Cómo construir un marco de Chopper

POR PESO · 10 DE AGOSTO 2011 · 2 COMENTARIOS

CÓMO · TAGGED: FOTOS

Parte 1
La forma más fácil de construir el marco es un tradicional de la vieja escuela estilo chopper ya que no hay
curvas complicadas o mitras compuesto para cortar, así que decidimos mostrar el proceso de fabricación del
chasis de la A a la Z, como lo hacemos. Otros probablemente tienen técnicas diferentes, pero este sistema ha
funcionado para nosotros en los últimos treinta años, y garantiza un buen marco de recta con un mínimo de
herramientas especiales o plantillas realmente de lujo. Alrededor de la mitad de la trama se construye sin una
plantilla de construcción tradicional se utiliza para comenzar con lo que este es un buen proyecto para
empezar, si usted quiere construir una plantilla marco tradicional, pero usted no tiene un marco para su uso
como un modelo a escala . Como avanza el trabajo en el chasis se puede fabricar una plantilla de una sola
pieza en un momento en que sea necesario. El marco de este proyecto en particular se deriva de las acciones
del diseño 1948 Harley rígida, sino que se extendía la downtubes cuatro pulgadas, la columna vertebral de
dos pulgadas y se crió el eje trasero placas placas de una pulgada y pasó a dos centímetros hacia
atrás. Estos cambios resultado en un marco de valores más bajos que tener una línea perfectamente recta
columna vertebral desde el cuello de dirección para el eje trasero cuando se ve desde el lado de la mirada
clásica de helicóptero. Estas instrucciones están destinadas a acompañar parte del material que ofrecemos
con nuestros planes de construcción a gran escala. Esta es la primera vez que se disponga su publicación por
separado y al mismo tiempo hemos tratado de modificar los esquemas y las muestras que encajan en las
limitaciones de tamaño impuestas por una página web algunas de las imágenes puede ser pequeño para ser
legible. Si usted no tiene los planes y llegar a un obstáculo en su proyecto, por favor póngase en contacto con
nosotros y vamos a ver si le podemos ayudar. El marco que estamos construyendo para este proyecto en
particular aceptará Panhead, Pala y los motores de Evo y Knuckleheads y cabezas chatas con un frente de
espaciador del montaje del motor. Está diseñado para utilizar un neumático trasero 140 o 150 con el estándar
de la cadena.
Nuestro objetivo para este proyecto es contar con un chasis rodante por menos de $ 1500 o cerca de
6.000 dólares menos que si nos compramos un ready-made.
 Para
empezar se necesitan diez metros de tubería de 1,25 restos explosivos de guerra "x.120". Te sugerimos que
usted compra dos completos veinte pies de largo ya que esto le dará un poco de material extra en caso de
que haga unos cortes calculó mal o se dobla. Usted también necesitará dos pies de tubo de acero rectangular
1x2x.120 para los miembros de cruz. Para iniciar el proyecto no tendrá un cuello de dirección o las placas del
eje hasta más abajo de la línea para que pueda obtener de este marco se inició con desembolso en efectivo
por adelantado muy poco. Después de haber asegurado el tubo se puede cortar en longitudes de trabajo con
un abrasivo de corte sierra si usted tiene un contrario, utilice un sawsall o incluso un cortador de tubos
pequeños.Como último recurso, un habitual sierra de edad tendrá el trabajo hecho, pero se comen una buena
parte del tiempo y le dará una desagradable blisters.Figure 1 ilustra los componentes del chasis principal de
un marco típico VTWIN rígida que consta de los elementos básicos siguientes:
 La pipa de dirección. También llamado la cabeza del tallo, el cuello o la dirección del cabezal.
 Marco de Backbone. A veces llamado el Top-tubo.
 Tija del sillín.
 Columna vertebral o una abrazadera del tubo superior.
 Horquillas. Una izquierda y la derecha uno. También se llama el trapecio superior trasero.
 Wishbone travesaño. También se llama el montaje defensa superior.
 Tubos laterales. A veces llamado los carriles laterales, carriles inferiores o tubos inferiores
 Tija del sillín travesaño.
 Transmisión trasera de montaje / travesaño.
 Las placas del eje o de las placas laterales.
  Tubos de frente o de los tubos que se extienden hacia abajo en la base de las barandas
 Montaje de la transmisión delantera.
 Posterior montaje del motor.
 Frente del montaje del motor
 Motor de montaje superior.
La siguiente tabla muestra las piezas a cortar, la duración y la cantidad. Asignación ha sido un factor en
cuenta para las longitudes de curva y de permitir un cierto margen de posibles errores de corte.

Cantidad Artículo Material Longitud de corte

1 Columna vertebral 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 36 "

2 Obuses 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 38 "cada uno

1 Wishbone miembro de la Cruz 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 12 "

1 Tija 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 23 "

1 Tija del sillín de la Cruz miembro 1 "x 2" x.120 CREW 12 "

2 Espaciadores 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 12 "cada uno

2 Downtubes / Bajo Rieles 1.25 "x.120 restos explosivos de guerra 84 "cada uno

Para hacer este proyecto una manera fácil y para reducir al mínimo la necesidad de un marco de plena
soplado plantilla hasta más adelante en el proceso que vamos a construir, básicamente, lo que puede ser
mejor descrito como la mitad superior de la estructura con la tija del sillín y la tija de sillín miembro de cruz
como una unidad y luego vamos a añadir los tubos por los carriles inferiores y como un conjunto
secundario. Cuando el primer grupo de tubos han sido cortadas y los brazos transversales se han doblado
tendremos un grupo de piezas que deben parecerse mucho a los que la foto en mi camino en la figura a
continuación.
Este conjunto representa en realidad alrededor del 70% de los tubos del chasis en general y si bien puede no
parecer mucho en esta situación representa una enorme cantidad de trabajo y los constructores de hágalo
usted mismo muy pocos llegan tan lejos en su primer proyecto. Si usted no tiene un doblador de tubos es
probable que pueda encontrar un taller de fabricación de chasis o de soldadura en algún lugar cerca de su
localidad para doblar el trapecio. También puede intentar enviar un mensaje a uno o más de la
motocicleta foros y usted puede encontrar a alguien cerca de su ubicación que tiene una borrachera y que
estaría dispuesto a ayudarte. No recomiendo que se intenta realizar estas curvas con una tubería hidráulica o
doblador de conducto y si se intentacalentar el tubo y lo dobla a mano la radio será pequeña y el tubo es
probable que de todos modos se aplanan.Si todo esto falla y no puedes encontrar a alguien para hacer estas
curvas es posible que pueda llevar a cabo con éxito la tarea mediante el uso de una 1 "de espesor de pared
(rígidos) conduit bender con un mango de extensión siempre y cuando el diámetro exterior de 1" rígidos
conducto eléctrico es casi el mismo que el diámetro externo de 1,25 "tubo de restos explosivos de guerra.
Parte 2
 Antes de ir mucho más allá que tenemos
que decidir qué estilo de relación que queremos hacer entre la columna vertebral o el tubo superior y la tija del
sillín. Hay tres articulaciones que se utilizan comúnmente. La primera, se ve en la figura 3 es probablemente el
más común y la que yo personalmente prefiero, ya que permite un fácil acceso para el funcionamiento de
cableado en el interior del tubo. Se cierra y se la tija del sillín a la entrada de agua pero el extremo abierto del
tubo superior es naturalmente inclinado a la fuga.
 El segundo método es casi tan
popular, pero con un estilo mucho más antigua de la conexión va todo el camino de regreso a los días en la
tija del sillín realmente tenía un propósito. El problema con este estilo es que el agua es capaz de bajar el
interior del tubo de sillín e incluso si se proporciona un orificio de drenaje con el tiempo se tapan con suciedad
oxidado.

. El estilo de conexión de tercera, como se muestra en la Figura 5 se está volviendo más y más popular
porque es más fácil y más rápido para hacer que cualquiera de los dos métodos anteriores muestran que
tanto exigen un esfuerzo conjunto hecho frente o boca de pescado en uno de los dos tubos.
Tengo sentimientos encontrados acerca de este método de la última conexión, que es llamado correctamente
un conjunto totalmente inglete. A pesar de que se pueden hacer rápidamente con un golpe vi a mis ojos
simplemente no se ve bien, pero definitivamente tiene la ventaja de sellar tanto en el tubo superior y la tija del
sillín. Se trata de una conexión común que se observa en las tiendas de alto volumen de producción en
masa.Para un constructor por primera vez este es probablemente el método que se seleccione, pero en este
particular, construir, vamos a usar el primer estilo en la parte superior del tubo se extiende sobre la tija del
sillín. La primera pieza vamos a terminar es la tija del sillín, ya que es la longitud, la inclinación de la vertical y
el ángulo entre éste y la columna vertebral del
conjunto de los parámetros principales de casi todo el marco. Los planes que prepara para llamar a un 18-
29/32 "de largo tija de sillín, medida sobre la parte de atrás del puesto del miembro del asiento posterior cruz
hasta la parte inferior del tubo superior, pero para ser honestos, por lo general de primera clase y cortar el
bisel en la parte inferior de manera que la medición es en realidad de 19 "pero por el momento en que toque
la boca de pez y conseguir que mi soldado dice que su cinta de 18-29/32" lo que paga para hacer cada corte y
la muesca mitra ligeramente más largo que las especificaciones para permitir un cierto margen de ajuste. A lo
largo de esta estructura le sugiero que errar por el lado de hacer los cortes y las conexiones de boca de pez,
en lugar de más corto. Figura 6 a continuación se detallan las medidas y cortes en ángulo de la tija del sillín
que se hace de 1.25 "x.120" restos explosivos de guerra de la pared.
Si bien esto puede parecer una operación sencilla que vale la pena estar alerta cuando se está tocando este
tema de sus vacaciones en el garaje de un noche. Admito que en más de una ocasión, mientras estaba bajo
la influencia de bebidas de ciertas enfermedades que han reducido la boca de pez en la parte superior del
tubo de sillín hacia atrás en relación con el ángulo de corte hecho en la base. Lo peor es que lo soldados entre
sí y no se dio cuenta del problema hasta el día siguiente. El ángulo de inclinación en el poste del asiento con
respecto a una línea vertical es de 17 grados. El ángulo de valores es sólo un pelo de 16 años. El mayor
grado de inclinación combinada con la de 19 "de longitud da la sala de marco suficiente para albergar los
motores de la evolución. En efecto, la parte superior de la tija del sillín se ha trasladado 0.625 "hacia atrás y la
columna vertebral se ha planteado .625" en relación a un marco de valores Panhead. Creo que la manera
más fácil de construir la tija del sillín es primero hacer el corte de boca de pez con una sierra circular montada
en una despuntadora de tubería o mediante el uso de una plantilla de mitra y mueren amoladora. El ángulo
entre la tija del sillín y la columna vertebral es de 97 grados. Si estás utilizando un despuntadora de ajustar el
ángulo de 7 grados y hacer el corte. La figura 7 muestra mi despuntadora baratos importados tubo con la tija
de sillín establecido para el corte. No confíe en el transportador integrado en su despuntadora. Compruebe
siempre el ángulo real con un buscador de ángulo precisa buena.En esta foto como lo establece el tubo para
el corte de nuestro buscador de poco ángulo de color amarillo, dijo que teníamos razón en 7 grados, pero la
fábrica suministra marcado en la cara de la despuntadora de lectura de 5 grados. Si hubiésemos convertido el
tubo hasta la marca de 7 grados en la despuntadora que habría hecho cortar un ángulo de 9 grados.

En caso de que usted se está preguntando no el cerrojo a la despuntadora a un banco ya que no importa
cómo lo instalé allí no parecía haber suficiente espacio para tubos largos para que cuando estoy listo para
hacer el corte que puso todo el lío en el suelo y de pie en la ficha de montaje como estoy corriendo el
taladro. En las raras ocasiones en que lo hago perno abajo Me gusta estar en una posición horizontal.
La figura que se muestra aquí es bastante borrosa, pero creo que se puede ver lo duro de una reducción de

estos despuntadoras económicos hacen. Este tipo de primera

clase tiene que ser limpiado y vestido con una lima redonda media y los bordes afilados en la parte superior
de la necesidad de la boca ser aplastado ligeramente y en forma de encajar el tubo al lado perfectamente. Si
el ángulo de corte fue un poco apagado, el fondo de la garganta se puede profundizar para que el ajuste de
nuevo al ángulo adecuado de unión. La siguiente figura muestra la muesca vestido listo para el montaje final y
puesta a punto antes de virar.

