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CURSO DE FOTOGRAFIA
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CURSO DE
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El modo manual (cocinar en casa) es el control total de la imagen. Hay que tener determinados conocimien-
tos de fotografía, pero una vez que lo pruebas y coges un poco de experiencia, los automatismos te suenan
a cosa de principiantes. Pero tienes que hacer todos los cálculos tú mismo o con ayuda de la cámara o de un
fotómetro de mano. De él os hablaré con más profundidad en otro artículo, si tengo la oportunidad.
Hay modos combinados de automatismo y manual. Son las preselecciones, en muchas cámaras el
modo A (apertura) y el modo S (velocidad). Supongo que las dos iniciales serán la correspondencia a lo que
pongo entre paréntesis en inglés. Estos modos dejan que preselecciones un diafragma (apertura) y la cáma-
ra elige la velocidad de obturación que considera mejor. Y al revés seleccionas una velocidad y la cámara
obtiene el diafragma. Sirven para controlar uno, la profundidad de campo y otro la velocidad con la que se
quiere “congelar” o difuminar el motivo.
La profundidad de campo se refiere a la distancia en la que queda enfocado el sujeto por delante y
por detrás de la distancia seleccionada, bien manualmente o con el “autofocus”. Suele ser un tercio por de-
lante y el triple de la distancia detrás. Por ejemplo, enfocamos a 3 metros pues queda enfocado 1 metro por
delante y 9 metros por detrás. Todo ello dependiendo del diafragma que empleemos, será mayor o menor.
Pero, me diréis, lo que yo quiero es hacer la foto rápido y dejarme de historias. Pues si te acostum-
bras a los controles manuales las harás tanto o más rápidas que las automáticas. Aunque determinadas fotos,
si quieres que salgan bien, como de museo, tienes que tomarte tu tiempo. Y con ellas no valen automatis-
mos. Suelen llevar algunos minutos de estudio del encuadre, la medición de la luz en sus diversos puntos,
etc.
Luego, referirme a la nueva Ciencia que ha irrumpido en la fotografía: La Infor-
mática. Nos reporta la instantaneidad en la visión de las imágenes, la posible manipula-
ción de los archivos y el almacenamiento y copia de las mismas sin pérdida de calidad.
De los formatos de archivo y de otros apartados que aporta esta ciencia, quizá os
hable en otra ocasión. Solo decir que yo, aún a veces, revelo algún que otro negativo en
blanco y negro. Por ello me refería a La Alquimia. El procesar película
en blanco y negro es todo un ritual. Preparas las mezclas, mides los tiempos, aportas cada
solución en su momento adecuado y ¡Voilá! Tienes un negativo que luego podrás convertir
en papel con el proceso de positivado que también tiene su parafernalia. En fin, ahora con el
procesado digital no te manchas las manos, pero consigues los efectos más rápido, sin margen
de error e incluso con más efectos y más espectaculares.
No me gusta hablar de fotografía Analógica y de fotografía Digital. Ambas son fotografía y tienen
los mismos principios. La nueva manera de entenderla tiene el auxilio de la Informática, pero cuando al
blanco y negro se añadió el color, tampoco dejamos de llamar a la fotografía por su nombre.
Para finalizar decir que no hay que despreciar ni a lo nuevo ni a lo viejo. Pues hay que tener claro
que lo nuevo es casi siempre mejor que lo antiguo. Pero lo antiguo es la base de la novedad y, aunque ya
esté en desuso, hay que reconocer su importancia en la construcción de la Nueva Fotografía.
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Ahora tenemos dos problemas, cada modelo tiene unas características propias
y, a su vez, cada marca trata de diferenciarse de las demás. ¿Por qué? Pues
para tratar de imponer su producto y que más adelante sigan comprando cá-
maras de la misma marca.
Además al ser controles informáticos los que procesan las imágenes, cada
fabricante puede acudir a distintos programadores, con lo que se traduce en instrucciones
concretas para cada modelo.
Dicho esto paso a exponer unos datos generales en cuanto al funcionamiento de estos artilu-
gios. Las cámaras digitales se diferencian en tres grandes grupos:
• Las compactas, más pequeñas y manejables, normalmente sin modo manual y con un
zoom limitado.
• Las compactas ultrazoom, también llamadas “brigde” (puente en inglés) por ser una es-
pecie de enlace entre las compactas y las réflex digitales. Tienen controles manuales, más
formatos de archivos y un zoom muy versátil y de largo alcance.
• Las réflex. Estas cámaras son más voluminosas, tienen muchos accesorios.
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En cuanto a su manejo, decir que el funcionamiento manual es igual que en las cámaras de
carrete. Este modo necesita algo más que un apartado en un artículo para explicarse. El au-
tomático, creo que no necesita muchas explicaciones. Solo aparecen algunas particularidades
que es necesario citar:
3º Programas prefijados. Son programas que vienen con símbolos (noche, paisaje, nieve,
deportes etc) lo que hacen es que ajustan automáticamente la cámara para ese tipo de imá-
genes. Son fiables, pero hasta un cierto límite, como todo lo que es automático en fotografía.
Pero ayudan a realizar rápidamente una foto sin necesidad de pararse a ajustar. Estos no los
suelen llevar las cámaras réflex.
Otra cosa es que no os obsesionéis con los Megapíxeles. Sobre todo en las compactas.
En estas cuantos más megapíxeles, peor calidad de imagen. Porque los sensores son más
pequeños y al aglutinar más píxeles por milímetro cuadrado la imagen es más precaria. Con
alrededor de 5 o 7 MP es suficiente. En las réflex si pueden valorarse los Megapíxeles, al te-
ner sensores mucho más grandes.
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Autor: Juan Gregorio , www.zonazeroteam.com
Fotógrafo Profesional
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EL OBTURADOR
Es un mecanismo muy preciso, que tiene la misión de dejar
que la luz impresione el sensor durante un tiempo determina-
do. La duración del tiempo esta expresado en cifras, ejemplo
1,2,4,8,15,30,60,125,250, 500,1000 siendo estos cuando se
expresa la unidad un segundo y cuando el número es más
algo la fracción de segundo. Sería expresado más propiamen-
te 1, ½, ¼ , 1/8, 1/15, 1/30…. Pero en las cámaras no sobra
mucho espacio, con lo que se suelen expresar bien en un dial,
bien en el visor LCD de esta manera. Actualmente la escala
se usa con velocidades intermedias, como puede ser 1/20,
1/45, lo cual no es que complique las cosas, sino que hace
más precisa la exposición del sensor a la imagen. Además, al-
gunas compactas avanzadas, incluyen segundo enteros, tales
como 2”, 4”, 8 “,15”, 30”. Suelen venir con las comillas puestas, para no dar lugar a equívo-
cos con las fracciones. Las cámaras réflex, llevan también una opción que es la “B” o “Bulb”.
Accionando con ella el disparador, normalmente con un cable apropiado o por infrarrojos, el
obturador permanece abierto el tiempo que deseemos. Se utiliza sobretodo, en fotografía
nocturna y astronómica, donde los tiempos de exposición son extremadamente largos. Cui-
dado con que no se nos gasten las baterías antes de terminar con la exposición.
Cada velocidad, cuanto más alto es el número, menos luz deja pasar, esto entendido en las
fracciones, si nos encontramos con el número 8, sin comillas, es entonces 1/8, por lo que
es objetivo permanecerá “abierto” durante un octavo de segundo, siendo 2 (1/2) más bajo
pero deja pasar más luz. Esto es importante saberlo, sobre todo en manejo manual de la
cámara, pues puede dar lugar a equívocos.
Como veremos, en ocasiones, se puede llegar a la misma exposición con diferentes combi-
naciones de obturador y diafragma, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.
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Resumiendo lo visto hasta ahora, el Obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que
llega al senro mediante (en las cámaras réflex) de cortinillas que se abren o se cierran. Se-
gún la velocidad pasará más o menos luz
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Continuación... EL OBTURADOR
Ahí os dejo un cuadro de la Wilkipedia para que veáis la escala de velocida-
des.
Estas son las velocidades más usuales en las actuales cámaras. De el ob-
turador se puede hablar mucho y muy variado, pero lo más esencial está
aquí. Os pongo algunas fotos con diferentes efectos de obturación.
Foto 1. Esta imagen está tomada con Flash a una velocidad de Obturacion de 1/60,
el diafragma es 11. Ello es debido a que la imagen está cercana y se necesita la
velocidad de sincronización del flash y un difragma alto (menos luz) porque la fuente
de luz esta cercana y podríamos “quemar” la foto si dejáramos pasar más luz. Del
efecto, enfoque desenfoque luego os comentaré algo en próximas entregas.
