k k

11 N.◦ de publicación:
ES 2 009 142
19
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL kNúmero de solicitud: 8701738
21

ESPAÑA
kInt. Cl. : A41H 3/06
51 4

12k PATENTE DE INVENCION A6

k
22 Fecha de presentación: 12.06.87 k
73 Titular/es: Gómez y Martino, S.A. (GOYMAR)
Gran Vı́a, 26,5
Madrid, ES

k
45 Fecha de anuncio de la concesión: 01.09.89 k
72 Inventor/es: Gómez Pesquera, Severina

k
45 Fecha de publicación del folleto de patente: k
74 Agente: Cobas Barrios, Luis
01.09.89

k
54 Tı́tulo: Método para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

57kResumen
Método para obtener patrones de tallaje industrial
y su escalado abreviado.
El método para obtener patrones de tallaje indus-
trial y su escalado abreviado parte de una sola
medida denominada “contorno de busto” y que
se toma ajustada, dándole las holguras correspon-
dientes, según la prenda a confeccionar, compo-
niendo una tabla de medidas industrializadas que
sirve de partida para la confección de patrones en
fases sucesivas partiendo de un ángulo recto base,
cuyo lado vertical sea la lı́nea central del patrón y
la horizontal la parte superior del mismo, llenando
cada fase sucesiva y siempre con base a ángulos
rectos formados en determinados vertices de la fi-
gura, la conformación del patrón hasta la última
fase que, uniendo puntos, se delimitan formas de
escote, sisa y cortado. Desde el patrón básico se
obtienen toda la gama de tallas de un mismo mo-
delo, estableciendo en puntos determinados del
patron ángulos rectos sobre los que situan los
puntos de referencia que se tienen por diagona-
les que se dividen en puntos según el número de
tallas y que se unen contorneando las formas del
patrón.

Venta de fascı́culos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid

 1 2 009 142
DESCRIPCION
Después de amplios y prolongados estudios
sobre Tallaje Industrial, se vió la posibilidad
de llegar a obtener los patrones, de cualquier
talla, de una forma directa y con una adap-
tación al cuerpo totalmente correcta, evitando
esas pruebas que resultan tan molestas y que ha-
cen perder tanto tiempo a los profesionales de la
Moda/Confección.
Esta posibilidad tenı́a lógicamente como fun-
damento, el profundo conocimiento de las formas
y proporciones del cuerpo y sus variaciones pro-
ducidas por las diferencias de estatura, edad y
conformación, amén de la zona de residencia y
actividad profesional.
Para llevar a cabo este estudio, se tomó como
base un cuerpo tipo de mujer, con 22 años, cuya
estatura era de 163 cms., coincidente con la me-
dia de la población europea. Como resultado se
42/44
obtuvo la talla 165 , que luego se relacionó con
otras tallas superiores, comprobando como se pro-
ducı́an las variaciones a medida que aumentaba o
disminuı́a el contorno de busto y la edad, osci-
lando en más o en menos la estatura.
Este método de patronaje, se caracteriza por-
que se parte para su realización de una sola me-
dida, llamada “contorno de busto”, que se toma
ajustada, y a la cual se le dan las holguras co-
rrespondientes según sea la prenda que se vaya a
realizar.
En la confección industrial, el patrón tipo
habrá de ser realizado con medidas industriali-
zadas, de forma que una prenda puede vestir a
tres conformaciones distintas dentro de la misma
talla.
Ejemplo:
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de busto industrializado 92
cms.
Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mu-
jer debidamente proporcionado la medida del con-
torno de busto justo ha de corresponderse con 1/2
de la estatura, aproximadamente, y la talla con
1/2 del citado contorno de busto, tendremos:
Estatura media de la mujer Europea
1,65 a 1,68 cms.
Contorno de busto justo: 1/2 de 168
= 84 cms.
Talla 42 = 1/2 de 84.
La denominación de la talla corresponde a 1/2
del contorno de busto justo, 1/2 del contorno de
cadera y estatura correspondiente.
El contorno de cadera será superior al de busto
en 4 cms.
Talla 42/44 = 84 cms. de busto justo/
88 cms. de cadera justa
1,65 (medida Estatura co-
española) rrespondiente
2
2
Con estas medidas se ha efectuado un amplio
estudio mediante el cual, y a través de las propor-
ciones correspondientes, se han llegado a estable-
cer unas tablas de tallajes completas, con la segu-
5 ridad de que todas ellas quedarán perfectamente
adaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas me-
didas estén comprendidas dentro de su talla co-
rrespondiente.
42/44
Se toma como talla tipo de mujer la 1,65 a
10
partir de aquı́, la evolución del cuerpo es desfavo-
rable por ir perdiendo progresivamente sus pro-
porciones al aumentar los contornos sin variar su
estatura.
15 El estudio de tallajes, responde a esa evo-
lución progresiva de aumentos, cuyas diferencias
por talla, en contornos de busto y caderas, se es-
timan en 4 cms. en casi todo el mercado interna-
cional de la confección.
20 Cuando la estatura de la población femenina,
a la que se ha de vestir, difiere de la medida de
1,65 habrá que atenerse a las siguientes indicacio-
nes:
Por cada 4 cms. que difiera en más o menos
25 habrá que aumentar o disminuir 1 cm. en lar-
gos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34
cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos de
pantalones (cintura al suelo).
Estos resultados responden al siguiente estu-
30 dio:
Si la estatura media se divide en 8 partes igua-
les (de acuerdo con el canon de mujer egipcia),
obtendremos las siguientes proporciones:
35 4/8 de 1,68 = Contorno de busto.
2/8 de 1.68 = Largo de talle de es-
palda.
5/8 de 1,68 = Largo de cintura al
40
suelo.
Si la estatura media aumenta o disminuye en
4 cms. tendremos:
45
2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan o
disminuyen los largos de talles.
5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan o
disminuyen los largos de pantalón.
50 El resto de los aumentos o disminuciones en
medidas de longitud serán proporcionadas a los
resultados obtenidos al hallar la bajada de pecho
42/44
y el largo de manga de la talla 1,65
55 Antes de empezar a explicar la confección de
los patrones base habremos de recordar que el
contorno de busto justo corresponde a 1/2 de la
estatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 de
la misma, por tanto, se ha partido del contorno
60 de busto justo para hallar las medidas verticales
o largos, y del contorno de busto holgado para
hallar las medidas horizontales o anchos.
Más adelante se estudiará la evolución del
cuerpo, en función de la edad, peso y constitución,
65 con el fin de obtener la máxima precisión al hallar
las distintas medidas que conforman los patrones
tipo de una talla cuyos contornos de busto serán
superiores a 84 cms.