Como se trabaja con las secciones tubos se dará cuenta de que la superficie interior empieza a acumular un
montón de virutas de metal que se pegan a la grasa aplicada al material en el molino por lo que ahora que
tenemos las piezas cortadas en longitudes más cortas es una buena idea ejecutar una laca hisopo empapado
más delgado por el interior de todos los tubos antes de comenzar el proceso de montaje. Si salimos de esta
residuos finos en el lugar que comenzará a oxidarse casi inmediatamente. La figura 10 muestra la mitra
terminó en el cruce de la tija del sillín y la columna vertebral marco listo para ser pegado. Figura 10 Una vez
que la categoría está terminado y vestido mida hacia abajo desde la garganta de la boca de pez a lo largo de
la parte trasera del tubo de 19 pulgadas y haga una marca en la parte posterior de la base de corte se debe
hacer. Este corte se puede hacer con un golpe de sierra o de reciprocidad vio, y el ángulo es de 17
grados. Como he dicho antes tener cuidado y hacer un seguimiento de qué lado de la trompa mirando hacia
adelante y que las caras laterales de popa. Es imperativo que el eje transversal de la boca de pez y el corte de
la base esté perfectamente alineado de lo contrario la tija del sillín se sentará en una inclinación hacia un lado
en el asiento de miembro transversal posterior y la columna vertebral se desvíe de la línea central longitudinal
de la estructura una vez que el dos tubos están soldados. Si usted tiene un golpe vio la tarea es más fácil ya
que se puede utilizar un nivel de maquinistas en un pequeño trozo de tubería temporalmente en la boca de
pez a medida que sujetan el tubo de sillín en el vicio vio. Esto asegura que los dos cortes en la alineación
apropiada. Ahora tenemos que terminar la tija del sillín base de miembros cruz hecha con una "x 2" x.120
"tubo de acero rectangular que se muestra en la siguiente figura

Este elemento transversal establece el ancho de nuestro marco de lo que en este caso será 9-5/8 "entre los
centros lo que equivale a 8-3/8" en el interior entre los carriles inferiores. Los marcos de acción vieja mide sólo
8 "por lo que permite un poco más de lo que pueda caber en un neumático trasero más grande. No tengo una
fresa, así que hacer los cortes de radio en los extremos con una sierra de perforación montado en un taladro
que permite un adicional decimosexta de una pulgada entre la garganta que me limpie con un molinillo de
morir y el archivo hasta que la distancia entre el gargantas de los cortes es exactamente 8-3/8 ". Marcar una
línea central transversal en el centro de la pieza y otra línea de 5 / 8 "a cada lado y hacer dos líneas de lápiz
que va paralela a la línea central longitudinal. Una línea será de 3 / 8 "del borde delantero y el otro será 3 / 16"
desde el borde trasero. La tija de sillín caben dentro de la caja formada por las cuatro líneas. Este es un buen
momento para cortar el miembro guardabarros montaje transversal que se coloca justo detrás de las curvas
en el trapecio trasero. En los viejos tiempos este pedazo de tubo tenía un radio pequeño, pero ya que no se
puede ver en la moto terminada por lo general acaba de salir directamente. Al igual que los miembros de
seguridad después de cruzar este tubo debe ser 8-3/8 "de largo medido entre las gargantas de las muescas
de la boca de pescado, como se muestra en la figura a continuación.

Mientras que la despuntadora se establece por lo general va a hacer dos piezas idénticas de la tubería a ser
utilizada más tarde como separadores temporales entre los brazos transversales, e incluso más tarde entre
los carriles inferiores. Ahora vamos a terminar los tubos de horquilla y prepararlos para ser soldada a la
columna vertebral. Este paso no es complicado, pero ha sido difícil para mí describir verbalmente lo que en un
intento de aclarar el proceso que hizo una pequeña placa de diseño de madera contrachapada.
Inicialmente, los tubos de horquilla fueron difíciles cortar un poco más de lo necesario y se inclinó 26 grados
en dirección a la parte superior del tubo. El diseño de arriba muestra cómo las piezas mirar ahora en relación
a la línea central de la estructura y las líneas de demarcación de la 8-3/8 "dentro de el ancho del marco. Lo
que queremos hacer ahora es cortar el exceso de material al final de los tubos en los que se sueldan a la
columna vertebral y llevar las piezas hacia adentro hasta que se encuentran en el espacio apropiado. La figura
14 muestra el tubo de la mano izquierda se movió en dirección a la línea central de la trama por lo que su
borde interno es 4-3/16 "fuera del centro (8-3/8" dividido por la mitad).

El corte que queremos hacer por el momento, debe correr paralela a la línea central de la eliminación de
marco alrededor de dos pulgadas de la tubería. Esto debe hacerse a las dos mitades del trapecio. Este no es
el paso final de muescas. En esta etapa, sólo quiero ser capaz de asegurar que podemos establecer los
brazos oscilantes en el espacio correcto. En efecto, lo que vamos a crear es un corte recto de esquina en los
extremos del tubo, como si nos iban a soldar sin un tubo de columna entre ellos.
La figura anterior muestra los resultados finales de este recorte. Tenga en cuenta la forma en que utilizan los
tubos espaciadores fabricados antes de establecer temporalmente el 8-3/8 "de ancho en el interior y que los
tubos de horquilla se unen en un vértice en el eje troncal imaginario.
La siguiente tarea es la formación de las bocas de pescado en el trapecio que acepte el tubo superior marcos.
Parte 3
La mayoría de sierra de perforación base despuntadoras tubo no se puede ajustar para hacer cortes en
ángulo tan superficial como las 26 muescas grado requerido para la conexión de los brazos transversales de
la parte superior del tubo. Las alternativas en este punto es utilizar una fresa, ajuste de los tubos en un vicio
ajustable en la prensa del taladro y montar una sierra circular en el mandril o utilizar una plantilla mitra y cortar
las muescas con un molinillo de morir. Lo he estado haciendo durante tanto tiempo con una amoladora que
para mí al menos esta parece ser la forma más fácil y rápida de hacer los cortes. Independientemente del
método utilizado es siempre una buena idea tener las líneas de alineación en todas sus secciones de
tubos. Dependiendo de la aplicación en particular puede ser que apenas necesitan líneas de control en la
parte delantera y trasera caras de los tubos o parte delantera y trasera además de que cada cara lateral. En la
siguiente figura a continuación hemos utilizado un marcador indeleble para trazar las líneas de control donde
se realizará la punta y el talón de la horquilla de corte boca de pez hecho.

Hay una línea que corresponde el control longitudinal de 180 grados alrededor de la sonda en el reverso. El
uso de un tubo biselado de programa de ordenador que generará una plantilla impresa para un ángulo de 26
grados de conexión de 1,25 "tubería. Corte la cinta adhesiva de la plantilla y que, junto a la costura dejando
sólo lo suficientemente floja como para deslizarse hacia abajo sobre el extremo del tubo. Figura 18 Con un
marcador indeleble trazar el camino mitra alrededor del borde interior de la plantilla de papel y de
deslizamiento, si fuera el tubo antes de iniciar la operación de recorte. Si es necesario eliminar una gran
cantidad de material que se puede recortar el tubo de nuevo a dentro de una octava y más o menos de la
línea marcada con una sierra recíproca luego terminar el corte fino con una amoladora. El objetivo es crear un
conjunto apretado agradable en la intersección y también para mover los tubos de horquilla en la dirección, y
en paralelo con la línea central del marco de mantenimiento de la 8-3/8 "en el interior de liquidación. Hemos
de tener en grano, presentación y ajuste un poco a la vez hasta que las conexiones son perfectos en ambos
lados de la columna vertebral y la distancia entre las horquillas es 8-3/8 "derecho de defensa en el montaje
travesaño con el tiempo se va a soldar.Usted probablemente ha estado en una tienda de bicicletas en alguna
parte o más en una casa de amigos, mientras que alguien está tratando de instalar una nueva rueda trasera y
el swing de armas o el trapecio en un marco rígido son demasiado estrechas para el centro y los espaciadores
que se instalan sin mediante un conector pequeño frasco para extraer la parte trasera de la trama un
poco. Bueno, esto no debe suceder, pero cada vez que realice una soldadura de un poco de material se
contrae y desplazados en el enfriamiento y en moto, en general, la tendencia es que la parte de atrás del
marco de dejarse atrapar en un poco durante la soldadura final proceso, de modo que es un poco más
apretado que las especificaciones indican. Para explicar este fenómeno le recomiendo que usted cumple con
la horquilla de la espina dorsal de tal manera para que la medida entre los tubos cerca de las medidas de
colocación de los ejes de la placa de tres dieciseisavos de un cuarto de pulgada más que en la cruz
guardabarros montaje miembro. Si usted tiene una opción aquí errar por el lado de demasiado espacio en
lugar de a poco. Para obtener esta autorización tendrá que recortar un poco muy poco más fuera de la boca
de pez en la red principal por lo que el trapecio se ensanchan sólo muy ligeramente en la parte trasera. No
corte el guardabarros montaje travesaño por debajo de la 8-3/8 "la garganta a la dimensión de la garganta,
bajo ninguna circunstancia. Hombre, me encanta la construcción de motocicletas, dame el martillo y ¿dónde
está la cerveza!
Parte 4
Esta nueva sección fue preparada después de que hicimos nuestro movimiento en el nuevo alojamiento por lo
que puede parecer más desorganizado que nuestro estado normal de la desorganización que nos corte un
poco de holgura en cuanto a calidad de presentación, pero hemos tenido docenas de gente que nos pide
seguir adelante con este serie y dejar de poner excusas. En este punto estamos listos para empezar a
construir los tubos hacia abajo y los carriles inferiores. Una vez más el material es de 1,25 "x.120" tubo de
restos explosivos de guerra. Vamos a hacer estas piezas en dos etapas. Cada pieza down-tube/bottom
ferrocarril debe ser 84 pulgadas de largo. En la primera etapa tenemos que hacer las dos curvas en los tubos
de abajo hacer la transición a la base de las barandas como se muestra en la figura a continuación.

Yo llamo a esta zona del marco de las rampas de frente. Estoy seguro de que es una terminología fábrica
legítima para esta área de la trama, pero para ser honesto no tengo idea de lo que nadie lo llama. Esta es la
sección de la trama que finalmente llevará a cabo la parte delantera del motor barra de montaje. Muchos
fabricantes marco entregó este año fábrica en particular configuración hace a favor de un simple y barato de
fabricar, sola curva de radio largo. Yo personalmente no creo que las curvas grandes se ven muy bien y son
tan fuertes como el método de la antigua fábrica por lo que esta es mi forma de continuar a construir a pesar
de que hay que trabajar un poco más. Figura 20 proporciona las dimensiones y los ángulos de las curvas de la
base de las barandas. Haga clic en la foto para una imagen grande. Tenga en cuenta que los tubos hacia
abajo, cuando se corte preliminar, se extienden hasta más allá de la ubicación del tubo superior y el cuello de
la dirección y que la parte trasera de la base de las barandas, en su condición de primer corte, se extienden
más allá de la zona de los ajustadores de eje. Vamos a recortar los tubos a sus dimensiones finales más
tarde. Estas dos curvas sencillas entre los tubos hacia abajo y bajar los carriles son bastante crítica y se debe
hacer con cuidado para asegurarse de que los ángulos son exactos y que la dimensión entre las dos curvas
se encuentra dentro de un octavo de pulgada, preferiblemente mejor.

Lo que queremos hacer inicialmente es crear un conjunto de rieles que tiene una pieza de 27 pulgadas de la
línea recta de tubo, una curva de grado cuarenta años, otra sección de tubo recto de cuatro pulgadas de largo,
y otra curva cuarenta grados que termina en una larga recta sección que corre hacia atrás hasta el final de la
pieza de siete pies de tubería que se inició con para cada lado de la moto, como se ve en la Figura 21. Ambas
curvas en cada pedazo de tubo se hacen en el mismo plano. No son las curvas compuestas. Si usted toma los
pedazos de tubo curvado y colóquelos de lado sobre una superficie plana, como la entrada de su casa, se
debe establecer perfectamente plana. No trate de hacer la última curva hacia arriba en la parte trasera de la
base de las barandas en esta etapa de la construcción. Vamos a llegar a ese punto más adelante en la
construcción.Algunos constructores comienzan en la parte trasera de la base de las barandas y se abren
camino hacia adelante y hacia arriba, hacia la red principal, pero al menos para mí creo que es mucho más
fácil trabajar de arriba hacia abajo y la cabeza hacia atrás con las curvas pasado se están realizando en los
carriles inferiores, donde se barre en los ajustadores del eje. Esto es especialmente cierto si usted no está
utilizando una plantilla de soldadura.

Estos ángulos de rampa como se mencionó anteriormente son bastante críticos y después de haber hecho las
curvas están los tubos para arriba en alguna superficie que es absolutamente plana y con un buscador de
ángulo de verificación para asegurarse de que la geometría del tubo es como debe ser.
El ángulo de inclinación del tubo descendente debe ser de diez grados de la vertical.

El ángulo de inclinación de la "rampa" debe ser de cuarenta grados sobre la horizontal (cincuenta grados de la
vertical) y la longitud de la pieza de tubo recto tangente debe ser de cuatro pulgadas. Si usted es 'off' de
treinta minutos, (una media de un grado), o más, poner los tubos en la bandeja de desechos y tratar de
empezar de nuevo. Con toda seriedad, aunque puede tener un margen de hasta un grado en ambos sentidos,
pero si la curva es apretado, usted tendrá que mover los rieles inferior un poco hacia adelante para que el
downtubes no se alcanza el motor de la cabeza del cilindro delantero.
Parte 5
Una vez que se dobla hacia adelante se hacen en los carriles de baja su tiempo para encajar en la parte
superior de la estructura que ya hemos hecho. En concreto en este punto queremos cortar el tubo de mitras
en la parte superior del tubo inferior se une a la columna vertebral. Los marcos que construyo se basan en el
viejo diseño original marco de Harley-Davidson en los tubos frontales, se adhieren a la columna vertebral de
marco y no en el tubo de cuello de dirección como se verá en un lote de helicópteros modernos. La Figura 1
ilustra un cuello Harley y aunque este particular, el cuello es una pieza fundida de la capital del diseño mismo
se aplica a un cuello tipo de tubo.
 Fig. 1

En la figura 2 podemos ver el diseño más común en los tubos frontales, están soldados a la parte inferior del
cuello de la dirección. Figura 2 La gente se sostienen durante todo el día acerca de los pros y los contras de
cualquier tipo de diseño, pero básicamente el razonamiento de que el diseño anterior pone menos tensión de
flexión sobre el tubo del cuello apropiado. En otras palabras, el propio tubo no está sometida a una carga de
flexión y no es realmente un elemento estructural del bastidor principal. El diseño más moderno en realidad
hace

Fig. 2

el tubo del cuello de un miembro del marco estructural y cuando se aplican las cargas de la columna vertebral
o las trompas de abajo se ve sometido el cuello a una carga de flexión. Cuando uno considera el espesor de
la pared del cuello de dirección típicos dudo que cualquier tipo de diseño tiene una ventaja o una desventaja
estructural sobre el otro. Personalmente, creo que es más fácil de fabricar el tipo de conexiones que se
muestran en la Figura 2, pero que tienen el chasis construido el camino viejo de tanto tiempo estoy un poco
atascado en mis hábitos. Una gran ventaja de la construcción de marcos de la antigua sin embargo es que el
ángulo de inclinación del cuello pueden ser muy fáciles de cambiar sin jugar con los tubos hacia abajo. Esta
es una característica muy práctica ya que le permite volver a cortar una Chopper si usted desea cambiar su
apariencia o características de manejo en el futuro.Además es más fácil de enderezar una estructura
construida con el estilo antiguo de la conexión del cuello si alguna vez recibe un golpe en un accidente. Todos
los planos, diagramas y fotos de nuestros proyectos están destinados a ser fabricados usando lo que hemos
llamado la conexión del cuello al viejo estilo. Si usted opta para construir la forma en que usted tendrá que
hacer cambios en los ángulos y las dimensiones del tubo hacia abajo. En la cuarta parte de esta serie doblada
la parte delantera de los carriles inferiores que creó la sección del tubo hacia abajo y ahora tenemos que crear
la unión que los dos tubos por conectar en su extremo superior.
 Fig. 3

En la figura 3 podemos ver las dos secciones del tubo del temporal mantiene en su posición con cerca de 2 ×
4 espaciadores de madera, una abrazadera y un poco de cinta adhesiva. Los espaciadores se cortan a 8-3/8
", que es la anchura interior de los largueros del bastidor y dos se utilizan por lo que sabemos que los carriles
de ejecutar absolutamente paralelos entre sí.

