Contenido

1. Fibras 1
2. Fibras naturales de celulosa 2
3. Algodón 3
4. Lino 5
5. Fibras naturales de proteína 7
6. Seda 8
7. Lana 10
8. Fibras artificiales 12
9. Rayón 13
10. Acetato 15
11. Fibras sintéticas 17
12. Nylon 18
12. Poliéster 19
13. Otras fibras 21
14. Hilos 22
15. Telas 25
16. Tejidos 27
17. No tejidos 28
18. Acabados 29
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Fibras
Una fibra es un filamento cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su
longitud; ademas son unidades fundamentales en la fabricación de hilos y telas.

Estos se clasifican en dos grupos:

1. De origen natural.
2. De origen químico.

Fibras Naturales Fibras Químicas

Esta se subdividen en tres grupos; Estas fibras se subdividen en dos
animal, vegetal y mineral. grupos; artificiales y sintéticas.

°Fibra Animal: son fibras proteicas,
estas pueden venir de:
-Pelos: Lana (Oveja, cabra), de conejo,
de crin de caballo.
-Seda: por el gusano de seda; la seda de
araña.
°Fibra Vegetal: por ser una fibra vege-
tal esta hecha mayormente de celulosa:
- Semilla: Algodón, coco.
- Tallo: Lino, yute, cáñamo.
- Hoja: Sisal.
- Raíz: Agave.
°Fibra Artificial: Son fibras que
provienen de una materia prima
natural.
- Rayón: proviene de la celulosa
- Acetato: proviene de la celulosa*
°Fibra Sintética: son completamente
químicas, realizadas por el hombre.
- Nylon: poliamida.
- Poliéster: polietileno tereftalato.
- Micro-fibras: poliéster y poliamida.
- Aramidas: poliamida aromática.

°Fibra Mineral: fibras inorgánicas como:

-Oro
-Plata
-Asbesto
-Vidrio *Se obtiene del mismo material que el rayón
pero de un proceso diferente.
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Fibras naturales de celulosa

Las fibras textiles se obtienen de las plantas cuyas fibras pueden separarse con
facilidad, estas fibras son mayormente constituidas por celulosa. Las fibras naturales
de celulosa se clasifica de acuerdo a la parte de la planta de la que provienen.

Fibras de semilla Fibras de tallo Fibras de hojas

Algodón (96%) Lino (65% - 70%) Piña

Coco Cáñamo Sisal

Yute

el porcentaje que se muestra corresponde al nivel de celulosa que contiene dicha fibra.

Estas fibras tienen algunas propiedades en común como son la buena absorbencia,
adecuada en prendas de verano; buen conductor de calor, para telas delgadas y
frescas; capas de soportar altas temperaturas, estas pueden hervirse para su
tratamiento.

Algodón Lino
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Algodón
El algodón ha sido la fibra vegetal más importante y popular para grandes masas de
población mundial que vive en climas templados y subtropicales. Aunque se han
introducido las fibras artificiales en los mercados antes dominados por las telas de
algodón al 100 por ciento. Las telas de algodón se utilizaron desde el año 12000 a. C.
en Egipto antes de que se conociera el lino. China, USA, India y Brasil son los lideres
en la producción de algodón.

Las fibras largas del algodón se denominan pima-supima, las fibras cortas alcala
deltapine y las fibras extra-largas se llaman tanguis.

Producción
1. Cosecha o recolección: puede ser mecánica donde se caracteriza por el rendimiento
y gran cantidad de impureza en el material; o manual donde se requiere mucha mano
de obra y presenta bajo rendimiento pero se recolecta una algodón mucho mas limpio
y mejor seleccionado.

2. Apertura: el objetivo es abrir, limpiar y mezclar, dejando copos de algodón en buena

calidad.

3. Batanado o enrolladora: en este proceso se sacan las materias extrañas y motas

pesadas impuras, quedando un rollo de napa con una determinada masa por longitud.

4. Cardado: se separan las fibras entre si, eliminando las mas cortas; se hace una
ultima limpieza dejando una cinta de masa por longitud estándar y dispuesta en un
tarro.

5. Peinado: El objetivo es separar las fibras largas de las cortas, removiendo

desperdicios.

