a 6, aplíquese la medida de

costado o altura de axila.
Paso 3: De 5 a 7 y de 1 a 8, la mitad de la medida del ancho de espalda.
Paso 4: De 7 a 9, la mitad del contorno de hombros, menos 1 cm.
Paso 5: De 9 a 10 medimos 1 cm.
Paso 6: De 1 a 11, lo que corresponda para el cuello. Lo puedes mirar en la planilla que
tienes de medidas.
Ejemplo: si la medida del cuello es 36 cm, entonces de 1 a 11 mediremos 6 cm. La medida

que se aplica de 1 a 11 surge de dividir entre 6 la medida del cuello, por lo tanto, si el
cuello mide 36 cm y lo dividimos entre 6, nos da como resultado 6 cm.
Paso 7: De 1 a 12, 1 cm.

Paso 8: Conéctese 11 con 12 con una línea curva suave.
Paso 9: Únase 11 con 10 para formar el hombro.
Paso 10: Una los puntos 10 con 6, como ilustra la imagen, y se tendrá definida allí la sisa.
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Molde anatómico sin pinzas, corto – Delantero
Este molde se hace en sentido inverso al de la espalda.
Paso 1: Fórmese un rectángulo con las siguientes

medidas:
Ancho: la cuarta parte del contorno del busto, más 1 cm.
Largo: El talle de espalda.
Utiliza la planilla de medidas que encontrarás en el aula

en un documento pdf para hallar la cuarta parte del
contorno del busto.
Ejemplo: si la medida del contorno de busto es 92 cm,

dividiremos 92 entre 4, lo que nos da como resultado: 23
cm. A ésta medida le sumamos 1 cm para realizar el
rectángulo base, con lo cual el Ancho del rectángulo será
de 24 cm.
Paso 2: De 2 a 5, aplíquese la medida del talle delantero.

Paso 3: Conéctese 3 con 5 con una línea ligeramente curva.
Paso 4: De 3 a 6 y de 4 a 7, aplíquese la medida del costado o altura de axila.
Paso 5: De 7 a 8 y de 2 a 9, la mitad del ancho de espalda, menos 2 cm.
Paso 6: De 8 a 10 y de 6 a 11, la mitad del contorno de hombros, más 1 cm.
Paso 7: De 2 a 12, lo que corresponda para el cuello.
Paso 8: De 2 a 13, lo mismo que de 2 a 12, más medio centímetro.
Paso 9: De 2 a 14, lo mismo que de 2 a 12, más 1 cm.
Paso 10: Medir el hombro del patrón de la espalda (en los puntos 11 a 10), y esta misma
medida aplíquese de 12 a 15 en el delantero.
Paso 11: Dibuje la curva del escote desde 12, pasando por 13, hasta 14.
Paso 12: Para formar la sisa, conecte 15 con 6, como indica la imagen.
Punto 13: El punto 16 dista 1 cm del punto 6. Indica el sitio donde deben colocarse las
mangas: medio jamón, abullonada, con costura bajo el brazo, y todas las que de ellas
deriven en las diversas transformaciones.
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Medidas para mangas
 Largo de manga total: Mídase desde la parte más baja del hombro, pasando por el
codo hasta la muñeca (de 1 a 2)
 Largo del codo: Desde la muñeca hasta el codo (de 2 a 3)
 Contorno de sisa: Rodeando el brazo en su parte de unión con el hombro. Tómese
ajustada.
 Contorno de muñeca: Alrededor de la muñeca, muy floja para que pueda pasar la
mano.
Manga con costura bajo el brazo
Paso 1: Dibujar un rectángulo con las siguientes

medidas:
Ancho: la medida del contorno de sisa menos 2 cms.

Largo: el largo total de manga.
Ejemplo: si la medida del contorno de sisa es 36 cm,

el Ancho del rectángulo será de 34 cm.
Paso 2: De 1 a 5 y de 2 a 6, aplíquese la cuarta parte de

la medida de sisa, más 3 cms.
Ejemplo: si la medida del contorno de sisa es 36 cm, la

cuarta parte se obtiene dividiendo 36 cm entre 4, que
da como resultado: 8 cm. A estos 8 cm le sumamos 3
cm y no dará 11cm, que será la medida a aplicar de 1 a 5
y de 2 a 6.
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Paso 3: Divide el rectángulo verticalmente en dos partes iguales y fijar los puntos 7 y 9.
Paso 4: Fijar el punto 10 que se encuentra en la mitad de 1 y 7.
Paso 8: De 11 a 14, hay 2 cms.
Paso 9: De 8 a 15, lo que mida de 8 a 7.
Paso 10: De 13 a 16, la mitad de lo que mida de 8 a 15, menos medio centímetro.
Paso 11: Trazar la línea desde 14 hasta el punto medio entre 7 y 10 (dicho punto está
marcado en color rojo con la letra A).
Paso 12: Dibújese la línea desde medio centímetro más abajo del punto 5 (dicho punto
está marcado en color rojo con la letra B), pasando por 14, 7, 15, 16 hasta llegar al punto
6.
Paso 13: Midiendo desde 9, aplíquese a cada lado la mitad del contorno de muñeca,
marcando así los puntos 17 y 18.
Paso 14: De 17 a 19, marcar un centímetro.
Paso 15: De 18 a 20, marcar un centímetro.
Paso 16: El punto 21 está en el centro de 9 y 17.
Paso 17: El punto 22 está en el centro de 9 y 18.
Paso 18: De 21 a 23, marcamos 3 cm.
Paso 19: Unir los puntos 20, 23, 22 y 19.
Paso 20: Unir los puntos 6 y 19.
Paso 21: Unir los puntos 20 y el punto que se encuentra medio centímetro más debajo del
punto 5 (es decir, unir 20 con el punto B).
Paso 22: Unir con línea discontinua los puntos: De 11 a 21 y de 15 a 22. Estas líneas
discontinuas indican la doblez.
Nota: Esta manga y todas las que de ella se derivan, se colocan a un centímetro de la
costura del costado, es decir, en el punto 16 del patrón delantero. El contorno debe medir
unos 4 o 5 cm más que el de la prenda a la que debe ir unida.
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Manga medio jamón, corta
Paso 1: Dibujar el rectángulo de la parte superior de la

manga, con las siguientes medidas:
Horizontalmente: la mitad del contorno de sisa más 1

cm (esta medida está entre los puntos 1 a 2 y entre
los puntos 3 a 4).
Verticalmente: la mitad del contorno de sisa, menos 2
cm (esta medida está entre los puntos 1 a 3 y entre
los puntos 2 a 4).
Ejemplo: si la medida del contorno de sisa es 36 cm,

el Ancho del rectángulo (medida horizontal) será de
19cm, es decir lo que resulta de dividir 36 entre 2 más
1 cm. Estos 19 cm estarán definidos en el patrón, de
1 a 2 y de 3 a 4. Para el Alto del rectángulo (medida
vertical desde 1 a 3 y desde 2 a 4), la medida será 16 cm, que resulta de dividir 36cm
entre 2 y restarle 2cm.
Paso 2: Únase el punto 1 con el punto 4.