 3 2 009 142
Una vez halladas las distintas medidas que
conforman el cuerpo tipo se inicial el trazado de
los patrones base de espalda, delantero y manga,
previo estudio de fases, de forma que lleguemos a
entender, perfectamente, como deben de corres-
ponderse, entre sı́, las distintas lı́neas coinciden-
tes que modelan las formas del cuerpo, lo que se
puede ver en las láminas de dibujos 1 a 10.
Tendremos en cuenta los siguientes contornos
para hallar las medidas correspondientes aplica-
das a cada patrón.
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de cintura justa 66 cms. que
corresponden a 3/4 de la medida del
busto holgado.
Contorno de cintura holgada 68 cms. (La hol-
gura en el contorno de cintura corresponde a 1/2
de la aplicada en busto y cadera).
Contorno de cadera justa 88 cms.
Contorno de cadera holgada 88 cms.
Trazado del patrón base de espalda
1. Fase:
Para iniciar el trazo del patrón se partirá de
un ángulo recto o lı́nea de construcción que se
situará a la derecha del patrón, coincidiendo el
lado vertical del ángulo con la lı́nea central del
patrón y el lado horizontal con la parte superior
del mismo. El citado ángulo recto a b c servirá de
base para la construcción del patrón (figura 1-1).
Trazado del patrón base de espalda
2. Fase:
El ángulo recto nos sirve de referencia para
la construcción del rectángulo formado con las si-
guientes medidas (figura 2-1).
Largo de talle espalda: 42 cms., que corres-
ponden a 1/2 del contorno de busto justo, lı́neas
b a, c d.
Ancho del rectángulo: 20 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2
cms.; media prevista para retraso de la lı́nea de
costado. Lı́nea d A, c b.
Una vez construı́do el rectángulo se pasa a la
fase siguiente.
3. Fase:
Dentro del rectángulo situaremos aquellas
lı́neas que delimitan el espacio sisa y la situación
de pinzas (figura 3-1).
Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corres-
ponden a 1/4 del contorno de busto justo, lı́nea
P L. A esta medida se le sumarán 0,5 cms. para
obtener el mı́nimo de holgura para la colocación
de manga.
Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que co-
rresponde a 1/5 del contorno de busto holgado,
lı́nea qY (1). Con estas dos lı́neas se construye
el ángulo recto Q Y L que sirve para delimitar el
espacio sisa.
Lı́nea de separación de pinzas: 9 cms., que
corresponden a 1/10 del contorno de busto hol-
gado, lı́nea D R (1). El punto de intersección de
las lı́neas DR, P L, se llama eje del patrón.
4
Una vez situadas las principales lı́neas de re-
ferencia, pasamos a la fase 4. para completar el
patrón.
4. Fase:
5 Completaremos el trazado de las lı́neas que de-
limitan el patrón y que a su vez siguen formando
ángulos rectos (figura 4-1).
Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a
1/12 del contorno de busto holgado, lı́nea b c (1).
10 Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del con-
torno de cuello.
Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a
1/10 de la bajada inicial de sisa, lı́nea b B (1).
Medida coincidente con la 7. cervical.
Largo de hombro: 13 cms., que corresponden
15
a 1/7 del contorno de busto justo más 1/10 de
dicho resultado para pinza o refrenado, lı́nea C
G (1). Esta medida que considera vertical por
influir en el largo de manga.
20 Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden
a 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual,
a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lı́nea x s
(1).
Una vez trazada la lı́nea de hombro, se traza
25 un ángulo recto con vértice en el punto C, de
forma que la lı́nea vertical forme ángulo obtuso
con la horizontal de bajada de escote B Z.
Diagonal de escote: 1 cms., lı́nea a. Esta me-
dida sirve de referencia para un correcto trazado
30 de la forma de escote.
Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corres-
ponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12
cms), lı́nea D U.
Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., que
35 corresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1
lado e U de la pinza, tendrá la misma longitud
que su homólog D U.
A continuación se traza un ángulo recto con
vértice en G tomando como referencia la lı́nea de
40 hombro.
Si trazamos un nuevo ángulo recto tomando
como referencia el lado G O y el punto central de
sisa F, obtendremos la longitud de la diagonal de
sisa, V, delimitada por la lı́nea O F.
45 El punto F debe de corresponder a 1/4 del
contorno de busto holgado.
Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden a
dividir la longitud Q’Y en 4 partes iguales, co-
rrespondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4
50 al aplomo alto, señales H E.
Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a
1/5 del hueco total de sisa; lı́nea V. Esta medida
queda deliitada por la lı́nea Q’F.
Largo de la pinza de talle: 16 cms., que co-
55 rresponden a 1/3 del largo de talle más 1/10 de
dicho resultado, lı́nea I R.
Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que co-
rresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N)
(1).
60 Ancho de cintura: 18 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2
cms., por retraso de lı́nea de costado, más 3 cms.
de profundidad de pinza del talle, lı́nea K M N
A.
65 Subida en cintura-costado: 1 cms., que corres-
ponden a 1/3 de la profundidad de la pinza de
talle (punto K).
Una vez situadas las distintas lı́neas rectas se
3
 5 2 009 142
pasa a dar forma al patrón.
5. Fase:
En esta última fase pasaremos a trazar las
formas de escote, sisa y costado, sirviéndonos de
la regla de curvas mediana, si se ha realizado el
patrón a escala 1:2, o de la grande, si se trata de
tamaño natural.
Lı́nea de escote: Se sitúa la regla en forma que
coincida con los puntos C a y el punto medio de
la horizontal B Z (figura 5-1).
Lı́nea de hombro: Al cerrar la pinza de hom-
bro se produce un defecto en la lı́nea inicial C G,
por tanto, se bajarán en el punto G 0,5 cms. para
evitar dicho defecto, obteniendo la nueva lı́nea f
G’.
Lı́nea de sisa: Colocamos la regla de curvas
correspondiente, haciéndola pasar por los distin-
tos puntos de referencia, G’, E H, VL.
Lı́nea de costado: Se traza ligeramente cur-
vada (lı́nea L K).
Aplomo de costado: La señal habrá de coinci-
dir con el lado superior de la pinza de costado del
delantero (punto J).
Una vez trazado correctamente el patrón de
espalda, se pasa al estudio del patrón delantero.
(1) Se desprecia la fracción comprendida entre
el medio y el entero, tomando el más próximo.
Trazado del patrón base delantero
Se aconseja seguir las distintas fases para un
trazado correcto del patrón base delantero.
