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Soluciones Cosmeticas Capilares PDF
Soluciones Cosmeticas Capilares PDF
Parece obvio por tanto que cualquier alteración tanto en el cabello como el cuero cabelludo
afectará en sentido contrario a la consecución de un aspecto adecuado según el canon de
belleza. Precisamente es aquí donde la cosmética juega un papel crucial, la propia definición
de cosmético nos lo indica; “toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en
contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema
piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o con los dientes y las
mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar
su aspecto y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen
estado”.
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Visagismo: técnica usada en asesoría de imagen personal por la cual a través del estudio de las
características del óvalo de una persona, diferentes técnicas de corte de cabello y peinados resaltarían su
belleza.
desgaste frente a agentes (sol, cloro de piscinas…) y procesos (exceso de peinado y
cepillado) que la degradan.
Productos correctores, destinados normalizar desviaciones en la secreción sebácea del
cuero cabelludo, en la descamación o incluso de la cantidad de cabello, nos encontramos
con cosméticos antiseborreícos, antipitiriásicos y antialopécicos respectivamente. Son en
estos cosméticos donde el límite entre cosmética y preparado dermatológico se estrecha.
Encontramos tanto cosméticos como preparados farmacológicos destinados a estas
alteraciones.
Cualquiera que sea el cosmético capilar siempre debe tenerse en cuenta las características del
área de la piel para la que esté destinado. En general siempre es aconsejable que un
cosmético capilar integre, si su estabilidad lo permite, junto con la acción correctora para la que
esté diseñado, la posibilidad de ejercer una acción higiénica, tenga un vehículo líquido que
haga posible una buena extensibilidad, incorpore un acondicionador que mejore el estado final
del cabello proporcionándole unas características adecuadas de brillo y manejabilidad y que
finalmente integre un protector solar. Es por ello que la forma cosmética más popular en los
preparados capilares es el champú.
Desarrollaremos aquí algunas de las soluciones generales que la cosmética ofrece para
mejorar en términos de eficacia un cosmético. Estas soluciones son siempre adaptables a los
medicamentos tópicos dermatológicos. Posteriormente pasaremos a tratar las alteraciones
inestéticas más importantes que afectan al cabello, esto es:
La alopecia
La seborrea
La pitiriasis
La pérdida de brillo y manejabilidad.
En realidad no son muy diferentes a las que podríamos analizar en un cosmético destinado a
cualquier otra zona de la piel, si bien el estudio de las características del cuero cabelludo y
cabello nos aproxima a algunas reflexiones interesantes.
En cuanto a características del sustrato capilar que hay que tener presente a la hora de
formular un cosmético destinado al cabello y cuero cabelludo caben destacar las siguientes:
Si una sustancia debe realizar una acción dermatológica concreta, tendrá que llegar a aquellas
células en donde la acción biológica deba darse. En otro sentido, también debemos tener esto
en cuenta pues no en pocas ocasiones determinados componentes de un cosmético han
penetrado tanto que ocasionan problemas de sensibilización o toxicidad, algo desde luego es
impensable en un cosmético y que debe evitarse o controlarse en un preparado farmacológico
por vía tópica teniendo en cuenta la relación beneficio/riesgo que todo medicamento puede
tener. Una molécula cualquiera tiene dos caminos posibles para atravesar la piel y llegar al
estrato biológico donde debe desarrollar su acción.
Por lo que en cosmética puede ser una solución que mejore la penetración a nivel
transepidérmico, nos encontramos con la incorporación frecuente de queratolíticos en las
formulaciones, que disminuirían el grosor de la capa córnea (disminuyendo la capacidad
barrera de la misma), o la utilización de los denominados vectores cosméticos (liposomas,
cristales líquidos, etc.) que facilitan la penetración por mejorar el coeficiente de reparto
agua/lípido.
Dicho todo lo cual y teniendo en cuenta el grosor de la epidermis y la presencia de los folículos
pilosebáceos, se puede establecer un criterio genérico de penetración para el cuerpo humano
que en orden decreciente sería:
En los siguientes casos veremos claros ejemplos sobre diferentes tratamientos cosméticos y
dermatológicos capilares.
Las concentraciones elevadas de DHT contribuyen a la caída del cabello en los varones al
interrumpir el ciclo vital del folículo piloso en áreas sensibles del cuero cabelludo. La DHT se ha
implicado en el acortamiento del estadio de anágeno o de crecimiento del cabello aumentando
la proporción de cabello en fase de parada o catágeno y caída o telógeno.