6. Estirado: aquí se paralelizan y mezclan las fibras, dejando una cinta de fibras
mas limpias y de un peso de 70gr por yarda.
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7. Mecheras: Tiene por objeto dar un adelgazamiento a la masa de fibras, hasta
convertir la cinta en una mecha o pabilo, con una pequeña torsión para que resista la
envoltura y manipulación siguiente.

8. Hilado: Aquí se transforma el pabilo en el hilo mediante estiramiento y torsión,

para entregarlo al cliente interno.

Propiedades
° El algodón es una fibra de resistencia media. Su resistencia a la ruptura es de 3.5 a
4.5 g/d. Es mas fuerte cuando esta húmeda. La fibra larga de algodón da lugar a hilos
mas fuertes por que hay mas puntos de contacto.

° El algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a su

Absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. No generan
irritación en la piel.

° Las fibras de algodón se oxidan en la luz solar, lo que hace que los colores blanco y
pastel se tornen amarillentos y que la fibra se degrade.

° El algodón no es termoplástico, puede plancharse con seguridad a temperaturas

elevadas, se quema con rapidez.

Algodón mercerizado
John Mercer, utiliza una tela de algodón para filtrar una solución de hidróxido de sodio
y notó que el algodón cambia durante el proceso. Lo cual genero que el algodón tomara
mayor resistencia, mayor absorbencia y mayor lustre.
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Lino
El lino es una de las fibras textiles mas antiguas (10.000 a.c). Se encontraron restos de
tela de lino en los asentamientos prehistóricos lacustres en Suiza;
en Egipto las momias estaban recubiertas con telas de lino de más de 4500 años de
antigüedad. El lino es una fibra de lujo porque su producción es limitada y el costo es
relativamente alto. La industria del lino no floreció en Europa hacia el siglo XVIII.
El termino lino se refiere a las telas elaboradas con esta fibra, a la fibra y la planta.

Estas fibras no tienen dimensiones claramente definidas de longitud y grueso lo cual

le da un aspecto atractivo; las fibras cortas se llaman estopa y las fibras de lino largas,
de mejor calidad, se llaman lineas.

Producción
1. Cultivo: Se cultiva principalmente en Europa, en países como Bélgica, Francia,
Holanda, Irlanda, Polonia y Rusia. se cultivan en primavera y florece dando colores
azules y violetas solo un día, después del tercer mes.

2. Cosecha: Para preservar el lino no se siega cortándolo si no arrancándolo y se

cosecha en el quinto mes.

3. Secado: Se junta en manojos grandes y sus tallos largos formando conos distribuidos
en el campo.

4. Enriado: El objetivo de este proceso es aflojar las fibras de lino de la parte externa
del tallo leñoso, el método mas usado es al rocío, se deja a la interperie hasta que se
afloje el tallo.

5. Triturado: Se elimina la paja dejando las fibras limpias.

6. Peinado: Se separan y alinean las fibras dejándolas mas suaves.

7. Mecheras: Se ponen en paralelo las fibras llevándolos a través de una banda en linea
para producir una cinta densa de fibra (mecha).
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8. Hilado: A través de sus husos se le aplica la torsión dependiendo del tipo de hilado
a fabricar, existen tipos de hilatura en seco donde el resultado es un hilo mas tosco
para un uso industrial.

Propiedades
° Los hilos gruesos y delgados en los vestidos de lino dan un aspecto atractivo a las
telas.

° El lino es una fibra fuerte, con una resistencia de ruptura de 5.5 g/d en seco y
6.5 g/d en húmedo.

° El lino tiene baja elasticidad y flexibilidad, las telas se desgastan cuando se

planchan repetidamente los mismos pliegues.

° El lino tiene una recuperación de humedad de 12 por ciento y no presenta

acumulación estática, es un muy buen conductor de calor.

° Resiste a las altas temperaturas, se pueden lavar en seco o con agua sin
problema alguno.

° Son mucho mas resistentes a la luz solar que el algodón.

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Fibras naturales de proteína

Las fibras proteicas naturales son de origen animal; la lana y las lanas especiales son
de pelo y la seda es la secreción del gusano de seda. Estas fibras están compuestas por
varios aminoácidos que se encuentran en la naturaleza en forma de cadenas de
polipéptidos de alto peso molecular. Contienen elementos como carbono, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno.
La proteína de la lana es la queratina mientras que la de la seda es la fibroína.