1. Fase:
Se traza el ángulo recto a b c, (figura 6-1),
cuyo vértice, como puede apreciarse, se encuen-
tra situado en la parte superior izquierda. El lado
vertical del ángulo coincidirá con la lı́nea central
del patrón y la lı́nea horizontal con la parte supe-
rior del mismo.
2. Fase
El ángulo recto nos servirá de base para la
construcción del rectángulo A b c d, (figura 7-1),
formado con las siguientes medidas:
Largo de talle delantero: 44 cms., que corres-
ponden a 1/2 del contorno de busto justo más 1/2
de la profundidad de la pinza de costado, lı́neas
c d, b A (1). Consultar profundidad de pinza de
costado).
Ancho del rectángulo: 24 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de busto holgado más 2
cms. Este aumento compensa los 2 cms. que se
han restado a la espalda, lı́neas b c, A d).
Una vez construido el rectángulo se pasa a una
3. fase.
3. Fase:
Dentro del rectángulo situaremos otras lı́neas,
fundamentales, que servirán para delimitar el es-
pacio sisa y la bajada y centro del pecho (figura
8-1), correspondientes a las siguientes medidas:
Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corres-
ponden a 1/4 del contorno de busto justo menos
1/3 de la profundidad de la pinza de costado, lı́nea
Y L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms.
con el fin de facilitar la colocación de la manga
con el mı́nimo de holgura. (1).
Ancho de pecho: 16,5 cms., que corresponden
a 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20
parte de dicho resultado, lı́nea Q Y. La medida
que se resta corresponde a contracción del pecho.
Con las lı́neas Q Y L se forma un nuevo ángulo
4
6
recto (90◦ ).
Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a
1/2 del largo de talle más 1/8 de dicho resultado,
lı́nea P J. (1).
5 Separación centro de pecho (tetilla): 9 cms.,
que corresponden a 1/10 del contorno de busto
holgado, lı́nea D R. (1). El punto de intersección
de las dos lı́neas se considera como eje del patrón.
Una vez trazadas las lı́neas indicadas, se pasa
10 a la siguiente fase.
4. Fase:
A continuación situaremos el resto de las
lı́neas que configuran el patrón, previo estudio de
las medidas correspondientes. (figura 9-1).
15 Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a
1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a
1/5 del contorno de cuello, lı́nea b c (1).
Bajada de escote: 7,5 cms., que corresponden
a 1/10 del contorno de busto justo más 1/10 de
20 dicho resultado, lı́nea B Z (1). Se forma un ángulo
recto con vértice en B.
Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en la
lı́nea n que une los vértices Z b.
Largo de hombro: 12 cms., que corresponden
25 a 1/7 del contorno de busto justo, lı́nea C G. En
este caso, se considera como media vertical por
ser una continuación del largo de manga e influir
en la longitud de la misma.
Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden
30 a 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual,
a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lı́nea S X.
La lı́nea de hombro servirá de base para cons-
truir un ángulo recto con vértice en C y otro con
vértice en G. Estas lı́neas de los ángulos facilitan
35 el trazado, correcto de curvas en escote y sisa.
Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que corresponden
a 1/4 de la medida de la lı́nea QY. El aplomo alto
corresponde a 2/4 de la citada medida (puntos H
E).
40 Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a
1/5 del ancho total de sisa, lı́nea V.
El punto (F) nos indica el centro de la sisa.
Tomando como referencia el lado G O y el punto
(F) se traza un ángulo recto, cuyo lado O F al
45 cruzarse con la diagonal de sisa V nos indica la
medida de la citada diagonal (para un correcto
trazado de sisa).
Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms.,
que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de la
50 diferencia entre el contorno de busto holgado y el
contorno de cintura justa, corresponde a la me-
dida de profundidades de pinzas de adaptación al
pecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta me-
dida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N)
55 y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T).
Los vértices de las pinzas distan del centro de
pecho 2 cms (puntos U I).
La medida del lado superior de la pinza U J
se traslada la lado inferior, U T.
60 Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms.,
que corresponden a 1/6 de la profundidad de la
pinza de costado, lı́nea J L. (1).
Ancho de cintura: 21 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada más 2 cms.
65 de retraso de costura del costado, más 2 cms. de
profundidad de la pinza del talle, lı́nea A M N K.
Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms.
que corresponden a la subida que produce la lı́nea
 7 2 009 142
horizontal del ángulo recto formado con el lado I
N de la pinza.
Una vez situados todos los puntos y unidos
entre sı́ por medio de lı́neas rectas, se pasa a la
fase siguiente.
5. Fase:
En esta última fase (figura 10-1) se van dando
forma a las distintas lı́neas que configuran el
patrón.
Lı́nea de escote: Se traza la forma con la regla
de curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2,
o con la grande si se trabaja el patrón a tamaño
natural, pasando por los puntos C n B.
Lı́nea de sisa: Se traza con la regla de cur-
vas correspondiente, tal y como indica el gráfico,
respetando las medidas establecidas previamente.
En el punto F’ se ha dejado 0,5 cms. para una
mejor forma de sisa. (lı́nea G E H F’ L).
Lı́nea de costado: Se traza ligeramente cur-
vada como puede apreciarse, (lı́nea L J T K).
Marcar en el patrón de espalda el aplomo de
costado coincidente con el lado superior de la
pinza (punto J).
El aplomo de hombro en delantero (D) habrá
de coincidir con el punto D de la pinza de espalda
(lado coincidente).
A continuación se representan nuevamente, los
patrones de espalda y delantero en su solo plano,
sirviéndonos de base para su trazado la lı́nea ho-
rizontal de bajada de sisa P L P’ (figura 11.1).
(1) Se desprecia igualmente la fracción com-
prendida entre el medio y el entero, tomando el
más próximo.
Trazado de la manga base
Seguiremos las distintas fases para llevar a
cabo un correcto trazado de la manga base, cuya
longitud se ha previsto hasta el codo.
1. Fase:
Se inicia el trazado partiendo de un ángulo
recto o lı́nea de construcción, cuyo lado vertical
se halla situado a la derecha del patrón (ángulo a
b c). (figura 12-1).
2. Fase:
Tomando como referencia las lı́neas del ángulo
recto se completa la figura de acuerdo a las si-
guientes medidas (figura 13-1).
Largo de manga: 56 cms., que corresponden a
2/3 del contorno de busto justo. En este estudio
se presenta el largo a la altura del codo.
Largo al codo: 31 cms., que corresponden a
1/2 del largo inicial de manga más 1/10 de dicho
resultado, lı́neas b a, c d.
Contorno de manga: 30 cms., que correspon-
den a 1/3 del contorno de busto holgado.