Paso 3: Divídase esta línea en 3 partes iguales, señalando los puntos que indica la imagen
como puntos A y B.
Paso 4: Hallar el punto medio entre 4 y A, y marcar el punto C.
Paso 5: A partir del punto C, bajar perpendicularmente un centímetro por debajo de la
diagonal y marcar el punto D.
Paso 6: A partir del punto B, subir perpendicularmente 4 cm por encima de la diagonal y
marcar el punto E.
Paso 7: Trace la curva partiendo desde 4, pasando por D, A, E y finalizando en el punto 1.
Paso 8: De 3 a 5 y de 4 a 6, prolongue la manga hasta el largo deseado, por ejemplo 14 cm.
Paso 9: De 5 a 7, marque la mitad del contorno del brazo (el contorno de brazo, se mide a
la altura que deseemos que quede la manga).
Paso 10: Marcar el punto 8, en el centro de 5 y 7.
Paso 11: De 8 a 9, medir 2 cm.
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Paso 12: De 5 a 10, 1 cm.

Paso 13: Conectar todos los puntos como se observa en la imagen.
Paso 14: Cortar dos piezas, teniendo en cuenta que cada pieza tendrá el doblez de la tela
en la vertical 1 a 5. Luego desdoblar para cortarle los dos centímetros sobrantes de la tapa
delantera, o sean las líneas 10-9-7.
Paso 15: Reducir al tamaño necesario montando 5 pequeñas pinzas a distancias iguales y
de unos 3 cm de profundidad.
Paso 16: Para colocar la manga, unir el punto 4 con el punto 16 del patrón delantero, es
decir a 1 cm de la costura del costado.
NOTA: las medidas de la manga jamón pueden aumentarse o disminuirse en ancho y largo
del rectángulo superior (1,2,3 y 4), según el diseño de manga que se desee realizar.
Cuello
A partir del molde base recto de espalda y delantero
unidos, podremos marcar el cuello que deseamos para
nuestra prenda.
Para ello, se debe unir por el hombro la espalda y el

delantero y dibujarse el cuello y el escote según el
diseño deseado.
Para obtener el molde del cuello, se traspasa a otro

papel con la ruedita, es decir, se coloca un papel de
calco y otro papel debajo y se calca pasando la
ruedita sobre el dibujo.
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Cuellos planos
Unir por el hombro los patrones de la espalda y delantero,

colocando previamente papel de calco y un papel por
debajo, y dibujar distintos modelos, uno a uno, para
practicar tomando como ejemplo el que se enseña en la
imagen. En este caso se trata de un cuello marinero.
Pasar la ruedita de marcar por el dibujo y el cuello elegido

aparecerá en el papel que está debajo.
Por este procedimiento se puede cortar cualquier modelo

de cuello plano.
Cuellos levantados
Todos los modelos de cuellos levantados pueden

cortarse dentro de un ángulo.
Como regla general, téngase presente al dibujar esta

clase de cuellos, que cuanto más se suba en la línea
vertical, más bajo resultará el cuello.
Para un cuello bastante levantado es suficiente con

subir dos o tres centímetros.
La línea horizontal debe medir la mitad del contorno

del cuello, más los centímetros que están indicados
en la imagen, según el cuello que se prefiera.
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Para el primer modelo, la horizontal medirá la mitad del contorno del cuello, más seis
centímetros. Para el segundo, más 7cm y así sucesivamente.
De la línea vertical tómese el ancho deseado.
La línea interrumpida y semicurva, es la que se une con la prenda y, por lo tanto, medirá la
mitad del escote de la misma.
Obsérvese en la imagen la forma que va tomando el mismo cuello a medida que se va

subiendo desde el vértice del ángulo. El primero, con 2 cm de subida es mucho más
levantado que el último, con una subida de 6 cm.
Los números de la imagen indican centímetros.
Cuando se trate de modelos cruzados, el cuello debe sobresalir de la línea horizontal tanto
como el cruce de la prenda.
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Unidad 06 - Patrones anatómicos Blusa - diferentes pinzas
Patrón anatómico con pinza al hombro, corto - Espalda
La espalda que se utilizará como base para este molde anatómico con pinza al hombro, es
el patrón anatómico sin pinzas, recto y corto, de espalda.
A ese patrón, le aplicaremos en la cintura, la cuarta parte del contorno de cintura menos 1
cm. De ese modo, ya no será recto sino que se ajustará a la cintura.
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Patrón anatómico sin pinzas, largo - Espalda
Hasta la cintura es igual a la espalda del molde anatómico

sin pinzas corto.
A partir de dicho molde anatómico, marcar los puntos 1 y 2

y prolongar las líneas del talle y costado hasta el largo
total por atrás, marcando los puntos 3 y 4.
De 1 a 5 y de 2 a 6, marcar la medida del bajo de cintura

(altura de cadera).
Trazar la línea de cadera desde 5 a través de 6 hasta que

mida la cuarta parte del contorno de cadera menos 1 cm,
determinando así el punto 7.
De 1 a 8, marcar la cuarta parte del contorno de cintura,

menos 1 cm.
Se puede dejar la falda recta o darle vuelo en el costado a

voluntad, por ejemplo 6 cm.
Para redondear el vuelo de todas las prendas largas,

colóquese el extremo del centímetro en la parte más alta
del hombro y mida hasta el punto 3. Y la misma cantidad
llévese hacia el vuelo del costado, marcando así el punto 9.
(Ver líneas de color verde)
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Patrón anatómico sin pinzas, largo - Delantero
Hasta la cintura es igual al delantero del molde

anatómico sin pinzas corto
A partir de dicho molde anatómico, marcar los puntos 1 y

2 y prolongar las líneas del talle y costado hasta el largo
total por delante, marcando los puntos 3 y 4.
De 1 a 5 y de 2 a 6, marcar la medida del bajo de cintura

(altura de cadera).
Trazar la línea de cadera desde 5 a través de 6 hasta que

mida la cuarta parte del contorno de cadera más 1 cm,
determinando así el punto 7.
De 1 a 8, marcar la cuarta parte del contorno de cintura,

más 1 cm.
Se puede dejar la falda recta o darle vuelo en el costado a

voluntad, por ejemplo 6 cm.
Para redondear el vuelo, medir de 8 a 9 en el molde de

anatómico largo de espalda y esta misma cantidad
aplicarla de 8 a 9 en el delantero.
Unir desde el punto 9 hasta el punto 3.
Punto de unión de las mangas: El punto que señala la

flecha dista 3 cm de la línea horizontal del busto e indica
dónde debe colocarse el punto 10 de las mangas, según
los patrones de mangas anatómicos.
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Patrón anatómico con pinza al hombro, corto - Espalda
La espalda que se utilizará como base para este molde anatómico con pinza al hombro, es
Patrón anatómico con pinza al hombro, corto - Delantero
Paso 1: Dibujar un rectángulo que mida de

largo el Talle de Espalda, y de ancho la cuarta
parte del contorno del busto, más un
centímetro (puntos 1, 2, 3 y 4).
Paso 2: De 1 a 5 y de 2 a 6, aplicar la medida

del talle delantero.
Paso 3: De 3 a 7, hay 1 cm.
Paso 4: Conectar 7 con 6.
Paso 5: De 3 a 8 y de 4 a 9, aplicar la medida

