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INFORMACIÓN BÁSICA
1.0 Introducción
1. Gran parte de la producción piscícola mundial se basa en la explotación de estanques de
agua dulce que mantienen e intercambian el agua, reciben fertilizantes o productos que
pueden servir de alimento a los peces y hacen posible la retención, cría y explotación de
especies ícticas. La preparación y construccion adecuada de esos estanques y Ias estructuras
correspondientes son parte esencial de una piscicultura provechosa. Un buen estanque debe
ser de construcción poco costosa y fácil mantenimiento y permitir un aprovechamiento
satisfactorio del agua y de los peces.
Nota: En este manual, por estanque piscícola se entiende una estructura artificial utilizada
para el cultivo de peces. El estanque se rellena de agua dulce. La profundidad suele ser
pequeña y no suele haber corriente. No se incluyen los estanques en zonas de mareas, los
lagos artificiales, los tanques de almacenamiento, los canales ni los depósitos para peces.
Según la fuente de
abastecimiento de agua
4. Los estanques se pueden alimentar de una masa de agua, como una corriente, un lago,
un embalse o un canal de riego. Los estanques que se alimentan de una masa de agua,
pueden alimentarse:
(a) Directamente, cuando el agua fluye desde la masa de agua hasta el estanque, por
ejemplo, estanques de presa.
(b) Indirectamente, cuando el agua llega hasta un canal desde el cual se puede conducir, en
forma controlada, hacia el estanque, por ejemplo, estanques de derivación.
5. Los estanques alimentados por bombeo se
encuentran normalmente por encima del
nivel del agua de que se abastecen, que
puede ser un pozo, lago, corriente, lago
artificial o canal de riego.
(a) Algunas veces se excavan en zonas (b) Otras veces se construyen mediante
pantanosas, donde no hay otra fuente de extracción de los materiales del suelo, como
abastecimiento de agua que la de origen grava, arena o arcilla.
subterráneo.
7. Los estanques drenables se colocan a una
altura superior a la del nivel en el que se
extrae el agua y se pueden vaciar fácilmente
por la fuerza de la gravedad*. Generalmente
se alimentan de agua superficial procedente,
por ejemplo, de la escorrentía, un manantial
o una corriente, o se Ilenan mediante
bombeo.
8. Los estanques vaciados mediante bombeo
se pueden vaciar por la fuerza de la gravedad
hasta un determinado nivel pero luego hay
que extraer el agua mediante bombeo. Otros
estanques, semejantes a los no drenables,
sólo pueden vaciarse mediante bombeo.
Estos solamente se utilizan cuando no hay
ninguna filtración de agua subterránea en el
estanque.
10. Los estanques de muro están rodeados 11. Los estanques recubiertos son estanques
normalmente de muros hechos con bloques, de tierra recubiertos con material
ladrillos u hormigón. Algunas veces se impermeable, como una capa de goma o
utilizan también maderos o metal ondulado. plástico.
15. Dentro de una explotacion piscícola puede haber diferentes tipos de estanque, cada uno
de ellos utilizado con una finalidad específica:
CUADRO 1
Tipos básicos de estanques de agua dulce
Estanque sumergido
2. El fondo del estanque está generalmente por debajo del nivel de la tierra que lo circunda.
5. Los estanques de presas se construyen en el fondo de un valle levantando una presa que
cierra el extremo inferior del mismo. A veces se construyen en serie a lo largo del valle.
7. Si se producen grandes inundaciones, el agua excedente se desvía por lo general por uno
de los lados del estanque para mantener constante el nivel del mismo. Con este fin se
construye un canal de derivación; en ese caso, el abastecimiento de agua del estanque se
controla mediante una estructura denominada toma de agua.
12. Normalmente estos estanques pueden vaciarse a través de un canal construido para ese
fin.
2. Una mejor regulación del abastecimiento de agua significa una mayor facilidad de
aprovechamiento del estanque, por ejemplo, para fertilizar el agua y dar de corner a los
peces.
8. A no ser que el bombeo sea muy barato, no conviene utilizarlo para llenar o vaciar los
estanques. Tampoco se debe utilizar cuando la filtración, tanto de entrada como de salida
del estanque, sea muy elevada.
CUADRO 2
Ventajas y desventajas de los tres tipos básicos de estanque
1.5 Características físicas de los estanques piscícolas
1. Los estanques piscícolas se pueden clasificar atendiendo al tamaño, la forma y la
profundidad del agua.
4. Para decidir el tamaño de cada uno de los estanques sumergidos y de derivación se deben
tener en cuenta los siguientes factores:
(a) Destino: un estanque de desove es más pequeño que un estanque de cría, que a su vez es
más pequeño que uno de engorde.
(b) Volumen de pescado que se desea producir: un estanque de subsistencia es menor que
un pequeño estanque comercial, el cual a su vez es menor que un estanque comercial en
gran escala.
(c) Nivel de explotación: un estanque intensivo es menor que un estanque semiintensivo,
que a su vez es menor que otro de explotación extensiva.
(d) Disponibilidad de recursos: no tiene sentido hacer grandes estanques si no hay recursos
suficientes, como agua, alevines, fertilizantes o alimento para los peces.
(e) Tamaño de las cosechas y demanda del mercado local: los estanques grandes, aun
cuando sólo se explotan parcialmente, pueden producir demasiado pescado para Ias
demandas del mercado local.
Nota: Al diseñar una explotación piscícola con varios estanques de engorde, es necesario
considerar que los costos de construcción disminuyen conforme aumenta el tamaño del
estanque, y que la flexibilidad de la explotación aumenta en proporción con el número de
estanques .
I = Inlet O=Outlet
6. No costante, por lo general, los estanques sumergidos y los de derivación suelen tener
forma regular, que puede ser cuadrada o rectangular. Si se quiere conseguir un estanque de
la misma dimensión, la longitud total del dique aumenta normalmente en la medida en que
la forma del estanque se aleja del cuadrado y se hace más alargada. Al mismo tiempo,
aumentan los costos de construcción.
7. Hay algunos casos en que quizá sea más sencillo y más económico acomodar la forma
del estanque a la topografía existente.
8. Otro hecho que conviene tener en cuenta es que los estanques no son tan caros si se
construyen varios a la vez, con muros comunes.
Cuándo son preferibles los
estanques cuadrados
ESTANQUES CUADRADOS
9. Como su construcción es mas barata,
los estanques cuadrados son
especialmente útiles cuando se trata de
construcciones pequeñas (hasta 400 m2),
que se van a explotar mediante vaciado
del estanque.
Cuándo son preferibles los
estanques rectangulares
11. En general, en los estanques rectangulares es aproximadamente dos veces más el largo
(L) que el ancho (W); no obstante, si los estanques se construyen con una excavadora, es
más barato utilizar una anchura que sea múltiplo de la anchura de la pala de la excavadora.
Recuerde: Es mejor utilizar una anchura estándar cuando se trata de estanques que van a
recibir el mismo uso. De esa manera podrá utilizar redes de cerco estandarizadas para la
recolección.
Uso del
estanque
Desove Anchura 1
Reproducción 1 Anchura 2
Reproducción 2 Anchura 3
Engorde Anchura 4
12. Cuando la pendiente del terreno es de más del 1,5 por ciento (Sección 1.7), conviene
que los estanques se construyan de manera que el lado más largo se sitúe en forma
transversal a la pendiente, con lo que se limita la anchura del estanque y se evita que el
dique situado en la parte inferior tenga que ser demasiado elevado. Además, la tierra
acumulada en forma de muro equivaldrá aproximadamente a la tierra excavada. Conforme
aumente la pendiente, más estrechos deben ser los estanques. Debe evitar construir diques
de más de tres metros de altura.
13. Al elegir la forma de los estanques, procure respetar la topografía local en los siguientes
casos:
15. Los estanques de mayor profundidad son mucho más costosos, ya que el volumen de
los diques aumenta rápidamente cuando la profundidad es mayor.
en las regiones secas, donde es preciso almacenar agua para que los peces puedan
sobrevivir durante la estación seca;
en las regiones frías, donde quizá haya que ofrecer a los peces un refugio en aguas
más profundas y cálidas durante la estación fría.
Recuerde: Durante la estación fría, a veces es mejor dejar secos los estanques principales y
conservar los peces en estanques menores y más profundos construidos con ese fin. En tales
casos, los estanques principales se pueden construir con menor costo. Además, se
calentarán más rápidamente que los estanques profundos durante la primavera.
Características de los estanques según su mayor o menor profundidad
CUADRO 3
Selección del tipo de estanque teniendo en cuenta la forma del valle
CUADRO 4
Selección del tipo de estanque teniendo en cuenta la pendiente del valle
4. Si hay más de un estanque, deberá procurar que algunas de las estructuras, como diques,
canales de alimentación o desagües, sean comunes. Para reducir los costos, acorte lo más
posible la longitud de los canales y desagües.
I = Inlet O = Outlet
(b) En paralelo: los estanques son independientes entre sí, ya que cada uno de ellos se
alimenta directamente desde el canal construido para ese fin. El agua que llega a cada
estanque no ha pasado antes por ningún otro estanque. Este es el trazado más conveniente.
6. Siempre es mejor contar con un medio 7. Todos los canales de alimentación deben
de desviar el exceso de terminar en un canal de vaciado, para poder
agua. En el caso de los estanques de descargar el agua sobrante lejos de los
presa, un canal de derivación puede estanques.
desviar el agua del estanque hasta
hacerla llegar a un punto situado más
abajo de la presa. En los estanques de
derivación, se deja simplemente que el
agua excedente continue fluyendo por el
cauce natural en vez de penetrar en el
canal de alimentación.
I = Inlet O = Outlet
8. Cuando hay varias hileras de estanques, siempre conviene disponer los canales de
alimentación y de vaciado de manera que puedan servir a una hilera de estanques a cada
lado de los canales
Nota: En las páginas siguientes pueden verse varios ejemplos en los que se observa el
trazado de diversos tipos de estanques piscícolas.
Explotación integrada
(a) En la pendiente misma, puede haber árboles que produzcan madera, leña y alimentos.
La cubierta forestal protege bien el suelo e impide la erosión (véase Sección 41,
Management).
(b) Se puede construir un embalse para almacenar el agua durante la estación seca, y
utilizarla para la producción piscícola y agraria.
(c) En el extremo inferior de la pendiente se pueden construir estanques piscícolas.
(d) Junto a estos estanques, se pueden criar varios tipos de animales, que producirán
fertilizantes para ellos (véase Management Capítulo 7).
(e) El agua de los estanques se puede utilizar para regar los huertos y cultivos adyacentes.
(f) El barro que se acumula en el fondo de los estanques se puede extraer periódicamente
para fertilizar los cultivos cercanos.
Piscicultura integrada
10. En una explotación piscícola se pueden integrar dos sistemas de producción en dos
grupos separados de estanques:
Utilización de bombas
11. El bombeo no es una práctica habitual en los estanques que se alimentan de corrientes o
embalses. En cambio, puede utilizarse en los estanques sumergidos y, en algunos casos,
para abastecer los estanques de derivación desde un lago o embalse. En momentos de grave
escasez de agua, se pueden utilizar también bombas para reciclar el agua de desecho, que se
recupera de los canales de vaciado y se vuelve a introducir en los de alimentación.
2. Los piscicultores de
subsistencia no necesitan más que
uno o dos pequeños estanques,
que se utilizan como estanques de
engorde y, en algunos casos,
también para cría y reproducción
(sistema de cultivo A). Este
sistema se puede mejorar
incorporando uno o varios
estanques pequeños de
almacenamiento para depositar los
ejemplares jóvenes vivos mientras
se realizan las actividades de
recolección, reparación y Ilenado
del estanque de engorde (sistema
de cultivo B).
4. Las piscifactorías comerciales en gran escala suelen tener la gama más completa de
instalaciones dedicadas a la cría de peces, con estanques especiales para la cría y la
reproducción (sistemas de cultivo D y E). El número y tamaño de los estanques aumenta
notablemente.
7. En principio, toda la superficie del estanque debe ser visible desde el edificio principal
de oficinas o servicios, situado en el centro de la explotación. Cuando ésta es muy grande,
quizá sea necesario agrupar los estanques, cada uno con su propio centro de trabajo de
pequeñas dimensiones.
8. Al efectuar el trazado de los estanques de reproductores, desove y almacenamiento
procure que el estanque no se preste fácilmente a las actividades de pesca furtiva, sea de
fácil acceso para los vehículos, se pueda vaciar sin problemas y esté bien abastecido de
agua de buena calidad.
9. Los estanques de cría deben estar situados entre los estanques de desove y los de
engorde. Procure que sean accesibles al menos para un minitractor y su remolque.
10. Los estanques de engorde deben trazarse de manera que permitan el fácil acceso de los
piensos, fertilizantes y equipo así como el traslado del pescado a los estanques de
almacenamiento o al mercado externo.
11. Para poder controlar mejor el tráfico de entrada y salida, permita el acceso a la
explotación por un único punto. Algunas veces es preferible agrupar la mayor parte de los
edificios de servicio junto a este punto de acceso.
12. Limite los pasos por encima de los canales al mínimo posible.
13. Si los caminos deben atravesar algún canal, es mejor que sean canales de alimentación
que de vaciado, ya que aquellos suelen ser más estrechos y fáciles de cruzar. Por ello, quizá
sea necesario situar el camino de acceso principal en la parte más elevada de la explotación.
14. Facilite un punto de acceso lo mas próximo posible a la zona de la recolección de los
estanques. Agrupando las zonas de recolección se puede Ilegar a varios estanques desde un
solo punto de acceso.
15. Procure que en la explotación misma sea fácil el acceso a las estructuras principales de
regulación del agua. Compruebe que todas ellas se encuentran dentro del recinto de la finca.
16. Diseñe los caminos de acceso y sus puntos de viraje teniendo en cuenta el tipo
particular de vehículo que piensa utilizar en ellos: cuanto más estrecho sea el camino, más
barata resulta su construcción y mantenimiento.
17. Procure que cada canal pueda servir a estanques situados a ambos lados del mismo.
18. Intente reducir al mínimo la longitud total de los canales, a no ser que ello dificulte o
encarezca excesivamente la construcción de los estanques.
19. Procure que las redes de canales sean razonablemente rectas y sencillas. Reduzca al
mínimo el número de cruces.
22. Al diseñar la piscifactoría y, más tarde, los estanques piscícolas, es importante que
comprenda claramente que la altura de las diversas estructuras debe cambiar
progresivamente para que el agua fluya por la fuerza de la gravedad*.
23.Si tiene previsto construir estanques de presa o estanques de derivación alimentados por
la fuerza de la gravedad, no olvide lo siguiente:
(a) El agua fluye desde el punto más alto bacia el más bajo.
d El fondo de la toma de e El fondo del canal de f La entrada al estanque se
agua principalse encuentra alimentación se encuentra en encuentra
por debajo de la superficie el mismo nivel o por encima en el mismo nivel o por
del agua del nivel del agua máximo encima
del estanque del nivel máximo del agua
del estanque
g El comienzo de la salida h El extremo de la salida del i El extremo del desagüe se
del estanque se encuentra en estanque se encuentra en el encuentra en el mismo nivel
el punto mas bajo del mismo nivel o por encima del o por encima del nivel
estanque nivel del agua del desagüe máximo del agua del canal
24. Si se trata de un estanque de presa alimentario directamente por una pequeña corriente,
es fácil determinar cuál es el desnivel (X) que debe haber entre el nivel máximo aguas
arriba y el nivel máximo aguas abajo, con relación al estanque, para obtener una
profundidad suficiente de agua en el estanque de presa: X debe ser igual o superior a 0,80
m.
X = Desnivel necesario entre el nivel máximo aguas arriba y el nivel máximo aguas abajo
a = Diferencia de nivel necesaria entre la parte superior de la presa y el nivel máximo del
agua del estanque (sobreelevación)
b = Diferencia de nivel necesaria entre el final de la salida del estanque y el nivel máximo
del agua, aguas abajo
25. En el caso de un estanque de derivación alimentado por una corriente a través de una
toma de agua principal y un canal de alimentación, es fácil determinar el desnivel (X)
necesario entre el nivel mínimo del agua en la toma principal y el nivel máximo del agua al
final del desagüe: X debe ser igual o superior a 1,20 m.
26. Si la topografía del lugar no permite crear esas diferencias de nivel y se puede permitir
comprar una bomba, algunas veces es posible bombear el agua desde una corriente hasta el
canal de alimentación o, lo que es más habitual bombear los 10-20 cm últimos de agua
desde un estanque que se está vaciando. En estos casos, se pueden reducir los valores de X,
pero debe cerciorarse de que el costo del bombeo es aceptable.
Para vaciar un estanque
Vivir en la misma explotación piscícola
27. Siempre conviene que alguien viva en la explotación piscícola junto a los estanques, no
sólo por razones de seguridad sino también para poder administrarla debidamente.
29. Si la explotación piscícola se construye en terreno llano, quizá deba colocar la vivienda
en una plataforma elevada, comunicada por una vía de acceso. Dicha plataforma podrá
servir también para almacenamiento del equipo, pienso o fertilizantes y para practicar la
cría de pequeños animales.
2. SELECCIÓN DEL
EMPLAZAMIENTO Y
PLANIFICACION GENERAL
2.0 Importancia de
elegir un buen
emplazamiento
1. Una de las condiciones para el
futuro éxito de la empresa es la
elección de un buen
emplazamiento para la granja
piscícola. El trazado y la gestión
dependerán en buena medida del
tipo de lugar elegido. Este influirá
de forma considerable en el costo
de construcción, en la facilidad con
que se podrán explotar los
estanques, en el volumen de la
producción y, en general, en la
economía de la empresa.
(a) ¿Qué nivel de producción deseo alcanzar: de subsistencia o comercial? ¿En caso de
producción comercial, en qué escala?
(b) Qué sistema de cultivo voy a adoptar:
extensivo o intensivo;
una o varias especies;
¿estacional o a lo largo de todo el año?
2. Si no puede responder a estas preguntas por si solo, solicite ayuda, por ejemplo, de un
extensionista local especializado en piscicultura. Puede también consultar a otras
personas que se dediquen a esa actividad para que le expliquen qué decisiones tuvieron
que tomar y por qué las tomaron.
Abastecimiento de agua
8. En un manual anterior de esta serie (Suelo, 6) ha aprendido todo lo que debe saber
sobre el suelo que conviene utilizar para la piscicultura. Recuerde que debe:
evitar los lugares con afloramientos rocosos, lechos de grava, arenisca y piedra
caliza;
evite los suelos arenosos y los termiteros;
procure elegir suelos de arcilla arenosa, marga de arcilla limosa y marga arcillosa.
9. Recuerde que puede bastar una pequeña capa de material por ejemplo, grava, arena o
arcilla ácida para causar problemas. Si existen capas de ese tipo, procure que las labores
de movimiento de tierra realizadas en su finca no Ileguen a penetrar en ellas.
10. La topografía local determina en gran parte qué tipo de estanque se puede construir
(Sección 1.6). La elección se basa en el estudio del perfil longitudinal y los perfiles
transversales del valle. En un manual anterior de esta serie (Secciones 9.5 y 9.6,
Topography) ha aprendido a realizar estos estudios bien a partir de los mapas disponibles
o de las medidas realizadas por usted mismo.
12. Estos lugares se pueden encontrar en las tierras de suave pendiente, es decir del 0,5 al
3 por ciento. Evite las pendientes de más del 5 por ciento. Si no tiene mas remedio que
construir en una tierra horizontal, recuerde que aumentará el costo de construcción de
estanques drenables.
13. Deberá comprobar también que la superficie del lugar elegido es lo bastante grande
para sus necesidades inmediatas y, si fuera preciso, para una expansión ulterior. Una
forma regular hace mas fácil la planificación.
14. Si elige un lugar bajo, en el fondo de un valle, por ejemplo, deberá asegurarse de que
la superficie donde irá el estanque no está expuesta a grandes inundaciones. Observe
cuidadosamente las senales dejadas por las inundaciones en los arbustos, árboles, puentes,
rocas u otras estructuras permanentes. Pregunte a la poblacion local y a los organismos
especializados, si fuera preciso, para informarse sobre la altura prevista de las
inundaciones, en especial las de carácter excepcional.
2.3 Otras características importantes del lugar
1. Al elegir el lugar se debe tener en cuenta otras características importantes:
(a) Cubierta vegetal: Si hay grandes árboles o una población densa de árboles
menores, el desmonte de la tierra será difícil y costoso (Sección 5.2). Las zonas
boscosas abiertas, prados, antiguos campos de arroz o tierras cubiertas de arbustos
bajos permiten una construcción más fácil y económica.
(b) Accesibilidad: El uso de piensos artificiales en una explotación comercial, la
gestión de Ios estanques y las actividades de comercialización exigen facilidad de
acceso por carretera hasta el lugar. En cambio, cuando se trata de estanques de
subsistencia o de operaciones en pequeña escala, puede ser sufficiente el acceso a
pie, en bicicleta o en moto.
(c) Proximidad a su casa: Le conviene vivir cerca de los estanques. De esa
manera será más fácil explotarlos y evitar la pesca clandestina. En las grandes
explotaciones, muchas veces hay que construir un lugar para las personas que se
encargan de cuidar los estanques (véase, por ejemplo, la Sección 1.8).
(d) Posibilidad de usos diversos: Algunas veces conviene poder utilizar los
estanques para fines distintos de la piscicultura, como abrevar el ganado, riego,
horticultura o usos domésticos. Este sistema integrado de explotación debe
planificarse por adelantado (Sección 1.7, párrafos 9 y 10).
(e) Proximidad y volumen del mercado: Una vez recogido el pescado, conviene
venderlo fresco, lo antes posible y con un costo mínimo. Debe saber por
adelantado cuántos peces podrá vender en un solo día y planificar en consecuencia
el tamaño de los estanques y las actividades de recolección.
(f) Disponibilidad de insumos: Si necesita un suministro periódico de insumos,
como ingredientes para la alimentación de los peces y ejemplares jóvenes, es
mejor poder adquirirlos en el mercado local. Quizá necesite también contratar
mano de obra ocasional para que le ayude de vez en cuando. También se necesitan
a veces piezas de recambio y suministros.
Nota: En está página puede verse un ejemplo de mapa topográfico a escala 1:50 000. En
la página de al lado se reproduce este mismo mapa muy ampliado para que se vea mejor
su forma de utilización. Observe la denominación de los distintos tipos de terrenos y la
ubicación de varios posibles emplazamientos para los estanques (letras A, B, C, D, E y
F).
2.5 Como evaluar un posible emplazamiento
1. Cada uno de los posibles emplazamientos se debe evaluar sobre el terreno mediante
una serie de rápidos reconocimientos preliminares para comprobar que se dan los
requisitos principales:
2. El detenimiento con que deberá Ilevar a cabo cada uno de esos reconocimientos
dependerá de las dimensiones de la explotación que desea construir.
4. Si se trata de una explotación de gran
tamaño, en la que pueden resultar
decisivos el trazado y los gradientes,
necesitará tomar medidas mas precisas.
Comprobar la calidad del suelo
6. Tomando como base estas medidas y otras observaciones (Secciones 2.1 a 2.3), deberá
poder hacer una primera evaluación del lugar. Esta evaluación le permitirá determinar si
debe rechazar ese lugar o mantenerlo todavía como posible En este último caso, deberá
estudiarlo con mayor detalle (Sección 2.6).
8. Luego, compare estos dos últimos valores. Si el volumen del estanque es más de 10 o
15 veces superior al de la presa, y si la pendiente longitudinal del terreno es de menos del
2-3 por ciento.la topografía puede considerarse aceptable.
si la principal fuente de abastecimiento son los manantiales, el agua no debería
subir muy por encima del nivel de estos, pues, de lo contrario, los ahogaría. Para
comprobar si existe ese peligro, puede construir un pequeño muro de tierra
alrededor del manantial para ver que altura puede alcanzar el agua. Si este nivel
es menos del previsto para el agua del estanque, ahogará el manantial al
construir el estanque. Lo que puede hacer también es comprobar con un tubo
cuánta agua fluirá si el estanque tiene la altura prevista.
2.6 Cómo comenzar a planificar la construcción de la
explotación piscícola
1. Ahora que ha seleccionado ya el lugar de la piscifactoría, deberá comenzar la
planificación de ésta, lo que comprende dos componentes relacionados entre sí:
2. Debajo puede ver el trazado general de una pequeña piscifactoría elegida en función de
los reconocimientos topográficos y de suelos realizados en el terreno.
5. Este reconocimiento debe permitirle preparar un plano topográfico preciso del terreno
(véase Topography, Capitulo 9). En él deberán incluirse los siguientes elementos:
escala de 1:1 000 (explotación pequeña) a 1:2 000 (si el tamaño es mayor);
curvas de nivel a intervalos verticales de 0,20-0,50 m;
estructuras existentes (edificios, embalses, tendido eléctrico, etc.);
caminos y pistas de acceso;
abastecimiento de agua (manantiales, corriente, canales);
Iimites de la propiedad, si se encuentran próximos al lugar de la explotación;
características especiales (rocas, pozos, hormigueros, árboles);
ubicación de cotas de referencia y lugares de toma de muestras del suelo.
6. Haga un detallado reconocimiento de los suelos del lugar (véase Suelo y piscicultura
de agua dulce, 6, Sección 2.5) y refleje los resultados en el plano topográfico.
7. Tornando como base toda la información recogida hasta ahora, decida cuál es el tipo de
estanque (o estanques) que conviene construir (Sección 1.6), y cuál es el trazado que va a
adoptar (Secciones 1.7 y 1.8). Para ello, quizá sea conveniente hacer una o más versiones
sencillas del plano del terreno, con identificación de las características principales, para
luego señalar, a lápiz, otros trazados alternativos.
8. Una vez establecido el trazado que mejor responde a sus necesidades, puede utilizar
una copia del plano topográfico del terreno para preparar un plano topográfico más
detallado de la explotación piscícola, en el que se indicarán el número de estanques, sus
dimensiones y orientación, los diques, el sistema de abastecimiento de agua, el sistema de
desagüe y otras estructuras, si fueran necesarias. En los próximos capítulos se explica este
tema con mayor detalle.
10. Si no puede conseguir esos dos objetivos, quizá deba modificar el trazado y
comprobar de nuevo el volumen de tierra y el nivel del agua.
11. Cuando haya comprobado que el volumen de movimiento de tierras y el nivel del
agua son razonablemente satisfactorios y que el trazado es el adecuado, puede intentar
una planificación mas detallada.
12. Comience informándose mejor sobre los materiales, equipe, estructuras utilizadas
habitualmente en las explotaciones piscícolas, su función y sistema de construcción. Estos
temas se describen en las secciones siguientes del presente manual.
13. Luego podrá planificar la construcción con mayor detalle y de acuerdo con sus
propias exigencias. Estos aspectos se describirán en la segunda parte del manual
3. MATERIALES BASICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
3.0 Introducción
1. Además del material que constituye el suelo del estanque, quizá tenga que utilizar otros
materiales muy diversos, por ejemplo, para los cimientos o para los mecanismos de
abastecimiento y regulación del agua. Los materiales pueden ser de origen local, por
ejemplo, bambú y madera; en estos casos, quizá deba recurrir a comerciantes
especializados, por ejemplo para adquirir ladrillos, bloques de cemento, hormigón y
plásticos (para las tuberías).
Selección de materiales
4. Si desea construir una gran explotación piscícola, deberá elegir desde el primer momento
las estructuras permanentes más idóneas.
Bambú 300-500
Diámetro (mm) Peso (kg/m)
Madera 500-1100
6 0.222
Ladrillos 1500-1800
Bloques de hormigón 1500-2000 8 0.395
Ladrillos triturados (para los 950-1250
10 0.617
cimientos)
12 0.888
Tierra de construcción, seca y
1400-1600
suelta
1300-1500
Tierra seca y suelta
1750-1850
Tierra húmeda y apisonada
1300-1500
Grava
1450-2000
Arena seca-húmeda
1250-1400
Cemento
1400-1500
Arcilla seca y compactada
Hormigón de cemento 2100-2400
Mortero de cemento 2000-2200
Hormigón armado (5% de acero) 2600-2700
Nota: Cuando se trata de material granular, estas cifras se refieren a la densidad aparente,
es decir, incluido el espacio de los poros existentes entre las partículas. La densidad
efectiva es mayor.
3. Al extraer el bambú fresco, evite dejar que se seque demasiado tiempo; al secarse se
contrae y pueden aparecer pequeñas grietas, lo que representa un inconveniente para
utilizarlo luego en una tubería.
5. Hay dos maneras sencillas de eliminar los tabiques de separación del bambú: perforarlos
o cortarlos. Si los tabiques son duros, quizá haya problemas para taladrarlos.
6. Taladre los tabiques de separación manualmente con una broca circular, que usted
mismo puede hacer fácilmente.
(a) Ensanche uno de los extremos de un (b) Afile el borde con una lima.
tubo corto de acero, hasta conseguir darle
un diámetro mayor.
(c) Introduzca a presión una caña de (d) Sujete la caña al tubo practicando un
bambú de diámetro lo pequeño agujero que atraviese el tubo y la
suficientemente pequeño como para que caña e introduciendo un clavo en el agujero.
penetre en el tubo y pueda
servir de mango.
(e) Doble el clavo para que no se mueva, (f) En cada una de las cañas, introduzca
evitando que sobresalga demasiado pues, primero la broca de menor
de lo contrario, se podría obstruir el diámetro y agujeree cada uno de los tabiques
taladro. de separación.
(g) Luego, por ejemplo después de extraer Recuerde: Quizá necesite varias brocas para
la savia del bambú, ensanche los distintos tamaños del bambú. Para perforar
progresivamente esos agujeros con brocas o romper los tabiques de separación, quizá
de mayor diámetro. necesite la ayuda de otras personas.
7. Para cortar los tabiques de separación, haga lo siguiente:
(a) Sujete la caña de bambú al suelo, por (b) Sirviéndose de una sierra, haga una
ejemplo con estacas fuertes, para impedir pequeña incisión en cada lado del primer
que gire. nudo donde se encuentra el tabique de
separación
(c) Con un cincel de madera afilado, (d) Guarde todos los trozos cuadrados que
extraiga un trozo cuadrado pequeño de la vaya cortando. Los necesitará más adelante.
parte superior de la caña de bambú. Haga
el corte lo más limpio posible.
(e) A través del agujero, corte el tabique (f) Haga otro tanto en cada uno de los
de separación con el cincel de madera. tabiques de separación, procurando que todos
los agujeros practicados se encuentren en una
misma línea en la parte superior de la caña.
(g) Una vez eliminado el último tabique de (h) Vuelva a colocar los trocitos cuadrados
separación, coloque la caña verticalmente y de nuevo en los agujeros y sujételos con
extraiga los trozos sueltos del interior. cuerda o alambre.
(i) Corte en ángulo uno de los extremos del
bambú. El tubo ya está preparado para la
conducción de agua.
B Junta en forma de
caballete
C Apoyo mediante bloque
incrustado
D Soporte de articulación
lateral
CUADRO 6
Características de algunas variedades de madera
Variedad de madera:
Resistencia
nombres comunes (Nombre Densidad Dureza
natural
técnico del género en latín)
Ako, antiaris, bonkonko
1
(Antiaris)
Okoume (Aucoumea) 0.2-1.5 1
< 0.50
muy
Fromager, fuma (Ceiba) muy ligera 1
blanda
Samba, obeche, wawa,
1
ayous (Trìplochiton)
Abura, bahfa (Mitragyna) 1
Ilomba, lolako
1
(Pycnanthus)
0.50-0.64 1.5-3
Limba, afara (Terminalla) 1
ligera blanda
Framire, idigbo
1-2
(Terminalla)
Acajou (Khaya) 2
Sapelll, aboudikro
2
(Entandrophragma)
Sipo, utile
2
(Entandrophragma)
Teck (Tectona) 2
Bete, mansonia (Mansonia) 3
0.65-0.79 3-6
Bilinga, opepe (Nauclea) semipesada semidura 3
Iroko (Chlorophora) 3
Makore, douka
3
(Tieghemella)
Mukulungu (Autranella) 3
Moabi (Baillonella) 3
Doussie, afzelia (Afzelia) 3
0.80-0.95 6-9
Tali (Erythrophloeum) 2
pesada dura
Niové (Staudtia) 2-3
>=0.95 9-20
Azobé, ekki, bongossi
muy muy 3
(Lophira)
pesada dura
Nota: Para la clasificación de la resistencia natural, 1 = no resistente; 2 = resistente; 3 =
muy resistente.
11. La madera utilizada como material de construcción permanente no debe tener corteza ni
grandes agujeros o demasiados nudos. Debe ser madera seca y no estar torcida ni partida.
Conviene almacenarla horizontalmente en un lugar seco con buena circulación de aire.
12. Para usos temporales, por ejemplo, para hacer cajas de moldeo para el hormigón
(Sección 3.4), utilice madera ligera y barata. Si la va a utilizar de nuevo, compruebe que las
superficies que tocan el hormigón están lisas y no tienen clavos ni astillas. Para construir
estructuras de regulación del agua, utilice madera mas pesada, si es posible muy resistente,
como iroko o makore.
13. Para aumentar la resistencia, sobre todo de la madera que está en contacto permanente
con el suelo, puede tratar su superficie.
(a) Queme la superficie de la madera (por (b) Utilice alquitrán (por ejemplo, en la
ejemplo, la parte inferior de las estacas). parte inferior de las estacas o en el exterior
de una estructura próxima al suelo). Si
puede, es mejor aplicar el alquitrán en
caliente.
(c) Utilice desechos de aceite para motor (d) Utilice conservantes especiales para la
con un disolvente, por ejemplo parafina; madera. Estos son más caros y por lo
una vez aplicado, penetrarán en la madera y general se trata de compuestos de cobre,
rechazan la humedad. plomo, zinc o estaño en un disolvente. Por
tratarse de materiales venenosos, deberán
ser utilizados con sumo cuidado.
Recuerde: Para obtener mejores resultados con el alquitrán, el aceite u otros conservantes,
aplique éste abundantemente y deje que penetre durante largo tiempo en la madera. Aplique
varias capas de conservante o sumerja la madera en un bote o pila Ilenos de conservante, al
menos durante 30 minutos. Compruebe que el contrahilo de la madera esté bien tratado, ya
que muchas veces es por ahí por donde empieza a descomponerse.
3.2 Ladrillos de arcilla, bloques de cemento u hormigón y
piedras
Ladrillos de arcilla
1. Hay muchos tipos diferentes de ladrillos. Las ladrillos huecos ligeros no son
normalmente lo bastante fuertes como para utilizarlos en la construcción de una explotación
piscícola. Los ladrillos macizos de arcilla cocida son los que se utilizan más habitualmente
en estas construcciones. Se hacen con arcilla, se secan al aire y se cuecen en un horno
especial. Su calidad depende en gran parte de este último proceso. Rechace los ladrillos con
demasiadas irregularidades, grietas y poco o demasiado cocidos.
2. También se pueden utilizar ladrillos de fabricación industrial, que pueden ser macizos o
con una hendidura poco profunda en cada lado, o con dos o tres huecos pequeños. Los
«ladrillos resistentes prensados a máquina», normalmente de color amarillo/negro, son
también útiles para los cimientos y zonas de fuerte carga, ya que son mucho mas sólidos y
resistentes a la penetración del agua.
3. Los ladrillos pueden obtenerse por lo general en tamaños estándar, que varían de un país
a otro. Entre los tamaños estándar pueden citarse, por ejemplo, los siguientes: 4 x 10,5 x 22
cm, 6 x 10,5 x 22 cm, 7,5 x 10 x 20 cm y 10 x 10 x 20 cm.
4. Los ladrillos se utilizan con mortero de cemento (Sección 3.3). Deben almacenarse y
manipularse con cuidado para evitar roturas excesivas. Antes de su utilización, deben
introducirse en agua al menos durante 30 minutos.