Propiedades comunes
Las fibras proteicas tienen ciertas propiedades en común debido a su composición
química; ambas resisten al arrugamiento, las arrugas desaparecen al colgar las
prendas, las telas tienden a mantener su forma, confortables en clima fresco y
húmedo, se sienten mas ligeras en relación con las de celulosa del mismo calibre,
el sudor debilita la fibra, la luz solar hace que las telas se tornen amarillentas, son
autoextengibles, tienen un olor a cabello quemado y forman una ceniza negra
triturable al ser quemadas.

Seda Lana
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Seda
El cultivo de la seda, de acuerdo con la leyenda china, empezó en el año 2640 a.c.,
gracias a su esfuerzo, China desarrolló una industria de la seda que monopolizó
durante 3000 años. La sericultura se extendió a Corea y Japón, al oeste hacia la
India y finalmente a España e Italia. Mundialmente la seda se acepta como fibra de
lujo.
La sericultura es la producción industrial de la seda, esta viene de la oruga de seda
(bombyx mori) que tiene un tamaño de 5mm hasta los 8cm; esta es la única fibra
natural continua pues se produce por la extrusión de la oruga, cada gusano produce
1500m entre 2 o 3 días y la genera gracias al consumo de morera, que es la planta
que le brinda la proteína necesaria para crear la fibra, el nombre de la proteína para
la seda es la fibroina.

Producción
1. Recolección: Antes de que las crisálidas se transforme en mariposas de deben
recolectar pues la mariposa secreta un fluido que disuelve; en dos o tres días el gu-
sano hila alrededor de una milla de filamento y se rodea por completo.

2. Selección: Se revisan que los capullos no estén rotos o cualquier otra imperfección

3. Agua hirviendo: primero se coloca el agua y se deposita el capullo, en remojo y

cuando hierve se le toma el tiempo que varia de 5 a 60min*, pasado ese tiempo,
se saca y se deposita en un platón con agua fría.

4. Debanado: Luego pasa a la debanadora para separar toda la fibra del capullo.

5: Enrollado: Se reúnen los filamentos en carretos humedecidos para luego se pasado

al estirado.

* El tiempo de cocción depende de cuanto lleve almacenado el capullo.

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6. Estirado: Se tensa la fibra para agregar resistencia y cohesión.

7. Torsión: La torsión del filamento se realiza para dar mayor resistencia al hilo para
poderlo tejer.

8. Desgomado: Se pesa la seda y por un kilo se coloca el 13% de agua, cuando comience
a hervir se coloca el bicarbonato de sodio por porcentaje es entre el 5% y 10% mas el
jabón coco (opcional) que debe ser el 3% y se deja hervir durante 45min luego se deja
secar y se enjuaga. Esto es para retirar la sericina que viene en la seda la cual le
permite al gusano pegar la seda y mantenerla rígida.

Propiedades
° La seda tiene un lustre suave que ha servido de modelo para los filamentos
artificiales. las telas son suaves y tienen un tacto muy agradable.

° La seda es una fibra fuerte con una tenacidad que varia de 3.5 a 5.0 g/d en seco

° Antes del nylon la seda era la única fibra de filamento fuerte y continuo.

°La seda tiene buena absorbencia con una recuperación de humedad de 11% y al igual
que la lana es higroscópica.

° Las fibras de seda no se encojen.

° La seda es sensible a la luz solar lo que ocasiona amarillamiento en la seda blanca.

° El sudor daña la seda.

Otras sedas
La seda tussah es un producto de los gusanos silvestres originaria de la India y China.

La seda duppion proviene de dos gusanos que hilan juntos su capullo.

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Lana
La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y telas. Antes
de la Revolución industrial, cuando las fibras se hilaban a mano, las fibras textiles de
mayor uso era la lana y el lino. La calidad de la lana para prendas de vestir se basa en
la finura y longitud de la fibra y no necesariamente implica durabilidad, ya que las
fibras finas son tan durables como las gruesas.
La lana contiene de 10 a 25 por ciento de grasa, que se recupera durante el lavado y se
vende como lanolina para utilizarla en cosméticos; la fibra de la lana es una proteína
llamada queratina y esta formada por carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y
azufre.

Producción
1. Esquilado: la obtención de la lana o vellón se hace por medio de la esquila, que
consiste en retirar o rasurar la lana del animal. Esta puede hacerse con tijeras o
máquina.