del costado menos 1 cm.
Paso 6: De 2 a 10 y de 9 a 11, la mitad del

ancho de espalda.
Paso 7: De 2 a 12, lo que corresponda para el

cuello (1/6 de la medida del contorno de
cuello)
Paso 8: De 2 a 13, lo mismo que de 2 a 12, más medio centímetro.
Paso 9: De 2 a 14, lo mismo que de 2 a 12, más un centímetro.
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Paso 10: De 8 a 15, la mitad del contorno de hombros, menos dos cms.
Paso 11: Unir 15 con 12.
Paso 12: De 15 a 16, un centímetro.
Paso 13: De 12 a 17, tres centímetros.
Paso 14: marcar el punto 18 que está en el centro de 9 y 11.
Paso 15: Para marcar el punto 19, medir primeramente el hombro de la espalda y después
medir desde el punto 16 al 12. La diferencia es la que corresponde para la pinza de 17 a
19.
Ejemplo: Si desde el punto 16 al 12 hay 20 cm y el hombro de la espalda mide 14 cm, la

diferencia es de 6 cm. Por lo tanto se marcará el punto 19 a 6 cm del punto 17.
Paso 16: Medir la línea de pinza de 17 a 18 y marcar ésta misma medida de 18 a 20

atravesando el punto 19.
Paso 17: Unir el punto 16 con el 20.
Paso 18: En el centro de la pinza, subir un centímetro y conectar con 17 y con 20.
Paso 19: De 6 a 21, la cuarta parte del contorno de cintura más 1 centímetro.
Terminar de acuerdo a la imagen.
Patrón anatómico con pinza al costado, corto - Espalda
La espalda que se utilizará como base para este molde anatómico con pinza al costado, es
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Patrón anatómico con pinza al costado, corto - Delantero
Paso 1: Dibujar un rectángulo que mida de largo el

Talle de Espalda, y de ancho la cuarta parte del
contorno del busto, más un centímetro (puntos 1, 2,
3 y 4).
Paso 2: De 1 a 5 y de 2 a 6, aplicar la medida del
talle delantero.
Paso 3: De 3 a 7 y de 4 a 8, aplicar la medida del
costado.
Paso 4: De 2 a 9 y de 8 a 10, aplicar la mitad del
ancho de espalda, menos 2 cm.
Paso 5: De 10 a 11 y de 7 a 12, la mitad del
contorno de hombros, más 1 cm.
Paso 6: De 2 a 13, lo que corresponda para el cuello
(1/6 de la medida del contorno de cuello)
Paso 7: De 2 a 14, lo mismo que de 2 a 13, más
medio centímetro.
Paso 8: De 2 a 15, lo mismo que de 2 a 13, más un
centímetro.
Paso 9: Medir el hombro del patrón de la espalda y dar la misma medida de 13 a 16.
Paso 11: De 7 a 18, 2 cms.
Paso 12: De 7 a 19, 3 cms.
Paso 13: De 19 a 20, igual que de 4 a 6, más 2 cms.
Paso 14: Dibujar la pinza definiéndola en el centro del delantero. La línea central de la pinza
sobresale un centímetro del rectángulo.
De 6 a 21, la cuarta parte del contorno de cintura, más 1 cm.
Terminar de acuerdo a la imagen.
Una vez montada la pinza, el punto 21 de cintura subirá a la línea 3-4.
NOTA: Para asegurarnos de que el punto A de la pinza quedará exactamente en el lugar que
debe ir, vamos a medir desde la parte superior del patrón hacia abajo la medida de la altura
de pecho (se mide desde el hombro hacia abajo, pasando por el pecho hasta llegar al
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pezón). En ese punto dibujar una línea horizontal que abarque todo el ancho del patrón
(BC). Luego medir a partir del punto C hacia adentro, la mitad de la medida de separación
de busto (la separación de busto se mide de pezón a pezón) y allí colocamos el punto A.
Rectificar el punto A si es necesario, para que de C hasta A tengamos la mitad de la
medida de separación de busto. A partir del punto A dibujaremos la pinza.
Patrón anatómico con pinzas en el talle, corto - Delantero
Estos delanteros se dibujan de la manera explicada en el patrón anatómico sin pinzas,

corto, delantero.
Para formar las pinzas se procederá del siguiente modo:
CON UNA PINZA
Paso 1: Dividir el hombro en dos partes iguales y fijar el punto 1.
Paso 2: De 2 a 3, ocho cms.
Paso 3: Conectar 1 con3, quedando localizado así el punto 4 en la horizontal del busto.
Paso 4: De 4 a 5, seis cms.
Paso 5: Lo que sobre de la cuarta parte del Contorno de Cintura más un centímetro,
distribuirlo entre el entalle del costado y la pinza, o bien tomar todo el sobrante en la pinza.
CON DOS PINZAS
Paso 1: Dividir el hombro en 3 partes iguales y fijar los puntos 1 y 2.
Paso 2: De 3 a 4, siete cms.
Paso 3: De 4 a 5, siete cms.
Paso 4: Conectar 2 con 4 y 1 con 5, quedando localizados en la línea horizontal del busto,
los puntos 6 y 7.
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Paso 7: Con lo que sobre de la cuarta parte de Cintura, más un centímetro, formar ambas
pinzas.
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Unidad 07 - Patrones anatómicos 3ª parte
Medidas necesarias para patrón de pantalón

Las medidas que utilizaremos para realizar el molde de pantalón son:
 Contorno de Cintura
 Contorno de Cadera
 Altura de cadera: se mide por el costado de la persona, desde la cintura, hasta llegar
a la cadera (tiene que llegar hasta el punto donde se ha medido el contorno de
cadera).
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 Contorno de rodilla: medir alrededor de la rodilla de forma holgada, no ajustar

demasiado.
 Largo hasta la rodilla: se mide por el costado, desde la cintura y hasta llegar a la
rodilla.
 Largo total: se mide por el costado, desde la cintura, hasta el tobillo o largo total de
pantalón. Si se va a realizar un pantalón pirata, la medida será hasta la pantorrilla,
por ejemplo.
 Ancho del bajo: esta medida dependerá de si queremos un pantalón recto, ancho o
pitillo, es la medida del contorno del bajo del pantalón. Mediremos alrededor del
tobillo y le daremos la amplitud deseada para el bajo del pantalón.
Molde anatómico para Pantalones - Delantero
Paso 1: Formar un rectángulo (puntos 1,2,3,4) que mida:

Ancho: La cuarta parte del Contorno de Cadera. (Ejemplo:
si el contorno de cadera mide 100 cm, esa medida
dividida entre 4 nos da la cuarta parte que son: 25 cm.)
Largo: La cuarta parte del Contorno de Cadera, más 4 cms.
(Siguiendo el ejemplo anterior, si la cuarta parte del
contorno de cadera fuera 25 cm, le sumamos 4 cms y nos
da: 29 cm. Este sería el largo del rectángulo)
Paso 2: De 2 a 5, la medida Largo total de pantalón.
Paso 3: De 1 a 6 y de 2 a 7, la medida Altura de Cadera

(esta medida se toma por el costado, desde la cintura y
hasta la parte donde se mide el contorno de la cadera).
Paso 4: De 3 a 8, la cuarta parte del ancho del rectángulo,

menos un centímetro. (Siguiendo el ejemplo: En el paso 1,
el ancho del rectángulo lo habíamos calculado en 25 cm.
Hallamos la cuarta parte de esa medida y nos da: 6,25cm.
A esta medida le restamos 1 cm y nos queda: 5,25 cm.
Esta será la medida que aplicaremos de 3 a 8: 5,25 cm.)
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Paso 5: 9 está en el centro de 3 y 8.
Paso 6: 10 está en el centro de 3 y 9.
Paso 7: Fíjese el punto 11 en el centro de 4 y 8.
Paso 8: De 2 a 12, lo mismo que de 4 a 11.
Paso 10: Trazar la vertical desde 12 a 13.
Paso 11: Aplicar desde 12 la medida del largo hasta la rodilla, determinando así el punto
14.
Paso 12: De 13 a 15, la cuarta parte del ancho del bajo, menos un centímetro.
Paso 14: Conectar el punto 16 con el 15 con una leve curva.
Paso 15: De 14 a 17, la cuarta parte del contorno de rodilla, menos un centímetro.
Paso 17: Unir 9 con 18 y con 16.
Paso 18: Unir 4 con 17 y con 15.
Paso 19: Trazar la curva de 6 a 8, como se ve en la imagen.
Paso 20: Conectar 8 con la línea 9-18, como se observa en la imagen.
Paso 22: De 1 a 20, la cuarta parte del contorno de cintura.
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Paso 23: Conectar 19 con 20.
Paso 24: Conectar 20 con 7, con una leve línea curva como se observa en la imagen.
Molde anatómico para Pantalones - Espalda