5. Los bloques de cemento u hormigón se hacen con una mezcla que se vierte en un mole y
se somete a presión para que adquiera una forma especial. Los bloques de hormigón pueden
hacerse sobre el terreno en caso necesario, pero hay que moldearlos bien (Sección 34). Los
bloques deben tener al menos 28 días antes de poder usarlos para la construcción.
6. Los bloques de cemento pueden ser huecos y macizos. Se pueden obtener en varias
medidas estándar, normalmente con una longitud que va de 40 a 50 cm, una altura de 20 cm
y un grosor de 5; a 20 cm. Como ejemplo cabría citar las siguientes medidas estándar: 5 x
20 x 40 cm, 10 x 20 x 40 cm y 20 x 20 x 40 cm. A veces pueden obtenerse bloques de
diferente altura: por lo general, cuanto más pesado es el bloque, mayor es su resistencia.
Los bloques se utilizan juntamente con el mortero de cemento (Sección 3.3). Deben
almacenarse y manipularse debidamente. Antes de su utilización hay que mojarlos bien en
agua.
7. Los ladrillos de arcilla y los bloques de cemento estándar tienen poca resistencia a la
humedad. Por ello, no conviene utilizarlos en los cimientos o en las construcciones
subterráneas. Cuando deban estar en contacto con el agua, habrá que protegerlos bien,
impermeabilizándolos con una capa de mortero rico (Sección 3.3).
Piedras
8. Las piedras se utilizan en algunos lugares para la construcción, por lo general para las
paredes y para recubrir los canales, diques y vertederos. Sus características dependen del
tipo de roca de que proceden (véase Suelo y piscicultura de agua dulce, 6) :
9. Las piedras pueden utilizarse «en seco», sin ningún tipo de mortero ni material para
juntas, seleccionando cuidadosamente la forma de cada una de ellas y haciéndolas encajar,
o, más normalmente, «en húmedo», fijándolas con mortero.
10. Para los muros, a no ser que disponga de sillares labrados, convendrà tener piedras de
distintos tamaños y utilizar las pequeñas para rellenar los espacios y sujetar las más
grandes.
11. Necesitará también piedras de mayor tamaño en las esquinas y a intervalos a lo largo y
ancho de los muros para hacerlos más resistentes y estables.
12. Normalmente, las piedras con bordes irregulares y rugosos permiten construir muros
más fuertes. Para revestir los canales, es mejor utilizar piedras pequeñas, lisas y
redondeadas, ya que dejan correr el agua más fácilmente.
Selección de la arena
3. Conviene utilizar una mezcla limpia y de
buena granulometría de arena entre gruesa
y fina, con partículas cuya dimensión oscile
entre 0,2 y 5 mm. Si es posible, evite la
utilización de arena de playa de mar o de
depósitos de arena contaminados de sales.
Si debe utilizar estos materiales, lave bien
antes la arena.
Comprobación de la limpieza de la
tierra
(c)) Si la mano queda limpia y sin polvo (d) Si la mano se queda sucia y pegajosa, la
pegajoso, la arena está limpia. arena está sucia.
Lavado de la arena
8. Si hay demasiado limo deberá lavar la arena antes de utilizarla. Repita el siguiente
procedimiento hasta que toda la arena esté limpia.
(a) Coloque la arena en un recipiente (b) Cubra la arena de agua dulce limpia.
grande y limpio, por ejemplo, un bidón de
metal de 200 litros.
(c) Agite la mezcla con fuerza. (e) Extraiga el agua sucia.
(d) Déjela reposar unos minutos. (f) Repita hasta que el agua esté limpia.
9. Puede almacenar la arena limpia en el lugar de la construcción, por ejemplo, sobre una
base de madera con paredes laterales bajas, como se observa a continuación.
10. Procure utilizar cemento Portland normal, que es el más común y el más facil de
conseguir. Se caracteriza porque fragua y se endurece en presencia de agua al mismo
tiempo que produce calor y pierde volumen.
Nota: El cemento Portland se deteriora notablemente en contacto con aguas ricas en sulfato
de calcio (más de 0,5 g/l) o cloruro de sodio (más de 4 g/l). En tales casos, por ejemplo, en
suelos ácido-sulfáticos o próximos a aguas salobres, convendría utilizar cemento resistente
al sulfato (véase Suelo, 6, Sección 18). Este tipo especial de cemento no debe mezclarse
nunca con el Portland. Si no puede conseguirlo, utilice una mezcla ligeramente más rica de
cemento Portland (párrafo 19 de esta sección), prestando especial atención a la mezcla,
utilización y fraguado y comprobando que el cemento se ha curado bien antes de dejarlo
entrar en contacto con el suelo o el agua.
13. El cemento Portland se vende en sacos de papel grueso. El peso y volumen de los sacos
varía de acuerdo con el país:
14. Compruebe que sistema se utiliza en su país para evitar errores al preparar mezclas de
cemento.
15. Para garantizar la máxima calidad del cemento, debe adoptar las siguientes
precauciones:
(a) Antes de comprar el cemento, compruebe que éste es fresco. No debe tener grumos que
no se puedan pulverizar haciende presión con el pulgar y el índice.
(b) Lleve al lugar de la construcción sólo los sacos que vaya a necesitar de inmediato.
(c) Proteja el cemento de la humedad. Al almacenarlo, evite que esté en contacto con el
suelo (podría bastar un simple soporte de madera) y colóquelo en un lugar seco y bien
protegido.
(d) Utilice el cemento mientras esté lo más fresco posible, y vaya renovando sus existencias
oportunamente.
(e) No utilice nunca cemento endurecido; es mejor que se deshaga de él.
16. El agua debe ser limpia y neutra o ligeramente alcalina (pH 7 a 8,5). Debe estar libre de
materia orgánica, aceite, álcali o ácido. Evite utilizar agua salada o agua demasiado rica en
sulfatos (más de 250 ppm).
17. Si tiene que utilizar agua salobre o sucia, añada una cucharada de jabón en polvo por
cada saco de cemento utilizado. Disuelva el jabón en una pequena cantidad de agua y
añádalo a la mezcla.
18. El mortero que usted puede preparar puede ser de tres tipos básicos, como se observa en
el Cuadro 7,de acuerdo con su uso. Recuerde que cuanto más rico en cemento es el
mortero, más se contrae y más fácil es que se agriete.
CUADRO 7
Tipos básicos de morteros de cemento
20. Si necesita sólo pequeñas cantidades de mortero, puede mezclar el cemento y la arena
en las siguientes proporciones:
mortero pobre: una parte de cemento (calidad 250) y cuatro partes de arena;
mortero normal: una parte de cemento (calidad 250) y tres partes de arena;
mortero rico: una parte de cemento (calidad 325, si es posible) y dos partes de
arena.
22. Para obtener mortero de buena calidad, es fundamental que mida con precisión la
cantidad de cemento y de arena que va a mezclar, de acuerdo con unas proporciones
establecidas.
23. Si sabe el peso de un saco de cemento, es fácil calcular cuántos sacos va a necesitar
(Cuadro 7).
24. Si va a utilizar las proporciones arriba indicadas por volumen, conviene usar un
recipiente de volumen conocido, por ejemplo, un cubo de 10 litros o una carretilla de 50
litros. Para cantidades mayores, puede construirse fácilmente una caja de madera sin fondo
de 100 litros con asas, como puede verse en la figura.
25. Para la arena y el cemento se puede utilizar también una pala, pero deberá procurar
cargar siempre la misma cantidad. En cualquier caso, este método no es muy preciso.
26. Para preparar un mortero de buena calidad, siga con atención los siguientes pasos:
(a) Prepare una zona limpia para efectuar (b) Mida la cantidad de arena necesaria. Si
la mezcla, por ejemplo una chapa de metal está muy seca, humedézcala un poco antes
o una plataforma de madera impermeable. de medirla.
Como indicación aproximada, recuerde que
una superficie de 1 m2 basta para 50 kg de
mezcla.
(c) Extienda la arena en el lugar reservado (d) Mida la cantidad de cemento necesario.
para hacer la mezcla.
(e) Extienda el cemento encima de la arena. (f) Mezcle bien la arena y el cemento, hasta
que la mezcla adquiera un color
homogéneo. No olvide mezclar la parte del
fondo y la de los lados.
(g) Haga un agujero en el medio, vierta en
éste agua poco a poco y humedezca parte
de la mezcla. Haga penetrar el agua
moviendo cuidadosamente la mezcla seca
hacia el hueco. Evite que se escurra el agua.
(h) Vuelva a añadir agua poco a poco hasta
que toda la mezcla esté humedecida.
Continue el amasado, añadiendo nada más
que el agua necesaria para obtener una
consistencia plástica. El mortero debe tener
aspecto firme y liso. Una vez terminado,
debe ser posible hacer un corte limpio con
una pala o llana. Si lo coge con la Ilana, no
se cae ni pierde agua, y podrá extenderse de
manera uniforme.
29. Las superficies que entran en contacto con el mortero deben estar limpias y ser
irregulares. Es fundamental humedecerlas bien antes de aplicar el mortero, por ejemplo,
sumergiendo los ladrillos en agua durante 30 minutos y mojando los bloques de cemento,
para evitar que absorban el agua del mortero y reduzcan su resistencia. Si trabaja en un
ambiente seco, procure mantener húmedos los ladrillos o bloques.
30. Proteja el mortero del calor del sol y de la acción del viento mientras no se haya
endurecido hasta el punto de que no sea posible arañarlo con una uña. Entonces se puede
decir que el mortero ha fraguado ya lo suficiente para utilizarlo en condiciones normales. Si
el ambiente es seco y caluroso, puede proteger el mortero mientras fragua cubriendo la
zona con sacos húmedos o utilizando un pulverizador fino. No use tanta agua que ésta
pueda Ilevarse el mortero.
Diferentes clases de agregados
4. Los suelos que se pueden aprovechar como suministro natural de agregados, arena y
grava de buena calidad para la construccion (Cuadro 8) son relativamente poco frecuentes.
Son especialmente escasos los suelos de buena granulometría, con partículas del tamafìo
adecuado. Si los suelos contienen limo, sólo se pueden calificar como relativamente
aceptables.
5. Los suelos donde predominan el limo y la arcilla no pueden considerarse como fuentes
naturales de agregados de buena calidad, Pueden considerarse como no aprovechables los
pertenecientes a los restantes grupos del Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos
véase Suelo y piscicultura de agua dulce, 6, Sección 11.1).
CUADRO 8
Calidad de los suelos como suministro de agregados para la construccion en general**
Fuente
s de Calidad Calidad Suelos no
buena aceptabl insuficien aprovechabl
calida e te es
d
SW SW-SM SM ML
SP SP-SM SW-SC CL
GW-
GW SP-SC OL
GM
GP GP-GM GM MH
GP-GC CH
GW-GC OH
Turba
6. El hormigón de buena calidad es una mezcla homogénea, sin exceso de agua. Es liso y
moldeable. No es ni demasiado húmedo y movedizo, ni demasiado seco y quebradizo.
7. Para preparar hormigón de buena calidad, debe utilizar los ingredientes adecuados y
mezclarlos bien en las debidas proporciones. En pàginas anteriores se ha explicado ya
cuáles son los tipos de arena, cemento y agua que se deben utilizar (Sección 3.3). En las
secciones siguientes se recopilan algunas informaciones ùtiles sobre ios agregados gruesos
y el hormigonado.
9. Si tiene dudas sobre la resistencia de los materiales que va a utilizar, puede realizar la
siguiente prueba:
(a) Desmenuce algunas piedras con un (b) Desmenuce unos trozos de cemento de
martillo. tamaño semejante y compare lo que cuesta
hacerlo en uno y otro caso.
(c) Las piedras se pueden considerar bastante resistentes si cuesta desmenuzarlas más que
el hormigón.
10. Estos agregados gruesos no deben ser ni de formas lisas ni tener bordes afilados. Los
materiales mejores son los que tienen formas redondas o cúbicas, como la grava del lecho
de un río o de la playa.
11. Los agregados deben estar limpios, libres de suciedad y material orgánico. Como en el
caso de la arena, debe lavarlo si es necesario (Sección 3.3, párrafo 8).
12. La grava y las piedras desmenuzadas tienen normalmente un tamaño que va de 0,5 a 6
cm de diámetro. Para obras de construcción particulares, por ejemplo, cuando se trata de
losas o muros de hormigón relativamente finos, deberá usar piedras desmenuzadas más
pequeñas.
Recuerde: Las partículas de mayor tamaño no deben medir nunca más de la cuarta parte del
grosor del hormigón.
Los agregados no deben medir nunca más de 1/4 del grosor del hormigón
13. Para labores de hormigón de más envergadura, especialmente las losas de la base y los
cimientos sólidos, se pueden introducir piedras y cantos rodados de mayor tamaño siempre
que el hormigón los rodee y cubra.
14. En los lugares donde no puedan conseguirse piedras desmenuzadas, muchas veces lo
que se utiliza es ladrillo desmenuzado. El hormigón así obtenido no es muy resistente, pero
puede servir para cimientos sencillos y muros que no deben soportar fuertes cargas. Debe
actuarse con gran precaución en la preparación, colocación y curado del hormigón, para
conseguir que sea lo más resistente posible.
En las losas de la base se pueden utilizar Se pueden utilizar trozos de ladrillos en los
grandes piedras, siempre que no midan cimientos de menor envergadura
más de 1/4 parte del total de la misma
15. Para preparar hormigón de uso general, son tres los procedimientos básicos para
determinar la proporción adecuada de agregados y cemento:
normás prácticas elementales basadas en el tipo de construcción y en la
determinación del peso del cemento por metro cúbico de hormigón;
normás prácticas elementales basadas en el tipo de construcción y en la
determinación de los coeficientes por volumen;
un método más preciso, basado en el volumen de los intersticios que debe rellenar el
cemento.
16. Cuando se trata de obras pequeñas o de reparaciones con hormigón, utilice uno de los
dos primeros métodos. Cuando la obra es de mayor envergadura, lo mejor es utilizar el
tercero de ellos.
17. Las normás prácticas elementales se ofrecen como orientación para preparar cuatro
calidades básicas de hormigón, que van desde una mezcla pobre hasta la calificada como
muy rica.
18. En el Cuadro 9 se presentan algunas orientaciones basadas en el peso del cemento para
un hormigón que contenga entre 150 y 400 kg de cemento por m3. La cantidad de agua que
debe utilizarse depende en gran parte del contenido de humedad de la arena y la grava, y es
un factor que debe tenerse en cuenta al hacer la mezcla del hormigón.
CUADRO 9
Volumen de los materiales necesarios para preparar un 1 m3 de hormigón
Are
Ceme Gra
Calida na Piedras Ejemplos
nto va Agua
d del 0.2- desmenuz de
Portla 5-25 aproxim
hormi 5 adas 25- construcci
nd mm ada (l)
gón mm 60 mm (l) ones
(kg) (l)
(l)
(a Subcimient
150** 400 - 800 100
) o
Pobre
(b 100 Subcimient
C7- 175** 375 - -
) 0 o, moldes
C10*
(c
200** 400 600 300 150 Moldes
)
(a 100 Cimiento,
250** 300 - -
Norma ) 0 estructura
l de regula
C15- (b del agua,
C20 ) 250** 400 600 300 170 losas para
suelos
Rico 350** 450 800 - 200 Cimiento
C25- subacuátic
o,
hormigón
armado,
(deseguade
C35
ro, pozo
para pesca,
rebosadero
s, etc.)
Muy
rico 400** Tuberías,
500 750 - -
C40- * canales
C60
* "C" significa la resistencia aproximada del hormigón en newtons/mm2
** Calidad 250
*** Calidad 325, si la hubiere.
CUADRO 10
Proporción de materiales del hormigón, por volumen
Nota: Estas cifras (por ejemplo, 1:2:4) se utilizan normalmente para describir las mezclas
de hormigón; no obstante, son más precisas las indicaciones relativas a la mezcla que
aparecen en el Cuadro 9.
(a) Tome una muestra de los agregados (b) Cribe la muestra con una criba de 5 mm para
no clasificados que va a utilizar para separar los agregados gruesos (más de 5 mm de
preparar el hormigón. diámetro) de los finos (menos de 5 mm de
diámetro).
(c) Liene un pequeño recipiente (d) Eche agua al recipiente y mida el volumen
(volumen - V1), por ejemplo, un cubo de agua (V2) necesario para Ilenarlo,
de 15 litros, de agregados gruesos y especificándolo en litros.
secos.
(e) TEste volumen equivale al de agregados
finos y de cemento necesarios para rellenar los
intersticios que quedan entre los agregados
gruesos.
(f) Mida un volumen V2 de agregados (g) Eche lentamente agua a este contenedor y
finos equivalente al volumen del agua mida (en litros) el volumen de la misma V3
determinado en el paso anterior e necesario para cubrir los agregados finos. Este
introduzca estos agregados finos en otro volumen equivale al volumen de cemento
necesario para rellenar los restantes intersticios
recipiente. libres después de mezclar todos los agregados.
(h) Añada un 10 por ciento a este volumen para obtener el volumen corregido V4 de la
pasta de cemento.
(i) Divida V1 por V4 para obtener A.
(j) Divida V2 por V4 para obtener B.
(k) Sume A y B para obtener C.
(l) El coeficiente entre el cemento y los agregados no clasificados, por volumen, debera ser
1:C. Deberá utilizarse una parte de cemento por C partes de agregados de está calidad
concreta.
22. Para determinar el volumen aproximado de agua necesario de acuerdo con el tipo de
hormigón, haga los siguientes cálculos:
Ejemplo
23. Para medir con precisión el volumen de cemento, arena y grava o piedras necesario para
preparar un buen hormigón, puede utilizar uno de los métodos descritos anteriormente
(Sección 3.3).
24. Si la arena es muy seca, humedézcala 25. Para que la medición de los volúmenes
un poco antes de medir el volumen de agregados sin clasificar se haga en
necesario. función del volumen del cemento, conviene
utilizar un cajón de fabricación casera con
una capacidad de 40 I, es decir, el volumen
aproximado de un saco de cemento de 50
Humedezca la tierra secca kg.
26. Se pueden almacenar los agregados en montones o barriles, pero hay que evitar que se
mezclen los de distinto tamaño. Se guardan en lugares separados, o se utiliza un separador
de madera entre los materiales de distinta calidad. Hay que recordar también que, después
de algún tiempo, los materiales de mayor tamaño tienden a colocarse en el fondo y en la
parte lateral de un montón, por lo que convendrá tener cuidado al elegir el material que se
va a utilizar.
Diversas maneras de almacenar los
agregados por separado
27. Para hacer manualmente el hormigón, se necesita una superficie limpia e impermeable
para amasar. Cuando se trata de pequeñas cantidades de hormigón, se puede amasar en el
suelo utilizando:
(c) Mezcle bien el cemento y la arena, (d) Humedezca la grava y extiéndala
removiendo con una pala, hasta que uniformemente sobre la mezcla.
obtenga un color uniforme; extienda esta
mezcla uniformemente sobre la zona de
amásado.
(e) Mezcle bien los ingredientes hasta (f) Amontone la mezcla con un rastrillo y haga
conseguir una mezcla homogénea. un agujero en medio de la mezcla.
(g) Después de haber determinado (h) Con una pala, mueva repetidamente la
previamente el volumen necesario, mezcla, amasándola bien hasta que consiga
añada lentamente agua en el centro y hormigón con una consistencia plástica
humedezca progresivamente la mezcla. uniforme.
30. Si dispone de una hormigonera, la preparación del hormigón resulta mucho más fácil.
Es también probable que mejore la calidad. Como la capacidad de las hormigoneras puede
oscilar entre 150 I y 500 I o más, es importante elegir una máquina que responda a sus
necesidades. Deberá saber la capacidad de su hormigónera y planificar el proceso en la
forma debida.
lave y limpie el instrumental y la
hormigónera con cuidado al final de
cada una de las sesiones de trabajo.
32. El hormigón fresco de calidad debe tener consistencia plástica. Si no ocurre así, deberá
corregirse su consistencia de la manera siguiente:
33. Tome nota del volumen de los materiales que ha añadido. Así, en la
futura sesión de hormigónado podrá utilizar las proporciones
debidamente corregidas.
(a) Humedezca el cubo y la plancha. (b) Llene el cubo con el hormigón que se
desea comprobar, colocándolo en capas de
aproximadamente 10 cm.
(c) Utilice la vara de madera para
apelmazar bien cada una de las capas antes
de introducir la siguiente.
(d) Alise la superficie del hormigón para (e) Vuelva con cuidado el cubo y deposítelo
poder Ilenar el cubo exactarnente hasta en la superficie lisa.
arriba.
(f) Levante con cuidado el cubo, colóquelo
junto al montón de hormigón y mida
inmediatamente, en cm, la diferencia entre
la altura del cono de hormigón y la del cubo
(cono de hormigón original).
37. Compare las medidas del asentamiento con la gama de valores propuestos de acuerdo
con el tipo de construcción (Cuadro 11). Normalmente, un asentamiento del 25 al 30 por
ciento debe considerale como aceptable. Tenga en cuenta que, con algunas mezclas
comunes, el hormigón puede deslizarse lateralmente. En tal caso, repita la prueba o estime
el asentamiento desde el borde superior de lo que haya quedado de la muestra.
CUADRO 11
Prueba de asentamiento: límites aceptables *
Margen de
Tipo de construcción
asentamiento
Losas y estructuras finas reforzadas 25-50%
Suelos provisionales, zanjas y estructuras de vaciado 10-25%
Paredes sin refuerzo 10-35%
Paredes con refuerzo 20-50%
* Expresados en porcentaje de la altura del cubo a 30 °C.
38. Si el asentamiento no es
satisfactorio, hay que mejorar la
calidad del cemento utilizando las
mismás proporciones que en la
mezcla original en la forma
siguiente:
para reducir el
asentamiento, añada arena y
grava;
para aumentar el
asentamiento, añada agua y
cemento
.
39. El hormigón se utiliza normalmente con moldes (encofrados), que determinan la forma
final de la estructura de hormigón que se va a construir. En muchos casos se utiliza
hormigón armado (Sección 3.5).
40. Los moldes en que se va a colocar el hormigón están hechos por lo general de chapas y
trozos de madera ligera y barata, sujetos mediante clavos o tornillos. Para conseguir una
serie de formás homogéneas, se utilizan algunas veces chapas de acero.
41. Los moldes de buena calidad deben reunir ciertas características. Deben ser:
42. Los moldes deben estar bien apuntalados para que se mantengan firmemente en su
lugar.
El molde para una pared de hormigón Molde preparado para recibir el hormigón
tiene dos lado
43. El hormigón debe ser lo más fresco posible. Si se puede, la operación debe hacerse:
antes de que transcurran 25 minutos desde que se abrió el saco de cemento;
antes de que transcurran 20 minutos después de añadir el agua a la mezcla.
44. Una vez que ha comenzado a fraguar el cemento, no se puede utilizar. Por eso es
importante tener todo preparado de antemano. En cada tanda, no haga más que el hormigón
que pueda introducir en el molde en el tiempo disponible.
46. Evite la segregación de los ingredientes del hormigón durante su aplicación, ya que de
esa manera se debilita y no se consiguen superficies ni juntas de calidad entre las distintas
capas:
no deje nunca que el
hormigón caiga libremente
más de 1,5 m;
no deje nunca que corra por
una pendiente muy inclinada;
no lo transporte muy lejos
sin volver a mezclarlo de
nuevo.
47. Antes de introducir el hormigón
en los moldes, debe engrasar la
superficie interior de éstos para que
sea más fácil quitarlos una vez que
haya fraguado el hormigón. Debe
también humedecer el molde.
51. Puede dar con un martillo en el Asiente el hormigón en los moldes con un martillo
exterior del molde para conseguir
que el hormigón asiente mejor en los
lados.
De una capa de cemento líquido o de cemento
adhesivo
Recuerde: Conviene realizar toda la operación de una vez, es decir, sin interrumpir la
colocación de hormigón. Atención, cuanto más alta sea la estructura más fuertes deben ser
lo moldes. Si ello representa un problema, quizá sea necesario construir la estructura en
diversas fases, dejando que cada una de ellas fragüe antes de proceder a la siguiente.
53. Antes de que haya transcurrido media hora desde que echó el agua al cemento, la
reacción química entre estos dos ingredientes provoca el fraguado y el progresivo
endurecimiento del hormigón. Este adquiere su resistencia, durabilidad e impermeabilidad
durante el proceso de curado. Para obtener un hormigón lo más resistente posible, el curado
no debe ser demásiado rápido. Normalmente tarda unos 28 días.
(b) Evite colocar el hormigón durante las horas más calurosas del día.
(d) Proteja el hormigón del sol y del viento, tapándolo con arpillera húmeda, lona, sacos de
cemento vacíos, hojas de palma o de banano y arena húmeda.
(e) Mantenga húmedos esos materiales de manera que no absorban el agua del hormigón.
(f) Rocíe el hormigón de vez en cuando con agua una vez que se haya endurecido lo
bastante como para no diluirse.
55. Evite que se seque el hormigón:
56. Es mejor no quitar los moldes mientras no hayan transcurrido al menos 48 horas del
proceso de curado. En algunos casos, quizá convenga esperar hasta 21 días antes de quitar
completamente los moldes. Una vez retirados los moldes, limpie las superficies rugosas y
rellene los huecos o agujeros de mayor tamaño con mortero, si es necesario.
57. Puede construir bloques sencillos de hormigón utilizando un molde madera normal, que
puede utilizarse luego de nuevo (véase Sección 3.2 los tamaños normales de los bloques).
Se puede utilizar una mezcla de 1:2:4 a 1:5:8 con agregados de menos de 13 mm de
diámetro y una mezcla bastante húmeda. Deberá curar los bloques atentamente ya que, si se
utilizan demasiado pronto o se deja que se sequen, se parten y rompen. Normalmente, el
acabado no es tan bueno como el de los bloques hechos mecánicamente, que se moldean
bajo presión utilizando una mezcla de hormigón seco.
Molde sencillo para hacer Molde de dos piezas para Molde para extraer el
un bloquemacizo hacer un bloque hueco hormigón
Detalles de la construcción del molde externo e interno para hacer un bloque hueco
Cuando el cemento está casi seco, extraiga con cuidado el molde interno y empuje
lentamente
el bloque de hormigón hasta sacarlo del lodo
3. Para utilizar el refuerzo, quizá necesite Malla de alambre soldada
también:
alambre de acero recocido blando de
0,7 a 1 mm de diámetro, para sujetar
las barras a la malla;
divisores de metal, madera, plástico,
etc., para asegurar que el refuerzo
esté colocado correctamente dentro
de los moldes.
4. EI grado de refuerzo necesario para una construcción dada debe ser determinado por un
ingeniero, quien habrá de especificar además como y dónde hay que colocar el refuerzo
dentro del hormigón para darle mayor solidez. En Construcción de estanques, pueden verse
algunos diseños concretos sencillos.
5. Unicamente con fines orientativos, tenga en cuenta que el número de barras de acero se
calcula generalmente en porcentaje de la superficie bruta de cada sección de hormigón en la
forma siguiente:
Ejemplo:
Supongamos que hay que construir una columna de hormigón armado de 0,20 x 0,25 m.
Para calcular el refuerzo necesario se puede hacer el siguiente cálculo:
(a) Calcule la superficie bruta de la sección de la columna: 0,20 m x 0,25 m = 0,05 m2=
500 cm2.
(b) Calcule la superficie mínima del refuerzo de acero necesario: 500 cm2 x 0,06 = 30 cm2
= 3 000 mm2.
Si tiene previsto utilizar 10 barras de acero, como se observa arriba en el dibujo, comience
con la columna de 10 barras que se encuentra a la derecha del gráfico de esta misma
página. Siga la columna hacia abajo hasta que encuentre una superficie que sea al menos
igual a 3 000 mm2 (en este caso, 3 141 mm2). Ahora siga esa Iínea hacia la izquierda y
comprobará que a esa superficie corresponde un diámetro de 20 mm.
Por lo tanto, para una columna de hormigón de este tamaño utìlice un refuerzo consistente
en 10 barras de acero de 20 mm.
Preparación del refuerzo de barras de acero
6. Las barras de acero deben estar limpias, sin grasa ni tierra. La herrumbre, a no ser que
sea tan grave que reduzca la resistencia de las barras, no constituye un problema grave,
aunque convendría eliminar la herrumbre suelta con un cepillo de alambre.
7. Para doblar las barras de acero en la forma deseada, necesita una plancha pesada o placa
de acero bien sujeta en la que se hayan introducido previamente cuatro pequeñas clavijas de
acero de 10 mm de diámetro. Si son muchas las barras que tiene que doblar, quizá le
convendría construir un banco de trabajo sólido.
8. Compre una abrazadera especial o hágase usted mismo una serrando una pequeña
hendidura en una barra de acero muy gruesa.
9. Introduzca la barra de acero que se debe doblar entre dos de las tres primeras clavijas,
comprobando que la barra esté situada en el lugar por donde se quiere doblar. Sirviéndose
de la abrazadera, doble la barra de acero en el lugar donde hay una sola clavija.
10. Una vez cortadas y dobladas las barras en la forma deseada, se procede a reforzar el
hormigón. Las barras deben sujetarse firmemente, con alambre, en sus intersecciones
(véase párrafo 3 de esta sección).
11. Utilizando un refuerzo de tela metálica puede hacer losas sencillas con una mezcla de
hormigón bastante húmedo de 1:2:4 a 1:5:8 que contenga agregados de diámetro inferior a
13 mm. Para hacer una Iosa, introduzca el hormigón en un molde sencillo de madera
apoyado en una superficie lisa o bien nivele un trozo de suelo, cúbralo con una gruesa
lámina de plástico y coloque encima el molde de madera. Como en el caso de los bloques,
deberá conceder un tiempo para el curado del hormigón.
Recuerde: La tela metálica se puede sujetar dentro del molde colocando en la parte superior
del mismo listones de madera y ganchos de alambre (véase la figura adjunta). No se olvide
de dejar al menos 25 mm de espacio libre alrededor de la tela metálica y entre la parte
superior y el fondo del molde. Además, muchas veces conviene introducir una o varias
abrazaderas que se utilizarán como asas para levantar o trasladar la Iosa una vez terminada.
Nota: Este molde corresponde a una Iosa de 7 x 50 x 100 cm. No obstante, las dimensiones
pueden oscilar entre 5-10 x 30-80 x 50-120 cm.
(e) Apisone bien el hormigón, especialmente alrededor del refuerzo, pero sin descolocar
éste ni golpearlo.
3.7 Gaviones
Introducción
1. Un gavión es un cesto o caja de tela metálica llena de piedras. Los gaviones son útiles
en obras de construcción, por ejemplo, para proteger los terraplenes de tierra, recubrir los
canales, orientar o desviar el cauce de un río o corriente y proteger las orillas de los ríos o la
Iínea costerá.
2. Usted puede comprar cestos de tela metálica y hacer sus propios gaviones. El tipo más
normal consta de una sola tela metálica que se puede montar en forma de caja rectangular
con una tapa.
3. Los cestos de tela metálica utilizados para los gaviones se presentan normalmente en dos
formás, según que se destinen a:
4. La anchura de un cesto normal suele ser de 1 m, mientras que la longitud varía entre 2 y
5 m o más.
8. Los gaviones de media altura pueden Orillas de corriente o río
colocarse también en las orillas inclinadas
de ríos o corrientes, o en terrazas. Los
gaviones deben estar bien sujetos en la
base.
10. Los cestos de tela metálica se construyen de uno en uno, se colocan en su lugar de
acuerdo con el diseño de la estructura y luego se rellenan de piedras. Para realizar estas
operaciones, siga los siguientes pasos:
(a) Comience el primer cesto (b) Doble la parte anterior y posterior y los lados,
desdoblando una sección de tela para obtener la forma de una caja con la tapa abierta.
metálica y extendiéndola sobre el
suelo.
(c) Sujete firmemente las cuatro
esquinas de la caja, como se
observa en la figura. Para ello,
proceda con cuidado, utilizando
alambre metálico galvanizado de la
misma calidad y diámetro que la
tela metálica. No tire del hilo con
alicates, ya que puede desgarrar y
reducir la resistencia de la caja.
(d) Después de haber sujetado las (e) Una vez colocado el cesto, compruebe que está
cuatro esquinas, traslade el cesto a derecho y a escuadra. Para ello, estire la parte
donde lo vaya a utilizar. frontal, posterior y lateral, introduciendo una barra de
hierro en cada esquina, como se observa en la figura.
Cuando las esquinas estén derechas y en escuadra,
introduzca la barra en el suelo para mantenerla fija.
Refuerzos para un gavión normal 1 x 1 x 5 m
a = oblicuo ; h = horizontal; v = vertical
11. Cada cesto de tela metálica
debe tener también un refuerzo
adicional de alambre que ayude a
soportar el peso de las piedras
cuando el cesto esté lleno. Para el
soporte, puede utilizar el mismo
alambre que empleo para sujetar
las cuatro esquinas de la caja.
15. Ahora ya puede comenzar a Ilenar el
cesto de piedras.
Recuerde: Utilice piedras duras, por ejemplo granitos, cuarcitas, areniscas, laterita y piedras
calcáreas duras para Ilenar los cestos. No utilice esquistos, gneis ni serpentina, que son
demásiado friables, y, si la corriente es fuerte, ésta podría desmenuzarlos y acabar
arrastrándolos, lo que haría que cedieran los cestos.
20. Cuando el cesto esté lleno de piedras, puede quitar las barras de hierro de las esquinas.
21. Cierre la tapa del cesto, apriete firmemente los bordes y sujételos cada 20 cm con
alambre de acero galvanizado, utilizando una pequeña barra de hierro como palanca (véase
la figura adjunta).
22. Acabe el cesto fijando los refuerzos
verticales a la tapa.
23. Una vez hecho y Ilenado el primer cesto, añada cestos vacíos de uno en uno de acuerdo
con el diseño de la estructura de gaviones.
(a) Sujete con alambre la cara posterior y los lados de cada nuevo cesto a los ya Ilenos y
colocados.
(b) Tire de las esquinas frontales de cada cesto vacío utilizando una barra de hierro de 1,5
m hasta que el cesto esté derecho y en escuadra. Luego, sujételo introduciendo una barra de
hierro en el Cestos vacíos suelo o en el gavión inferior.
(c) Fije los refuerzos y Ilene el cesto de piedras como antes. Quite las barras de hierro,
sujete la tapa y coloque los refuerzos verticales.
24. Continúe colocando más cestos vacíos hasta terminar la estructura de gaviones.
2. El tipo de tubo que conviene utilizar depende del tamaño o diámetro necesario para la
capacidad prevista de descarga de agua:
3. Por lo general, los tubos de hormigón y de cerámica son más baratos, pero no pueden ser
de pequeñas dimensiones.
tubos de hormigón no
armado;
tubos de hormigón
armado;
tubos de cemento de
amianto.
11. Conviene proteger los tubos de plástico de la luz del sol, ya que pueden volverse
quebradizos si quedan expuestos a él.
Dimensiones de los tubos
12. Para elegir la dimensión más adecuada de los tubos que debe utilizar en la explotación
piscícola, por ejemplo, en la entrada y la salida de los estanques, primero deberá saber cuál
es la descarga de agua necesaria en cada caso (véase Agua para la piscicultura de agua
dulce, 4). Luego, deberá determinar qué dimensiones debe tener un tubo para poder
descargar ese volumen de agua. Finalmente, conviene no multiplicar innecesariamente los
tipos de tubería utilizados, limitándose únicamente a algunos tamaños concretos.
CUADRO 12
Capacidad de descarga de agua de tubos de hormigón con distintas presiones de carga 1
14. En muchos casos, la carga de presión varía, por ejemplo, en el tubo de salida cuando se
está vaciando el estanque. Por ello, conviene estimar la capacidad de los tubos con uno de
estos sencillos métodos.