2. Clasificación: La clasificación se hace teniendo en cuenta una serie de características

que dependen tanto de las razas como las condiciones del animal, como: finura, color
longitud, regularidad del rasurado, brillo, rendimiento y elasticidad.

3. Lavado: se lava con agua caliente, para así poder extraer todos los restos orgánicos
que se han adherido a ella. A continuación, se golpea para que así se aflojen las
impurezas.

4. Secado: para realizar el secado de manera adecuada, hay que poner el tejido en una
superficie plana donde cuelgue al aire libre, o utilizando una máquina secadora.

5. Cardado: es el proceso mediante el cual las fibras de la lana se ordenan

paralelamente, esto nos permite poder unir entre sí las fibras y se mantenga la forma
de las prendas una vez utilizada y lavada.
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6. Escarmeado: consiste en estirar los fragmentos de la lana esquilada sin que
se corten, hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano.

7. Hilado: consisten torcer las fibras de lana escarmeada hasta obtener un hilos
de un grosos deseado.

8. Madeja: se recoge la lana hilada en una aspa para crear una madeja la cual se
lava de nuevo y se retira la lanolina y posibles residuos que aun estén en ella.

Propiedades
° La lana contribuye a dar volumen y cuerpo a las telas.

°Las fibras de lana son débiles, su tenacidad es de 1.5 g/d secas y 1.0 g/d húmedas,
pero las telas de lana son muy durables.

° La lana es higroscópica, más que cualquier otra fibra, tiene una recuperación de
humedad de 13 a 18 por ciento bajo condiciones estándar.

° La excelente resilencia de la lana es importante para dar calor. Es un mal conductor

del calor de manera que el calor del cuerpo no se disipa con tanta rapidez.

° Como las fibras de lana no son estables, las telas son propensas a encogerse.

°La lana es atacada por las larvas de las polillas y otros insectos.

° La Lana arde muy lentamente y se apaga sola.

Tipos de lana
Las ovejas merino producen lana de mayor valor; el mohair, la fibra de la cabra angora
se produce en Turquía, Sudáfrica y EUA; el cashmere proviene de una pequeña cabra
que se cría en Cachemira, China, Tibet y Mongolia.
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Fibras artificiales

En el siglo XVII un científico llamado Hooke sugirió que si un líquido adecuado se

pasaba a presión a través de una pequeña abertura y se le permitía congelarse, podría
producirse una fibra semejante a la del gusano de seda. Luego de casi 300 años, un
francés el conde de Chardonnet, elaboró la primera fibra útil a partir de una solución
de celulosa. En 1910 se produjeron en forma comercial las fibras de rayón en los
Estados Unidos y en 1925 se produjo el acetato.

Comparación con las fibras naturales

Fibras naturales Fibras artificiales

° Se producen por temporadas ° Producción continua

° Varían en calidad ° Calidad uniforme
° La estructura física depende del crecimiento natural ° Uniformes o no uniformes
° La única disponibles en filamento es la seda ° Las fibras pueden ser de cualquier longitud
° Absorbentes ° Tienen baja absorbencia

Rayón Acetato
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Rayón
El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera o pelusa
de algodón se somete a un cambio físico. El rayón, la primera fibra artificial, se
desarrollo antes que los científicos tuvieran suficientes conocimientos sobre las cadenas
moleculares.
En 1884 el conde Hilaire de Chardonnet, en Francia, produjo la primera fibra
adecuada de rayón tratando de elaborar seda artificial.

La investigación y desarrollo posteriores condujeron a lo que se considera como el mayor

adelanto tecnológico en el rayón: el rayón de alto modulo de humedad (HWM) o de alto
rendimiento (HP), llamado también rayón polinóstico.

Producción
1. Celulosa: La producción empieza con celulosa procesada

2. Inmersión: La celulosa es disuelta en soda cáustica.

3. Prensado: La solución es prensada por rodillos para elimina el exceso de líquido.

4. Pasta blanca: Las hojas prensadas son despedazadas o trituradas para producir
lo que se conoce como “pasta blanca”.

5. Envejecimiento: Se consigue exponiendo la pasta blanca a la acción del oxígeno.

6. Xantación: La pasta blanca envejecida es mezclada con disulfuro de carbono en un

proceso conocido como xantación.