Comenzaremos a realizar el molde para
espalda, a partir del molde delantero de
pantalón. Dejaremos en color azul muy clarito
el trazado del delantero para que se observen
los cambios que se harán sobre ese molde. El
molde de espalda es el que está trazado con
líneas verdes y relleno con color verde. Los
puntos nuevos que se añaden para generar el
patrón de espalda están en color naranja.
Teniendo en cuenta que se mantiene la

numeración utilizada para el delantero,
continuaremos a partir de esos puntos a
realizar el patrón de espalda.
Paso 1: De 8 a 21, lo mismo que de 3 a 8,

más un centímetro.
Paso 3: De 1 a 12, cinco centímetros.
Paso 4: De 12 a 23, seis centímetros.
Paso 5: El punto 35 se encuentra en el centro

de 8 y 9.
Paso 6: Trazar una línea recta para conectar

23 con 10.
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Paso 7: Trazar la curva de entrepierna desde 23, pasando por 35 y finalizando en 22.
Paso 8: De 23 a 24, la cuarta parte del contorno de cadera, más 3 centímetros.
Paso 9: De 23 a 25, la medida de altura de cadera.
Paso 10: De 25 a 26, la cuarta parte del contorno de cadera, más 2 centímetros.
Paso 11: De 23 a 27, la cuarta parte del contorno de cintura, más 3 centímetros (esos 3
centímetros corresponden a la pinza que se realizará).
Paso 12: 28 está en el centro de 23-27.
Paso 13: 29 está en el centro de 25-26
Paso 14: 30 está en el centro de 28-29
Paso 15: Dibujar la pinza de 3 centímetros (1,5 cm a cada lado del punto 28), finalizándola
en el punto 30.
Paso 16: De 17 a 31, dos centímetros.
Paso 20: Unir todos los puntos de acuerdo a la imagen y estará terminado el trazado del
patrón de espalda.
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Unidad 08 – Confección
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Puntos a mano
HILVÁN
El hilván es el punto más sencillo de costura. Una puntada larga y
otra corta, o todas las puntadas iguales, o una puntada larga y
varias cortas.
Es una costura temporal para mantener unidas dos o más capas
de tela antes de coserlas.
BASTILLA
Pásese la aguja a través de la tela varias veces recogiendo en
cada puntada poca cantidad de género. Se mete la punta de la
aguja tomando varias puntadas antes de sacar la aguja del todo.
Cada puntada mide unos 3 mm. Sirve para hacer frunces,
alforzas, etc.
PESPUNTE
Es simplemente el punto atrás. Dése una puntada corrida e
introdúzcase de nuevo la aguja hacia atrás por el extremo de la
primera puntada y sáquese un poco más adelante. Repítase
siempre la misma operación. Es un punto fuerte que se utiliza
sobre todo para costuras.
PUNTO CRUZADO O ESCAPULARIO

Este punto se llama también "escapulario". Se hace de izquierda
a derecha cruzando los hilos en cada puntada.
SOBREHILADO O SURFILADO
Este punto se utiliza para evitar que las costuras se deshilachen.
Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar
separados por unos 5 milímetros.
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PUNTO DE LADO (DOBLADILLO)

Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un doblez por
el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo, y se coge una
puntada en la tela (solo un hilito, para que no se note por el
derecho) y un poco más en el borde del doblez. Las puntadas
deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte, dar varias
puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.
PUNTO ESCONDIDO
Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en
lugar de hacer una doblez en el borde de la tela, se levanta un
poco la misma, de forma que el punto quede oculto. Se debe coger
primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo, de forma
que los puntos apenas se perciban. El borde del dobladillo hay que
sobrehilarlo con antelación.
ENSANCHES O HILVÁN FLOJO

Cuando dibujamos el patrón Las puntadas no deben ser
sobre la tela doble con un muy grandes y cada dos
jaboncillo de marcar, nos puntadas, se debe dejar el
encontramos con que solo hilo flojo tal y como aparece
tenemos el dibujo exacto el dibujo. Cuando se acabe
del patrón en una de las el hilo, se remata dando
caras. Para señalar la forma varias puntadas en el
exacta en las otras tres mismo sitio. Una vez
usaremos este punto. pasados los ensanches por
Utilizaremos hilo de hilvanar todas las líneas del patrón
de algodón de un color que (pinzas incluidas),
contraste y que se vea separamos las dos telas
bien. estirando los hilos y
cuidadosamente, los
cortamos por la mitad.
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De esta forma tenemos el contorno del patrón señalado con hilos en las dos telas y por
todas las caras.
Puntos a máquina
Estos puntos se pueden dividir en dos tipos: funcionales y decorativos.
Los funcionales se utilizan para confeccionar prendas, mientras que los decorativos se
utilizan exclusivamente como adorno. El número de puntos de la máquina de coser varía
enormemente y al adquirir la máquina es conveniente pensar cuántos puntos de esos se
van a utilizar habitualmente.
Los enumerados a continuación son los principales puntos funcionales que ofrecen la
mayoría de las máquinas actuales. Algunos sirven también de adorno. Por ejemplo, el punto
de jareta escondido se utiliza para hacer costuras invisibles, pero también sirve para hacer
jaretas en ondas decorativas. El punto de pluma se usa para unir dos telas encontradas y
es también un buen punto de bordado decorativo.
Cómo se hacen los puntos a máquina
Estos puntos son de costura para confección. La costura recta se usa para unir, para hacer
puntos escondidos o de refuerzo o para sobrecargar. La costura en zigzag simple o de tres
puntadas sirve para sobrehilar cantos y el zigzag también para ojales. El punto de jareta
escondido es ideal para coser jaretones largos y rectos.
Costura recta
Empezar a hacer la costura recta a 1 - 1,5 cm del canto. Invertir las puntadas
hasta el borde y volver a coser hacia adelante por encima de la costura hacia
atrás. Seguir la costura e invertir las últimas puntadas para rematar. Resulta
apta para todo tipo de Tejidos, excepto en Telas Elásticas
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Costura en zigzag
Para rematar un canto vivo, ajustar el punto de zigzag de la máquina a ancho
intermedio y largo intermedio. Hacer la costura en el canto de manera que el
punto exterior de la costura quede fuera del canto vivo. Se suele usar en los
bordes del tejido para evitar que éste se deshilache, para coser Botones, Zurzir o
elaborar Remiendos, como Puntada Decorativa, así como en Patchwork a la hora
de aplicar motivos (si no disponemos de la Puntada Festón específica).
Si nuestra Máquina de Coser dispone de Selector de Largo y Ancho de Puntada

por separado, podremos elegirlos según nuestras necesidades, y obtendremos
una costura más o menos tupida o abierta, y más o menos larga.
Zigzag de tres puntadas