(b) Utilizando el Cuadro 14, puede estimar el tamaño de los tubos necesarios para vaciar un
estanque de un determinado tamaño en un plazo de tiempo especificado.
la capacidad de descarga de agua Q (en litros por segundo, l/s) de un tubo dado con
un diámetro interior D (en cm), utilizando la siguiente fórmula:
Q = 0.078 D2.
así, en un tubo con D = 20 cm,Q = 0.078 x 202 = 31.2 l/s;
el diámetro interior D (en cm) del tubo necesario para una determinada capacidad
de descarga de agua Q (en l/s), utilizando esta fórmula:
D = 3.56 ÖQ
Recuerde: Todos estos métodos dan por supuesto que se utiliza un tubo corto y sencillo, sin
ningún tipo de obstrucción, como las complicadas estructuras de las compuertas, rejillas,
suciedad o incrustaciones dentro de los bordes internos del tubo, ni bordes o salientes en la
boca o en las juntas del tubo. Cualquiera de esas circunstancias reducirá el caudal de
descarga. Si hay o prevé que habrá algún tipo de obstrucción dentro del tubo, utilice un
tamaño mayor. Si el tubo consta de varias secciones de diferente diámetro, estime el
volumen de descarga teniendo en cuenta el diámetro del tubo más pequeño utilizado.
CUADRO 13 CUADRO 14
Capacidad aproximada de descarga de Tiempo necesario para el vaciado de un
agua de los tubos de salida* estanque con tubos de desagüe de
diferentes tamaños
Diámetro Capacidad de descarga
interior 3
Superficie del estanque
del tubo (l/s) (l/min) (m3/h) (m /24 Diámet (ha)
(cm) h) ro
5 1.8 108 6.5 155 inferior
del 0. 0. 0.
1 2 5
10 8 480 29 691 tubo 1 2 5
15 18 1080 65 1555 (cm)
GRAFICO 1
Capacidad aproximada de descarga de agua de los tubos de salida
(carga de presión, unos 15 cm)
15. Al diseñar una tubería debe utilizar, un método distinto para determinar su capacidad
de descarga de agua, teniendo en cuenta su longitud y la pérdida de carga* desde el
comienzo hasta el final. Además, debe comprobar que la velocidad del agua de la tubería
no exceda un determinado valor crítico. Proceda como sigue:
(a) Elija el diámetro interior de la tubería y calcule su capacidad de descarga de agua (en
l/s) aplicando la siguiente fórmula:
Q = KÖ(H ÷ L)
Ejemplo
(b) Calcule la velocidad del agua (V), en metros por segundo (m/s) en el tubo, con la
siguiente fórmula:
V = M Ö(H ÷ L)
(c) Compare la velocidad del agua calculada en m/s (V) con la correspondiente velocidad
máxima recomendada en la última columna del Cuadro 15.
Ejemplo
Utilizando la misma tubería de hormigón con un diámetro interior de 20 cm, una longitud
(L) de 100 m y una pérdida de presión total (H) de 2 m, la velocidad del agua es la
siguiente:
CUADRO 15
Factores básicos de capacidad hidráulica para el diseño de tuberías
Velocidad
Tubos nuevos de Tubo viejos de
Tubos de máxima
Diámetro hierro colado y de hierro colado y de
desagüe del agua
interior del plástico hormigón
(m/s)
tubo (cm)
M K M K M K
(m/s) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (l/s)
5.0 6.405 12.554 5.174 10.142 4.056 7.950 0.60
7.5 8.288 36.47 6.779 29.83 5.407 23.79 0.70
10.0 9.883 77.58 8.148 63.96 6.568 51.56 0.75
12.5 11.413 139.24 9.462 115.44 7.688 93.79 0.75
15.0 12.684 224.51 10.562 186.95 8.632 152.78 0.80
17.5 13.996 335.9 11.696 280.7 9.604 230.5 0.85
20.0 15.188 476.9 12.729 399.7 10.494 329.5 0.90
22.5 16.322 648.0 13.715 544.5 11.345 450.4 0.95
25.0 17.361 852.4 14.619 717.8 12.126 595.4 1.00
30.0 19.432 1373.9 16.427 1161.4 13.690 967.9 1.10
Nota: M y K son constantes.
16. Las fórmulas que acaba de utilizar son válidas cuando se trata de tubos rectos, pero el
caudal de agua disminuye cuando las tuberías tienen curvaturas o distintos accesorios. La
manera más sencilla de calcular la influencia de éstos es considerar que cada curvatura o
accesorio equivale a la longitud adicional de un tubo de una longitud equivalente. En el
Cuadro 16 pueden verse las longitudes equivalentes de algunos accesorios más habituales.
Ejemplo
Si el diámetro del tubo D = 20 cm, TEL = 100 m + 4(0,4 x 20) m + 2(0,75 x 20) m + (0,08
x 20) m = 163,6 m.
En ese caso, Q = 399.7 Ö2 ÷ 163.6 = 44.19 l/s, es decir, menos del 80 por
ciento del caudal del tubo recto, calculado en el ejemplo anterior.
CUADRO 16
Longitud equivalente de las curvaturas y accesorios de las tuberías
Ref. Longitud
Curvatura/accesorio
no. equivalente (m)
1 Válvula esférica, abierta 2.5 D*
Válvula de compuerta,
2 0.05 D
abierta
3 Válvula de retención, abierta 0.75 D
4 Curvatura de 45° 0.15 D
5 Curvatura de 90° o en T 0.2-0.4 D
6 Godo en ángulo recto 0.7 D
Salida reductora
7 (tres cuartas partes del 0.08 D
diámetro original)
'D = diámetro interior del tubo (cm).
Nota: Se trata de valores típicos, que pueden variar de acuerdo con el dìseño y la
manufactura.
P (kW) = (9.81 x Q x H) ÷
E
(a) En las bombas más comúnmente utilizadas, la altura de aspiración (hs) debe ser lo
menor posible. La mayor parte de las alturas de aspiración no deben pasar de 3 a 5 m en
condiciones normales.
(b) La altura de impulsión (hd) se sitúa por lo general entre 2 y 10 m.
(c) La pérdida de carga del tubo (hp) se puede calcular a partir de la fórmula utilizada en la
Secciónn 3.8, Q = KÖhp ÷ L, y, por consiguiente:
hp = LQ2 ÷ K2
2. Con tubos sencillos y de poca longitud, con dimensiones que sean al menos iguales a la
entrada y salida de la bomba, se puede prescindir de la pérdida de carga del tubo.
Ejemplo
Si se utiliza una bomba con una eficiencia del 60 por ciento como parte
del sistema de conducción descrito anteriormente, donde TEL = 163,6 m, el
caudal Q = 80 l/s,la altura de aspiración (hs) = 1 m y la altura de
impulsión (hd) = 2 m, la potencia necesaria es: P(kW) = (9.81 x Q x H) ÷
E.
La altura total calculada H es 1 m + 2 m + pérdida de carga del tubo
(hp), donde hp = LQ2 ÷ K2 = [163.6 m x (80 l/s)2] ÷ (399.7 l/s)2 = 6.55 m.
3. En el Cuadro 17 puede verse la potencia en (kW) necesaria para distintos caudales (m3/s)
y alturas totales (m), suponiendo una eficacia normal del 60 por ciento (la escala habitual es
del 40 al 75 por ciento). Para la conversión en caballos de fuerza (HP), divida el valor en
kW por 0,75.
4. En algunos casos, las bombas se definen en función del diámetro de sus tubos de salida,
expresado normalmente en pulgadas. Luego puede saber si una bomba determinada es
suficiente para sus necesidades estimando su potencia en HP, como sigue:
HP = 3.14 D2 ÷ 20
Ejemplo
CUADRO 17
Potencia de bombeo para diferentes necesidades de caudal y de altura
(en kW,1 suponiendo una eficiencia de bombeo del 60 por ciento)
Caudal requerido
l/m
10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000
in:
Alt
ura m3/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08
tota s: 017 033 083 167 333 833 667 333 333
l m3/
(m) 0.60 1.20 3 6 12 30 60 120 300
h:
0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.13 0.27 0.54 1.36
1
3 5 4 7 5 6 3 5 3
0.00 0.01 0.02 0.05 0.10 0.27 0.54 1.09 2.72
2
5 1 7 5 9 3 5 0 5
0.01 0.02 0.06 0.13 0.27 0.68 1.36 2.72 6.81
5
4 7 8 6 3 1 3 5 3
0.02 0.05 0.13 0.27 0.54 1.36 2.72 5.45 13.6
10
7 5 6 3 5 3 5 0 25
0.05 0.10 0.27 0.54 1.09 2.72 5.45 10.9 27.2
20
5 9 3 5 0 5 0 00 50
0.13 0.27 0.68 1.36 2.72 6.81 13.6 27.2 68.1
50
6 3 1 3 5 3 25 50 25
0.27 0.54 1.36 2.72 5.45 13.6 27.2 54.5 136.
100
3 5 3 5 0 25 50 00 250
0.54 1.09 2.72 5.45 10.9 27.2 54.5 109. 272.
200
5 0 5 0 00 50 00 000 500
* Para convertir estos valores en kW en HP, divida por 0,75.
7. Si tiene posibilidad de elección, procure utilizar la bomba más eficiente para cada labor,
ya que con elio se reducen los costos de funcionamiento. La eficiencia suele aparecer con
frecuencia en la misma curva altura-producción, o se puede obtener mediante cálculos. La
bomba suele funcionar con la máxima eficiencia con aproximadamente el 60-70 por ciento
de su altura o producción máxima.
8. La mayor parte de las bombas hidráulicas de uso general pueden utilizarse también en las
explotaciones piscícolas. Si el agua es salobre o contiene mucho lodo, debería comprobar si
la bomba funciona también en esas condiciones. Convendría colocar una rejilla en la toma
de la bomba. Cuando se trata de bombas centrífugas (el tipo más común), puede utilizarse
una válvula de retención para evitar que el agua salga del tubo cuando se para la bomba. La
bomba se Ilena de agua (se ceba) antes de comenzar, ya que por sí sola no puede absorber
el agua hacia el interior del tubo.
Diversas formás de poner en Utilice una válvula
marcha bombas centrífugas de retenció para
que el tubo esté
siempre lleno
(a) Estime su potencia en HP a partir del diámetro del tubo de salida (D en pulgadas), de
acuerdo con la siguiente fórmula HP = 3.14 D2 ÷ 20.
(b) Multiplique HP por 0,75 para obtener la potencia de bombeo P en kilovatios.
(c) Compruebe su presión máxima H (en m) haciende funcionar la bomba y levantando el
tubo de salida hasta que deje de correr el agua. La bomba puede funcionar normalmente
entre el 30 y el 70 por ciento de esta presión máxima
(d) Estime la capacidad de descarga Q (en m3/s) a partir de los valores de la potencia (P) y
la presión (H), aplicando la siguiente fórmula:
Q = (PE) ÷ (9.81 H)
Ejemplo
Ejemplo
v
4. MÉTODOS DE MOVIMIENTO
DETIERRAS
4.0 Introducción
1. La construcción de estanques implica siempre cierta actividad de movimiento de tierras.
Son varios los métodos disponibles, y la elección del más indicado depende de varios
factores, entre los que cabe destacar los siguientes:
condiciones locales, como el tipo de suelo del lugar de la obra, las vías de transporte
y sus posibilidades de utilización;
condiciones estacionales;
distancia media de transporte;
volumen de tierra que hay que desmontar;
disponibilidad y costo de la mano de obra.
(a) En los suelos cohesivos, puede excavar y cortar bloques de tierra. Estos bloques se
pueden pasar manualmente de una persona a otra haciende una cadena humana.
(b) En todos los tipos de suelos, puede cavar y lanzar la tierra directamente. En la práctica,
la distancia de lanzado se limita a 3 m. (Sobre las normas de trabajo normales véase
Construcción de estanques, Sección 12.7).
3. Otra posibilidad consiste en utilizar varas de madera o bambú que permiten cargar el
peso en el hombro. Cada persona puede Ilevar dos contenedores, que se compensan
mutuamente, y apoyar la carga bien en un solo hombro o en los dos, en forma transversal.
En distancias de hasta 50 m, el peso total no debe superar al de la persona que lo transporta.
2. Si el suelo está mojado, quizá sea difícil utilizar carretillas en un terreno en pendiente.
3. Las carretillas de metal normales pueden transportar desde 40 l (0.04 m3) a 60 l (0.06 m3)
de tierra.
Pasarela de tablones
Recuerde: Cuando la carretilla está equilibrada junto al centro de la carga, se necesita muy
poca fuerza para levantar las varas.
6. En las siguientes ilustraciones pueden verse también otros tipos de carretillas que pueden
construirse con tablas, tubos y un bidón viejo.
Cómo hacer una carretilla con
un bidón de petróleo
7. Para calcular la labor que puede realizar con una carretilla tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:
Ejemplo
(b) Para transportar material a distancias superiores a 30 m, necesitará para cada una de las
carretillas al menos:
:
a lo largo del trayecto de transporte en los puntos de ascenso, para ayudar a empujar
la carretilla cuesta arriba;
en el lugar de descarga, para ayudar a vaciar la carretilla por completo.
Transporte de tierra con carretilla
2. Cualquiera que sea la especie, siempre que los animales se encuentren en buenas
condiciones, su potencia y capacidad de tiro dependen sobre todo del peso del animal y de
las condiciones del terreno, como se observa en el siguiente gráfico.
Velocidad
Peso típico (kg) Coeficiente tiro: peso*
Animal (km/h)
Ligero Medio Pesado Bajo Alto
Buey 250 350-600 700 0.10 0.12 3.0
Vaca 220 300-500 600 0.08 0.10 2.5
Búfalo 400 500-700 800 0.12 0.14 3.0
Asno 120 150-200 250 0.14 0.20 3.5
* El coeficiente tiro:peso se basa en la capacidad continua del animal durante un período
de trabajo de tres a cuatro horas. El nivel inferior de ese coeficiente deberá utilizarse
cuando las condiciones del terreno sean difíciles (es decir, si se trata de terrenos
irregulares o blandos); el valor más alto se puede utilizar cuando las condiciones son
buenas.
Ejemplo
Un buey de 450 kg que deba recorrer un terreno liso tiene un coeficiente tiro:peso de 0,12.
Debería ser capaz de tirar de aproximadamente 0,12 x 450 kg = 54 kg.
3. Para tirar de carros con ruedas de madera sobre suelos agrícolas húmedos y Ilanos, debe
comprobar que la capacidad de tiro del animal equivalga al menos al 10 por ciento de la
carga total, es decir, el peso del carro más el de la carga. Si el terreno está en pendiente,
debe aumentar este porcentaje en forma proporcional. Si utiliza ruedas con neumáticos,
podría reducir la capacidad de tiro al 5-8 por ciento de la carga total.
Ejemplo
4. Son varios los tipos de arnés que se pueden utilizar. Para elegir el más indicado, hay que
tener en cuenta la especie y raza de animal::
los yugos son más indicados en el caso de bovinos, que tienen hombros fuertes;
las colleras o petrales son más adecuadas para asnos, caballos y mulos, que tiran
mejor con el pecho.
5. Los yugos se pueden utilizar con un solo animal o con dos, pero deben adaptarse a la
especie de bovino utilizada, por ejemplo:
2. Los carros y carretas pueden construirse con métodos sencillos utilizando madera o
bambú. Se pueden utilizar ruedas de madera y la mayor parte de los talleres locales pueden
adaptar ruedas de coche viejas. De esa manera mejorará la manipulación del carro y será
más fácil tirar de él. Si la carga está bien equilibrada, un asno puede Ilevar 400 kg y una
yunta de bueyes 800 kg, si el suelo es llano y firme (Sección 43). Una pendiente ascendente
de 1:20 reduce esta cifra entre un 50 y un 60 por ciento; si la pendiente es de 1:50 la carga
se reduciría aproximadamente un 20 por ciento.
3. Puede mejorar la utilización del carro utilizado para transportar la tierra colocando en el
fondo dos planchas de fibra con asas fuertes en cada lado exterior. Cargue la tierra encima
de las planchas. Quando el carro esté lleno junte los lados de éstas y ate firmemente las dos
asas. Para descargar, suelte las ataduras que mantienen verticales los lados de las planchas y
descargue todo el paquete. Haga avanzar el carro y descargue la tierra y quite las planchas
de debajo de la tierra.
2. Un herrero puede construir una niveladora con un viejo bidón de petróleo y chatarra. Su
construcción es fácil y le permite transportar tierra de forma muy eficiente cuando las
distancias son cortas (70 a 200 m) si se cuenta, por ejemplo, con una yunta de bueyes. Para
usarla basta una sola persona.
3. Su rendimiento es mayor cuando el suelo está ya suelto, por ejemplo porque se ha arado
previamente. Se estima que, en condiciones normales, este instrumento puede durar al
menos cinco anos.
Materiales necesarios
un bidón de petróleo (200 I), resistente y no oxidado;
1 hoja de metal, de 5 a 8 mm de grosor y 88 cm de longitud, afilada por uno de los
lados (se pueden hacer hojas de buena calidad con ballestas viejas de camión);
2 soportes para la hoja de metal, de 5 a 8 mm de grosor;
1 vara de madera de coniferas de 3 m de longitud y 4 x 8 cm o un diámetro de 8 cm;
1 tirante de madera de 150 cm de longitud y 3 x 8 cm;
1 bloque de madera, de 12 cm de longitud y 3 x 8 cm;
1 perno de acero, de 1 cm de diámetro y 10 cm de longitud;
5 clavos, de 9 cm de longitud;
alambre, de al menos 3 mm de grosor y 12 m de longitud;
cadena, con eslabones de 7 mm de grosor y longitud total de 4 m, con un gancho en
cada extremo;
cuerda, de 12 mm de diámetro y 3 m de longitud.
Utilización de una niveladora hecha con un Partes de una niveladora hecha con un
bidón de petróleo bidón de petróleo
4. Corte la parte lateral del bidón hasta la mitad, comenzado cerca de la junta soldada y
dejando como guías 6 cm de metal a cada lado, excepto en los 30 cm últimos, donde deberá
cortar hasta los bordes del bidón.
5. Tire hacia delante la sección recortada y alísela con un martillo. Vuelva a doblar esta
sección desde una línea situada a 17-20 cm del extremo del corte para formar un doble
fondo. Suéldelo para que no se mueva.
9. Coloque el bidón de manera que el filo de la hoja esté exactamente 4 cm por encima del
suelo. Apoye la vara en el suelo en el centro del fondo del bidón y en ángulo recto con su
eje.
10. Perfore el fondo del bidón. Taladre el extremo de la vara. Atornille la vara al bidón.
11. Doble hacia arriba 2,5 cm del borde superior del metal del bidón. Haga dos pequeños
agujeros en el metal e introduzca dos tornillos por los agujeros en el extremo del soporte de
la vara de madera.
12. Compruebe que la hoja está todavíia a 4 cm del suelo y clave el bloque de madera en la
vara, de manera que sujete el extremo inferior del tirante. Clave el extremo del tirante a la
vara.
13. A 20 cm del extremo de la vara haga un agujero de 1,5 cm de diámetro, que se utilizará
para fijar una cuerda. Perfora el tirante de la vara y la vara misma para poder unirlos con un
tornillo.
14. Haga agujeros en cada extremo del bidón para la cadena de tracción, como se observa
abajo. Perfore cada extremo del bidón para sujetar los tirantes metálicos que estabilizaran
la vara, como se observa aquí abajo.
16. Pase cuatro alambres por los agujeros situados en la parte posterior del bidón y
sujételos al tirante de la vara. Si fuere necesario, doble los alambres con un davo largo para
sujetar bien el tirante, pero asegúrese de que la vara se encuentra en ángulo recto con ei
bidón.
17. Fije los ganchos de la cadena de tracción a los agujeros situados en la parte delantera
del bidón.
19. Coloque la niveladora en su
lugar tirando bacia abajo de la vara
para levantar la hoja del suelo.
Deje que los animales tiren de la
niveladora hacia delante inasta el
punto donde se desee comenzar a
quitar la tierra.
20. Mientras la niveladora avanza,
comience a cargarla levantando la
varapara dejar que la hoja penetre
ligeramente en el suelo. No
profundice demasiado, para evitar
que se vuelva la hoja o se detengan
los animales.
21. Quando la niveladora esté Ilena,
tire hacia abajo de la vara y avance
hasta el lugar de descarga.
22. Para descargar, levante la vara de
manera que los animales puedan
avanzar hasta el lugar de descarga.
ATENCION
Nota: La potencia que se utiliza para tirar de la niveladora ayudará también a manejarla. La
experiencia le enseñará a utilizar debidamente la vara para que todas las operaciones se
realicen sin problema.
2. Debe utilizarse en terreno seco y bastante suelto, de manera que no haya problemás de
carga. Esta se realiza de forma automática, y para descargar se vuelca la tierra en el lugar
deseado, utilizando un sencillo dispositivo de retención. La distancia de transporte debe ser
más bien corta, no superior a 40 o 50 metros.
2. En obras de construcción sencillas, es normal una carga de 500 kg a 2-3 toneladas. Como
orientación aproximada:
un flotador de madera y Como construir un flotador o una balsa
madera contrachapada de 3
m de
longitud y 1 m de anchura
y al menos 30 cm de altura
puede transportar unos 700
kg;
una balsa apoyada en Balsa
cuatro bidones de petróleo
puede transportar
aproximadamente 1 500 kg
se Ilena completamente.
3. Si el agua es poco profunda, quizá sea necesario reducir la carga para que la barca o el
flotador se mantengan lo bastante por encima del nivel del agua.
2. Para lograr la máxima eficiencia con un costo mínimo, al elegir una máquina hay que
tener en cuenta la distancia de transporte, las condiciones locales, el tiempo que puede
funcionar diariamente y las características de la tierra que se va a remover. Recuerde
también que cuando el suelo está mojado suele dar mejor resultado una banda de
rodamiento (oruga) que las ruedas.
CUADRO 18
Máquinas para movimiento de tierras: orientaciones para su eleccion
Distancia de Máquina
Condiciones de trabajo
transporte recomendada *
Directa Colocar/levantar junto a
Retroexcavadora
(0-5 m) la obra, poca capacidad
Terreno
Excavadora de
irregular/accidentado
oruga
Tierra dispersa
Muy corta
Tierra suelta, fácil de Excavadora de
(5-15 m)
excavar y cargar ruedas
Hay que transportar la Excavadora de
tierra pero sin cargarla cuchilla frontal
Corta Excavadora de
-
(15-70 m) cuchilla frontal
Media Niveladora
-
(70-250 m) remolcada
Larga Niveladora
-
(250-1000 m) motorizada
Muy Larga
(over 1000 - Camión
m)
* En condiciones normales, es decir, topografía Ilana y tiempo seco.
CUADRO 19
Producción media de varias máquinas por hora de trabajo
CUADRO 20
Capacidad aproximada de movimiento de tierras de las excavadoras de cuchilla frontal
Capacidad
Potencia Excavaciónl
aproximada Extensión de tierra
aproximada transporte**
de la cuchara * suelta (m3/h)
(HP) (m3/h)
(m3)
40 1.2 13-17 18-24
70 2.5 22-29 30-39
90 3.6 32-40 42-54
130 4.0 46-71 60-76
* Cuando está totalmente llena. En la práctica, sólo suele Ilenarse entre el 30 y el 60 por
ciento, según las
condiciones del lugar.
** Excavación por capas de menos de 0,5 m de grosor. Transporte a una distancia no
superior a los 50 m, cuando el
terreno se encuentra en buenas condiciones.
6. Las excavadoras, sean de oruga o sobre ruedas, no sólo son muy efieientes para la carga
de material en camiones sino también para excavar capas no muy gruesas de tierra en
grandes superficies y para despejar zonas cubiertas de árboles (Capítulo 5). El tamaño de la
cuchara oscila entre 0,5 m3y 6 m3. Una pala con una cuchara de 0,75 m3, por ejemplo, tiene
una capacidad de carga equivalente a la de un equipo de 30 trabajadores.
7. Una retroexcavadora está dotada de un fuerte brazo y una cuchara montada en la parte
posterior de un tractor. El control es hidráulico. Puede ser muy útil, sobre todo cuando se
trata de obras de pequeña envergadura. Es una maquina que puede utilizarse con varios
fines, y resulta especialmente indicada para de excavar zanjas y cimientos, transportar el
material hasta un punto próximo y construir pequeños diques. Muchas retroexcavadoras
están también dotadas con una cuchilla frontal, aunque su capacidad es mucho menor que
la de las excavadoras que sólo disponen de este mecanismo.
8. Cuando hay que realizar una obra importante y difícil de excavación, o hay que excavar
debajo del agua, o para terminar taludes laterales o cavar zanjas y canales, pueden
necesitarse otras máquinas:
Cuerda Cable
Cadena Cuadernales
Accesorios
CUADRO 21
Cargas de tracción o arrastre que se pueden obtener normalmente
95 HP 8500 3000-7500
160 HP 14500 7000-14000
240 HP 21500 11000-20000
* En los tractores, la tracción depende de la relación de transmisión (marcha); las cifras se
refieren a la tracción en la barra en primera, segunda o tercera marcha. Cuando se trata de
personas o animales, las cargas indicadas corresponden a una tracción móvil continua.
Las cargas correspondientes a breves tirones «estáticos» pueden ser dos o tres veces
superiores a esas cifras.
2. Las cuerdas pueden ser de fibra vegetal o de fibra sintética y sus características varían en
uno y otro caso. En particular, la resistencia (expresada en kg de carga de ruptura) es mayor
en las sintéticas. La carga de ruptura aumenta también con el grosor.
SWL = BL ÷ SF
Ejemplo
5. Las cuerdas de fibra vegetal pueden descomponerse o perder resistencia si son viejas y
se han almacenado indebidamente. En caso de duda sobre la calidad de la cuerda, debe
aumentar el factor de seguridad o, si es posible, comprobar la cuerda en condiciones
seguras con una carga al menos dos o tres veces superior a la prevista.
7. Otro factor importantes es la elasticidad. Una cuerda elástica puede ser útil para un tirón
rápido, pero si la cuerda retrocede excesivamente una vez que se reduce la carga (por
ejemplo, cuando se saca un tocón del suelo o se rompe la cuerda), el efecto «latigazo»
podría ser peligroso.
CUADRO 22
Características de algunas cuerdas de fibra vegetal*
CUADRO 23
Características de algunas cuerdas de fibra sintética
(trama para calabrote)
Selección del cable
Ejemplo
Secciones transversales de cables de seis
hebras
6x19 + 1 núcleo de fibra
12 + 6 + 1 alambre(s) en tres capas
10. Las características de algunos de los cables de seis hebras más comunes, hechos con
alambres de acero de BL = 140 kg/mm2 , son las que pueden verse en el Cuadro 24, en
relación con diámetros que oscilan entre 10 mm y 26 mm:
11. Para determinar cuál es el cable de seis hebras que se debe utilizar, vea en el Cuadro 24
las dimensiones del cable necesarias para resistir la carga de trabajo que usted piensa
aplicar al cable.
Ejemplo
CUADRO 24
Características de algunos cables de acero galvanizado*
Mantener la calidad del cable
12. Los cables deben sujetarse a otros componentes mediante anillas o grapas, pero no
deben atarse con nudos. Una anilla bien colocada reducirá la carga de ruptura total entre un
10 y un 15 por ciento (párrafo 20 de esta sección).
13. Los cables deben protegerse con grasa o aceite, y hay que colgarlos o apoyarlos rectos
(distancias cortas) o debidamente enrollados. Tenga mucho cuidado cuando el cable está
retorcido, aplastado, oxidado o con hebras rotas. Si tiene que utilizarlo, reduzca las cargas
de trabajo al menos un 50 por ciento, y evite utilizarlo donde pueda pegarse o engancharse
(por ejemplo, con cuadernales). Cuando el cable esté cargado, manténgase siempre lejos de
él.
Puede también utilizar calibradores de
muelle
Selección de las cadenas de acero
14. Las cadenas constan de una serie de eslabones de acero, por ejemplo, acero forjado o
acero de alta resistencia. Cuanto más grueso sea el diámetro del acero de los eslabones,
mayor será la resistencia de la cadena. En menor medida, la resistencia depende también
del tamaño y forma de los eslabones: cuando son cortes son más resistentes pero pueden
retorcerse más fácilmente.
Cadenas de acero
15. En el Cuadro 25 pueden verse las características de dos tipos de cadena. Al comprar una
cadena debe informarse siempre sobre la calidad del acero, para poder compararla con las
características aquí ofrecidas como ejemplo.
16. Para determinar qué cadena de acero debe utilizar, vea el grosor de eslabón necesario
para la labor prevista (utilizando Cuadro 25), teniendo en cuenta la calidad del acero.
Ejemplo
17. La cadena es preferible al cable en trabajos donde la línea de tracción esté expuesta a
roces, desviaciones o torsión. La cadena no se daña tanto como el cable cuando tiene que
doblarse en forma pronunciada. Es resistente a la abrasión y se puede sujetar, soltar, alargar
o acortar fácilmente. Es también más fácil de reparar. No obstante, si la cadena está
corroída, muy torcida o gastada (por ejemplo, como consecuencia del uso para amarrar
embarcaciones), su resistencia disminuye. Para disponer de una orientación aproximada,
mida la parte más fina de la cadena (una vez eliminada la herrumbre) y estime su
resistencia en esas condiciones.
CUADRO 25
Características de dos cadenas de acero
18. En general, las líneas de tracción requieren aígún tipo de accesorio en los extremos para
poder sujetarlas a la fuente de potencia o al objeto que se va a trasladar.
19. Las grapas para cable son por lo general, abrazaderas normales forjadas en caliente,
que constan de un perno en «U», un soporte y dos tuercas. El cable se dobla sobre sí
mismo, y se hacen pasar los dos cabos entre el perno en «U» y el soporte, apretando con la
misma fuerza las dos tuercas. Debe utilizar al menos dos abrazaderas por cable y aumentar
el número conforme aumente el tamaño de éste.
Abrazadera forjada en caliente Doble extremo del cable y abrazaderas de
sujeción
Recuerde: Utilice siempre la superficie inferior acanalada en la parte del cable que ejercerá
la fuerza de tracción.
20. En el extremo de los cables se suele colocar un dedal u ojo para evitar que sufran daños.
El tamaño del ojal y la dimensión del surco deberán estar en consonancia con las medidas
del cable. Para fijar firmemente el ojal dentro del lazo de cable se utilizan grapas para
cable.
21. Los ganchos y anillas son los sistemas Gancho de Gancho de retención
de sujeción más utilizados. A continuación deslizamiento de cadena
se describen algunos de los más comunes, y
sus usos.
(d) Los eslabones en «C» son unas anillas (e) Los eslabones de ajuste rápido son
especiales, con una pequeña abertura anillos especiales con cilindros roscados
dentada a través de la cual se puede que se pueden abrir y cerrar para unir
introducir otro eslabón en «C». Su diseño diferentes partes de una cadena.
permite unirlos fácilmente pero sólo se
pueden separar si el usuario alinea las
aberturas correctamente. No se sueltan por
accidente. Utilización de un eslabón de ajuste rápido
Utilización de un grillete
CUADRO 26
Características de algunos grilletes estándar
(hierro forjado con carga de ruptura de 50 a 65 kg/mm2)
Carga de trabajo
Grosor del grillete Anchura de la Carga de ruptura
admisible (SWL)*
(mm) abertura (mm) (BL) (kg)
(kg)
14 28 7250 800
16 32 11000 1000
18 36 13200 1250
20 40 16000 1600
22 44 18000 2000
24 48 22000 2500
27 54 25000 3150
30 60 35000 4000
33 66 45000 5000
* Factor de seguridad superior a 6
24. Es importante que la garganta de la polea corresponda al tamaño concreto del cable que
se va a utilizar. Recuerde que la anchura de la garganta debe ser siempre un poco mayor
que el diámetro del cable, nunca más estrecha.
Ejemplo
Anchura
de la
Diámetro
garganta
del cable
de la
(mm)
polea
(mm)
10 11.0
20 21.5
30 32.0
40 42.5 Buena combinación Mala combinación
25. El uso de las poleas se describe más adelante (Sección 5.4, párrafos 10 y siguientes).
Los cuadernales deberán mantenerse bien engrasados y las poleas deben estar libres de todo
tipo de obstáculos. Si se aplastan o retuercen, habrá que sustituirlas.
Recuerde: Cuando se utiliza un conjunto de varios elementos (por ejemplo, cuerda, cadena,
cable y accesorios) la fuerza de tracción corresponde al componente más débil del conjunto.
5.2 Como despejar el lugar de la obra
1. El lugar donde se va a trabajar debe
estar libre de obstaculos como los
siguientes:
vegetación arbórea, en los lugares tocones de árboles que, al
donde las raíces pueden provocar descomponerse, puedan debilitar
grietas peligrosas en las estructuras también las estructuras de hormigón
del estanque, como las entradas y del estanque, dejando huecos en el
salidas de hormigón para el agua; suelo;
piedras grandes, que quizá habría que
extraer del suelo y transportar;
hormigueros y madrigueras de
animales, que deberán eliminarse por
completo, tapando luego el hueco
dejado con suelo arcilloso.
Delimitación de la superficie
2. Antes de comenzar, delimite cuidadosamente la superficie exacta que debe despejar.
Determine los Iimites externos de la zona del estanque, que deberán incluir toda la
superficie cubierta por los diques (Sección 60). Puede marcar la zona utilizando estacas de
madera y cuerda o palos. Una vez hecho esto, marque más allá de los diques una zona
adicional, que servirá como espacio de trabajo, y un lugar de paso alrededor de la obra.
Entonces está ya en condiciones de comenzar.
(a) Despeje la zona del estanque de vegetación, arbustos, árboles (incluidas las raíces
leñosas y los tocones) así como de piedras grandes.
(c) Elimine todos los árboles y arbustos situados a menos de 10 m de los diques y
estructuras del estanque y de cualquier zona de vaciado, alimentación de agua o acceso.
Preparación de un estanque
3. El método utilizado dependerá en gran parte del tipo de vegetación existente. En un país
de sabana abierta, es una tarea relativamente fácil, que se puede hacer manualmente, sin
necesidad de mucho equipo especial. En las zonas de bosque denso, por el contrario, se
trata de una labor que requiere o una gran cantidad de mano de obra o la utilización de
maquinaria. Si la cobertura forestal es demásiado densa, quizá seria mejor buscar otro lugar
para la construcción, al menos que no haya otra alternativa.
Derribe árboles entero incluidas las Corte los árboles y luego retire los tocones
raíces
5. Puede obtener información más detallada sobre estos métodos en las Secciones 5.3 a 5.5.
6. Para despejar completamente el lugar, luego habrá que recoger y trasladar a otro lugar
toda la vegetación cortada, los tocones, raíces y grandes piedras. Finalmente, aprovechando
un día seco, se puede completar la operación quemando el material combustible en una
hoguera, que habrá que tener cuidadosamente bajo control.
2. Los tocones altos son más fáciles de eliminar que los bajos (Sección 54). Así ocurre
especialmente si desea eliminar los tocones utilizando un cabrestante o maquinaria de baja
potencia, Recuerde que si la madera es valiosa, recibirá menos dinero si los árboles son
bajos.
Los tocones altos son más fáciles de Los tocones bajos son más difíciles de
extraer, eliminar
pero suponen una pérdida de madera pero permiten obtener más madera
aprovechable aprovechable
Labor preliminar
3. Antes de comenzar a talar los árboles debe eliminar la maleza. De esa manera, luego se
podrán retirar los árboles derribados con menos peligro.
5. Si al terminar de hacer la boca de
apeo, el árbol no cae por sí solo,
introduzca en ella una cuña para
derribar el árbol en la dirección
deseada. Si se van a utilizar cables de
guía o de tracción, deberán fijarse antes
de comenzar la tala.
6. Los árboles pequeños pueden cortarse con un Cada vez se utilizan más las sierras
hacha o con una sierra. Una sierra de mano mecánicas manejadas por una sola
requiere la intervención de dos personas y el uso persona (para mayor información
de una cuña en la boca de apeo. consulte Chainsaws in tropical forests,
2 Colección FAO: Capacitación).
Tala manual Sierras de cadena
5.4 Eliminación de los tocones
1. Para eliminar los tocones que han quedado en el suelo los procedimientos más habituales
son dos: excavación o tracción. Cuando son pequeños, es fácil extraerlos manualmente.