Una vez construido el rectángulo a b c d se
pasa a la fase siguiente.
3. Fase:
Situaremos a continuación aquellas lı́neas que
delimitan el ancho y bajada de copa, (figura
14/1).
Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a
1/7 del contorno de busto justo más 1/10 de dicho
resultado, más 0,5 cms. que corresponden con los
aumentados en las bajadas de sisa de espalda y
delantero, lı́nea C D.
Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a
2/3 del contorno de manga, lı́neas Q Y. La lı́nea
central de manga E F divide al ancho de copa en
8
dos partes iguales.
Con las lı́neas de bajada y ancho de copa se
forman nuevos ángulos rectos que nos servirán de
referencia en el trazado de la corona y sisa de la
5 manga, previa situación del resto de las lı́neas que
estudiaremos en la siguiente fase.
4. Fase:
Situación de aplomos: 4 cms., medida que se
corresponde con las situadas en las sisas de es-
10 palda y delantero (puntos H). Esta medida, de
altura, se sitúa en las lı́neas verticales Q Y, par-
tiendo de los puntos Y. (figura 15-1).
La lı́nea horizontal H H, nos sirve de referencia
para el trazado de ángulos de 45◦ , con vértice en
15 X.
El punto más elevado de copa se encuentra en
E. Las lı́neas del ángulo X P se prolongan 1,6 cms.
desde su punto de intersección con las lı́neas E H.
Diagonales de sisa: 2 cms., que corresponden
20 a 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, lı́neas
V.
Esta medida se corresponde con las diagonales
de sisas de espalda y delantero.
Entrada en bocamanga: 2 cms., situados en
25 cada uno de los lados, obteniendo los puntos A
B.
Se unen por medio de lı́neas rectas los dis-
tintos puntos estudiados, para proceder seguida-
mente al trazado de las formas que configuran la
30 manga.
5. Fase:
Sirviéndonos de la regla de curvas correspon-
dientes, pasamos a dar forma a la manga (figura
16-1).
35 Lı́nea de corona: Se sitúa la regla curva de
forma que pase por los puntos H P’ E, en ambas
partes.
Aplomo central de copa: Se desplaza hacia el
delantero 0,6 cms. E’. La medida comprendida
40 entre S E’ S’ corresponde a embebido que se re-
partirá entre ambos lados de la copa o corona
(puntos H E’).
El punto E’ habrá de coincidir con la costura
de hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C).
45 Lı́nea de sisa: Se traza siguiendo las indica-
ciones de las sisas se espalda y delantero, según
corresponda. Las formas habrán de ser iguales en
cada una de las partes coincidentes. Lı́neas H D
y H C.
50 Lı́neas de sangrı́a: Estas lı́neas se trazan lige-
ramente curvadas.
Una vez trazada la manga se procede al mon-
taje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de forma
que coincidan todos los puntos homólogos.
55 El asiento de la manga debe de ser totalmente
correcto.
Trazado de los patrones base de falda
Para trazar la falda base, en este caso, los an-
chos del rectángulo correspondientes a ambas par-
60 tes guardarán estrecha relación con los del cuerpo,
de forma que coincidan las lı́neas de unión en cin-
tura, ası́ como la separación y profundidad de las
pinzas.
Hallaremos las medidas correspondientes par-
65 tiendo del contorno de cadera justa para las me-
didas verticales o largos y del contorno de cadera
holgada para las medidas horizontales o anchos.
Los largos de falda guardarán relación con los
5
 9 2 009 142
establecidos según las pautas de la moda.
Trazado del patrón base de la parte trasera
Para realizar el trazado del patrón, seguiremos
las distintas fases:
1. Fase:
Se traza un ángulo recto, cuyo vértice se en-
cuentra situado en la parte superior derecha A b
C. El lado vertical del ángulo coincidirá con la
lı́nea central del y el lado horizontal con la parte
superior del mismo (figura 17-1).
2. Fase:
Tomando como referencia los lados del ángulo
se traza un rectángulo con las siguientes medidas:
Largo de falda: 68 cms. (según moda), lı́neas
b A C D.
Ancho del rectángulo: 21 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de cadera holgada menos
2 cms. para retraso de costura, lı́nea B c A D
(medida coincidente con la aplicada en el patrón
de espalda).
Una vez construido el rectángulo se pasa a la
fase siguiente:
3. Fase:
Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2
cms. por retraso de costura, más 3 cms. (profun-
didad de la pinza), lı́nea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que correspon-
den a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomo
E). (1).
Profundidad y separación de pinzas: Medida
igual a la aplicación en cintura (patrón de es-
palda), puntos M N B.
Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a
2/3 de la bajada de cadera (lı́nea R F).
Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corres-
ponden a 2/3 de la profundidad de pinza, punto
B.
Una vez trazadas las lı́neas de referencia pa-
samos a la última fase.
4. Fase:
Lı́nea de cintura: Con la regla de curvas
grande se traza la forma de cintura, si se trata
de escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se ha
realizado el patrón a tamaño natural.
La medida del lado M F de la pinza se tras-
lada al lado F N rectificando ligeramente la lı́nea
inicial.
Lı́nea de cadera: Se traza igualmente con la
regla de caderas si se ha realizado a tamaño na-
tural o con la regla de curvas grande si se trata
de escala 1:2 (lı́nea E K).
Trazado del patrón base. Parte delantera
Seguiremos las mismas fases que en el trazado
de la parte trasera, (figura 18-1).
1. Fase:
Se traza un ángulo recto con vértice en el lado
superior izquierdo A b C.
2. Fase:
Se traza un rectángulo con las siguientes me-
didas:
Largo de falda: 68 cms. (según moda), lı́neas
b A C D.
Ancho del rectángulo: 25 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de cadera holgada más 2
cms. (equivalente a los restados en la parte tra-
6
10
sera), lı́neas b C A D.
Una vez construido el rectángulo se pasa a la
fase siguiente:
3. Fase:
5 Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada más 2 cms.
(equivalentes a los aumentados en cadera) más 2
cms. de pinza, lı́nea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que correspon-
10 den a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomo
E) (1).
Profundidad y separación de pinzas: Media
igual a la aplicada en cintura (patrón delantero),
puntos M N B.
15 Largo de pinza: 12 cms., que corresponden al
largo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms.
(lı́nea R F).
Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corres-
ponde a 1/2 de la profundidad de pinza (punto
20 B).
A continuación pasamos a la fase siguiente:
4. Fase:
Lı́nea de cintura: Se traza la lı́nea de cintura
con la regla de curvas correspondiente. (lı́nea K
25 M N B).
El lado de la pinza N F se iguala con el lado
F M, corriendo ligeramente la lı́nea inicial de cin-
tura.