Foto 3. Por último esta foto, ya publicada en el foro “Zona Zero Team”, pero que
comparto con los lectores. Es una foto con luz extrema, se ha empleado una
obturación de 10 segundos, con diafragama 8. Y con el único aporte de luz de un
puntero láser y la luz que entra por la puerta, aunque lejana de otra habitación. El
rango dinámico de mi cámara lo permitío, si no a lo mejor no habría salido. (Tran-
quilos ya os explicaré más adelante lo del “Rango dinámico”)
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EL DIAFRAGMA
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Continuación...EL DIAFRAGMA
punto nítido obtenido al enfocar a infinito.
>>> Tiene que ver mucho con la profundidad de
Siempre hay una distancia mínima de enfo- campo y tal, pero seguro que ya os empieza
que, que suele ser distinta según la calidad a sonar raro.
y tipo de objetivo, siendo normalmente en
f/22 desde un metro al infinito. Para ello las Pondré algunos ejemplos gráficos del diafrag-
condiciones de luz tienen que ser buenas ma.
o contar con un trípode,
porque, de no ser así las
velocidades de obturación
tienen que ser más bajas Foto 1: Ejemplo de dia-
fragma abierto, enfoque
y puede trepidar la foto. selectivo al motivo prin-
Algunas cámaras inclu- cipal. Y fondo desenfo-
yen estabilizador, lo que cado. La foto se hizo con
es muy útil en interiores, una velocidad de 1/60 y
pues puede, en casos de- un diafragma de 3,5
terminados incluso susti-
tuir al trípode.
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DIAFRAGMA Y OBTURADOR
Seguimos con el aprendizaje de la foto-
grafía. He de recalcar de nuevo que todos los teleobjetivo que en un gran angular. ¿Cuál es el
artículos van referidos al control manual de la misterio? Pues que, cuando utilizamos un teleob-
cámara. Ya dije que para el control automático, jetivo disminuimos la luminosidad y hay que abrir
aunque pueden darse unas pautas, lo dejare- más el diafragma con lo cual se logra el llamado
mos para el final. Además las cosas automáticas efecto de “enfoque selectivo”. Cuando utilizamos
se definen por si mismas. Pasamos a la interac- un gran angular se capta más luz y necesitamos
ción entre diafragma y obturador. un diafragma más cerrado.
La manera en que se relacionan estos
dos mecanismos es fundamental. Junto con la Pero ¿una escena se puede captar solo con
sensibilidad regulan la cantidad y la calidad de una combinación de diafragma y de obturador so-
la luz que impre- lamente? Bueno la verdad es que no, si combina-
siona, en nuestro mos correctamente las velocidades de obturación
caso los sensores y diafragma podemos hacer múltiples combinacio-
digitales. Cuando nes para que nos salga la misma foto con distintas
asignamos, bien por velocidades y diafragmas. ¿Cómo es esto? Es más
la lectura del fotó- fácil de lo que parece. Por ejemplo f/8 t/125, si
metro, que es ese queremos una foto con la misma luz sería abrir
otro mecanismo que el diafragma y aumentar la velocidad o sea f/5,6
mide la luz en la t/250 pero también a la inversa. Cerrar el diafrag-
cámara y que será ma y disminuir la velocidad f/11 t/60. Con todas
objeto de un futuro estas combinaciones logramos la misma cantidad
artículo, un número de luz. La foto va a quedar en las mismas con-
f/ (se llaman así) diciones de luz. Pero la teoría tiene sus pegas.
o sea de diafrag- Si lo llevamos al extremo con f/2,8 y t/1000 ¿Se
ma a una escena, verá igual la foto que con f/16 y t/30? Tengo mis
le corresponde una dudas, pues, como
velocidad de obturación o t (de tiempo). he explicado a me-
Según aumentamos la velocidad y cerra- nos diafragma menos
mos el diafragma hay menos luz, y si abrimos el profundidad de cam-
diafragma y disminuimos la velocidad hay más po. Y al revés. Más
luz. Normalmente no haremos estas dos cosas velocidad, movimiento
a la vez (aumentar/cerrar y disminuir/abrir) congelado, menos ve-
porque la cosa va un poco al revés. Cuando locidad, si hay movi-
tienes una velocidad rápida, tendrás que abrir miento, sensación de
más el diafragma. Me explico, si hay un tiempo desplazamiento. En-
de obturación rápido, entra menos luz, lo cual lo tonces la foto de f/2,8
compensaremos con la apertura del diagrama. t/1000, nos saldrá el
Al revés si tienes una velocidad lenta, entrará movimiento congelado
más luz, y, para no quemar la foto cerraremos y el fondo desenfoca-
el diafragma y compensar el, digamos exceso do y en la f/16 t/30, si
de luz. hay movimiento sal-
Esto tiene sus consecuencias, si dispara- drá difuso pero si no
mos rápido, y abrimos el diafragma, perdemos lo hay por la ganancia
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profundidad de campo. Es decir, los objetos más en profundidad de campo, todo saldrá nítido. Os
alejados del punto de enfoque, no estarán muy pondré algunos ejemplos en foto, pero tenéis que
nítidos. En caso contrario velocidad lenta y dia- comprender el concepto que os adelante en otro
fragma cerrado, tenemos que evitar que el suje- artículo. El diafragma y el obturador es como un
to este en movimiento. Si conseguimos esto, grifo, el caudal es el diafragma y el tiempo que
casi toda la escena aparecerá nítida. También permanece abierto la velocidad. Podemos “llenar”
tiene que ver la focal del objetivo. Los grandes de luz el sensor de una forma u otra. O con más
angulares (más escena en el encuadre) son más caudal o con más tiempo abierto el grifo. Respe-
propicios a la profundidad de campo grande. tando las proporciones podemos dar más caudal y
Los teleobjetivos (“acercan el motivo”) facilitan menos velocidad o menos caudal y más velocidad.
la poca profundidad de campo. Pero esto no es La luz será la misma. Aunque esto es verdad a
del todo exacto. A un mismo diafragma la pro medias. A determinadas velocidades muy
fundidad de campo es exactamente igual en un >>>
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DIAFRAGMA Y OBTURADOR
Imagen con f/ 8 y t 1/6 s Focal
objetivo 300mm (equivalente
>>> en 35mm)
altas y muy bajas se produce lo que en foto- Esta es una imagen
con un diafragma medio y un
grafía se llama la quiebra del principio de reci- tiempo medio. La profundidad
procidad. Este dice que se puede aumentar la de Campo es reducida pero
velocidad y abrir el diafragma o disminuirla y se aprecia casi claramente
cerrarlo y siempre tendremos la misma ex- la segunda figura. Las tres
imágenes tienen la exposición
posición. Como digo, en velocidades altísimas correcta. Pero, como vemos,
y sobre todo en bajas a partir de 1 segundo cada una tiene distintos “enfo-
esto es relativo. No tenemos la compensación ques”, por la relación veloci-
de luz suficiente y los resultados no siguen el dad-diafragma.
principio de reciprocidad. Esto en velocida-
des que podemos tildar de “Normales” si es
posible. Imagen con f/22 y t 1,5 s Focal
objetivo 300mm (equivalente
Con las dos opciones semiautomáti- en 35mm)
cas, prioridad al La siguiente imagen
posee un diafragma cerrado y
diafragma y prio- una velocidad lenta. Aprecia-
ridad al obturador mos, claramente la diferencia
conseguimos ha- con la anterior. La exposición
cer un mismo tipo es correcta, pero al tener un
diafragma más cerrado, todas
de fotos fijando
las figuras aparecen nítidas.
solamente un pa-
rámetro. Es decir
si queremos con- Imagen con f/5,6 y t 1/10 s. Focal
objetivo 300mm (equivalente en
trolar la profun-
35mm)
didad de campo En la última toma tene-
(mayor o menor) mos un diafragma abierto (era
damos prioridad el más abierto posible, pues el
objetivo un zoom no era muy
al diafragma
luminoso) y una velocidad más
(normalmente rápida que en las anteriores. Tam-
A en el dial) o bién tiene la exposición correcta.
sea que selec- Con lo que tenemos tres imáge-
nes con la misma cantidad de luz,
cionamos un
pero con distintos resultados. En
diafragma y la cámara nos dará automática- esta instantánea se aprecia un
mente la velocidad adecuada. Y al revés, si gran desenfoque entre el primer
por ejemplo, hacemos fotografía deportiva, plano y el segundo y tercer plano.