Cuando el tamaño es mayor, a veces se requiere el uso de potencia mecánica. Para quitar
los tocones mediante tracción se coloca una cuerda, cable o cadena alrededor del tronco y
se tira en la forma siguiente:
Extraiga los pequeños tocones Arranque los tocones grandes con animales,
manualmente maquinaria o cabrestantes, utilizando
cuadernales en caso necesario
Extracción manual de los tocones
3. Para facilitar la operación, cave zanjas alrededor del tocón, en el orden que se indica a
continuación, y corte todas las raíces que encuentre.
(c) Cave la zanja 3.
6. Haga pasar la cuerda por encima de una estaca entallada, un caballate o una cabria de
tijera, que usted mismo puede hacer fácilmente. Mientras tira con un grupo de personas,
haga que otras empujen del tocón hacia arriba con palancas en pie de cabra para separar el
tocón del suelo.
7. Un cabrestante manual consta de una funda metálica en la que un doble juego de dientes
sujeta un cable de acero. En la parte posterior de la funda va sujeto un gancho. Al accionar
la manivela del cabrestante, los dientes se mueven horizontalmente y tiran del cable hacia
dentro de la funda. El cable sobrante pasa por la parte posterior. El cable tiene en el
extremo un gancho. Hay varios modelos de cabrestantes manuales, con una fuerza de
tracción que oscila entre 0,5 y 10 toneladas. El más utilizado es el de tres toneladas.
Cabrestantes manuales
(a) Busque un árbol o tocón robusto, una roca o un vehiculo pesado no muy distantes del
tocón que se desee quitar. La distancía entre los dos no debe ser superior a la longitud del
cable del cabrestante.
(b) Amarre una eslinga (cable de acero con dos abrazaderas) en la base del árbol u objeto
que utilizará como ancla. Con un vehículo, sujete el gancho o cable directamente a la barra
de remolque o punto de amarre del chasis.
Otras formas de amarrar un cabrestante
A un vehículo A un tronco debidamente anclado
Recuerde: Si el tocón está demasiado
lejos de un objeto que pueda servir de
ancla, alargue la eslinga que rodea a
está con una cadena o cable y únalos al
gancho del cabrestante.
A una placa de acero anclada en el suelo
Recuerde: Si utiliza el cable del
cabrestante como lazo
corredizo alrededor del tocón,
podrá provocar daños en aquel
y reducir enormemente su
resistencia. No lo haga nunca.
Recuerde: El uso de un
cabrestante puede ser peligroso.
Compruebe que cada pieza del
equipe utilizado es lo bastante
fuerte para soportar la fuerza de
tracción aplicada por el
cabrestante. Examine
periódicamente los efectos del
desgaste. No deje que nadie se
acerque a los cables o eslingas
mientras están sometidas a la
fuerza de la tracción.
Aumentar la fuerza de
tracción
10. Puede aumentar fácilmente la
potencia de tracción para
eliminación de tocones de la
siguiente manera:
11. Para duplicar la fuerza del cabrestante, puede utilizar un cuadernal y una o, quizá
mejor, dos anclas de la siguiente manera:
(a) Sujete el cabrestante al ancla 1 (párrafo 8).
(b) Fase el cable del cabrestante por la polea del cuadernal y hasta el - ancla 2. :
(c) Sujete el cable del cabrestante a esta ancla (párrafo 8).
(d) Utilizando un cable o cadena, sujete el gancho del cuadernal al tocón que se desea
extraer.
(e) Cave una zanja alrededor del tocón y corte todas las raíces a las que tenga fácil acceso.
(f) Accione el cabrestante con cuidado.
Ejemplo
12. Para triplicar la resistencia del cabrestante, puede utilizar dos cuadernales y dos
anclas, en la forma siguiente:
Ejemplo
14. Cuando el lugar es muy grande, conviene también despejar varias zonas de acceso a
través de las cuales se puedan Ilevar los árboles.
(b) Mientras empuja centra éste, levante la
hoja para aplicar una fuerza de elevación
sobre el tocón; con ello conseguirá además
que el tractor se agarre mejor al suelo.
(c) Incline el tronco hacia delante hasta que
las raíces de la parte del tractor se separen
ligeramente del suelo.
(d) Haga retroceder el tractor y baje la
cuchilla.
(e) Introduzca la cuchilla por debajo de las
raíces.
(f) Empuje al mismo tiempo que levanta
con la cuchilla para separar el tocón del
suelo.
Recuerde: El ángulo de tracción
con la línea horizontal no debe ser
de más de 30°; si el espacio es
limitado o se requiere un ángulo
mayor, utilice un cuadernal para
cambiar la dirección de la tracción.
(d) Cave una zanja alrededor de la Utilización de dos árboles como anclas
base del árbol para reducir la
resistencia del tocón a la tracción.
4. Recuerde que en este caso concreto necesitará como ancla un árbol fuerte.
5. Si puede disponer de un bulldozer, puede utilizarlo para arrancar árboles enteros con sus
raíces, en forma semejante a la descrita para extracción de los tocones(Sección 54). La
principal diferencia es que la cuchilla frontal debe apoyarse en el lugar más alto posible
del tronco al mismo tiempo que se empuja. El bulldozer puede también ayudarle a alejar la
vegetación que se desea eliminar, bien empujando las piedras sueltas y las ramas hacia un
lugar donde se puedan amontonar o arrastrando los grandes troncos o haces. Para despejar 1
hectárea de bosque de mediana densidad o denso, un bulldozer de 80 HP necesitará unas
diez horas. Si se utiliza únicamente mano de obra, se necesitarán unas 1000 horas. En el
Cuadro 19 pueden verse otras formás de utilizar los bulldozers para talar árboles y eliminar
arbustos.
Utilización de un bulldozer
6. Una excavadora de oruga puede Excavadora de oruga con retroexcavadora y
resultar también muy útil para arrancar pala
árboles entéros, sobre todo por su
combinación de fuerza de tracción, gran
radio de acción de los brazos de la
cuchara y fuerza hidráulica. Puede
utilizarse de la misma manera que un
bulldozer. Para arrancar árboles
pequeños y para cortar las raíces de
alrededor se pueden utilizar cucharas de
tenaza. Estas son también útiles para
trasladar la madera que se desea
desechar.
Si construye un estanque de
presa, elimine el suelo
superficial de la zona donde
se va a construir el dique (y
la estructura de salida, en su
caso).
Si construye un estanque de
derivación con una
combinación de
excavación/terraplén,
elimine el suelo superficial
de toda la zona del
estanque, con inclusión de
diques y estructuras.
2. Este suelo puede ser a veces
necesario fuera del lugar de
construcción para poder disponer de
una capa de mantillo en las zonas
recientemente construidas, como los
diques.
Ejemplo:
4. Delimite claramente las zonas del lugar de 5. Excave hasta conseguir la profundidad
trabajo de donde haya que eliminar el suelo deseada y transporte el suelo superficial
superficial, como se hizo anteriormente fuera del lugar de construcción (Capftulo 4).
antes de comenzar a despejar la zona
(Sección 5.2).
6. Para poder excavar este suelo superficial Prepare el suelo
sin demasiado esfuerzo, quizá haya que Con un arado
prepararlo con un arado. En casos
excepcionales, quizá tenga que escarificar
el suelo primero con un tractor, antes de
comenzar la excavación. Utilice todos los
díentes posibles y avance a baja velocidad y
con la máxima penetración en el suelo, para
conseguir la máxima eficiencia. En las zonas
pequeñas, se puede preparar el suelo con un
pico. Con un pico
Con un tractor
7. Amontone este suelo superficial en un lugar idóneo, lo más próximo posible al terreno de
la obra. Más adelante, utilizata este suelo orgánico fértil con diversos fines:
preparar montones de composte; mejorar su huerto y producir cultivos
valiosos
2. Los diques son la parte más importante de un estanque piscícola, ya que permiten
embalsar el volumen necesario de agua y formar lo que constituye realmente el estanque;
de ahí, la especial importancia de su diseño y construcción. En las tres secciones siguientes
puede adquirir mayor información sobre los diques y los cálculos relativos al movimiento
de tierras; más adelante aprenderá a demarcar y construir los cuatro tipos principales de
estanque.
3. Le conviene tener un cuaderno en el que pueda hacer todos los cálculos necesarios y, si
es posible, un papel cuadriculado para dibujar y medir el estanque y los diques.
Recuerde: El dique intermedio que separa dos estanques quizá no tenga que ser tan fuerte
como un dique exterior, siempre que la presión del agua sea más o menos la misma en
ambos lados. En cambio, si hay que vaciar uno de los estanques mientras que el adyacente
permanece Ileno, la presión del agua será semejante a la del exterior, por lo que el dique
interno debe ser más fuerte que en el caso contrario.
Diagrama de un dique construido utilizando suelo arenoso con un núcleo de ardila y una
zanja interceptora para garantizar la impermeabilidad
Cuanto mejor es el material utilizado Con un nucleo de arcilla desciende la línea
menos grueso tiene que ser el dique saturación
4. Para calcular la altura que se debe dar al dique, tenga en cuenta los siguientes aspectos:
5. Por ello, se pueden definir dos tipos diferentes de altura del dique:
la altura de diseño DH, que es la altura que debería tener el dique después del
asentamiento para que el agua del estanque tenga la profundidad necesaria. Se
obtiene sumando la profundidad del agua y la sobreelevación;
la altura de construcción CH, es decir, la altura que deberá tener el dique nada más
construido y antes de que se produzca el asentamiento. Es igual a la altura de diseño
más la altura del asentamiento.
CH = DH ÷ [(100 - SA)
÷ 100]
la anchura de la coronación; y
la pendiente de sus dos lados.
(c) Debe permitir realizar sin peligro las Factores que se deben tener en cuenta para
actividades de transporte
previstas: determinar la anchura de la coronación del
dique
al menos 3 m para los vehículos
motorizados;
si se trata de vehículos mayores, al
menos la distancla entre ejes más
0,50 m a cada lado.
CUADRO 27
Ejemplos de dimensiones de los diques
Tamaño de los
distintos estanques 200 400-600 1000-2500
(m2)
Calidad del suelo1 Buena Aceptable Buena Aceptable Buena Aceptable
Profundidad del
0.80 1.00 1.30
agua (max. m)
Sobreelevación (m) 0.25 0.30 0.50
Altura del dique2
1.05 1.30 1.80
(m)
Anchura de la
0.60 0.80 1.00 1.30 1.50 2.00
sobreelevación3 (m)
Lado seco,
1.5:1 2:1 1.5:1 2:1 1.5:1 2.5:1
pendiente (SD)
Lado mojado,
1.5:1 2:1 2:1 2.5:1 2:1 3:1
pendienté (SW)
Anchura de la base4
4.53 6.04 6.36 8.19 8.92 13.66
(m)
Asentamiento
20 20 15 15 15 15
previsto (%)
Altura de
1.31 1.31 1.53 1.53 2.12 2.12
construcción5 (m)
Superficie
transversal (m2)
3.3602 4.4802 5.6266 7.2560 11.0452 16.5996
Volumen por metro
lineal (m3)
1
Véase Suelo y piscicultura de agua dulce, 6 Entre los suelos de buena calidad
se incluyen los de arcilla, arcilla arenosa, fango de arcilla arenosa, fango
arcilloso, arcilla limosa y fango de arcilla limosa; los suelos de calidad aceptable
son los de fango, fango arenoso y fango limoso.
2
Altura de diseño, es decir, altura que deberá tener el dique después del
asentamíento.
3
Mayor si lo requiere el uso para el transporte motorizado.
4
En el momento de la construcción, efectuando los cálculos a partir de la altura
de construcción.
5
Altura que se deberá dar al dique en el momento de la construcción, teniendo
en cuenta el asentamiento futuro.
11. No todos los diques del estanque tienen que ser utilizados por vehículos (Seccion 1.8).
No obstante, en los puntos de giro quizá deba darse una anchura adicional al dique,
teniendo en cuenta el diámetro del círculo de giro del vehículo utilizado:
Diámetros de los circulos de giro necesarios para el uso de diversos vehículos sobre los
diques
Tractor normal Tractor de dos ruedas
12. En todo estanque los diques tienen dos lados, el lado mojado dentro del estanque y el
lado seco o lado exterior. Ambos lados deben reducirse desde la base hasta la parte
superior, en un ángulo que se expresa normalmente en forma de coeficiente que define el
cambio de la distancia horizontal (en m) por metro de distancia vertical, por ejemplo, 2:1 o
1,5:1 (véase Topography),
13. Las pendientes laterales de cada dique deben elegirse teniendo en cuenta que:
14. Normalmente, las pendientes laterales de los diques oscilan entre 1,5:1 y 3:1, según las
condiciones locales. La pendiente del lado seco puede ser más pronunciada que la del lado
mojado (véase el Cuadro 27, que contiene informacion sobre diversos tamaños de
estanques y dos grupos de suelos).
para disponer de una zona fácilmente accesible para la recolección o para el manejo
de un desaguadero (véase Sección 10.7).
para profundizar el estanque junto a los bordes a fin de evitar el crecimiento de
malas hierbas o la depredación de las aves;
para que los bordes sean menos profundos y permitan alimentar mejor a los
alevines.
16. No obstante, quizá necesite más tiempo para el mantenimiento de estos diques.
6.2 Compactación de
el volumen no alterado, es
decir, el volumen del suelo
antes de la excavación;
el volumen expandido, es
decir, el volumen del suelo
una vez excavado, que
normalmente es entre un 5 y
un 25 por ciento más del
volumen no alterado
(Cuadro 28);;
el volumen de construccion,
es decir, el volumen
necesario para construir el
dique, antes de cualquier
compactación o
asentamiento. Es
aproximadamente el mismo
que el volumen expandido;
el volumen de diseño, es
decir, el volumen que debe
tener el dique una vez
compactado y totalmente
asentado. Normalmente, es
entre un 10 y un 25 por
ciento menos que el
volumen de construccion.
CUADRO 28
Expansión y asentamiento de los suelos de los estanques
Potencial de compactación
Ejemplo
(b) Debe contar con que podrá compactar al menos el 80 por ciento del
excedente (diferencia entre volumen expandido y volumen original no
perturbado): 0.06 m3 x 0.80 = 0.05 m3 . El potencial de compactación se
calcula así (0.05 m3÷ volumen expandido) x 100 = (0.05 m3÷ 0.36 m3) x 100
= 13.9 por ciento del volumen expandido.
... o vuelva a colocar la tierra en el hoyo de prueba para ver cuánto ocupa ...
Ejemplo
10. Para una mejor compactación, se eliminan el aire y el agua del suelo a fin de que las
partículas minerales puedan asentarse con un mínimo de espacio intermedio. Para obtener
mejores resultados, deberá siempre:
Recuerde: Si con el suelo que se debe Para que el suelo se pueda compactar bien
compactar es posible hacer una bola dura debe ser posible hacer
que no se desmenuce fácilmente, el una bola que no se desmenuce fácilmente
contenido de humedad es suficiente para una
compactación inmediata. Si el suelo está
demasiado húmedo, deberá dejarlo secar
mediante evaporación durante algún tiempo.
Si, por el contrario, está demásiado seco,
debe regarlo ligeramente y mezclarlo bien
para hacerlo más homogéneo.
11. Para compactar capas finas de suelo manualmente, puede utilizar instrumentos
sencillos:
de ruedas. de 2000-5000
acero
neumàtica 5000-15000
Compactación de superficies mayores
Pisonadora de patas de Pisonadora de vibracion Pisonadora Reumática
camera
2. La superficie de los cimientos debe estar bien compactada, de manera que el dique se
pueda asentar firmemente en ella, sin que haya peligro de deslizamiento.
(a) Desmenuce y voltee el material (b) Rellene todos los hoyos en la zona del
superficial hasta una profundidad de cimiento con suelo de buena calidad. Las
aproximadamente 15 cm (podría utilizar capas deben ser de poco grosor. Si hace
para ello un arado o azada). falta, humedezca el suelo y compáctelo bien.
(c) Nivele la superficie de los cimientos. (d) Compacte bien toda la zona después de
haberla humedecido, si fuera necesario, de
manera que los materiales superficiales estén
tan bien compactados como las capas
posteriores del dique.
Construcción de una zanja interceptora
Las infiltraciones pueden provocar el Una zanja interceptora ayuda a evitar las
deslizamiento del dique infiltraciones y el deslizamiento
Detalle de una zanja interceptora que atraviesa una capa permeable de suelo y llega
hasta otra capa impermeable
4. Las dimensiones de la zanja interceptora deben aumentar en proporción con las del
dique. Pueden serle útiles las siguientes orientaciones:
anchura de la zanja: desde 0,5 m en los diques pequeños hasta al menos 1 m en los
de mayores dimensiones;
profundidad de la zanja: si es posible, debe atravesar la capa anterior de suelo y
llegar hasta la capa impermeable inferior. Si se trata, por ejemplo, de un gran dique
para un estanque de presa, la zanja interceptora deberá penetrar al menos 30 cm en
la capa impermeable, en toda la longitud del dique. En los diques pequeños, la zanja
no tiene que pasar de 0,6-1 m de profundidad, cualquiera que sea la situación de la
capa impermeable;
forma de la zanja: en los diques pequeños o medianos, las paredes de la zanja son
verticales. En cambio, si se trata de grandes diques, las paredes deben excavarse con
una pendiente de O,5 a 1:1.
(a) Marque claramente la línea central de la base del dique, por ejemplo, con estacas y una
cuerda.
(b) A cada lado de esta Iínea central, marque claramente el límite de la zanja interceptora
que se desea construir.
(c) Excave la zanja dándole la profundidad, anchura y talud lateral necesarios; el material
extraído deberá depositarse sobre los cimientos, en la superficie que corresponderá a la
parte seca del dique. Procure eliminar las raíces, materiales orgánicos y grandes piedras.
(f) Rellene la zanja interceptora, hasta Ilegar a la superficie natural del terreno, con material
de la misma calidad que el que se utiliza para el núcleo del dique (véase Suelo y
piscicultura de agua dulce, 6, Sección 12.2). Disponga el material de relleno en capas finas,
humedézcalo si es necesario y compáctelo bien. Si se utiliza suelo arcilloso, «píselo» bien,
o utilice equipe mecánico adecuado.
Rellenado del cauce de la corriente
Recuerde: Si el suelo que se encuentra por debajo del cauce es permeable, convendría hacer
una zanja interceptora.
3. Una vez determinadas las características de los diques, calcule la anchura (en m) de la
base del dique sumando los siguientes elementos:
Ejemplo
(a) Consultando el Cuadro 28, estime el asentamiento previsto del volumen de la arcilla
expandida (20 por ciento en un suelo de ardila de tipo medio).
(b) Tenga en cuenta que en la altura de diseño = (100 por ciento -20 por ciento) = 80 por
ciento de la altura de construcción.
(d) Anchura de la base del dique =1 m + (1,88 x 1,5) + (1,88 m x 2) = 1 + 2,82 m + 3,76
m = 7,58 m.
Ejemplo
En el caso anterior, es
decir, de un estanque de
0,04 ha que se desea
construir en suelo
arcilloso, calcule la
sección transversal del
dique de la siguiente
manera:
superficie 1 = 1 m x
1.88 m = 1.88 m2;
superficie 2 = (1.5 x
1.88 m) x (1.88 m ÷ 2)
= 2.6508 m2;
superficie 3 = (2 x
1.88 m) x (1.88 m ÷ 2)
= 3.5344 rn2
sección transversal =
1.88 m2 + 2.6508 m2 +
3.5344 m2 = 8.0652 m2.
CUADRO 29
Secciones transversales de los diques por encima del suelo horizontal cuando los taludes
laterales son idénticos(in m2)
(a) Trace una Iínea horizontal que, partiendo de D, se una con AE en E'.
(b) Trace una Iínea horizontal que, partiendo de C, se una con BF en F'.
(c) Trace una Iínea vertical PO en la Iínea central del dique.
(d) Sección transversal = ADE + AEFB + BFC = 0.5(AE x DE') + (AB x PO) + 0.5(BF x
F'C).
Recuerde: En las pendientes de menos del 10 por ciento, y cuando los taludes laterales del
dique sean iguales en uno y otro lado, se puede utilizar el método expuesto en el caso del
terreno horizontal.
1 cm = 0.5 m
1 cuadrado de 0.5 m x 0.5 m = 0.25 m2
15.2 cuadrados x 0.25 m2 = 3.8 m2
8. Para estimar la cantidad de suelo que necesitará para la construcción de un dique, debe
saber cuál será su volumen. El método de cálculo depende de la topografía del lugar y del
tipo de estanque que se desea construir.
Ejemplo
Ejemplo
En un caso como el del ejemplo anterior, el Gráfico 3a revela un volumen estándar de 720
m3. Como los taludes laterales son 2:1 (internos) y 1,5:1 (externos), se multiplica esa cifra
por S = 0,9, lo que da 720 m3 x 0,9 = 648 m3 (compare este resultado con el ejemplo
anterior, en el que el cálculo era de 653 m3).
GRAFICO 3c
Factor de corrección de la forma del
estanque
13. Si la topografía del lugar es más pendiente o más irregular, para calcular el volumen de
los diques no basta utilizar una sola sección transversal. Hay varios métodos posibles,
según el tipo de terreno y la exactitud con que desee hacer los cálculos.
14. Con un primer grupo de métodos, puede calcular los volúmenes del dique utilizando
promedios de las secciones transversales del dique o el promedio de las secciones
transversales en las esquinas del dique.
Ejemplo
De la misma manera:
16. Puede utilizar también el método gráfico explicado anteriormente (párrafo 10 de esta
sección), utilizando un altura media de las cuatro paredes del dique . No obastanque, este
método es menos preciso.
Ejemplo
17. Para medir con mayor precisión el volumen del dique en un terreno irregular, debe
aplicar la siguiente fórmula, conocida con el nombre de Regia de Simpson, donde:
: V = (d ÷ 3) x [A1 + An + 4(A2 + A4 + ... An-1) + 2(A3 + A5 + ... An-2)].
(a) Divida la longitud del dique por un número impar n de secciones transversales a
intervalos iguales de d metros.
(b) Cálcule la superficie A de cada sección transversal .en la forma explicada anteriormente,
V = superficie de la
parte superior x
profundidad de
excavación.
22. Cuando la anchura sea menos de 30 veces superior a la profundidad, debe introducir
las siguientes correcciones para tener en cuenta los taludes laterales:
V = [(superficie superior +
superficie inferior)÷2] x
profundidad
Ejemplo
(a) La sección transversal
en AB se puede determinar
reproduciéndola en papel
cuadriculado o efectuando
la siguiente estimación:
[(AB + A'B') ÷ 2] x
profundidad media, o [(10 +
7) ÷ 2] x [(1 + 0,5) ÷ 2] =
8,5 m x 0,75 m = 6,375 m2.
(b) Igualmente, la sección
transversal en CD = [(10 +
3) ÷ 2] x [(2 + 1,5) ÷2] =
6,5 m x 1,75 m = 11,375 m2.
(b) Para mayor precisión, calcule la
sección transversal ABCD =
superficie ADC + superficie ABC
= [(FC x AF) ÷ 2] + [(EC x AB) ÷
2]
Ejemplo
Recuerde: Normalmente deberá corregir este volumen teniendo en cuenta los taludes
laterales. Por lo general, es más fácil hacer estos ajustes fuera de la cuadrícula, calculando
el volumen adicional bien cuadrado por cuadrado o extrayendo la media en cada lado de la
cuadrícula.
altura media
= (6.2 m + 2.0 m + 1.8 m +
2.5 m + 3.5 m + 3.1 m) ÷ 6 =
2.66 m;
anchura media
= (6.2 m + 4 m + 3.6 m + 5 m
+ 7 m + 6.2 m) ÷ 6 = 5.33 m;
volumen
= 0.5 (2.66 m x 5.33 m) x 50
m = 354.4 m3.
26. Para estimar el volumen en cada
esquina, utilice la siguiente fórmula:V =
0.33 x h x S1h x S2h,
Ejemplo
3. Para construir un estanque excavado alimentado por infiltración, busque suelos donde la
capa freática sea lo bastante gruesa y permeable para suministrar el agua necesaria.
Conviene observar el lugar durante todo un ciclo anual a fin de determinar las posibles
variaciones de la elevación de la capa freática a lo largo de las estaciones.
(a) Marque la zona que se debe despejar (b) Despeje toda la vegetación de la zona
utilizando para ello estacas. En esa marcada (Capítulo 5). Elimine también todos
superficie se debe incluir el área total del los arbustos y árboles que se encuentren a
estanque hasta los límites exteriores de sus menos de 10 metros de la zona despejada.
diques y, además, una superficie de dos o
tres metros que servirá como lugar de
trabajo y como lugar de paso hasta más allá
de los diques.
(c) Luego, en el centro mismo de la zona (d) Ahora, marque los Iímites internos del
despejada, marque el lugar que ocupará el fondo del estanque utilizando bramante
estanque hasta los Iímites externos de los grueso o cuerda Realice esta operación en la
diques utilizando una cuerda o bramante base de los taludes laterales elegidos
resistente. Quite el suelo superficial de esta (Sección 6.1, párrafo 13).
zona y almacénelo para su uso posterior.
(e) Al demarcar el fondo del estanque,
indique en cada una de ellas la profundidad
de excavación desde la superficie al fondo
del estanque .
(f) Hay dos formas fáciles de eliminar el material de desecho (véase también la ilustración
en la parte superior de la página siguiente) y de evitar que vuelva a caer en la zona del
estanque excavada:
si hay suficiente espacio alrededor del estanque, puede extender el suelo sobrante
en el espacio libre. El suelo extendido no debe alcanzar más de 1 m de grosor y
debe tener una ligera inclinación en dirección contraria a la del estanque;
haga un montón con el suelo sobrante junto al estanque, pero compruebe que deja al
menos 4 m entre el borde del montón y el estanque. Los lados del suelo amontonado
deben tener una pendiente suave de 3:1 o más.
Note: Recuerde: El montón del suelo sobrante puede servirle como rompevientos o para
cultivar algún producto ( véase también la Seccion 5.6).
(g) Marque claramente los Iímites de las superficies donde se extenderá o amontonará el
material excavado.
(h) Alcance la profundidad prevista dentro de los Iímites del estanque, excavando los lados
verticalmente. Transporte el suelo sobrante a las zonas previstas.
Recuerde: Normalmente, el fondo de los estanques drenables tiene un uno por ciento de
inclinación entre el lugar de entrada y el de salida; en los estanques no drenables, el fondo
del estanque puede ser horizontal. Puede calcular el volumen del material que debe excavar
utilizando alguno de los métodos explicados en la sección anterior.
(i) De forma a los lados del estanque manteniendo la inclinación deseada y acabe el fondo
del estanque y la parte horizontal de los diques. Elimine el suelo sobrante.
(j) Traiga de nuevo el suelo superficial para cubrir el material de desecho y la parte
superior de los diques. Luego, plante o siembre hierba alrededor de todo el estanque para
evitar la erosión (Sección 6.9).
Nota: En este manual se explica la construcción de este tipo de estanques pero únicamente
si son de pequeñas dimensiones, es decir, con una altura no superior a 2,50 m. Para
construir una presa más alta, deberá consultar a un ingeniero especializado.
3. Puede calcular el volumen de material necesario utilizando uno de los métodos descritos
anteriormente (Sección 6.4, párrafo 18).
4. Para reducir la distancia de transporte, trate de excavar el suelo necesario para la
construcción de la presa de una zona próxima, por ejemplo:
6. Delimite claramente la Iínea central de la presa a nivel del suelo con estacas altas y una
cuerda. Normalmente, es perpendicular al eje principal de la corriente del valle que se va a
inundar.
7. Calcule las distancias desde la Iínea central hasta las dos Iíeas de base aguas abajo en
una serie de perpendiculares trazadas a intervalos regulares en la forma siguiente: (anchura
de coronación de la presa - 2) + (altura de construcción de la presa x coeficiente de
inclinación).
Recuerde: La altura de diseño de la presa en cada uno de los puntos de la Iínea central se
obtiene a partir del reconocimiento topográfico de la sección transversal del valle en este
punto (véase Topography, Seccion 11.3). Partiendo de estas alturas de diseño, calcule las
alturas de construcción (Sección 6.1).
Ejemplo
Usted desea construir una presa con una altura de diseño máxima DH = 2,10
m, anchura de la coronación = 2 m, talud mojado 2:1 y talud seco 1,5:1.
Punto Coeficiente Altura de Altura de Distancia desdela
de diseño de la construcción de línea central a las
inclinación presa DH (m) la presa Ifneas de base
CH (m)* (m)**
B 2:1 1.10 1.29 BG = 3.58
C (mojado) 1.60 1.88 CH = 4.76
D 2.10 2.47 DI = 5.94
E 1.40 1.65 EK = 4.30
B 1.5:1 1.10 1.29 BL = 2.94
C (seco) 1.60 1.88 CM = 3.82
D 2.10 2.47 DN = 4.71
E 1.40 1.65 EO = 3.48
* 'Calcule CH = DH÷ [(100- SA)÷100] donde SA es el asentamiento
previsto en porcentaje; en este caso SA = 15 por ciento y CH= DH ÷
0.85
** Así: (anchura de la coronación ÷ 2) + (CH x inclinación)
9. Desvíe la corriente hasta un lugar lo más próximo posible a uno de los márgenes del
valle y lejos del cauce original (Sección 63, párrafo 6 y Agua para la piscicultura de agua
dulce, 4, págs. 68 y 69). Esta labor será mucho más fácil si coincide con la estación seca.
10. Para preparar el cimiento de la presa, despeje la superficie de la base, elimine el suelo
superficial y trate la superficie de los cimientos, prestando especial atención al viejo cauce
de la corriente , (Sección 6.3) y a los márgenes del valle, según la calidad del suelo de los
cimientos:
11. Si el suelo es impermeable, excave una zanja de fijación (aproximadamente 1 m de
anchura y 0,4 m de profundidad) a lo largo de la línea central de la base del dique para fijar
éste a sus cimientos. Rellene esta zanja con suelo arcilloso de buena calidad y compáctelo
bien. Prolongue la zanja lateralmente haciendo que penetre bien en los márgenes del valle.
12. Si el suelo es permeable, construya una zanja interceptora (de al menos 1,5 m de
anchura) a lo largo de la Iínea central de la presa (Sección 63), lo que contribuirá también a
fijar la presa a sus cimientos. Prolongue la zanja lateralmente haciende que penetre bien en
los márgenes del valle.
13. Construya la estructura o estructuras de salida del agua, según requiera el caso (véase
Construcción de estanques). Si es posible, sitúelas fuera del cauce de la corriente, en un
lugar que deberá excavarse por debajo del punto más bajo del estanque.
Nota: Si la presa debe construirse con maquinaria, por ejemplo con un bulldozer, la
estructura de salida podría hacerse posteriormente .
14. Marque claramente la altura de construcción de la presa y la anchura de la coronación
con estacas y cuerdas, , teniendo en cuenta las características previstas de la presa (Sección
6.1). La altura máxima se encuentra en el punto más bajo del valle. Compruebe los límites
del futuro estanque aguas arriba .
17. Según la disponibilidad de suelo arcilloso, utilice capas de suelo homogéneo tan anchas
como la presa misma o capas de suelo heterogéneo, en las que cada tipo de suelo cubrirá
sólo parte de la anchura del dique. Indique claramente los límites utilizando jalones y
cuerdas.
(a) Si hay bastante suelo de buena calidad para construir toda la presa disponga las capas
de manera que cubran toda la anchura de la base.
(b) Si el suministro de suelo de buena calidad es limitado, utilícelo sólo para construir un
núcleo central con las siguientes características:
Nota: Este núcleo debe formar una unidad continua con la zanja interceptora o con la de
fijación construida en los cimientos del dique (véase más arriba) y debe estar debidamente
colocado y compactado.
ATENCION: Debe prestar especial atención a la compactación del suelo colocado alrededor
de las estructuras de salida del agua. Utilice suelo de buena calidad, con el grado adecuado
de humedad, repartido en capas finas y bien apisonadas.
(c) Marque una Iínea paralela a
cada lado de esta línea central de
salida a una distancia aproximada
de 0,5 m.
(e) Construya la estructura de salida del agua (véase Construcción de estanques 10),
poniendo cuidado en reforzar debidamente las zonas por donde el agua entra y sale de la
estructura.
(f) Rellene la zanja y compáctela bien, reconstruyendo la sección de la presa como estaba
antes. Preste especial atención al núcleo central. Compruebe cuidadosamente la calidad de
compactación alrededor de las tuberías. Si es posible, utilice collarines impermeables.
(g) Continúe con la construcción de la presa como antes. Los tubos de agua están ahora
bien protegidos por 1 m de tierra, y no se hundirán bajo el peso del bulldozer.
20. Una vez terminada la primera parte de la presa, deje que la corriente vuelva por su
antiguo cauce y que pase por la estructura de salida del agua. Adora ya puede acabar el
estanque de presa.
Recuerde: Si la presa debe construirse con maquinaria, procure que las pendientes sean
ligeramente más inclinadas de lo previsto, ya que la nivelación mecánica normalmente
reduce la inclinación de los taludes.
(a) Prepare cimientos sólidos, prolongándolos lateralmente hacia el costado del valle.
Ponga especial esmero en la parte de los cimientos que corresponde al cauce de derivación
de la corriente.
(c) Levante la segunda parte de la presa, poniendo especial interés en que quede
perfectamente unida a la primera parte de la presa y al costado del valle.
22. Compruebe el fondo del estanque para cerciorarse de que éste es completamente
drenable.
(b) Construya un talud regular hacia la salida del agua y zanjas de drenado del fondo
(Sección 6.10).
(c) Si hay alguna depresión, excave una zanja de drenaje hacia una parte inferior del fondo
del estanque. Esto es importante si ha tornado el suelo de dentro de la zona del estanque.
Recuerde: Cuando el suelo utilizado para construir los diques se obtenga bajando el nivel
en toda la superficie del fondo del estanque, se trata de un estanque de desmonte y relleno
construido en terreno horizontal (Sección 6.8).
2. En algunos casos, la tierra para la construcción de los estanques arroceros se puede
conseguir en un lugar próximo a los diques, bien dentro o fuera del estanque, con lo que se
reducen los costos de construcción. Las zanjas para el material del dique no deben
excavarse con taludes laterales mas pronunciados que el mismo dique.
Como extraer suelo junto a los diques
3. Marque claramente la Iínea central de cada uno de los cuatro diques; la forma del
estanque suele ser o cuadrada (mínima labor de movimiento de tierras) o rectangular, por lo
que las cuatro líneas centrales se juntan formando àngulos rectos (véase Topography, 16/1 ,
Sección 3.6).
4. En cada una de las estacas de las líneas centrales indique el nivel correspondiente a la
altura de construcción CH del dique que se va a construir. Determine el nivel utilizando
uno de los métodos de nivelación descritos en Topography.
5. Teniendo en cuenta las características de los diques, calcule la anchura de cada parte de
la base del dique a uno y otro lado de la Iínea central, como sigue:(anchura de la
coronación ÷ 2) + (CH x talud lateral)
Si la anchura de la coronación de
los diques = 1 m, la altura de
construcción = 1,20 m, el talud
lateral mojado = 2:1 y el talud
lateral seco = 1,5:1, en la
esquina A las distancias AG y AH =
(1 m -r 2) + (1,2 m x 2) = 0,5 m +
240 m = 2,90 m; las distancias AE
y AF = (1 m •f 2) + (1,2 m x 1,5)
= 0,5 m + 1,80 m = 2,30 m; lo
mismo ocurre en todas las demàs
esquinas B, C y D.
7. Una vez marcados los Iímites internos y externos del estanque, elimine toda la
vegetación restante de la zona.
8. Retire el suelo superficial sólo en la zona correspondiente a las bases del dique, ya
demarcadas, y amontónelo cerca (Sección 5.6).