Lı́nea de cadera: Utilizaremos la regla de cur-
30 vas correspondiente para el trazado de la lı́nea E
K.
Una vez trazados los patrones de ambas partes
de la falda se comprueba la igualdad de las lı́neas
de costados, de forma que coincidan los aplomos
35 de cadera (E).
Una vez obtenido el patrón base se procede al
escalado de patrones, que consiste en la obtención
abreviada de las distintas tallas de un mismo mo-
delo, partiendo de una cualquiera de ellas y es-
40 tableciendo, en puntos determinados del patrón,
las diferencias existentes entre las mismas. Es-
tas diferencias, por tallas, guardarán estrecha re-
lación entre sı́, tanto en medidas como en formas
de lı́neas.
45 Este Sistema de Escalado se caracteriza, por-
que parte, para su realización, de la proyección
de ángulos rectos en determinados puntos del
patrón, cuyas lı́nes, sirven para situar las medi-
das en milı́metros entre el patrón base y la talla
50 o tallas que se deseen escalar.
Como no existe un tipo standard de medidas
en la industria de la confección, habrá que ate-
nerse en cada caso a las diferencias existentes en-
tre las medidas de cada talla, dentro de la misma
55 tabla de tallajes.
Por ello se hace el estudio de este Sistema
sobre una tabla de medidas completa, indicando
como se establecen las diferencias entre cada talla.
De esta forma, y siguiendo dichas directrices,
60 se adquieren los conocimientos necesarios para
ejecutar el escalado con cualquier tipo de tabla
de medidas siempre y cuando, se ajuste debida-
mente el patrón a su talla correspondiente.
Se presenta a continuación, una tabla de me-
65 didas por tallas, que servirá para establecer las
diferencias en mm. entre dichas tallas.
 11 2 009 142 12
Tabla de medidas industrializadas (Prendas Tabla (cont.)
entalladas) Tallas 48/50 50/52 Dif. por
Tallas 42/44 44/46 46/48 talla
Estatura media 165 cm. 165 cm. 165 cm. Largo talle
Edad 20-25 25-30 30-35 5 espalda 43,5 44 5
Cont.Bust.Just: Largo talle
E Ind (1) 84-92 88-96 92-100 delantero 47 48 10
Cont.Cint.Just. Bajada sisa
y Holg. 66-68 70,5-72,5 75-77 10 espalda 23,5 24 5
Cont.Cad.Just Bajada sisa
y Holg. 88-92 92-96 96-100 delantero 21,75 22 2,5
Largo talle Ancho espalda
espalda 42 42,5 43 (1/2) 18,7 19,1 4
Largo talle 15 Ancho pecho
delantero 44 45 46 (1/2) 17,7 18,1 4
Bajada sisa Ancho escotes
espalda 22 22,5 23 (1/2) 7,6 7,8 2
Bajada sisa Bajada escote
20
delantero 21 21,25 21-50 delantero 8,1 8,3 2
Ancho espalda Largo de hombro 12,9 13,2 3
(1/2) 17,5 17,9 18,3 Bajada de hombro (2) 5 5 –
Ancho pecho Bajada de pecho 27,25 28 7,5
(1/2) 16,5 16,9 17,3 25 Separación punto
Ancho escotes centro pecho 10,2 10,6 4
(1/2) 7 7,2 7,4 Profund. pinza cos-
Bajada escote tado 5,75 6,5 7,5
delantero 7,5 7,7 7,9 Largo de manga 58,8 58,4 6
30
Largo de Contorno de manga 36,5 38 15
hombro 12 12,3 12,6 Bajada de copa 15,2 15,6 4
Bajada de Ancho de aplomos 21,5 22 5
hombro Bajada al codo 32,2 32,6 4
(2) 5 5 5 35 Entrada en codo 3,3 3,4 1
Bajada de pecho 25 25,75 26,5 Ancho bocamanga 23 24 10
Separación punto Largo de falda Según Moda
centro pecho 9 9,4 9,8 Bajada en cadera 19 19,5 5
Profund. pinza Bajada centro
costado 3,5 4,25 5 40
espalda 2 2 –
Largo de manga 5,6 56,6 57,2 Bajada centro
Contorno manga 32 33,5 35 delantero 1 1 –
Bajada de copa 14 14,4 14,8
Ancho de aplomos 20 20,5 21 45 (1) A la medida del contorno de busto justo, se
Bajada al codo 31 31,4 31,8 le ha aplicado un aumento de 8 cms. para
Entrada en codo 3 3,1 3,2 la medida industrializada. Esta medida ser-
Ancho boca- virá de holgura para confeccionar aquellos
manga 20 21 22 patrones tipo, de vestido o blusa, que se uti-
Largo de falda Según moda 50 lizarán como base para la transformación e
Bajada en cadera 17,5 18 18,5 interpretación del modelo a realizar.
Bajada centro (2) La medida de bajada de hombro se reducirá,
espalda 2 2 2 siempre que la prenda lleve hombreras, en
Bajada centro 55 2/3 del grueso de la misma; en cuyo caso
delantero 1 1 1 pasamos a aumentar las bajadas de sisa en
Tallas 48/50 50/52 Dif. por cuerpo y las bajadas de copa en mangas.
talla (Medidas de la tabla, más aumentos).
Estatura media 165 cm. 165 cm. –
60 El estudio de la superposición de patrones
Edad 35-40 40-45 –
tiene por objetivo principal, conocer las diferen-
Cont.Bust.Just: cias que se acusan entre los patrones de distintas
E Ind (1) 96-104 100-108 40 tallas, tanto en medidas verticales como horizon-
Cont.Cint.Just. tales, partiendo de lı́neas comunes para su tra-
y Holg. 79,5-81,5 84-86 45 65 zado. En patrones sencillos las lı́neas comunes,
Cont.Cad.Just serán las siguientes:
y Holg. 100-104 104-108 40 - Espalda: Lı́nea vertical, la de separación de pin-
zas; lı́nea horizontal, la de bajada de sisa.

7
 13 2 009 142
- Delantero: Lı́nea vertical, la de separación del
centro de pecho; lı́nea horizontal, la de bajada de
pecho.
- Manga: Lı́nea vertical, la central; lı́nea horizon-
tal, la de bajada de copa.
- Falda: Lı́nea vertical, la de separación de pinzas;
lı́nea horizontal, la de cintura.
- Pantalones: Lı́nea vertical, la de planchado;
lı́nea horizontal, la de bajada de caja.