Esta costura se utiliza lo mismo que el zigzag simple, pero ofrece un acabado
más aplastado. Se utiliza también para remendar. Los cantos vivos se cosen
junto al borde, pero no sobre él. Se realiza la puntada por triplicado para usar en
Tejidos Elásticos. Es un método rápido de acabado de un borde y proporciona
una sobrecostura decorativa que resulta ideal en escotes, sisas, mangas y
dobladillos. Aunque también se use a nivel Decorativo, lo habitual es usarla en
cualquier trabajo en el que se desee usar una Puntada Zig-Zag Simple, pero en
telas elásticas.
Punto elástico
Esta costura fuerte y recta se hace con dos puntadas hacia adelante y una
hacia atrás de manera que cada punto se trabaja tres veces. Es difícil de
descoser, por lo que se debe comprobar bien antes de hacerlo. En la puntada
elástica no es posible modificar la Longitud, pues viene prediseñada de fábrica.
En este caso, sólo será posible modificar su anchura a través del selector
específico (recomendable colocarlo en el Nº5 o superior). Cuando nuestra
máquina de coser realiza puntadas elásticas, la tela no corre de forma uniforme.
En este caso, los dientes de arrastre de nuestra máquina moverán la tela de
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delante hacia atrás y de atrás hacia delante varias veces antes de terminar una
puntada. Esto deberemos tenerlo en cuenta cuando guiemos la tela mientras
cosemos. Se usa para: Reforzar costuras de prendas deportivas en Tejidos
Elásticos y no Elásticos, realizar costuras curvas que requieran gran resistencia
(áreas como la entrepierna o la sisa), sobrecoser solapas redondeadas como
cuellos y puños proporcionando un acabado profesional a las prendas, así como
en la confección de mochilas y bolsos para conferirles una resistencia
adicional.
Punto de pluma
La costura se hace siguiendo los cantos encontrados de manera que la puntada
izquierda quede sobre un canto y la derecha sobre el otro.
Retoques
Lo que vamos a ver a continuación no se utilizan en todas las prendas. Son detalles
delicados, terminados a mano, que se requieren en lugares específicos de una prenda para
reforzar o para unir partes de una prenda sin costura. Las presillas de unión son
cordoncillos finos que suelen unir un forro suelto a un jaretón para que el forro no se
desplace o se suba. Las presillas se hacen entre dos costuras por el interior para que no se
vean y suelen ir en las costuras de los costados. Las puntadas de refuerzo se suelen hacer
en prendas deportivas o de trabajo en lugares sometidos a mucho uso, por ejemplo en las
bases de aberturas o en las esquinas superiores de los bolsillos. Las flechas son un detalle
elegante para decorar una prenda y reforzar una costura.
Presillas de unión
Las presillas de unión sujetan holgadamente una capa de tela a otra, normalmente el bajo
de un forro al de la prenda. Existen varios tipos: la presilla a festón consiste en varias
hebras envueltas en festón, la cadeneta a mano que se hace con una serie de presillas y la
cadeneta a máquina hecha con costura recta.
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Presilla de cadeneta Presilla a festón
1-Dar una puntada pequeña en la costura de

la prenda, junto al borde del jaretón y luego
1-Coser fuerte un hilo largo a la costura de otra puntada en el jaretón del forro dejando
la prenda en el jaretón. Dar una puntada una hebra de 2,5-5 cm entre las puntadas.
pequeña dejando el hilo flojo para que forme Dar otras cinco o seis puntada de igual
una presilla y pasar por ésta dos dedos para modo.
dejarla abierta.
2-Empezando por un extremo, dar una

puntada de festón en torno a las hebras y en
la tela. Luego seguir envolviendo las hebras
a festón haciendo las puntadas muy juntas.
La última puntada se da en la tela
2-Meter el hilo por la presilla formando una
nueva presilla en el hilo (arriba). Tirar de la
nueva presilla para formar con I primera una
cadeneta pegada a la tela.
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3-Continuar haciendo presillas de igual

modo hasta tener la longitud de cadeneta
deseada. Tirar entonces del hilo pasándolo
por la presilla y coserlo al jaretón del forro.
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Puntadas de refuerzo
Estas puntadas rectas y cortas refuerzan los puntos más expuestos a tensión en una
prenda, y se pueden hacer a mano o a máquina. Las puntadas de refuerzo se dan en dos
lugares próximos que puedan ceder o rasgarse, por ejemplo en los extremos de las
aberturas de cremallera, en las trabillas y en las esquinas de arriba de las carteras.
Refuerzo a maquina Refuerzo a mano
Marcar la posición de la barra. Poner el 1- Afianzar la hebra por el revés de la tela.

regulador de puntadas en zigzag corto. En un extremo de donde se vaya a hacer de
Dejando hebras largas y flojas en los refuerzo. Dar dos o tres puntadas muy
extremos, coser la zona marcada haciendo juntas para empasillar el largo de la hebra.
una barra de 6 mm. Pasar los extremos de Pasar la hebra al otro lado de la tela.
las hebras hacia el revés, anudarlos y hacer
un zurcido con ellos
2-Empezando por un extremo de las

puntadas largas, dar puntos de festón por
encima de ellas, cogiendo la tela por debajo
de las puntadas. Hacer puntos iguales y
juntos que oculten las puntadas largas.
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Flechas de refuerzo
Puntadas de refuerzo que dibujan una punta de flecha a Mano o a máquina sobre una
costura para reforzar un lugar de tensión, por ejemplo arriba de una abertura con tablón en
una falda estrecha. Es preferible utilizar un hilo de color a juego y, si se cose a mano, un
hilo torzal es el más indicado.
Flechas a maquina Flechas a mano
1-Poner el regulador de puntadas en zigzag 1-Dar una puntada menuda para afianzar la
corto y estrecho. Es preferible ensayarse hebra en la esquina inferior izquierda. Dar
primero en un resto de tela. Empezar una puntada hasta el vértice del triángulo,
cosiendo despacio en el extremo más fino de derecha a izquierda. Pinchar en la
de la flecha y, conforme se va cosiendo, esquina inferior derecha y sacarla en la
aumentar el ancho de la puntada hasta inferior izquierda, pegada al primer punto y
llegar a la base. por dentro de él.
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2-Pasar los extremos de la hebra del

derecho al revés de la prenda, anudarlos y
zurcir con ellos por entre la flecha. Si la
máquina es programable, seleccionar una
sola repetición de un punto de bordado
adecuado.
2- Arriba del triángulo, dar las puntadas de

derecha a izquierda por debajo de la puntada
anterior. Seguir hacia abajo desde el vértice
y hasta la línea central (izquierda) hasta que
las puntadas se encuentren en el centro de
la base.Rematar la hebra.
Costuras y remates
La costura más utilizada es la sencilla, adecuada a casi todos los tipos de tejidos y de
estilos de confección. Existen otras clases de costuras que se emplean cuando lo requiere
el tejido o cuando se desea añadir un detalle decorativo. Las costuras francesas y otras de
remate que ocultan los cantos de la tela, son ideales para telas finas. La costura
aplastada, con sus características puntadas dobles, proporciona refinamiento a prendas
informales de denim o de dril. El acabado con costuras sobrecargadas aporta definición a
chaquetas y abrigos principalmente.
Costura sencilla
La más básica y fácil de todas las costuras es la sencilla o simple. Los márgenes de esta
costura se suelen planchar abiertos, aunque en tejidos finos se recortan y rematan juntos.
Para que una costura quede perfectamente recta, es conveniente practicar alineando el
canto de la tela con la guía de costura.1- Colocar las telas derecho con derecho, alineando
los cantos. Prender con alfileres atravesados, perpendiculares a la línea de costura . Casar
los dibujos de la tela y las muescas.
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1- Colocar las telas derecho con