Con diafragma muy abierto, la
seleccionamos una velocidad (normalmente
profundidad de campo se redu-
S en el dial), de 1/2000 s y la cámara selec- ce al mínimo. Por lo que la zona
ciona el diafragma adecuado. Si no existe la enfocada se comprime a la menor
posibilidad de ningún diafragma compatible o expresión.
de ninguna velocidad, según el modo, apare-
cerá en rojo o parpadeará, indicándonos que Si, ya sé que, con ejemplos, todo se entiende mejor,
la toma saldrá subexpuesta (con menos luz). pero mi tiempo es limitado y a veces puedo hacer es-
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Todo ello para, repito, cámaras con tos montajes, y, a veces no. En definitiva observamos
selección de modos manual o con prioridad que la profundidad de campo (zona completamente
a la Apertura o a la velocidad. Si intentáis enfocada) depende del diafragma, pero sin olvidar el
hacer esto con una cámara automática, no otro mecanismo, el obturador, pues están en cons-
encontraréis donde seleccionar ni velocidad tante interacción. Ahora os toca coger la cámara y
ni diafragma os vendrán asignados por los comprobar todo esto por vosotras y vosotros mismos.
automatismos. Salvo la compensación EV de Tened en cuenta que esta prueba esta hecha sin mo-
la que hablaré en su momento, que si puede vimiento. Si la hacéis con sujetos en movimiento, con
modificar los parámetros en cámaras automá- menor velocidad, más sensación de movimiento y al
ticas. Os dejo los ejemplos: revés con más velocidad más efecto “congelado”.
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una particularidad, esta es monocromática. Pero el problema es el que habíamos dicho, los fo-
¿Cómo lo vemos en color entonces? La imagen tones (luz) tienen color , pero los electrones no,
se separa en tres canales los denominados RGB entonces la solución es la de los canales de color.
(Red, Green y Blue) Rojo, Verde, y Azul. Para ha- Para mejorar el factor de relleno de los píxeles se
cerlo hay dos formas de hacerlo según el tipo de colocan unas micro lentes delante de ellos.
sensor. Los lineales no tienen más remedio que
leer la información tres veces, una por cada canal Para ordenar un poco todo esto, que parece un
y unirlo por medio de software después. poco caótico resumo lo principal. Los sensores reci-
ben luz, la transforman en corriente eléctrica. Una
Otro tipo de sensores lo hace leyendo los tres ca- vez así se interpretan los distintos canales, si es
nales a la vez, ¿Cómo se hace esto? Pues uniendo un sensor lineal y los tres canales si es un sensor
tres sensores en uno, leyendo cada uno un canal. múltiple. Se pasan al DAC o convertidor analógi-
Los tres colores mencionados son los denomina- co-digital, y se almacenan en la tarjeta. Hay que
dos primarios y con ellos se pueden conseguir los referir que la interpretación es numérica, lo que
demás, mezclándolos. Unidos todos dan lugar al da lugar a una imagen de mapa de bits, que luego
blanco. vemos como representación de lo que ha captado
la cámara.
La solución, para abaratar
los costes es el denomina- Los dos tipos de sensores más extendidos con los
do mosaico Bayer, se utili- CCD y los CMOS, siendo estos últimos los que se
za un filtro RGB para que el están imponiendo en las cámaras réflex de alta
sensor capte un solo canal, gama.
los otros dos los interpola.
Es, decir, se los inventa.
Como se produce esto, la
luz esta formada por foto-
nes, al chocar con la ma-
teria arranca electrones,
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MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES
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ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos
A ver si no os lío mucho. Resumiendo. La
luz no siempre es blanca, aunque nuestro ojo si Como en los ISO hay que tener cuidado con
hace el balance de blancos casi al instante. Las dejar un balance de blancos ajustado y no cambiar-
cámaras necesitan ajustar o bien un balance Auto lo. Puede estropearte la siguiente foto si no tiene
que es más o menos eficiente, según la mezcla la misma temperatura de color que la anterior. Lo
de “temperaturas de color” que haya en una es- mismo digo, para despistados el balance de blancos
cena. Luego hay varios iconos en el programa de Auto es lo más adecuado.
la cámara (sol, nubes, tungsteno, fluorescente También se puede elegir un balance de blan-
etc.) que adecúan la temperatura de color con cos equivocado, dando unas tonalidades frías o cá-
filtros para que la escena salga como realmente lidas de forma artificial. Esto es para efectos creati-
la vemos. vos.
Ejemplos un poco monótonos pero ilustrati-
Finalmente hay un ajuste manual de balance vos de todo esto, a la derecha el ISO a la Izquierda
de blancos, muy útil cuando se mezclan varias el Balance de Blancos (En algunas cámaras White
temperaturas de color. Para utilizarlo se apunta Balance). El ISO veréis su efecto ampliando la ima-
la cámara a una superficie lisa blanca que esté gen en cada fotograma.
iluminada por la temperatura del ambiente que
pretendemos captar. Se dispara la cámara me-
moriza el balance de blancos a utilizar y podemos
emplearlo, pero solo en las condiciones de luz de
esa escena.
ISO100 Balance de Blancos Auto ISO 200 balance de Blancos Sol (Cálido)
ISO 400 balance de Blancos Nublado ISO 800 Balance de Blancos Fluorescente
(más calido)
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FOTOMETRO E HISTOGRAMA
B
ien, me parece que ninguna de estas
dos palabras os es muy familiar. El fotómetro,
¿Debemos hacer caso a lo que nos indica el fotóme-
tro? Normalmente si, cuando la escena tiene una luz
como su nombre indica es un aparato que mide la ni muy alta ni muy baja, y los elementos que incluye
luz. El histograma es un grafico en forma x/y que tienen variedad de tonos (colores). Así la medición
determina los píxeles que tiene cada uno de los que nos da el fotómetro al colocar su cursor en me-
256 niveles de brillo de 0 (negro) y de 256 (blan- dio es correcta. De igual modo si en la escena me-
co) en el lado izquierdo y derecho de dimos un gris medio o un color de tono
dicho gráfico respectivamente. Bueno parecido al gris medio. Esto es así por-
me parece que no he aclarado mucho que el fotómetro mide la exposición para
todavía. un color gris medio de un brillo del 18 %.
Los profesionales utilizamos una tarjeta
Os sonará más si os digo que de ese tono de gris para hacer la lectura
el histograma es esa montañita nor- correcta de todos los brillos. Pero ¿Y si
malmente de color amarillo que no la escena no tiene tonos medios? Pues
sabemos como la hemos incluido en hay que corregir la lectura del fotóme-
el visor y nos molesta constantemen- tro. Si la escena tiene tonos muy claros
te. Pues sabed que es muy útil. Hay (nieve, día soleado, pared blanca, esce-
quien dice que puede sustituir al fo- na con muchos tonos claros) hay que co-
tómetro. Este último puede que no lo rregir el fotómetro abriendo 1 ó 2 pasos
utilicéis, solo se maneja en modo ma- (diafragmas) para compensar la lectura.
nual, totalmente manual. Para ajustar Es decir, si la lectura normal nos da un
la velocidad de obturación y la aper- diafragma f/8, pues debemos ajustar a
tura de diafragma. Este aparece, nor- f/5,6 o f/4, con la misma velocidad de
malmente como una línea con un cero obturación. Si, por el contrario la escena
en medio (o una barra), según eso tenemos que tiene tonos oscuros (piel oscura, sombra,
conseguir que la barra que se desplaza se colo- escena con tonos oscuros) debemos compensar la
que en medio, o sea, colocada en el cero o la otra lectura cerrando el diafragma. Es decir, si la lectura
barra de en medio. nos da f/8, debemos cerrar a f/11 o a f/16, según lo
oscuro de la misma.