11. Construya estructuras de regulación del agua, según requiera el caso (véase
Construcción de estanques). Coloque la toma de la salida en un lugar lo bastante bajo como
para poder vaciar por completo el estanque siguiendo la pendiente del fondo (párrafo 14 de
està sección).
a) Extienda en el suelo una cuerda para unir y marcar claramente las estacas que
determinan los Iímites internos de la base del dique. Fije esa cuerda aproximadamente 0,20
m por encima del nivel de la superficie de los cimientos del dique.
(b) Extienda otra cuerda al mismo nivel, uniendo las estacas que determinan los Iímites
externos de la base del dique.
(c) Construya la primera capa de los cuatro diques de 0,20 m de altura; consiga suelo de
buena calidad y distribúyalo entre las dos cuerdas en todo el perímetro de la zona del
estanque, extiéndalo bien, humedézcalo y mézclelo si es necesario y apisónelo bien, sobre
todo junto a la estructura de salida.
(d) En cada dique, mueva los Iímites internos de la base (estacas y cuerdas) hacia la Iínea
central del mismo una distancia equivalente a 0,20 m x talud lateral; de la misma manera,
mueva también los 310 Iímites externos una distancia equivalente a 0,20 x talud seco.
14. Los diques tienen ahora forma escalonada. Para dar a los taludes una superficie lisa y
terminar su construcción, proceda en la forma que se indica a continuación.
(a) En la parte superior de cada dique determine la anchura que deberá tener la coronación
del mismo, midiendo la mitad de su valor a cada lado de la Iínea central y marcando los
límites con estacas de madera y cuerdas.
(b) Comenzado por la parte superior del dique, rebaje en sentido oblicuo el extremo de cada
capa de suelo en el lado mojado de los diques, dándole una inclinación que vaya del Iímite
de la coronación del dique al Iímite inferior de las capas, hasta llegar al Iímite demarcado
de la base del dique.
(f) Recupera parte del suelo superficial y cubra con él la superficie de los diques y los
taludes secos.
15. Ahora hay que terminar el fondo del estanque, para lo cual se efectúa un
reconocimiento topográfico (véase Topography, 16, Capítulo 5).
16. En los estanques pequeños, dé al fondo del estanque una inclinación suave (0,5 a 1 por
ciento) desde la entrada del agua basta su salida para conseguir un vaciado fácil y completo.
I = Entrada O = Salida
Recuerde: Deberá comprobar siempre que la entrada de la estructura de salida del agua se
encuentre a una altura ligeramente inferior al punto más bajo del fondo del estanque.
17. En los estanques grandes, es mejor Desagües del fondo (pendiente 0,2%)
conseguir un vaciado completo mediante
una red de desagües de poca profundidad,
cada uno de ellos con una pendiente del 0,2
por ciento (Sección 6.10), en vez de
intentar dar una inclinación a toda la
superficie del estanque.
18. En los estanques donde se hayan Zanjas internas (pendiente 0,2%)
excavado zanjas internas para poder
disponer de material para los diques, estas
zanjas deben estar unidas entre sí y tener
una forma que les permita evacuar el agua
hacia la salida del estanque.
19. Cuando se utiliza maquinaria para construir estos diques, se puede recurrir a un método
semejante al empleado en los estanques de presa (Sección6.5), con la única diferencia de
que se construyen progresivamente los cuatro diques, en vez de uno solo.
20. Conviene establecer una Iínea de referencia auxiliar con indicadores provisionales, y
comenzar a partir de ella la labor de movimiento de tierras. Esta Iínea deberá quedar fuera
del radio de acción de la maquinaria.
21. Si se construye primero la estructura de salida de agua, todos los tubos deberán estar
protegidos por una capa de tierra de al menos 0,60 m de grosor, para impedir que se hundan
bajo el peso de la maquinaria.
Recuerde: Si se necesita un núcleo central o una zanja interceptora o de fijación, adapte sus
dimensiones a las del dique.
2. Durante la fase de planificación debe calcular qué profundidad habrá que dar al estanque
para poder disponer de suelo suficiente para construir los cuatro diques y conseguir un
estanque de la profundidad deseada. Cuando el suelo es bueno, lo que se suele hacer es
excavar la misma cantidad de tierra que se desea para construir los diques. Es lo que se
llama desmonte y relleno de compensación. En un terreno horizontal, se pueden utilizar dos
métodos para conseguir compensar el desmonte y relleno.
3. De acuerdo con el primer método, los volúmenes de excavación (desmonte) y del dique
(relleno) se calculan y compensan aproximadamente mediante ensayo y error utilizando un
gráfico. Con el segundo método, el volumen de desmonte se determina utilizando un
gràfico y unos cuadros. Luego, se calculan los volùmenes correspondientes en la forma
descrita en ejemplo.
METODO 1
Primeros cálculos de tanteo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
GRAFICO 4
Gráfico del desmonte y relleno
Sección transversal del dique
6. Veamos ahora el segundo método, basado en la utilización de un gráfico y tres cuadros
de referencia.
7. Este método es rápido, pero menos preciso que el primero. Además, con él no se calculan
directamente los volúmenes de compensación, aunque se pueden deducir fácilmente una
vez conocido el desmonte de compensación. Haga como sigue:
METODO 2
(a) En el Gráfico 5 introduzca la superficie del estanque (en m2). Teniendo en cuenta la
anchura de la coronación del dique (en m), compruebe la profundidad de desmonte de
compensación (en m) de un estanque estándar en el que:
(b) Si los taludes laterales del dique no son 2:1, corrija la profundidad estándar de
desmonte S (en m), de acuerdo con el primer cuadro.
(c) Si la forma del estanque no es cuadrada, multiplique la profundidad del desmonte por P,
utilizando el segundo cuadro .
(d) Si la altura de los diques no es de 1,5 m, multiplique la profundidad del desmonte por
D, utilizando el tercer cuadro .
GRAFICO 5
Profundidad de excavación de equilibrio en estanques cuadrados
(altura del dique-1,5 m; pendiente interna y externa 2:1)
REFERENCE TABLES
1. Factor de corrección S 2. Factor de correccion.P 3. Factor de correccion D
para los coeficientes de para la forma del estanque para la altura del dique
pendiente de los diques
Coeficlente Altura del
D
Talud Talud longitud/anch dique (m)
S (m) P
interno externo ura del 1.0 0.55
estanque
1:1 1:1 -0.20
1.2 0.74
1.0
1.5:1 1:1 -0.15 2
4 1.4 0.90
1.5:1 1.5:1 -0.10
1.1 1.5 1.00
2:1 1.5:1 -0.05 3
1 1.6 1.10
2.5:1 1.5:1 -0.02 1.2
5 1.8 1.30
2:1 2:1 0 3
2.0 1.50
2.5:1 2:1 +0.03 1.5
10 2.2 1.80
0
3:1 2:1 +0.06
2.5:1 2.5:1 +0.08
3:1 2.5:1 +0.10
9. Si la pendiente del suelo no supera nunca el 0,5 por ciento, el lugar se puede considerar
horizontal. Si el estanque se construye de manera que la longitud sea perpendicular a las
curvas de nivel y si tiene la misma profundidad en toda su superficie, el fondo del estanque
tendrá, naturalmente, una inclinación del 0,5 por ciento como máximo.
Excavación de estanques en terreno pendiente
10. Si la pendiente del suelo es del 0,5 al 1,5 por ciento, el estanque deberá construirse
también en sentido transversal a las curvas de nivel, pero la altura por encima del nivel del
suelo de los dos diques más largos variará de un extremo a otro. De la misma manera, varfa
también la anchura de las bases del dique. En relación con el nivel del suelo, el dique
situado en la parte inferior de la pendiente será más alto que el que se encuentra en la
parte superior. La profundidad de excavación es al revés: mayor en la parte superior de la
pendiente, menor en la parte inferior.
11. Si la pendiente del suelo es superior al 1,5 por ciento, el estanque deberá construirse de
manera que su longitud siga las curvas de nivel. La altura por encima del nivel del suelo de
los dos diques más cortes variará de un extremo a otro. De la misma manera, varia también
la anchura de la base del dique. El dique más largo situado en la parte inferior de la
pendiente será el que más sobresalga sobre el nivel del suelo. El dique más largo de la parte
alta, de la pendiente será el que menos sobresalga sobre el nivel del suelo. La profundidad
de excavación es inversa: mayor en la parte más alta del estanque, menor en la parte
inferior
12. Para obtener una estimación rápida, cualquiera que sea el valor de la pendiente, se
puede utilizar uno de los dos métodos antes explicados.
(a) El Método 1, el de ensayo y error, se basa en los cálculos de volumen del terreno
horizontal y las cifras medias del nivel del suelo y de la altura del dique. ;
(b) El Método 2, para terreno horizontal, utiliza las cifras medias relativas al nivel del suelo
y la altura de los diques.
13. Para conseguir una estimación más precisa de la profundidad del desmonte de
compensación en terreno de pendiente más pronunciada (más del 0,5 por ciento), deberá
utilizar el Método 1 junto con los métodos indicados para calcular los volúmenes de
excavación y de los diques en terreno inclinado (Sección 6.4, párrafos 13 a 17).
14. Los detalles de este procedimiento varían segun la pendiente del terreno.
15. En las pendientes suaves (0,5 por ciento), tendrá diferentes tipos de dique.
Notes: En los estanques A y C todos los diques tienen diversas alturas. En el estanque B los
diques cortos de la parte superior e inferior son horizontales, mientras que los diques del
lado más largo presentan varias alturas.
16. Aplique el Método 1 de la siguiente manera:
(a) Seleccione una profundidad mínima inicial de desinente, medida en el extremo inferior
del estanque; calcule el volumen de excavación utilizando el método descríto en el párrafo
23 de la Sección 6.4.
(d) Seleccione una segunda profundidad mínima de desmonte y calcule de la misma manera
los volúmenes de excavación y de los diques.
18. Seleccione la profundidad mínima de desmonte y calcule los volúmenes de los diques.
Complete el procedimiento de ensayo y error utilizando el Método 1 en los terrenos
inclinados, tal como se ha descrito antes.
19. Si el lugar de construcción del estanque se caracteriza por unas pendientes irregulares y
un terreno accidentado.el problema de compensar los volumenes de desmonte y relleno se
complica enormemente. Según el volumen de tierras que haya que mover, se pueden hacer
estimaciones aproximadas utilizando el Método 1 con volúmenes calculados como se
describe en la Sección 6.4.
Excavación
Utilice una serie de cotas para calcular el volumen
Utilice varias secciones para calcular el volumen
Diques: Utilice el nivel medio de la base del dique AA or la regla de Simpson para los
diques
20. Otra posibilidad es aplicar el Método 2, utilizando los valores rnedios del nivel del
suelo; Este método es más rápido, pero menos exacto.
21. Cuando se trata de obras de considerable envergadura, muchas veces se tienen que
construir al mismo tiempo varios embalses con sus correspondientes canales de
alimentación y vaciado a fin de poder compensar el movimiento de tierras de todo el
proyecto. Se trata, sin duda, de un proceso más complejo, para el que se necesitará con
frecuencia la ayuda de un ingeniero competente. No obstante, hay varias maneras de
estimar las necesidades y de disponer de una orientación en el momento de tomar las
decisiones.
22. Los canales de alimentación y de vaciado tienen que estar en un nivel más o menos fijo
para que puedan funcionar debidamente.El volumen de tierra necesario para actividades de
excavación, acumulación o combinación de desmonte y relleno se puede calcular teniendo
en cuenta la dimensión de los canales. Si falta o sobra suelo, habrá que buscarlo o utilizarlo
en el resto del proyecto.
23. La superficie del lugar de la obra se puede dividir en grupos principales de estanques,
según su ubicación, tipo o dimensión del estanque o método de operacióni (véase
Construcción de estanque). Luego, quizás tenga que ver:
24. Para compensar el movimiento de tierras de varios grupos de estanques, podría hacer
que todos los estanques se encuentren en el mismo nivel. Esta solución es válida en terreno
horizontal o de pendiente suave. Calcule la compensación de desmonte y relleno aplicando
el Método 1. Utilice los niveles medios del terreno y de los diques en el grupo de estanques
en general, comprendidos los diques externos e internos. Calcule el desmonte o relleno
adicional necesario para los canales
Nota: Si Ios diques intermedios son pequeños, no los tenga en cuenta y trate todo el grupo
de estanques como si fuera un solo estanque grande.
25. Otra posibilidad es disponer los estanques en distintos niveles. Esta solución se adapta
mejor a los terrenos con mayor pendiente. En este caso se hacen por separado los cálculos
de cada estanque. Una solución sencilla consiste en calcular un estanque en el extremo
superior y otro en el punto más bajo. Luego, los estanques intermedios se colocan en los
niveles comprendidos entre ambos extremos.
26. Cuando haya un excedente o un déficit, deberá incluirlo en el cálculo por ensayo y
error:
28. Otro método útil es dibujar una o varias secciones transversales en toda la obra o en
grupos de estanques. Puede ajustar los niveles
gráficamente para obtener un balance aproximado de desmonte y excavación.
29. Cuando la pendiente del suelo sea de menos del 0,5 por ciento, los primeros pasos del
método para delimitar las líneas centrales de los diques y los Iímites de las bases de los
diques son semejantes a los descritos antes para los estanques arrocero (Sección 6.7). La
parte superior de todas las estacas de la línea central deberá encontrarse al mismo nivel, que
corresponderá a la altura de construcción del dique.
30. En la mayor parte de los casos deberá efectuar todos los cálculos necesarios para la
demarcación al calcular los volumenes de tierra.
Ejemplo
31. No obstante, como los taludes laterales Demarcación del fondo del estanque
de los diques deben excavarse por debajo
del nivel del suelo, tendrá que demarcar
con pequerías estacas una linea adicional
que indique los limites del fondo del
estanque.
34. Una vez calculada la profundidad que se necesita para excavar en cada punto del
estanque a fin de compensar los volúmenes de desmonte y de relleno, se deben precisar con
detalle las características de los diques. En particular, se determina su altura sobre el suelo
en cada esquina del estanque y, a partir de ahí, se puede conocer la anchura de la base
correspondiente. Lo que ahora queda por hacer es demarcar claramente esas medidas en el
suelo antes de comenzar la construcción. Proceda como se indica en el ejemplo.
Ejemplo
(a) Demarque las cuatro Iíneas Demarque las Iíneas centrales ABCD
centrales AB, BC, CD y DA a 25
x 15 m, siendo la anchura del
estanque paralela a las curvas
de nivel.
(b) Calcule en cada esquina del estanque la anchura de la base del dique
que se debe jalonar a cada lado de su Iínea central: X o Z = (anchura de
la coronación ÷ 2) + (talud lateral x altura sobre el suelo):
Esquina B
Esquina C
como en la esquina B =
1.00 m;
Esquina D
(d) Una estos nuevos puntos para determinar las cuatro bases del dique a
nivel del suelo. Tenga en cuenta que los límites de las paredes laterales
no son paralelos, debido a la diferencia de altura del estanque según el
punto donde se mida.
Nota: Si el suelo está inclinado en más de una dirección, como cuando el estanque
atraviesa la pendiente en ángulo, se puede utilizar este mismo método. Pero en todos los
casos cada una de las esquinas del estanque se encuentra a diferente altura y, por lo tanto,
las paredes del estanque no son nunca paralelas.
35. Si la pendiente del terreno es muy irregular, conviene proceder en forma algo distinta.
(a) Demarque las Iíneas centrales con una serie de jalones.
(b) En cada uno de los jalones marque la altura que debe alcanzar la coronación del dique.
Esta forma una Iínea horizontal.
(c) Calcule la anchura de la base del dique necesaria en cada jalón según el dique que se
debe construir en ese punto sobre el nivel del suelo.
(d) Marque las bases de los diques alrededor de todo el estanque, en breves Iíneas
perpendiculares trazadas en las Iíneas centrales.
(e) Demarque con estacas y cuerdas los Iímites del fondo del estanque después de calcular
las distancias Y desde la Iínea central en la forma siguiente:
36. Comience a trabar dentro de la superficie demarcada como fondo del estanque,
excavando verticalmente en los bordes de esa zona.
37. Deposite esta tierra en el lugar demarcado como base del dique. Extiéndala en toda esa
superficie hasta conseguir una capa de proximadamente 0,20 m de grosor, humedézcala si
es necesario y compáctela bien (Sección 6.2).
38. Construya y dé forma a los diques hasta el nivel del suelo como se ha descrito en los
estanques arroceros (Sección 6.7), comprobando el nivel del fondo del estanque de vez en
cuando.
39. Termine los diques excavando la tierra que queda entre las líneas de jalones que marcan
los límites internos de la base de nivel del suelo y en el nivel del fondo del estanque. De esa
manera se terminan también los taludes laterales mojados.
40. Quite todas las estacas y cuerdas, vuelva a colocar el suelo superficial en los diques y
plante o siembre hierba (Sección 6.9).
43. En los estanques grandes dé al fondo
una ligera inclinación (0,2 por ciento) o,
mejor todavía, excave una red de desagüe
de poca profundidad con una pendiente del
0,2 por ciento en toda la superficie del
fondo (sección 6.10).
44. Si utiliza maquinaria para construir los diques de un estanque de desmonte y relleno, es
fundamental comprobar atenta y periódicamente los progresos de la excavación, para
evitar una excavacón demasiado profunda. Normalmente, la excavación transporta el suelo
empujándolo, extendiéndolo en una capa fina en la parte de los diques y compactándolo.
Debe prestarse gran atención sobre todo a la compactación, humedeiendo el suelo si hace
falta.
1. Los diques recién construidos deben protegerse de la erosión plantando o sembrado una
cubierta herbácea en la coronación de los diques, en su lado seco y en el lado mojado hasta
el nivel normal del agua del estanque.
2. Para conseguir una cubierta herbácea en el menor plazo posible, proceda como sigue:
(a) Extienda una capa de 10 a 15 cm de suelo vegetal en la zona que se desea plantar. Esa
capa procede de la zona del estanque, de donde se extrajo anteriormente, o se adquiere en
un lugar próximo.
(b) Si es posible, mezcle algún fertilizante químico compuesto por ejemplo, una mezcla 13-
13-13 (NPK)1,a razón de 50 a 100 g por m2 de superficie o 400-800 g por m3 de tierra
vegetal.
1
N - nitrógeno; P = fósforo; K = potasio
(c) Plante esquejes o trozos de césped del tipo seleccionado (Cuadro 30), a intervalos
relativamente pequeños.
(e) Una vez formada la capa de hierba, córtela periódicamente para favorecer su extensión
por toda la superficie. Si es posible, aplique aproximadamente 0,1 g de nitrógeno efectivo
por m2 para acelerar la difusión de la hierba.
4. Si el clima es seco, riegue periódicamente la hierba recién plantada. Cubra el suelo con
materia orgánica (empajado*) para reducir la evaporación del suelo.
5. Si las lluvias son intensas, utilice una protección temporal, de heno por ejemplo, para
evitar una grave erosion de los diques hasta que se forme la capa de hierba.
6. No plante nunca grandes árboles en los diques o en sus inmediaciones, ya que sus raíces
debilitarían los diques. En algunos lugares, se pueden plantar , pero hay que procurar elegir
siempre plantas que protejan bien el suelo y con raíces que no debiliten el dique porque
penetran excesivamente en él o alteran el suelo.
7. Procure mantener los diques en buen estado de conservación. Sólo deje que pasten en
ellos pequeños animales.
No plante nunca árboles grandes en los Se pueden introducir cultivos en los diques
diques ni junto a ellos
8. La mejor protección se obtiene con hierbas perennes (Gramineae) que reúnan las
siguientes características:
rápida extensión, para que puedan formar una cubierta densa, mediante avance
natural, vástagos rastreros (estolones*) o rizomás* subterráneos;
buena adaptación al clima local, sobre todo si hay una estación seca;
facilidad de propagación vegetativa, por ejemplo, mediante el trasplante de
estolones* o rizomás*.
9. En el Cuadro 30 se enumeran algunas hierbas recomendadas para la formación de una
cubierta herbácea perenne.
CUADRO 30
Algunas hierbas perennes que permiten evitar la erosión de los diques
6.10 Desagües en el fondo del estanque
1. Los desagües en el fondo del estanque son zanjas que se excavan en el fondo de los
estanques para facilitar la salida del agua y dirigir los peces hacia la salida del estanque
durante la recolección.
4. Si la topografía del fondo es bastante uniforme, conviene construir una red regular de
desagües. Los estanques se pueden disponer de dos maneras:
en forma radial desde la salida, si el estanque tiene forma más bien cuadrada; o
en forma de espina de pescado, si el estanque es más alargado;
5. Si la topografía del fondo es muy irregular, hay que construir una red irregular de
desagües, que una las diversas depresiones y garantice su vaciado completo para la
recolección.
7. En los estanques arroceros, si se extrae suelo del borde interior del estanque para hacer
los diques, las zanjas abiertas deben conectarse con el desagüe de salida.
9. La distancia entre desagües deberá oscilar entre los 4-8 m de los estanques pequeños y
los 30-50 m de los de grandes dimensiones. El número deberá ser el mínimo imprescindible
para vaciar por completo el agua, ya que habrá que limpiarlos periódicamente a mano.
10. Los desagües de fondo deben Desagüe de fondo con balsa de recoleccion
estar comunicados con una balsa
de recoleccion excavada en la
parte más profunda del estanque
delante de la salida, donde se
puedan concentrar todos los peces
para su recolección.
para comprobar que funcionan debidamente todas las estructuras: toma de agua,
canales, entrada y salida del estanque;
para comprobar que los nuevos diques son lo bastante resistentes e impermeables;
para acelerar la estabilización de esos diques.
(a) Llene el estanque con agua muy lentamente y hasta una profundidad máxima de 0,40 m
en la salida.
(b) Corte el agua y déjela en el estanque unos días. Durante ese tiempo, examine
atentamente los diques. Repare las grietas y las partes desplomadas, compactando bien la
tierra.
(c) Vacíe por completo el agua y deje que se seque el estanque durante unos días. Continúe
observando los diques y reparándolos, si fuere necesario.
(d) Vuelva a Ilenar el estanque muy lentamente y aproximadamente hasta un nivel 0,40 m
superior al de la vez anterior.
(e) Cierre el abastecimiento de agua. Compruebe los diques y repárelos, si fuere necesario.
Después de pasados unos días, vacíe el estanque por completo.
(f) Repita este proceso de Ilenar/secar hasta que el agua alcance el nivel máximo previsto.
Nota: Si el suministro de agua procede de un embalse, las estructuras de toma forman
normalmente parte del sistema que libera el agua represada en el canal de alimentación del
estanque. Pueden constar de:
3. Son muchas las formas que pueden adoptar las estructuras de toma de agua, algunas de
las cuales pueden ser muy complejas y requerir técnicas especializadas de diseño y
construcción. El presente manual se ocupa de las relativamente sencillas (Cuadro 31), que
usted podrá construir por su propia cuenta o con ayuda de un buen albañil.
4. Las tomas de agua principales se utilizan para la regulación y desviación general del
suministro hídrico a un estanque o grupo de estanques. En muchos casos, se distinguen de
las estructuras de conducción de agua, que se estudían en el Capítulo 8, y de las estructuras
secundarias de entrada en los estanques, de las que se ocupa el Capítulo 9, que abastecen y
regulan la Ilegada de agua a los distintos estanques.
Tramo AA
Localización de la toma de agua principal a lo largo de una corriente
No colocar nunca una toma de agua en la parte Elija un lugar en la parte exteríor de la curva
interna de la curva donde el agua
de un cauce donde puedán acumularse corra más rapidamente y es menos probable
sedimentos, arena o grava. que
se acumulen sedimentos, arena o grava.
Nota: Evite los grandes ríos con nivel de agua variable. Cerciórese de que la toma no se
encuentra por encima del nivel mínimo del agua del río.
una toma de nivel regulada,
que cuenta, aguas abajo, con
una estructura de desviación
para mantener los niveles del
agua aunque cambien las
condiciones del caudal. Este
sistema resulta más caro pero
también más fiable, y permite
disponer de un suministro
constante.
los niveles de la fuente de abastecimiento (río, arroyo, etc.) en relación con la estructura
de suministro hídrico y los propios estanques (véase Sección 1.8);
la profundidad desde la que se quiere tornar el agua (superficie, niveles intermedios o
parte más profunda de la fuente de suministro hídrico).
3. En el caso de un sistema de toma abierto, hay que cerciorarse de que el nivel de agua de
la fuente de abastecimiento es suficiente en todo momento para que se pueda tomar el agua
en la profundidad necesaria. Hay que comprobar también que la toma no corre peligro de
inundación. Como se vera más adelante, se puede utilizar una compuerta de regulación para
regular el suministro de agua de entrada.
4. En el caso de un sistema de nivel regulado, se puede determinar el nivel del agua fijando
el nivel de la estructura de desviación. Son muy importantes los siguientes puntos:
(a) Comprobar los perfiles longitudinal y trasversal del valle aguas arriba de la estructura
para calcular la superficie de la zona inundada que se crearía más allá de la estructura
propuesta.
(c) Comprobar que es posible eliminar el agua de crecida, bien medíante un aliviadero o
con un canal lateral (Capitulo 11). Si la estructura está hecha con materiales blandos,
fácilmente erosionables (tierra o arcilla), es mejor utilizar un canal lateral.
Nota: Si la estructura de regulación debe fijarse a un nivel más bajo para reducir el tamaño
del estanque aguas arriba, quizá haya que ampliar el canal de suministro para obtener el
caudal deseado (Sección 8.2).
5. Los métodos para determinar los niveles relativos son los descritos en Topografía,
Colección FAO: Capacitación, 16/1 y 16/2. Cuando sea posible, utilice la información local
disponible. En teoría, habría que contar con sistemas de medición del caudal y del nivel del
agua (véase Agua para la piscicultura de agua dulce, Sección 36, Colección FAO:
Capacitación, 4).
Ejemplo GRAFICO 6
Caudal del agua a través de las esclusas
Si hay 0,20 m entre el
nivel minimo de toma y
el suministro del
estanque, se requiere
un caudal de 0.25 m3/s.
Se calcula que la
pérdida de altura en el
canal de abastecimiento
como consecuencia de la
pendiente del fondo
(Sección 8.2, párrafo
8) es de 0,15 m. La posible
pérdida de altura como
consecuencia de la toma es
de sólo 0,20 — 0,15 m =
0,05 m, es decir 5 cm. Para
garantizar el volumen de
caudal necesario, la
anchura de la entrada
debería medir al llenos 0,40
m o 40 cm (Gráfico 6).
4. Más adelante se describen las estructuras de regulación de la toma (Secciones 7.6 y 7.7).
Antes, se dará alguna información sobre las estructuras de desviación utilizadas para las
tomas (Cuadro 31).
CUADRO 31
Estructuras de derivación para regular los niveles de agua de la corriente.
7.3 Estructuras sencillas de desviación
1. Se pueden construir estructuras sencillas de desviación con una gran variedad de
materiales. Estos materiales tienen la capacidad de retener el agua, pero no deberán
utilizarse cuando el agua se desborde periódicamente.
2. Se puede bloquear totalmente el canal de un pequeño curso de agua con una presa de
tierra (véase Construcción, Secciones 6.1 y 6.6). Para ello, proceda de la siguiente manera:
(a) Diseñe la presa que va a construir como si fuera para un estanque de presa (véase
Sección 6.1).
(b)Desvíe el caudal de agua del emplazamiento de la Construccion. Esta tarea resulta más
fácil cuando la corriente es lenta, por ejemplo, al final de la estación seca.
(c) Señale con estacas la base de la presa, haga el trabajo de movimiento de tierras y
construya la presa en sentido trasversal al curso de agua (véase Sección 6.6).
Nota: En caso necesario, proteja la parte mojada de la nueva presa con rocas o piedras
3. Puede bloquear también el canal de una pequeña corriente utilizando una doble fila de
estacas de madera o de bambú atadas con enredaderas o lianas flexibles, y recubriendo con
arena arcillosa el espacio entre las estacas para evitar fugas de agua.
4. Recuerde que:
las dos filas de estacas deben colocarse una junto a otra e introducirse verticalmente en el
suelo;
la barrera debe penetrar bastante en las orillas de la corriente;
la barrera será más fuerte si tiene forma curva.
5. Hay otras formas de construir una barrera utilizando tablones y estacas de madera. Este
tipo de barrera se puede quitar fácilmente en la estación de lluvias, cuando comienza a subir
el nivel del agua del canal.
6. Aquí aparecen representados dos tipos de barreras de estacas. En el primero, las estacas
están colocadas con poca angulación y unidas por vigas. En el segundo, las estacas se
mantienen fijas entre una ligera estructura de troncos y se pueden quitar retirando las
estacas de una en una.
(a) Las estacas deberán introducirse firmemente en el suelo, una junto a otra.
(b) Las juntas entre las estacas podrán rellenarse, si es necesario, con arcilla pesada para
que la barrera resulte más impermeable.
(c) Se pueden utilizar también chapas de politeno más o llenos pesadas, sacos superpuestos,
cámaras viejas de neumáticos o tela de saco o fieltro recubierto de alquitrán para reducir las
filtraciones.
(d) El nivel del agua de la corriente se puede elevar basta que alcance una altura de 0,8 a 1
m.
Barrera de piedras
4. Se trata de una estructura sumergible
muy sencilla, que se construye apilando
piedras en sentido trasversal a la
corriente y formando una pequeña
barrera porosa. Esta barrera se debe
construir en capas. En cada capa, utilice
primero piedras relativamente grandes y
luego rellene los huecos con piedras más
pequeñas. La anchura de la base
depende de su altura final, que no
deberá ser de más de un metro.
Procediendo con cuidado, se pueden
construir pendientes laterales con un
coeficiente de 1:1, para ahorrar
esfuerzos. Con este método, para una
barrera de un metro de altura se requiere
una base de unos 2,5 m de anchura y 0,5
m de anchura en la parte superíor.
Barrera de gaviones
5. Usted ha aprendido ya a construir gaviones (véase Sección 4.7). Este sistema se puede
utilizar con muy buenos resultados en las corrientes pequeñas, con un caudal mcximo de
llenos de 100 l/s, para desviar parte del agua y actuar como aliviadero en las crecidas. Es
especialmente indicado cuando se puede encontrar grava en el cauce de la corriente y
cuando es fácil conseguir piedras.
(a) Cuando el caudal del agua esté en su nivel mínimo, desvíe la corriente del lugar donde
debe trabajar.
(b) Marque con estacas la base de la barrera que desea construir, por ejemplo, una
superficie rectangular de 3 m de anchura, trasversal al cauce de la corriente, formando
ángulo recto con la dirección de la misma.
(c) En sentido trasversal a esa superficie, prepare una plataforma horizontal a una
profundidad aproximada de 0,5 m por debajo del nivel del cauce de la corriente.
(f) En caso necesario, proteja los márgenes por encima de la segunda capa con otras capas
laterales de gaviones de poco grosor. Rellene los huecos con tierra arcillosa compactada.
3. Para una presa de tablones de 1 m y con dos pilares de 1 m de altura, se necesitaràn los
siguientes materiales:
Otra posibilidad seria utilizar red metàlica de refuerzo, por ejemplo con 10 cm de malla y 6
mm de grosor.
4 x 1. 05 m = 4.2 m
8 x 0. 50 m = 4.0 m
4 x 0.60 m = 2.4 m
7. Introduzca cada pilar en los márgenes de la corriente, En caso necesario, añada apéndices
laterales de piedra u hormigón. Se pueden utilizar también tablones adicionales y recubrir el
espacio entre ellos con arcilla bien compactada. Para evitar la erosión, refuerce con piedras
el margen del cauce, en la parte próxima a cada pilar.
8. Para dar forma al hormigón y fijar debidamente los refuerzos, quizá necesite ayuda de un
buen albañil.
Nota: Si tiene dudas sobre la estabilidad del cauce, quizá sea más seguro unir los cimientos
de manera que formen uno solo que ocupe toda la anchura del cauce. Para ello se requerirá
más material, pero se conseguirá una estructura fija en caso de erosión del cauce.
Note: Para hacer los encofrados para el hormigón y sujetar firmemente el refuerzo, quizá
necesite ayuda de un buen albañil
Colocación de un refuerzo de barras de acero para una presa con tres pilares*
toma sumergida, en que el agua fluye por debajo de la estructura de regulación, que se
sube o bája para ajustar la corriente;
más frecuentemente, una toma de superficie, en que el agua corre por encima de la
estructura de regulación, que también se puede subir o bajar.
Regulación del caudal del agua
4. Mientras que las conducciones forzadas suelen diseñarse de manera que cierren
perfectamente en diversas condiciones, es más difícil que los tablones de las presas de
desagüe encajen o cierren perfectamente, sobre todo cuando se trata de tablones muy
anchos, que pueden torcerse y combarse con mayor facilidad. Una mejora interesante
consiste en utilizar alzas abatibles impermeabilizadoras o planchas gruesas de politeno
cámaras viejas de neumáticos. Normalmente, sin embargo, se utilizan tres conjuntos
paralelos de ranuras, dos para introducir o sacar una rejilla y una serie de tablones, y otro
para añadir una segunda serie de tablones cuando haya que detener completamente el agua
dentro del canal de abastecimiento.
Impermeabilizaci
ón con pliegue y
clavos
5. El caudal que atraviesa estas estructuras cuando están abiertas se puede estimar
utilizando el Gráfico 6. En las tomas de superficie con tablones, la estructura de regulación
actúa como si se tratara de un pequeño vertedero (véase Agua Sección 3.6 ), en que el
caudal del agua depende de la anchura del tablón y de la altura del agua que corre por
encima de él. En el Cuadro 32 pueden verse los valores típicos. Cuando se trata de tomas
sumergidas, por ejemplo conducciones forzadas, el caudal depende de la diferencia de
altura entre uno y otro lado de la compuerta y del tamaño de la abertura. En el Cuadro 33
pueden verse los valores típicos.
6. Hay que procurar en todos los casos evitar la erosión, ya que la velocidad del agua puede
aumentar considerablemente en las proximidades del paso del agua. Por norma general, a
no ser que se utilicen diseños especiales (para ello, consúltese con un especialista en
hidráulica), el salto deberá ser, en toda la toma, inferior a 80 cm.
CUADRO 32
Caudal de agua sobre las compuertas (m3/s)
Anchura del vertedero (m) 0.3 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0
CUADRO 33
Caudal de agua a traves de una esclusa a presión (m3/s)
Utilización de rejillas
3. Las rejillas pueden disponerse de varias formas. El sistema más común consiste en
colocar una sencilla rejilla lateral. Pueden situarse también horizontalmente, inclinadas o
incluso en la base de la corriente de abasteci-miento.
6. Recuerde que una rejilla bloqueada puede encauzar el agua hacia los canales de
desviación, y de esa manera reducir el volumen de agua que Ilega al estanque.
8. Puede saber más sobre filtros en el próximo manual sobre Gestión, 21.
Protección de las estructuras de toma
9. Las estructuras de toma se pueden proteger de varias maneras. En otro lugar del manual
se presentan los principios básicos de construcción.
10. Para la protección de los muros se puede utilizar una estructura ligera de cañas de
bambú atadas, red entrelazada o estacas y tablones. Compruebe que la estructura esté bien
sujeta y evite que el agua se abra camino por detrás de la estructura. De lo contrario, la
erosión podría actuar rápidamente y la estructura se debilitará y perderá su eficacia.
11. En el cauce o a lo largo de los márgenes se pueden introducir postes, planchas atadas o
estacas. Si se colocan bien, pueden reducir la erosión. Si se introducen en sentido trasversal
en una zona de toma, pueden actuar también como una especie de rejilla tosca que evitará
el paso de los cuerpos flotantes de gran tamaño y peso.
