Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal VERANO — 003

Principios
Activos
I+D
Conservantes
Cosméticos
Fotónica
Normativa y
certificación

ÓRGANO DIFUSOR DE Una nueva era para el control y la inspección de producto

NO EXISTE LO IMPOSIBLE
http://beautyclusterbarcelona.com
II Curso de Formación de

Compliance Officers
En la Industria Farmacéutica, Química, Biotecnológica,
Cosmética y afines
Tras el éxito de la primera edición, Farmaforum
y Andersen Tax & Legal, que integra en España
a Olleros Abogados desde el pasado mes de
marzo, abren el plazo de inscripción para la segunda
convocatoria del Curso de Compliance Officers en
la industria farmacéutica, química, biotecnológica,
cosmética y afines, en el que los profesionales del
despacho y los ponentes de importantes empresas y
asociaciones del sector, volverán a poner su experiencia
y conocimientos a disposición de los alumnos.

Nuestro Curso
Dirigido a profesionales de la industria farmacéutica, química, sanitaria, biotecnológica, cosmética y afines, que desarro-
llan o desean desarrollar en el futuro la función de Compliance Officer en este sector.
Un curso completo para todos aquellos profesionales que requieren la formación necesaria y que incluirá un análisis
profundo y actualizado sobre los siguientes aspectos:
• El marco legal que define las actividades a incluir en el programa de Compliance sobre la prevención de delitos y
otras infracciones de los Códigos de buenas prácticas y normativa más relevante para el sector al que va dirigido.
• Los elementos que debe incluir el programa de Compliance así como los pasos para su implantación, mejora,
controles y actualizaciones periódicas.

Nuestros Expertos
Mónica Martínez, Health Care Compliance Officer de J&J Consumer Iberia.
Gregorio Armenteros, Compliance Lead de Pfizer España.
José Luis Núñez Recuero, Healthcare Compliance en la unidad de OTC y Consumo de J&J.
María José López Folgueira, Country Legal & Compliance Director de Novartis Farmacéutica, S.A.
José Mª Taboada Mosquera, ExCompliance Manager de Sanofi.
Juan Ignacio Canosa Sevillano, Director de Compliance de Astra Zeneca.
José F. Zamarriego Izquierdo, Director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria.
Tomás Olleros, Presidente de Grupo Farmasierra.
Carlos Oliveira, Executive Customer Lab Director en EVO Banco.

Con la colaboración de la CÁMARA DE COMERCIO DE BÉLGICA Y LUXEMBURGO EN ESPAÑA y FORO

EMPRESARIAL HISPANO-NEERLANDÉS
 SUMARIO

EDITORIAL

Estimados lectores,

VERANO17
Nº 160 Septiembre 2016 - Año XVI
#003
Revista técnica de la Industria Cosmética, Perfumería e Higiene Personal VERANO — 003

Con su cuarta edición, Industria cosmética entra de lleno en la época

Editor
Eugenio Pérez de Lema estival, con un número en el que el equipo editorial ha puesto lo
Coordinación mejor de sí. Este número es, además, el primero tras la celebración
de Farmaforum 2017, la cuarta edición del Foro de la Industria
Principios
Gisela Bühl Activos
I+D
Conservantes

Director Financiero Farmacéutica, Biofarmacéutica, Cosmética y Tecnología de labo-

Cosméticos
Fotónica

Carlos Fernández Normativa y

ratorio que tuvo lugar en Madrid el mes de mayo. Farmaforum

certificación
INDUSTRIA COSMÉTICA

Redacción
ÓRGANO DIFUSOR DE Una nueva era para el control y la inspección de producto

Dr. Alejandro Gesteira ha incluido, un año más, un congreso centrado exclusivamente

NO EXISTE LO IMPOSIBLE

Tel. + 34 600 392 754 en el sector de la cosmética. CosméticaForum es un evento al

http://beautyclusterbarcelona.com

alejandro@industriacosmetica.net
Wipotec-OCS que han acudido un gran número de visitantes, sobrepasando las
Director Comercial
Marcos Muiños c/ Santiago Rusiñol 14, previsiones, y que ha tenido en el Beauty Cluster de Barcelona un
Tel. + 34 986 19 12 93 Nave D6
marcos@industriacosmetica.net 08213 Polinyà,
aliado importante.
Publicidad:
Barcelona, Spain Como parte de la organización, hemos tenido el privilegio de inter-
Alfonso Martín +34.93.187.85.74 cambiar impresiones con muchos de los profesionales del sector y
Tel: + 34 91 630 85 91 info@wipotec-ocs.es
alfonso@industriacosmetica.net www.wipotec-ocs.es el feedback recibido ha resultado de lo más positivo. Buena muestra
Mª Teresa Martín de ello es este número que tiene en sus manos, para el que hemos
Tel: + 34 91 89 5 668.
mariateresa@farmespana.com contado con la colaboración de muchos de los profesionales que asistieron al evento, bien
Diseño y maquetación como ponentes, bien como visitantes.
Daniel C. Bernardo
Farmaforum ha puesto de relieve el interés que despierta la industria cosmética entre los
Edita: profesionales del sector farmacéutico y biotecnológico, lo que hace prever que la edición que
OMNIMEDIA S.L. · C/ Rosa
de Lima 1 bis. Edificio Alba, viene será un éxito mayor, si cabe. Farmaforum 2018 tendrá lugar en Madrid los días 7 y
oficina 104
28290 Las Matas (Madrid) Tel: 8 de marzo. Esperamos que disfruten de esta edición de Industria Cosmética y les empla-
902 36 46 99 zamos a que vuelvan a leernos en la edición de Otoño, que ya estamos preparando, con la
Fax: 91 630 85 95
info@grupo-omnimedia.com que estaremos presentes en Cosmetorium.
www.grupo-omnimedia.com
INDUSTRIA COSMÉTICA no
se hace responsable de las SUMARIO ANUNCIANTES
opiniones emitidas por los
autores, colaboradores y
anunciantes, cuyos trabajos
publicamos, sin que esto Guía de servicios
implique necesariamente AGENDA 4 ADTECH
compartir sus opiniones. ALBIAN GROUP 74
ACTUALIDAD 6 ALCARRIA FLORA 17, Guía de servicios
Queda prohibida la
AQUINISA PHARMA Contraportada
reproducción parcial o total BEAUTY CLUSTER BARCELONA 19
de los originales publicados BRANIR Guía de servicios
sin autorización expresa por CURSO COMPLIANCE PENAL Interior de
escrito. ENTREVISTA FARMAFORUM 23 portada
ISSN-2530-075X CURSO ISO 14001 53
NOVEDADES IC 26
DL: M-29355-2016 CURSO ISO 9001 45
PRINCIPIOS ACTIVOS 28 DORSÁN 7
EIGENMANN & VERONELLI Guía de servicios
NORMATIVA 34 EMPACK Interior de Contraportada
ESCUDER Guía de servicios
INDUSTRIA COSMÉTICA es MICROBIOLOGÍA 38 FARMAFORUM 13
miembro de la Asociación
Española de Editoriales de INGELYT 11
Publicaciones Periódicas, que a
CONSERVANTES 46
LABFORUM 61
su vez es miembro de FIPP.
FOTÓNICA 50 LABORATORIOS ENTEMA Guía de servicios
LOGESTA 41
PUBLIRREPORTAJE 54 QTI 15
Industria Cosmética es una QTI Guía de servicios
publicación de la editorial ENTREVISTA SINCROTRÓN 56 QUILINOX Guía de servicios
Omnimedia. Otras publicaciones son:
Energética XXI, Farmespaña Industrial, I+D 60 SINCROTRÓN 5
Farmespaña, Ecoconstrucción, SUEZ Guía de servicios
Farmaeventus, Ecomotion, Energetica
India y Energetica International. GUÍA DE SERVICIOS 72 WIPOTECOCS Portada

3
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 AGENDA

Empack 2017
Cosmetorium
punto de encuentro de los profesionales del envase y embalaje. Se celebra
de forma conjunta con LOGISTICS, la plataforma comercial del almacenaje,
foro completo sobre formulación, fabricación y distribución de productos manutención y logística, y PACKAGING INNOVATIONS.
cosméticos

@ easyFairs
@ SEQC

0 Feria de Madrid

0 Palau de Congressos de Barcelona

P 7 y 8 de noviembre de 2017

P del 3 al 4 de octubre de 2017

` www.easyfairs.com

` www.cosmetorium.es
FarmaForum 2018

Expoquimia

Encuentro Internacional de Química

Foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, cosmética y tecnología

de laboratorios
@ Fira Barcelona

0 Barcelona @ FarmaForum

P 2 al 6 de octubre de 2017
0 Madrid, IFEMA.

