PRÓXIMOS TALLERES Y SHOOTINGS

2 RETRATO CON FLASHES DE MANO

 ÍNDICE

OBJETIVOS 2
LA LUZ 4
LA CÁMARA 5
LAS ÓPTICAS 5
MODIFICADORES DE LUZ 6
REFLECTORES 8
EL FOTÓMETRO 8
EL FLASH 9
DE MANO 9
COMPOSICIÓN 10
DIRECCIÓN DEMODELOS 11

FOTOAVANZA.COM 3
LA LUZ
Tu materia prima. Un elemento básico para un fotógrafo. Como sabrás, la palabra “fotografía” se podría traducir
por “escribir con luz”, por lo que su correcto manejo es primordial para conseguir buenos resultados.
Vamos a ver cuales de sus características podemos aprovechar para la fotografía

DUREZA
Qué es?
La dureza de la luz viene determinada por la zona de transi-
ción entre luz y sombra.
La luz es dura cuando podemos apreciar sombras con los
bordes bien definidos, y es blanda cuando el borde entre luz
y sombra es difuso.
La luz dura revela texturas, mientras que la blanda nos da
una mayor gama de tonos. Elegiremos una luz más dura
o más blanda para resaltar o atenuar las características de
nuestro modelo.
¿Qué la determina?
Lo que determina la dureza de la luz es el tamaño relativo de
la fuente de luz frente al objeto a iluminar. Contra más gran-
de la fuente, más blanda es la luz. Esto se debe a que una
fuente grande provocará más rayos oblicuos que incidirán
en todas direcciones sobre el objeto, suavizando la zona de
sombras. Una fuente de luz pequeña hará que sólo lleguen
los rayos de luz que sean perpendiculares al objeto, provo-
cando unas sombras más profundas y de bordes definidos.

Un hombre bajo una luz dura, transmitirá caracter, fuer-

za. Una mujer bajo luz blanda transmitirá dulzura y ate-
nuará la textura o arrugas de la piel.

potencia y la duración de las baterías suele ser un problema,

LEY INVERSA DEL CUADRADO. aplicar este principio nos ayudará a sacar el máximo partido
Lo que viene a decirnos esta ley es que cada vez que dobla- a nuestro equipo.
mos la distancia entre una fuente de luz y el objeto ilumina-
do, la cantidad de luz que incide sobre el objeto se reduce
a la cuarta parte. Si miramos el gráfico se ve claramente el
concepto. Al doblar la distancia, el área a cubrir por la luz es
4 veces mayor, por lo que la intensidad de la luz también se
divide por 4. Cuando trabajamos con flashes, significa que a
medida que los acerquemos al modelo, su potencia aumen-
tará de forma exponencial. En los flashes de mano, donde la

4 RETRATO CON FLASHES DE MANO

LA CÁMARA
Las cámaras digitales actuales son una maravilla de la tecnología. Su llegada al mercado ha socializado la
fotografía. Nunca ha sido tan barato este hobby como lo es ahora. Y el poder ver la foto inmediatamente ha
acelerado la curva de aprendizaje de forma espectacular.

MODO MANUAL
El modo manual de la cámara nos permite trabajar con
la luz ambiente y la luz del flash de forma separada.
Si trabajamos en exteriores podremos variar, de forma
independiente, la luz ambiente de la luz de flash. En un
caso como este, la velocidad de obturación nos regulará
la cantidad de luz ambiente de la escena, mientras que
el diafragma controlará la cantidad de luz de flash que
afectará a nuestro modelo. Si trabajamos en estudio, casi
el 100% de la luz procederá del flash o flashes, por lo que
el diafragma controlará la exposición y la velocidad de Cuande estés en un estudio haz la prueba. Para unos
obturación será irrelevante. parámetros de cámara de: f5.6 - 1/200 – ISO200, dis-
para una foto sin utilizar los flashes. ¿Qué ves?... ¿nada?.
Pues eso demuestra que toda la luz que incidirá en el
sensor viene de los flashes.