12. En torno a la toma se pueden utilizar 13. Si resulta fácil obtener rocas o grandes
gaviones para desviar el agua, si para ésta piedras, éstas se pueden
incide con fuerza contra uno de los utilizar también con buenos resultados.
márgenes de la corriente. Generalmente, cuanto mayores
8. ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN
DEL AGUA
8.0 Introducción
Para la conducción del agua en una explotación piscícola se pueden utilizar diferentes tipos
de estructura. El más común es el canal abierto, que será el primero que estudiaremos en
detalle (Secciones 8.1 a 8.6). Luego nos ocuparemos también de otras estructuras
habituales, en particular de las siguientes:
acueductos sencillos para la conducción del agua por encima del nivel del suelo (Sección
8.8)
tuberías cortas para conducir el agua por encima o por debajo de otra estructura, como un
canal de agua o un camino de acceso (Sección 8.9);
sifones sencillos para hacer pasar el agua por encima de un obstáculo por ejemplo el dique
de un estanque (Sección 8.9).
canales de alimentación para suministrar agua desde la toma de agua principal a los
estanques piscícolas. En una gran explotación con varios mecanismos de repartición, suele
haber un canal de alimentación principal que se divide en canales de alimentación
secundaríos e incluso terciarios;
canales de desagüe para evacuar el agua de los estanques, por ejemplo hacia un valle;
canales de derivación para desviar de los estanques de represa el agua excedente;
canales de protección para alejar de los estanques piscícolas el agua de escorrentía.
v = (1 ÷ n) (R2/3) (S1/2)
donde
v = velocidad del agua en el canal;
n = coeficiente de rugosidad de las paredes del canal;
R = radio hidráulico del canal;
S = pendiente efectiva.
3. Los canales pueden tener varias formas. En teoria, la forma más eficaz es el semicírculo,
pero se trata de una forma poco práctica para los canales de tierra. Por ello, generalmente se
utiliza únicamente en las conducciones elevadas* prefabricadas de hormigón o de plástico
4. Frecuentemente, los canales sin revestir de las explotaciones agrícolas tienen una sección
trasversal trapezoidal determinada por:
Selección de la pendiente
lateral de un canal trapezoidal
6. Como se indicó ya al hablar de los
diques, la pendiente de las paredes de
un canal trapezoidal se expresa
normalmente a través de un
coeficiente, por ejemplo 1,5:1. Este
coeficiente representa el cambio de la
distancia horizontal (en este caso 1,5
m) por metro de distancia vertical. La
pendiente lateral se puede expresar
también haciende referencia al
ángulo formado con la linea vertical,
en grados y minutos.
7. La pendiente de los lados más indicada para un canal trapezoidal de tierra depende del
tipo de suelo en que están excavadas las paredes (Cuadro 34). Cuanto más estable sea el
material del suelo, más pronunciada podrá ser la pendiente lateral. Si el canal está
revestido, la pendiente varía también según el tipo de revestimiento utilizado.
CUADRO 34
Pendientes laterales de canales trapezoidales en varíos suelos
Pendientes laterales
Tipo de suelo o de material de revestimiento con una inclinación
no superíor a
Arena ligera, arcilla húmeda 3:1 18° 20'
Tierra suelta, limo, arena limosa, légamo arenoso 2:1 26° 30'
Capa dura, suelo aluvial, grava firme, tierra compacta dura 0.5:1 63° 30'
8. La pendiente longitudinal del fondo de los canales de tierra se determina atendiendo a las
condiciones topográficas:
en las zonas muy Ilanas, la pendiente del fondo puede ser nula (canal horizontal) o al
máximo presentar un valor mínimo de 0,05 por ciento, es decir de 5 cm por 100 m;
en las zonas más inclinadas, la pendiente del fondo no debería pasar del 0,1-0,2 por ciento
(entre 10 y 20 cm por 100 m) para evitar que el agua corra demasiado deprisa por el canal
y lo desgaste.
9. El nivel del fondo se puede bajar siempre que sea necesario medíante la construcción de
obras de caída en el canal (Sección 8.7).
10. En los canales revestidos, por ejemplo los construidos con ladrillos u hormigón, la
pendiente del fondo puede ser mayor, ya que es llenor el riesgo de daños provocados por la
erosión.
12. La velocidad media máxima admisible en un canal para evitar la erosión depende del
tipo de suelo (Sección 12.3, Soil, 6) o del material de revestimiento. En el cuadro 35 se
indican las velocidades máximas admisibles en canales y conducciones elevadas* con
diversos suelos y revestimientos.
CUADRO 35
Velocidades medias máximas admisibles del agua en canales y conducciones elevadas
Conglomerados, grava
2.0
cementada, pizarra blanda
CANALES REVESTIDOS
Hormigón de cemento
2.5
moldeado a pie de obra
Hormigón de cemento
2.0
prefabricado
Piedras 1.6-1.8
Ladrillos 1.4-1.6
Membrana de plástico
0.6-0.9
sumergida
CONDUCCIONES ELEVADAS
Madera 0.9-1.5
13. Conociendo la anchura del fondo b (en m) del canal, la altura máxima del agua h (en m)
y el coeficiente de la pendiente lateral (z:1), es fácil calcular las siguientes características
del canal:
área de la sección trasversal mojada
A (en m2)
perímetro mojado P (en m), es decir,
la longitud del perímetro de la
sección trasversal que está
realmente en contacto con el agua,
sin incluir la anchura de la superficie
del agua B (Cuadro 36, columna 5 );
el radio hidráulico R (en m), es decir,
el coeficiente entre el área de la
sección trasversal mojada A y el
perímetro mojado P. Se utiliza
muchas veces para definir la forma
del canal;
la anchura de la superficie del agua
B (en m), es decir, la distancia entre
los extremos de la superficie
trasversal del agua.
CUADRO 36
Geometría de la sección trasversal de un canal bajo el nivel del agua
Abreviaturas:
b = anchura del fondo (en m)
h = altura máxima del agua en el centro del canal (en m)
z = pendiente lateral, cambio horizontal por cambio vertical unitario
15. El coeficlente de rugosidad (n) expresa la resistencia a la corriente de agua creada por
los lados y el fondo de un canal. Cuanto mayor es el valor de n, mayor es la rugosidad de
las paredes del canal y mayor es la dificultad encontrada por el agua para deslizarse por el
canal.
16. En el Cuadro 37. se resumen los valores del coeficiente de rugosidad en diversas
condiciones. Se indica también, para su utilización en ulteríores cálculos, su valor recíproco
(1 ÷ n) .
CUADRO 37
Coeficiente de rugosidad (Manning) en canales abiertos y conducciones elevadas
CANALES REVESTIDOS
CONDUCCIONES ELEVADAS/CANALETAS/ACUEDUCTOS
17. En los casos sencillos, se puede suponer que el fondo del canal está inclinado en
dirección aguas abajo. De hecho, el agua fluye en los canales siempre que el nivel del agua
es más alto en la parte de aguas arriba que en la de aguas abajo. Si un canal tiene fondo
horizontal, se puede tornar como gradiente la diferencia de altura entre la parte de aguas
arriba y la de aguas abajo. La pendiente S del fondo del canal se expresa en forma de
metros de altura por metro de longitud del canal, por ejemplo, S = 0,01, es decir, el 1 por
ciento. Cuanto mayor es el valor de S, mayor es el caudal.
20. Si desea construir un canal trapezoidal estándar, con una anchura de fondo b = 1 m, una
pendiente lateral z:1 = 1,5:1 y una pendiente longitudinal S = 0,0001-0,0002 (0,01-0,02 por
ciento), se puede prever la capacidad aproximada Q (en m3/s) de dicho canal, suponiendo
que la velocidad media del agua sea v = 0,3-0,5 m/s, como sigue:
Ejemplo
21. Otro método sencillo es consultar una tabla con estimaciones de la capacidad de
conducción de agua para diferentes dimensiones del canal, alturas del agua y pendientes
longitudinaies. En el Cuadro 38 pueden verse estos datos en relación con un canal
trapezoidal excavado en suelo normal, con una pendiente lateral de 1,5:1.
CUADRO 38
Capacidad de conducción de agua (l/s) de los canales trapezoidales de tierra
(pendiente lateral de 1,5:1; coefSciente de rugosidad de 0,20-0,25)
Previsión de la capacidad de conducción de agua de los canales revestidos
* Considérese el primer número en los canales con paredes rugosas y el segundo en los
canales con paredes lisas.
23. Es fácil utilizar gráficos para diseñar un canal. Por ejemplo, véanse los siguientes:
(a) Especificando las características del canal que se desea construir y determinando, a
partir del gráfico, su capacidad de conducción de agua.
Ejemplo
(b) Determinando primero la capacidad de conducción del canal y luego, con ayuda del
gráfico, determinando las caracteristicas más adecuadas..
Ejemplo
GRAFICO 7
Capacidad de conducción de agua de los canales trapezoidales de tierra con paredes lisas
(pendiente lateral 1:1; coeficiente de rugosidad n = 0,020; pendiente S = 0,1 por ciento)
Recuerde: Q m3/h = 86.4 Q l/s
GRAFICO 8
Capacidad de conducción de agua de los canales trapezoidales de tierra con paredes rugosas
(pendiente laleral 1:1; coeficiente de rugosidad n = 0,035; pendiente S = 0,1 por ciento)
Recuerde: Q m3/h = 86.4 Q l/s
Q = A (1 ÷ n) R2/3 S1/2
26. Como ayuda en los cálculos, puede utilizar también los siguientes cuadros:
Ejemplo
n = 0.030
S = 0.003
(1 ÷ n) = 1 ÷ 0.030= 33.33
R 2/3
= (0.227 m)2/3 = 0.372 m (Table 41)
S 1/2
= (0.003)1/2 = 0.055 (Table 40)
27. Son varias las formas existentes para calcular la velocidad media del agua en un canal
abierto. Por ejemplo, se puede utilizar uno de estos tres sencillos métodos:
(a) Sabiendo el caudal (m3/s) de un canal con una determinada superficie de la sección
trasversal mojada A (m2), determine la velocidad medía del agua v (en m/s) como sigue: v
=Q÷A
Ejemplo
v = (1 ÷ n) R2/3 S1/2
Ejemplo CUADRO 39
Valores comunes deÖ1 + z2
Si en dicho canal, n = 0.030, R =
0.227 m y S = 0.003,
entonces v = (33.33) (0.372 m) 1 1.5 2 2.5 3
(0.055) = 0.68 m/s z
Ö1+z2 1.41 1.80 2.24 2.69 3.16
Recuerde: z deriva del coeficiente de la
pendiente lateral expresado como z:1
CUADRO 40
Valores comunes de S1/2 = Ös
0.0050 0.0707
Recuerde: S = pendiente del fondo expresada en unidades de caída vertical (m) por
unidad de distancia horizo (m)
CUADRO 41
Valores comunes de R2/3
R = radio hidráulico (en m)*
* Véase Cuadro 36
siga esta línea hacia derecha hasta la segunda cifra decimal (2)
sume este resultado al valor más pequeño del cuadro anteríor: 0.364
+ 0.0077= 0.3717 = 0.372
R 2/3
= (0.227 m) 2/3
= 0.372 m
(c) Se puede utilizar un método gráfico para determinar la velocidad media del agua v (en
m/s) medíante la fórmula
v = C ÖRS
donde:
Ejemplo
28. Una vez conocida la velocidad medía del agua v (en m/s), se puede comparar su valor
con la velocidad medía máxima admisible en el canal correspondiente (Cuadro 35). La
velocidad v prevista en el diseño deberá ser llenor que el valor admisible máximo, para
evitar la erosión del canal.
Ejemplo
GRAFICO 9
Valores del coeficiente C
Nota: C = (1 ÷ n) (R1/6)
GRAFICO 10
Valores del coeficiente ÖRS
29. Cuando se conoce (una vez planificada la primera explotación piscícola, por ejemplo),
la capacidad de conducción de agua Q (en m/s) de un canal trapezoidal de tierra, es fácil
determinar las dimensiones caracteristicas del canal más idóneo. Actúe como sigue:
(a) Según la calidad del suelo, determine la velocidad media máxima admisible v max (m/s)
a partir del Cuadro 35 y la pendiente lateral del canal (z:1) a partir del Cuadro 34.
(b) Determine el coeficiente de rugosidad n a partir del Cuadro 37.
(c) Calcule el área de la sección trasversal mojada más indicada (en m2) como sigue: A =
Q ÷ v max.
(d) Obtenga la raíz cuadrada de A, ÖA.
(e) A partir del Cuadro 42, calcule las dimensiones características del canal óptimo
multiplicando esta raíz cuadrada por los números indicados en la linea correspondiente a la
pendiente lateral seleccionada z:1.
Ejemplo
Para diseñar un canal trapezoidal excavado en légamo duro con una
capacidad de conducción de agua de 1.5 m3/s, haga o sfguiente:
(a) Según Cuadro 35, velocidad media máxima admisible v max = 1 m/s.
(b) Según Cuadro 34, supongamos una pendiente lateral de 1,5:1.
(c) Según Cuadro 37, supongamos n = 0,025 .
(d) Calcular A = 1.5 m3/s ÷ 1 m/s = 1.5 m2.
(e) Calcular ÖA = Ö1.5 m2 = 1.225 m.
(f) A partir de la pendiente lateral de 1,5:1 (Cuadro 42), calcular las
caracteristicas del canal:
CUADRO 42
Factores para la determinación de las dimensiones características
del canal trapezoidal más indicado
((Para obtener la dimensióni multiplique Ö A por el factor dado)
Dimensiones
caracteristicas
Pendiente del
canal h b B P R
donde
S = (nv ÷ R2/3)2
donde
Ejemplo
Ejemplo
33. Si el canal es muy largo, se puede calcular, en forma aproximativa, que por cada
kilómetro de canal se perderá un 10 por ciento del agua.
Ejemplo
34. Hasta ahora hemos aprendido muchas cosas sobre la sección trasversal mojada de los
canales. Pero, como se ha indicado ya brevemente al comienzo, para evitar
desbordamientos los lados del canal deberán ser algo más altos de lo necesarío para un
determinado caudal. Esta altura adicional de las paredes, por encima del nivel normal del
agua, se llama sobreelevación.
37. En algunos lugares, es posible que tenga que dar al canal una forma curva, por ejemplo
para evitar un accidente del terreno o para aprovechar las condiciones topográficas. En el
Cuadro 43 pueden verse el radio minimo (Rm) de la curva admisible. Por norma general:
CUADRO 43
Curvas admisibles en los canales
0.3-3 150 m 60 m
39. En muchos casos, puede elegir entre diversas anchuras, alturas, gradientes, pendientes
laterales, etc. Para elegir acertadamente, conviene tener en cuenta algunos factores
prácticos:
(a) Si el agua transporta materias en suspensión, una velocidad demasiado lenta favorecerá
su sedimentación. Quizá le convenga destinar una zona especificamente a este fin.
(b) Si necesita atravesar el canal, quizá convenga reducir su anchura en ese punto,
posiblemente revistiendo las paredes.
(c) Si en los niveles inferiores aparecen suelos más difíciles de excavar o permeables, quizá
convenga optar por canales anchos y de poca
profundidad.
(e) Las dimensiones del canal deberán ser suficientes no sólo para el caudal normal sino
también para las crecidas.
Estanque de presa con estructura de derivación
8.3 Canales de suministro de agua
1. Los canales de suministro de agua, o de alimentación, unen la toma de agua principal con
las diversas instalaciones piscícolas y, en particular, con los estanques de desviación.
Pueden dividirse en canales de alimentación primarios (principales), secundarios o
terciarios, según la función desempeñada.
2. Al planificar y diseñar los canales de alimentación, debe recordar los siguientes puntos:
(a) El canal de alimentación principal debe Ilevar el agua por gravedad* a la explotación,
hasta el nivel más alto posible.
(b) En las explotaciones piscícolas, los canales deberán conducir el agua por gravedad a
cada una de las instalaciones.
(c) En cada una de las instalaciones, el nivel del agua deberá ser suficientemente alto para
que puedan vaciarse por gravedad en cualquier momento.
(d) Si hay que bombear el agua, normalmente es más fácil descargarla en un canal de
abastecimiento por gravedad que sacarla de cada estanque. Procure no tener que hacer
ambas cosas.
(e) El nivel del fondo del canal debería ser, en principio, al menos 10 cm más alto que el
nivel normal del agua del estanque que debe abastecer. No obstante, si la pendiente
existente es muy suave, la superficie superior del canal podría estar sólo 5 cm por encima
del nivel de agua normal del estanque.
(f) El canal de alimentación principal debe ser lo más breve posible. Si, por ejemplo, la
pendiente longitudinal de la corriente es llenos del 2 por ciento, es mejor elevar su nivel de
agua utilizando una estructura de desviación para evitar tener que trazar un canal de
abastecimiento demásiado largo (Secciones 8.2 to 8.9).
(g) La pendiente longitudinal del fondo debe ser lo llenor posible. Para reducir el nivel del
canal, conviene utilizar estructuras de calda (Sección 8.7).
(h) El canal principal debe trazarse de tal manera que todos los estanques de la explotació
puedan Ilenarse en un espacio de tiempo comprendido entre 5 (5 ha de superficie total de
agua) y 30 días (25 ha de superficie total del agua).
Ejemplo
(i) Cada estanque deberá rellenarse en un plazo minimo, que irá desde algunas horas en los
pequeños estanques hasta varios días en los de gran tamaño. Al diseñar el canal de
abastecimiento habrá que tener en cuenta este hecho.
(l ) Los canales de alimentación deberán ir más allá del último estanque abastecido y llegar
hasta un punto de desagüe, de manera que actúen como aliviadero y evacúen
automáticamente el posible exceso de agua.
(a) Si elige la sección trasversal mojada mínima A, quizá tenga que aumentar la velocidad
del agua v para alcanzar la necesaria capacidad de conducción de agua Q, ya que Q = vA.
Procure no superar la velocidad medía máxima admisible (Cuadro 35).
(b) Si tiene que aumentar la capacidad de conducción de un canal, es mejor ganar en
anchura que en profundidad.
(d) No obstante, las pérdidas por infiltración suelen ser mayores en el suelo superficial. Si
el suministro de agua es limitado, quizá convenga optar por un canal más profundo.
Ejemplo
Características comunes de canales de alimentación de tierra trapezoidales
Explotación Explotación
Dimensiones del canal pequeña media
(Q =algunos l/s) (Q = 20-50 l/s)
Anchura de la parte
1-1.45 1.55-2.15
superíor (m)
Cúando utilizar canales de suministro revestidos
hay que construir canales de alimentación en la parte superíor de los diques de los
estanques;
Canal de alimentación de caucho o politene Canal de alimentación de hormigón
prefabricado
Puntos importantes sobre los canales de alimentación revestidos
los canales de alimentación pueden ser relativamente menores, por ejemplo, cuando
se construyen de forma rectangular o semicircular;
la pendiente del fondo puede aumentar, ya que la velocidad máxima admisible del
agua es mayor ( Cuadro 35), lo que puede
contribuir a reducir las dimensiones;
se pueden construir por encima del nivel del suelo o parcialmente sumergidos, lo
que reduciría considerablemente la labor de movimiento de tierras;
no hay peligro de que los animales excaven sus madrigueras, con los consiguientes
daños para el canal;
7. Los principales problemas relacionados con los revestimientos de los canales podrían ser
los siguientes:
para las secciones transversales trapezoidales, la anchura del fondo del canal
normalmente varía entre 0,5 h y 1 h, siendo h la altura del agua.
2. Se ha explicado también como se jalona la línea central* del canal, una vez definida su
ruta, teniendo en cuenta la posible presencia de rocas subterráneas mediante
comprobaciones al azar con una barrena para suelos. En caso necesarío, identifique la
ubicación de las estructuras de caída que deberá construir para evitar pendientes del fondo
demasiado fuertes (Sección 8.7).
3. Ahora debe proceder con gran cuidado a jalonar la sección trasversal del canal.
5. Si el canal tiene dos márgenes artificiales, con una sección trasversal construida parte en
desmonte y parte en relleno*:
a cada lado de las estacas centrales sitúe estacas de fondo y estacas de pendiente,
como se ha mencionado antes, para indicar los límites de la sección trasversal en
desmonte;
a cada lado de las estacas del centro del canal, sitúe estacas correspondientes al
centro del terraplén a distancias que serán constantes mientras no cambie la sección
del canal;
en la parte exterior de las estacas del centro del terraplén, sitúe las estacas de
pendiente del terraplén, para indicar los límites de la sección trasversal en relleno.
6. Si el canal está en la ladera de una colina y tiene un terraplén artificial situado en el lado
del canal que se encuentra en la pendiente, el fondo del canal deberá estar excavado en toda
su longitud:
en la parte descendente de las estacas de centro del canal sitúe las estacas de centro
del terraplén a una distancia que será constante mientras no cambie la sección del
canal;
en la parte descendente de estas estacas de centro del terrapién, coloque las estacas
de pendiente del terraplén, para indicar el límite descendente de la sección trasversal
en relleno.
Compensar el desmonte y el relleno
8 la distancia desde la linea central al puntó en que se deben colocar las estacas de
pendiente varía según la inclinación del suelo. Para establecer su posicion correcta habrá
que proceder gradualmente, por tanteo,como se describe en el ejemplo.
9. El método utilizado se basa en el hecho de que la distancia d (en m) desde una estaca
central a la estaca de pendiente deberá ser:
d = (b ÷ 2) + (xz)
donde
Ejemplo
(c) Gracias al diseño, usted sabe la elevación del punto C, en la línea central del fondo del
canal, que sería E(C) = 102,33 m.
(d) Por el perfil longitudinal de la línea del centro del canal, usted sabe la elevación del
punto B, que sería E(B) = 102,73 m.
(t) Repita el mismo procedimiento para localizar las estacas de pendiente del terraplén
siempre que sea necesario, con:
(a) Marque el emplazamiento del canal con estacas de centro, de pendiente y de fondo,
como se ha señalado antes. Siga con una cuerda fuerte las estacas de fondo para señalar el
primer desmonte. Excave una zanja vertical que tenga la anchura del fondo del canal:
mientras no haya terminado de excavar la zanja central, deje algunos trozos de tierra
para sujetar las estacas;
retire la tierra excavada para construir luego terraplenes o arrójela cuesta abajo para
evitar que posteriormente el agua la arrastre hacia el canal terminado.
Nota:Si utiliza la tierra para construir terraplenes, compruebe que esté bien compactada
(véase Construcción, Sección 6.2).
(g) Una vez terminada la labor, compruebe que el canal funciona en la forma deseada
dejando correr algo de agua antes de comenzar la construcción de los estanques de
desviación.
extienda una capa de 7,5 a 15 cm
de arcilla, sola o mezclada en
proporción de 2:1 con arena y
grava, bien amasada con el pie o
con un rodiIlo con patas de
carnero;
cubra esta capa con 25 a 30 cm de
limo, amasándolo y
compactándolo bien.
(f) Para echar el hormigón se pueden utilizar
encofrados de metal o de madera.
(g) Recubra las paredes del canal después de
fijar bien los encofrados.
Procure que el empalme con el bloque del
fondo sea firme.
(h) Deje que los revestimientos se
endurezcan durante varios días (véase
Construcción, Sección 3.4).
Juntas de dilatación
Junta entallada y relleno de másilla Junta plegada de cobre rellena de asfalto
Junta entallada con placa de acero y relleno de Junta a tope con soporte de base y relleno de
másilla másilla
18. En los canales normales de paredes verticales utilizados en las explotaciones piscícolas
el grosor suele ser de un solo ladriIlo o bloque, aunque en los casos en que se requiere
reforzamiento lateral se pueden incorporar pequeños pilares o apuntalamientos. Si se
utilizan bloques de hormigón huecos o entallados, es fácil añadir un refuerzo sencillo.
Nota: Los ladrillos se ponen o en las convencionales capas horizontales, con la cara o el
lado hacia abajo, o díagonalmente en forma de espinapez, introducidos en 10 a 15 mm de
mortero de cemento de 1:5, con mortero para juntas de 1:3.
Rectangular
Trapezoidal
19. Se pueden construir canales rectangulares bien encajados en un terraplén o con paredes
de relleno (con un relleno que no pasaría de 30 cm en cada lado), o parcial o totalmente
exentos, en cuyo caso quizá habría que reforzarlos lateralmente para evitar el daño causado
por posibles impactos.
20. En los canales de ladrillo, la pendiente exteríor de relleno no deberá superar los 45°
(coeficiente 1:1). Así, un canal rectangular con relleno hasta los 60 cm de su altura tendrá a
cada lado un relleno de al llenos 60 cm. Los canales trapezoidales se rellenan hasta el borde
superíor o algo más (formando un pequeño terraplén). Como la pendiente depende de la
anchura superior del canal, la cantidad de material de relleno será, por consiguiente, mucho
mayor y la base mucho más amplia que en los canales de paredes verticales.
21. Los principales problemás relacionados con la utilización de ladrillos son el costo
relativo y la lentitud de construcción, asi como la rigidez, que puede provocar grietas si el
material de base no se compacta debidamente o si los suelos laterales (por ejemplo, arcillas)
pueden hincharse o hundirse. Para limitar los daños causados por las infiltraciones, que a su
vez podrían acelerar el agrietamiento y el deterioro, se pueden utilizar revestimientos
plásticos. Utilice ladrillos en buen estado y mortero de buena calidad, que no se desprenda
con el agua.
Exentos, con soportes laterales
Utilización de un revestimiento de losas* de piedra o de cemento
23. Normalmente en las paredes laterales se utilizan losas. Estas limitan la altura efectiva
de la pared y por lo tanto la profundidad del canal. Suele utilizarse un relleno de mortero de
5 a 10 mm, y el borde inferior de las losas de la pared deberá estar bien asentado en la base,
para evitar su caída. Como en las paredes de ladrillo, se puede utilizar un revestimiento
plástico exteríor para reducir el deterioro debido al agrietamiento.
25. Se pueden utilizar varios materiales flexibles, por ejemplo caucho o politene. Tienen la
ventaja de adaptarse bien a las formas del terreno y a los procesos iniciales de hundimiento
o hinchazón, y normalmente se pueden colocar con relativa rapidez en tramos largos y
continuos. Los tramos adyacentes se pueden termosellar, unirse con cemento o
simplemente superponerse. Los lados deben superar los bordes más altos del canal e
introducirse en zanjas, normalmente de 30 a 40 cm de profundidad y recubiertas de tierra o
arena y grava.
26. La principal desventaja es la
facilidad con que se deteríoran, bien
por la acción de objetos punzantes o
por las rugosidades del terreno en que
se apoyan; una vez dañado, este
material es facilmente arrastrado por
el agua. Si los materiales están
expuestos a la acción directa del sol y
a fuertes temperaturas superficiales,
resultan mucho más frágiles y el
peligro de daño es mayor. Los
revestimientos reforzados, aunque
más caros, son más duraderos. Por
está razón, estos revestimientos se
cubren muchas veces de arcilla,
ladriIlo, losas, eto. Pueden utilizarse
también láminas de politene como
revestimiento contra las infiltraciones
cuando se trata de materiales más
rígidos, como ladrillos o losas.
en los estanques pequeños (estanques de cría, por ejemplo), el canal de desagüe puede
diseñarse de manera que pueda vaciar más de un estanque a la vez, en un plazo de un par
de horas;
en los estanques de tamaño medio, el canal se suele construir de manera que pueda
vaciar los estanques uno por uno dentro en un plazo razonable, entre medio día y un día;
el diseño del canal de desagüe depende también del tipo de salida del estanque y de su
capacidad de conducción de agua (Capítulo 10);
en las grandes explotaciones piscícolas, el tiempo total de evacuación de todos los
estanques no deberá ser de más de un día por hectárea (o 5 días por cada 5 ha de
superficie de agua y 25 días por cada 25 ha); las estructuras de salida del estanque
deberán diseñarse teniendo en cuenta estas indicaciones.
Canales de desague
2. Los métodos de diseño y construcción de los canales de desviación son semejantes a los
descritos para los canales de alimentación de tierra (Sección 8.3). Revisten especial
importancia los siguientes puntos:
el nivel inicial del fondo del canal debe ser igual o ligeramente inferior al del nivel
del fondo de la corriente;
las dimensiones del canal deberán ser al menos iguales a las del canal de
conducción en plena crecida;
el canal deberá estar por lo menos a 5 m de distancia de las orillas del estanque;
al jalonar el eje del canal, coloque todas las partes superíores de las estacas al
mismo nivel;
conviene diseñar el fondo del canal sin pendiente ninguna y construir una serie de
estructuras de caída a intervalos regulares (Sección 8.7). La altura total de estas
caídas o saltos deberá ser igual a la diferencia de altura entre el fondo inicial del
canal y el fondo original de la corriente en el punto de intersección J;
Nota: La construcción de un canal de desviación sólo tiene sentido si sus dimensiones son
razonables; de lo contrario, quizá sería mejor elegir otro lugar para el estanque de presa o
estudiar la posibilidad de crear estanques de desviación.
Canales de derivación
2. Estas estructuras pueden construirse con diversos materiales, como madera, ladriIlos,
bloques de hormigón u hormigón, según las disponibilidades locales y las dimensiones de
la explotación piscícola. Para elegir el tipo más indicado de material y utilizarlo
adecuadamente, consulte el Capítulo 3 de Construcción.
CUADRO 44
Estructuras de regulación del agua en los canales
3. Para evitar los daños producidos por elevaciones repentinas del nivel del agua en los
canales de alimentación, convendría construir, inmediatamente aguas abajo de la toma
principal de agua, una compuerta de desbordamiento lateral. Más abajo, en los diversos
canales de alimentación, deberán construirse otras compuertas semejantes.
Planta AA
9. La anchura de cada compuerta lateral deberá ser proporcional al volumen de agua que
debe pasar por ellas. La anchura de la compuerta frontal varía también según el volumen
del caudal que la atraviesa.
10. Las cámaras de repartición para tres direcciones pueden ser de madera, ladrillos,
bloques de hormigón u hormigón armado (Capítulo 3).
HORMIGON
U HORMIGON ARMADO
Colocación de barras de acero para hormigón armado
Planta AA
Nota: Las dimensiones que se indican en esta página y en la 90 resultan adecuadas para
sistemas de estanques de tamaño mediano; sin embargo, pueden variar según el tamaño de
su propio sistema de estanques.
11. Las cámaras de repartición para dos direcciones se utilizan en los canales de
alimentación para desviar parte del caudal de agua o la totalidad del mismo hacia:
13. Las cámaras de repartición para dos direcciones se construyen en sentido trasversal
tanto del canal de alimentación como de la toma de agua del estanque. Se trata de
estructuras en forma de T con dos compuertas y series de ranuras, individuales o dobles.
Los tablones introducidos en esta ranura sirven para cerrar o regular, independientemente,
el caudal que atraviesa cada una de estas compuertas.
14. La anchura de la compuerta lateral deberá ser proporcional al caudal de agua que
puede pasar por ella. La anchura de la compuerta frontal normalmente no difiere de la
correspondiente a la entrada de la cámara.
15. Las cámaras de repartición para dos direcciones se pueden construir de madera,
ladrillos, bloques de hormigón u hormigón armado (Capítulo 3).
Construcción de una cámara de repartición para dos direcciones
Nota: Las dimensiones que se indican en Colocación de barras de acero para hormigón
esta página y en la 93 resultan adecuadas armado
para sistemas de estanques de tamaño Planta AA
mediano; sin embargo, éstas pueden variar
según el tamaño de su sistema de
estanques.
Estructuras de caída
16. Las estructuras de caída se utilizan en los canales de abastecimiento y de desviación
cuando es preciso reducir la pendiente del fondo para que la velocidad del agua sea inferíor
al máximo admisible (Sección 82). Cuando el caudal de agua es relativamente abundante,
es mejor que el fondo del canal sea casi horizontal y construir estructuras de caída siempre
que sea necesarío reducir su altura relativa.
17. Las estructuras de caída pueden construirse de diversas maneras, y ser de madera u
hormigón. Para su diseño y construcción, tenga presente los siguientes puntos:
(a) Ambos lados y la base de la estructura deben quedar profunda y firmemente fijados al
suelo.
(b) El nivel superíor deberá ser ligeramente más alto que el nivel de aguas arriba del fondo
del canal.
(c) Ensanche la sección trasversal del canal inmedíatamente aguas abajo de la calda,
profundice el fondo del canal aguas abajo y proteja está parte con piedras o con hormigón.
18.En las construcciones de madera utilice madera resistente al agua (véase Construcción,
Sección 3.1). Puede utilizar ramas de árboles, de 10 a 15 cm de diámetro o tablones.
19. Compruebe que la estructura esté bien encajada y que la madera esté bien sujeta.
20. Si se trata de una estructura de hormigón o de ladrillo, recuerde que, por su gran peso,
debe estar bien construida. Asegúrese de que el cimiento esté bien asentado y de que no
haya peligro de erosión a lo largo, o por debajo de su borde.
Nota: Puede utilizar también estructuras más pequeñas, normalmente de madera o ladrillo,
para caídas de llenos de 20 cm. Son más sencillas y pueden ser más ligeras, pero para una
caída total idéntica se necesitará un número mayor.
Sección BB
Construcción de una estructura de caída
21. Estas compuertas deben construirse en el extremo de todos los canales de alimentación
para evacuar el exceso de agua de los estanques y Ilevarla, por ejemplo, hacia un canal de
desagüe o hacia un canal o depresión natural.
22. Se puede construir una compuerta de desbordamiento sencilla con un tubo colocado por
encima del nivel de las entradas del estanque.
23. Se puede construir también dentro de la sección del canal de alimentación, con forma
rectangular y dos series de ranuras. Se utiliza de la misma forma que las compuertas de
desbordamiento laterales (Párrafos 3 to 5).
24. Las estructuras de desbordamiento finales en los extremos pueden ser de madera,
ladrillo, bloques de hormigón u hormigón armado, utilizando siempre los mismos métodos.
Construcción de una compuerta de
rebosamiento final
Colocación de barras de acero para hormigón
armado
Note: Las dimensiones indicadas resultan edecuadas para las estructuras de los sistemas de
estanques de tamaño mediano.
1. Cuando el agua conducida en canales abiertos debe pasar por debajo de caminos u otros
obstáculos, se puede utilizar una tubería corta. Debe ser lo bastante fuerte para soportar el
peso de los vehículos que pasan sobre ella. Se utilizan frecuentemente tuberías
prefabricadas de hormigón, sumergidas al menos 60 cm por debajo de la superficie (véase
Construcción, Sección 3.8). Deberá prestarse especial atención a estos dos áspectos:
calidad de las conexiones finales entre la tubería y la sección de canal abierta a uno
y otro lado del obstáculo.
Ejemplo
Diámetro
Caudal Velocidad
interíor de
de agua del agua
la tubería
(l/s) (m/s)
(cm)
120-140 40 1.00
230 60 0.80
480 80 0.95
2. Pueden verse más detalles sobre la Tubos de hormigón
colocación de los tubos y la preparación de
los cimientos de la tubería en el Capítulo
10.
Sifones
3. Cuando los estanques no cuentan con estructuras de entrada o salida, el agua puede pasar por
encima del dique a través de un sifón.
5. Para que comience a funcionar el sifón, recuerde que tiene antes que llenarlo de agua.
Sitúe la parte de descarga del sifón al llenos 25 cm por debajo del punto de toma. Mantenga
la toma sumergida bajo el agua y deje que el agua corra por el sifón previamente rellenado.
Para lograr buenos resultados, se necesita cierta práctica, especialmente si el diámetro del
sifón es grande (Sección 10.2).
7. Se puede estimar la capacidad de descarga de agua del sifón (en l/s) utilizando los
Gráficos 11 y 12 a partir de esas dos medidas. Se puede utilizar también el Cuadro 45 para
los pequeños sifones y cargas de baja presión.