` www.expoquimia.com
P 7 y 8 de marzo de 2018

Cosmetic360º

` www.farmaforum.es, comercial@farmaforum.es
Salón internacional de tendencias e innovación en cosmética

InCosmetic Global 2018

@ Cosmetic Valley Evento líder sobre personal care

ORGANIZADORES: Reed Exhibitions

0 Carrousel du Louvre, París

0 Amsterdam

P 18 y 19 de octubre de 2017
P 17 al 19 de abril de 2018

` http://www.cosmetic-360.com
` http://www.in-cosmetics.com

4
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 JORNADA
Aplicaciones del Sincrotrón ALBA en la
Industria Farmacéutica, Cosmética y Biomédica

10 Oct CSIC CFMAC

Calle Serrano, 121
2017 Madrid

El objetivo de la reunión es mostrar
las aplicaciones de la luz de sin-
crotrón a la industria farmacéu-
tica, cosmética y biomédica.
El Sincrotrón ALBA es una insta-
lación científica que ofrece a más
de 1300 usuarios al año técnicas de
vanguardia para la caracterización
de materiales, procesos, productos,
etc. que cubren un amplio espectro
de sectores industriales tales como
el químico, energía, medio ambi-
ente, materiales avanzados y en
particular el sector farmacéutico,
cosmético y biomédico.
Durante la reunión, se mostrarán
diferentes ejemplos de estudios
realizados con luz de sincrotrón
que pueden contribuir al desarrollo
de nuevos productos farmacéuti-
cos o dermatológicos, a la carac-
terización de principios activos, a la
comprensión de procesos biológi-
cos y enfermedades, efectos de los
productos en la piel, entre otros.
Se presentará también la experien-
cia real de una empresa del sector
farmacéutico que utiliza habitual-
mente el Sincrotrón ALBA así como
los mecanismos para acceder a los
servicios prestados y para colabo-
rar con el Sincrotrón.

Evento GRATUITO
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https://indico.cells.es/indico/event/126/
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 730872.

www.sincrotronalba.es industrialoffice@cells.es
NOTICIAS
Dos empresas de prestigio confían en las cabinas
sanitarias de Mobelmol
Resistentes, adaptables y
con un diseño atractivo, las
cabinas diseñadas, fabricadas
e instaladas por Mobelmol
han demostrado en múltiples
ocasiones que son adecuadas
para diferentes tipos de insta-
laciones. Esta versatilidad ha
quedado demostrada una vez
más en dos obras reciente-
mente terminadas.
Se trata de las instalaciones
realizadas en dos empresas
de diferente índole. Una de
ellas es International Flavors
& Fragances, IFF, de Benicarló
en la provincia de Castellón.
La otra es Camping La Sirena
en la población de L´Estartit
en Girona.
IFF es una empresa multi-
nacional con 125 años de
antigüedad dedicada a la
investigación y elaboración
de aditivos y fragancias. La
obra realizada por Mobelmol
ha consistido en la instalación
de 28 cabinas sanitarias del
modelo i-525 en un edificio
de nueva construcción.
La otra instalación ha sido en
el Camping La Sirena, situado
en una ubicación privilegiada
6
de la Costa Brava, en el
parque natural del Montgrí
y las Islas Medas. Aquí se ha
instalado un grupo de aseos
y duchas, tanto masculinas
como femeninas. El modelo
escogido en este caso por el
cliente es el i-534.
En ambas obras se han insta-
lado modelos de cabinas
muy similares. La diferencia
radica en que el modelo i-525
incorpora barra superior esta-
bilizadora cuadrada de 25x25
de aluminio mientras que
el modelo i-534 incorpora
barra superior estabilizadora
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
circular con pinzas para
soportar el panel con el perfil
superior.
La placa, en ambos casos,
es una placa de resinas
fenólicas (H.P.L.), de 12 mm
de espesor. Los pies son
graduables de acero inoxi-
dable, así como las bisagras,
el pomo tirador y el cierre
con indicador libre-ocupado
con desbloqueo de emer-
gencia. Los perfiles en “U”
d para sujeción de paneles
entre sí y con las paredes
con de aluminio anodizado
en plata mate.

GAIKER-IK4 y CROMOGENIA
UNITS desarrollan envases
con propiedades barrera al
oxígeno que maximizaran
el tiempo de vida de los
productos
El proyecto SENOX, cofi-
nanciado por el Ministerio
de Economía y el FEDER,
trabaja en la mejora de
la propiedad barrera al
oxígeno en los envases
para evitar la oxidación de
las grasas y maximizar así
el tiempo de vida de los
productos envasados
Respondiendo a las
exigencias de los consu-
midores en cuanto a la
una óptima conservación
de las condiciones orga-
nolépticas (color, olor y
textura) de los productos,
los sistemas de envasado
se han visto obligados a
evolucionar a lo largo del
tiempo, mejorando sus
propiedades.
En este contexto, surge
el proyecto “Desarrollo
de recubrimientos de
curado UV (ultravioleta) y
adhesivos en base acuosa
barrera al oxígeno para
productos SENsibles a
la OXidación (SENOX)”
(2015-2018), cuyo obje-
tivo es desarrollar un
recubrimiento exterior
de curado ultravioleta
(UV) y un adhesivo de
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
NOTICIAS
unión en base acuosa
que permita mejorar
la propiedad barrera
al oxígeno en envases,
evitando la oxidación de
grasas y maximizando
así, el tiempo de vida del
producto envasado en el
mercado en condiciones
organolépticas óptimas.
Esta investigación, que
está dirigida a sectores tan
estrictos como el alimen-
ticio, cosmético o farma-
céutico, debe cumplir,
además, los requisitos de
sostenibilidad medioam-
biental, económicos y del
mercado de productos
sensibles a la oxidación.
Por ello se emplearán,
por un lado, recubri-
mientos de curado al UV,
que reducen los residuos,
emiten menos disolventes
y ahorran espacio y por
otro, adhesivos en base
acuosa, que permiten una
mayor competitividad
en mercados nacionales
e internacionales, ya que
es un adhesivo que no
es toxico ni peligroso y
contiene integrantes base
respetuosos con el medio
ambiente.
 NOTICIAS
AINIA organiza una jornada sobre innovación
cosmética en Valencia
Para profundizar en los
distintos retos a los que
se enfrenta la industria
cosmética y aportar solu-
ciones tecnológicas innova-
doras, AINIA ha organizado
la jornada de innovación
‘Innocosmetica’ el próximo
27 de junio en Valencia. En
esta jornada se contará con
la participación y éxitos en
innovación en el sector de
empresas como: BIOSER,
UBESOL, Instalaciones
Industriales Grau, INFINITEC
y Clínica TEKNON.
En la jornada se pondrán
conocer a fondo los insights
del consumidor para identi-
ficar hacia dónde se orienta
la innovación en el sector,
Vytrus Biotech presenta Vytrus Hair
Vytrus Biotech, empresa espe-
cializada en células madre
vegetales, prepara el lanza-
miento de Vytrus Hair. Una
loción para detener la caída
y potenciar el crecimiento de
así como explorar las últimas
técnicas de análisis sensorial
de productos cosméticos y
los condicionantes funda-
mentales del marco norma-
tivo regulatorio que aplica a
la cosmética.
También se abordarán las
tecnologías para el control
de calidad en microbiología
farmacéutica y cosmética
(citometría de flujo), las
técnicas de formulación
de nuevos productos y
de obtención de nuevos
ingredientes, avances en
tecnologías aplicadas a
emulsiones, sustanciación
de claims mediante ensayos
in vitro (proof of principle)
o la validación de la eficacia
cabello, hecha a partir de un
activo ganador del premio
internacional al mejor ingre-
diente de tratamiento del
cabello de los Beauty Industry
Awards 2017.
8
mediante ensayos in vivo
(proof of concept).
Las marcas de cosmética
son un ejemplo de inno-
vación y mejora continua,
impulsadas por unos
consumidores exigentes
con las propiedades de los
productos que adquieren.
Por este motivo, cada año
se reformula la cuarta parte
de los productos cosméticos
que se fabrican, y cerca de
un 10% incorpora nuevos
ingredientes y moléculas.
Todo ello, con la finalidad de
alcanzar nuevos nichos de
mercado, mejorar la eficacia
y lograr una mayor segu-
ridad de los productos, que
finalmente redunde en una
Este activo está fabricado a
partir de células madre vege-
tales de cúrcuma (la planta
del curri), es un producto
altamente sostenible y cuesta
alrededor de 10 veces menos
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
mejora de la competitividad
de las empresas.
La industria cosmética, un
sector que junto con el
de la perfumería mueve
en España en torno a los
6.700 millones de euros de
consumo, está adaptán-
dose a un cambio total en el
que sus clientes demandan
productos nuevos con
ingredientes naturales y
sostenibles, lo que supone
transformaciones cons-
tantes de sus procesos de
producción y validación de
eficiencia, estrategias de
innovación y desarrollo de
producto, análisis del consu-
midor, distribución y canal
de venta, etc.
que un fármaco de aplica-
ciones similares.
 NOTICIAS