LAS ÓPTICAS
Cristales, lentes, objetivos. De infinidad de tamaños, pesos y precios. Querrás tenerlos todos y empeñarás tu casa,
y tu coche, para poder comprarlos.

SON CARAS
Es cierto: Las ópticas son caras. Pero realmente es el com-
ponente que más influye en el resultado final. Una óptica
de calidad te dará satisfacción foto tras foto. Su apertura, su
nitidez, serán tu mejor aliado para conseguir unos resulta-
dos profesionales.
Además, siempre existen objetivos de mucha calidad a pre-
cios de ganga. Mi recomendación es que busques en foros y
páginas de análisis. Por poner un ejemplo, en canon tienes 2
maravillas a precio de risa: Canon EF 50 1.4 y Canon EF 85 1.8.
Esto no significa que no se pueda hacer un primer plano con
un 50mm, pero como se aprecia en la imagen, obtendremos
una deformación que no favorece mucho al modelo. Tam-
bién debemos recordar, cuando usemos focales angulares
(de 35mm para abajo), que la inclinación de la cámara, en el
plano horizontal, provocará una deformación de la imagen,
por lo que debemos concentrarnos en mantener la cámara
perpendicular al suelo cuando usemos estas focales y que-
ramos resultados “agradables”.

“Si tienes que invertir en algo, invierte en objetivos”

FOCALES PARA RETRATO

Para trabajar en retrato, mi rango preferido va de los 50mm 350mm 230mm 200mm 135mm 100mm
a los 200mm. Como norma general, me gusta seguir estas
directrices:
Cuerpo entero, no bajar de 35mm
Medio cuerpo, no bajar de 50mm
Primer plano, no bajar de 100mm
70mm 50mm 35mm 24mm 19mm

FOTOAVANZA.COM 5
EL BALANCE DE BLANCOS
¿PARA QUÉ SIRVE?
El balance de blancos sirve para eliminar de la toma cual-
quier componente de color, haciendo que los blancos se
vean blancos y los grises grises, sin tonalidades amarillen-
tas, verdosas o de cualquier otro color. Se debería hacer con
cada nuevo esquema de luz, antes de empezar la serie de
disparos y una vez realizado todos los ajustes de posición y
potencia de las luces.
Estas diferencias de color están producidas por las di-
ferentes temperaturas de color de las distintas fuentes
de luz. Por ejemplo, los fluorescentes producen una luz
verdosa, las lámparas de tungsteno la producen ana-
ranjada, etc. En el caso de los flashes de estudio, todos
rondan una temperatura de unos 5500K, pero incluso
entre distintos flashes de fotografía encontrarás varia-
ciones de temperatura.
MODIFICADORES DE LUZ
Los modificadores de luz sirven para alterar la dispersión y la dureza del destello del flash. Existen varios tipos, y
cada uno de ellos tiene alguna característica especial sobre el resto.
PARAGUAS
Quizá el más conocido y el más económico de todos los
modificadores. Los hay de 2 tipos, los que son negros por
fuera y plata (o dorado) por dentro, y los que son blancos
por fuera.
Los plata/dorado se usan rebotando la luz en ellos, mientras
que los blancos traslúcidos se usan haciendo pasar la luz a
través de ellos. Para retrato es más versátil el blanco traslú-
cido, ya que nos permite acercarlo mucho más al modelo,
produciendo una luz más suave.
6 RETRATO CON FLASHES DE MANO
LA TARJETA DE GRISES
¿QUÉ ES?
La tarjeta de gris es una pieza de color gris al 18% (que refle-
ja el 18% de la luz que recibe). Se puede utilizar de 2 formas:
•  Balance de blancos en cámara: Se le pide al modelo que
sostenga la tarjeta y hacemos una foto llenando el encuadre
con la tarjeta de gris. Luego se le dice a la cámara que esa
foto es un balance de blancos personalizado (depende del
modelo y de la marca).
•  Balance de blancos de referencia: Esto consiste en hacer
un disparo a la modelo mientras sostiene la tarjeta. Luego,
cuando editemos, seleccionaremos en la imagen la tarjeta
gris y le diremos al software que lo use como balance de
blancos.
Si disparas en for-
mato RAW, siempre
tienes la posibilidad
de ajustar el balance
de blancos en edi-
ción. Pero yo prefie-
ro tener una referen-
cia de gris siempre, y
por eso suelo utilizar
la carta de grises
con frecuencia.
La ventaja de los paraguas es que son baratos y se montan
rápidamente, pero su principal desventaja es que son poco
direccionales y esparcen demasiada luz en todas direcciones.
Si trabajamos en exteriores esto puede no ser un problema,
pero en interiores puede ser un problema trabajar con ellos.
A veces son una ventaja, porque bien situados, con un
sólo paraguas podemos iluminar a modelo y entorno.
 SOFTBOXES
Los hay de muchas formas y tamaños. Bajo mi punto de vista
son los que te darán una mejor luz para el retrato. Suelen
tener un doble difusor de tela para intentar que la luz sea
homogénea en toda la superficie frontal del softbox.
Su luz es mucho más direccional que con los paraguas, y
podemos ser más precisos en la zona y dirección que que-
remos iluminar. Podemos conseguir diferentes efectos en la
luz quitando el difusor exterior, o incluso los 2 difusores.
Las 3 formas típicas que podemos encontrar son rectangular
o cuadrado (softbox), redondo (octabox) o en un rectángulo
alargado (stripbox).