2
HLB: balance hidrófilo lipófilo. Aplicado a un tensioactivo, indica las características
hidrofílicas o lipofílicas de éste mediante la interpretación de una escala numérica.
Debido a ello, los cabellos no crecen hasta la madurez completa. Muchos varones que parecen
tener zonas totalmente desprovistas de cabello en realidad tienen una "pelusa" o cabellos muy
inmaduros que en términos médicos se denominan vello.
FORMULA 1
Minoxidilo ......................................2 mg
Propilenglicol...............................10 ml
Agua ...........................................40 ml
Etanol c.s.p. ..............................100 ml
FORMULA 2
Minoxidil sol. Liposomas .............20%
Ac. Retinoico sol liposomas ..........3%
Phenonip (conservante) ............ 0.5%
Agua c.s.p. ................................100 cc
FORMULA 3
Minoxidilo ......................................2 mg
3
Acido salicílico ........................... 2 mg
4
Thioxolone .................................. 1mg
Propilenglicol...............................10 ml
Agua ...........................................40 ml
Etanol c.s.p. ..............................100 ml
FORMULA 4
Minoxidilo ......................................2 mg
5
Ketoconazol .................................2 mg
6
Hidrocortisona .............................1 mg
Propilenglicol...............................10 ml
Agua ...........................................40 ml
Etanol c.s.p. ..............................100 ml
3
Queratolítico.
4
Seborregulador, importante en alopecias que cursan con seborrea
5
Antifúngico.
6
Corticoide.
H3C CH3
CH3
O
HN H3C
CH3
CH3
O
NH
CH3 -
O +
N
O F F
O
N
H F
Finasteride FLUTAMIDA
La alopecia areata, AA, se presenta como una alopecia que va desde pequeñas a extensas
placas de cuero cabelludo desprovistas de cabello hasta la falta de cabello total (alopecia
areata total) incluso la pérdida de pelo en todo el cuerpo (alopecia areata universal). Su
etiología es desconocida y existen evidencias de que el estrés emocional suele ir asociado a la
misma, identificándose igualmente mecanismos de autoinmunidad.
Las placas alopécicas únicas o múltiples son ovales o redondeadas, no inflamatorias, con signo
de Jacquet o del pliegue positivo (no cicatriciales) y maniobras de tracción (prueba de
Sabouraud) positiva. El tratamiento contempla formas exclusivamente dermatológicas (la
cosmética no trata esta afección), que serán líquidas para cuando la extensión es pequeña y
además tratamiento oral para la AA extensa y Universal.
FORMULA 1 O
Licor de Hoffman.................................................... 100 cc
Hidrato de cloral ................................................ 10%-20%
Tintura de cantáridas .......................................... 5%-10%
DIFENCIPRONA
FORMULA 2
Licor de Hoffman.................................................... 100 cc
Alcohol de romero .................................................. 100 cc
Tintura de cantáridas ................................................. 5 %
CH3
Imidazol ..................................................................... 2 % O
Resorcina ................................................................... 2 %
O O
CH3 O
CANTARIDINA
FORMULA 3
Minoxido ............................................................. 3% - 4%
Acido retinoico .............................................. 0.01-0.05 %
7
Dimetilsulfoxido ........................................................ 5 %
Propilenglicol............................................................ 10 cc
Água ....................................................................... 20 cc
Etanol c.s.p. ........................................................... 100 cc
FORMULA 4
Minoxidilo .............................................................. 3%-4%
Ácido retinoico ............................................ 0.01%-0.05%
Propionato de clobetasol ....................................... 0.05%
Propilenglicol............................................................ 10 cc
Água ........................................................................ 20 cc
Etanol c.s.p. ........................................................... 100 cc
La etimología de la palabra seborrea es latina sebum, sebo, y griega rheos, río, significando
una producción exagerada del sebo cutáneo y unas alteraciones cualitativas en su
composición. En la vida de un individuo aparecen épocas con cambios significativos en la
producción de sebo. Desde el tercer trimestre de gestación las glándulas sebáceas son
intensamente activas, permaneciendo estimulada la producción de sebo hasta algunos meses
después del nacimiento y parece claro que en los primeros meses de vida la secreción
sebácea está todavía aumentada por la influencia androgénica de la madre. Alrededor de los
dos años de edad se reduce la producción de sebo a niveles muy bajos, aumentando a partir
de los ocho años de forma progresiva hasta la pubertad, y por el desarrollo más precoz de la
mujer es mayor en el período de los 10 a 15 años de edad que en los varones. Continúa
aumentando desde la pubertad, alcanzando el máximo valor entre los 30 y 40 años en ambos
sexos, a partir de esa edad desciende paralelamente a la disminución de actividad de las
glándulas sexuales y en las mujeres se acentúa en la menopausia por la disminución de los
niveles de progesterona. Los andrógenos, principalmente la testosterona y su metabolito la
dihidrotestosterona (por acción en este caso de la isoenzima I de la 5 alfa-reductasa), van a ser
los responsables tanto del control de la secreción como del tamaño de la glándula sebácea.