Bionos Biotech, presente en In-Cosmetics

Bionos Biotech, la
compañía valenciana
especializada en los estu-
dios de eficacia para
la industria cosmética
estuvo presente como
expositor en la feria
In-Cosmetics en Londres,
durante los días 4, 5 y 6 del
pasado mes de abril.

El Director Comercial,
David González y el
Director Científico, José
Luis Mullor, fueron los
encargados de repre-
sentar a Bionos por
primera vez en una feria
de esta magnitud y poner
en conocimiento de los
asistentes la cartera de
servicios y las capacidades
de la empresa.
internacional, tras haber terminado –comenta David González, Director
“Creemos que nuestra presencia en el año 2016 duplicando su volumen Comercial de la empresa. “El feed-
Londres ha sido una experiencia muy de negocio. La feria In-Cosmetics en back obtenido de In-Cosmetics es
positiva. Hemos tenido contacto directo Londres, así como la feria Cosmetorium, muy satisfactorio, pues hemos cono-
con más de 50 potenciales clientes, con que se celebrará en Barcelona en el cido de primera mano el interés de las
los que hemos podido hablar acerca mes de octubre, son los principales empresas extranjeras. Asimismo, hemos
de nuestros servicios y de la forma en eventos en los que Bionos participará confirmado que nuestra relación cali-
que podemos ayudarles a determinar y con el objetivo de afianzar su actual dad-precio es muy elevada, lo cual
validar la eficacia y funcionalidad de sus cartera de clientes y expandirse inter- buscamos que se convierta en una de
productos e ingredientes” – comenta el nacionalmente. nuestras principales señas de identidad.”
Dr. José Luis Mullor. “Asimismo, hemos
conocido de primera mano las necesi- “Somos conscientes de que existen In-Cosmetics Global es el evento líder
dades particulares de cada compañía, muchos potenciales clientes nacionales en el mercado de ingredientes cosmé-
lo que nos va a permitir estar a la con los que todavía no hemos trabajado ticos. Este año, la feria ha logrado reunir
vanguardia del desarrollo de estudios y y seguiremos haciendo todo lo posible a más de 800 expositores, 128 de los
ofrecer un servicio muy personalizado”. para que depositen su confianza en cuales lo han hecho por primera vez, y
nosotros. No obstante, hemos llegado a casi 9.000 visitantes, cifra que no para
La empresa, inmersa en su quinto a un punto razonable de madurez, en el de crecer año tras año. El año próximo
año de vida, se encuentra actual- que estamos preparados para expandir la feria tendrá lugar en Amsterdam los
mente en pleno proceso de desarrollo nuestros servicios internacionalmente” días 17, 18 y 19 de abril.