Sobre los patrones base de la talla 42/44 se
trazan los correspondientes a las tallas 50/52 par-
tiendo de las lı́nes enunciadas anteriormente y dis-
tribuyendo las medidas, tanto verticales como ho-
rizontales, entre ambos lados de las citadas lı́neas
comunes.
Si el trazado de los patrones se realiza doble,
se tomará como lı́nea vertical común a todas las
tallas, la central, pasando en este caso las dife-
rencias de medidas a los laterales (se exceptúa el
pantalón).
Una vez estudiada la superposición de los
patrones base, se pueden realizar ejercicios so-
bre los distintos costadillos y canesúes, por ser-
entre otros los patrones que mayores dificultades
presentan al efectuar los traslados de pinzas en
su parte delantera. Tales estudios proporcionan
un conocimiento más exacto del movimiento de
lı́neas entre una y otra talla, originando por la
mayor o menor abertura de la pinza trasladada.
Dominada la técnica de superposición de pa-
trones, se obtiene una gran facilidad de com-
prensión del escalado por tallas, aún en las trans-
formaciones más difı́ciles.
Se presenta a continuación, la superposición
de los patrones de espalda, delantero, manga,
falda y pantalón, correspondientes a las tallas
42/44 y 50/52.
Antes de proceder al escalado se deberán tener
en cuentas las siguientes consideraciones:
1) Disponer de una tabla de medidas indus-
triales que permita establecer las diferen-
cias, en milı́metros, entre las distintas tallas
a realizar.
2) Comprobar que cada pieza del patrón está
debidamente referenciada con indicación del
modelo, talla y número de piezas, ası́ como
las lı́neas de “hilo” o “contra” para su colo-
cación correcta sobre el tejido.
3) Trazar en cada vértice del patrón un ángulo
recto, tomando paralelas a aquellas lı́neas
de referencia que se indiquen en cada patrón
o pieza del mismo.
4) Partiendo de las lı́neas comunes, que en to-
dos los ejercicios se expondrán, establecer
en cada punto del patrón las diferencias
existentes entre las medidas de las tallas a
escalar, situando dicha diferencia en la lı́nea
vertical u horizontal del ángulo, según co-
rresponda.
5) Las diferencias por tallas, se multiplicarán
por el número de tallas que se desea esca-
lar, consiguiendo ası́ los puntos de referencia
para al trazado de la talla superior o de la
anterior.
8
14
Uniendo los vértices de ambas tallas por
una lı́nea recta, se obtendrán los de las
tallas intermedias dividiendo dicha lı́nea en-
tre el número de tallas a escalar.
5
6) Cuando las diferencias existentes entre las
distintas tallas no sean las mismas, se esca-
larán por grupos independientes.
10 7) Hasta tanto no se domine la técnica del es-
calado del estudio base se hará sobre patro-
nes sin costuras, partiendo de la talla 42/44
hasta la 50/52 inclusive.
15 Se iniciarán con los patrones base de espalda,
delantero y manga. Para ello seguiremos distintas
pautas o fases, e indicadas en las láminas 11 a 17:
1.Fase: Trazado de ángulos rectos en cada vértice
20 del patrón (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1).
2.Fase: Situación de puntos de referencia, según
medidas en mm. obtenidas por diferencias
entre tallas, y trazado de la talla 50 uniendo
25 los vértices homólogos de ésta con la talla
42 mediante lı́meas rectas (diagonales). (Fi-
guras 2-1, 5-1 y 8-1).
3.Fase: División de las diagonales, que unen los
30 vértices de las tallas extremas, entre el
número de tallas a realizar trazando a con-
tinuación las lı́neas intermedias. (Figuras
3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas).
35 Una vez trazados los ángulos rectos en cada
vértice del patrón (fase 1.), tomando como refe-
rencia la lı́nea central B A, se procede al escalado,
teniendo en cuenta que las lı́neas comunes a todas
las tallas son: la de bajada de sisa, I P y la de
40 separación de pinzas, D O R. También se puede
tomar como lı́nea común la del ancho de espalda,
Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para compro-
bar las diferencias en mm. entre cada una de las
tallas) Figuras 1-1 y 2-1.
45 - Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, que
se subirán en el punto C, hombro-escote (lı́nea
vertical del ángulo), obteniendo C’.
- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por
talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
50 patrón 10 mm., que se repartirán entre centro
espalda y costado (4 a 6 mm. por talla respec-
tivamente), obteniendo P’ I’.
- Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, que
corresponden igualmente a la diferencia de largos
55 de talle, medida que se ha subido en el punto C,
hombro-escote, obteniendo C’.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla,
que se aumentarán en la lı́nea V.
- Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. por
60 talla que se aumentarán en los puntos B, escote
- centro, y A centro-cintura (lı́nea horizontal del
ángulo), obteniendo B’ A’.
- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el centro espalda (B A) se han aumen-
65 tado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote,
se desplazarán 2 mm. por talla hacia el centro-
espalda (lı́nea horizontal del ángulo), obteniendo
C’.
 15 2 009 142
La bajada de escote se mantiene común a todas
las tallas, por lo que en el punto B, centro-escote,
se subirán 5 mm. por talla, lo mismo que en el
punto C, hombro-escote, obteniendo B’ C’.
- Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. por
talla que se aumentarán en la lı́neta t.
- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. por
talla que se subirán en el punto H, obteniendo H’.
- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por
talla, de los cuales 2 mm. quedan aumenta-
dos en el punto C, hombro-escote, aumentando
el milı́metro restante en el punto G, hombro-sisa
(lı́nea horizontal del ángulo), obteniendo C’ G’.
- Bajadas de hombro: Común a todas las tallas,
por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirán
5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde por
defecto de lı́nea al tener más profundidad la pinza
de hombro (lı́nea vertical del ángulo), obteniendo
G’.
- Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla.
Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5
mm. restantes se subirán desde el vértice E de la
pinza, obteniendo E’.
La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1
mm. por talla (D’ F’). Dicha profundidad puede
transformarse en embebido, haciendo desaparecer
la misma.
- Contornos de cintura: 45 mm. por talla, co-
rrespondiendo a esta cuarta parte del patrón 11
mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan en
el punto A, centro-espalda, - el resto en el punto
K, cintura-costado (lı́nea horizontal de ángulos),
obteniendo A’ K’. Unir los puntos de escala y tra-
zar las lı́neas intermedias, previa división de las
diagonales que unen los vértices de las tallas ex-
tremas (para una distribución correcta de tallas
utilizar siempre un compás divisor o la regla arte-
sana que utilizada correctamente nos proporcio-
nará una buena distribución de lı́neas). Figura
3-1.