Fig. 4

La figura 4 muestra la configuración del mismo desde una perspectiva diferente.

 Fig. 5

La figura 5 es una fotografía tomada desde el frente muestran cómo la pendiente en los tubos de uno hacia el
otro. Es importante recordar que la pendiente hacia el interior de los tubos hacia abajo, no se crea doblando el
tubo sino que es simplemente el resultado de "rotación" todo el conjunto sobre el eje longitudinal de los
carriles inferiores. El objetivo ahora será la eliminación de material de la cara interior de la parte superior de
los tubos hacia abajo de modo que la pendiente hacia el interior aún más y, de hecho convertido en una pieza
de material en la muesca de la columna vertebral con el tiempo se reducirá. Ahora es un poco más fácil de
entender por qué no hemos hecho las curvas de los rieles inferiores donde llegar y salir corriendo a
conectarse con las placas de ajuste del eje. Si hubiéramos hecho las curvas ya la cola extremos de los tubos
en realidad sería apuntando hacia adentro debido al ángulo de inclinación de los tubos hacia abajo. A medida
que trabajamos las muescas en el eje se conecta a cada tubo en este ángulo de la pendiente hacia el interior
aumenta y no podemos hacer la última curva ascendente en los carriles de baja hasta que no sepamos
exactamente lo que el ángulo de la pendiente final será.
Parte 6
En la quinta parte se formaron las curvas de la parte inferior de la base de las barandas para crear los tubos
hacia abajo para el marco y en esta sección vamos a preparar las muescas del tubo donde se cruza la
columna vertebral de los tubos hacia abajo. A estas alturas deberíamos tener soldada del trapecio trasero a la
tija del sillín y la columna vertebral por lo que tenemos lo que yo llamo la asamblea superior del marco, y
debemos tener a nuestros dos abajo del tubo / inferiores de ferrocarril dobladas. También es un buen
momento para virar la tija del sillín travesaño a la base del tubo de sillín. La figura 1 muestra los componentes
básicos construido hasta la fecha establecida en una maqueta en bruto. Figura 1 El trapecio no se han
levantado en la parte trasera en su posición correcta en esta instantánea de lo que parece un poco
raro. Tenga en cuenta que los carriles de baja en esta etapa son simplemente recta, sin curvas en las
secciones traseras. Lo que queremos hacer ahora es cuna y calza-el conjunto del bastidor superior en su
actitud correcta y para marcar la ubicación de cada tubo por donde la columna vertebral con el tiempo va a
penetrar cada tubo cerca de la ubicación del cuello de la dirección. Antes de hacer esto, sin embargo quiero
hacer una digresión un poco y hablar de la importancia de la preparación de maquetas y verificación de las
dimensiones y distancias en cada etapa del proceso de fabricación. Hemos desarrollado nuestros planes de
marco a lo largo de varias décadas de trabajo con choppers Harley base y hacer el trabajo marco
personalizado para más de cuarenta años. Sabemos por experiencia lo que funciona y lo que no, pero aún
hoy sigo revisar cada punto de montaje dimensión, el ángulo y la componente constante en cada etapa de la
construcción de una bicicleta. Es esencial que los componentes de la maqueta de su proyecto marco en
particular para asegurar que todo va a salir en forma antes de hacer cualquier soldadura final. Un error de
cálculo o medición errónea de hasta un octavo de pulgada y hacer o deshacer cualquier ajuste determinado
en marcha si se produce en una coyuntura crítica. Figura 2 Figura 2 muestra la maqueta aproximada de
nuestro marco de proyecto en particular. En este caso simplemente hemos atornillado el motor, transexual y
primarios de contención interior para comprobar si hay espacios libres en la tija del sillín y la tija de sillín
miembro de cruz. Nuestro "motor" en este caso es 'prueba' un plástico hecho Evo específicamente para
constructores de cuadros por Payr que aparece en nuestra página de enlaces. Si te interesa, somos un
distribuidor y le puede ahorrar un par de dólares en uno de estos si no tiene ya la cosa real.Figura 3 En esta
situación particular en el que se utiliza un principal de fundición de aluminio de espesor interior nos dimos
cuenta de que el jefe del perno en la parte exterior de la cubierta, frente al lápiz, se muestra en la imagen, lo
que potencialmente podrían rozar contra el riel inferior. Después de volver a controlar el área con mayor
detalle se encontró que no habría un poco menos de un octavo de pulgada de distancia por lo que apenas se
baja por el extremo de que el jefe de un poco más de un dieciseisavo de pulgada. Siempre que sea posible
tratamos de mantener al menos un octavo de pulgadas de distancia entre los componentes y miembros de la
trama. Una alternativa habría sido hacer que el marco de un dieciseisavo de una pulgada más estrecho, pero
en este caso, ya que sólo hubo un momento de la interferencia potencial que tenía más sentido para obtener
sólo el molino como el jefe del perno elenco era muy gruesa. Antes de volver a la pista y comenzar en el tubo
por muescas puede ser importante para enfatizar la importancia de la construcción de una plantilla de
soldadura de una pieza a la vez, mientras que también estamos construyendo nuestro primer fotograma. Un
buen marco puede ser construido sin necesidad de utilizar una plantilla de soldadura convencional y todo tipo
de plantillas temporales y los accesorios se puede hacer uso de la madera, pinzas, separadores y
apuntalamiento, pero es mucho más fácil seguir adelante y construir incluso una plantilla rudimentaria a partir
de dos por cuatro patas de lo que es confiar en hacer frente al déficit temporal de pestañas emergentes que
tienen que ser desmontado y vuelto a montar a medida que avanza el proceso de fabricación. Una plantilla,
hasta un crudo de uno, es su tercera mano y créanme que habrá momentos en que deseaba que la mano a
cuatro manos, cuando usted está tratando de mantener unidas tres partes a la vez y conseguir algunas
buenas soldaduras precisa en su lugar sin rumbo todo a su alrededor. Para hacer las muescas en los tubos
frontales cruzan la columna vertebral (tubo superior) lo mejor es crear un arreglo de instalaciones temporales
o utilizar una plantilla para mantener la columna vertebral en su posición correcta ya que sería en un marco de
acabado. en nuestra particular construcción de la parte superior del tubo se inclina hacia abajo hacia el eje
trasero de los ajustadores de veinticuatro grados desde la horizontal verdadera. La altura está determinada
por la longitud de la tija del sillín, el ángulo de inclinación de la tija del sillín y la anchura de los carriles
inferiores. Si usted ha soldado a la sección del marco superior con la tija de sillín y tija de sillín miembro cruz
simplemente puede establecer esta asamblea en el lugar y mantenerlo en el ángulo correcto. Coloque uno de
los rieles doblados inferior en su posición correcta con respecto al elemento de seguridad después de cruzar y
dejar que la sección del tubo hacia abajo en dirección a la inclinación del tubo superior como se muestra en la
imagen bastante horrible de la Figura 4.Figura 4 Como se puede ver que todavía estamos entrando en la
nueva casa así que la mitad de la cochera se está utilizando para el almacenamiento. El acceso a la parte
opuesta de la plantilla está bloqueado por los muebles por lo que este marco se tienen que sobrevivir con sólo
la mitad de sus carriles más bajo para un par de semanas más. No, que poco a Merry-Go-Round de juguete
en el fondo no es mía, sino que puede verse bien como un tanque de gas en bicicleta de alguien "tema". Una
vez que los tubos están en la posición que tenemos que marcar una línea en el tubo por donde toca la
columna vertebral. Hacer la línea paralela con el tubo superior y alrededor de un cuarto de pulgada más alto
que el punto real donde los dos pedazos de tubo se cruzan. A medida que comience a cortar el pescado en la
boca del tubo por la que se comienza a inclinarse hacia el interior aún más y como este ángulo aumenta la
muesca se 'parecen' a moverse hacia abajo en relación con la columna vertebral por lo que tenemos que
hacer la muesca inicial un poco más arriba en el tubo, para empezar.Si usted hace los cortes iniciales a la
baja que terminará con una gran brecha en la muesca del tubo hacia abajo, bajo el punto de intersección con
el tubo superior, y usted no será capaz de hacer un empalme apretado agradable para la soldadura. Cómo
cortar las muescas en las trompas de abajo es de usted y sólo está limitado por el número y tipo de
herramientas que tengas a mano. Las grandes tiendas suelen utilizar una fresa. En algunos lugares se han
construido un aparato independiente que contiene una sierra de perforación. Usted puede hacer los cortes con
una amoladora de disco poco habitual si se tiene cuidado. Para el trabajo personalizado o un off-Yo suelo usar
un molinillo de morir con un poco de corte de metal para los cortes en bruto y cambiar a piedras abrasivas
para el trabajo de limpieza. Incluso el uso del molino sólo se tarda unos treinta minutos para hacer un corte
muy agradable que suele ser mucho más preciso que un corte con una sierra de perforación. La Figura 5
muestra el tubo hacia abajo y la columna vertebral con el primer corte primero en darle una idea de lo que
buscamos y cómo se ve el tubo después de que el corte inicial se ha iniciado. Figura 5 Tenga en cuenta que
no hemos cortado el extremo superior del tubo por donde se extiende a lo largo de la columna vertebral. En
este tubo especial hemos voladizo muy poco, pero en otros donde hemos dejado el exceso de material más
puede haber varias pulgadas se extiende sobre el tubo superior. En el caso de que le interesa la cuerda de
bungee me permite sacar rápidamente la trama de la plantilla, sin embargo, mantiene que tiró con fuerza
contra las paradas, mientras que yo soy parte de prueba apropiado. Ese objeto de madera en la imagen es
parte de un mueble detrás de la plantilla y no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. El objetivo
para la toma de estas muescas en las trompas de abajo es para que encajen en la columna vertebral lo más
fuerte posible para que los dos tubos separados en mezcla de efectos en la columna vertebral de la tangente
a la superficie externa. Para hacer esto simplemente seguir cortando las muescas más y más hasta que el
tubo por fin se apoya en la medida de lo posible, sin embargo, se mezcla con el lado de la columna vertebral
en un punto que sólo se trata de la línea central longitudinal del tubo superior. Figura 6 En la figura 6 se ha
profundizado el primer corte inicial y recorta algunos de los tubos superiores que se extendía por encima de la
columna vertebral. La línea de rotulador negro indica cuánto más el tubo tiene que ser eliminado por la
profundización de la boca de pez. Figura 7 La figura 7 muestra la muesca completado primer corte en el tubo
de abajo. Es difícil discernir en esta imagen, pero el borde superior del tubo en primera clase no es un agudo
como el filo de un cuchillo-sino que es una superficie roma de grosor igual al de la pared de la tubería. Esto
proporciona un montón de carne para la soldadura final y la cuenta va a hacer el trabajo sin problemas de
mezcla de los dos tubos juntos en este cruce en particular. Por lo general trabajo en los dos tubos de abajo al
mismo tiempo, alternando de una a la otra que a mí la profundización de las muescas. Tenga en cuenta que
no hay de primera clase para el cuello de dirección sin embargo, desde que va a ser una de las últimas piezas
instaladas en el marco. Una vez que tengamos el corte de muescas y el juicio de dos tubos por encajar muy
bien en la columna vertebral por fin podemos medir los ángulos de la pendiente hacia el interior de estas
piezas y ver cómo tenemos que poner los carriles inferiores de la dobladora para hacer las últimas curvas,
donde la tubería de cabeza hacia los ajustadores del eje. Parte 7 Nos estamos muy cerca de terminar la
estructura básica ahora, pero hay unos cuantos puntos más importantes que tenemos que cubrir antes de que
podamos concluir los carriles inferiores. En la sexta parte cortamos las muescas de la boca de pescado en los
tubos hacia abajo en la intersección de columna vertebral y ahora estamos listos para encontrar la manera de
hacer la última curva en los carriles inferiores, que no es tan simple como parece. De hecho, algunos de
nuestros visitantes saltó delante de mí y trató de hacer las curvas sólo para sorprenderse de que los rieles
estaban torcidos hacia adentro en la parte trasera de la estructura como se ve en la figura 1. Figura 1 La
iluminación de esta foto es bastante malo, pero si te fijas bien te darás cuenta de que el final del carril inferior
es de unos cinco centímetros hacia el interior de la cola con el final de la clavícula izquierda. Esto es lo que
llama dedos de paloma. La razón por la que esto sucede es porque la última curva hacia arriba en la base
inferior del gabinete se hizo en el mismo plano que las dos curvas pequeñas en la parte delantera de la barra
donde se barre en el tubo de abajo.Si la vista por el carril inferior se puede ver que las tres curvas se
encuentran en el mismo plano. Si se va a girar el tubo hacia abajo hasta que fue perfectamente vertical la
parte de atrás de la barra inferior se correspondería con el trapecio superior perfectamente. La curva posterior
final en los carriles de baja no puede ser realizado correctamente hasta que no sepamos lo que el ángulo de
la pendiente hacia el interior está en el tubo hacia abajo debido a la pendiente que hace que la línea central
del ferrocarril, trazadas en la superficie superior del tubo, a cambio de una un cuarto de una pulgada a la
izquierda o la derecha dependiendo en el carril que se está midiendo. La figura 2 ilustra lo que estoy tratando
de describir. Figura 2, si se mira de cerca se puede ver una línea de rotulador dibuja en la superficie superior