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INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 NOTICIAS
El Grupo Suavinex y el Grupo Mediterranea Experience constituyen un
laboratorio que tendrá el agua de mar como principal recurso
El Grupo Suavinex, empresa
alicantina de productos de
puericultura ligera, y el Grupo
Mediterranea Experience,
empresa de extracción, filtra-
ción y comercialización de
agua de mar, se han unido para
crear Blue Sea Laboratories, un
laboratorio que se va a dedicar
a la fabricación y comer-
cialización de cosméticos y
productos sanitarios en los
mercados de Dermocosmética
y Salud Bucodental basadas en
el agua de mar.
Según Albert Fernández,
Director General Adjunto
de BSL, “la unión de Grupo
Suavinex y Mediterranea
Experience supone, por una
parte, la confirmación de la
apuesta de Grupo Suavinex
por la innovación y la inte-
gración de la cadena de valor,
elementos alineados con su
estrategia corporativa, y por
la otra, la consolidación del
proyecto iniciado años atrás
por Mediterranea Experience,
en su ambición de convertirse
en un actor de referencia en
la divulgación y utilización del
agua de mar como vehículo
de una forma de vida más
saludable”.
Tras más de dos años de investi-
gación y desarrollo, han podido
patentar, a nivel europeo y en
EEUU, un innovador sistema
de emulsión del agua del mar
que consigue mantener intacta
la composición mineral y toda
su riqueza en minerales y
oligoelementos.
Este nuevo proyecto ha
iniciado la fase de comerciali-
zación y acceso al mercado de
dos de sus marcas propias, de
venta exclusiva en farmacia y
parafarmacia y apoyadas por
la recomendación del profe-
sional médico:
EBBE, primera línea de
productos sanitarios y dermo-
cosméticos con agua de mar
para el tratamiento sintomá-
tico de la dermatitis atópica y
la psoriasis.
SEA4, su apuesta para cubrir
las necesidades en Salud
Bucodental, con una gama
específica para cubrir las nece-
sidades de los odontólogos,
también con el agua de mar
como elemento diferenciador
de sus formulaciones.
La certificación de producto
sanitario, acreditada con
marcado CE, asegura una total
garantía de calidad, segu-
ridad, trazabilidad y eficacia,
auditada por un organismo
independiente, para todos
los productos de tratamiento
de las marcas. Además, EBBE
colabora con instituciones
y asociaciones científicas de
reconocido prestigio, en la
validación de la eficacia y
la calidad de sus fórmulas a
través de rigurosos ensayos
clínicos.
10
“En Grupo Suavinex conti-
nuamos con nuestra apuesta
por ofrecer a nuestros consu-
midores productos de alta
calidad y novedosos en el
mercado. Nuestro objetivo
siempre ha sido mejorar
su bienestar y este gran
proyecto se ajusta precisa-
mente a eso. Uno de los prin-
cipales pilares que nos atrajo
para unirnos en la creación
de Blue Sea Laboratories fue
la elaboración con ingre-
dientes naturales, como el
agua de mar, algo pionero
en el sector. Grupo Suavinex
ofrecerá a este proyecto
la confianza de millones
de consumidores”, señala
Juan Ramón García Gómez,
Director General Corporativo
de Grupo Suavinex.
Este nuevo laboratorio
cuenta con unas nuevas insta-
laciones punteras de más de
3.500 m², que atienden a
los más altos estándares de
calidad y que están habili-
tadas para la producción de
productos en los segmentos
de Dermocosmética e dermocosmética, la higiene
Higiene Bucodental con una
capacidad de producción
de más de 4 millones de
litros/año en cremas, emul-
siones y geles, y más de 1’5
millones de litros/año en
colonias/perfumes. Estas
instalaciones se encuentran
situadas en la misma central
de Grupo Suavinex, situada
en Alicante.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
El diseño y sistema construc-
tivo de la planta es conforme
con la regulación europea para
la fabricación de productos
cosméticos y productos sani-
tarios Clase IIa. Las instala-
ciones, el sistema documental
y procesos de la planta están
encaminados al cumplimiento
de las BPF (Buenas Prácticas de
Fabricación) para productos
cosméticos y al cumplimiento
de los requisitos de fabricación
marcados por la AEMPS para
productos sanitarios Clase IIa.
Por su parte, Jorge Díaz-
Crespo Cardona, CEO de
Mediterranea Experience, está
convencido de que “el agua
de mar de Mediterranea, obte-
nida mediante un proceso
patentado de microfiltración
en frío sin aditivos químicos
ni cambios de temperatura,
puede mejorar la calidad de
vida de personas de todo
el mundo. Sus propiedades
únicas pueden aprovecharse
de muchas maneras posibles,
y en ámbitos tan diferentes
como la alimentación, la
bucodental o la nutrición
deportiva; actividades todas
ellas en las que Mediterranea
Experience está ya presente
en el mercado ofreciendo
productos naturales, inno-
vadores y con los más altos
estándares de calidad, a través
de las diferentes compañías
que la integran, como es el
caso de Blue Sea Laboratories”.
 NOTICIAS
Farmaforum y Sincrotrón Alba organizan una Jornada sobre
Aplicaciones en Industria Farmacéutica, Cosmética y Biomédica
La reunión tendrá lugar el Martes, 10 de
octubre de 2017, en la Sala de Conferencias
CFMAC de la Calle Serrano 121 en Madrid
y tendrá como objetivo mostrar el poten-
cial del uso de luz sincrotrón en el desa-
rrollo de nuevos productos farmacéuticos
y cosméticos, a la caracterización de
principios activos, a la comprensión de
procesos biológicos celulares y enferme-
dades, entre otros.
El objetivo de la reunión es mostrar las
aplicaciones de la radiación sincrotrón
a la industria farmacéutica, cosmética
y biomédica. El sincrotrón ALBA es una
instalación científica que ofrece a más
de 1300 usuarios al año técnicas de
vanguardia para la caracterización de
materiales, procesos, productos, etc. que
cubren un amplio espectro de sectores
industriales tales como el químico,
energía, medio ambiente, materiales
avanzados y en particular el sector farma-
céutico, cosmético y biomédico.
Durante la reunión, se mostrarán dife-
rentes ejemplos prácticos de estudios
realizados con luz sincrotrón que pueden
contribuir al desarrollo de nuevos
productos farmacéuticos y cosméticos,
a la caracterización de principios activos,
a la comprensión de procesos biológicos
celulares y enfermedades, entre otros.
Por ejemplo, se mostrará como la detec-
ción y caracterización de polimorfos
y de impurezas cristalinas mediante la
difracción de polvo con luz sincrotrón es
crucial para formular nuevos productos
o bien para no infringir patentes de
competidores. Asimismo, se puede
realizar mapeos de la composición de
una pastilla, según su estructura crista-
lina, mediante micro difracción.
Por otro lado, veremos porqué la cristalo-
grafía de rayos X es una herramienta clave
para acelerar el largo camino para diseñar
un nuevo fármaco: determinar la estruc-
tura atómica de las macromoléculas y por
tanto, entender el modo de unión de un
posible fármaco con su diana terapéutica,
proporciona una información muy valiosa
a las empresas farmacéuticas. Estudios rela-
cionados con cambios conformacionales es
solución o estados de oligomerización de
una diana terapéutica son también posibles
en el sincrotrón.
Otra aplicación muy novedosa de la luz
sincrotrón es la tomografía (reconstruc-
ción tri-dimensional) de material biológico
como células. Con esta técnica se puede
ver cómo la estructura interna de la célula
se daña con un virus y se repara mediante
el fármaco adecuado.
La liberación de fármacos de manera contro-
lada y local es también un tópico muy
importante para la industria. En el sincrotrón
ALBA se puede estudiar cómo se produce la
liberación mediante estudios en tiempo real.
La caracterización de vesículas como trans-
portadores y dosificadores de moléculas de
interés es también posible en el sincrotrón.
También se abordarán estudios relacio-
nados con la piel y productos dermato-
lógicos. Por ejemplo, se mostrará cómo la
12
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
micro espectroscopia de infrarrojo ayuda
a entender los efectos bioquímicos de un
producto en las células o en la piel, así como
estudiar la penetración de dicho producto
en la piel.
Por otro lado, también se mostrará cómo
se puede hacer el seguimiento de cambios
estructurales de la piel mediante la técnica
de dispersión de rayos X y estudiar los
efectos reparadores, a nivel estructural,
de un producto. Esta información puede
ayudar por ejemplo, tanto al diagnóstico
de melanomas como a mejorar los trata-
mientos actuales.
El estudio de emulsiones o dispersiones
para formulaciones farmacéuticas y cosmé-
ticas es también posible mediante la técnica
de dispersión de Rayos X.
En la reunión, aparte de mostrar ejem-
plos prácticos, se incluirá una charla de
una empresa que trabaja para el sector
farmacéutico y que utiliza rutinariamente
el sincrotrón ALBA. Se hablará de cómo
las empresas pueden acceder a los servi-
cios prestados por ALBA y posibles vías
de colaboración y habrá tiempo también
para discusión y preguntas durante toda la
jornada. Al acabar la jornada el personal de
ALBA estará disponible para consultas parti-
culares.
CALIPSOplus has received fun-
ding from the European Union’s
Horizon 2020 research and inno-
vation programme under grant
agreement No 730872
 NOTICIAS

V Foro de la Industria Farmacéutica,

V EDICIÓN
Biofarmacéutica y Tecnología de Laboratorio

con las áreas especiales de

Feria de Materiales, Instrumentación,

Equipos y Métodos para el Análisis
y Diagnóstico en el Laboratorio

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FARMAFORUM se celebra conjuntamente con LABFORUM

EM

63

REVISTAS OFICIALES
91
8D

INDUSTRIA
13
7Y

INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

XXI
 NOTICIAS
La Academia del Perfume entrega sus premios anuales
a los perfumes más destacados del año
La Academia del Perfume celebró el 22 de
mayo la X edición de sus premios anuales
en una gala que tuvo lugar en un espacio
excepcional capaz de conjugar la tradición
y la innovación: el Teatro de la Zarzuela de
Madrid. Una ceremonia presentada por la
periodista Mónica Carrillo, y que contó con la
presencia de los principales representantes
de la industria y la distribución, así como
personalidades destacadas del mundo del
diseño, el arte, el cine, la televisión, la gastro-
nomía, la moda o la comunicación.
Más de 400 personas asistieron al evento que
reconoce el esfuerzo y el trabajo de artistas,
creadores, jóvenes directores de arte, foto-
grafía, cineastas y profesionales de la comuni-
cación que se dedican a recrear los sueños y
sensaciones que hay detrás del perfume.
El Presidente de la Academia del Perfume,
Juan Pedro Abeniacar, quiso destacar durante
su discurso la importancia de esta institución
para promocionar la cultura del perfume en
España, así como el cambio sustancial que ha
tenido lugar durante el último año al conver-
tirse en Fundación Cultural.
La Academia del Perfume junto a la
Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética (STANPA) han aunado esfuerzos
para fomentar el conocimiento y el pres-
tigio social del perfume, un objetivo que
se refleja en cada edición de los Premios
Anuales y que consigue difundir interés por
el universo del perfume desde una pers-
pectiva cultural y social.
L’Eau Bleue de Miu Miu y L’Homme de
Prada fueron los elegidos como los mejores
Perfumes de Lujo del Año. El Premio Especial
Enrique Puig al Mejor Perfume Clásico
estuvo dirigido a J’adore de Christian Dior y
Le Male de Jean Paul Gaultier, mientras que
en la categoría de Mejor Perfume Niche,
los escogidos fueron Pivoine Suzhou de
Giorgio Armani Privé y Moonlight Patchouli
de Van Cleef & Arpels.
Los galardonados en las categorías de Mejor
Perfume Gran Público fueron las firmas
Women’secret con Eau my secret y Hero
Sports de Marc Márquez. La categoría de
Mejor Diseño también fue una de las elegidas
para esta edición, y cuyo premio lo recibieron
L’Envol de Cartier y Good Girl de Carolina
Herrera. Al igual que la categoría de Mejor
Campaña de Comunicación para la cual la
Academia ha tenido en cuenta la opinión
de 22 periodistas expertos de belleza, y cuya
elección ha recaído en This is Him! de Zadig
& Voltaire y L’Eau nº5 de Chanel.
En línea con su compromiso social, la
Academia ha entregado por segundo año
consecutivo el premio especial al Proyecto
de Innovación, Sostenibilidad y RSC, que
este año ha sido para la empresa Resinas
Naturales, con sede en Segovia y Soria, cuya
labor consiste en recuperar los tesoros que
encierran los pinares españoles a través de la
resina de sus troncos de la que se obtienen
materias primas para la creación de nuevos
perfumes, al tiempo que se protege la natu-
raleza y genera empleo rural en decenas de
localidades españolas.
En esta décima edición de los premios,
la Academia continúa reinventándose y
14
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
buscando nuevas formas de fomentar la
cultura del perfume que permitan dar a
conocer todo lo que hay detrás de las fragan-
cias y sus esencias, e impulsando una filosofía
aperturista y comunicativa. El objetivo es que
estos prestigiosos galardones sean un fiel
reflejo de la sociedad actual y de la innova-
ción.
VOTACIÓN DE LOS PREMIOS
La creación de nuevas categorías en cada
edición, así como el proceso de elección
de las fragancias finalistas y ganadoras es
resultado de la votación online de profe-
sionales de más de 400 puntos de venta y
distribución que han participado para elegir
la selección de las fragancias finalistas, junto
a un Jurado Profesional, formado por las
directoras de formación de las principales
enseñas de distribución y un Jurado Técnico
y Social, con 12 personalidades de diferentes
áreas del mundo del cine, gastronomía,
música, comunicación, etc...
JURADO TÉCNICOS Y SOCIAL
El jurado estuvo formado por: Rossy de
Palma (Actriz), Lorenzo Caprile (Diseñador
de moda), Ramón Freixa (Cocinero), Juan J.
Luna (Jefe de dpto. Pintura del siglo XVIII del
Museo del Prado), Oscar Mariné (Diseñador
gráfico), Antonio Najarro (Director artístico
del Ballet Nacional de España), Daniel Bianco
(Director del Teatro de la Zarzuela), Xandra
Falcó (CEO Bodegas Marqués de Griñón),
Carmen Chaparro (Periodista y escritora),
Fuencisla Clemares (Directora General
de Google), Miriam Ungría (Diseñadora
de joyas), Val Díez (Directora General de
Stanpa) y Carmen Posadas (Escritora).Todos
ellos vinculados con disciplinas con las
que el universo del perfume establece un
diálogo creativo.
 NOTICIAS