7. Pasta amarilla: La xantación modifica la composición de la mezcla de celulosa

resultando un producto llamado “pasta amarilla”.

8. Viscosa: La pasta amarilla es disuelta en una solución cáustica para formar viscosa.
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9. Maduración: La viscosa se deja reposar durante un tiempo, dejando que madure.

10. Filtrado: Tras la maduración, la viscosa es filtrada para eliminar cualquier partícula
no disuelta.

11. Degasificación: Cualquier burbuja de aire es eliminada de la viscosa por presión.

12. Extrusión: La solución de viscosa es extruida a través de un molde, con agujeros

muy pequeños.

13. Baño ácido: una vez que la viscosa sale del molde permanece sumergida en ácido
sulfúrico, resultando filamentos de rayón.

14. Estirado: Los filamentos de rayón son estirados para fortalecer las fibras.

15. Lavado: Las fibras son lavadas para elimina cualquier residuo químico.

Propiedades
° Como el lustre, la longitud de la fibra y el diámetro se pueden controlar; a partir del
rayón es posible obtener telas semejantes al algodón, lino, lana y seda.

° Es rayón regular no es una fibra fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50

por ciento de su resistencia. La tenacidad de ruptura es de 0.7 - 2.6 g/d.

° Ambos tipos de rayón producen telas muy cómodas. Son absorbentes, con una
recuperación de humedad del 13 por ciento.

° Las propiedades químicas del rayón son las de otras fibras de celulosa.

° No sufre daño con la luz solar, no es termoplástico y puede soportar temperaturas de

planchado relativamente altas. Arde con facilidad
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Acetato
El acetato fue la segunda fibra artificial que se produjo en los Estados Unidos, en
1924. Es originario de Europa y el proceso para su elaboración fue una de las técnicas
que se probó tratando de lograr una solución de hilatura de una fibra semejante
a la seda. Los hermanos Dreyfus, que experimentaban con acetato en Suiza, llegaron
a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y perfeccionaron la solución de
acetato como barniz para las alas de los aviones. Después de la guerra perfeccionaron
el proceso de elaboración de fibras de acetato. Se producen dos tipos de acetato,
el acetato (su formula química es diacetato o acetato secundario) y el triacetato
(triacetato o acetato primario).

Producción
1. La solución de celulosa pasa mediante ductos de alimentación a la cámara de
hilatura.

2. Una bomba medidora asegura que una cantidad determinada en g/mm de solución
de acetona sea inyectada en la hilera

3. Entra las hileras y las bombas hay un filtro de bujía cuya finalidad es retener
cualquier partícula sólida que pueda obturar las boquillas de hilatura.

4. Las boquillas consisten en una lámina metálica con cierto número de pequeños
orificios de unos 0.03 mm de diámetro dispuestos concentricamente.

5. Del número de orificios de las boquillas depende el número de filamentos.

6. A medida que la solución se hila por extrusión, a través de las hileras pasa al interior
de una cámara de hilatura, desciende verticalmente de 2 a 5m, hasta un rodillo de
alimentación y a continuación se bobina.

7. Al descender de la cámara de hilatura, el hilo recibe cierto grado de tensión que

produce la orientación molecular del filamento, con el consecuente aumento de
resistencia.
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Propiedades
° El acetato se ha comercializado como la fibra de las telas bonitas. Se utiliza
ampliamente en satín, brocado y tafetas en donde el lustre, cuerpo y belleza de la
tela son más importantes que la durabilidad o la facilidad de cuidado.

° Ambos tipos de acetatos son fibras débiles con una resistencia a la ruptura de
1.2 - 1.5 g/d. Pierden algo de resistencia al estar húmedos.

° El acetato tiene una recuperación de humedad de 6 por ciento; el triacetato, de 3.2

por ciento. Ambos están sujetos a la acumulación de electricidad estática.

° Los acetatos son resistentes a los ácidos débiles y a los álcalis pueden blanquearse
con blanqueadores de hipoclorito o peróxido es soluble en acetona.

° Ambos tipos de acetato son termoplásticos y sensibles al calor, pero en diferente grado.

° El triacetato es mas resistente a la luz solar que el acetato. El acetato tiene mejor
resistencia que la seda o nylon, pero menos que las fibras de celulosa.