del tubo, mientras que el tubo de abajo es perfectamente vertical. Figura 3 En la figura 3 sin embargo, se han
inclinado sobre el tubo hacia abajo en su posición real y vamos a notar que la línea marcador negro se gira
hacia adentro, hacia la derecha y que la superficie superior del carril inferior, indicado por la línea del
marcador rojo alrededor de un cuarto de pulgada de distancia. Esa línea marcador rojo representa la línea de
control tenemos que usar en la dobladora cuando tomamos la curva hacia atrás por última vez en el tren. En
otras palabras, la última curva se apunta directamente hacia arriba con respecto al carril inferior y no en línea
con, o en el mismo plano, como el tubo de abajo. Esta última afirmación nos lleva al tema de aprender a
encontrar arriba, abajo ya los lados en tubo redondo. Esta es la pregunta que me hacen más a menudo y mi
respuesta estándar es comprar un buen libro en el tubo de ajuste porque no se encuentra, literalmente cientos
de métodos prácticos de hacer frente a los ángulos de los elementos estructurales cilíndricos y tubos
redondos o tubos. Usted también aprenderá a utilizar algunas herramientas especiales diseñadas
especialmente para la tubería y la tubería de trabajo, pero la herramienta que se utiliza con mayor frecuencia
es la pequeña de nueve pulgadas nivel torpedo magnético. La clave para trabajar tubos de éxito es
asegurarse de que todas las carreras del tubo horizontal y la placa base, plantilla o tabla de marco, y su
doblador, son absolutamente nivel en todas las direcciones. No se puede trabajar con un tubo a menos que
tenga plena confianza en la nivelación de sus líneas horizontales. En el mismo sentido todos los elementos
verticales deben estar a plomo. Por ejemplo, la tija del sillín, aunque se inclina hacia la parte trasera del
bastidor debe ser plomo de izquierda a derecha, en un ángulo de noventa perfecto para los miembros de la
trama cruzada. Si todo lo que esté a nivel y la plomada se puede encontrar prácticamente cualquier ángulo,
distancia, desplazamiento, o el punto de medida en cualquier parte de la estructura sólo mediante el uso de un
nivel y una cinta métrica. Una de las más prácticas libros para tener a mano es el "Pipe Manual de bolsillo
Oficios", de Thomas W. Frankland. Este pequeño libro explica en términos sencillos cómo hacer cualquier
cosa, incluyendo cómo encontrar los ángulos mediante el uso de su reloj de pulsera en caso de que haya
perdido su buscador de ángulo. En él se explica es fácil de entender la forma de calcular la longitud de arco,
las curvas de desplazamiento y cómo cortar ingletes sólo para destacar algunos puntos. También es cargado
con docenas de cartas a mano, gráficos y tablas incluidas todas las funciones trigonométricas. Incluso sin las
guías de referencia como es bastante fácil de navegar alrededor de la tubería del marco. Figura 4 se puede
utilizar una escuadra de combinación sencilla con un sistema incorporado en el nivel de burbuja para
encontrar el punto central superior y centros de noventa grados lado opuesto del centro superior de un
tubo. Si encuentra estos puntos en dos lugares diferentes en una carrera de tubo puede escribano de control
de las líneas entre ellos, utilizando una regla. Es casi tan fácil como trabajar con tubos cuadrados o
rectangulares, una vez que el cuelgue de ella. Figura 5 tiendas de suministros de soldadura también venden
una variedad de dispositivos de medición y herramientas específicamente diseñadas para ser utilizadas en la
tubería, pero en la mayoría de los casos todo lo que realmente alguna vez tiene que saber es que la línea
central de la superficie está en cualquier obra de la tubería. Antes de ir mucho más lejos que tengo que pedir
disculpas por la mala calidad de las imágenes y el desorden total en el garaje que hace que sea difícil ver las
cosas, pero estoy usando nuestra cámara de segundo nivel, ya que no puede encontrar el bueno y el garaje /
tienda parece que va a ser utilizado para el almacenamiento de por lo menos un mes antes de que pueda
obtener las herramientas y bancos de desempaquetado. Una cosa es cierta sin embargo y es que si puedo
trabajar en un marco en este espacio reducido es probable que pueda también. En cuanto a los largueros del
bastidor inferior una vez más eche un vistazo a la Figura 6. Figura 6 En esta foto me he apoyado-por el tubo
hacia abajo en muy cerca del ángulo real de instalado, y aunque el punto de vista está fuera de centro se
puede ver cómo la curva hacia arriba en la parte trasera del tren, en la parte inferior de la imagen, pone en un
plano real hacia arriba y hacia abajo y no inclinada hacia la izquierda o la derecha. Es casi imposible hacer
esta curva correctamente a menos que su doblador es el nivel y la plomada. La figura 7 muestra este carril
inferior en su posición. Tenga en cuenta que no hemos cortado las orillas del exceso de tubo de salir más allá
de la ubicación de la placa del eje y no hemos doblado otro tubo para reemplazar al ferrocarril dedos de
paloma en el lado opuesto de la imagen. Figura 7 Figura 8 muestra el cuadro tal como está ahora. Figura 8
Tenemos que terminar con el ajuste fino de las mitras tubo hacia abajo en la columna vertebral, doblar a otro
carril de la izquierda, corte el extremo del carril de la derecha y entonces estaremos listos para hacer algunos
puntos de soldadura inicial y inicio de las placas del eje de dirección y el cuello. En caso de que usted está
interesado, metí la pata el carril izquierdo, colocándolo en la dobladora que apunta en la dirección equivocada
y haciendo la curva, al mismo tiempo que yo estaba tratando de mantener una conversación telefónica con
otro constructor marco que probablemente hizo la muy lo mismo que estábamos comparando notas sobre
exactamente cómo describir mejor esta curva en particular a los demás. Al final todo salió bastante bien ya
que terminó con una muestra de tubo que muestra perfectamente cómo no hacer algo. En cuestión de
segundos de la publicación de esta página ya estaba recibiendo llamadas sobre el 'telón de fondo' de la Figura
8 y para aquellos que estén interesados la concha gris mirando cosa es un viejo Mutoscope Edison que
muestra imágenes sucias, si usted pone la palanca y mirar por el visor . Es en el taller de soldadura en el caso
de que se rompió en la base. Lo naranja es un 1937 Fonola que no hemos tenido tiempo de entrar en la casa
todavía. Las losas blancas grandes son las puertas desde el interior de la casa que se supone que es re-
colgado hace tres semanas. Las otras piezas de la tubería doblada por ahí son parte de un marco de
helicóptero Sportster de Tom Toby que se supone que envía en enero. Parte 8 de la parte 7 se inclinó de los
carriles inferiores para formar el upsweep en el área de las placas del eje y ahora estamos listos para cortar e
instalar estas placas, pero antes de hacerlo es una buena idea para entender exactamente cómo los
ajustadores eje entró en ser y lo que es exactamente lo que hacen por nosotros. En las bicicletas modernas
de la casa de los ajustadores de las placas del eje del eje y en casi el 99% de todos los propietarios de
bicicletas de los casos y la mecánica de bicicletas profesionales creen que los tensores de eje se utilizan
principalmente para la tensión de la cadena de transmisión final (o cinturón) y en segundo lugar, para alinear
la rueda trasera en el chasis. Bueno, esto es verdad hasta cierto punto, pero si nos alineamos la rueda trasera
en el chasis con los ajustadores de eje también hemos con toda probabilidad, desalineado del piñón trasero
con la rueda dentada de transmisión a menos que también alinear el motor y la transmisión en el marco. En
realidad nadie lo hace así, como resultado tenemos constante desgaste prematuro de todos los componentes
de la unidad a pesar de que la moto va directamente en el camino. Irónicamente la moto va directamente pese
a que la llanta se tambalea sobre el eje centro, porque los ajustadores sólo funcionan en una dirección
horizontal y vertical de la alineación es totalmente ignorado en casi todos los diseños. En un momento de
tensar la cadena fue atendido por "tensores" en frenos y que hacen un magnífico trabajo y hacerlo
correctamente, sin cambiar la alineación de las ruedas y piñones de transmisión. Por supuesto, estos
dispositivos fueron utilizados cuando las tramas se construyeron directamente para empezar, y los agujeros
de los ejes traseros se alinean correctamente en la fábrica y no había necesidad de "ajustar" el eje para lograr
la alineación adecuada. Como los procesos de producción en masa exigía métodos de fabricación más barato
de los ajustadores de eje denominado eje de las placas llegó a existir. Con los orificios del eje ranurado se
podría construir un poco menos de forma perfecta, y luego el mono todo con el eje de la rueda para hacer el
rollo de bastidor recto y aleluya, también se puede tensar la cadena, al mismo tiempo ahorrar cerca de veinte
dólares en cada marco que construyó . Así que ahí lo tenemos. Ajustadores de eje se utilizan para "ajustar" un
eje que no es cuadrado con el marco o el piñón de transmisión, para empezar. El hecho de que también se
puede tensar la cadena de transmisión final es sólo un regalo de promoción. En "ajustadores del eje 'el mundo
real son totalmente innecesarios si usted está utilizando un bastidor montado tensor de la cadena para
mantener" holgura "de la cadena correctamente ajustado ya que se extiende. Nuestro marco de los diseños
originales de todos utilizaron una simple pieza de 1,25 "con un tubo DOM 3 / 4" ID como 'placa' el eje, pero
hemos encontrado que incluso las grandes tiendas que gastó miles de dólares en sus plantillas no pueden
producir cuadros que eran rectas suficiente para utilizar esta configuración en particular. Pequeños
constructores independientes no obstante, que puede pasar el tiempo, han adoptado con éxito este tipo de
collar del eje y, de hecho, creo que algunos "notables" los constructores han incorporado algunos cuadros de
producción de forma limitada a través del "viejo" estilo no ajustable del eje collares, pero esa es otra
historia. Para volver a la pista que vamos a hacer e instalar placas del eje para el marco de la vieja escuela en
este artículo que incorporan ranuras convencionales de ajuste del eje sólo porque este tipo de placas es
ampliamente conocido y comprendido. Estas placas están hechas de 3 / 8 "de espesor placa de acero
laminado en frío, pero hay literalmente cientos de formas más inventivo y creativo para la fabricación de los
ajustadores. Varios constructores y los fabricantes han hecho sus platos eje / ajustadores de una marca o
sello de sus tiendas y es bastante fácil de detectar un origen frames por mirar el diseño de ajuste. Paughco,
por ejemplo, utiliza una placa de características de la vieja escuela en la mayoría de los cuadros que están en
la placa en realidad se extiende completamente a través de los tubos traseros por unos tres octavos de
pulgada en la parte superior e inferior. Santee utiliza un distintivo 'caja' de viviendas de ajuste con placas de
cubierta. Figura 1 Figura 1 se muestra un archivo WL eje de fundición de placas y te darás cuenta de que está
diseñado como un ajuste del eje de bicicleta donde se podía quitar el neumático de la parte trasera sin la
tracción del eje. Figura 2 La figura 2 muestra un tipo de tubo oval de la vivienda de ajuste. Figura 3 Figura 3
muestra un ajuste de tipo de placa y tenga en cuenta que los largueros del bastidor se han doblado en
paralelo con la parte superior e inferior de este diseño rectangular simple. Figura 4 Figura 4 ilustra lo que se
está convirtiendo en un estilo muy popular de ajuste. En este ejemplo en particular es una "caja" de diseño,
sino la forma en que el tubo de rieles se extienden a la parte trasera hasta que se unen en un vértice es fácil
de construir y añade un toque personal a la estructura. Figura 5 Figura 5 es otro diseño de la placa simple,
pero utiliza dos placas entre los rieles superior e inferior. Figura 6 Figura 6 es una muy elegante "caja" de
diseño con un poco de armadura decorativa añadido.Figura 7 Figura 7 es otra "caja" de ajuste de estilo
proporcionando una mejor oportunidad de los tornillos de ajuste. Figura 8 Figura 8 es algo diferente y original
en una chopper personalizada de la vieja escuela. Tenga en cuenta la vinculación del freno mecánico. Figura
9 Figura 9 es una caja del eje no ajustable, que es el estilo que yo personalmente prefiero. Es limpio y simple,
ligero, libre de problemas y muy fácil de construir. Esta en particular es un deportivo si no lo ha notado. Estas
fotos sólo muestran unas pocas de las posibilidades de diseño para los ajustadores, placas y cajas y se
incluyen aquí sólo para darle un poco de alimento para el pensamiento. La figura 10 muestra un dibujo de una
"ronda" tres dimensiones de la vivienda tipo de ajuste que hemos utilizado en varias bicicletas. Le da un 'fijo'
look eje, pero todavía proporciona un ajuste. Las tuercas del eje se puede ocultar con una cubierta si así lo
desea. Esta pieza a mecanizar a partir de valores sólidos, pero que sólo pueden ser fácilmente obtenidos de
un tubo de 3 / 8 "de chapa soldada en la parte interior. El diámetro total y la longitud de la ranura es hasta el
constructor. Figura 10 Sin importar el estilo o el tipo de ajustadores, placas o cajas que finalmente deciden
construir es imprescindible que se instalen en la alineación casi perfecta con el eje del eje del motor, la
transmisión y la rueda delantera. Usted sin duda dan cuenta de que deliberadamente no dijo que se deben
instalar en línea con el marco en sí, porque no lo hacen, y en algunos casos no se debe. Es casi imposible
construir un marco de "perfectamente" alineado con tolerancia cero, incluso si usted está utilizando una
plantilla de soldadura bastante exacta. Errores acumulados y la distorsión de soldadura, inevitablemente, se