Ejemplo
GRAFICO 11
Sifones con diámetro interíor de llenos de 9 cmcm
GRAFICO 12
Sifones con diámetro interíor de más de 9 cm
CUADRO 45
Caudal a través de pequeños sifones con baja altura de presión (l/s)
Altura de presión(cm)
Diametro
interior del 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
sifón (cm)
4 0.75 0.91 1.06 1.18 1.29 1.40 1.49
5 1.17 1.43 1.65 1.85 2.02 2.18 2.33
6 1.68 2.06 2.38 2.66 2.91 3.14 3.36
7 2.29 2.80 3.24 3.62 3.96 4.28 4.58
8 2.99 3.66 4.23 4.72 5.18 5.59 5.98
9 3.78 4.63 6.35 5.98 6.55 7.07 7.56
10 4.67 5.72 6.60 7.38 8.09 8.73 9.34
9. ESTRUCTURAS DE ENTRADA EN EL
ESTANQUE
9.0 Introducción
¿Cuándo se necesita una estructura de entrada?
1. Las estructuras de entrada sirven para regular la cantidad de agua que llega al estanque
en cualquier momento. La necesidad de una estructura de entrada varía con el tipo de
suministro de agua que se utiliza para alimentar el estanque.
Nota: Si tiene que Ilevar el agua a dos estanques adyacentes, puede utilizar una cámara de
repartición para regular el agua que fluye hacia las entradas de los dos estanques. En este
caso, conviene añadir una compuerta independiente en las entradas de cada uno de los
estanques.
6. Al diseñar y construir una estructura de entrada, deberá prestar especial atención a los
siguientes puntos:
(b) El nivel del fondo deberá encontrarse a la misma altura que el fondo del canal de
alimentación de agua y, si es posible, al menos 10 cm por encima del nivel máximo del
agua del estanque.
(d) Trate de disponer la estructura de tal manera que el agua salpique y se mezcle lo más
posible al entrar en el estanque.
(e) Recuerde que debe evitar la entrada de los peces no deseados en el estanque. Al diseñar
el estanque tenga este hecho en cuenta.
Ejemplo
Nota: Diseñe la entrada de manera que tenga una capacidad suficiente para que el estanque
se llene en un tiempo razonable, que puede ser desde algunas horas en un estanque pequeño
hasta unos días si se trata de un gran estanque. El diseño depende también del caudal de
agua disponible.
Bambú yes - -
Hormigón - - yes
2. Recuerde que para estimar la capacidad de conducción de agua de una tubería puede
utilizar o el Gráfico 1, Cuadro 13, o una fórmula matemática, como se explica en la Sección
3.8 de Construcción.
4. Los tubos de bambú (Sección 3.1) Entradas con tubos de bambú
permiten construir entradas de buena
calidad y baratas, siempre que se trate de
una zona productora de bambú. Se pueden
utilizar de varias maneras para rellenar
pequeñas estanques, por ejemplo:
5. Los tubos pequeños de hierro
galvanizados y los tubos de plástico son
más caros pero también mucho más
duraderos que los tubos de bambú. Pueden
ir dotados de una válvula mecánica para
regular el caudal o de un brazo giratorío
para dejar que el agua entre en el estanque.
Para regular el caudal de agua se puede
utilizar también un sencillo manguito.
6. Para Ilenar los estanques grandes se requieren tuberías grandes de plástico, cemento de
amianto y hormigón. Por lo general se utilizan simultáneamente con cámaras de repartición
para dos direcciones a través de las cuales se puede regular el caudal del agua.
bambú: cortando por la mitad una caria de bambú en sentido longitudinal y eliminando los
tabiques de división. El diámetro suele ser de sólo 10 cm o llenos;
madera: juntando tres tablones para formar una canaleta rectangular. Se puede añadir
fácilmente una compuerta para regular el caudal;
metal: doblando en sentido longitudinal una lámina de hierro galvanizado para darle
forma semicircular. El caudal debe regularse aguas arriba.
2. Para estimar la capacidad de conducción de agua, utilice una pérdida de altura mínima de
0,2 mm en un tramo de 2 m de longitud, es decir con una pendiente S = 0,2 4- 2 000 mm =
0,0001 o un 0,01 por ciento (véase también Sección 8.2).
Desagüe de madera
9.3 Entradas por canales
1. Se puede construir un pequeño canal abierto para conectar el canal de alimentación con
el estanque, normalmente a partir de una cámara de repartición. Son varias las
posibilidades, por ejemplo:
Partes de una pequeña compuerta de entrada Pequeña compuerta de entrada de madera
de madera
Sección AA
Sección AA
Construcción de una compuerta de entrada
BLOQUE DE HORMIGON Tipo 1
colocar una capa de maleza en parte de la pared del dique y el fondo del estanque;
colocar un simple refuerzo de madera, tablas, bambú o esterilla alrededor de la entrada;
amontonar piedras bajo la canaleta o tubería de entrada para romper la caída del agua;
cubrir una porción de la parte mojada del dique y del fondo del estanque con una capa de
piedras, grava o planchas de madera.
Nota: Cuando comience a Ilenar el estanque debe poner especial atención en evitar la
erosión del dique por la acción del agua que corre o cae, o ambas cosas a la vez.
10. ESTRUCTURAS DE SALIDA DEL
ESTANQUE
10.0 Estructuras de salida
1. Las estructuras de salida se construyen por dos razones principales:
para mantener la superficie del agua del estanque en su nivel óptimo, que normalmente
coincide con el nivel máximo previsto para el estanque;
para permitir la evacuación completa del estanque y la recogida de los peces, siempre que
sea necesario.
2. Además de estas dos funciones principales, una buena salida debería reunir, en la medida
de lo posible, las siguientes condiciones:
3. En la mayor parte de los casos, las salidas tienen tres elementos principales:
una zona de captación en el interior del estanque, desde la que se evacua el agua y hacia
la que se conduce a los peces para su recogida;
la regulación del agua propiamente dicha, elemento en el que se incluirían los posibles
tapones de vaciado, válvulas, tablones de regulación, rejillas y compuertas;
un medio para conducir el agua fuera del estanque, por ejemplo un tubo o una perforación
en la pared y/o una estructura de rebosamiento. En ambos casos, convendría contar con
una zona protegida en el exterior del muro para evitar que el agua evacuada erosione las
paredes o el canal de desagüe.
4. Las salidas se pueden construir de diversas maneras, y con diferentes materiales, como
bambú, madera, ladrillos, bloques de cemento y hormigón. Se pueden distinguir cuatro
tipos principales, de los que nos ocuparemos sucesivamente:
(a) Prevea una capacidad de descarga de agua lo bastante grande para que el estanque se
pueda llenar en un plazo razonable, que iría desde unas horas en un estanque pequeño a uno
o dos días en un estanque grande. (Para seleccionar el tamaño indicado de las tuberías,
véase más adelante en está misma sección.)
(b) La elevación del fondo de la estructura de salida deberá ser lo bastante baja para
garantizar el vaciado completo del estanque. Para ello:
en la parte del estanque, será al llenos 10 cm más baja que el punto más bajo del
estanque;
descenderá progresivamente a partir del estanque, si es posible con una pendiente igual o
mayor del 1 por ciento;
en el extremo, deberá ser al menos 20 cm más alta que el fondo del canal de desagüe.
(c) Diseñe su longitud total de manera que el agua descargue lejos del pie de muro exterior
del dique para evitar los daños que podría causar la erosión.
(d) En un estanque de presa, la salida deberá construirse lejos del cauce de la corriente, si es
posible, y su nivel deberá ser más bajo que el punto más bajo del fondo del estanque
(f) Si la estructura de salida es pesada, sitúela siempre sobre suelo muy bien compactado
(véase Construcción, Sección 6.2). Quizá tenga que reforzarla también con un pilotaje
sencillo.
(g) Si hay un tubo de salida que atraviesa el dique, conviene construir siempre una
abrazadera de hormigón para evitar las filtraciones:
(h) Cuando construya el dique por encima de los tubos, compacte bien la tierra alrededor de
éstos
(i) Recuerde que los tubos pequeños se pueden bloquear fácilmente, especialmente dentro
del estanque. Por ello:
Nota: Procure uniformar el tipo de salida utilizado en la explotación piscícola, para hacer
más fácil y económica su utilización.
2. Como guía en la selección del tipo adecuado de salida, consulte et Cuadro 46. Deberá
también tener en cuenta cuánto puede invertir y que tipos de materiales puede adquirir
localmente.
COMO HACER UN COLLARIN DE HORMIGÓN Y DONDE INSTALARLO
Llenar el encofrado con un mezcla hecha con una Retirar el encofrado cúando el hormigón
parte de cemento, dos partes de arena y algo de esté completamente seco
agua
CUADRO 46
Características de varias salidas de estanques
Nota: En los estanques de presa alimentados directamente por una corriente, quizá se
necesiten tubos más anchos de lo normal si el exceso de agua de entrada se debe descargar
continuamente a través de la salida del estanque. En la mayor parte de los casos, será más
seguro y más económico construir una estructura de desbordamiento lateral (Secciones 11.3
y 11.4).
7. Cuando se trata de tuberías más largas y más anchas, como las utilizadas en los
desaguaderos, quizá se requiera algún sistema de fijación o cimentación .Para más
información sobre los desaguaderos, véase la Sección 10.5.
8. Por razones de seguridad, deberá siempre procurar que el nivel de agua del estanque no
suba por encima del nivel máximo previsto ni se desborde por encima de los posibles
diques existentes (véase la Sección 11.1sobre la descarga del exceso de agua). Esta
circunstancia podría no sólo provocar la pérdida de la mayor parte de los peces sino
también obligar a efectuar importantes obras de reparación, antes de poder utilizar el
estanque de nuevo.
10. Cuando se trata de un estanque de presa alimentado directamente por una corriente,
necesitará sin embargo medidas adicionales de seguridad, como un a aliviadero mecánico
para la descarga continua del exceso de agua y, quizá, un aliviadero adicional de seguridad
para la descarga ocasional del agua procedente de crecidas (véanse las Secciones 11.3 y
11.4, donde se trata de los rebosaderos de tubos y de los aliviaderos mecánicos).
11. Si el estanque no tiene estructura de salida o la que tiene no regula el nivel del agua
(una tubería cerrada, por ejemplo), necesitará sin duda una estructura de protección para
descargar ocasionalmente el exceso de agua (Capítulo 11).
1. Cuando se trata de estanques muy pequeños, para la recogida de los peces basta efectuar
directamente una abertura en el dique en uno de los puntos más profundos del estanque.
Cuando haya que Ilenarlo de nuevo, se cierra la abertura. En tal caso:
la parte del dique próxima a la abertura puede sufrir daños, especialmente si el agua del
estanque es relativamente profunda y la corriente demasiado fuerte;
la reparación del dique representa un trabajo adicional;
puede deteríorarse la calidad del dique y aumentar el riesgo de que éste se venga abajo.
2. Si, por alguna razón, no puede construir una estructura de desagüe en el estanque, puede
limitar los daños del dique de la siguiente manera:
(c) Al construir el dique, incluya dos hileras de fuertes estacas de madera. Cierre el espacio
intermedio compactando cuidadosamente el suelo arcilloso basta el nivel máximo del agua.
Proteja la parte superior de este espacio intermedio con piedras o grava, de manera que el
posible exceso de agua pueda desbordarse sin provocar daños. Cada vez que vacíe el
estanque, abra el espacio intermedio entre dos hileras de estacas y vuelva a protegerlo antes
de llenar el estanque de agua.
3. Los estanques pequeños se pueden drenar parcial o totalmente por medio de un sifón
(Sección 8.9). Una de las limitaciones de este método es que la salida del sifón debe estar al
llenos 20 cm por debajo del nivel al que se quiere drenar.
5. Para que el sifón comience a funcionar, solicite la ayuda de otra persona y actúe como
sigue:
(g) El agua, al circular de forma continua, va perdiendo poco a poco altura, por lo que habrá
que cerciorarse de que la parte del sifón que se encuentra dentro del estanque se mantenga
siempre bajo el agua y que el extremo exteríor esté por debajo del nivel interior del agua.
6. Para estimar cuánto tiempo necesitará para drenar el estanque, puede utilizar o los
Gráficos 11 y 12 o Cuadro 45, además de los datos relativos al volumen del agua (véase
Agua , 4).
tubos de bambú ;
tubos de hierro galvanizado ;
tubos de plástico .
2. La tubería deberá estar cerrada en uno de los extremos antes de que comience a llenar
el estanque de agua. Si es posible, cierre el extremo del tubo que se encuentra por debajo
del agua para evitar que se bloquee por la presencia de los residuos flotantes o peces. Puede
utilizar, por ejemplo:
3. En algunos casos, puede utilizar también una tubería vertical, que se podrá ajustar o
renovar en la forma necesaria. Esta alternativa se examina con más detalle en las páginas
siguientes de está sección.
(a) Quite el tapón o abra la válvula; si se trata de un tapón, quizá le convenga sujetarlo a un
lazo de metal o de cuerda, del que se pueda tirar con un gancho de mango largo. Se puede
tirar también con una cuerda larga, siempre que ésta esté bien sujeta.
(b) Coloque inmediatamente una rejilla en el extremo del tubo para evitar que se bloquee.
(d) Una vez drenado el estanque, o quite la rejilla y cierre el tubo inmediatamente o retire la
rejilla más tarde cuando comience a llenar el estanque.
6. Recuerde que:
7. Para vaciar el estanque, separe el Tubo fijo flexible fuera del estanque
extremo superior del tubo vertical de
la estaca. Bájelo progresivamente
conforme descienda el nivel del agua.
No olvide que el extremo del tubo
debe estar cubierto siempre con una
rejilla.
una tubería de base en ligera pendiente, hecha por ejemplo con uno o más tubos de
cloruro de polivinile, que atravesaría el dique;
un tubo vertical, que subiría hasta el nivel máximo del agua;
un codo en 90°que unirla estos dos tubos. Este se puede pegar al tubo vertical con
cemento plástico, aunque sólo habría que hacerlo si encajan muy mal. No hace falta pegar
el codo con el tubo de base, pero conviene engrasarlo con un material adecuado, como
grasa mineral, manteca de cerdo o jabón de palma.
10. Para que el codo de 90° no se Tubo abatible dentro del estanque
separe del tubo horizontal, sea por
accidente o por manipulación,
protéjalo de la siguiente manera:
13. Cuando utilice este tipo de tubería, recuerde los siguientes puntos:
(a) Si es posible, la abertura del tubo horizontal deberá estar al menos 10 cm por debajo del
punto más bajo del estanque.
(b) Para mayor protección, puede cubrir con hormigón el tramo del tubo horizontal que
sobresale por delante del dique en la parte interior del estanque.
(c) No olvide nunca sujetar firmemente el tubo vertical a la barra de acero con la cuerda o
la cadena.
(d) Ajuste bien una rejilla en la parte superior del tubo vertical.
14. Para regular el nivel de agua en el estanque, coloque el tubo con la angulación más indicada
moviéndolo hacia arriba o bacia abajo. Sujételo en la posición elegida con la cadena o cuerda.
15. Para vaciar el estanque, gire gradualmente hacia abajo el tubo vertical, siguiendo el
nivel del agua conforme va bajando. Cuando haya alcanzado la posición horizontal, quite el
codo del éxtremo del tubo horizontal para completar el vaciado y recoger los peces.
Nota: Mantenga la rejilla del tubo vertical mientras no haya quitado el codo del tubo
horizontal. En ese momento, pase inmedíatamente la rejilla a la parte frontal de este tubo.
16. Como en el caso del tubo flexible, se puede utilizar este sistema para regular el agua
normal de desbordamiento, ya que el posible excedente de agua que supere el nivel elegido
para el tubo se drenará automáticamente.
2. Por tratarse de una estructura de salida abierta, no requiere un tubo de base que
atraviese el dique. Tiene las mismás funciones que el desaguadero «monje» (Sección 10.5),
pero presenta algunas ventajas:
Se necesita mucho llenos material para construir un desaguadero "monje" que Desaguadero
una gran compuerta "monje"
4. Por ello, las compuertas de descarga suelen preferirse a los desaguaderos únicamente
cuando se trata de estanques de pequeño o mediano tamaño y el dique que hay que
atravesar es relativamente estrecho.
un fondo horizontal;
dos paredes verticales paralelas entre sí;
ranuras para sujetar los tablones de madera y la rejilla; y
aletas laterales que se pueden añadir para reforzar la construcción y reducir el peligro de
fugas de agua en las paredes laterales.
7. El número de ranuras puede variar según las dimensiones del estanque y el método
utilizado para los peces.
una serie de dos pares de ranuras por delante de la parte central donde podrán
introducirse, para el normal funcionamiento del estanque, una serie de tablones y una
rejilla;
una serie de dos pares de ranuras en la parte posteríor de la compuerta para una serie de
tablones y/o rejillas, para el vaciado del estanque y la recogida de los peces.
10. Conviene construir un puente sencillo por encima de la parte superíor de la compuerta
para permitir el paso de personas y de carretillas o carros ligeros. Para ello basta con
ensamblar varíos tablones de madera, o, si se trata de hormigón, colocar encima de todo
una Iosa de hormigón armado.
11. Para averiguar cuánta agua podrá evacuar con compuertas de descarga normales, utilice
el Gráfico 6 y Cuadros 32 y 33 del Capítulo 7.
12. Las compuertas de descarga pueden construirse con diversos materiales, por ejemplo
madera, ladrillos, bloques de cemento u hormigón armado. A continuación, aprenderá a
utilizar estos materiales para construir una compuerta de descarga sencilla.
13. Utilice madera fuerte y resistente. Antes de su utilización, trátela con sustancias contra
la descomposición e (see Section 3.1).
14. Determine el tamaño de la compuerta y
de los trozos de madera necesarios según el
tamaño del dique. Si es posible, construya
la compuerta antes que el dique o deje
suficiente espacio para la compuerta, con
sus correspondientes planchas centra las
infiltraciones, que deberá instalarse en una
sola pieza. En tal caso, quizá le convenga
construir y preparar la compuerta lejos del
estanque, donde pueda trabajar en las
debidas condiciones, para luego montarla
firmemente en su lugar.
(b) Marque y coloque simples encofrados de madera para la base de hormigón y fijelos
perfectamente. Prepare las superficies, por ejemplo aplicando aceite usado de coche. Ponga
los refuerzos necesarios. Si es posible, coloque algunos bloques de madera de 2 a 5 cm por
debajo del nivel superíor de la base, donde se encuentran las paredes. Vierta el hormigón.
Utilice una mezcla entre pobre e intermedia, con 195-250 kg cemento m3 (véase Sección
3.4).
(c) Cuando el hormigón está perfectamente fraguado y endurecido, prepare y coloque las
guías para las paredes de la compuerta. Si ha utilizado bloques de madera, retírelos para
obtener una «cuña» para las paredes. De lo contrarío, haga una cuña para las paredes
utilizando un martillo y un cincel para excavar en el cimiento. Haga las paredes, poniendo
especial interés en que las superficies internas sean lisas y estén perfectamente acabadas. Si
lo desea, coloque pernos de sujeción para las guías de los tablones. Para un mejor acabado,
conviene cubrir las paredes internas con mortero de densidad medía.
(d) Una vez terminadas las paredes, fije las guías de los tablones, utilizando los pernos de
sujeción previamente instalados o pernos de albañilería y mortero. Compruebe que se
encuentren perfectamente paralelos.
(e) Coloque cuidadosamente y recubra con el material del dique la estructura construida.
Sección AA
Construcción de una compuerta de descarga con hormigón armado
22. Se puede hacer una estructura más fuerte, de peso semejante, utilizando hormigón
armado. Deberá actuar como sigue (véase también Sección 10.5)
(a) Prepare la zona de los cimientos como si se tratara de una compuerta de ladrillo, fije el
refuerzo de la base y coloque los posibles refuerzos del muro que deban penetrar en el
cimiento. Compruebe tpdo el sistema de refuerzos. Quizá tenga que utilizar soportes
temporales para sujetar las barras verticales.
(c) Marque las posiciones, coloque y fije los encofrados para los muros de la compuerta
(tenga presente que si va a hacer varias compuertas quizá valga la pena utilizar encofrados
de acero que puedan valer para varias veces). Coloque los posibles refuerzos adicionales
necesaríos y,en su caso, los pernos de sujeción para las guías de los tablones. Compruebe
que los encofrados están bien sujetos en la base.
(d) Eche el hormigón del muro, apisónelo bien y deje que fragűe y se endurezca. Utilice
hormigón entre medíano y rico (250-350 kg cemento/ m3 ). Quite todo el encofrado, y
limpie, pique y remate todas las superficies.
(e) Si hay que poner guías, fíjelas utilizando pernos de sujeción previamente colocados o
pernos de albañilería y mortero.
23. Antes de rellenar el estanque, introduzca dos filas de tablones de madera en la serie de
ranuras hasta llegar un poco por debajo del nivel máximo del agua. Recubra el espacio
entre estas filas con tierra o serrín, apretándolo bien. Coloque la rejilla encima de la fila
frontal de tablones. Rellene el estanque de agua y compruebe que no hay fugas en la
compuerta. En caso necesario, repita el proceso de compactación.
24. Para vaciar el estanque, quite un par de tablones y el material compactado al mismo
tiempo, conservando la rejilla en la parte superior de la fila frontal de tablones mientras sale
el agua. Quando queden únicamente dos o tres pares de tablones en la parte inferior de la
compuerta, retire todo el material de relleno y la segunda fila de tablones. Entonces acabe
de una de las dos formas siguientes, según el método de recogida de los peces:
(a) Continúe haciende descender el nivel de agua y recoja los peces dentro de la compuerta.
Si hay dos series de ranuras, recoja los peces que se encuentren delante de la rejilla situada
en una de las ranuras posteriores. Si tiene que quitar la rejilla para limpiarla, coloque antes
otra rejilla en la otra ranura posterior.
(b) Otra posibilidad consiste en dejar pasar parte del agua, junto con los peces, a la balsa de
recolección, donde podrá efectuarse fácilmente está operación; repita este procedimiento
hasta que hayan salido toda el agua y todos los peces del estanque.
2. El desaguadero tiene ventajas semejantes a las de la compuerta. El nivel del agua del
estanque se regula y ajusta fácilmente. Simplifica la recogida de los peces. Además, un
desaguadero se protege más fácilmente que una compuerta, y su construcción resulta más
económica si el dique del estanque es grande. En cambio, tiene el inconveniente de que su
construcción no es demasiado sencilla, sobre todo si se hace con ladriIlos u hormigón.
5. El desaguadero se puede construir bien dentro del dique o como estructura, exenta ya
dentro del estanque:
si el desaguadero se construye dentro del dlque, habrá más fugas de agua y será más fácil
la manipulación fraudulenta de la salida. Para evitar que entre tierra en el desaguadero,
deberá construir una aleta protectora adicional en ambos lados. De todas formas, el
mantenimiento del desaguadero sera más fácil;
si el desaguadero se construye sobre el fondo del estanque, delante de la línea de base
interior del dique, necesitará una tubería más larga, pero el acceso al desaguadero se hará
a través de una pasarela desmontable y resultará más difícil su manipulación fraudulenta.
7. Para estimar rápidamente cuánta agua podría descargar con un desaguadero normal,
utilice los Cuadros 12, 13 y 14 de la Sección 3.8.
9. Para poder trasladar fácilmente los tablones, trate de limitar la anchura interior del
desaguadero, evitando que pase en cualquier caso de 50 cm.
Ejemplo
Dimensiones internas de desaguaderos según el temaño de la tuberia
(en cm)
Diámetro interíor de
la tubería
10-15 15-20 20-25 25-30
Anchura Interior 30 33-35 40 48-50
Delante de la ranura 1 8 10 10 10
Distancia de la ranura 2 a la
16 16-20 26 34-37
pared
donde
(1) = 8 to 10 cm
(2) = 8 to 10 cm
(3) = como máximo 35 to 40 cm
(ranuras) = 4 cm cada una
10. La altura del desaguadero está en relación con la altura máxima del agua en el
estanque. El desaguadero deberá ser al llenos 20 cm más alto que la altura del agua.
Normalmente, el desaguadero tiene la misma altura que el dique de salida. A no ser que se
trate de un diseño especial, la altura no debería pasar de 2,5 m.
(a) La tubería deberá colocarse antes de construir el dique y la columna del desaguadero.
(d) Dé a la tubería una inclinación razonable, si es posible del 1,5 al 2 por ciento.
(f) Construya un rebosadero adicional cuando haya peligro de entrada incontrolada de agua
en el estanque (Sección 11.1).
Elección de la madera
2. Para construir un desaguadero de este tipo, elija una madera fuerte y duradera, resistente
al agua, como iroko o mukulungu (véase Cuadro 6). Para aumentar su durabilidad, puede
tratarla con un producto especial para la conservación de la madera o aplicando aceite
usado de automóvil. Acuérdese de eliminar los restos del producto conservante antes de
introducir los peces en el estanque.
3. Utilice tablones de madera sin nudos, de 3 a 5 cm de grosor. Por ejemplo, para una
columna de 2 m de altura, necesitará aproximadamente 0,4 m3 de madera.
9. Si se desea un sistema más fuerte, puede añadir a cada lado un puntal inclinado que
apoye la parte superior de la columna sobre la conducción.
2. Las dimensiones recomendadas para estos desaguaderos aparecen en la primera parte del
Cuadro 48.
3. Pueden construirse también los desaguaderos con bloques de hormigón y con hormigón
armado. En general, los principios de construcción son semejantes (véase párrafo 4 más
adelante), con estas dos salvedades:
CUADRO 48
Dimensiones aconsejadas para desaguaderos de ladrillo, de bloques de hormigón y de
hormigón
(a) Excave y apelmace bien el lugar donde piensa colocar la tubería. El nivel de esta zona
deberá ser al menos 10 cm más bajo que el punto más bajo del estanque.
(b) Trace una señal que corresponda a la línea central de la conducción, normalmente en
sentido perpendicular a la línea central del dique de salida. La línea deberá llegar 50 cm
más allá de la tubería en uno y otro extremo.
(c) A cada lado de esta línea central mida una distancia igual a la mitad del diámetro
exterior de la tubería, más 10 a 15 cm. Delimite esta zona con lineas de demarcación,
comenzando por la pared posterior de la columna del desaguadero. Estas son las líneas de
cimentación.
(d) Elimine la líneas centrales, y entre las líneas del cimiento cave una zanja cuya
profundidad deberá ser:
(e) Prepare el fondo de la zanja, con cuidado, dándole una pendiente del 1,5 al 2 por ciento
hasta el exterior del estanque.
(f) Marque con estacas el centro de la zanja, y ajuste su altura al grosor previsto del
cimiento y la pendiente del 1,5 al 2 por ciento.
Colocación de la tubería
6. Una vez preparado el cimiento, coloque la tubería teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones (según el tipo de tubería utilizada):
de encaje por presión, que utilizan sencillas uniones de caucho en las juntas. Suelen
utilizarse normalmente cuando la presión de desagüe es baja, y puede desmontarse
posteríormente. Su montaje es fácil y rápido, pero por el peligro de filtraciones pueden ser
llenos fiables en el interíor de los diques;
de soldadura con disolvente. Suele utilizarse con tubos de presión más gruesos, y una vez
efectuada no se puede desmontar. Requiere más precauciones y suele ser más cara, pero
más fiable y duradera.
7. Para uno y otro tipo, el procedimiento general de colocación es semejante al de los tubos
de cemento, aunque no hace tanta falta proteger las juntas, ya que éstas suelen colocarse a
3, 6 o hasta incluso 9 m de distancia.
8. En el caso de los tubos soldados con disolvente, las junturas son tan fuertes como el
propio tubo, por lo que éste necesita llenos protección frente a posibles desplazamientos.
Además, como los tubos de plástico son flexibles y lisos en el interíor, pueden deformarse
ligeramente y a pesar de todo continuar funcionando satisfactoriamente. Por ello, no es
necesarío utilizar cimientos rígidos. En los suelos duros se pueden eliminar por completo, y
en los suelos blandos bastaría con un cimiento de 5 a 15 cm.
9. En los tubos encajados a presión, preste especial atención a los siguientes aspectos:
(a) Compruebe que las juntas de unión estén absolutamente limpias y sin asperezas (por
ejemplo, las que se producen al serrar el tubo), y que los aros de goma no estén torcidos,
aplastados o rotos, y encajen debitamente.
(b) Utilice un lubricante adecuado en el tubo. Lo mejor es utilizar grasa de silicona, pero
podría bastar con agua jabonosa. Introduzca el tubo hasta el final del manguito. No haga
demasiada fuerza, ya que podría partir el manguito.
(b) Introduzca el tubo en el manguito. No lo tuerza, ya que ello puede provocar una
«canaladura» en la junta, y las consiguientes fugas.
(c) Lo ideal es que aparezca un reborde de disolvente alrededor del extremo del manguito;
en tal caso, la soldadura será perfecta.
(a) Partiendo del eje de la tubería, señale con estacas el cimiento de la columna y márquelo
con líneas. El cimiento suele tener forma cuadrada. Sus dimensiones deberán superar
normalmente a las de la columna:
si se trata de suelo duro, deberá sobresalir al llenos 20 cm por todos los lados;
en los suelos blandos, al llenos 30 cm en todos los lados.
(b) Entre las líneas de demarcación, cave un hoyo cuya profundidad variará según la
calidad del suelo;
en la mitad inferior, utilice piedras y grava, rellenando los espacios con mortero
ligeramente líquido; puede utilizar también hormigón blando pobre (175 kg cemento/m 3)
(véase Secciones 3.3 y 3.4);
en la mitad superior, utilice hormigón normal (250 kg cemento/m 3);
si es posible, introduzca en el cimiento algunos trozos de madera de aproximadamente la
misma anchura que las paredes de la columna, en el lugar donde deberán construirse
estas paredes. De esa manera las podrá sujetar firmemente. Los trozos de madera
deberán colocarse unos 5 cm por debajo de la superficie del cimiento.
(f) Apisone bien estos materiales y prepare la superficie, en la forma requerida por el
diseño, de manera que se encuentre al menos 10 cm por debajo del punto más bajo del
estanque.
(g) Proteja la superficie del hormigón, téngalo húmedo y déjelo endurecer al llenos durante
dos días
(h) Quite los bloques de madera, dejando el cimiento listo para recibir las paredes.
15. Para construir una columna de hormigón, necesita un encofrado de madera en el que
verter el hormigón. Si tiene que construir varias columnas de las mismas dimensiones,
puede emplear el mismo encofrado de madera varias veces, lo que le permitirá ahorrar
tiempo y dinero. Puede también pedirlo prestado o prestarlo y distribuir su costo entre un
grupo de personas. Podrá informarse mejor sobre los encofrados de madera en la Sección
10.9. (véase Construcción Sección 3.4, donde se describe con mayor detalle la preparación
y aplicación del hormigón)
(a) Con dos estacas y una cuerda, marque la linea central longitudinal del cimiento. Esta
parte directamente desde la línea central de la tuberìa.
(b) Con clavos y una cuerda, marque en el cimiento de hormigón la situación exacta de las
tres paredes de la columna que va a construir, a distancias semejantes desde la línea central
longitudinal.
(c) Si va a utilizar bloques de madera para dar forma a los cìmientos de la pared, la
siguiente fase es muy sencilla; de lo contrario, el trabajo se complica. Utilizando un
martillo y un cincel, haga varías líneas profundas en la superficie del hormigón, a unos 2
cm de las cuerdas y por fuera de las paredes.
(d) Rebaje la superficie de hormigón situada entre estas lineas hasta una profundidad de
unos 5 cm. Retire los trozos de hormigón. Esta pequena zanja se utilízará para reforzar la
unión de la columna y su cimiento.
(e) Limpie bien el encofrado de madera, quitando los restos de hormigón seco. Aplique
aceite usado de automóvil a sus paredes internas para que puedan despegarse fácilmente del
hormigón cuando éste se haya endurecido.
(f) Tome un trozo de tubo recto con la longitud suficiente para poder alcanzar desde la
tubería hasta la pared interior del desaguadero. Deberá tener el mismo diámetro que el de la
tubería.
(h) Monte el encofrado; compruebe que está bien centrado tanto alrededor del tubo de sus
paredes posteriores como en relación con la zanja preparada en el cimiento.
(i) Apuntale bien el encofrado para que no se mueva mientras se vierte el hormigón.
(j) Prepare hormigón rico relativamente blando (350 kg cemento/m3), (véase Sección 3.4).
La cantidad necesaria para llenar el encofrado se puede estimar fàcilmente teniendo en
cuenta las dimensiones dadas a la columna:
Ejemplo
(l) Proteja la parte superior del hormigón fresco y déjelo endurecer al menos durante 24
horas antes de quitar el encofrado. Evite por todos los medios romper alguna parte del
hormigón, sobre lodo en las proximidades de las ranuras verticales.
(n) Utilizando mortero normal, termine la unión de la base de la columna con el cimiento,
por dentro y por fuera. De a la parte del cimiento situada dentro de la columna un acabado
liso.
(o) En caso necesario, dé a las ranuras un acabado liso. Para mejorar la calidad de éstas se
puede fijar con cemento en las ranuras de hormigón una pieza de hierro en U de 4 cm de
anchura.
Nota: Si decide utilizar como ranuras piezas de hierro en U, amplie ligeramente las ranuras
hechas con el encofrado de hormigón, dándoles aproximadamente unos 5 cm.
2. Si utiliza las dimensiones mostradas en el Cuadro 48, relativas a los desaguaderos con
refuerzo de hormigón, el resultado sera una columna de forma aproximadamente cuadrada
(72 x 74 cm u 80 x 80 cm, por ejemplo), segùn las dimensiones de la tubería.
3. Los desaguaderos de gran tamaño suelen estar equipados con tubos de venta comercial,
bien de cemento de amianto o de hormigón, colocados sobre un cimiento sòlido. Este
cimiento deberá construirse al mismo tiempo que el de la columna del desaguadero. Para
construir la tubería, siga las indicaciones de la Sección 10.7 con la única diferencia de que
algunas de las dimensiones deberán incrementarse como sigue:
(a) La anchura del cimiento deberá ser al menos 30 cm mas ancha que el diámetro exterior
de la tubería.
(d) El refuerzo deberá ocupar loda la extensión del cimiento de la tubería y llegar por lo
menos hasta el cimiento del desaguadero.
(e) Luego, cuando el hormigón de debajo este todavía húmedo, cubra el refuerzo con mas
hormigón hasta Menar la zanja.
Colocación de la tubería
(a) El tamaño del cimiento deberá ser mayor que la base de la columna:
deténgase cuando alcance un nivel que quede 8 cm por debajo del nivel de la superficie
del cimiento;
coloque el refuerzo de la columna del desaguadero por encima de la capa de hormigón,
con su abertura hacia el estanque, cerciorándose de que no haya ninguna barra de acero
en la prolongación de la tuberìa;
vìerta la última capa de hormigón de 8 cm sin desplazar el refuerzo.
CONSTRUCCION DE UN DESAGUADERO DE
HORMIGON ARMADO
11. Ya hemos dado algunas indicaciones (véase Sección 4.5) acerca del refuerzo con barra
de acero para el hormigón. En esta sección va a aprender algo más sobre este tema
analizando dos tipos específicos de desaguaderos «monje».
12. Si quiere construir una columna reforzada para el desaguadero de 1,50 m de altura,
con una tubería de desagüe que tenga un diámetro interior de 25 cm (Cuadro 48, tipo 4),
prepare el refuerzo de la manera siguiente:
(a) Tome una barra de acero para el refuerzo de unos 20 m de longitud, con un diámetro de
6 mm; córtela en tramos de las siguientes longitudes, y fórjelos tal como se indica a
continuación:
los tres tramos en forma de U larga se colocan verticalmente para reforzar el fondo y los
muros laterales;
también los dos tramos en forma de L se colocan verticalmente para fortalecer el fondo y
la pared posterior
los tres tramos en forma de U corta se colocan horizontalmente para reforzar los muros
laterales y el posterior, así como para unir sus refuerzos anteriores.
13. Si quiere construir una columna reforzada de 2 m de alto, con una tubería de desagüe
que tenga un diámetro interior de 30 cm (Cuadro 48, tipo 5), prepare el refuerzo como
sigue:
14. Tal como se explica anteriormente, para verter el hormigón necesita un encofrado de
madera (Sección 10.9). Al construir la columna, proceda según las instrucciones de la
Sección 10.7, prestando particular atención a los siguientes puntos:
(a) para mejorar los puntos de conexión entre el cimiento y la columna, efectúe una
abertura en la superficie de los cimientos donde se va a asentar la base de la columna y todo
alrededor de las barras verticales de refuerzo.