° Ambos tipos de acetato se queman rápidamente

° El acetato es resistente a la polilla, moho y bacterias.

 17
Fibras sintéticas

Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros)

para forma un compuesto químico complejo (polímero). También se conocen como fibras
no celulósicas. Las fibras difieren en los elementos que utilizan, la forma en que se
unen como polímeros y el método de hilatura empleado. Estas fibras son derivados del
petróleo.

Características comunes
Las características más relevantes de las fibras sintéticas son:

° Larga duración y resistencia a los agentes externos.

° Sensibles al calor.
° Cuidado fácil: lavado, planchado, etc.
° La fijación con calor se permite en esta tela logrando varios acabados.
° Poco higroscópicas, por lo que resultan calientes en verano y frías en invierno.
° Formación de frisas llamada pilling por fricción.

Nylon Poliéster
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Nylon
El nylon fue la primera fibra sintética y la primera que se originó en Estados Unidos.
Compuestas por ácido adíptico y hexametilendiamina (ácido, alcohol y amoniaco)
El descubrimiento de nylon no se planeaba si no que fue resultado de un programa de
investigación para ampliar el conocimiento básico de la forma en que las moléculas
pequeñas se unen para formar moléculas gigantes (polímeros), y fue realizado por
Wallace Carothers.
Con este invento se revolucionó en 1938 el mercado de las medias, la fabricación de
medias de nylon, pero pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año
siguiente los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nylon fue
necesario para hacer material de guerra, como cuerdas y paracaídas.

Producción
1. Preparar una solución viscosa tipo jarabe.
2. Extruir esa solución a través de una hilera o tobera para formar la fibra.
3. Solidificar la fibra por coagulación, evaporación o enfriamiento.
4. Se estira la fibra para generar mayor tenacidad.
5. Pasa al proceso de hilado.

Propiedades
° Los pliegues y dobleces se fijan con calor a temperatura mas altas.
° Mejor afinidad por los colorantes.
° Se elabora como multifilamento, monofilamento, fibra corta y cable.
° Se produce como fibra brillante, semimate y mate.
° Suavidad, bajo peso y alta resistencia.
° Baja absorbencia de agua que contribuye a la buena estabilidad dimensional.
° Resistente a las polillas y los hongos.
° Se funde y se retrae de la flama antes de encenderse.
° Recuperación elástica del 100% pero no instantánea.
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Poliéster
El poliéster es la fibra sintética mas utilizada y muy a menudo se encuentra mezclada
con otras fibras para mejorar características y propiedades; esta fibra se fabrica a
partir de productos químicos derivados del petróleo, se obtiene haciendo reaccionar
un ácido con un alcohol, también puede fabricarse a partir de botellas de plástico
recicladas.

El programa de investigación de polímeros de Wallace Carothers incluida a los

polímeros de poliéster, pero Du Pont decidió descontinuar el trabajo sobre el
poliéster para centrarse en el nylon; la investigación sobre el poliéster continuó en
Inglaterra y allí se produjo la primera fibra poliéster, Terylene. Luego Du Pont adquirió
el derecho exclusivo de fabricar poliéster en EUA donde se le dió el nombre de Dacron.
Existen dos tipos de poliéster el polietileno naftalato (PEN) y el polietileno tereftalato.

Producción
1. Las virutas de polímero se funden a 500-518°F (8260-270°C) para formar una
solución de jarabe. El jarabe se pone en un recipiente de metal llamado una
tobera de hilatura y forzado a trabes de los agujeros minúsculos, los cuales son
generalmente redondos, peor pueden ser pentagonal o de cual quiere otra forma
para hacer las especiales. El número de agujeros en la hilera determina el
número de hilos.

2. Las fibras se hilan por fusión en un proceso que es similar al del nylon.
Las fibras de poliéster se estiran en caliente (en nylon es en frió) para orientar
las moléculas y lograr una mejoría notoria en la resistencia, elongación y en
especial en las propiedades de comportamiento bajo esfuerzo.