arrastrará para el diseño. Considérese a sí mismo o muy bueno o muy afortunado si su estructura se
encuentra dentro de un octavo de una pulgada cuadrada y plomo se mide en todas las direcciones
imaginables, cuando su último soldado antes de la instalación del cuello y las placas del eje de dirección que
nos lleva a un problema de secuenciación la fabricación. Hay dos escuelas de pensamiento alrededor de los
cuellos y los ajustadores de eje. Una escuela sostiene que es mejor para la soldadura en las placas del eje
antes de la soldadura en el cuello de la dirección y el otro sostiene que es mejor para soldar en el cuello y el
ajuste de los ajustadores de secundaria. Yo lo he hecho en ambos sentidos y no han encontrado
personalmente un método superior a la otra así que lo dejo a usted para decidir qué método se obtienen
mejores resultados en sus propios proyectos. A los efectos de este artículo vamos a ser la instalación de las
placas del primer eje. Las placas del eje, o cajas de ajuste, si eso es lo que estamos construyendo, tiene que
ser instalado de manera que los agujeros o ranuras del eje trasero se encuentra de tal manera para que el
mismo eje, cuando se 'ajusta' se queda en el mismo plano y se mantiene 'cuadrado' y 'vertical' con el eje del
eje delantero y el piñón de salida de ejes de transmisión. Figura 11 Figura 11 ilustra una "alineación" problema
donde una placa, que se muestra por la línea gris claro en la imagen de arriba, tiene la ranura de ajuste
'inclinada' en relación a la placa de ajuste contrario. Si el eje se centra en este ejemplo en particular todo lo
que es grande, pero como el eje se ajusta a la parte trasera o en la parte delantera se convertirá en 'inclinada'
en relación con el piñón de transexual y eje de la rueda delantera. Figura 12 En la figura 12 vemos otro
problema común en la alineación de una de las placas de ajuste ha sido soldado en el marco sin ser un
cuadrado perfecto y plomada con su homólogo contrario. En este caso el eje trasero será siempre torcido, no
importa cómo se "ajusta". El noventa por ciento de todos los marcos de producción masiva que hemos
trabajado durante los últimos dos años han tenido las placas instaladas con una combinación de estos dos
problemas comunes de ajuste de la alineación por lo que queremos señalar este problema a cabo en el inicio
de este artículo. También es la razón por la que no ofrecen "estándar" de las plantillas de las placas del eje. Si
usted tiene un problema en una población o en bicicleta del mercado de accesorios con la cadena o correa no
seguimiento correctamente el primer lugar para buscar es en la alineación de las placas de ajuste en relación
con el piñón de transmisión o de la polea y la ubicación de las ranuras de ajuste en relación con uno del
otro. Te sugiero que no te cortas las placas o cajas de ajuste hasta que el cuadro es casi completamente
hilvanados y puede utilizar los tubos, ya que son, para hacer una plantilla a partir de. Que va a hacer dudar de
encontrar que uno de los lados de la tubería de marco es muy ligeramente diferente que el lado opuesto y por
esta razón es probable que tenga que hacer dos plantillas diferentes (o una de gran tamaño) para hacer las
placas coinciden exactamente con los ángulos que su tubos traseros terminó siendo doblado. El objetivo del
curso es el de mantener el orificio del eje o la ranura de exactamente el mismo, incluso si las dos placas se
están ligeramente diferente en dimensiones y ángulos. Además de alinear las ranuras de ajuste como se ve
en un "perfil" de su punto de vista también de vital importancia que las placas perfectamente paralelos cuando
se ve la forma de la parte superior o inferior o de la parte delantera o trasera, y no sólo deben ser paralelas
entre sí, sino también alineados en el mismo plano que la cadena o correa que sale de la rueda dentada de
transmisión o de la polea y no hace falta decir que los ejes delantero y trasero deben estar alineados
también. ¿Con qué precisión estos componentes están alineados está sujeta a debate, pero en general la
mayoría de los constructores de acuerdo en que si la rueda delantera y trasera están dentro de un octavo a un
cuarto de pulgada de la moto hará un seguimiento de forma adecuada.Las ruedas dentadas o de poleas sin
embargo, requieren mucha más precisión y si estás fuera más de una veinteava parte de una pulgada (0,05 ")
es probable que tenga algunos problemas a largo plazo. Para hacer la plantilla de la placa del eje por lo
general le basta con utilizar un pedazo de cartón y 'escriba' en todo el marco de los tubos a mano alzada,
como se muestra en la figura 13 a continuación. Figura 13 En este punto, todo lo que necesita es una idea
muy aproximada de la forma y las dimensiones generales para que la placa coincida con las dimensiones
físicas y ángulos en la parte trasera de los tubos del cuadro. Una vez que tenga esta plantilla aproximada se
puede ir mejorando hacia abajo hasta que llegue algo elegante. Muy a menudo voy a ir de la plantilla de
cartón para una maqueta de madera de barato 3 / 4 "de pino y voy a refinar este patrón hasta que esté
satisfecho con la forma y las proporciones y luego me va a utilizar esto como plantilla para cortar de 3 / 8 "de
acero de valores de la placa del eje real. Los tubos del cuadro en la imagen de arriba no han sido recortadas a
su longitud final que veremos más adelante. En la figura 14 a continuación hemos hecho un buen patrón de
tablero limpio ilustración para el diseño de la placa final, vamos a utilizar en este marco en particular. Figura
14 Una vez que el patrón se corta se puede usar como plantilla para trazar alrededor de la 3 / 8 "laminado en
frío de archivo utilizado para fabricar las placas de ajuste o puede ser utilizado para hacer una de madera"
seguir "bloque si usted está va a plasma o una llama cortar el material. Preferimos hacer este tipo de trabajo
en una sierra de cinta, así que simplemente transfiere el patrón directamente al acero. Figura 15 Las placas
primer corte se muestran en la Figura 15. Las ranuras para el tubo del árbol se cortaron en una fresadora,
pero se podría haber hecho con un taladro con varios pases limpiarse con un poco de molienda. Como se
puede ver que se desvió de los patrones en el interior de corte en el producto final e hizo un radio grande y
bonita que acertaron una de las ideas que esbozó en el patrón de cartón original se muestra en la Figura 14
sólo porque terminó siendo más fácil de hacer en el sierra de cinta. Para este proyecto estamos utilizando un
3 / 4 "del eje y la ranura está configurado para un 2" rango de ajuste total. Las placas idealmente deben ser
instalados de tal manera para que el eje se coloca más cerca de la parte frontal de la ranura cuando la cadena
o correa se instala inicialmente por lo que tiene un montón de espacio para el ajuste hacia atrás, el paso del
tiempo. Trato de montaje también lo que hay alrededor de 3 / 4 "de ajuste hacia delante y 1,25" de ajuste
hacia atrás. Esto le da suficiente espacio para que el eje de todo el camino hasta el frente de la instalación de
una cadena. Por supuesto, si va a instalar un cinturón que tiene que tirar del eje de todas formas, pero una
vez que está en la polea de todos modos tendrá un margen de maniobra en la parte delantera que nos lleva a
otra cuestión. Como hemos mencionado antes no hay un "estándar" de medida entre el piñón y la rueda de
transexual o una polea en un helicóptero por lo que esta dimensión se suele fijar en la fase de maqueta marco
para que coincida con el eslabón de la cadena o correa de punta contar usted está planeando sobre el uso de
. Para aquellos interesados hemos medido varios tipos de marcos y esta dimensión va desde lo más corto de
19 pulgadas a durar hasta 23 pulgadas. En nuestros marcos rígidos esta distancia suele ser 21.625
pulgadas. Para aquellos de ustedes que deseen ejecutar las correas le recomiendo que use el cinturón de
punta de 136 ya que son ahora el estándar de facto en la mayoría de las bicicletas de la fábrica. El original de
4 velocidades correas de transmisión utilizadas 125 puntas, siendo de 1,375 "más corto (instalada) de las
configuraciones de velocidad más reciente de cinco años. Para aquellos de ustedes que quieren hacer esto
sin la ayuda de una maqueta real de que pueda determinar que un enlace o punta equivale aproximadamente
a 0.2 "del movimiento del eje horizontal con ruedas dentadas de tamaño medio. Aquí están las placas
finalmente se corta el eje de la plantilla que hemos hecho en la Parte 8. He deslizado en el eje del eje ficticio
sólo para comprobar que se alineen con los ángulos de los tubos. Figura 1 Usted sin duda dan cuenta de que
no hemos instalado la transmisión posterior montaje en el travesaño y sin embargo tenemos que hacerlo justo
antes de hacer la instalación real de las placas del eje, pero hemos dejado esta parte muy importante de la
trama fabricación hasta el punto final de la acumulación de lo que tenemos una última oportunidad para hacer
un cierto marco de enderezar antes de que la tecla arriba en la parte trasera. Lo más probable es que a
menos que tenga un tubo muy buena dobladora y una plantilla precisa que los extremos de los carriles
inferiores y los extremos de los brazos transversales superiores no exactamente alineados de forma vertical si
usted está buscando en el marco de la parte trasera como se ve en la figura 2. Figura 2 En realidad, esta foto
fue tomada después de que se arregló el tubo de abajo a la derecha que fue de 1 / 8 "de centro y ya se había
pegado al travesaño de transmisión en su lugar. La corta longitud focal del objetivo y la cámara de nuestra
configuración pobre para un punto de vista en esta foto hace que el marco parecen bastante fuera de lugar,
pero no lo es. La manera más fácil de enderezar o alinear largas secciones de tubería es la inserción de una
pieza de 1 "de espesor de pared del tubo o barra sólida como una extensión de manejar en el interior del tren
y aplicar una presión manual en poco corto" ráfagas "con la influencia de la "extensión" de
manejar. Esperemos que no tenga que hacer esto pero si lo hace ser muy cuidadoso, ya que es fácil de doblar
sobre la tubería utilizando esta técnica bastante primitiva. Una vez que esté satisfecho de que todo sale
instalar el travesaño y le sugiero que completar las soldaduras que quedan totalmente terminado en cualquier
punto de la estructura a excepción de las placas del eje de dirección y el cuello. Hacer una verificación final de
la alineación después y entonces estamos listos para instalar las placas. La mitad trasera del marco ahora
debe ser similar a lo que se muestra en la figura 3. Figura 3 Ahora estamos listos para cortar el tubo de
extremos posteriores a su longitud final, de manera que las placas del eje se acoplará correctamente. Si estoy
usando una plantilla, las placas son sólo deslizó en el eje del maniquí y se hace una marca en los extremos
del tubo que nos dará aproximadamente 2 "de la" pata "de la placa del eje integrado en la tubería.Figura 4 En
realidad, la placa se integrará en un 2 "ranura profunda vamos a cortar en los extremos del tubo una vez que
se recorta a la medida. Si usted no está utilizando una plantilla de las placas puede ser apretado contra la
tubería mediante la ejecución de alguna barra de todos los hilos completamente a través de las dos mitades
para mantenerlos en su lugar a medida que se está midiendo y marcando. Por lo general recortar el exceso de
tubo, ya sea con un sawsall o uno de los pequeños mini-molinos equipada con una cuchilla abrasiva muy
estrecho. Yo prefiero tener las placas centrado a lo largo del eje longitudinal de los tubos superior e inferior,
pero algunos constructores prefieren tener la cara de las placas al ras con el borde interior de los rieles del
tubo. Una vez más, la cuestión de preferencias personales dicta muchas facetas de la construcción chopper
personalizada. Parte 10 de la parte 9 que terminó la fabricación de las placas del eje y cortar los extremos de
la horquilla y tubos inferiores de ferrocarril a su longitud final y ahora estamos listos para instalar las placas y
el botón hacia arriba la mayor parte del trabajo en la la parte trasera del marco. Puesto que vamos a instalar
las placas en la línea central de los tubos para este inicio del proyecto, marcando la ubicación de la 'slots' que
el 'piernas' de las placas se deslizan en como se muestra en la Figura 1. La figura 1 se puede cortar estas
ranuras con una sierra de reciprocidad, una sierra de sable, una sierra o con un pequeño molino con un disco
abrasivo muy estrecha, pero el objetivo es hacer los cortes muy rectos y sólo muy ligeramente para reducir el
placas de caer en sin tener que hacer algunos ajustes y retoques de molienda o de presentación. Para
empezar corta deliberadamente las ranuras un poco más corta y está adecuado la instalación de las placas en
su posición final profundizar los recortes si es necesario para asegurar un ajuste apretado bien manteniendo
las placas de plomo y de la plaza a la estructura y el eje del eje . Figura 2 Figura 2 es una instantánea de una
ranura de la placa en el progreso que se cortó con un disco abrasivo en un pequeño molino. Es bastante duro
en esta etapa, pero vamos a vestir, ya que es más profunda para adaptarse a la placa del eje. La única cosa
realmente importante en este momento es mantener la línea central del paralelo de primera clase a los
largueros del bastidor en el sentido longitudinal y de la plaza y la plomada con la línea central en el marco de
la dirección transversal u horizontal. Montaje de las placas del eje es uno de los pasos más laboriosos es
probable que nunca se comprometen en la construcción de un cuadro de la bicicleta y yo no puedo enfatizar
más lo importante que es tener mucho cuidado en la creación de la alineación de las placas, ya que en efecto
