charlas sobre reparación de TV (1)

Todo sobre la plaqueta main

por ING PICERNO

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1 INTRODUCCIÓN

Yo miro todos los vídeos relacionados a TV que diferentes autores irradian

por sus correspondientes canales de YouTube y realmente estoy cansado de ver
siempre lo mismo pero en diferentes modelos de TV.

En el estado actual de la técnica los TVs LED y Smart tienen diseños muy
parecidos, en lo que respecta a las fuentes de alimentación y la distribución de
tensiones, dentro y fuera de la plaqueta fuente. Y todos llegan al mismo final de los
videos que no va más allá de probar las tensiones continuas de la main. Y todo lo
que veo sobre el tema tiene el mismo formato: videos de unos 15 minutos. Yo uso
videos, pero solo cuando es necesario (por ejemplo mostrar cómo se desuelda un
componente difícil o como construir una herramienta o un probador especial); si el
video no es necesario uso fotos y circuitos, bien respaldado por un bueno y extenso
texto (porque supongo que mis alumnos no tienen problema para entender la
escritura).

Estuve por pasarme al bando de lo que yo llamo "videitos" porque si duran

15 minutos es posible que tengan una preparación de media hora. Y yo para escribir
este capítulo agregarle buenos circuitos en Multisim, corregir todo y editarlo para
que salga en mi página demoro dos días. Claro que el resultado no es el mismo; yo
le explico todo como para que el lector pueda aplicarlo a cualquier TV de cualquier
marca y modelo.

Y se me ocurrió darle un tratamiento informal; como si me encontrara con un

reparador con conocimientos a tomar unos mates y yo le explico cómo reparar TVs
en general, no de una marca y modelo porque en realidad "ese animal no existe"
los TV de las más remotas procedencias están armados con plaquetas Chinas y si
explico la reparación de la plaqueta, explique la reparación tal vez de 50 TVs
diferentes. Basta de lata y comenzamos con lo técnico. Y escriban indicando si le
gusta el tema y el tratamiento.

La plaqueta fuente, genera una tensión permanente de 5V que alimenta

directamente al micro y las memorias o solo al micro. Luego se generan 12 o 15V
solo cuando el TV esta encendido, que alimentan a todas las etapas que no
requieren estar permanentemente encendidas con el TV en stand by.

El driver de LED generalmente en la plaqueta fuente, tiene aplicada la tensión

de potencia pero no genera salida porque tiene una pata de control normalmente
llamada "Enable" que mantiene apagados a los LEDs en Stand By. Esta tensión de
control se forma normalmente en el micro analizando si las etapas de video tienen
señal. Realmente no sabemos porque los fabricantes utilizan un sistema tan
rebuscado.

Es decir que cuando un TV no tiene iluminación de back ligth hay que revisar
el driver de LEDs, la main, el cable que vuelve de la main para generar enable y el
cable para encender la fuente de 12 o 15V y por supuesto los LEDs de back ligth.

En realidad la manguera de potencia entre la fuente y la main trae dos cables

de regreso cuando podría traer uno solo. Uno es para encendido de la fuente
general de la main y el otro para el driver de LED. Recordemos que la fuente del
micro, entrega tensión en cuanto se conecta el TV a la red (por eso se llama
permanente).

2 REPARACIÓN DE LA MAIN

¿Como sabemos cuándo descartar una main? En general se miden las

tensiones de la fuente (que suelen tener un cuadrito en la plaqueta de fuente con
los valores que corresponde al TV en funcionamiento, encendido desde el remoto o
el frente).
 Si están presentes todas la tensiones; el back ligth está encendido y la
pantalla está apagada; se le asigna el problema a la main lo cual es una barbaridad,
porque podría ser una falla de la T-COM, o de la pantalla, ya sea que la T-COM esté
incluida en la pantalla o no lo esté o más comúnmente en la multifuente de la T-
COM.

Como se puede ver, aquellos técnicos que piensan que la fuente del TV
termina en la plaqueta fuente, están muy equivocados; hay fuentes del tipo fly back
sin aislación galvánica que pueblan todo el TV y si le interesa saber el porqué se le
explico. Antiguamente se generaba en la fuente una tensión de unos 15V que
alimentaba al amplificador de audio y del cual se derivaban todas las otras tensiones
más bajas que requería el TV, con un atenuador resistivo. Y por separado se
generaban 5V (en esa época no había 3,3V) para alimentar al micro.

Este sistema se abandonó por ser de bajo rendimiento y en un TV plano,

donde casi no hay efecto chimenea (porque falta profundidad) el calor se queda
dentro del TV y hace estragos, que muchas veces se acentúan porque el TV está
contra una pared, generando un hermoso color marrón alrededor de los
componentes que más consumen.

Lo primero es seguir verificando las tensiones de fuente dentro de la main;

simplemente porque cualquier reparación siempre comienza con una verificación de
la existencia de la tensión de fuente.

Pero difícilmente el fabricante se tome la molestia de indicar tensiones

internas a las plaquetas, o dar un manual para ubicar los puntos de prueba. Las
fuentes auxiliares las tenemos que ubicar por olfato y la tensión de salida imaginarla
o calcularla como indicaremos después.

Donde hay una fuente auxiliar, hay una agrupación de componentes bien
definida. Un electrolítico de baja tensión, un choque de pequeño tamaño, un
pequeño diodo y un circuito integrado de 8 patas. en la figura 2.1. podemos observar
la plaqueta main 24MN42A L102 que se utiliza en varias marcas y modelos de
televisores de 42". Abajo tenemos una foto de un plaqueta completa con un sector
remarcado donde se observa la agrupación indicada y arriba el sector ampliado con
los materiales indicados.
 Fig.2.1 Plaqueta main 24MN42A L102

Si encuentra esta agrupación seguro que es una fuente auxiliar y que debe
estar encendida. Mida la tensión sobre el electrolítico puede encontrar valores de
unos 2V hasta 15V pero si no encuentra nada. Revise todos los componentes de la
agrupación, empezando por el electrolítico, observando que su techito este plano y
no haya polvo blanco o de otro color alrededor de la base que indica recalentamiento
y perdida de la condición de fluido del electrolíto.