Almirall y LEO Pharma se alían para avanzar en la investigación

dermatológica para establecer un nuevo estándar de muestreo cutáneo
Almirall S.A. y LEO Pharma A/S
han anunciado un acuerdo de
colaboración único que tiene
como objetivo avanzar en el
conocimiento de las enfer-
medades dermatológicas,
mediante el establecimiento
de un nuevo procedimiento
estándar para el muestreo
cutáneo.
Con esta asociación, ambas
compañías buscan desarrollar y
validar clínicamente un método
de muestreo cutáneo indoloro
y mínimamente invasivo, que
permita un análisis preciso y
completo de biomarcadores en
ensayos clínicos y en investiga-
ciones en fase exploratoria.
El acuerdo es único al ser la
primera vez que compañías
líderes en Dermatología unen
sus fuerzas en investigación
para avanzar en el conoci-
miento y tratamiento de enfer-
medades de la piel.
Eduardo Sanchiz, CEO de
Almirall ha comentado:
“Estamos sastisfechos con esta
colaboración con LEO Pharma,
la cual proporcionará a la
comunidad científica nuevas
herramientas para entender y
tratar las enfermedades de la
piel. Este proyecto supone un
paso más para profundizar en
el conocimiento de estas pato-
logías a fin de que, en el futuro,
podamos ofrecer soluciones
para satisfacer las necesidades
no cubiertas de los profesio-
nales sanitarios y pacientes”.
La investigación se llevará a cabo
en el Hospital Clínic de Barcelona
(España), la Universidad Técnica
de Dinamarca y la Universidad
de Bath (Reino Unido). La
metodología será validada en
poblaciones de pacientes selec-
cionadas y los resultados finales
de la investigación serán publi-
cados en revistas científicas de
prestigio.

Ánade presenta sus gafas esterilizables BIOCLEAN CLEARVIEW

Ánade presenta la gama de gafas para salas
limpias BIOCLEAN CLEARVIEW™. Gafas este-
rilizables en autoclave y gafas estériles de
un sólo uso. Con lentes de policarbonato
endurecido con óptica corregida y trata-
miento antivaho y antirrayado, que ofrecen
una extraordinaria nitidez de visión. La cinta
de las gafas está fabricada en materiales sin
pelusas que no deprenden partículas y que
facilitan su colocación y permite un ajuste
seguro y estable.
GAFAS ESTERILIZABLES
EN AUTOCLAVE BIOCLEAN
CLEARVIEW™ BCAG
Extremadamente suaves para una
comodidad extraordinaria
Cuerpo termoplástico
Salidas indirectas de aire en la parte
inferior
Lentes de policarbonato endurecido
con revestimiento antirrayado
Cinta para la cabeza sin desprendi-
miento de partículas
Se pueden llevar sobre gafas correc-
toras
GAFAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO
BIOCLEAN CLEARVIEW™ BCGS1
Compatibilidad con ISO Clase 4 y las EU
GMP, Grado A, una vez esterilizadas
Más de 40 ciclos de autoclave
Acondicionado: 1 estuche de 12 gafas.
GAFAS PANORÁMICAS
ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE
BIOCLEAN CLEARVIEW™ BCAP
Campo de visión extra-amplio
Cuerpo termoplástico
Sistema de ventilación indirecta
Lentes de policarbonato endurecido
con revestimiento antirrayado
Cinta para la cabeza sin desprendi-
miento de partículas
Mayor amplitud para visión panorámica
Se pueden llevar sobre gafas correc-
toras de tamaño grande
Compatibilidad con ISO Clase 4 y las EU
GMP, Grado A, una vez esterilizadas
Ligeras y cómodas
Más de 40 ciclos de autoclave
Acondicionado: 1 estuche de 12 gafas.
Antivaho y con óptica corregida
Montura de PVC ligero y ultrasuave
Sistema de ventilación indirecta
Cinta para la cabeza sin desprendi-
miento de partículas
Lentes de policarbonato endurecido con
revestimiento antivaho y antirrayado
Esterilización mediante óxido de
etileno
Se pueden llevar sobre gafas correctoras
Compatibilidad con ISO Clase 4 y las EU
GMP, Grado A
Acondicionado: 6 bolsas de 10 gafas
empaquetadas individualmente (60
gafas) por caja

16
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

Helen Tomlinson, nueva Directora General
de GSK Consumer Healthcare Iberia
GSK ha nombrado Directora
General de su división de
Consumer Healthcare en
Iberia (España y Portugal) a
la británica Helen Tomlinson,
quien, tras 11 años en la
compañía farmacéutica,
pasa a sustituir en el cargo a
Konstantinos Vossos, actual
Director Regional del Sur de
Europa de GSK Consumer
Healthcare.
Con este nombramiento,
Tomlinson se convierte en
la segunda mujer en unirse
a GSK España con este
título, tras la designación de
Cristina Henríquez de la Luna
como Directora General
del área farmacéutica de la
compañía.
Tras ostentar diferentes
cargos de responsabilidad en
la farmacéutica, Tomlinson
pasa ahora a liderar desde
Madrid el desarrollo de las
operaciones del área de
Consumer Healthcare en
Aceites esenciales 100% puros y naturales
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
los mercados de España y
Portugal, con un volumen
de negocio estimado en
222 millones de euros y con
un equipo de 252 personas.
“Estoy muy satisfecha de
poder coordinar los nego-
cios de GSK Consumer
Healthcare en Iberia, donde
nuestras marcas tienen
una posición sólida, siendo
líderes en el mercado de
productos de venta libre y
número dos en la categoría
de cuidado bucal”, afirma
17
la Directora General de
Consumer Healthcare Iberia.
Para ello, continúa Tomlinson,
“contamos con equipos
cualificados y comprome-
tidos en conseguir nuestro
objetivo de cubrir las necesi-
dades de salud diarias de los
consumidores. Lo hacemos
mediante un enfoque inte-
gral, con productos de
autocuidado diario, como el
cuidado bucal, nutrición y
gastrointestinal, respiratorio,
cuidado de piel y alivio de
dolor. Nuestra aspiración
es ayudar a los españoles y
portugueses a hacer más,
sentirse mejor y vivir más
tiempo”.
Tomlinson se unió a GSK en
abril de 2006 como Gerente
de Categorías en el área de
Salud Nutricional para el
canal exterior en Reino Unido
e Irlanda. Después desem-
peñó funciones comerciales
como Directora de Ventas de
C/ Francisco Aritio,156 bloque 1,nave 26
NOTICIAS
servicios alimentarios y, entre
2011 y 2013, como Directora
de Canal, época en la que
logró que GSK se convir-
tiera en el socio preferente
en la categoría de bebidas
sin alcohol y salud para uno
de los clientes minoristas
más importantes en el Reino
Unido.
Desde 2013 hasta finales
de 2016 ocupó el cargo
de Directora General de
Rumanía y los países balcá-
nicos, coordinando un
volumen de negocio de
53 millones de libras en un
período, comprendido entre
2012 y 2015, en el que este
mercado fue el que más
creció en Europa Central y
del Este (CEE).
Antes de incorporarse a GSK,
Tomlinson contaba una dila-
tada experiencia de 10 años
en puestos de marketing
y ventas comerciales en la
industria alimentaria británica.
Polígono Industrial Nudo Oeste
19004 Guadalajara (España)
www.alcaflora.com
comercial@alcaflora.com
+34 949 20 17 13
 NOTICIAS