En las cámaras Réflex se puede observar
en el visor, normal- Y os preguntaréis ¿Es lógico abrir con blancos
mente abajo en el si entra más luz y cerrar con negros entrando menos
centro. En las com- luz? Si, tiene más lógica de la que parece. Si el fotó-
pactas que tengan metro ve algo blanco lo va a exponer, si seguimos su
modo manual, se lectura normal, como un gris medio y por lo tanto va
puede controlar en a bajar la exposición hasta conseguir ese gris medio.
el visor LCD. Por lo que compensamos esto abriendo el diafragma
y dejando el blanco en su color. De igual manera el
Bien, explica- fotómetro tiende a llevar al negro al gris medio y
ré ambos mecanismos, que, aunque no lo parez- eso lo hace aumentando la exposición para conse-
ca están estrechamente relacionados. Primero os guir que ese negro sea más claro. Entonces nosotros
hablaré del fotómetro que, en realidad, no sir- lo “engañamos” cerrando el diafragma para que, con
ve para medir la luz (¿?) Si eso es lo que indica la exposición correcta, el negro sea de su color y no
el nombre, pero en realidad lo que mide son los gris.
brillos. Los fotómetros pueden medir la luz inci- También podemos usar el fotómetro con pro-
dente o la luz reflejada. La luz incidente solo se pósito creativo. Por ejemplo exponiendo más de lo
puede medir con un fotómetro de mano, utilizado normal y creando lo que se llama un “High Key” o
por los profesionales desde la escena a la cámara Clave alta, esto lo habréis visto en algunas revistas
mide la luz general. La luz reflejada (los brillos de moda. Las modelos aparecen muy claras con al-
de la escena) la miden tanto los fotómetros de gunas zonas oscuras que remarcan la escena. Y al
mano como los que incluyen las cámaras digitales contrario, subexponer intencionadamente para con-
y analógicas(desde la cámara a la escena). seguir un “Low Key” o clave baja. En ella la escena
aparece con muchos tonos oscuros con solo algunas
zonas claras para conseguir el contraste. >>>
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FOTOMETRO E HISTOGRAMA
Bueno, pasemos al histograma. Su función es La regla que se empezó a imponer en fotografía digi-
muy parecida a lo que hemos visto. Es más, am- tal es la de llevar el histograma a la derecha. ¿Cómo
bos mecanismos pueden “interaccionar”. Con una podemos hacer esto?, pues aquí puede ayudarnos
medida correcta de fotómetro conseguimos un el fotómetro o la escala del mismo. Si nuestro his-
buen histograma y al revés elaborando un buen tograma no llega a la derecha con exponer un poco
histograma, la lectura será correcta. más la escena (o sea, abrir el diafragma, o disminuir
la velocidad) lograremos que las luces estén bien
El histograma como hemos dicho repre- expuestas.
senta la información de los brillos con un eje de
coordenadas (si, ahora recordamos las matemá-
ticas del colegio). En el eje x (horizontal) repre-
senta los niveles de brillo del negro (0) al blanco
(256). El eje y representa el número de píxeles
que contiene cada nivel de brillo. Si el histograma
presenta una forma de montaña que acaba sua-
vemente en los bordes negro (0) y blanco (256)
es un histograma correcto. Aunque más que co-
rrecto diría histograma “normal”, pues hay algu-
nas imágenes que tienen histogramas muy com-
plejos y sin embargo son válidas.
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ue tipo de
artículo se puede
Pero es que mi flash
se enciende cuando
quiere, es que es “au-
escribir sobre un tomático”. Si pero eso
flash electrónico solo estará en función
incorporado a la del programa que uti-
cámara? Eso diréis lices, incluso en ese
algunas y algunos. mismo programa ha-
Pues si mi flash se brá una opción de un
enciende automáti- rayo tachado que es la
camente cuando se opción de “sin flash”.
necesita y cuando no, Pero cuidado si la se-
no se dispara. Bueno leccionáis y luego ne-
voy a dar un poco cesitáis el flash tenéis
más de “Luz” (valga que volver a seleccio-
la redundancia) a la nar el modo automáti-
utilización de los flashes incorporados. Tranquilos, co (normalmente un rayo con una A mayúscula al
a los más inquietos luego escribiré otros artículos lado) o, si solo vais a hacer fotos con flash, el rayo
sobre el flash externo. solo a plena potencia u otras opciones que iremos
En primer lugar os hablaré de algo muy desgranando en este artículo y el siguiente.
importante: El alcance del flash. Un flash incorpo-
rado normal y casi todos los que os podáis encon- Cuales son las opciones del flash (que las hay y aho-
trar son, digamos, “normales”, puede tener unos ra, en digital, bastantes) Hay que irse a la parte de
3 o 4 metros de alcance en el mejor de los casos. la cámara que recoja estas opciones y mirarlas de-
Si se fuerza el ISO de la cámara, o sea la sensi- tenidamente. Suele representarse con el típico rayo.
bilidad pueden tener un poco más pero la calidad Ahí, o si no en el menú aparecen cosas como estas:
de la imagen se resentirá mucho. Por qué tienen El rayo solo o Full Flash, o sea flash a plena potencia.
tan poco alcance. La razón es la Ley inversa de El Flash Automático, el rayo con una A mayúscula. El
los Cuadrados, que no voy a explicar en toda su rayo con un icono representando un ojo, flash ojos
extensión porque es más bien aburrida. Viene a rojos (muy útil para eliminar, aunque no en todos
decir que la proporción entre la distancia y la luz los casos, este efecto en las fotos), Flash Slow, el
que emite una luz puntual sobre un objeto va de- rayito y la S, y Flash Rear o Rayito y R. Esos son los
creciendo en razón mucho más grande que las básicos. También contaremos, en algunos mode-
unidades de distancia. Es decir, que a 1 metro los, con la regulación de la potencia
determinada luz, 2 metros mucha menos y 3 aún del Flash, en una escala analógica,
menos luz. La proporción es la inversa del cuadra- se podrá regular la intensidad del
do de la distancia en unidades lumínicas pero ya destello (muy útil para el flash de
digo esto es un poco rollo y me lo salto. Vamos a relleno).
lo práctico. El Flash automático, nos
Lo siguiente que os advierto es, que si vais salta cuando la cámara detecta que
a un concierto, una inauguración de determinado la luz es insuficiente y necesita el
evento, un partido de fútbol y hacéis fotos con el auxilio del flash. Que lo detecte la
flash incorporado no os va a salir nada. Si estáis cámara y que salte no nos asegura
en las gradas y a partir de una determinada altura una exposición correcta. Si los sujetos o los motivos
lo más que sacaréis será las cabezas de los que están a más distancia que la aconsejada saldrán os-
están delante de vosotros y luego oscuridad. ¿Y curos. Y si están a poca distancia saldrán muy claros
porque se ven tantos flashes en estos eventos? o, incluso, desenfocados. Si hay sujetos cerca y le-
Pues por ignorancia de estas cosas. Incluso si la jos, unos saldrán claros y los otros casi no se verán.
foto la hacéis sin flash con un buen apoyo os sal- Un consejo, cuando hagáis fotos de grupos, tratar
drá mucha más información en la imagen. Pero es que todos estén en el mismo plano, es decir, a la
que mi flash se enciende cuando quiere, es que es misma distancia. Eso sin flash, pero con flash más
“automático”. todavía. >>>
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E
sta es la segunda parte del artículo
sobre el flash incorporado, válido tanto para Flash Rear o sincronización trasera. Si se activa
cámaras compactas como para cámaras réflex esta opción y disparamos con velocidad de obtura-
que lo adjunten. Empezaremos por recordar los ción más lenta, los movimientos que se produzcan
modos de flash que aparecen en la mayoría de (estelas luminosas de los objetos o personas que fo-
cámaras: tografiemos) serán más reales. La estela aparecerá
Flash a plena potencia o “siempre flash”, el detrás del objeto o persona y será más natural. Si
flash se dispara siempre que disparemos una fo- no la estela aparecería delante con lo que sería una
tografía. Haga o no haga falta, por lo que, para escena artificial.
evitar gasto de baterías, es conveniente desco- Sincronización sin cable
nectarlo cuando no se necesita. o remota. De esta no ha-
Flash automático o “auto flash”. El flash se blé en el anterior artículo.
dispara cuando detecta que no hay luz suficiente Es una opción que está en
para exponer. Es útil cuando se hacen fotos de modelos más avanzados.
grupos o cercanas. Si vamos a hacer fotos noc- Se trata de sincronizar por
turnas con exposición larga se debe desconectar. simpatía (con una célula en
Pues se dispararía el flash y podría hacer que la ambos dispositivos) bien
toma saliera subexpuesta (más oscura de lo que el flash de la cámara con
deseamos) un flash esclavo externo o
Flash de relleno o “Fill-Flash”. Se utiliza para simplemente hacer que un flash esclavo se dispare
rellenar sombras (de ahí el nombre) Normalmen- al accionar la opción. Que es esto del flash escla-
te lo accionamos cuando hay suficiente luz diur- vo y la “simpatía”. El flash esclavo es un flash que
na, pero esta es una luz muy dura e introducimos no se dispara porque en ese momento se accione,
el flash para rellenar las sombras que este tipo de sino porque detecta, o bien una célula que le ordena
luz produce. Con este modo conseguimos que las que se dispare, o bien la luz de otro flash, que hace
sombras se atenúen o, incluso, desaparezcan. La que se dispare es flash esclavo automáticamente.
mecánica de este modo es que el flash se dispara La “simpatía” es que los dos flashes actúan como el
con menos intensidad, la necesaria para rellenar nervio simpático en los humanos, es decir, de forma
las sombras y no intervenir en la luz general (lo automática o mecánica.