derecho, alineando los cantos. Prender
con alfileres atravesados,
perpendiculares a la línea de costura.
Casar los dibujos de la tela y las
muescas.
2-Hilvanar la costura prendida junto a

la línea de costura.se suele dejar un
margen de costura de 1,5 cm, por lo
que el hilván se dará a un poco menos
de distancia del borde. Quitar los
alfileres.
3- Situar la aguja sobre la línea de

costura, a 1,5 cm del canto. Invertir las
puntadas hasta el borde y luego coser
hacia delante siguiendo la línea de
costura y guiando la tela con las dos
manos. Invertir las puntadas para
terminar.
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4- Quitar los hilvanes. Abrir la costura y

plancharla abierta. Si se desean
rematar los cantos de los márgenes de
costura para que no se deshilen, se
adopta el método más adecuado al tipo
de tejido.
Uso DE LAS GUÍAS DE COSTURA de la maquina
1- La placa debajo del Prensatelas tiene un 2- Alinear el canto de la tela con la guía
orificio central para la aguja y unas líneas adecuada y mantener la tela paralela a esa
marcadas que sirven de guía de costura. guía mientras se cose.
Guía de esquinas Cinta de pintor como guía

Para coser correctamente una esquina se Si se requiere un ancho de costura
pega cinta de pintor por delante del especial, se utiliza una cinta de pintor
Prensatelas y Perpendicular a él, a 1,5 cm colocada con ayuda del metro para guiar el
de la aguja. canto de la tela
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Coser una esquina
Si se cose bien una esquina, se obtienen puntas marcadas en cuellos y puños y se detalla
adecuadamente un pespunte. La técnica básica utilizada en todas las esquinas consiste
en girar la tela con la aguja bajada. Las esquinas se pueden reforzar por el revés reduciendo
el largo de puntada durante un trecho a cada lado de la esquina.
Girar la esquina
1-Utilizando la guía de 2-Levantar el prensatelas y 3-Levantar la pata del

costura para que quede la girar la tela sobre la aguja prensatelas y seguir
costura recta, se cose hasta hasta que el segundo lado cosiendo, manteniendo
llegar a 1,5 cm del borde de quede paralelo a la guía de siempre el canto de la tela
la esquina. Detener la costura a 1,5 cm marcada en alineado con la guía de
máquina comprobando que la la placa de la máquina de costura de 1,5 cm. Continuar
aguja queda pinchada en la coser. cosiendo.
tela.
Coser una esquina entrante con una saliente

1- Con costura recta y 2- Dar un corte en la esquina 3-Prender con alfileres la
longitud de puntada mediana llegando hasta uno o dos esquina entrante con la
coser la esquina entrante hilos de la costura. Se puede saliente, casando los cantos
para asegurarla, justo por poner un alfiler atravesado en de la tela y abriendo el corte
dentro de la línea de costura la esquina para no cortar la de la esquina entrante para
y unos 2 cm a cada lado de la costura por error, si se corta, ajustarlo sobre el saliente.
esquina. Girar en la esquina. volver a coser, enmendando Con la esquina entrante por
el corte. encima, hacer la costura,
girando en la esquina
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Esquina con puntada bien marcada
Telas intermedias Telas gruesas Telas finas
Coser hasta la esquina. Girar Coser hasta la esquina. Girar Coser hasta la esquina. Girar,
y dar dos Puntadas y dar tres puntadas dar una puntada atravesada
atravesadas en el vértice de atravesadas en el vértice. De en el vértice de la esquina,
la esquina volver a girar y este modo se distribuye el volver a girar y seguir
seguir con la costura. grueso de la tela al volverla haciendo la costura
del derecho.
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Unidad 09 - Hilos y más
Hilos
Hay hilos para coser a mano y a máquina y para costuras temporales y permanentes.
El hilo de hilvanar es relativamente barato y menos fuerte que otros hilos.
El hilo de algodón es el más indicado para telas de algodón y lana, y el de seda para sedas.
El de poliéster sirve para telas naturales y artificiales.
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Tipos de hilos
HILO DE HILVANAR
Es un hilo de algodón poco retorcido que se descose y rompe
con facilidad al quitar el hilván. Se utiliza siempre en costuras
temporales y no sirve para costuras permanentes.
HILO DE POLIÉSTER
Es el hilo más corriente para todo tipo de costuras y de telas,
sobre todo sintéticas y de punto. Es más fuerte y más
elástico que otros hilos.
HILO TORZAL
Hilo fuerte, de seda o poliéster, que se utiliza para hacer
ojales a mano y coser botones. Su acabado liso lo hace
adecuado para tejidos gruesos.
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HILO METALIZADO
Hilo decorativo de oro o plata que se puede usar a mano o a
máquina. El hilo metalizado es sensible al calor y al vapor por
lo que se plancha en frío y sin vapor.
HILO DE SEDA
El hilo de seda es fino pero fuerte y se usa para hilvanar
y coser lana y seda y en la confección de prendas.
HILO DE TAPICERÍA
Es un hilo muy fuerte que se utiliza para tapizar sillas y
sillones. Está reforzado para que no se rompa al coser
y tensarlo.
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HILO DE ALGODÓN
Se utiliza para coser a mano y a máquina. Es de algodón
mercerizado para mayor lustre y resistencia y se
encuentra en una amplia gama de colores.
HILO INVISIBLE
Es de nailon y aunque es muy fino resulta fuerte. Con él
se cosen tejidos sintéticos finos o intermedios y puede
fundirse con el calor.
BOBINA DE HILO
Todos los hilos pueden comprarse en bobinas que se
colocan en el portabobinas del overlocker.
Nota: La bobina se coloca en el vástago del
Portabobinas en el overlocker.
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ALGODÓN SUAVE
Es un hilo de bordar grueso, de textura suave, que se utiliza en
labores de aguja decorativas sobre tejidos abiertos y
cañamazo.
PERLÉ DE ALGODÓN
Hilo retorcido con acabado brillante, que se vende en varios
grosores.
LANA DE TAPICERÍA
Estas hebras de lana se utilizan en confección para
sobrehilados de festón decorativos.
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HEBRAS DE ALGODÓN
Contiene seis hebras unidas que pueden separarse
antes de utilizarlas.
HILO DE ZURCIR
Hebras cortas de algodón o poliéster, de varios colores,
enrolladas en un cartoncillo. Es una forma económica
de comprar hilo cuando se necesita una pequeña
cantidad de cualquier color. Los hilos son los mismos
que se venden en carretes y se usan para pequeños
arreglos.
LANA DE ZURCIR
Hebras de lana gruesas y resistentes para reforzar y
remendar. Se venden en pequeñas cantidades con uno
o dos colores por cartoncillo.
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Guarniciones
Los complementos son todos aquellos artículos, aparte de la tela, necesarios para
confeccionar una prenda.
Las cremalleras, botones y entretelas se consideran complementos.
Para reforzar las costuras se utilizan galones y cintas que también sirven para dar rigidez a
las cinturillas.
Otros tipos de galones y cintas se usan para ribetear y adornar.
La gama de elásticos es amplia: unos se pasan por lorzas y otros se cosen a los bordes.
En la pasamanería se incluyen artículos decorativos, desde delicados encajes a piquillos.