Jordi Ramentol, nombrado vicepresidente de la

Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP)
Jordi Ramentol, vicepresi-
dente de anefp (Asociación
para el Autocuidado de la
Salud) y CEO de Ferrer, ha sido
nombrado vicepresidente de
la AESGP, asociación europea
que integra a las compañías
que fabrican y comercializan
medicamentos y productos
de autocuidado, en la última
reunión celebrada por el
Consejo Directivo de la
misma.
Junto a Jordi Ramentol, Jaume
Pey, como miembro del
Consejo Directivo de la asocia-
ción europea, forma parte
también de los órganos direc-
tivos de la AESGP en represen-
tación de anefp.
Ramentol, que ocupó la presi-
dencia de la Asociación para
el Autocuidado de la Salud en
España (anefp) de 2012 a 2016,
y que actualmente es vice-
presidente de esta organiza-
ción, es licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad de
Barcelona, máster en Dirección
de Empresas (Internationales
Führunsprogram) por la
Universidad de Colonia y
GPMD del IESE-Michigan
Business School.
El nuevo vicepresidente de
la AESGP cuenta con una
amplia experiencia empre-
sarial en el ámbito químico
y farmacéutico. Ocupó el
puesto de director general de
Laboratorios Lacer, incorpo-
rándose en 1999 a Ferrer como
director general corporativo y
siendo nombrado consejero
delegado de Ferrer en 2004.
En la actualidad, la AESGP está
presidida por Birgit Schuhbauer,
vicepresidenta global de
Strategic Marketing OTC de
Johnson & Johnson, e integrada
por las asociaciones nacionales
de 25 países europeos, así como
por 25 compañías del sector
consumer health.

Virospack presenta un nuevo diseño

para su gama de viales tubulares de vidrio
Virospack amplía su gama de viales tubu-
lares de vidrio con un nuevo diseño de
frasco innovador y cosmético, con una
forma que recuerda la de un tubo de
ensayo de laboratorio.
The Dropper Company, con una amplia
gama de viales standars de 2-30ml de
capacidad y más de 160 posibilidades de
envases completos, introduce un nuevo
formato aumentando su espectro.
El vidrio tubular ofrece una alta relación
peso / peso, así como una excelente
transparencia y su neutralidad completa
lo convierte en una solución de embalaje
perfecta para cualquier fórmula.
El vidrio tubular permite tamaños perso-
nalizados sin ninguna inversión en el
molde. Altamente personalizable gracias
a su acabado liso y a nuestras técnicas
de decoración: serigrafía o pulverización,
pintura en colores estándar o personali-
zados, transparentes o con efectos como
degradé, opaco, soft-touch, opalescente,
estampado, metalizado…
Virospack, siempre al servicio de marcas
y siempre buscando nuevas respuestas
para satisfacer las necesidades y deseos de
éstas, aumenta su gama de vidrio tubular
con un nuevo diseño que tiene connota-
ciones farmacéuticas y de investigación.
Un estilo de vial que imita un tubo de
ensayo de un labo-
ratorio. Un frasco con
una imagen cientí-
fica, con un diseño
que transporta implí-
citamente al consu-
midor al laboratorio de investigación y
desarrollo, al laboratorio de fórmulas cien-
tíficas, al lugar donde los cosmetólogos
hacen diferentes pruebas para asegurar
resultados de eficacia y seguridad...
Este nuevo frasco de vidrio tubular con
un diseño de tubo de ensayo o probeta,
combina perfectamente con los cuenta
gotas clásicos o con pulsador, así como el
pulsador jeringa.

18
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 Próximas Actividades
Beauty Cluster Barcelona
Ciber Riesgo, 21 Junio
Compliance Empresarial - Normativa
JUN JUL
y aplicación en cosmética, 29 Junio 1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
Comunicación Digital, 11 Julio
Tendencias en productos solares, 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
12 Julio 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
Workshop Experiencial, 13 Julio
3er Curso de Oratoria y
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
Presentaciones Eficaces, 14-28 Julio 31

BCB Cóctel, 14 Septiembre AGO SEPT

1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Jornada de Cosmética
en Expoquimia, 5 Octubre
OCT NOV
Workshop sobre Comunicación en 1 1 2 3 4 5
el sector de la belleza, 10 Octubre
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
3rd Beauty Innovation Day, 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
23 Noviembre
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

Reserva ya tu espacio
Jornada de fotónica y cosmética,
12 Diciembre
DIC en ferias con nosotros
Christmas Toast, 19 Diciembre 1 2 3 Cosmetic360, Octubre 2017, París

4 5 6 7 8 9 10 CosmeTokyo-CosmeTech 2017,
Enero 2018, Tokyo
11 12 13 14 15 16 17
In Cosmetics, Abril 2018, Holanda
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

19
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
El Beauty Cluster integra varios grupos
de trabajo, entre los que se encuentra
el de I+D. Para conocer en qué consiste
y cuáles son las novedades en esta
área, el equipo editorial de Industria
Cosmética ha entrevistado a Elena Grau,
CEO en EG Active Cosmetics y a Cristóbal
Bernal Director Técnico de Fragancias
en Creaciones Aromáticas Industriales
(CARINSA), líderes del grupo de trabajo
del Beauty Cluster Barcelona y miembros
de su junta directiva.

¿Quién forma el grupo de Innovación

y cuál es su tarea?
El grupo está formado por los dos líderes:
Cristobal Bernal y Elena Grau, el equipo
de gestión del clúster y todos aquellos
socios que quieran participar y aportar
ideas para fomentar de la mejor manera
la innovación en las empresas del clúster
y proponer acciones y actividades en esa
dirección.
¿Por qué es importante para el
Clúster la presencia de un grupo de
trabajo dedicado a la innovación y
qué aporta a sus socios?
Uno de los principales objetivos del
Beauty Cluster Barcelona es fomentar la
innovación a varios niveles y en toda la
cadena de valor que representan nuestras
empresas. En este contexto, la actividad
generada por el grupo es clave. Nuestra
idea es facilitar la innovación de nuestros
asociados de la forma más amplia posible
y lo hacemos de varias maneras:
 Con el Beauty Innovation Day, que
nos permite ver en un día todo lo que
hay nuevo
 Con proyectos colaborativos de inno-
vación entre nuestros asociados
 Creando mecanismos para que
nuestros asociados encuentren solu-
ciones/información cuando quieran
innovar
‘NUESTRA IDEA ES FACILITAR
LA INNOVACIÓN DE
NUESTROS ASOCIADOS DE LA
FORMA MÁS AMPLIA POSIBLE’
Entrevista a Elena Grau y a Cristóbal Bernal, líderes
del grupo de trabajo del Beauty Cluster Barcelona
 Con presentaciones de tendencias en
exclusiva para los socios
 etc…
¿Qué actividades tiene planificadas el
grupo a medio plazo?
Nuestras actividades están centradas en
4 direcciones:
 Organizar el 3º Beauty Innovation Day,
este año más orientado que nunca a
la cosmética del futuro
 Establecer un plan de sesiones infor-
mativas/formativas relacionadas con
la innovación
 Empezar en la web del Cluster un
espacio donde las empresas puedan
encontrar ayuda en los diversos
pasos de la innovación
 Promover proyectos de desarrollo
I+D entre empresas del clúster.
Así mismo, destacar que el grupo de
Innovación del Cluster, como todos sus
grupos de trabajo, está abierto a recibir y
valorar nuevas ideas y propuestas de sus
socios, para hacer que sea un entorno diná-
mico y colaborativo entre las empresas.
La incorporación de la I+D+i en
el desarrollo y fabricación de
productos cosméticos ha avanzado
a pasos de gigante en estos últimos
años. ¿En qué medida contribuye el
sector al grueso de la I+D nacional?
Muchísimo, uno de los mayores sectores
con innovación es el farmacéutico y