que daría un aspecto artificial a la toma)
Flash de Ojos rojos. Su utilidad es únicamente Con esto ya os he recordado y
cuando hay poca luz y a las personas se les dilatan ampliado un poco lo que os de-
las pupilas, para que no aparezca el efecto “ojos cía en el anterior artículo. Aho-
rojos” que no es otra cosa que el reflejo del flash ra vamos con algunos consejos
en las venas de la retina (debido a que la luz se prácticos para utilizar el flash
“cuela” por el iris y se refleja en la retina). Tam- incorporado.
bién hay niños y determi-
nadas personas propensas El primer consejo es tener en
a tener las pupilas dilata- cuenta el alcance limitado de
das. Si se conoce este ex- nuestros flashes. Esto vale para
tremo, cuando se fotogra- todos los dispositivos lumíni-
fíe a dichas personas tener cos, pero es especialmente útil
en cuenta esta función del en los flashes incorporados. No
flash. Lo que hace la cáma- pretendamos que un grupo que está a cinco metros,
ra es “engañar” a la pupila vaya a salir como cuando hacemos una foto a dos o
del ojo. Se lanza, o bien una luz intensa o varios tres metros. Ya os dije que la luz va decreciendo de
destellos previos de flash y eso contrae la pupila. forma progresiva cuando nos alejamos del motivo.
Importante avisar a la gente que se fotografía que Es decir, que si disparamos el flash a un metro y lue-
va a salir una luz o varios destellos y que esperen go a dos, la luz no será la mitad sino una cuarta
al destello final. Si no puede ser que, en los pri-
meros destellos se muevan y en el destello final >>>
salgan descolocados.
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De el generador pasa a la antorcha en el se ubica
ste dispositivo merece algo más que un tubo que contiene un gas noble, generalmente
los dos artículos que voy a dedicarle, de mo- gas Xenón, que, al recibir la corriente se ilumina
mento. Por lo que “amenazo” con volver con produciendo el destello. La antorcha tiene la super-
él más adelante. En este artículo os explicaré el ficie, normalmente, pulida para aumentar el destello
funcionamiento básico del flash Externo. y para dirigirlo suele ponerse un frontal tipo lente
fresnel.
Con este aparato disponemos de un equipo de luz
portátil que nos proporciona una luz equivalente a El destello se produce entre 1/1000 y 1/10000 se-
la luz de día (5500 Kº) Gracias a él podemos eli- gundos. ¿Por qué es esto importante? Pues, funda-
minar cualquier dominante de color que exista en mentalmente en las cámaras réflex por la llamada
el lugar donde lo utilicemos para realizar la foto. sincronización de destello. Si superamos en velo-
cidad la sincronización establecida, es decir dispa-
ramos con más velocidad de la adecuada el espejo
produce una banda que estropea la fotografía. La
velocidad de sincronización, en cámaras réflex está
entre 1/60 s y 250 s. Se puede disparar más des-
pacio, pero más deprisa puede producir este pro-
blema.
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Flash disparado a 50 cm
Lo del número guía es un poco rollo. Solo decir
lo que he indicado. Si tiene un número guía alto
(normalmente lo especifican en el manual de ins- Contínuaré con más datos sobre el Flash externo en
trucciones) es que tiene más potencia de destello un próximo artículo.
e ilumina más.
Todo esto tenemos que regularlo, o bien con una Juan Gregorio García Alhambra
tabla (en flashes más antiguos) o en la pantalla FOTOGRAFO PROFESIONAL
de cristal líquido que, introduciendo unos pará-
metros, nos indicará otros.
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Las cámaras compac-
n esta entre- tas llevan, normal-
ga os voy a hablar de mente un objetivo
objetivos. No penséis fijo. Fijo y también
que eso de los objetivos usualmente (lo con-
es sólo para las cáma- trario es ya muy raro)
ras de objetivos inter- de óptica variable. El
cambiables (aunque me zoom suele ser un 3x
centraré más en ellos). o un 5x. Que significa
Toda cámara que se precie de llevar ese nombre esto y como sabemos
tiene su correspondiente objetivo. Puede ser un realmente la potencia
objetivo fijo o intercambiable. Puede ser objetivo del zoom. Los “X” son
fijo de óptica fija (actualmente son inusuales) o los factores de am-
objetivo fijo de óptica variable (zoom). Y inter- pliación. Van referidos
cambiable de óptica fija y intercambiable de ópti- a la focal más baja de nuestro zoom. Por lo tanto si
ca variable (zoom intercambiable). tenemos un 35mm en el zoom más “corto” y el zoom
es 3x la distancia focal que cubrirá el objetivo en su
La forma de distinguir los objetivos es la zoom más “largo” es de 105mm. Así multiplicando
distancia focal. ¿Qué es esto? Pues la distancia que la focal más baja por el factor de ampliación se con-
hay entre el frontal de la lente o grupo de lentes sigue la focal más alta. Os hablo en focal de 35mm
y la película o, en nuestro caso el sensor. Por ello que era la están-
hablamos de 50mm, 18mm, 300mm o en zoom dar en carrete. Si
28-300mm etc. Más concretamente es desde el veis focales más
eje del frontal de la lente desde donde se calcula bajas no es que
dicha distancia. Según el número la distancia fo- sean más “cor-
cal (en adelante focal) es larga o corta. Estos tér- tas” sino que, de-
minos son un poco equívocos, pero acostumbraos bido a que el ta-
a que focal corta es gran angular, o para verlo maño del sensor
mejor con números “cortos”18mm, 28mm. Focal es más pequeño,
normal es, en películas y en formato Full Frame, se hacen más
50mm. En formato 4/3 será unos 27-28 mm en pequeñas. Unos
réflex y en com- ejemplo que pue-
pactas sobre den variar según
unos 16 mm. el tipo de sensor que manejáis. Un zoom 6-72mm
La focal larga en una compacta ultrazoom (brigde) equivale a un
es el teleobje- 35-420mm. Sin embargo, en una réflex, variando el
tivo o números tamaño (sensor más grande) un 18-200 se convier-
más “largos” te en un 24-250mm. En las primeras se multiplica
150 mm, 300 por 6 y en las segundas se hace la multiplicación
mm, 400 mm. de la focal por 4/3. En la primera la cuenta es por
aproximación, serían 36mm y 430, pero por con-
Bueno a lo vención se aproximan a esas otras.
práctico. El ob-
jetivo es el “alma” de la cámara. Como ya os he De qué sirve tener una focal u otra ¿Y cuando ajus-
dicho en otras ocasiones, la óptica, las lentes y tar una o ajustar o cambiar a otra? Normalmente se
la construcción del objetivo son determinantes a debe utilizar una focal normal de 50 mm o de 8mm
la hora de captar una buena toma. El sensor es o de 38mm en réflex. Esa focal nos da aproximada-
importante, pero si conjugamos un buen sensor mente el ángulo de visión que tiene el ojo humano.
y una óptica buena, si cometemos algún error en No suele tener, ni abarcar todo lo que ven nuestros
la captura de imágenes, será solo responsabilidad ojos, pues el recuadro es bastante más pequeño que
nuestra, no de la cámara y de su óptica. lo que podemos llegar a ver en panorama con
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LA LUZ
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sta entrega voy a hablar de la Luz, así
en mayúsculas. Para hacer fotografía necesita-
es que arrojan unas sombras demasiado duras, lo
que, en retrato puede estropearnos una buena foto.
mos una cámara, nociones técnicas y si tenemos Pero si colocamos al modelo correctamente (por
estos dos elementos y carecemos de luz no podre- ejemplo en sombra con un reflector) puede salir un
mos hacer nada. Cuando se empezó este invento retrato perfecto. No obstante la hora de mediodía
de la fotografía se necesitaba mucha cantidad de (abarca desde las 11 de la mañana hasta más o
luz. Es decir, para impresionar las primeras placas menos las 6 de la tarde, siempre según la época del
se necesitaba una exposición de, incluso, horas. año) puede proporcionarnos buenas fotos, de mo-
Por ello las primeras imágenes son de elementos tivos arquitectónicos y de paisajes. Solo tenemos
estáticos y si en ellos había algo que se movía, que controlar la exposición de manera que no de-
simplemente no aparecía. mos demasiada luz a algo que la tiene en exceso.