Por otra parte, la flora saprófita de la superficie cutánea constituida entre otros por
Pytirosporum ovale, Staphylococcus epidermidis y Propionibacterium acnes, que tienen una
actividad enzimática sobre el sebo por sus lipasas que hidrolizan progresivamente a los
triglicéridos hasta ácidos grasos libres y glicerol.
Es frecuente la referencia de que un excesivo número de lavados capilares induzca una mayor
excreción sebácea, es decir que la glándula sebácea reacciona frente a una excesiva
extracción de la grasa con un aumento de su actividad por un mecanismo de retroalimentación
a través de la película lipídica de superficie. Sin embargo, no ha podido probarse que el ritmo
de reposición del sebo esté influenciado por el número de lavados, ya que la secreción
sebácea aparece como continua y lineal, dado que la glándula sebácea es una glándula
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Promotor de la absorción cutánea.
holocrina y la velocidad de secreción va a depender del índice de mitosis. Actualmente el
denominado “efecto rebote” se plantea como una alteración de la emulsión epicutánea por
factores endógenos y por una incipiente dermatitis seborreica. A pesar de todo, la hipótesis de
la secreción discontinua mediante un control tipo retroalimentación sigue pareciendo válida
para algunos autores, aunque todavía no ha sido demostrada.
Los cosméticos para el tratamiento de la seborrea no deben tener una acción detergente o
secante demasiado intensa, calmar el posible prurito, facilitar la irrigación de la papila capilar,
poseer una acción bactericida y fungicida adecuada, y deberían reforzar la cohesión a nivel del
estrato córneo.
En general se usan cuatro tipos de principios activos, alguno de ellos de exclusivo uso
dermatológico:
Las formas cosméticas más usadas hasta la actualidad son las lociones líquidas o en forma de
gel, con predominio casi exclusivo de los champús. Las lociones capilares antiseborreícas
pueden ser el complemento del champú cuando se aplican sobre cabello limpio. Conviene la
formulación de estos preparados, tanto lociones como champús y geles, a pH ácidos que
disminuye la sensación de prurito.
En el caso de las formulaciones de los champús hay que recordar que la superficie del cuero
cabelludo seborreico es a menudo irregular, heterogénea, débil y sensible a las
manipulaciones, por ello debe tratarse con precaución y extrema suavidad. Los tensioactivos
de estos champús específicos serán cuidadosamente seleccionados, destacándose los
derivados no iónicos del poliglicerol que presenta propiedades detergentes y espumantes
adecuadas disminuyendo la velocidad del proceso de reengrase del cabello sin ningún otro
tratamiento adicional.
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De uso sólo en mujeres por su carácter feminizante.
HO Otra posibilidad cosmética sería la adición de una
- sustancia lipofóbica en
O N CH3 O el cabello que repeliera
el sebo. Un preparado
N S
H3 C en loción que incluye un
CH3 CH3 componente perfluorado
OH Zn 2+ y una resina acrílica de
carácter lipofóbico, es el
2 que sigue:
CH3
H2 N
Etanol........................................................................... 30%
Agua ......................................................................... 69.7%
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Polioxietilen polimetilsiloxano .................................... 0.1%
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Ácido perfluorononanoico ......................................... 0.1%
Perfume ...................................................................... 0.1%
Una aceleración de las mitosis de las céulas basales del cuero cabelludo afectado,
provocando un “turn over” acelerado que reduce a 7 ó 10 días el tiempo que tarda una
célula en alcanzar la capa córnea, en lugar de los 20 a 30 días habituales. Por ello
también los citostáticos o inhibidores de la mitosis se indican en su tratamiento.