20
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
muchas de las innovaciones del sector
farmacéutico se testan primero en el
sector cosmético, porque el desarrollo
es más rápido, la inversión es menor y el
retorno es también más rápido.
¿Hacia dónde está tendiendo la inno-
vación cosmética? ¿Qué novedades
se esperan ver implementadas en el
corto-medio plazo?
Esta es una pregunta que quedará
completamente respondida en el
próximo Beauty Innovation Day.
El grupo de I+D se reunió el pasado
mes de abril para organizar el Beauty
Innovation day, un evento que ya va
por su 3ª edición y que tendrá lugar
en noviembre. ¿En qué consiste y cuál
es su objetivo?
Nosotros entendemos la innovación
como algo transversal en toda la industria.
La innovación no solamente está en los
laboratorios, también está en los equipos
de marketing, de diseño, packaging,
industriales, retail, etc. Es importante que
TODOS los profesionales tengan un día
en que se pueda mirar al futuro y pensar
qué es lo que va a venir y no sólo qué es
técnicamente viable hoy. Es importante
que todos los asistentes visualicen nuevas
tecnologías y materiales aplicables a
cosmética, que se empapen de las nuevas
tendencias de consumo y en cómo evolu-
cionará la sociedad, que entiendan cómo
el mundo digital lo puede cambiar todo y
que toquen y vean nuevas ideas de pácka-
ging. Además de todo esto, facilitamos el
contacto entre empresas y la posibilidad
que sus innovaciones sean conocidas
por todos los asistentes y miembros del
Cluster.
¿Quién puede participar y cuáles son
los mecanismos para hacerlo? ¿Cómo
animaríais a aquellas personas?
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Perfil
JUDIT MORLÀ FOLCH,
innovation manager
La innovación constituye uno de los pilares funda-
mentales para el Beauty Cluster Barcelona, enten-
diendo que esta no sólo debe centrarse en el área
de I+D, sino que debe estar presente en toda la cadena de valor.
Por ello, en marzo de 2017, el Beauty Cluster Barcelona (BCB) incorporó a su
equipo operativo a Judit Morlà Folch como Innovation Manager, que se ha dedi-
cado a la investigación de tecnologías de vanguardia basadas con la epigené-
tica y la nanotecnología y que cuenta con experiencia internacional al haber
realizado su estancia doctoral en Singapur.
Considerando el dinamismo que caracteriza al sector de la cosmética, Judit
Morlà será la encargada de potenciar la innovación entre las empresas del BCB,
creando más posibilidades de proyectos colaborativos entre los socios, promo-
viendo la transferencia tecnológica entre los centros de investigación y las
empresas adheridas a la entidad, así como de generar contenido científico-téc-
nico dirigido a la industria.
Además, participa en la comisión de trabajo que orquestra el Beauty Innovation
Day, organizado por el Beauty Cluster Barcelona y que se consolida como uno
de los principales eventos sobre innovación en el sector.
En esta tercera edición, con la intención de ir un paso más allá, la jornada tendrá
la vista puesta en “la cosmética del futuro” y estará dirigida bajo 4 ejes esen-
ciales: epigenética, materiales avanzados, cambio digital y tecnología fotónica,
que se han escogido por ser temáticas cruciales para el buen crecimiento de
las empresas.
Todo el mundo puede asistir, pero si eres cuatro direcciones: epigenética, mate-
socio del Beauty Cluster la inscripción al riales avanzados, cambio digital y tecno-
evento es gratuita. logía fotónica. Así mismo es un gran
momento para mantener reuniones B2B
El 3rd Beauty Innovation Day se ha conso- según la agenda programada entre los
lidado como un evento de referencia en asistentes a la jornada y hacer networ-
el sector en el ámbito de la innovación. king de calidad en las muchas instancias
Es una oportunidad ideal para conocer en las que lo permite un evento de estas
en un solo día innovaciones que irán en características 
21
CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL
2017 DEL BEAUTY CLUSTER BARCELONA
El Beauty Cluster Barcelona ha celebrado
el 26 de mayo su Asamblea General
Ordinaria, la tercera desde su consti-
tución como entidad en 2014. En el
evento han participado más de 90
personas representando casi al
80% de las empresas asociadas
al Clúster. Durante el evento se
ha expuesto que 2016 ha sido un
año fantástico para la entidad en el
que se han logrado hitos tan impor-
tantes como un incremento del 50%
en el número de empresas adheridas al
Clúster, que cuenta en la actualidad con
116 socios. Durante la parte formal de la
Asamblea se ha ratificado el segundo
cambio de junta desde la fundación de
la entidad, incorporándose como nuevos
vocales:
 Alex Vallbona, director general de
Birchbox, por el carácter internacional 
de la compañía y por su vasto conoci-
miento en el área del retail online
 Salvador Mena, responsable del
área de investigación de la Fundació
Bosch i Gimpera, por ser un nexo de
unión entre el conocimiento gene-
rado en las universidades y el sector
Josep Alboquers, CEO
Perfumería Júlia, por ser la cadena
de perfumerías más prestigiosa de
España además de tener una línea
propia de producto premium
22
 Gerard Aymi, CEO de Special
Chemicals, por ser una empresa de
gran reconocimiento y trayectoria en
el sector de los ingredientes cosmé-
ticos
A este respecto, Monste Martí,
Presidenta del Beauty Cluster
Barcelona, ha querido destacar
que “somos un clúster abierto, cola-
borativo, que busca y crea talento, y
que cree en la diferenciación. La base
de todo ello son las ganas de trabajar
en equipo potenciando la inteligencia
colectiva para mejorar el sector sin
perder nuestros valores.” Al finalizar la
primera parte del evento, el BCB ha orga-
nizado una actividad de team building
para conocer la opinión de los socios
acerca del rumbo estratégico que debe
de tomar la entidad. Los participantes han
aportado ideas y propuestas en materia
de innovación, internacionalización y
formación para plantear actividades y
proyectos colaborativos futuros 
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 ENTREVISTA

“ESTAMOS CREANDO UNA

PLATAFORMA CREATIVA Y MUY ÚTIL
EN CUESTIONES DE NEGOCIO E
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO”
Farmaforum es la única feria en España que muestra el tejido industrial de los
proveedores de la Industria Farmacéutica y sectores afines. La feria y sus eventos
paralelos Cosméticaforum y Biotechforum se han hecho un hueco en las agendas
de los profesionales. Hemos hablado con Eugenio Pérez de Lema, director del
evento, sobre sus planes y expectativas para la próxima edición en marzo de 2018.

¿Cuándo y dónde se celebrará la

próxima edición de Farmaforum?

Farmaforum 2018, Foro de la Industria

Farmacéutica, Biofarmacéutica y
Tecnologías de Laboratorio celebrará su
quinta edición en Madrid los próximos 7
y 8 de marzo. De nuevo hemos elegido
las instalaciones de IFEMA, concreta-
mente el pabellón 14.1 de la Feria de
Madrid. Es el mismo espacio en el que
celebramos el foro hace pocos meses,
aunque para 2018 contaremos con un
área de exposición más grande, para
satisfacer la creciente demanda por
parte de nuevas empresas. Farmaforum
comparte además sinergias con la
Industria Biotecnológica y la Industria
Cosmética, mediante la convocatoria de
Biotechforum y Cosméticaforum.

¿Qué es Farmaforum, después de las

primeras cuatro ediciones?