Cerrando el diafragma, o subiendo la velocidad (o
Pasando el las dos cosas si se tercia) podemos tener buenas
tiempo se em- fotos en esa horquilla horaria. El mayor problema
pezaron a mejo- de ese tiempo es el contraste acusado luz/sombra,
rar las emulsio- que ninguna cámara puede solucionar en ese mis-
nes y se llegó a mo momento. Solo posteriormente con el ajuste de
la “instantánea”, Sombra de Relleno en Camera Raw o Lightroom (o
sí ese nombre Sombras e Iluminaciones en Photoshop) se puede
viene de que en corregir dicha alteración de contraste.
la fotografía se
podía captar “un También se ha dicho que las mejores horas
instante” sin tre- para fotografiar es cuando sale y se pone el sol. Son
pidaciones y sin más espectaculares, sí, y los objetos tienen una luz
que el motivo es- especial, y las sombras definen mejor los volúme-
tuviera estático. nes. Pero tienen dos
Desde entonces pegas importantes,
hasta ahora no es la corrección de
tan importante la la temperatura de
“cantidad” de luz, color y la, a veces,
sino la “calidad” baja velocidad de
de la luz. obturación que re-
quieren, con lo que
Las imágenes en exteriores tienen la par- no siempre tene-
ticularidad de que su luz es parcialmente con- mos a mano o sim-
trolable. Cuando dependemos de la Luz del Sol, plemente carece-
está puede variar incluso en segundos y estropear mos de un trípode
la medida de luz que hemos hecho solo hace un para compensarlo.
momento. La única manera de controlarla es con
otros artilugios, bien suavizándola con el flash de La tempe-
relleno o con reflectores. ratura de color en
amaneceres y atar-
Por ejemplo con un reflector blanco si lo deceres es un arma
colocamos en una parte que da el sol, puede re- de doble filo. Puede
llenar las sombras de la zona en penumbra. Con ser una tempera-
varios reflectores podemos hacer que una sola luz tura alterada y sin embargo ser una imagen agra-
puntual como lo es la luz del sol se convierta en dable. O no, distorsionar los colores hasta hacerla
varios puntos de luz difusos. irreconocible. Corregir además, los contraluces que
se producen, es muy complicado, a veces debemos
Se ha dicho, hasta la saciedad, que las fotos conformarnos con siluetas, sin tener detalle en las
en la franja horaria de mediodía son contraprodu- sombras.
centes. Bueno eso es cierto, aunque lo cierto >>> >>>
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LA LUZ
La velocidad de obturación solo se puede so- luces de tungsteno tienen que equilibrarse, con las
lucionar con una sujeción firme. O bien el trípode cámaras digitales con su ajuste respectivo en el ba-
o un apoyo similar. Hay un truco que podéis hacer lance de blancos. Eso si no queremos que persista
es que nuestro cuerpo haga de trípode. la dominante anaranjada característica, cosa que se
hace poniendo balance de blancos luz de día o luz
En cuanto a de flash.
la luz interior. Pues
deciros que si ha- Pasamos a los fluorescentes o las lu-
blamos de flash no ces de bajo consumo, que son también
tenemos suficiente fluorescentes. Las luces de bajo consumo
con dos páginas. dan un aspecto a la vista como de luz
Pero si contamos blanca. Pero tienen una dominante muy
con la luz existen- rebelde. Tanto que algunas cámaras dan
te, uno, el trípode hasta diez o doce tipos de fluorescentes,
o un apoyo similar según su intensidad o dominante.
son fundamenta-
les. Los motivos, La dominante de los fluorescentes an-
deben ser estáti- tiguos era muy verdosa y difícil de corre-
cos o estarse quie- gir. Ahora se puede medio corregir en al-
tos, aunque solo gunos casos. Otros fluorescentes de bajo
sea un segundo. consumo dan dominantes menos compli-
En interiores te- cadas y más “corregibles”. De todos mo-
nemos dos clases dos en interiores, si no se puede o no se
de luz, artificial y quiere utilizar el “flash”, ya digo, trípode
natural. ¿Natural? al canto. Porque, a veces, la cámara nos
Claro, o es que las indica que la luz es suficiente, pero hace-
ventanas no pro- mos la foto y nos encontramos con que
porcionan luz a los la foto ha salido movida. Porque luz hay,
interiores. Vamos pero el motivo tiene que estar estático, si
están hechas, ade- no la foto se distorsiona.
más de para ventilar, para dar luz.
Dedicaré unos capítulos posteriores a la ilu-
La utilización de luz natural con ventanas minación con el flash, aunque, para los “master” os
tiene sus peculiaridades. Si es suficiente puede recomiendo un blog bastante interesante
darnos imágenes muy sugerentes. Pero, cuidado, http://strobistenespanol.blogspot.com/, en el en-
la luz que entra tiene un excesivo contraste con contraréis muchos trucos y bastantes recomenda-
la oscuridad interior. Es decir, las zonas interiores ciones sobre el equipo y su manejo.
pueden quedar sin detalle. Se soluciona como en
los exteriores, con reflectores o espejos. A veces JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
FOTOGRAFO PROFESIONAL
una imagen que tenga el contraste duro de som-
bra/luz también es válida aunque técnicamente
incorrecta.
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A
lgo que hacemos intuitivamente y,
quizás, sin tener en cuenta algunos conse-
Podemos componer en horizontal o vertical, es decir
con la cámara en su posición natural (horizontal) o
jos que són muy útiles es encuadrar. Com- con la cámara girada (vertical). La toma horizon-
poner, que no es lo mismo que encuadrar, es ya tal nos transmite sensibilidad o serenidad. La toma
más “consciente”. Pueden parecer la misma cosa vertical suele transmitir dinamismo, se emplea para
pero primero se debe componer, es decir conse- sobre todo, retrato. Las líneas diagonales se mane-
guir la imagen que queremos que se plasme en jan mejor con este formato.
nuestro sensor. Teniendo en cuenta, pues el peso
de las masas de color, las dimensiones y puntos
de atención etc. Una vez compuesta la imagen se
encuadra.
ENCUADRE
Encuadrar es algo más que mirar por el visor o
la pantalla LCD y disparar. En este acto se hacen
varias cosas. La primera se elige una porción de Otro formato que tienen algunas cámaras
la imagen que se presenta ante nuestro objetivo. más profesionales o también llamada de Medio For-
Es decir se incluye algo y se descarta lo demás. mato, es el cuadrado. Este se puede conseguir con
También se eligen determinados objetos u objeto las cámaras normales por medio del postproceso de
que serán el punto de atención (normalmente en- recorte. Pero hay que tener en cuenta que debemos
focándolos). También se puede elegir un determi- descartar parte de la información que recogeremos
nado punto de vista para que haya líneas o puntos en formato rectangular.
o curvas, que nos ayuden al propósito ulterior de
fijar esa imagen y no otra. Hay otro encuadre más atrevido y poco con-
vencional. El encuadre en diagonal, puede parecer
Trataré de ex- un defecto pero da imágenes todavía más dinámi-
plicar lo más cas y rompe con las reglas. Ya sabéis, en fotografía,
claro posi- como en la vida, aprende todas las reglas y solo
ble estos dos cuando sepas utilizarlas, rómpelas alguna vez.
conceptos,
pero tened en COMPOSICION
cuenta que ya
llevamos unos En cuanto a la composición os diré que se
cuantos artí- tiene que tener en cuenta los siguientes elementos
culos y si no o “guías” de la imagen. El punto, las líneas rectas y
comprendéis las curvas.
algo, mirad
en los artícu- El punto.- normalmente se asocia a un objeto de-
los anteriores. terminado, podemos descentrarlo, enfocarlo, darle
Si no lo comprendéis porque es el primer artículo más protagonismo, mover la composición hasta que
que miráis os recomiendo conseguir los artículos nos guste su situación.
anteriores, porque sería tarea difícil volver sobre
algunos conceptos ya explicados. Las líneas rectas.-, pueden darnos perspectiva,
guiarnos hasta un punto o separar partes de la ima-
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Q
uiero explicar un poco
como ayudan a la fotogra-
aplicaciones para diseñar en 3D.