3. En la etapa de hilatura, otros productos químicos se pueden añadir a al

solución para hacer que el material retardan té de llama resultante, antiestático,
o más fácil de teñir.
 20
Propiedades
° Resilencia sobresaliente, tanto húmedas como secas.
° Las fibras poliéster se adaptan a las mezclas de tal manera que mantienen el
aspecto y textura de una fibra natural.
° La tenacidad y resistencia a la abrasión de los poliésteres es bastante alta y la
resistencia en húmedo es comparable a la resistencia en seco.
° La absorbencia del poliéster es bastante baja entre 0.4 a 0.8 por ciento de
recuperación de humedad.
° Resistente a las manchas de origen acuoso y es secado es rápido.
° Conserva muy bien el calor.
 Otras fibras
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Aramid
El aramid es una fibra de poliamida aromática. Estas fibras no se funden a ninguna
temperatura, ademas tienen una elevada resistencia a la tensión y a la flama, no son
afectadas por la humedad ni por la mayoría de productos químicos. Existen dos tipos
el Kevlar y Nomex.
El kevlar tiene una combinación de alta resistencia y tenacidad utilizados en trajes
de protección, y el nomex a la combustión utilizado en trajes de bomberos.

Metálicas
Es una fibra compuesta de plástico revestida de metal. El oro y la plata se han
empleado desde tiempos antiguos como los hilos de decoración de las telas. En épocas
recientes, han sido desplazados por hilos de aluminio, los hilos de plástico aluminizado
y nylon aluminizado; también utilizados como cuerdas de guitarras.

Micro-fibras
Son filamentos ultra-finos el cual tienen un densidad de hasta 40.000 filamentos/cm^2
se componen de 80% poliéster y 20% nylon. Fue elaborado en la década de los 90’s en
Suecia y se usa mayormente en ropa interior, deportiva y también exterior.
 Hilos
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El hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas.

Existen dos clases generales de hilos: hilos hilados hechos con fibras discontinuas
y cortas e hilos elaborados con filamentos continuos. Los hilos tienen un papel muy
importante en la determinación del tacto y comportamiento de la tela. Los hilos con
torsión muy alta se utilizan para crear el efecto de tejido destejido en las telas crepé
y los hilos de baja torsión se emplean en las telas perchadas.

Clases de hilos
Los hilos se clasifican para su identificación según su tipo, calibre, cantidad de torsión
y número de partes. Cada una de estas clasificaciones contribuyen al comportamiento
final de la tela.

Hilos de filamento
Los hilos de filamento se fabrican mediante hilatura química, que es el proceso por
medio del cual una solución un polímero se hace pasa a través de una hilera, se
solidifica en forma de fibra y, posterior mente, los filamentos individuales se enlazan
como tales o dándoles un ligero torcido.

Hilos hilados
Los hilos hilados o hilos de fibras discontinuas se elaboran de fibras cortas que se
tuercen juntas. Son adecuados para las telas que se utilizan en prendas de vestir en
las que se desea absorbencia, volumen, temperatura agradable o tener texturas
semejantes al algodón o la lana.
 23
Torsión del hilo
La torsión se define como el ordenamiento espiral de las fibras alrededor del eje del
hilo. Se produce haciendo girar un extremo de una hebra de fibras mientras el otro
permanece estacionado. La torsión enlaza las fibras y les confiere resistencia a los
hilos. Es una operación que permite variar el diseño de las telas y la calidad.

La dirección de la torsión se describe como torsión en S y torsión en Z.

Los hilos para coser se clasifican en dos clases el Spun y Corespun; el corespun es un
hilo con un núcleo y una cobertura, generalmente el núcleo esta hecho de poliéster
para darle mayor tenacidad y la cobertura varia entre algodón y poliéster dependiendo
el uso final, como teñido y acabados. Le spun es un hilo de un solo material sin núcleo
 24
Titulación

El número de un número de hilo se expresa en términos de longitud por unidad d

peso (metrosXgramos). Este difiere de acuerdo al tipo de fibra.

Numero métrico (Nm): es la unidad en la que se denominan los hilos de fibras naturales
es un sistema inverso; a mayor numero mas fino es el hilo. Su constante es la unidad
de peso que es 1gr.

Denier (D): Es el sistema utilizado para las fibras químicas el cual es una numeración
directa pues mientas mas fino es el hilo mas pequeño es el número. La constante aquí
es la unidad de metros que es 9.000 mts.