Una vez trazados los ángulos rectos de cada
vértice del patrón, tomando como referencia la
lı́nea central, B A, se procede al escalado, te-
niendo en cuenta que las lı́nes comunes a todas
las tallas son: la horizontal de baja de pecho, P
J, y la vertical de separación, D O R. También
se puede tomar la vertical del ancho de pecho, Q
Y, por mantener las mismas diferencias en mm.
entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1).
- Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla,
que se escalarán entre el hombro y el talle, según
corresponda.
- Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla,
que se subirán en el punto C, hombro -escote,
obteniendo C’.
Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferen-
cia entre largos de talles se bajarán en los pun-
tos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (lı́nea
vertical del ángulo), obteniendo A’ K’.
- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por
talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
patrón 10 mm. que se repartirán entre el centro
delantero y costado, según corresponda.
- Separación centros de pecho: Diferencia 4 mm.
por talla, que se aumentarán en los puntos B,
centro-escote, y A, centro-cintura, aumentando
los 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm.
indicados anteriormente, en el punto I, costado-
16
sisa, obteniendo B’ A’ I’.
- Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla.
Se subirán en el punto I, sisa-costado, 5 mm. por
talla, para mantener la diferencia de los 2,5 te-
5 niendo en cuenta la subida del punto G, hombro-
sisa, obteniendo I’ G’.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla
que aumentarán en la lı́nea Y’.
- Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, que
10 se han aumentado en el centro delantero. (Las di-
ferencias entre anchos de pecho y separación cen-
tros de pecho son las mismas).
- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el centro delantero se han aumentado
15 4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro,
alargará 2 mm. por talla hacia el citado centro
(lı́nea horizontal del ángulo), obteniendo C’.
- Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el punto C, hombro-escote, se han su-
20 bido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, se
subirán 5,5 mm. por talla (lı́nea vertical), consi-
guiendo ası́ las diferencias de bajadas, obteniendo
C’ B’.
- Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. por
25 talla que aumentaremos en la lı́nea t.
- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla,
de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentado
en el punto C, hombro-escote, aumentando el 1
mm. restante en el punto G, hombro-sisa (lı́nea
30 horizontal del ángulo), obteniendo C’ G’.
- Bajadas de hombro: Común a todas las tallas,
por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirán
7,5 mm. por talla, obteniendo G’.
- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. por
35 talla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisa-
costado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo H
subirá 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomo
podrá variar siempre y cuando los correspondien-
tes a la manga se varien en igual medida, obte-
40 niendo I’ H’.
- Profundidad de pinzas de costado: Diferencia
7,5 mm. por talla, que se bajarán en el punto
extremo F del lado inferior de la misma lı́nea ver-
tical del ángulo, obteniendo F’.
45 Se igualan los lados de la pinza, tomando como
referencia el inferior, dando al lado superior igual
medida. Uniendo el punto extremo J’ del lado
superior de la pinza con el de escala en el costado-
sisa, se traza la parte de lı́nea del costado que se
50 prolongará hasta unirse con el punto de subida en
sisa I’ (J’ I’).
- Separación de pinzas centro de pecho: Diferencia
hacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm.
- Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. por
55 talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
patrón 11 mm., de los cuales 4 mm. por talla
quedan escalados en el punto A.
Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalarán
en el punto K, cintura -costado (lı́nea horizontal
60 del ángulo), obteniendo A’ y K’.
Unir los puntos homólogos de las tallas extremas
y trazar las lı́neas intermedias. (Figura 6-1).
Una vez trazados los ángulos rectos en los dis-
tintos puntos del patrón, partiendo de la lı́nea
65 central, se procede al escalado, tomando como
lı́neas comunes la central, E F, y la bajada de
copa, C D. (Figura 7-1 y 8-1).
- Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla,
9
 17 2 009 142
que se escalarán entre copa y bocamanga, según
corresponda.
- Contornos de manga: Diferencia 15 mm. por
talla, que se escalarán en los puntos C y D,
sangrı́a-sisa, y entre ambos lados (lı́nea horizontal
del ángulo), obteniendo C’ D’.
- Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla,
que se subirán en el punto E, centro-copa, ba-
jando los 2 mm. restantes, hasta completar la di-
ferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntos
sangrı́a-bocamanga - lı́nea vertical del ángulo- (E’
y la longitud total de manga). En este ejercicio
se muestra la manga corta.
- Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla.
Esta diferencia queda aumentada en el punto E’.
- Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla,
que se aumentarán por igual entre ambos lados de
la copa (lı́nea horizontal). obteniendo G’ H’.
- Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. por
talla, que se subirán en los puntos G y H (lı́nea
vertical del ángulo), obteniendo G’ H’.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla
que se aumentarán en la lı́nea V’.
- Aplomos centrales de copa: Se desplazará hacia
el delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E’.
El espacio comprendido entre Y, S e Y’ S’ co-
rresponde a embebido que se distribuirá desde G
hasta H y desde G’ hasta H’.
- Bajadas en el punto sangrı́a-sisa: 1 mm. por
talla. Esta bajada se produce para conseguir me-
jor forma de curva, una vez cerrada la manga.
- Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm.
por talla, que se escalarán entre ambos lados de
los puntos de sangrı́a-bocamanga (lı́nea horizon-
tal del ángulo).
Esta medida de escala, se reflejará en el estudio
correspondiente a mangas (tema 4).
Unir los puntos de escala y trazar. Las lı́neas
intermedias (Figura 9-1)
Cuando la falda y el cuerpo forman una sola
pieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las nor-
mas aplicadas en los patrones de delantero y es-
palda (cuerpo) en lo que respecta a centros y cos-
tados. Si la falda es independiente las diferencias,
en medidas de contornos de cadera y cintura, se
distribuye a partes iguales entre centros y costa-
dos.
A continuación se muestran varios tipos de fal-
10
18
das con sus escalados correspondientes en donde
se recogen las variaciones de los mismos depen-
diendo de modelos de falda, sin que por ello se
alteren los resultados finales.
5 Partes delantera y trasera. Teniendo en
cuenta que las lı́neas verticales de separación de
pinzas y las horizontales de cintura son comunes
a todas las tallas, se trazan los ángulos rectos, en
cada vértice del patrón, tomando como referencia
10 la lı́nea central por ser paralela a la vertical de
separación de pinzas.
Una vez situados los ángulos se procede a la
realización dle escalado según indicaciones adjun-
tas (figura 64-6).
15 Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla,
que se aumentarán en los puntos B centro-bajo
y costado-bajo (lı́neas verticales de los ángulos),
obteniendo B’.
Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. por
20 talla de los cuales 10 mm., de escalarán en cada
una de estas partes, distribuidos por igual en-
tre centros y costados (5 mm. por talla en cada
uno de los puntos E, lı́neas horizontales de los
ángulos), obteniendo E’.
25 Contornos de cintura. Diferencia por talla 45
mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden los
contornos de cintura sobre los contornos de ca-
dera, considerando unas diferencias de 40 mm.
por talla, en cada uno de los contornos, distri-
30 buidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm.
por talla a cada uno de los puntos cintura-centro
y cintura -costado, puntos A (lı́neas horizontales
de ángulos), obteniendo A’.
Una vez realizado el escalado, comprobaremos
35 al medir el contorno de cintura de la talla 50, que
se corresponde exactamente con la medida de su
talla.
Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. por
tala, que se bajarán en las lı́neas verticales de
40 los ángulos con vértice en E, obteniendo E’.
Largo de pinzas. Se mantienen igual y en to-
das las tallas.
Profundidades de pinzas. Se mantienen comu-
nes a todas las tallas.
45 Una vez situados los puntos de la talla 50, se
procederá a unirlos entre sı́ y al trazado de las
tallas intermedias, previa división de las lı́neas
correspondientes.
50
55
60
65
 19 2 009 142
REIVINDICACIONES
1. Método para obtener patrones de tallaje in-
dustrial y su escalado abreviado, caracterizado
porque se parte de una sola medida denominada
contorno de busto que se toma ajustada y a la
que se dan las holguras correspondientes según
sea la prenda a confeccionar y que para realizar
el patrón tipo habrá de partirse de medidas in-
dustrializadas de manera que una prenda pueda
vestir a tres constituciones diferentes dentro de
una misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpo
debidamente proporcionado, la mencionada me-
dida del contorno de busto, tomada como base de
partida, ha de corresponderse con la mitad de la
estatura, y la talla, con la mitad del citado con-
torno de busto, con lo que la denominación de
la talla corresponde a la mitad del contorno de
busto justo, la mitad de cadera y estatura corres-
pondiente, teniendo en cuenta que el contorno de
cadera será superior al del busto en 4 cm. apro-
ximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer,
la correspondiente a la estatura media, es decir
165 a 168 cms., a partir de la cual la evolución
es desfavorable al irse perdiendo las proporciones
al aumentar los contornos sin variar la estatura,
con lo que el estudio de los tallajes responde a la
evolución progresiva de los aumentos, cuyas dife-
rencias por tallas, en contorno de busto y cadera,
es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que por
cada 4 cm. que difiera la estatura de la media
indicada, habrá que aumentar o disminuir 1 cm.
en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 en
largos de manga y 2,5 cm. en largo de pantalón,
lo cual se deduce al haber dividido, la estatura
media, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta,
siempre, que se parte de la medida de contorno de
busto justo que es la mitad de la estatura, y que
al largo de talle de espalda es 1/4 de la misma,
habiéndose partido del contorno de busto justo
para hallar las medidas verticales o largos y del
contorno de busto holgado para hallar las medi-
das horizontales o anchos.
2. Método según la reivindicación 1, carac-
terizado por el hecho de que una vez halladas
las diferentes medidas base se compone el trazado
de un patrón industrial en una serie de fases ha-
ciendo corresponderse, entre sı́, las distintas lı́neas
coincidentes que modelan las formas del cuerpo y
en una primera fase se parte de un ángulo recto
cuyo lado vertical es la lı́nea central del patrón y
el lado horizontal con la parte superior del mismo
y, a partir del cual se confecciona el rectángulo
de la segunda fase y que adopta las siguientes
medidas, la del lado vertical o largo de talle es la
mitad del contorno de busto justo y la del lado
horizontal o ancho será 1/4 del contorno de busto
justo menos una cantidad calculada para retraso
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de la lı́nea del costado, pasando a la tercera fase
y en la que, dentro del rectángulo, se sitúan las
lı́neas que delimitan el espacio sisa y la situación
de las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que se
5 completa el trazado de las lı́neas que delimitan al
patrón y que, a su vez, siguen formando ángulos
rectos, el ancho y bajada del escote, el largo y
bajada del hombro y, una vez trazada la lı́nea de
hombro, se traza un ángulo recto con vértice en
10 la terminal del ancho de escote, de forma que la
lı́nea vertical forme ángulo obtuso con la horizon-
tal de bajada de escote, con la diagonal de escote
que sirve de referencia para un correcto trazado
de la forma del mismo y, seguidamente, el largo y
15 la profundidad de la pinza de hombro, para poder
trazar otro ángulo recto, con vértice en el terminal
del largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, con
terminal que sirve de vértice a un nuevo ángulo
recto, la diagonal de la sisa, con los aplomos en
20 la marcación intermedia de la fase anterior, indi-
cando, seguidamente, el largo y profundidad de
la pinza de talle y el ancho de cintura y subida
en cintura - costado, pasando a dar la forma del
patrón en la quinta y última fase en la que se
25 delimitan las formas de escote, sisa y costado.
3. Método, según las reivindicaciones anterio-
res, caracterizado por el hecho de que partiendo
de los patrones de tipo se puede obtener, de forma
abreviada, toda la gama de las distintas tallas de
30 un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de
ellas y estableciendo, en puntos determinados del
patrón, las diferencias existentes entre las mismas
y que guardarán estrecha relación entre sı́, tanto
en medidas como en formas de lı́neas y que parte,
35 en principio, de la proyección de ángulos rectos
en determinados puntos del patrón, cuyas lineas
sirven para situar las medidas, en milı́metros, en-
tre el patrón base y la talla o tallas que se deseen
escalar.
40 4. Método, según la reivindicación 3, carac-
terizado por el hecho de que para proceder al
escalado de patrones se debe disponer de una ta-
bla de medidas industriales, comprobar que cada
pieza del patrón esté debidamente referenciado,
45 trazar en cada vértice del patrón un ángulo recto,
tomando paralelas a aquellas lı́neas de referencia
que se indique, pudiendo constituir tres fases de
las que la primera será el trazado de los mencio-
nados ángulos rectos, la segunda situar los pun-
50 tos de referencia obtenidos por diferencias entre
tallas y uniendo los vértices homólogos mediante
lı́neas diagonales y la tercera dividir estas diago-
nales que unen los vértices de las tallas extremas,
con una serie de puntos, según el número de tallas
55 a realizar, trazando, a continuación las lı́neas in-
termedias contorneando el patronaje.
5. Método para obtener patrones de tallaje
industrial y su escalado abreviado.
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