NIDOS DE ABEJA STOFEN

Los nidos de abeja son unas rejillas
(de tela o de metal) que se enganchan
en casi todos los modificadores, y su
función es eliminar gran parte de los
rayos oblicuos, haciendo que el haz de
luz sea más estrecho y direccional.
PARÁBOLAS
Es la campana metálica que se colo-
ca delante del flash. Los hay de dife-
rentes tamaños y ángulos, y varían
en como concentran el haz de luz.
El flash de mano suele tener la bombilla dentro del ca-
bezal, haciendo que su luz sea bastante direccional. Aña-
diendo un stofen a nuestro flash de mano, conseguimos
que la luz sea omnidireccional (que ilumine en todas di-
recciones). Esto es muy útil en interiores donde, con el
mismo flash, conseguiremos iluminar a modelo y fondo.
Pero es bastante inútil en exteriores, ya que la luz no ten-
drá donde rebotar y se perderá sin más, con el único re-
sultado de restarnos un paso de potencia en el flash.
Cuando los usamos junto a algún otro modificador, una
softbox o parábola, conseguimos que la luz resultante sea
más homogénea, ya que el stofen hace que el destello
inunde todo el interior del modificador.

BEAUTYDISH
Da un tipo de luz muy caracterís-
tico, con más contraste y más bri-
llo especular que el softbox. Los
hay con el interior blanco y plata.
Se utilizan mucho en moda y en
retrato.