se determinan en en gran medida las características de manejo en general de que su marco se
heredan. Alineación de la placa del eje es muy importante en el hecho de que muchas tiendas de construir su
plantilla completa alrededor de las placas y el trabajo adelante con el resto del marco de trabajo. Si usted está
construyendo un marco sin el beneficio de una plantilla que sugieren que por lo menos construir algún tipo de
accesorio que asegura las dos placas se instalan exactamente de la misma manera con las ranuras del eje
perfectamente paralelos y de la plaza el uno al otro, incluso si no están perfectamente alineados con los
largueros del bastidor principal. Si las ranuras (o huecos) en las placas no son los mismos de un lado a otro
en bicicleta experimentará oscilaciones de la rueda trasera, que no sólo provoca un desgaste prematuro del
tren de potencia, pero da el ciclo de las características de manejo bastante horrible. Como todo en la vida hay
ciertas aceptable "tolerancia" de hasta qué punto puede estar fuera y aún así estar dentro de lo razonable por
lo que sería de interés saber que en cerca de medio centenar de cuadros de fábrica que hemos medido en los
últimos años las placas eran "desalineados" en un promedio de poco menos de un décimo de una pulgada de
adelante hacia atrás en las ranuras de la placa y de un dieciseisavo de pulgada arriba a abajo de los mismos
platos. Cuando tienes la suerte de haber comprado accidentalmente una de las pocas motos en el que todo es
terreno en que tendrá un paseo que se puede dirigir con sólo estornudar en un sentido u otro. Para salir de la
pista por un momento, me gustaría decir que la mayoría de nosotros probablemente nunca han montado una
bicicleta perfectamente alineados por lo que no tienen nada que comparar nuestra experiencia de conducción
en contra. La motocicleta primera que he vibrado de propiedad y se tambaleó tanto que pensé que todas las
bicicletas se comportaron de la misma manera que me sorprendió por completo cuando tuve la oportunidad de
montar en bicicleta correctamente construido años más tarde y descubrió que el viaje lo que tenía en ese
momento era un pedazo de mierda y debería haber estado en el depósito de chatarra. Cuando usted compra
un marco a través de pedidos por correo y, a veces, incluso si vas a la tienda en persona a la que no será
capaz de poner el marco en contra de un "cuadrado" y hacer una revisión elemental de la alineación por lo
que tienen que tomar los constructores 'palabra' por la calidad que va a estar recibiendo y, lamentablemente,
esta "calidad" a veces es bastante horrible.Figura 3 Figura 3 es una instantánea de la jaula de un 'marca'
balanceo de los brazos de un hecho muy popular kit de conversión de gama de neumáticos proporcionados
por un así llamado fabricante de alta calidad "que vende miles de estas unidades cada año. Un cheque
rudimentaria muy rápido en los programas de la alineación que las placas del eje son casi 0.25 pulgadas fuera
de control en relación con el plano vertical, y aunque no pudimos conseguir una imagen, ya que no tenía todo
el marco que encontramos más tarde que el longitudinal la alineación es aún peor una vez que empezamos a
poner esta congregación. Por desgracia, hay cientos de jinetes que hay ejecutar este pedazo de mierda y no
sabe lo horrible que sus bicicletas son de manejo debido a la posterior rueda de los problemas de
desalineación. Volver a estar en la pista de nuevo y trabajar en un marco que tiene el control completo sobre,
una vez que han cortado en las muescas en los extremos del tubo trasero tendrá que adaptarse y ajustar el
ajuste de la placa del eje hasta que estén lo más perfecto le sea posible obtenerlos. Figura 4 En la Figura 4
hemos pegado de las placas en su posición y le mostraremos cómo hacer un buen "fin de las piezas" que
vestir de gala al paso de los tubos de las mismas placas en otro artículo. Una vez que estés satisfecho con el
ajuste de las placas es el momento de montar un 'dummy' de ruedas en un eje y comprobar la alineación final,
antes de realizar la soldadura de la placa final. Si desea la perfección se puede montar un dial-indicador en el
larguero del bastidor y medir el run-out en el volante.La manera más fácil de comprobar visualmente para ver
que todo está correctamente instalado es montar la rueda y recoger el marco por la parte delantera y
'conducirlo' por el camino como si estuvieras empujando una carretilla. Si usted puede ver cualquier oscilación
de la rueda que sea usted tiene que romper las tachuelas y tratar de volver a alinear las placas. Cuando hayas
hecho todo lo que puedas hacer para que la parte trasera alineados usted debe tener una estructura que se
asemeja a la que se muestra en la Figura 5. Figura 5 Ahora que las placas se instalan podemos hacer la
maqueta primer 75% de la estructura y ver por primera vez la forma real de lo que hemos pasado todo este
tiempo la creación de la cual se muestra en la Figura 6. Figura 6 En esta imagen que hemos montado un
neumático trasero 150 y bloquearon el marco hasta la altura de manejo. Como se puede ver incluso con el
perfil chopper radical de la línea recta columna vertebral se extendía este marco es muy baja. El cuello de
dirección será sólo ligeramente superior a la nuestra mesa de trabajo cuando esté terminado. Hasta ahora
sólo hemos gastado $ 490.00 en este proyecto, que incluye las ruedas y neumáticos, así que estamos muy
por debajo del presupuesto. El siguiente paso es instalar el cuello propio volante. En la Parte 11 Parte 10
montamos las placas del eje trasero y ahora estamos listos para instalar el cuello de dirección que en realidad
es bastante fácil, pero requiere una gran cantidad de atención para asegurar que el cuello es recto en relación
con la línea central de la trama. Además de este paso de la acumulación también requiere un poco de
soldadura muy buena ya que se estará uniendo un pedazo muy grueso de las acciones del tubo con el
material relativamente delgada de la columna vertebral. Es esencial para conseguir una penetración profunda
en el cuello sin quemando los bordes de la parte superior del tubo. Hay varios métodos diferentes de cortar la
muesca en la columna vertebral que acepte el cuello de la dirección. En el ambiente del taller de producción
esta muesca se habría reducido desde muy temprano en el proceso de fabricación, pero para el constructor
de garaje o basado en los compromisos de un hacer que es mejor para cortar la muesca pasado por lo que
estaremos haciendo aquí. Para empezar, marque una línea central corriendo por la parte superior de la
columna vertebral y el cuello con piezas como guía, marque la ubicación de la parte superior de la corte a
inglete. Si es posible salir de este corte inicial marca un poco en el lado largo por lo que tendrá un espacio
'chapuza' de puesta a punto y ajuste a medida que avanzamos. Figura 1 Para hacer realidad la muesca que
puede hacer una de varias cosas.En primer lugar usted puede tener un amigo ayudará a mantener todo el
marco en una mesa de perforación de prensa de inclinación y el uso de un agujero de sierra para hacer el
corte en el ángulo de inclinación deseado.Por lo general trabajan solos así que para mí me he encontrado que
es más fácil usar una sierra de perforación montado con una broca de largo. Me centro-sacador de la parte
superior del tubo donde quiero centrar la broca piloto y luego de pie sobre el marco voy a profundizar en un
ángulo que creo que es cerca del ángulo de inclinación del cuello que yo quiero. Normalmente suelo hacer
este corte inicial cerca de un cuarto de pulgada más adelante en el tubo superior de lo que realmente desea
instalar en el cuello, así que estoy seguro de que tengo espacio para hacer algunos ajustes más adelante. Si
es posible, trate de usar una sierra perforadora que está un poco más pequeñas en diámetro que el diámetro
exterior del cuello, pieza que estás planeando usar.Algún día voy a moverse para hacer algún tipo de
accesorio para que todo esto un poco más fácil. Recuerde que si el marco está sentado en la plantilla o en el
suelo que la parte superior del tubo ya está inclinada en un ángulo de 24 así que para un ángulo de cuello 40
grados, por ejemplo, el taladro sólo tiene que ser hacia atrás inclinado dieciséis grados de la perpendicular
con el tubo. Si el ángulo de la primera categoría inicial es poco más lejos se puede corregir muy fácilmente
con un molinillo cuando te vistes con ropas de la corte. Figura 2 Limpie la ranura un poco y hacer un ajuste de
prueba de la pieza del cuello y comprobar la comisión de un buscador de ángulo. Para disminuir la comisión
moler en el borde inferior de la muesca y aumentar el rastrillo moler en la parte superior de la muesca. Si va a
instalar uno de los cuellos en forma de la denominada 'reloj de arena "por lo general, tendrá que hacer
algunos molienda fina de la forma de la ranura superior para conseguir que se combinan perfectamente el
segmento cónico de la pieza del cuello. La parte inferior de la muesca casi siempre será un semicírculo
perfecto. Utilizamos diferentes estilos de cuellos como se ve en la Figura 3, pero para esta moto de bajo costo
sólo vamos a usar un pedazo de pared del tubo 0.156 DOM. Si estás interesado en el estudio de otras
posibilidades echa un vistazo a la sección en el cuello de la dirección. Figura 3 Una vez que el ángulo de
inclinación más o menos establecido que es hora de comprobar que la muesca del cuello está bien alineado
con la línea central de la trama y no torcida hacia un lado u otro. Esto es muy fácil de hacer si usted está
utilizando una plantilla con un accesorio de cuello, pero para este segmento vamos a trabajar sin el beneficio
de la plantilla de soldadura. En primer lugar tenemos que encontrar un lugar en nuestra tienda o en el garaje
que es absolutamente plana tanto en sentido longitudinal y transversal en el que puede establecer el
marco. Si esto es un problema que puede establecer el marco en que apuntalamiento y calza nivel con
algunos trozos, pero es muy importante que el marco sea lo suficientemente estable para trabajar sin
moverlo. Usando una regla muy largos (o una pieza de acero o de una línea de tiza) escriba una línea recta en
el suelo que se extienden mucho más allá de los límites del marco y la "proyectada" intersección del ángulo
del cuello de la dirección y el suelo como se muestra en la figura 4. Figura 4 Este es el único lugar en mi
garaje, donde el piso esté nivelado y que es un buen ajuste para obtener el marco en el aquí y ser capaz de
trabajar a su alrededor, pero que conformarse con lo que tenemos como todo el mundo ahí fuera. Una vez
que llegue la línea de control descritos a cabo es el momento de sentarse en la parte superior del marco de la
misma. El objetivo es conseguir que el marco perfectamente centrada a lo largo de esta línea. El uso de un
frente plomada y posterior cambio de mantener el marco hasta que esté perfectamente centrada. Figura 5 El
marco en la Figura 5 se encuentra en la línea, pero me tomó la foto desde un ángulo ligeramente por lo que
sólo aparece distorsionada de este punto de vista.Llegados a este punto en el tiempo que tome las medidas
de los extremos de la barra de tiempo ficticio eje trasero de un modo punto imaginario en el frontal de la moto
en la línea de control como una verificación rápida de que las placas son de hecho el eje cuadrado para el
marco línea central. Hay innumerables maneras de mantener temporalmente y la alineación de la pieza del
cuello con el marco. Si usted tiene la ventaja de trabajar con una plantilla es simplemente una cuestión de
simplemente ajustar el cuello a su aparato de dirección. Si usted no tiene una plantilla sin embargo, tendrá
que improvisar alguna forma de fijación de la pieza del cuello en algún tipo de vara larga que se puede utilizar
para la alineación. Usted puede desarrollar algunos accesorios sofisticados bastante para hacer esto, pero he
encontrado que un verdadero método de la vieja escuela de los años sesenta funciona bastante bien. Lo que
pasa es que 1.25 "tubería marco de restos explosivos de guerra, tiene casi el mismo diámetro exterior, como
el ID de la dirección del cuello primas y para colmo tiene un tubo de restos explosivos de guerra costura bonita
recta que va por el interior que podemos utilizar como referencia para alinear el cuello. Figura 6 Si has hecho
un buen trabajo de ajuste del cuello, para empezar va a permanecer en el lugar en el marco sólo por el peso
proporcionado por un pedazo largo de la tubería se deslizó a través de medios como se ve en la Figura 6. El
objetivo es utilizar el cordón de soldadura en el interior como una regla y para mover la pieza larga de la
tubería hasta que la costura se alinea perfectamente con nuestra línea de control se describe en el
suelo. Para verificar simplemente introduce una plomada desde la parte superior de la "alineación" de tubo y
ver si se llega a la línea central del tubo de la columna vertebral. Para obtener mejores resultados hay que
"vista" por el interior del tubo. Figura 7 El tubo en la figura 7 supra se utiliza para una variedad de propósitos
en el garaje, así que pintó el verde puntas metálicas para que yo pudiera encontrar mezclado con todos los
tubos de otros otros por ahí y para cerciorarse de que uno de los ocasionales "ayudantes" no lo pique.Antes
de nada juntos rumbo tomar un vistazo en el cuello y el marco de cada ángulo concebible. Es increíble lo
perceptivo y precisa que el ojo humano. Esta es tu última oportunidad para cambiar la inclinación y el tubo de
alineación de tiempo se le dará una idea de las proporciones finales de la moto terminada. En este proyecto
en particular que se rompe un 'dos cervezas' para conjugar y contemplar la forma del marco y en el último
minuto decidió rastrillar el cuello a tres grados a un ángulo de treinta y ocho a pesar de que ya había
comprado la parte delantera horquillas para adaptarse a un marco de 35 grados. Esta es sólo una parte de los