Sistema tex (Tex): Este es un sistema global que determina el número para todos los
hilos, es un sistema directo el cual la constante es 1.000 mts.
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Telas
Una tela es una estructura mas o menos plana, lo bastante flexible como para poder
transformarse en prendas de vestir y en textiles de uso domestico, así como para
industriales en donde se requiere cierta flexibilidad.
El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto y la textura, su aspecto
durante el uso y la conservación y el costo.

Telar
El tejido se lleva a cabo en una máquina llamada telar. Todos los hilos se entrelazan en
ángulo recto el cual consisten en dos hilos, urdimbre y trama; estos tienen diferentes
características y la tela se comporta de forma distinta en las direcciones de urdimbre y
trama.

Existen tres ligamentos básicos: tafetán, sarga y satín pueden hacerse en el telar simple
sin utilizar ningún aditamento.

Tafetán
Es el más simple de los tres ligamentos fundamentales que se construyen en un telar
simple. Se forma con hilos perpendiculares que pasan alternativamente por encima y
por debajo de cada uno de ellos. El ligamento de tafetán no tiene derecho ni revés a
menos que esté estampado o que se le dé un acabado superficial.
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Sarga
En el ligamento de sarga cada hilo de urdimbre hace una basta sobre dos o más hilos
de trama, con una progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o izquierda
para formar una linea diagonal identificable, llamada espiga. Estas telas tienen
derecho y revés.

Satín
En el tejido satín cada hilo de urdimbre hace una basta sobre cuatro hilos de trama
(4/1) y se entrelaza con el quinto hilo de trama con una progresión de entrecruzamiento
de dos a la derecha o a la izquierda. El menos número de entrecruzamientos
proporciona flexibilidad y resistencia al arrugamiento pero permite el deslizamiento
de los hilos y el deshilachado.
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Tejidos
Tradicionalmente el tejido de punto ha sido un sistema de elaboración estándar para
ciertas prendas de vestir, como los suéteres, ropa interior y calcetería, pero durante
muchos años, las prendas en tejido de punto representa solo una pequeña parte del
mercado. Esta a diferencia de las telas, son elaboradas por un solo hilo el cual puede
generar tejidos rectilíneos o circulares.

Jersey
La tela de jersey simple presenta todas las mallas en el lado derecho de la tela. Se le
observa un derecho y un revés.

Acanalado o RIB
Una estructura acanalada esta formada por columnas en el derecho y en el revés,
Los bordes longitudinales se forman en ambos lados de la tela al jalar los lazos
primero hacia el derecho y después hacia al revés.
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No tejidos
Las telas no tejidas son láminas o estructuras como valos que se forman imbricando
las fibras, los hilos y los filamentos por medios mecánicos términos, químicos y/o
disolventes.

Aglomerados fusibles
Los aglomerados fusibles dan cuerpo y forma a las prendas exteriores y son muy
empleados en prendas de sastrería. También se utiliza como entretela en camisas,
blusas, y vestidos, así como en otras prendas de vestir.
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Acabados
Se define como cualquier proceso realizado sobre la fibra, el hilo o la tela ya sea
antes o después del tejido para cambiar la apariencia, el tacto y el comportamiento

Blanqueo
La mayoría de los blanqueos son agentes oxidantes. Estos causan cierto daño y puesto
que este deterioro es más rápido a mayor temperatura y concentración, estos factores
se deben controlar cuidadosamente.

Blanqueadores de Cloro: muy comunes en los hogares, son agentes bactericidas

eficientes y se pueden utilizar para esterilizar telas; baratos y eficaces en el algodón
y rayón, se lleva a cabo por medio del ácido hipocloroso. Esto deteriora las fibras de
celulosa.

Blanqueadores de peróxido: son blanqueadores de uso común en las fábricas de fibras

de celulosa y proteína, es un blanqueador oxidante. El peróxido es conveniente para
eliminar manchas.

Blanqueador de oxígeno en polvo: son también llamados blanqueadores universales

se pueden utilizar con seguridad en todas las fibras y telas, su efecto es mucho mas
leve que el de los blanqueadores de cloro.

Blanqueadores ópticos: también se utilizan para blanquear telas de color blanco sucio.
Son compuestos blancos fluorescentes, no blanqueadores; estos compuestos se observen
en la fibra y emiten una fluorescencia azul que opaca los tintes amarillentos.
Elaborado por: Jaime Alberto Hurtado Reina
Para el modulo de Textiles I
Profesor a cargo: Mauricio Loaiza