También complementos son las hombreras y las coderas y rodilleras.
Galones y cintas de refuerzo

Se utilizan para reforzar, armar o unir distintas partes de una prenda. Quedan ocultos por
dentro o por el revés de la prenda terminada. Las cintas de algodón y trencillas estabilizan
las costuras impidiendo que den de sí. Las entretelas y cintas que se adhieren por calor
ahorran hilvanados y costuras; otras refuerzan cinturillas y pretinas.
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Galón petersham Galón petersham Galón de remendar Cinturilla con ojales

curvo recto
Esta cinta lleva un
Se utiliza igual que el adhesivo por el revés Refuerzo precortado,
Esta cinta se usa
curvo para rematar que se pega con la que se adhiere por
para rematar y
cinturillas y lleva plancha, y sirve para calor, y que lleva
reforzar los bordes de
unas gomas remendar y reforzar. marcas de pliegue y
la cinturilla. El
entretejidas para que Antes de aplicarla de costura. Los
modelo en curva está
no resbale la sobre un roto bordes tienen
indicado para faldas.
cinturilla. conviene sobrehilar apresto.
los bordes.
Forro de cinturón Refuerzo de cinturilla Galón de algodón Trencilla

Cinta resistente, Este galón fuerte se Cinta tejida que se Se usa para sujetar y
adhesiva por calor, vende en versión cose a la tela para reforzar costuras y se
que se usa para forrar adhesiva por calor o afianzar bajos y fabrica en negro, gris
cinturones y se vende en versión para coser costuras. y crema.
en distintos anchos. y en anchos de hasta
5 cm.
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Gasilla adhesiva Entretela de gasilla Entretela de refuerzo Ballena de plástico

Gasilla que sirve para Tira de refuerzo que
Es una cinta de rejilla
unir telas y que se va unida a una tira Las ballenas dan
que se usa para
vende sobre una hoja más ancha de forma y sujeción a los
pegar bajos sin
de papel entretela adhesiva cuerpos.
costura.
antiadherente. por calor.
Ballena de nailon Ballena forrada

Este tipo de ballena,
Se inserta en una
forrada con cinta, se
jareta para que no
puede utilizar sin
dañe a la prenda.
hacerle una jareta.
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Ribetes y cintas
Los ribetes se utilizan por motivos prácticos como rematar cantos y afianzar costuras.
Los ribetes anchos al bies, sin planchar, son una manera económica de hacer vivos en
tapicerías.
Las cintas son más decorativas y se pueden coser a pespunte sobre una tela o realizar con
ellas flores y lazos en relieve.
Tipos de ribetes y cintas
Bies de raso Cinta de grosgrain Cinta petersham Cinta con alambre

Los ribetes cortados Es una cinta gruesa y Más fina que el galón El borde de alambre
al bies permiten resistente tejida con Petersham, esta mantiene la forma
rematar cordoncillo en cinta presenta que se le dé a la cinta
decorativamente relieve. cordoncillo vertical en
bajos y márgenes de relieve.
costura.
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Cinta de raso Cinta bordada Ribete de costuras Bies ancho

Este tipo de cinta Se presenta esta Se vende como galón Este ribete al bies se
puede ser satinada cinta en numerosos sencillo o de encaje utiliza para rematar
por las dos caras o motivos bordados y decorativo y permite jaretones
por una. se utiliza como ribete rematar los bajos y
decorativo. otras costuras.
Cinta con hilos Cinta de terciopelo Cinta de moaré

metalizados
Para este tipo de Si el pelo va en una Las ondas de la
cinta, sensible al dirección, todas las textura de esta cinta
calor y al vapor, se piezas se deben se crean
utiliza la plancha coser en la misma planchándola entre
templada, en seco. dirección. rodillos calientes.
Broches y hebillas
Para abrochar cinturones rígidos, lo más tradicional son las hebillas.
Se pueden comprar terminadas y listas para usar o en kit para forrarlas con la tela de la
prenda.
Algunas hebillas llevan una punta, otras son simples pasadores. Los broches incluyen los
llamados de bikini, para unir dos tiras estrellas, y los de peto.
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Algunos broches y hebillas
Broche de bikini Broche de peto Hebilla terminada Kit de hebilla

Este broche lleva una En este broche hay La hebilla puede ser El marco doble de
abertura en cada lado una hebilla de ajuste de plástico forrado de esta hebilla en kit
para pasar por ella para pasar el tirante. cuero. La punta se permite forrarla con
los extremos de la El botón suele ir inserta por un ojete cualquier tipo de
tira. unido al peto con un metálico o rematado tejido.
remache. a mano.
Elásticos
El elástico tejido es el tipo más común de elástico. Consta de unas gomas a lo largo que
suelen ir forradas. Otros tipos consisten en gomas añadidas de forma invisible al borde de
un galón.
Los elásticos para ropa interior tienen una cara suave, con pelo, que se pone del lado de la
piel, y los fabricados para ropa deportiva consisten en puños y cinturillas decorativas.
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Tipos de elásticos
Elástico de Ribete elástico Elástico con Elástico petersham

cinturilla cordones
Se dobla sobre el Se trata de un elástico Elástico con gomas Variante del
interior de una blando, de punto, que resistentes petersham normal
cinturilla para se puede cortar del trenzadas que que se utiliza para
rematarla. ancho adecuado para ofrecen buen agarre. cinturillas de faldas.
puños y cinturillas.
Elástico de pretina Elástico de frunce Elástico extrasuave Elástico de lencería

Este galón se usa Elástico de tejido Elástico blando que Este elástico, creado
para ropa interior, es abierto que se utiliza se puede poner sobre para ropa interior fina,
fuerte, y está tejido. para lograr un efecto la piel. Es la que se tiene una cara suave
de frunce. utiliza en la que se coloca sobre
confección de ropa la piel.
de bebé.
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Elástico de encaje Elástico deportivo Elástico inenrollable Cordón elástico

Suave y flexible, el Es un elástico Elástico plano y También llamado de
elástico de encaje extrafuerte, resistente rígido que se inserta sombrero, este
se adapta al cuerpo a los lavados en las cinturillas de elástico redondo se
en ropa exterior. frecuentes, al sudor y las prendas y en las puede coser o sujetar
también a la lejía. que un elástico con un zigzag.
normal podría
enrollarse.
Elástico decorativo Elástico de cinturón Elástico con cordón Elástico con ojales
Esta cinta elástica Es un elástico ancho, A lo largo del centro, El elástico lleva unos
es práctica y firme, con cordoncillo, este elástico lleva ojales a intervalos de
decorativa y se resistente al enrollado. un cordón embutido 2,5 cm para ajustar la
utiliza para fruncir Se vende en anchos de que se coloca en la cinturilla de ropa
los cantos de ropa hasta 5 cm. y se cintura de infantil o premamá.
interior y lencería. utiliza para cinturones pantalones de
y tirantes. chándal o
deportivos.
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Elástico entretejido Elástico con hilos