helicópteros de construcción. Nada debe ser cincelada en concreto y que debe buscar en todo el proceso de
poner en bicicleta juntos, como una expresión creativa y no quedarse en los aspectos técnicos. He pasado
casi toda mi vida tratando con dibujos de precisión, mecanizado y fabricación, pero llega un momento en el
que tiene que salir de las matemáticas detrás y seguir sus instintos y este es el indefinible "algo" que separa a
los humanos de los ordenadores y proporciona la distinción entre producción masiva de motos choppers
personalizadas y construido. Una vez que estés completamente satisfecho de que el cuello pieza está
perfectamente alineado seguir adelante y virar hacia arriba usando un puñado de tachuelas muy pequeñas en
todo el perímetro de la conexión alterna de un lado a otro para minimizar la distorsión. Cuando haya terminado
usted debe tener un marco que está casi listo para ser detallada. Figura 8 Lo que hemos hecho hasta ahora
es lo fácil. Es el trabajo de detalle final que realmente se toma el tiempo, pero al menos estamos en un punto
donde podemos decir que tenemos un marco y lo que podemos hacer algunas maquetas más que decidir
cómo queremos que la bicicleta terminó de mirar . Todavía tenemos que agregar los refuerzos del cuello y un
montón de montajes, pero nos vamos acercando poco a poco. Hasta el momento hemos elaborado el marco
básico y agenciado partes suficiente para comenzar a ensamblar lo que la mayoría de la gente llama un
'rodillo'. Hasta la fecha estamos todavía por debajo de nuestro presupuesto original de $ 1500,00 y la moto se
ve bastante malo si me permite decirlo. Ahora vamos a empezar a hacer el trabajo de detalle y decidir sobre
qué tipo de tanque, guardabarros y el manillar que usted desea utilizar. En la Parte 11 que más o menos
terminada hasta las porciones grandes de poner un marco en conjunto, pero todavía hay mucho trabajo que
hacer y en muchos sentidos el último 10% de la construcción del marco ocupará el 90% del tiempo necesario
para finalizar un chasis ciclo típico. Una vez que puedo poner las ruedas en un marco, aunque la horquilla
tiene que ser un conjunto de maniquíes de madera, me gusta tomar un par de días e incluso semanas para
pensar en lo que hemos construido y para decidir cómo quiero la moto para buscar cuando esté
terminado. Voy a dejar la bicicleta en más o menos el mismo escenario que le vio en la Parte 11 y si es
posible, el tiempo lo permite, voy a aparcar fuera de donde lo puedo ver desde la distancia y de una variedad
de ángulos a lo largo de varios días e incluso semanas si es necesario. No me avergüenza admitir que me
siento en el marco y «imaginar» cómo va a ser para montar. A veces me hacen maquetas de los manillares,
pedales, palanca de cambios y la posición de otros tipos de "control" de las funciones hasta que esté
convencido de que tengo un chasis que "ataques" no solamente mi cuerpo sino mi caballo "estilo". En otras
palabras, trato de encajar el "control" partes de la moto para adaptarse a mi estatura y postura. Por otro lado
quiero la moto para tener un cierto "look" pero no voy a sacrificar el confort de conducción para la apariencia,
así que llegar a compromisos de ida y vuelta durante varios días hasta que esté satisfecho con 'look' y 'sentir'
antes me pongo a hacer la soldadura más. El error más por primera vez los constructores hacer es
simplemente el perno en un montón de piezas prefabricadas en una carrera para terminar el proyecto y las
bicicletas construido de esta manera va a mostrar. En las fotos aparecen torpe, fuera de toda proporción y
desequilibrada en relación con el tamaño y la ubicación de los componentes auxiliares. El cuerpo humano
viene en todo tipo de tamaños y formas, pero independientemente de las diferencias que se están
proporcionados en las proporciones que los arquitectos reconoció hace mucho tiempo así que cuando usted
está construyendo una bicicleta de la forma del piloto humano tiene que ser una consideración importante en
el diseño y el proceso de fabricación y la mejor "fórmula" para usar en este esfuerzo es el cuerpo real del
piloto que la moto se destina.Esto es lo real de helicópteros se trata. Se crean para un individuo y este mismo
hecho es lo que hace tan distinta de la masa de los ciclos de producción. No importa cuánto lo intente no
puedo darle ninguna "magia" dimensiones para la construcción de marcos o cualquier medida de "secreto" de
helicópteros que crean la "perfecta" bicicleta, ya que cada uno será único. De hecho, si no eran los únicos que
no sería realmente un helicóptero, independientemente de su aspecto exterior. La construcción de un 'real'
chopper se parece mucho a la construcción de un reloj Rolex. Que reunir a un montón de trozos y piezas que
has bastante "estandarizado" en pero a medida que ponerlos juntos se desvía de la canción "estándar" y el
ajuste fino y fino, las piezas individuales diferentes hasta que haya una creación única que funciona tanto
mecánica, ergonómico y estético.Al llegar a bordo de un helicóptero verdaderamente a la medida que no sólo
está a un jinete, se convierte en parte de la máquina y funcionan como una sola unidad, que si alguna vez la
experiencia se llega a entender, pero muy poca gente tiene esta oportunidad porque se lanzan a través del
proyecto creyendo erróneamente que el resultado final proviene de sólo atornillar las piezas y
componentes. La Figura 1 muestra la Old School Chopper en su forma actual en el taller durante el 'pensar'
fase del proyecto. Figura 1 Estamos pensando en un depósito de Sportster en esta etapa, pero no hemos
decidir si montarlo bajo, alto o intermedio. Sin embargo, hemos decidido utilizar una parte que hemos tenido
rebotando en la tienda durante los últimos 34 años, pero apuesto a que no puede entender lo que vamos a
utilizarlo. La carga se ha eliminado de esta pequeña belleza, así que estamos bastante seguros en el uso de
cualquier manera que lo creamos conveniente y que yo sepa, ni siquiera los constructores duro por ahí tendrá
un momento difícil superando éste en comparación con el mango de un cuchillo, una cruz de Malta o un par
de puños americanos. A mi modo de pensar si vamos a construir un helicóptero más vale que sea original y si
alguien más ya lo ha hecho, hágamelo saber, así que no hacer el ridículo. Marco de Construcción Solución de
problemas hemos tenido un feedback pocas cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas de los
constructores, que por una razón u otra tenía algunos problemas en el establecimiento de sus marcos y / o
construcción de sus plantillas, lo que puede causar algunos problemas de espacio. Afortunadamente, sin
embargo, si su marco fue construido dentro de un cuarto de pulgada o menos de nuestros dibujos y la
geometría se encuentra dentro de un grado de las especificaciones de casi todos estos problemas con el
ajuste en marcha se puede corregir. Es muy fácil hacer volar una o dos mediciones o se desvíe medio grado
más o menos la hora de componer un cuadro. La distorsión de soldadura sólo puede causar un octavo de
pulgada de la contracción entre dos conexiones. También es muy fácil de hacer algunas modificaciones en el
diseño antes de haber tenido la oportunidad de hacer maquetas y, en ocasiones estas modificaciones y / o
alteraciones que se han planificado un poco mejor. Así es la vida y las cosas pasan y nadie debe ser
culpado. Problemas, siempre y cuando ocurren, suelen ocurrir durante la construcción de un proyecto marco
de los constructores, o durante la construcción de la plantilla de soldadura en sí. Todos aprendemos de
nuestros errores muy rápido y no sé de nadie que haya tenido problemas con sus proyectos de marco de la
segunda o posteriores. En orden de aparición de los problemas más comunes a nosotros son las siguientes:
1.Asiento posterior soldado en un ángulo incorrecto, lo que genera la interferencia, ya sea con la parte
superior delantera de la transmisión o la parte superior trasera de la cabeza del cilindro trasero. Si el asiento
posterior es sólo una mitad de un grado fuera de las especificaciones que se moverá el punto de conexión tres
dieciseisavos de pulgada en ambos sentidos, lo que sin duda puede causar algunos problemas de
interferencia. 2. Asiento posterior travesaño situado a hacia delante o hacia atrás hasta dos, que pueden crear
los mismos problemas que el número uno por encima. Una combinación de número 1 y número 2 va a crear
problemas significativos. 3.Para avanzar por los tubos doblados en exceso de un ángulo, lo que crea
interferencias con la parte delantera de la cabeza del cilindro delantero. 4. Asiento posterior corte a corto, que
previene la extracción de la tapa de balancines sin tener que tirar el motor entero. 5. Tubo doblado con
troqueles que no tiene un 4,5 ", radio de línea central o el uso de" dobladoras de tubo para fabricar las piezas
del marco. 6. La sustitución de tamaños de tubería con otros de 1,25 "tubería de diámetro exterior. 7. No ser
capaz de trabajar de ida y vuelta entre el 'diseño' dimensiones como se muestra en los planes y convertir a las
dimensiones necesarias para cualquier particular, Bender. 8. No hace falta decir que si usted compensar el
motor de un neumático ancho, incluso tan poco como 1 / 4 ", el colector de escape traseros se estrelló en el
poste del asiento, pero a menos que una ligera curvatura en el mismo. La mayoría de estos problemas
podrían haberse evitado con recordar para que un material de poco más de la longitud de los tubos a soldar
ya que la soldadura provoca ligera contracción en la longitud del tubo.Medir dos veces antes de cortar o soldar
también es un buen hábito para desarrollar. No se puede confiar totalmente en 'ángulos' provenientes de
cualesquiera de los distintos "ángulo de intermediarios en el mercado hoy en día y es por ello que es
imperativo hacer maquetas detalladas de la estructura y componentes en varios puntos durante la
construcción. Como constructor de las ganancias en habilidades técnicas y refina su disposición el uso de
maquetas serán menos importantes, pero para el constructor por primera vez este es un aspecto crítico de la
construcción. Varias personas han reportado problemas cuando se ajuste tubos cortos como miembros de la
cruz, ya que ellos desgastar a un buen ajuste final apretado y cuando estén listos para soldar las juntas son
"descuidados". No vuelvas a hacer ningún "ajuste", mientras que los materiales están en lo más mínimo en
caliente después de la molienda, ya que no hace falta mucho calor para expandir una cantidad importante de
acero. Deje enfriar el material entre la molienda de ajuste y adaptación y la salida se efectúa un material muy
poco a la vez. El objetivo es conseguir un buen ajuste de los materiales frescos. Algunas personas han
reportado problemas para obtener las curvas idénticas que salen de la dobladora, o se han dado cuenta de
que los tubos doblados sentados alrededor de la tienda parece que "mágicamente" sin doblarse
ligeramente.Tubos de acero tiene una "memoria" y tienen tendencia a enderezarse un poco después de que
sale de la dobladora y dependiendo de la composición del acero que esto puede suceder rápidamente o
lentamente.Todos los fabricantes tienen que "ajustar" los tubos de respaldo a la sumisión y algunas tiendas
han hecho en casa "bender" o "unbender" plantillas específicamente para hacer el ajuste final de los tubos
que salen de la dobladora, justo antes de ser puesto en la plantilla. El propio Bender le dará 99% de precisión,
pero el final 1% de la puesta a punto de una curva o un ángulo tendrá que ser realizado por el constructor,
cuando se colocan los tubos. Esta es sólo una parte de los procedimientos de fabricación normal y sólo se
puede aprender mediante la experiencia. Fabricación de acero es un proceso creativo y usted tiene que
utilizar todos los medios a su disposición para conseguir las piezas correctamente y en forma precisa, sino
porque todos los dobladores más caro sólo producirá una aproximación muy cercana de la curva exacta que
usted desea y la precisión de un determinado los cambios de la máquina doble con diferencias muy sutiles en
la aleación de materiales, espesor de la pared, la temperatura, presión y mueren decenas de otras
variables. Si usted tiene soldada al marco y encontrar que hay algunos problemas de interferencia con el
montaje del motor y la transmisión de recordar que no existe una "regla" que realmente determina que el
motor tiene que ser colocado en el bastidor y se puede del mismo modo que el motor y soportes de
transmisión ser 'inclinada' de hasta dos grados desde la horizontal a partir de la actitud de valores. En los
escenarios de peor caso "que hacen que inclinar ligeramente el motor y soportes de transmisión y cambio de
primer plano los puntos de montaje o en la popa de un octavo de pulgada para llegar a la asamblea a encajar
sin tocar el marco. Alternativamente se puede calentar y un hoyuelo larguero poco en un punto de
interferencia y si realmente tenemos un problema en realidad se puede cortar una sección del tubo de la
delincuencia y el cuadro de nuevo en la creación de un nicho o categoría. Por supuesto que es mejor evitar
estos problemas en el primer lugar. Nuestro diseño del marco, a diferencia de la mayoría de los chasis de
repuesto, están diseñados para ser muy "apretado" con "espacio abierto" poco alrededor de los componentes
y los planes que ofrecemos deben ser atendidas con respecto a las áreas críticas, las dimensiones y
relaciones angulares de las distintas partes. Si todo se junta correctamente, debe tener tres cuartos de
pulgadas de distancia entre la columna vertebral y la parte superior de la tapa de balancines trasera, un cuarto
de pulgadas de distancia entre la parte superior del asiento posterior y la parte trasera de la tapa de
balancines trasera; un medio pulgadas de distancia entre los tubos hacia abajo y la parte frontal de la tapa de