(c) Ensamble los elementos del encofrado de madera sin desplazar el refuerzo de acero.
(d) Compruebe que el refuerzo está a una altura uniforme en relación con los lados del
encofrado de madera, sin acercarse demasiado a ninguno de los dos lados. Sujételo
firmemente en ese punto y fije el encofrado de manera que no se mueva mientras se vierte
el hormigón.
(e) Compacte bien el hormigón (véase Construcción, Secciones 34 y 35) sin modificar la
posición del refuerzo.
(f) Quite el encofrado con mucho cuidado.
Note: SI quiere construir un desaguadero con tres ranuras, añada a este diseño otra hilera de
ranuras.
Parte de un encofrado de madera
de tamaño medio, continuación
Note: Si quiere construir un desaguadero con tres ranuras, añada a este diseño otra hilera
de ranuras.
2. Mientras el estanque funciona, debe instalarse una rejilla debe instalarse una rejilla en la
parte superíor de la hilera frontal de tablas para impedir que los peces salgan en caso de que
suba el nivel del agua.
3. Una compuerta o un desaguadero muy pequeños pueden tener sólo una única fila de
ranuras y tablas. En este caso, se pueden evitar las infiltraciones introduciendo cintas de
tela de yute entre las ranuras y las tablas. También las juntas entre las tablas pueden
cerrarse perfectamente utilizando cintas de politeno o caucho.
7. Su tamaño varía según las dimensiones de la estructura pero, en general, deben adoptarse
las siguientes normas:
8. Es importante que las tablas de madera no se ajusten demasiado a las ranuras después de
que la madera se ha hinchado por la acción del agua. De lo contrarío será muy difícil quitar
las tablas cuando se desee.
9. Se puede aumentar la adherencia entre las tablas de madera, puestas una encima de la
otra, y reducir las pérdidas de agua mediante:
10. Si el desaguadero es bastante alto y ancho será más fácil quitar las tablas desde arriba,
utilizando un brazo con una T soldada en el extremo. La podrá hacer fácilmente un herrero.
Detrás de cada tabla fije dos pasadores o ganchos de acero para poderlas levantar.
11. Otro modo de reducir las pérdidas de agua consiste en utilizar una vieja cámara de
neumático para hacer una junta hidráulica sencilla de la manera siguiente:
poniéndola como una aleta por debajo de cada tabla para que la tabla anterior se le
superponga rellenando el intersticio entre las dos tablas;
introduciéndola dentro de las ranuras para impermeabilizar las tablas y reducir al minimo
las fugas de agua.
11. OBRAS DE DEFENSA CONTRA
LAS INUNDACIONES Y LA
COLMATACIÓN
11.0 Introducción
1. Su explotación piscícola deberá protegerse centra cuatro factores que constituyen las
causas principales de las pérdidas de producción pesquera, a saber:
2. Toda el agua excedente que entre en un estanque piscícola lleno, como las aguas
procedentes de crecidas o de la escorrentía, deberá descargarse inmediata y
automáticamente. Según el volumen de agua que ha de eliminarse, usted podrá utilizar el
propio desagüe del estanque, u otras estructuras tales como rebosaderos por tubos,
aliviaderos mecánicos y aliviaderos de emergencia. Aprenderá algo más acerca de cada
uno de estos puntos en las Secciones 11.1 to 11.4.
3. Durante las lluvias intensas es posible que el volumen del agua de escorrentía Ilegue a
ser excesivo, en particular para los estanques de presa o los estanques construidos en el
fondo de amplios valles con escasa cubierta vegetal. A menudo, en estos casos, el agua de
escorrentía está llena también de pequeñas partículas de suelo que la hacen muy turbia. Al
pasar por zonas cultivadas es posible que vaya acumulando sustancias tóxicas, como los
plaguicidas. Para impedir que está agua Ilegue a su explotación piscícola, usted deberá
protegerla con uno o más canales de protección (Sección 11.5).
4. En ciertas regiones, debido a las condiciones del suelo, el agua disponible para la
piscicultura agricola es muy turbia, sobre todo durante la estación de lluvias. Para
limpiarla y mejorar su calidad, podrá construir un estanque provisto de una capa filtrante
o de un depósito de decantación (lo que se examina en la Sección 11.6).
en los estanques de derivación, donde el flujo de entrada está regulado por la entrada
del estanque, sólo raramente es necesario descargar el exceso de agua si la estructura
de entrada y el estanque están bien cuidados;
también en los estanques sumergidos y en los estanques de presa con un canal de
derivación la cantidad de agua excedente es generalmente limitada, salvo en los
estanques muy grandes (de 1 a 2 ha o más) durante la temporada de lluvias intensas,
cuando las aguas de escorrentía pueden aumentar considerablemente confluyendo en el
estanque;
en los estanques de presa que no tienen canal de derivación, la descarga del agua
excedente puede variar en volumen y tener carácter permanente o estacional, según el
régimen del caudal natural del arroyo de alimentación; durante las crecidas su nivel
puede llegar a ser extremadamente alto.
4. Leyendo esta sección, podrá darse cuenta de que el costo de estas obras de regulación
del caudal y de protección es tan elevado que justifica una de estas dos decisiones:
5. Hay distintos modos de descargar el exceso de agua desde los estanques piscícolas:
(a) si su estanque piscícola tiene una salida libre, como una compuerta de descarga o un
desaguadero «monje», y si el volumen del agua que ha de descargarse sigue siendo
bastante limitado, no hace falta ninguna otra estructura. Para descubrir cuánta agua
debería poderse descargar a través de las salidas típicas, tenga presente lo siguiente:
para las compuertas de descarga, véanse el Gráfico 6 y los Cuadros 32 y 33 (Capitulo 7);
y
para la tubería del desaguadero, véanse los Cuadros 12, 13 y 14 (Sección 3.8).
De ser posible, a menudo resulta más barato hacer una salida de estanque más grande de
lo normal que construir una nueva estructura.
Nota: Recuerde que debe limpiar regularmente las rejillas de salida de modo que el agua
excedente pueda fluir fácilmente a través de ellas.
(c) Si la descarga del agua excedente es relativamente abundante y continua por períodos
de tiempo prolongados, deberá construir, además de las estructuras de salida, un
aliviadero mecánico (Sección 11.3).
6. Para ayudarle a elegir el tipo de estructura más adecuada para descargar el agua
excedente de su estanque, consulte el Cuadro 49.
CUADRO 49
Estructuras para descargar el exceso de agua de los estanques
Desaguadero,
Estanque de presa sin Aliviadero Aliviadero de
compuerta, rebosadero
canal de derivación mecánico emergencia
por tubos
Desaguadero,
Estanque de presa con Aliviadero de
compuerta, rebosadero -
canal de derivación emergencia
por tubos
Desaguadero,
Estanque de derivación compuerta, rebosadero - -
por tubos
Desaguadero,
Aliviadero Aliviadero de
Estanque sumergido compuerta, rebosadero
mecánico emergencia
por tubos
15 18 1080 65 1555
(c) Cerciórese de que el tubo sea bastante largo como para que el agua excedente caiga
más alla del pie de muro del dique para evitar que éste se erosione.
(d) Otra posibilidad, si el dique es sólido y usted cuenta con el material necesario, es crear
una zona protegida utilizando cantos rodados burdos y cemento o una tubería larga
cortada en forma de canal semicircular que permita al agua correr a lo largo de la
pendiente.
5. Es mejor utilizar los tubos de una sola pieza, evitando cualquier tipo de junta. Si el
tubo cede o llega mucho más alla de la parte exteríor del dique, quizá convenga instalar
algunos soportes sencillos, hechos por ejemplo de madera o bambú.
¿Qué es un aliviadero
mecánico?
W=Q÷F
Nota: Si decide que W debe ser superior a 1,50 m, a menudo es más simple instalar dos o
incluso tres secciones de aliviadero, cada una de menos de 1,50 m. Si el aliviadero
mecánico tiene una anchura de más de 4,5 m, deberá disenárlo con el asesoramiento de un
ingeniero.
GRAFICO 13
EjempIo Valor de F en aliviaderos con diferentes alturas de
agua
El caudal máximo normal durante
la estación de lluvias se
calcula en 156 l/s.
12. La función del canal del aliviadero es eliminar el agua excedente descargándola a
través del aliviadero y encauzarla de manera segura hacia la línea de base exterior del
dique.
13. Al diseñar y construir el canal del aliviadero, tenga en cuenta las siguientes
indicaciones:
(a) Construya el canal en torno al dique, a unos 10 m por lo menos desde su extremo
lateral y a unos 20 a 25 m desde su línea de base externa.
(b) La sección trasversal del canal deberá ser rectangular o trapezoidal e igual o
superíor a la sección trasversal mojada del aliviadero al nivel de descarga máxima.
(d) La caída total con respecto a la elevación del canal no deberá exceder normalmente de
1 m por 20 m de longitud. Compruebe la velocidad del agua (Sección 8.2) para estar
seguro de que ésta no supere los límites de seguridad establecidos en relación con el
material que utilizara.
(f) Si utiliza un sistema de caídas, construya el primer tramo horizontal a un nivel igual o
ligeramente inferior al de la coronación del aliviadero, por una longitud de al llenos 5 m.
Podrá utilizar también un tramo inclinado colocado al lado de la coronación.
(g) Construya el último tramo horizontal a un nivel tal que el nivel del agua contenida en
el mismo sea aproximadamente igual al del agua del
estanque.
(h) Las caídas pueden construirse con roca, ladrillos, bloques o, más frecuentemente,
hormigón (Sección 87, párrafos 21 a 25). Asimismo, podrá construir una estructura
sencilla hecha de madera, pero está necesita un mayor mantenimiento.
Ejemplo
La velocidad aumenta en
las partes más
inclinadas del canal,
tales como los tramos A
o D, en los que el
gradiente es de 0,1 m/5
m y S es igual a 0,02.
Como se deduce de la Sección
82, un canal rectangular de
0,85 mm de anchura (igual a la
anchura del aliviadero), con un
coeficiente de rugosidad n =
0,025 (Cuadro 37), Ilevaría un
caudal con una profundidad de
unos 0,15 m y una velocidad de
1,3 m/s.
Como se deduce del
Cuadro 35, si (según
los materiales del
canal) esta velocidad
resulta excesiva es
mejor que los tramos
entre las caídas sean
más horizontales, con
una profundidad
ligeramente superior o
mayor anchura.
¿Qué es un aliviadero de
emergencia?
4. Por lo general, cuando sea posible, deberán preferirse los aliviaderos naturales, siendo
especialmente indicados los practicados en la roca.
Nota: En condiciones adecuadas puede combinar un aliviadero mecánico con otro de
emergencia.
6. Elija una sobreelevación poco profunda. Para los estanques con una altura máxima del
agua de llenos de 3 m, la sobreelevación deberla ser al menos de 0,60 m, pero no
superior a 1 m.
(b) Determine, a partir del gráfico, el factor de descarga del agua de las crecidas, FD, para
una sobreelevación máxima de 1 m y según el tamaño del área de captación.
(e) Determine, a partir del gráfico, el factor de intensidad de las precipitaciones, RF,
según las precipitaciones anuales medias y la longitud de la cuenca.
Precipitaciones
anuales medias
Longitud de la 800
cuenca (km) 400 mm mm 1200 mm
Tierra desnuda o
Matorrales 0.15 0.25
erosionada
(g) Según la naturaleza predominante del suelo de la cuenca, determine el factor SF, a
partir del gráfico.
Ligeramente permeable
0.25 Impermeable o entarquinado
(légamo arcilloso)
(h) Según la pendiente general de la cuenca, determine el factor PF a partir del gráfico.
PF = Factor de la pendiente
W = FD x RF x TF
donde
Ejemplo
de 5 a 10 cm más alto que el nivel máximo del agua, si no hay ningún aliviadero
mecánico;
unos 25 cm superior al nivel de la coronación del aliviadero mecánico, según la altura
máxima del agua que se deja correr a través del mismo (Sección 11.3).
(c) Los muros laterales de la coronación deberán tener una pendiente de 3:1 o de 4:1.
(d) El canal de entrada deberá ser razonablemente corto y tener curvas suaves y de gran
radio. La pendiente del fondo deberá ser al menos del 2 por ciento; sus taludes laterales al
menos de 3:1; y su embocadura, al menos una vez y media más amplia que la de la
coronación.
(e) El canal de salida deberá construirse en suelos homogéneos con pendiente natural
poco accidentada. Para evitar la erosión, la pendiente del fondo deberá ser regular y no
demásiado empinada. La dirección de la pendiente deberá asegurar que el agua
descargada no vuelva hacia atrás chocando contra alguna parte del dique. Las pendientes
laterales deberán ser al llenos de 3:1.
Nota: Siempre que sea posible, elija un canal natural para la salida del aliviadero.
9. El aliviadero debera construirse en un extremo del dique, del cual quedará separado por
una faja de terreno no accidentado.
10. Deberá pasar alrededor de la extremidad del dique y prolongarse aguas abajo, con una
ligera pendiente, hacia algún canal de seguridad bien lejos del pie de muro del dique.
11. De ser necesario, puede utilizar el mismo emplazamiento tanto para el aliviadero de
emergencia como para el aliviadero mecánico y su canal. Sin embargo, tiene que estar
seguro de que el canal pueda conducir el caudal de emergencia. De este modo, el tamaño
del aliviadero debera determinarse según los caudales de emergencia. Como indicación
orientativa, la superficie de la sección trasversal del canal deberá ser igual a la del
aliviadero de emergencia.
12. Las características y topografía de los suelos son muy importantes para elegir el
emplazamiento del aliviadero. El suelo deberá ser natural, no accidentado y resistente a la
erosión hidráulica.
14. Para impedir que el agua turbulenta erosione el aliviadero de emergencia, usted
deberá protegerlo.
16. Siempre que sea posible, proteja el aliviadero con una densa cubierta de césped,
utilizando preferentemente gramíneas perennes, tal como se recomienda en la Sección
6.9.
(a) Lo antes posible, una vez terminada la construcción, prepare la capa superficial del
suelo y aplique fertilizantes.
(c) En las pendientes laterales, proteja la hierba tierna con una cobertura de estiércol y
paja
2. Para proteger una carretera o un canal de alimentación, excave el canal cuesta arriba
y en dirección pararela a la de la carretera o canal de alimentación que desea proteger. De
este modo, recogerá y evacuará por gravedad el agua de escorrentía. Según la topografía
local y el diseño de su explotación piscícola, es posible que haya que Ilevar el agua de
escorrentía siguiendo un itinerarío que cruce la carretera o el canal de alimentación. En
este caso, podrá usar una tubería corta (Sección 8.9) o un acueducto (Sección 8.8) y hacer
que el agua de escorrentía pase:
3. En caso de que se trate de una carretera, podrá utilizar también un vado sencillo o un
canal inclinado.
4. Cuando se utilizan para estos fines, los canales de protección son por lo general
bastante pequeños, normalmente de 0,5 a 1,5 m de ancho. Compruebe en la zona qué
tipos de canales se utilizan en las cunetas de las carreteras y utilícelos como guía.
5. Para proteger un estanque piscícola excave el canal de protección más arriba del
estanque y entorno a él.
Protección de estanques
6. Estos canales pueden utilizarse también para almacenar el agua de lluvia durante los
períodos secos. Luego, se podrá hacer Ilegar el agua hasta el canal, en caso necesario,
incluso después de que se haya agotado su suministro normal. En este caso, tendrá que
construir el canal de protección de manera que el nivel de su fondo sea superior al nivel
máximo del agua en el estanque. En su extremo deberá construir un rebosadero para
descargar el agua excedente.
Vs
0.002 0.007 0.023 0.040 0.056 0.072 0.15 0.27 0.35 0.47 0.74
(m/s)
Vc
0.15 0.20 0.27 0.32 0.38 0.42 0.60 0.83 1.00 1.30 1.90
(m/s)
B = (Q ÷ Vs) x E
donde
Q (en m3/s)es el caudal máximo de agua que debe descargarse;
Vs (en m/s) es la velocidad de sedimentación de las partículas más pequeñas que deben
eliminarse (véase el cuadro);
E es el factor de margen en los extremos, es decir el espacio adicional necesario en cada
extremo para permitir que el agua corra suave y uniformemente. Normalmente E = 1.3 ó
1.4.
Ejemplo
Nota: En estas condiciones ideales, deberían depositarse el 100 por ciento de las
particulas de 0,1 mm o más grandes. Se sedimentarán asimismo una llenor proporción de
particulas más pequeñas. Cuanto más pequeñas son las partículas, menor es su porcentaje
de sedimentación.
A=Q÷V
donde
Ejemplo
w=A÷h
donde
Ejemplo
L=B÷w
donde
Ejemplo
Ejemplo
Note: El estanque de sedimentación puede ser más ancho, con una sección trasversal más
grande. Esto permitirá luego reducir la longitud estándar. Mientras no se superen las
velocidades críticas, al estanque se le puede dar una forma que permita adaptarlo al
espacio disponibile y reducir al mínimo los costos de construcción. Por norma general, las
relaciones de longitud: anchura suelen ser de 2:1 a 5:1.
4. El fondo del estanque de sedimentación se construye a un nivel inferior al del fondo del
canal de alimentación, para concentrar las partículas de 184 suelo recogidas del agua que
entra.
(a) Determine el desnivel máximo del agua d (en m) entre la superficie del agua aguas
arriba del cuenco y la superficie del agua aguas abajo, en el canal de alimentación.
(b) Estime de la manera siguiente el volumen mínimo V (en m3) que debe tener el
cuenco:
V= (Q x d) ÷ 125
donde
Nota: Si desea que el cuenco amortiguador funcione también como estanque decantador
(Sección 11.6), divida (Q x d) por 40 en lugar de 125.
(c) Determine de la manera siguiente la longitud L (en m) que debe tener el cuenco:
L > 1.5 d
donde d (en m) es el desnivel máximo del agua (véase arriba).
h = h (canal de
alimentación) + 0.10
(e) Determine la anchura interna w (en m) del cuenco, que deberá ser mayor que la
anchura del canal aguas arriba, de la manera siguiente:
w = V ÷ (L x h)
donde
(f) Determine la anchura de la toma de agua (en m), en la entrada del cuenco, de la
manera siguiente:
w (toma de agua) = w -
0.20 m
donde w (en m) es la anchura interna del cuenco.
Ejemplo
5. El diseño anteríor podrá mejorarse anadiendo al fondo del cuenco una serie de hierros
en escuadra en hileras alternas. Estos hierros deberán cementarse verticalmente en el
fondo del cuenco y prolongarse unos 0,30 m por encima del mismo.
evaluar los posibles lugares para la construcción de una explotación piscícola de agua
dulce;
elegir el tipo de estanque que más se adapta al lugar en cuestión y a sus necesidades;
construir su estanque piscícola; .
establecer estanques de tierra;
construir las diversas estructuras necesarias para una adecuada regulación y conducción
del agua.
(a) Es posible que tengan que prepararse planos y dibujos más detallados (Sección 12.4).
(b) Es posible que tengan que prepararse una serie de especificaciones para el contratista
(Sección 12.5).
(c) Es posible que tenga que elaborarse un programa detallado de actividades (Sección
12.6).
5. Por último, sin embargo, usted deseará saber con antelación cuánto le costará construir
la explotación piscícola (Sección 12.8).
(b) ¿En qué período el suelo es relativamente seco y resulta blando y fácilmente laborable?
(c) ¿Podrá disponerse de agua para llenar el estanque poco después de su construcción ?
(d) ¿Es necesarío preparar el estanque para repoblarlo con peces en un período
determinado?
(e) ¿En ese momento, podrá disponer de la mano de obra, la maquínaria y los materiales
necesarios?
(f) ¿Hay que prever la posibilidad de construir la explotación en distintas fases, durante
varias estaciones?
3. En estos casos extremos determine cuál es la estación más indicada teniendo en cuenta
las siguientes indicaciones:
3. Si decide construir por su propia cuenta una explotación más grande, antes de empezar
la obra deberá:
4. Si decide emplear a un contratista para que haga toda o parte de la obra de construcción,
lo más sencillo es examinar la posibilidad de estipular un centrato directo con un contratista
conocido y concertar con él un precio global para el trabajo. Este contratista deberá tener no
sólo las calificaciones técnicas exigidas sino también credenciales financieras fiables.
5. En este caso, no es necesario que usted decida por su propia cuenta, basándose en sus
planes, cuál es el mejor modo de construir la explotación piscícola. Esto deberá hacerlo el
contratista. Sin embargo, ante todo tendrá que preparar los planos y dibujos (Sección 12.4)
y las especificaciones para el centrato (Sección 12.5). El contratista basará el predo del
centrato en esos planos, dibujos y especificaciones. Compare este precio con su propia
estimación (Sección 12.8) y acéptelo solamente si la diferencia entre los dos no es
demasiado grande.
2. La elección depende en gran medida del tamaño de la explotación que se quiere construir
y de la disponibilidad de maquínaria. Generalmente, las explotaciones muy pequeñas, de
hasta 1 000 m2 se construyen utilizando sólo mano de obra. Es importante asimismo que la
explotación se construya en un lapso de tiempo razonable para que su entrada en
funcionamiento permita reducir el tiempo en el que no podrá obtener ganancias de su
inversión.
3. Para construir manualmente la
granja necesitará herramientas
senciIlas, como picos, azadas, palas y
carretillas. La podrá construir usted
junto con su familia y, en caso
necesario, con ayuda de algunos
amigos. Podrá contratar también a
alguien que excave a maño el estanque
por un precio fijo, según el trabajo
necesarío de movimiento de tierras. El
tamaño de cada estanque no excede en
general de 400 m2 . Teniendo en
cuenta el volumen de tierra que hay
que mover, puede estimar cuánto
tiempo va a tardar en construir cada
estanque y, si es necesario, cuánto le
costaría subcontratar su obra de
construcción (Sección 12.8).
4. La construcción mecánica se hace
con máquinas para el movimiento de
tierras, tales como excavadoras y palas
mecánicas (Sección 4.8). Puede
emplear asimismo equipe de
compactación. Este método de
construcción es mucho más rápido y
no necesariamente más costoso que el
empleo de la sola mano de obra, pero
para ello hace falta que la maquinaria
pueda llegar al lugar seleccionado y
que las condiciones del suelo sean
adecuadas. Es necesario también
contar con operadores calificados. El
volumen de tierra que debe moverse
habrá de ser lo bastante grande como
para justificar los costos de transporte
del equipo al lugar. Un modo para
reducir esos costos consiste en unirse a
los vecinos para construir varias
explotaciones piscicolas en la misma
zona, utilizando la misma maquínaria.
6. Los métodos mixtos constituyen a menudo el modo más ventajoso para construir
explotaciones piscícolas de tamaño medio. Estos sólo requieren el empleo de equipo para el
movimiento de tierras: por ejemplo, una pala de mano o un rastrillo tirado por bueyes o por
un pequeño tractor, tal como se examina en el Capitalo 4 de Construcción, para acelerar la
labor principal de movimiento de tierras. Todos los demás trabajos se Ilevan a cabo
manualmente.
3. Los datos que más convendría añadir al plaño topográfico existente son los siguiente
(a) Levante un plaño más detallado de la zona del emplazamiento, por irradiación o bien
con una cuadrícula, tal como se describe en las Secciones 8.1 y 11.4, Topography , 16. Este
levantamiento de planos se realizará mejor tras despejar parcialmente el terreno (véase
Construcción, Secciones 5.2 a 5.5) y le ofrecerá información detallada sobre la ubicación y
nivel de la zona donde irá el estanque. A estas alturas, usted habrá delimitado ya la zona del
estanque.
(c) Determine cuál es la profundidad de excavación más adecuada para equilibrar los
volúmenes de desmonte y de relleno, según el tipo de estanque (véase Construcción,
Secciones 6.4 to 6.8).
(d) Cerciórese de que estos cálculos se ajusten a los niveles exigidos para los canales de
alimentación y drenaje, y de que se tengan en cuenta las condiciones locales del suelo
(como superficies rocosas, suelos permeables, fuentes de ardila, etc.).
(e) Trate de reducir al minimo las distancias del movimiento de tierras dentro del estanque,
en particular si tiene previsto construir el estanque manualmente. Como orientación
aproximada, en un terreno llano la distancia no deberá ser superior a un cuarto,
aproximadamente, de la anchura del estanque; en pendientes mayores, la distancia no
deberá superar los dos tercios de la misma.
(f) Cerciórese de que los caminos o pistas de acceso, canales de alimentación y desagues
permiten atender las necesidades del lugar de manera eficaz y satisfactoria.
Nota: En algunos casos, en particular en zonas amplias con muchos estanques, quizá haya
que transportar tierra de un lugar a otro. Prevea la posibilidad de retirar o de acarrear tierra.
Procure compensar los desmontes con los rellenos, y viceversa.
(h) Complete el plano de trabajo topográfico del estanque añadiendo los siguientes datos
sobre el mismo:
6. Es conveniente también preparar perfiles transversales del lugar y los estanques en dos
direcciones perpendiculares, en especial si el terreno es inclinado y si los estanques han de
construirse a distintas alturas. Indique sobre las mismas las cotas de los estanques y demás
obras.
8. Prepare dibujos detallados de las varias estructuras, indicando claramente sus puntos
principales de elevación y dando un número de referencia a cada tipo de estructura.
NOTES: La altura se
indica en metros; todas
las demás medidas son
en centimetros.
Trazado general para una explotación piscícola más grande con 16 estanques de 0,25 ha o de 4
ha en total
Secclones transversales tipicas para una explotación más grande
2. Elabore una lista detallada de las especificaciones no técnicas, con los siguientes
apartados:
Cuadro 50
Orden normal de las fases de construcción de un estanque
Estanques de presa
Estanques
Estanques Sin canal Con canal
de
sumergido de de
Fase de construcción derivació
s derivació derivació
n
n n
Canal de derivación/canal de
- - 1 7
alimentación principal
Desviación temporánea de la
- - 2 -
corriente
Canal(es) de alimentación
- - - 8
secundario(s)
cimiento 3 6 8 1
construcción 4 7 9 6
configuración 5 8 10 12
excavación de pozo(s) - 1 4 2
construcción de 1* 2 5 4
estructura(s)
rellenado/compactació - 3 6 5
n de pozo(s)
Aliviadero(s)
aliviadero mecànico 2* 4 - -
aliviadero de 7* 5 7* -
emergencia
5. Es posible que en determinadas circunstancias usted tenga que modificar el orden de las
fases de construcción.
(a) En terrenos pantanosos, o siempre que tenga que evitarse la inundación del lugar, es
mejor construir primero el sistema de desagüe de la explotación.
(b) Cuando el terreno es llano (con una pendiente inferior al 0,5 por ciento), tal vez sea
más fácil construir primero el canal de desagüe, luego el de entrada y por último ajustar el
nivel de los diques al nivel del fondo del estanque, a una altura intermedía.
(c) En los pequeños estanques artesanales, es posible que resuite más fácil terminar de
construir los diques antes de empezar a construir la salida del estanque. Luego tendrá que
efectuar una abertura en el dique, instalar la estructura de salida y, por último, reconstruir la
parte superior del dique.
Estanque de presa sin canal de derivación Estanque de presa con canal de derivación
Programa de actividades
7. Podrá mejorar este programa de actividades añadiendo un plan cronológico de referencia
(por ej., por semanas) e indicando, en relación con cada actividad:
8. Para ello, adopte las normas de trabajo que se indican en la sección siguiente, basándose
al mismo tiempo en sus propias estimaciones relativas a la labor de movimiento de tierras y
en la lista de las estructuras que han de construirse.
Ejemplo
Horas de trabajo para la construcción manual de estanques rurales
Explotación
Explotación 2** Explotación
1* (horas de 3***
trabajo)
Toma de agua principal
con una pequeña 130 266 130
presa en la corriente
Canal de alimentación (200 m) 50 (200 m) 50 (270 m) 70
3
Excavación/construcción (400 m ) (950 m3)
(150 m3) 600
de diques 1600 3600
Tubos de entrada/salida 5+ 4 90+
Tiempo total de trabajo 785 1920 3890
* Un estanque de derivación de 400 m2
** Dos estanques de derivación de 200 m2
***Cuatro estanques de derivación de 400 m2 y dos estanques de derivación de
100 m2.
Incluido el hormigón.
4. Al planificar la labor de
movimiento de tierras, deberá tener
en cuenta que para reducir al mínimo
los costos tendrán que limitarse las
distancias, tal como se indica a
continuación:
5. En el Cuadro 51 pueden verse las normas de trabajo para realizar manualmente la labor
de movimiento de tierras. Estas se refieren a la producción media de obreros con una fuerza
normal que trabajan ocho horas díarias con azadas, excavando y arrojando la tierra a 1 m de
distancia. Los valores minimos corresponden a la excavación y desplazamiento de la tierra
a 1 m de distancia utilizando una azada. Los valores máximos se refieren al empleo de
picos y palas en condiciones similares. Estos rendimientos se reducen ligeramente a medida
que aumenta la distancia a la que se arroja la tierra.
CUADRO 51
Producción media del trabajo manual en las excavaciones
Volumen de la tierra
excavada/arrojada (m3/8h)
Naturaleza del suelo
Con
Con azadas
picos/palas
Moderadamente duro
1.5-2 2.5-3
(legamo, ardila ligera)
Mano de
Rendimiento
obra y
Suelo (m3/hora/equip
herramienta
o)
s
2
trabajadores
Normal 0.8-1.0
= 1 pico + 1
pala
3
trabajadores
Ligero 1.5-2.5
= 1 pico + 2
palas
3
Pesado/húmed trabajadore
0.4-0.6
o s = 2 picos +
1 pala
8. Una carrellila de metal normal puede transportar de 30 litros (0.03 m3) a 60 litros (0.06
m3) de tierra. Preferentemente, deberá limitar la distancia de transporte a 30 m como
máximo. A efectos de planificación, puede hacer luego los siguientes cálculos:
(a) Estime el número N de cargas de tierra que han de transportarse a lo largo de una breve
distancia, por hora de trabajo, como sigue:
Nota: Es posible reducir el tiempo de carga medio e incluso reducirlo a cero utilizando
muchas carretillas.
Ejemplo
(b) Estime cuál es la cantidad de tierra excavada que puede cargar en una carretilla, por
ejemplo 0.045 m3.
(c) Estime cuántas horas efectivas de trabajo habrá por cada día de trabajo, teniendo en
cuenta los períodos de descanso, que son normalmente alrededor de un 25 por ciento. Por
ejemplo, cada día de trabajo de ocho horas puede tener seis horas efectivas de trabajo.
(d) Estime, partiendo de las cifras anteriores, el volumen de tierra que debe desplazar
diariamente cada carretilla.
Ejemplo
(e) Para que con cada carretilla se puedan recorrer distancias de hasta 30 m transportando
la tierra, usted necesitará al menos:
10. La eficacia de las excavadoras aumenta a medida que aumenta la potencia del motor, tal
como se indica en el Cuadro 53. Se trata de resultados aproximados en condiciones
edafológicas hormales y para una distancia máxima de transporte de 50 m, empujando. Los
resultados disminuirán si las condiciones del suelo empeoran, por ejemplo en los suelos
arcillosos pesados y pegajosos.
Ejemplo
Tiempo
Maquinaria/mano de
Trabajo de trabajo
obra
(horas)
Eliminación de la capa
Excavadora D4 13
superficial del suelo
Excavación/construcción de
Excavadora D8 56
diques
4 hombres +
Construcción de desaguaderos 32
hormigonera
CUADRO 52
Producción media de varias máquinas por hora de trabajo
CUADRO 53
Produccion aproximada de las excavadoras para el movimiento de tierras
Compactadoras Compactadoras
11. Para construir un muro de ladrillos, usted necesitará unos 50 ladrillos por m2 . Un buen
albañil puede colocar como máximo de 600 a 800 ladrillos por cada día de trabajo de ocho
horas. Sin embargo, tenga en cuenta que no se puede construir más de 50 cm de muro al
día.
12. Para mezclar y verter el hormigón, se requieren entre ocho horas por m3 (sin armadura)
y diez horas por m3 (con armadura).
la topografía del lugar: una pendiente suave puede reducir el costo de transporte de la
tierra;
el tipo de suelo: los sitios pantanosos son los más costosos;
el tipo de materiales que han de utilizarse: el hormigón puede resultar más barato que la
madera;
el trazado de la explotación piscícola: es más conveniente construir estanques más
grandes;
el modo que elija para realizar la labor de construcción: puede resultarle más barato
organizar el trabajo por su propia cuenta;
el ritmo que Ileva en la realización de las obras: suele ser más barato planificar el trabajo
de acuerdo con la capacidad de los trabajadores y del equipe disponibles en el lugar.
2. Al estimar el costo de las diversas posibilidades podrá efectuar una comparación y elegir
la opción más conveniente. Una buena solución para reducir el costo total de la explotación
piscícola consiste en reducir el costo de las estructuras, por ejemplo, ajustando el plan en la
medida de lo posible a las condiciones locales, eligiendo material más barato y planificando
estructuras más pequeñas y más adaptables. Podrá reducir el costo también construyendo la
explotación por fases de modo que los ingresos procedentes de la producción inicial puedan
contribuir a la financiación de las fases sucesivas. Cuando trate de ahorrar en los costes de
construcción, tenga mucho cuidado en los siguientes casos:
al reducir la calidad de las estructuras, ya que está deberá mantenerse siempre a un buen
nivel; y
al tratar de ahorrar dinero en el costo de los diques, en especial si se trata de estanques de
presa.
CUADRO 54
Vida útil y costos relativos de mantenimiento en las explotaciones piscícolas
Estructuras del
estanque
madera dura
tratada 10 (3)
mampostería (2)
20-25
hormigón (1)
20-25
Pozo 15
Bomba 10-15
Tanque de
20
combustible
Locales de servicio 20
3. Al decidir acerca de los materiales que deben utilizarse, es importante también tener en
cuenta la vida útil de las estructuras (Cuadro 54). A medida que ésta va aumentando, el
costo de amortización anual de la obra (costo original ÷ vida útil) disminuye.
4. Los costos de mantenimiento pueden variar asimismo según el tipo de material utilizado
para la construcción de las obras. Aumentan, por ejemplo, cuando se pasadel hormigón a la
mampostería y a la madera dura tratada.
5. Entre las principales partidas de costos para la construcción de una explotación piscícola
figuran la preparación del lugar, la construcción del estanque y las obras de regulación y de
conducción del agua. Otros costos pueden incluir la realización de levantamientos
topográficos y estudios edafológicos detallados, el jalonamiento de las obras de
construcción y otros diversos gastos, como los referentes al estanque de sedimentación, el
canal de protección, los caminos de acceso, la colocación de verjas y las construcciones
auxiliares.
7. Para la mera construcción manual, la estimación del costo se basa en las horas de
trabajo necesarlas y en los materiales que han de utilizarse. Cada vez que se trabaja con
maquinaria, la estimación de cada costo se obtiene de la manera siguiente:
(b) Construcción del estanque, donde el volumen de los diques deberà ser igual al volumen
de excavación:
(c) Obras de regulación del agua, para las cuales el precio individual se determina según la
cantidad (longitud/peso/volumen) de los materiales necesarios y el precio unitario de cada
material, mas el costo del trabajo necesario para la construcción.
(d) Obras de conducción del agua, para las cuales el precio de la excavación y trazado de
los canales de agua se calcula según el volumen de excavación.
Ejemplo
Eliminación/almacenamiento
de la capa superficial del suelo m3 80 2.50 200.00
(0,20 m)
Movimiento de tierras
canal de alimentación
(50 m x 0.10 m2) m3 5 1.60 8.00
transporte con un
promedio de 5 m m3-m 1000 0.0012 1.20
acabado:
encofrado/plantación m2 160 0.50 80.00