FOTOAVANZA.COM 7
REFLECTORES
Una pared blanca, un suelo de color claro, o reflectores específicos para fotografía. Fáciles de usar, pero de gran
ayuda en cualquier toma.
¿QUÉ SON?
Un reflector es cualquier superficie que tenga la ca-
pacidad de rebotar la luz, en mayor o menor medida.
Sirven para aclarar las sombras principalmente, aun-
que dependiendo de como sea la superficie reflecto-
ra, pueden actuar casi como una luz extra.
EL FOTÓMETRO
Como su nombre indica, sirve para medir la cantidad de luz. Tiene varios modos de funcionamiento y nos permite
medir tanto la luz natural como la luz de flash. Miden la luz incidente, aunque muchos llevan un pequeño visor
para medir también la luz reflejada
¿ES ÚTIL?
Con la aparición de las cámaras digitales,
y la posibilidad de ver el histograma de las
imágenes que tomamos, el fotómetro ha
perdido peso, y muchos profesionales opi-
nan que se puede vivir sin él perfectamente.
Yo estoy en parte de acuerdo en los casos
de luz natural o en el caso de usar 1 solo
flash, ya que viendo la imagen y analizando
su histograma se puede conseguir la expo-
sición que deseemos sin mayor problema.
La dificultad llega cuando usamos va-
rios flashes en la escena, ya que es difí-
cil ver los ratios de potencia de cada flash
mirando solamente el histograma. Ahí
es, bajo mi punto de vista, donde un fo-
tómetro se vuelve muy útil y necesario.
8 RETRATO CON FLASHES DE MANO
TIPOS
Existen de diferentes materiales y formas. La principal ca-
racterística es el tipo de superficie reflectante que tienen.
Los de color blanco son los que producen los reflejos más
suaves, y los plata producen un reflejo mucho más intenso
y especular. Los de color oro no se usan en estudio (a no
ser que busques algún efecto especial), y se reservan para
exteriores, dando muy buen resultado en atardeceres.
Para estudio es bueno disponer de un par de gran tamaño.
Los de porexpan son excelentes y muy baratos.
LUZ INCIDENTE
Los fotómetros de nuestras cámaras miden
la luz reflejada por los elementos de la es-
cena o nuestros modelos. Aunque son cada
vez más inteligentes a la hora de determinar
la luz general de nuestra escena, son enga-
ñados fácilmente por escenas con mucha
luz, o con poca, o por el color de los mo-
delos. Es típico el fallo de las cámaras cuan-
do disparas en la nieve, que provocan es-
cenas subexpuestas, o cuando disparas a
un motivo oscuro, donde lo que ocurre es
que la imagen suele quedar sobreexpuesta.
Para evitar ser engañados, utilizaremos nues-
tro fotómetro para medir la luz incidente, que
consiste en situar el fotómetro justo en la zona
que se desea medir, y tomar una lectura. De
esta forma sabemos con exactitud la luz que
“cae” sobre nuestro modelo o motivo, sin error.
VARIOS FLASHES
En este caso queremos obtener una
diferencia de 2 pasos entre el flash
principal y la luz de fondo. El fotómetro
nos lo dirá tomando una lectura sobre
el modelo y otra sobre el fondo.

EL FLASH
DE MANO
Pequeños, ligeros, manejables, económicos... imprescindibles.

CARACTERÍSTICAS EXPOSICIÓN CON FLASH

Los flashes de mano se caracterizan por tener una poten-
cia limitada, unos tiempos de reciclado largos, ausencia de EN ESTUDIO
luz de modelado y una escasa duración de las baterías. Los Cuando trabajamos En estudio, podemos asegurar que,
encontrarás de muchos precios y características, algunos prácticamente el 100% de la luz proviene de los flashes que
costando igual o más que un flash de estudio. Una de las utilicemos. Por tanto, los parámetros que van a influir en la
características que separa, en 2 grandes grupos, a los flashes exposición serán el diafragma y el ISO, siendo la velocidad
de mano, es el modo en que trabajan: de obturación irrelevante. Esto es así debido a que la dura-
ción del destello del flash de mano es muy corta, del orden
•  Flashes manuales de milisegundos, y a que toda la luz de la escena proviene
•  Flashes TTL. del flash.
Se puede comprobar muy fácilmente, disparando la misma
Los flashes TTL suelen ser caros, y su tecnología les permi- foto con diferentes velocidades y comprobando que el re-
te comunicarse con la cámara para ajustar la potencia que sultado es el mismo.
deben usar en cada disparo, haciendo que te despreocupes
de su manejo y te concentres en la escena. Son muy útiles
para fotógrafos de eventos, donde se necesita mucha rapi-
dez para no perderse un momento importante.
Los flashes manuales, por el contrario, suelen ser relativa-
mente baratos, y carecen de la tecnología de sus hermanos
TTL, recayendo en el fotógrafo la tarea de seleccionar la po-
tencia adecuada para cada foto.
Cuando hacemos retrato, solemos tener tiempo para dedi-
carnos a posicionar el flash, medir la luz y trabajar con nues-
tro modelo, por lo que el TTL no aporta ningún beneficio en
mi opinión, siendo incluso preferible el control absoluto que
te da el modo manual y, sobre todo, su repetibilidad para
sacar una luz consistente en toda una serie de fotos.