Suave y blando, este elástico fino de 4,5 cm Esta banda elástica especial tiene unos
de ancho puede llevarse pegado a la piel sin hilos pasados a lo largo para poder tirar de
que moleste. ellos y fruncir la prenda. Los hilos sirven
también de línea de costura.
Pasamanería
Existen muchos tipos de remates decorativos, tanto para prendas de vestir como para
ropa de hogar.
Algunos como trencillas y el cordón de pasamanería se pueden coser a máquina, mientras

que otros más gruesos deben aplicarse a mano, con aguja fina y puntadas pequeñas. Unos
se pueden coser sobre la tela y otros se insertan en costuras o jaretas.
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Tipos de pasamanería
Tira bordada Encaje con abalorios “Boa” de plumas Cordón de algodón

Tira de tela de Este fino remate de El remate de plumas, Cordón blanco de
algodón con bordados encaje está también llamado algodón que se utiliza
y calados, rematada terminado en ambos marabú, consiste en de relleno para hacer
en un lado o en lados y lleva unas un cordón formado cordoncillos de
ambos que se suele cuentecitas de perla. todo alrededor con decoración en
utilizar para ropa de Se utiliza para plumas. Se puede tapicería.
niños o de cama y decorar, sobre todo aplicar cosiéndolo
mesa. trajes de novia. con cuidado para no
pillar las plumas en
las puntadas.
Cordón grueso Remate a ganchillo Trencilla de seda Trencilla de piquillo

Se encuentran estos Este remate grueso, Trencilla fina y Esta trencilla en
cordoncillos en generalmente de brillante que puede zigzag puede ser de
distintos tamaños. perlé de algodón, coserse a mano o a poliéster o de
debe coserse con hilo máquina y que se algodón y se vende en
fuerte de algodón. utiliza para ribetear. anchos de hasta 1,5
cm.
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Cordoncillo ruso Vivo de cordón Cordón de rayón Hilo de lentejuelas

Este cordoncillo El cordón decorativo Este cordón lustroso Las lentejuelas están
doble se utiliza sobre de este vivo está se vende por metros. cosidas formando un
todo para tapicerías y unido a un galón cordón que se cose a
se cose por el surco aplastado que se mano o a máquina.
central. inserta en la costura.
Remate de blonda
Este remate se usa
para lencería y trajes
de novia y suele
fabricarse en blanco
o negro. Está hecho a
máquina con nailon
sobre tul.
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Adornos
Existen muchos tipos y tamaños de abalorios, aunque los más habituales son las
cuentecillas redondas o rocalla y las tubulares; ambas se cosen a mano.
Las cintas estrechas se venden formando lacitos o rositas o moñas.
Se cosen a mano por detrás para que no se vean las puntadas.
Algunos tipos de adornos
Rocalla Canutillos Lacito de cinta Rosa de cinta

Estas cuentas se Estos abalorios se Los lacitos Esta rosa decorativa
cosen a mano. La cosen enfilando confeccionados se se puede aplicar
puntada por debajo varios y con puntadas usan para adornar cosiéndola o bien
debe ser más corta por encima, o buen de trajes de novia y ropa pegándola sobra la
que la cuenta. uno en uno. de niños. percha.
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Accesorios confeccionados
Los complementos incluyen accesorios que se venden confeccionados y que se añaden

directamente a las prendas. Otros complementos sirven para alargar la vida de una prenda.
Los collares ya confeccionados suelen incorporar un ribete que se cose a la prenda.
Los parches pueden coserse o adherirse con plancha, mientras las hombreras se cosen
para fijarlas.
Algunos accesorios
Cuello de encaje Codera de ante Parche de pantalón Ballenas para cuello

Este cuello, de Este parche se usa Este parche de tela Son tiras de plástico
encaje confeccionado para reforzar los tiene una gasilla que para reforzar y dar
a máquina, se une a codos de las se funde con calor y rigidez a las puntas
la prenda cosiendo a chaquetas. se corta mayor que la del cuello. Se deben
mano el ribete por zona desgastada. retirar antes del
dentro del escote lavado.
rematado, o bien
pillándolo entre el
forro y el derecho.
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Ribetes para puños Hombrera forrada Hombrera sin forrar Hombrera de

sastrería
Esta tira de cuero se Hombrera de Hombrera fina que se Este tipo de
usa para tapar los gomaespuma forrada coloca entre la tela y hombrera lleva un
puños desgastados de tejido de nailon el forro. También relleno blando entre
de prendas de mucho que se usa en puede forrarse para dos capas de fieltro o
uso y debe retirarse prendas sin forrar usarlas en prendas entretela no tejida.
antes de lavar o para dar forma a los sin forro. Se usa para dar forma
limpiar en seco la hombros y a chaquetas y abrigos
prenda. reforzarlos. y se coloca entre el
tejido y el forro.
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Curso CorteyConf Corporacion Informatica PDF

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Curso de Corte y Confección – Corporación Informática

Términos comunes utilizados

Vamos a conocer el equipo básico que necesitamos para comenzar a trabajar.

Herramientas y equipo – Alfileres

Herramientas y equipo - Agujas para coser a mano

Las más corrientes se denominan "sharps" y

Es importante tener en cuenta la estructura de la

A continuación, veremos algunos tipos de agujas más utilizados.

Herramientas y equipo - Tipos de agujas

1. Sharps: se utilizan mucho para costura en

Se necesitan para tomar

Cinta métrica enrollable: tiene un mecanismo que permite rebobinar la cinta.

Regla de curvas estándar:

Regla de curvas estándar:

Papel carbón de modista:

Se encuentran en distintas tallas y

Unas pequeñas ruedas situadas entre

Aunque lo ideal es disponer de una plancha de vapor a

Los accesorios son útiles para detalles como piezas con

Existen muchos tipos de

Partes de la máquina de coser

Accesorios de la máquina de coser

Los accesorios para la costura son:

Los accesorios para el cuidado de la máquina:

Unidad 2 – Medidas y Patrones

Se deben anotar las medidas y comprobarlas regularmente.

 Medir alrededor de la base del cuello.

 El busto se mide por encima del contorno del pecho.

Nota: En caso de elegir un patrón comprado, si la medida del busto supera en cm al

Contorno de bajo busto

 Medir entre las partes más prominentes del

Alto del pecho

Dejar 2,5 cm hasta el extremo de la pinza y comparar con el patrón.

 Determina el ángulo que forma el brazo con el

 Medir alrededor de la parte más prominente de las caderas, a unos 18-23 cm de la

Largo de talle delantero

 Comprobar que el metro esté derecho.

 Comprobar que el metro esté derecho.

 Comprobar que el metro esté derecho.

Ancho de los hombros

 Mover los hombros para hallar la base del cuello.

 Buscar la articulación que une el hombro con el brazo.

 Pasar la cinta por el codo y hasta la muñeca.

 Por la espalda, medir desde la cinta de la

Largo del pantalón

 Partiendo de la cinta de la cintura,

Largo del Tiro

 Para que la prenda quede cómoda añadir un margen

Altura del tiro

Normas de higiene y seguridad

 Mantener limpio el área de trabajo.

 El área de circulación debe estar siempre despejada por cualquier eventualidad de

Orientaciones para el trazado de patrones básicos

Materiales para trazar un patrón

En el próximo tema aprenderemos a crear patrones.

Unidad 3 – Patrones básicos femeninos

Trazo de patrón de espalda y delantero de la blusa

Patrón Blusa - Espalda (modelo recto y corto)

1. Empezaremos trazando un rectángulo que

Patrón Blusa - Delantero (modelo recto y corto)

El patrón delantero se hace igual, pero la vertical

1. Ten en cuenta el cuello: en la vertical,

Para comprobar que lo has hecho correctamente,