¿Como sabemos cuál debe ser la tensión de la fuente auxiliar? No lo

sabemos pero en general se puede deducir: Si la fuente entrega 0V no hace falta
hacer cálculos. Estamos ante el eterno problema de ¿fuente o carga?. Mida sobre
el capacitor electrolítico y masa. Si mide menos de 10 Ohms hay un corto en la
carga o en el mismo capacitor.

Si tiene una tensión de un valor raro y Ud. quiere estar seguro de que es el
valor correcto sepa que todas fuentes auxiliares tienen el mismo diseño que
corresponde con el de las fuentes fly back sin aislación. Estas fuentes están
explicadas in extenso en "La Biblia de las fuentes conmutadas" así que acá solo le
vamos a dar una referencia del circuito y el archivo de multisim para que la simule,
si tiene alguna duda. ¿Aun no tiene el Multisim instalado? busque que Internet tiene
de todo y además ya venden por Mercado Libre un disco DVD que no requiere
instalación o perderá la posibilidad de ver los circuitos en pleno funcionamiento.

El circuito tiene una entrada de fuente no regulada, un regulador con una

bobina externa, un diodo rectificador de salida, el capacitor electrolítico y dos
resistores que son los que ajustan la tensión de salida. El divisor está sobre una
pata del CI atenuando la tensión del electrolítico de salida. Tiene que buscar la
especificación del circuito integrado usando el buscador de www.picerno.com.ar o
simplemente buscarlo por su código en Google. De la especificación debe buscar
cual es la tensión de trabajo de la pata de realimentación (Vref) del divisor y podrá
calcular la tensión de salida según la figura 2.2.

Fig.2.2 Circuito básico de una fuente auxiliar

Ahora solo tiene que hacer una cuentita. Sume el valor de los dos resistores
R1+R2 y anote el resultado. Divida la tensión de referencia por R2 es
decir (Vref/R2). Multiplique los valores obtenidos y obtendrá la tensión de salida.

Que fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo cuando el fabricante no

colabora marcando el valor de los resistores. Pero no se haga problemas. Mídalos
con el tester digital con las dos polaridades posibles y tome como mejor a la más
alta; va a tener una medición aproximada, pero válida para la tarea de reparación.

En general, la falla está en los resistores o su soldadura pero pueden llegar

a fallar L1 o D1. Aquí la medición es fácil, simplemente con el tester como óhmetro
en la escala más baja o como detector de continuidad. Si el diodo está en
cortocircuito o abierto, lo puede cambiar por un diodo de potencia de media barrera
tipo Schottky, para estar seguro que va a funcionar. Por ejemplo tenga en su
depósito algunos de 50V 3A que con ellos resuelve todo sin consultar
especificaciones.

Si el inductor está abierto desuéldelo y seguramente va a encontrar que tiene

el alambre mal soldado en una de las patas ya que suelen tener alambre de 0,15
mm que difícilmente se corte. Y si está cortado adentro, desármelo contando las
vueltas y sacando alambre de un inductor en desuso proceda a rebobinarlo.

El caso de cambio del CI se puede complicar. No tome el soldador aun. Trate

de encontrar la especificación y fíjese si el integrado posee disipador de cobre en la
pancita. En generar, si tienen una superficie de cobre estañado y perforado con
agujeros en cuadricula, seguro que tiene la pancita cobreada y soldada. Pero en
algunos casos no tiene disipador en la cara opuesta a la del componente y cualquier
intento de sacarlo calentando las patas y haciendo fuerza, puede romper el
impreso.

Si tiene disipador en la otra cara, proceda a retirar el estaño de las patas con
malla desoldante y luego levantar las patitas una a una con una hipodérmica que
tenga una aguja lo suficientemente gruesa. También puede usar el método de la
prima, que consiste en pasar un alambre de acero por debajo de las patitas
(cómprelo en una casa de música como cuerda de guitarra prima).

Ahora de vuelta la placa y agregue soldadura lentamente sobre todo el

disipador, hasta que se caiga el CI. Si no hay placa disipadora de cobre va a tener
que fabricar un soldador de punta alambre bífida, como el indicado en la colección
"La Biblia de los instrumentos especiales". Con las dos puntas separadas como para
que toquen las dos filas de patas del circuito integrado.

Luego agregue abundante flux semisólido (preparado con poco alcohol

isopropílico). Finalmente se apoyan las puntas y se agrega soldadura hasta que el
calor se transmita al disipador y cuando el CI esta flojo, se toma con una Bruselas
y se saca. Nota: el flux es el fundente de la soldadura que permite que la soldadura
fluya por los metales, pero también es un muy buen conductor del calor, sobre todo
cuando tiene un contenido sólido alto. Por eso aconsejamos usar el flux preparado
y no el comercial.

3- CONCLUSIONES

Muchos reparadores terminan aquí. Si las fuentes auxiliares están bien

comienzan a buscar una plaqueta main sin seguir con la reparación de la misma. Si
quieren gastar 50 U$S en una plaqueta usada sin garantía allá ellos. Yo creo que
una vez que uno se tomo la molestia de avanzar tanto no tiene mas remedio que
seguir luchando y hay mucho para luchar.

En la próxima entrega vamos a indicar todo lo que queda por hacer antes de
cambiar la plaqueta.