FOTOAVANZA.COM 9
COMPOSICIÓN
Muchos hablan sobre que les gusta saltarse las reglas. Pero la condición básica para saltárselas es conocerlas.
LA REGLA DE LOS TERCIOS
Quizá la regla de composición más conocida y fácil de usar.
Algunos fotógrafos reniegan de ella, pero es fácil comprobar
que funciona, y muy bien, en cualquier tipo de fotografía.
Aplicada al retrato produce encuadres bonitos y armoniosos.
Para aplicarla, debes dividir el área de la fotografía en un
total de 3x3 cuadrados. Hecho esto, debes situar los elemen-
tos importantes en las intersecciones de las líneas, o llevar
esos elementos importantes a una de las líneas.
Por ejemplo, en retrato, llevarás los ojos al tercio superior, un
ojo a una intersección superior, la boca al tercio inferior, o a
una de las intersecciones inferiores, etc.
“Melón Centrado”, Evita encuadres como este
10 RETRATO CON FLASHES DE MANO
EL MELÓN CENTRADO
Nuestra tendencia natural es encuadrar la foto del mismo
modo que miramos, situando los motivos en el centro del
encuadre. Cada vez que encuadremos a alguien, debemos
esforzarnos por evitar el efecto “melón centrado”. Y cuando
lo hayamos hecho muchas veces, lo conseguiremos casi sin
pensar en ello.
Mira las siguientes fotos y analiza por qué unos encuadres te
gustan más que otros.
Mejores opciones de encuadre
DIRECCIÓN DE
MODELOS
No hay excusas. De cómo dirijas a tu modelo va a depender el resultado final, así que DIRIGE.
TU MODELO SABE
Si te encuentras con un modelo que sabe posar, la sesión va
a resultarte bastante fácil. Si no tienes mucha práctica diri-
giendo a modelos, lo mejor que puedes hacer es dejarle que
haga, e intentar corregir o sugerir un poco. Si se te ocurre
alguna idea, proponla y mira a ver que sale.
TU MODELO NO SABE
En esta situación vas a tener que lucirte. Empieza por poses
simples. Que se ponga como quiera. Tira unas cuantas fotos
y mira el resultado. ¿Te gustan?, ¿mejor un poco de perfil?, ¿y
la barbilla un poco más baja?, ¿metemos alguna mano en el
encuadre?, ¿Que sonría?... Tú mandas. Dirige al modelo se-
gún tu criterio. Dile con frecuencia que lo está haciendo muy
bien. Acércate y enséñale algunas fotos para que coja con-
fianza. Intenta pillar alguna foto espontánea de cuando le
entre la risa. Lo más importante: PÁSATELO BIEN Y HAZ QUE
SE LO PASE BIEN. Cuando lleves un rato tirando fotos, tu
modelo se relajará y empezará a darte buenas fotos. Cogerá
confianza contigo y se mostrará tal cual es. Tira muchas fo-
tos, ya que contra más tengas más fácil te será elegir luego.
Algunos consejos típicos de dirección:
•  Adelantar un poco la cabeza atenúa la papada.
•  Bajar la barbilla hace que los ojos se abran.
•  La nariz no debe salir de la cara en los 3/4.
•  Las manos se apoyan sin presión sobre la cara.
•  Las caras gordas mejor con la cámara un poco por
encima de su cabeza.
•  Los calvos mejor con la cámara a la altura de sus ojos.
•  Evitar los perfiles con modelos de nariz grande.
Las mejores fotos siempre salen al final de la sesión.
Quizá el mejor consejo sería que “amases” a tus mo-
delos. Todos somos guapos. La belleza es algo sub-
jetivo, y a menudo va a sociada al lenguaje corporal,
a los gestos. Haz que tu modelo esté cómodo y dará
lo mejor de si. Su objetivo es conseguir fotos que le
gusten. Te ha elegido a ti como fótografo, y tu eres
su cómplice.
FOTOAVANZA.COM 11