Por lo tanto no solo tenemos
fía digital los programas de nuestro particular laboratorio que
edición. No, no voy a hacer un suple al que había con la fotogra-
curso de Photoshop acelerado ni fía tradicional. También podemos
nada por el estilo. El Photoshop dar rienda suelta a nuestra creati-
es algo muy complejo y si alguien vidad y experimentar con las imá-
pretende enseñaros a utilizarlo genes, dibujos y todas las prefe-
en pocas horas, os enseñara es- rencias.
casos conocimientos. Este pro- ¿El retoque puede alterar las
grama y casi todos necesitan dos propiedades de mi imagen? Aquí
cosas, un buen aprendizaje y la correspondiente hay que diferenciar entre los for-
práctica del mismo. matos de archivo. Los formatos más usuales como
En realidad como de verdad se aprende en el JPEG, son formatos comprimidos para ahorrar es-
el tema este de los programas de edición es edi- pacio en nuestro disco duro. Por lo tanto cualquier
tando. Es decir, te pueden abrumar con conoci- manipulación que se haga conlleva el deterioro del
mientos sobre los menús, paletas etc. Pero cuando archivo original. ¿Cómo solucionarlo? Lo ideal es ha-
de verdad se aprenderá a utilizarlo es cuando uno cer, cada vez que se vaya
mismo, solo ante el ordenador, aplique esos cono- a manipular un archivo un
cimientos sobre las imágenes. duplicado o instantánea del
Aunque me parece que estoy empezando la mismo, que es una copia
casa por el tejado. Antes de hablar de aprendizaje exacta del original. Enton-
y práctica debemos explicar bien que es esto de ces manipulamos el archi-
los programas de edición. vo duplicado, con lo que
Un programa o software de edición es una cuando llevemos a cabo las
aplicación informática que nos permite como la transformaciones, si no son
palabra lo dice, editar las de nuestro gusto podemos
imágenes. ¿Qué es esto de volver al original, hacer un nuevo duplicado y pro-
editar? Pues simplemente ceder a un nuevo retoque.
es la posibilidad de visua- Cuidado con recurrir a deshacer los cambios
lizar la imagen en nuestro que ya hemos hecho. Cada vez que lo hacemos la
ordenador y permitir ma- imagen en JPEG sufre pérdidas, con lo que deterio-
nipularla a nuestra conve- raremos la imagen. Es más práctico usar las capas.
niencia. ¿Cuáles pueden Y entre las capas, las capas de ajuste. Nos permiten
ser estas transformacio- hacer ajustes en la imagen sin deteriorarla y, si son
nes? Si nos atenemos a de nuestro agrado aplicarlos sobre ella.
las verdaderas vertientes El JPEG esta configurado a 8 bits. ¿Qué es
de un programa de edición son casi ilimitadas. esto? El bit es la unidad en la que se divide la infor-
Pues podemos editar las imágenes con los menús, mación de la imagen. Dos bits es blanco y negro (1
herramientas y paletas que nos ofrecen, pero ade- y 0 si lo preferís). Cuando va aumentando el número
más combinar las distintas alternativas a nuestro de bits lo hace de manera exponencial. Si seguimos
antojo y crear nuevas posibilidades de edición. aumentando hasta 8 bits tenemos 256 escalas. Esto
¿Son iguales las manipulaciones que las que en escala de grises, si lo hacemos en RGB (Rojo,
se hacían en fotografía analógica? Si y no, se pue- Verde y Azul) entonces tenemos tres canales en
den conseguir imitar los resultados que se conse- cada color cada uno de 8 bits si hacemos la cuenta
guían con la fotografía analógica, pero se puede ir nos sale la impresionante cifra de casi 16 millones
más allá. Se pueden combinar imágenes de mapa de colores, el ojo humano puede reconocer solo una
de bits (fotografías) con imágenes vectoriales (di- parte de esa cifra. Entonces el JPEG tiene todos esos
bujos). Se le pueden añadir letras y, actualmente, colores pero sigue siendo un formato comprimido y
algunos programas traen, incluso, por lo tanto cuando se manipula pierde información.
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Pero hay otros Después de editar en RAW, conviene guardar los ar-
formatos que tie- chivos en formato TIFF a 16 bits. Si se quiere impri-
nen más bits, has- mir conviene bajar a 8 bits y poner en JPEG o TIFF,
ta 16 bits. Pensad pues todavía muchas impresoras no reconocen los
la cantidad de 16 bits y podrían dar-
información que nos error. De todos
poseen estos ar- modos la calidad es
chivos. Si uno de mucho mejor tanto
8 bits tiene 16 mi- en 16 bits como en 8
llones de colores y bits si procede de un
el aumento es de RAW.
forma exponencial El flujo de tra-
es una cantidad totalmente astronómica. Sin em- bajo es el ideal con el
bargo esto no lo vemos a simple vista (la dife- RAW. Pero tiene algu-
rencia entre un archivo de 8 bits y 16 bits) Por la nas pegas, primero
razón simple de que no identificamos con nuestra el almacenamiento.
vista tal cantidad de colores. Pero la información Tanto el RAW, el DNG
esta ahí. Son los archivos RAW (“Crudo” en inglés) como el TIFF aumentan mucho el peso de los archi-
que se ha venido a denominar el “Negativo Digi- vos. Por lo que deberemos tener suficiente espacio
tal”. Ahí la información está tal y como la recibe la en nuestro disco duro para almacenarlos o, al menos
cámara completa sin perder nada. para tratarlos. Igualmente se necesita una memoria
Para manipular estos archivos se necesitan RAM con suficiente potencia, pues si manipulamos
programas específicos para ello. Cada marca de varios archivos puede saturarse si es pequeña. Otra
cámara que tenga la posibilidad de hacer RAW tie- pega importante es que no todas las cámaras dis-
ne su diferente formato. Adobe ha tratado de uni- ponen de RAW. Además se necesitan, como hemos
ficar los RAW creando el formato libre DNG (Digital dicho, programas específicos que reconozcan los di-
NeGative) con el se pueden transformar en DNG ferentes formatos RAW.
todos los demás Por lo demás es aconsejable trabajar en RAW.
RAW y traba- Sin embargo, si no dispones de suficiente equipo, o
jar en un po- simplemente, no quieres cambiar tu forma de traba-
sible Standard jar (ya que el RAW requiere otros programas de edi-
accesible a ción distintos) lo aconsejable es, si trabajas en JPEG
todos los pro- lo que os he dicho: Hacer un duplicado cada vez que
gramas que lo se retoque y trabajar sobre él, preferentemente con
incorpore. In- capas y con capas de ajuste. Así se dañaran lo míni-
cluso algunas mo y podremos contar con casi toda la información
cámaras ya en nuestro ajuste final.
lo incorporan Espero haber arrojado un poco de Luz que
como su pro- es lo que necesita la fotografía en este pequeño Tu-
pio RAW. torial sobre los programas de edición. Y lo dicho,
Bueno centrándome en las posibilidades de aprended bien el manejo de los mismos, pero, so-
los archivos en RAW. Al manipular un archivo en bretodo practicad mucho.
este formato no se pierde información. Es decir
si abrimos un JPEG y un RAW y transformamos AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
ambos, en el histograma se percibe una pérdida FOTOGRAFO PROFESIONAL
de calidad en el JPEG, sin embargo en el RAW la
información no se altera. Por eso es aconsejable
disparar, en la medida de lo posible en RAW. Así
podremos editar la información, manipularla y ob-
tener óptimos resultados sin dañar su integridad.
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EL COLOR EN LA FOTOGRAFIA
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n aspecto en el que no he profundi-
zado es el color en la fotografía. En su más
Estos son los colores más usuales, cada color tie-
ne su complementario justo enfrente, uno hace
amplio sentido. Tiene importancia no solo en la fo- más intenso el opuesto. Por eso las composiciones
tografía en color propiamente dicha. Sino también con colores complementarios funcionan mejor que
en la realizada o manipulada para conseguir una cuando se utilizan otros tonos.
escala de grises.
A la izquierda están los llamados tonos fríos y a
¿Qué es el color? Buena pregunta, desde la derecha encontramos los tonos llamados tonos
Newton, e incluso antes, se ha debatido la comuni- calientes. Cuando utilizamos colores calientes la es-
dad científica entre la teoría corpuscular (fotones) cena da la sensación de adelantarse y si utilizamos
y la teoría ondulatoria (ondas electromagnéticas). colores fríos creeremos que la composición va hacia
Nos referimos en ambas cosas en que esta com- atrás.
puesta la luz. Actualmente se admite una especie
de refrito de ambas. Pero no se sabe exactamente No nos percatamos, a veces, que un color
de que se compone el color. Tiene y mucho que puede desatar en nosotros determinados senti-
ver con la luz, que es el tema que nos ocupa en mientos y provocar reacciones concretas. Por ejem-
fotografía. El color es la luz reflejada según una plo, el color rojo se asocia a pasión, violencia y vi-
longitud de onda determinada. A saber, si un obje- talidad. El color naranja se asocia al fuego, al calor,
to lo vemos rojo es incluso al Sol. El color
porque absorbe to- azul nos da sensación
dos los colores me- de tranquilidad, sosie-
nos el rojo que lo go, paz. El color rosa
refleja haciéndolo también nos da esa
en forma de luz. Un sensación, además de
objeto blanco refle- proporcionarnos relax.
ja todos los colores, El color verde se asocia
pues el color blanco a la naturaleza, y es un
es una composición color que no está muy
de todos los colores definido si pertenece a
del espectro colo- los colores calientes o
rímetrico. Un ob- fríos. Según su tonali-
jeto negro absorbe dad puede encuadrarse
todos los colores y en unos o en otros. El
no refleja ningu- amarillo, denota, brillo,
no. Normalmente luz, también se asocia
cuando se absorbe al fuego y ala claridad.
mucha luz se trans- El morado se asocia a
forma en calor. lo sombrío, el luto, es
un tono apagado y frío.