balancines hacia adelante. Las desviaciones de un octavo de pulgada en cualquier punto son aceptables y
todo lo que se ajuste aún. Como hemos mencionado en otra parte cada tipo particular de Bender tiene un
cierto grado de 'deslizamiento' antes de que el agarre mandriles el tubo lo suficiente como para comenzar
realmente a doblar el tubo. La cantidad de 'deslizamiento' también puede variar según el diámetro del tubo y la
forma aguda es la curva. Lubricación o falta de ella en los mandriles también afectará el comportamiento de
Bender. En general, usted tiene que restar en cualquier lugar de la octava a la medida de lo la mitad de una
pulgada de la dimensión del "plan" para llegar a la longitud de poner en la dobladora de modo que el resultado
final del tubo doblado coincide con el "plan" de medición en cualquier carrera particular. Cada Bender es
diferente y tendrá que calibrar su configuración particular para llegar a los factores de conversión adecuado
para el uso de diversos ángulos.La única manera de familiarizarse con la flexión del tubo es doblar un montón
de tubos y ya que cada máquina es un poco diferente que no hay mucho que podemos hacer en este fin de
ayudar a la gente con respecto a esta faceta de la fabricación. Nuestros planes de trabajo y si el constructor
de futuros va despacio y piensa a través de los diversos procesos de construcción de un marco y prepara
bocetos de los componentes que va a tener éxito.Mucho antes de que comenzó a vender los planes a las
personas, literalmente, miles de bicicletas se construyeron a partir de los diseños por lo que sabemos por
experiencia que lo que hemos proporcionado al público son de alta calidad, diseños de Chopper precisión,
estabilidad y manejo, así que puede ser construido por casi todo el mundo con herramientas de fabricación de
medios y habilidades. Materiales y Preparación Además de una variedad de fleje de acero planos, ángulos,
barras y la placa de los materiales más importantes para la construcción del marco es la tubería. Cuando
decimos que la tubería queremos decir exactamente eso y no de la tubería. El tubo es de tamaño de su
diámetro exterior, la tubería es de tamaño por lo que hay dentro de diámetro. Por ejemplo un tubo de pulgada
es de 1 pulgada de diámetro exterior, mientras que 1 pulgada de tubo tiene un diámetro exterior de 1.315
pulgadas. A menos que usted está construyendo de vanguardia de clase mundial-ciclistas de ruta Chrom
tubos Moly es totalmente innecesario para la construcción del marco. El mejor material de la opción se llama
tubo laminado en frío soldados por resistencia eléctrica comúnmente se conoce como la tripulación o
simplemente restos explosivos de guerra que se pueden comprar en casi cualquier oferta de acero o de taller
de fabricación. Mientras tubos laminados en frío tiene menos resistencia a la tracción final de fundición y
molibdeno es mucho más tolerante y se doblan y se deforman bajo condiciones extremas en lugar de dividir
entre las soldaduras. Para los componentes especiales como un tapones, agarraderas o camisas de los ejes
también necesitamos lo que se llama DOM (o sin) la tubería. DOM representa elaborado-sobre-mandril, una
técnica que se basa el interior de tubos con gran precisión y dimensiones exteriores libre de una costura de
soldadura interna. El noventa por ciento de todos los conjuntos de tubos de motocicletas marco y los frenos
pueden ser construidos con tubos de diámetros que de 7 / 8 ", 1", 1 - 1 / 8 ", 1-1/4" y 1-1/2 "con un espesor de
pared de .095 a .120 pulgadas. En los tubos de mayor diámetro que podría ir tan delgado como 0.083 - de la
pared, pero su marco mejor que estar bien triangulada. La bicicleta de carretera promedio, una destinada a
montar a duras construido a partir de 0.120 la pared del tubo que pesan aproximadamente 40 libras. El mismo
marco construido con 0.083 pulgadas de material de la pared que pesan 34 libras. Los seis kilos de más en
una moto de 600 libras parece ser un compromiso pequeño si tenemos en cuenta lo fuerte que el tubo de
pared más gruesa es. De hecho, la tendencia actual es utilizar tubos de gran tamaño, de hasta 1,5 pulgadas
de diámetro con una pared de 0.120 pulgadas, lo que crea un marco increíblemente fuerte, pero que es la
forma de pesado en mi opinión personal. Ha sido nuestra experiencia que la mayoría de los grandes V-twins
son muy adecuadas para el uso 1.25x.095 tubos de pulgada, pero optamos por la pared de 0.120 pulgadas en
la columna vertebral y tija de sillín, si queremos una buena durabilidad a largo plazo en el chasis. Si usted está
planeando la construcción de una bicicleta de un desnudo pre-fabricados o marco de kit por favor darse una
vuelta por los componentes de la más alta calidad que usted puede permitirse. Desafortunadamente hoy en
día hay docenas de líneas de marco bastante pobre en el mercado. Tenemos la sospecha de que muchos se
hacen en el extranjero. Uno de nuestros clientes nos ha traído un marco personalizado que compró en eBay
para tener el cuello inclinado. Ese marco pesaba cuarenta kilos y los tubos mide 1.3 pulgadas de diámetro, lo
que me dijo que la tubería era de hecho un programa de 40 pulgadas de tubería de plomería. Un buen marco
debería pesar entre treinta y cuarenta y cinco libras dependiendo del tamaño de la tubería. Si usted no puede
tomar fácilmente el marco y lo llevan por sí mismo pesa demasiado. El lector debe comprender que hay miles
de bicicletas modificadas viejo pero muy caliente por ahí golpeando el pavimento todos los días con los
marcos de tubo de 1 pulgada. En realidad, la tendencia a tubos más grandes, no es porque los constructores
están tratando de combatir los fallos marco, sino más bien el contrario, que tubos más grandes son más
fáciles para los fabricantes de experiencia para cortar, la mitra, el ajuste y soldadura de los miembros más
pequeños. Si usted quiere vender una gran cantidad de cuadros por un precio razonable tiene que ser capaz
de construir rápidamente con relativamente poca experiencia montadores y soldadores. Para comenzar
entonces uno tiene que tener un par de palos (20 pies de largo) de los tamaños de tubo populares en la
mano. En la actualidad el costo promedio de restos explosivos de guerra (en el muelle de la casa de
alimentación) es de aproximadamente $ 3.50 por pie, más barato para los pequeños animales, un poco más
caro para los diámetros más grandes. DOM y chrom molibdeno es de aproximadamente el doble de caro. Si
se construyen los marcos de la vida es una buena idea cortar todas las acciones a la medida el mismo día que
usted lo compre.Más cortas son mucho más fáciles de almacenar. Cortamos todos los tubos de dos pulgadas
más largo que sabemos que necesitamos de una parte determinada del chasis y siempre que sea posible,
también pre-doblar las piezas que necesitan las curvas. De esta manera todos los que tenemos que hacer
cuando empezamos un marco es seleccionar las piezas, marca con nuestras plantillas de diseño, ejecutar a
través de la despuntadora, cepillo de alambre de los extremos y los puso en la plantilla. Poner el trabajo de
preparación por adelantado, días o incluso semanas antes de empezar a construir realmente el marco que da
el tiempo para concentrarse por completo, sin interrupciones, en el ajuste fino de las piezas y hacer las
soldaduras. Este mismo sistema funciona con la construcción de marcos a medida, excepto que usted
necesita para dejar más espacio para las modificaciones dimensionales en su pre-cortadas y los componentes
que hacen de su curva a medida que estamos desarrollando las líneas de la moto. Dependiendo de donde
usted vive puede o no tener acceso a un proveedor local de acero que le puede proporcionar con un tubo,
sino tratar de encontrar una fuente quese encarga de su inventario para que pueda obtener una buena limpia,
recta, libre de óxido, sin precedentes secciones de tubo. En algunas zonas del país la entrega del material
consiste en la existencia de dumping del haz de tubos de un metro del lado de la camioneta y luego el dueño
se fuera de las tiendas para el invierno antes de llegar a ella. Cuellos de dirección Por alguna razón
inexplicable que hemos tenido docenas de correos electrónicos en los últimos días sobre el cuello de la
dirección y dónde comprarlos o cómo construir lo que hemos decidido añadir esta pequeña sección para
aclarar lo que parece ser la parte más misteriosa de la construcción un marco de su propia creación. Para
empezar, hay cuatro tipos básicos de cuello que es muy probable que encuentre. El primero y el más común,
por supuesto, es el stock de antigua fábrica de fundición de cuello (Figura 1) se encuentra en una gran
variedad de bicicletas y no sólo de Harleys. Figura ¡Error! Marcador no definido. En los primeros días de las
carreras de los rodamientos de bolas que se han mecanizado a la derecha en el borde engrosado de este tipo
de fundición de cuello, pero como los números de la producción se elevó a alguien tuvo la brillante idea de
mecanización de una pieza separada que contiene los rodamientos con lo que todo el conjunto menos
costoso para producir. Estas piezas separadas se llaman vasos del cuello, vasos o tazas de dirección marco
cuello y se muestran junto con los cojinetes en la figura 2. Figura ¡Error! Marcador no definido. Vasos del
cuello, como estos están disponibles en una variedad de proveedores y por lo general alrededor de $ 25 a $
30.00 por pareja desnuda, o alrededor de $ 60.00 con los cojinetes y las razas incluidas. Si va a utilizar este
tipo de taza de cuello de comprarlos con las razas teniendo ya instalado le ahorrará un montón de problemas
si usted no tiene una prensa de husillo a mano. Estos vasos del cuello de la dirección no se debe confundir
con la pistas de los rodamientos, que a menudo son erróneamente llamados vasos o tazas de los rodamientos
de los viejos tiempos cuando los rodamientos de bolas se utilizan en los cuellos de dirección. La Figura 3
muestra un cuello de reparto de dirección típicos de las tazas separadas instalado. Figura ¡Error!Marcador no
definido. El segundo tipo de cuello es un cuerpo mecanizado que disminuye de diámetro, dando la apariencia
del cuello de valores, pero que todavía usa presiona en el lugar tazas de cuello como se muestra en esta foto
hermosa de Bikernet a continuación. Figura ¡Error! Marcador no definido. El tercer tipo de cuello está
totalmente mecanizada, ya sea en barras sólidas (billete) o el tubo de paredes muy gruesas y las tazas de los
rodamientos son una parte integral de la asamblea, como se muestra en la Figura 5. Estos cuellos están
disponibles en una variedad de talleres mecánicos y vienen en diferentes configuraciones, pero algunos son
más graciosos que otros para darse una vuelta por un estilo que se adapte a su fantasía. Algunos
proveedores ofrecen a sus asambleas, con paradas internas tenedor. Figura ¡Error! Marcador no definido. El
cuarto tipo de cuello es, simplemente, una sección de la tubería tiene una pared relativamente gruesa con las
tazas de cuello de presión en cada extremo. En algún momento el cuello como se hará a partir de dos
secciones de la tubería.Una pieza que tiene una sección de pared relativamente delgada será el cuerpo
principal con dos piezas de mayor diámetro soldadas a cada lado formando una zona de fuerte a aceptar los
vasos del cuello como se muestra en la Figura 6. Figura ¡Error! Marcador no definido. Los cuatro tipos de
cuellos de hacer lo que se supone que deben hacer y la única razón para elegir una sobre la otra para guardar
las apariencias o la economía. Reproducción cuellos elenco de valores costar entre $ 250 a $ 360
dependiendo de la fuente.Palanquillas y otra máquina cuellos tipo van desde $ 85 a alrededor de $
160. Cuellos construido a partir de DOM (o sin) la tubería son los menos caros y cuestan alrededor de $ 45.00
más el costo de las tazas. En realidad, el costo del material para el cuello de dirección tubería es de sólo $
5.00 si lo haces a ti mismo, pero lamentablemente por lo general se tiene que comprar por lo menos una
sección de tres metros de tubería desde el proveedor por lo que a veces es más barato sólo para comprar un
pre- hecho de montaje de una casa de las partes. Si usted va a hacer su propio cuello tubo de utilizar DOM
tubo que tiene un diámetro interior de 1.313 pulgadas que acepta casi todos los vasos del cuello fabricado
disponible de las fuentes populares. Como mínimo se pueden utilizar 1.625 x 0.156 tubos de pared se está
comúnmente disponible en la mayoría de los metros de acero y tiendas de alimentación del chasis, ya que es
ampliamente utilizado para jaulas de rodillos y barras estabilizadoras. Se recomienda encarecidamente no
obstante, que intenta encontrar algún material de 1,75 x 0,219 si es posible y si usted está pensando en la
máquina un cono en el tubo del cuello se mueven hasta 1.875 x 0.281 o incluso 0.344 x 2,0 pulgadas de
valores. Todas estas dimensiones tienen un diámetro interior de 1.313 pulgadas. El espesor mínimo de pared
absoluta en cualquier punto a lo largo del tubo debe ser de al menos 0.156 pulgadas y 0.1875 es aún
mejor. Las partes de un tubo de dirección de cuello tipo básico se muestra en la Figura 7. Figura
¡Error! Marcador no definido. El tubo más largo a la izquierda es una pieza de material de 1,75 pulgadas se
enganchó en una tienda de chasis local por unos pocos dólares. El tubo cortado en el centro es un cuello que
compré junto con las tazas de un compañero en uno de los paneles de discusión que había un sobrante de
sus propios proyectos. El cortador de tubo que se necesita para cortar el cuello de nuevo de superficie lisa. La
longitud total del tubo debe ser 5,625 pulgadas. Asegúrese de que las rebabas de los bordes del corte y bisel
ligeramente el borde interior. La copa de la izquierda es un desnudo, mientras que la derecha ha tenido la
pista de rodamiento instalado.