En el cuero cabelludo con pitiriasis la proporción del P. ovale aumenta del 45% normal, al
75% sobre el total de la flora saprófita, y su actividad puede consistir en la degradación
de los triglicéridos en ácidos grasos libres, que van a inducir una paraqueratosis por
irritación. Esto explica que las moléculas antilipasas se indiquen en los preparados
antipitiriásicos.
Conjuntamente con estas dos teorías, es observable una cierta relación con estados
estresantes.
9
Resina acrílica.
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Compuesto perfluorado
El tratamiento de la pitiriasis integra los siguientes principios activos:
1. Citostáticos (disulfuro de selenio y derivados de la piritiona).
2. Disgregadores queratínicos
Queratolíticos y/o reductores (ácido salicílico, resorcina, alfahidroxiácidos)
3. Antifúngicos (derivados imidazólicos).
4. Antiinflamatorios
Puros (aloe vera, alfa bisabolol, etc…)
Antilipasa (ácido azelaico, etil-lactato)
5. Antiseborreicos
6. Astringentes
SOLUCIONES COSMÉTICAS PARA CABELLOS ALIPICOS.
Una degradación de la cutícula capilar produce ocasiona que los cabellos se tornen más
reactivos. La cutícula tiene una composición en aminoácidos sensiblemente diferente al córtex
capilar (capa que se descubre cuando la primera desaparece), lo que confiere un punto
isoeléctrico distinto al cabello y una mayor reactividad así como una carga residual aniónica
mayor que los cabellos vírgenes.
El fenómeno de la peinabilidad de los cabellos pasa por mantener la cutícula y el CMC (cell
membrane complex) en perfectas condiciones, facilitar el deslizamiento del utensilio que se
emplea para atusar el cabello y originar un film protector de cada cabello que permita mantener
la integridad del mismo.
La tabla siguiente recoge los activos cosméticos más usados en los acondicionadores.
Activos cosméticos Moléculas Función
Acidos grasos Oleico, estático, linoleico, linolénico (vitamina F)…
Alcoholes grasos Cetílico, Oleílico, Miristílico,…
Triglicéridos Aceites naturales, almendras, ricino, aguacate…
Ceras naturales Abejas, visón, jojoba…
Esteres glicólicos y de
11 PEG-8 Stearate, PEG-10 Laurate
PEG
Reengrasantes
Alcoholes grasos
Laureth-4, Steareth-3
oxietilenados
Lanolina y derivados PEG 25 Lanolin
Fosfolípidos y
Lecitina, Fitoesfingosina…
ceramidas
Siliconas Dimeticona, Ciclometicona…
Hidrolizados de
Queratina, Hidrolizado de colágeno… Filmógenos
proteínas
Cloruro de estearil dimetil bencil amonio,
Tensioactivos
Amonios cuaternarios Quaternium 26, Pantenol cuaternizado, Cloruro de
catiónicos
cocoil amonio PEG 15, etc…
En resumidas cuentas los cabellos y el cuero cabelludo constituyen una de las áreas que
necesitan de una mayor atención cosmética. Las alteraciones estéticas en esta área son
siempre visibles y producen no pocas preocupaciones en aquellas personas que la sufren. La
mayoría de las disfunciones que afectan al cuero cabelludo implican una atención médica pero,
al mismo tiempo se acompañan alteraciones estéticas que necesitan cuidados cosméticos.
Combatir la caspa (pitiriasis), regular la secreción sebácea, evitar o mejorar la alopecia son los
grandes campos en los que la dermatología y la cosmética a nivel capilar han centrado este
trabajo sin olvidar el problema inestético que produce la falta de brillo y la “sequedad” del
cabello por el uso indiscriminado de otros cosméticos capilares, sol o excesivos cepillados.
BIBLIOGRAFIA
AGACHÉ, P.G.: "Seborrea". En: La ciencia del cuidado del cabello. Barcelona, Ed. Masson,
S.A. 1987; 423 449.
PARRA JUEZ J.L.– L. PONS GIMIER. “Ciencia Cosmética”. Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos. 1995.
WILKINSON J.B.- MOORE R.J. “Cosmetología de Harry” Ed. Díaz de Santos, S.A. 1982.
Dr. PABLO UMBERT – Dr. FRANCESC LLAMBI. “La formulación magistral en la dermatología
actual”. Laboratorios Menarini. 1998.
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PEG: polímeros del polietilenglicol