La longitud El blanco es la pureza,
de onda del color lo limpio, el día, tam-
dentro de las ra- bién la luz y la visión.
diaciones electromagéticas es muy pequeña. Hay El negro sin embargo se asocia a las tinieblas, lo
radiaciones más pequeñas (y peligrosas) como prohibido, lo desconocido y también, en nuestros
son los rayos X y mucho más largas e inofensivas días, el luto (pues en la antigüedad el luto se aso-
como las onda de radio. ciaba al blanco). Sin embargo tanto el blanco como
el negro son dos colores que han sido apreciados
Saliendo de tecnicismos os pongo una rue- por caracterizarse en la vestimenta por la elegancia
da de colores para entender un poco la relación y la distinción social.
entre los colores más normales:
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filtros los he explicado
ien, ya creía un poco deprisa porque
que os había habla- ahora apenas se utilizan,
do de todo lo refe- quizá se utilicen más los
rente a fotografía filtros degradados, que
básicamente. Pero son mitad en un color y
dando una vuelta a la la otra mitad en blanco.
teoría de la fotografía Para exponer correcta-
en general (no sólo mente dos campos que, a veces tienen mucho de
digital) me he encon- contraste, como pueden ser el cielo y el suelo. Se
trado un tema que no he tratado y que es, cuanto coloca la parte que se quiere compensar para ex-
menos interesante y sobre todo práctico. Me refie- poner correctamente con el color y la que se quie-
ro a los filtros. re mantener con la parte blanca. Después hablaré
La primera parte de este artículo lo referiré también de los degradados de densidad neutra.
a los filtros por antonomasia, los filtros ópticos. Ahora es más normal capturar la imagen,
Son dispositivos, normalmente de vidrio, plástico luego pasarlo por diversos métodos a escala de gri-
o gelatina, transparentes que tienen una determi- ses (blanco y negro) y luego filtrarla con el filtro
nada coloración o filtran la luz de una forma deter- blanco y negro (digital) o con el mezclador de ca-
minada. nales. Esto en Photoshop, en otros software hay un
Podemos diferen- comando específico de filtros, tanto de colores como
ciar dos tipos de filtros óp- de efectos (y también en las ultimas versiones de
ticos independientemente Photoshop). He de decir que los efectos consegui-
de su material. Los filtros dos por los filtros ópticos son, hasta el momento,
de color y los filtros refe- más fiables que los realizados con filtros digitales.
rentes a la calidad de la Máxime si tenemos en cuenta que, con los filtros
luz. Los filtros de color se digitales en jpeg, alteramos y bajamos la calidad de
utilizaban en película de la imagen.
blanco y negro o en color
para ciertos efectos crea- De todos modos se
tivos o para controlar la están dejando de utilizar,
temperatura de color. Por por lo menos por la mayoría
ejemplo un filtro verde acentuaba la masa vege- de los aficionados, los filtros
tal en una imagen. O también corregía ciertos de- de color. Si se utilizan los si-
fectos de la piel, siempre hablamos en blanco y guientes, el UV, el Skylight,
negro. Un filtro naranja hace que las nubes y el el polarizador y los filtros de densidad neutra. Amén
cielo se acentuaran y se consiguiera cierto drama- de los citados filtros degradados.
tismo. También daba un aspecto más bronceado a Los explicaré uno por uno. El UV o ultravio-
los retratos. Un filtro amarillo daba tono al cielo y leta, es un filtro que, a veces, algunos aficionado
destacaba también las nubes. Además hacía la piel confunden con una protección para el objetivo (jun-
un poco más pálida. Un filtro rojo daba mucho dra- to con el Skylight) y sí, puede tener esa función en
matismo a cielo. Filtros azules y ámbar se utiliza- momentos determinados. Pero conviene no abusar
ban para filtrar luces artificiales con película luz de de tenerlo puesto siempre. Un filtro son dos super-
día los azules y los ámbar se utilizaban para filtrar ficies más a tener en cuenta junto con el conjunto
luces naturales con película especial para tungste- de lentes del objetivo y cada vez que pasa por una
no. Los filtros pueden ir en la cámara, con lo cual superficie la luz sufre alteraciones. Además, en fo-
se tiene que tener en cuenta su factor (cuanta luz tos nocturnas podemos observar que las luces ra-
resta o suma a la luz existente) o estar en los fo- tifícales tienen unos halos molestos. Miremos si te-
cos de un estudio, con lo cual deberemos tener en nemos el filtro puesto, y esa es la causa. Bueno a
cuenta la lectura del fotómetro para aplicarlos. >>> >>> >>>
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lo que iba, el filtro UV los de densidad neutra tienen una escala que co-
lo que hace es filtrar, rresponde a los pasos de exposición que hay que
o sea absorber las dar o quitar para una correcta lectura y captura de
radiaciones ultravio- la imagen.
letas que hacen que Los filtros de densidad neutra son unos filtros
en el horizonte se que van del gris oscuro al gris más claro. Tienen
vean esas neblinas como función el que se puedan utilizar diafragmas
que difuminan el pai- más abiertos y sobre todo
saje. Es útil en cual- velocidades de obturación
quier foto de exterio- más lentas con mucha luz.
res para evitar que las radiaciones quiten nitidez Es decir si queremos que
a la foto. El Skylight tiene una función parecida, un río o una cascada salgan
pero lo que hace es dar un tono especial a la luz con el efecto seda necesita-
del cielo. mos una velocidad de obtu-
El polarizador es más complejo. La luz vi- ración lenta, si es pleno día,
bra, normalmente en diversos planos, lo que hace poner un segundo de expo-
el polarizador es hacer que vibre en uno solo de sición puede quemarla. Con
esos planos. Es decir, para entendernos, cuando tu un filtro de densidad neutra
estás delante de un escaparte y quieres fotogra- eso se soluciona. También
fiar el interior, luego te sorprendes de que salen existen los filtros degra-
los reflejos. Pues con un polarizador puedes hacer dados de densidad neutra, estos tienen una parte
que esos reflejos desaparezcan o se atenúen. El transparente totalmente y la otra con un grado de
filtro hace también que los colores se saturen y gris acorde con el factor de corrección del mismo.
esos cielos tan azulados Se utilizan para compensar la exposición de zonas
que a veces vemos son de alto contraste de luz. Por ejemplo, una pared ilu-
producidos por una pola- minada por el sol y una parte adyacente en sombra.
rización de la luz de los Se pone el filtro, girándolo para que la zona gris se
mismos. Los polarizado- extienda por el Sol y la zona blanco por la sombra.
res pueden ser lineales o El rango dinámico de nuestra imagen nos lo agrade-
circulares. Estos últimos cerá.
se pueden regular. Pues, Luego existen los filtros de efectos especia-
como he dicho, no es lo les. No les voy a dedicar mucho espacio, pueden ser
mismo que la luz venga algo creativos, pero cansan enseguida. Por ejemplo
de una dirección que de otra. Pues según sea el hacer destellos, pues haces una foto con destellos
ángulo de polarización el efecto de esta luz será luego otras dos o tres y deja de tener aliciente. No
más o menos efectivo. Hay quien me dijo que si obstante utilizados con mesura pueden dar buenos
sientes el sol en la oreja derecha desde atrás en- resultados. (otro filtros, repetición de imagen, des-
tonces puedes utilizar el polarizador correctamen- tellos, estrellas etc)
te (debido al ángulo con la cámara y la dirección Bueno les hemos dado un buen repaso a los
que apunta el objetivo). Una cosa a tener en cuen- filtros fotográficos. Si estáis interesados en utilizar-
ta, el filtro polarizador tiene factor de corrección, los tened en cuenta los consejos y sobre todo el
es decir, que resta luz a la luz ambiente. Con lo factor de corrección.
que si lo utilizamos debemos compensar (si nues-
tro fotómetro no lo lee directamente) la exposi-
ción dando más apertura al diafragma.
Esto del factor es algo a tener en cuenta en Juan Gregorio García Alhambra
cualquier filtro que lo posea. Por ejemplo el UV y FOTOGRAFO PROFESIONAL
el Skylight no tienen factor de corrección ninguno.
Pero los filtros de color, el polarizado y sobretodo
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