Empezamos sin ninguna pretensión ni

grandes promesas, intentando reunir a
una industria fuerte pero no muy visible
en el panorama ferial español. Creo que
podemos afirmar ahora que, después de

23
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017 INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 ENTREVISTA
cuatro ediciones, Farmaforum ha logrado
consolidarse como el evento más impor-
tante de la Industria Farmacéutica en
España. Aunque obviamente nos queda
camino por recorrer, estamos muy satis-
fechos con el eco tan positivo que reci-
bimos por parte de toda la industria.
Estamos creando una plataforma creativa y
muy útil en cuestiones de negocio e inter-
cambio de conocimiento. Nuestra máxima
preocupación consiste tanto en satisfacer
a las firmas expositoras como también al
visitante profesional. Procuramos que las
empresas que exponen vean un retorno
inminente a su inversión. Por otra parte,
los visitantes reciben en Farmaforum un
baño de actualidad en muy pocas horas,
lo que les beneficia a posteriori en su
trabajo. Hemos elegido un formato ferial
de dos días con actividades continuas y
un programa muy concentrado y ecléc-
tico. Gracias a los exigentes criterios en la
admisión de las ponencias por parte de
Eduardo Sanz, Director del Congreso, y
profesional avalado por su extraordinaria
trayectoria y experiencia en la industria
farmacéutica, contamos con conferen-
cias de primer orden. Estamos orgullosos
de atraer a un público muy profesional
que valora tanto de las novedades en
los stands como los talleres así como las
conferencias y actividades de networking.
En mi opinión, estos son aspectos clave
para el éxito de Farmaforum.
¿En la próxima edición habrá alguna
novedad importante?
Sí, por supuesto. Farmaforum debe
reflejar y complementar toda la cadena
de valor de la industria farmacéutica
pero también conectar con industrias
afines, como por ejemplo la biotec-
nología y la cosmética, y sus respec-
tivas necesidades. Nos gusta mucho
la idea de innovación a través del
modelo “Cross Industry”, donde las
diferentes industrias se nutren siste-
máticamente entre ellas para llegar a
innovadores desarrollos. En nuestro
caso, —la Industria Farmacéutica, la
Biotecnología y la Cosmética— son
industrias con muchas sinergias y que
tienen un punto de partida en común
que es la investigación científica. Sin
investigación no hay progreso, y por
ello incorporamos en 2018 Labforum,
Feria de Materiales, Instrumentación,
Equipos y Métodos para el Análisis y
Diagnóstico en el Laboratorio. Otra
novedad, de la que en breve daremos
las bases y todos los detalles, serán
los Premios Farmaforum en diferentes
categorías.
¿Puede adelantar algunos detalles de
Labforum?
Sabemos que el trabajo en los laboratorios
de investigación se está transformado a
gran velocidad, debido a la digitalización y la
robotización o también a nuevos métodos
que son posibles gracias a equipos cada
vez más potentes e instrumentación más
precisa. Labforum mostrará la nueva gene-
ración de laboratorios y como investigar
de forma inteligente, eficaz y rentable. El
laboratorio analítico, clínico o de investiga-
ción moderno ha dejado de ser un espacio
cerrado para convertirse en un espacio
flexible y de colaboración en el cual se
comparten los avances y resultados de
manera ágil. Tanto el entorno laboratorio
como sus herramientas de trabajo están
cambiando drásticamente en los últimos
años y para competir es imprescindible
conocer las novedades que facilitan la
investigación. Es primordialmente la fina-
lidad de Labforum. Aprovechamos las siner-
gias obvias con Farmaforum, Biotechforum
y Cosméticaforum, pero entendemos que
el interés del evento trasciende y afecta
a muchas más áreas. Queremos que
Labforum recoja todas estas tendencias y
sea una plataforma para las empresas que
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INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
equipan a los laboratorios de investigación,
desde los suministros y materiales conven-
cionales hasta los equipos high tech. Una
parte importante de nuestros visitantes ya
procede del ámbito de la investigación,
también de control de calidad y otras áreas
que requieren de análisis y exploración. Con
Labforum esperamos aumentar aún más el
atractivo para este segmento profesional.
Por otra parte, esperamos que investiga-
dores, analistas y técnicos de laboratorio
encuentren en Labforum una ocasión para
intercambiar ideas o proyectos y conectar
con otros profesionales.
¿Cuáles fueron los resultados de la
última edición?
Como he comentado, en 2017 hemos
dado el salto a IFEMA, e incorporamos
Cosméticaforum al programa, y ambas
acciones dieron resultados muy positivos.
Las amplias instalaciones del pabellón
14.1 de la Feria de Madrid han facilitado el
incremento de las empresas participantes
y fortalecido la presencia de las áreas
especiales Cosméticaforum, apoyado
por el Beauty Cluster Barcelona, una
entidad muy dinámica, y Biotechforum
apoyado por ASEBIO - Asociación
Española de Bioempresas, representante
del tejido empresarial e institucional del
sector biotecnológico español.
Estamos muy contentos con el nivel de
satisfacción que nos mostraron los visi-
tantes por la amplitud y la actualidad de
las temáticas de las ponencias. Este año
hemos tenido a más de 80 ponentes de
máximo nivel entre los tres congresos con
sus ciclos de conferencias —Farmaforum,
Cosméticaforum y Biotechforum— los
siete talleres y las cinco jornadas de
asociaciones que se desarrollaron.
Este volumen y calidad de información es el
principal rasgo distintivo de nuestro fórum,
que sigue creciendo, y cuyo prestigio es

obra de toda la industria que participa
activamente. Estamos muy agradecidos a
todos los profesionales, empresas y asocia-
ciones que edición tras edición preparan
sus presentaciones no sólo con un objetivo
comercial sino con verdadero espíritu de
divulgación científica.
En 2017 las temáticas abarcaron cuestiones
de máxima actualidad, desde regulatorias a
técnicas, lo que atrajo a una audiencia alta-
mente especializada. Como de costumbre
se contó también con los encuentros de
transferencia tecnológica, realizados en
colaboración con madri+d y Asebio, que
contaron con un total de 113 participantes
de 8 países, propiciando 169 reuniones.
El objetivo para 2018 es superar estos resul-
tados, en cuanto al nivel y el número de las
propuestas, y crecer en variedad gracias a la
incorporación de Labforum.
¿Qué ofrece este encuentro al visitante
profesional?
Los testimonios de los visitantes de pasadas
ediciones nos recalcan la utilidad de este
encuentro para ellos. Destacan general-
mente que es una ocasión extraordinaria,
donde cada año se concentra en un mismo
espacio lo más representativo, relevante
y novedoso de la Industria Farmacéutica,
Biotecnológica y Cosmética de España.
En dos días el visitante profesional puede
impregnarse de todas las novedades que
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
optimizan las diferentes fases de desarrollo
de un producto farmacéutico, biotec-
nológico o cosmético. Puede encontrar
alternativas más rentables o totalmente
innovadoras que impacten positivamente
en los resultados de su trabajo.
Mientras, por otra parte, la feria da la posi-
bilidad de entrar en contacto directo con
innovadores productos, probar y tocarlos,
los talleres y conferencias de gran calidad
les actualizan o les ofrecen nuevos puntos
de vista o habilidades.
Además, las oportunidades de networking
permiten conocer a otros profesionales,
establecer su propia red de contactos
y buscar sinergias para colaborar en
proyectos. Nuestro punto fuerte como
feria es que fomentamos la interacción de
todos los asistentes. El “ponerse cara” y esta-
blecer un contacto personal sigue siendo
difícilmente igualable en el mundo virtual,
por mucho que avancen las nuevas tecno-
logías. Así Farmaforum se ha consolidado
como la ocasión de tomar el pulso a su
mercado, año tras año.
En la última edición de Farmaforum
se dio a conocer Farmaforum
Formación, ¿qué es y cómo avanza?
Farmaforum Formación es un brote de
Farmaforum. Se trata de un modelo de
formación dirigido al profesional activo en
el sector de la salud en España. Ofrecemos
formatos diversos, desde clases presenciales
25
ENTREVISTA
en nuestro Campus situado en el Clúster
NetPharma en Madrid hasta cursos in-com-
pany totalmente customizados. La verdad
es que desde que anunciamos el lanza-
miento de la escuela, no han parado de
ponerse en contacto con nosotros. Ha sido
una reacción, que ha superado nuestras
expectativas y nos demuestra que vamos
por buen camino. Falta muy poco para que
demos a conocer todo el programa forma-
tivo, aunque puedo adelantar, que se tratan
temas de máxima actualidad y utilidad para
los profesionales.
¿En qué punto se encuentra la edición
Farmaforum 2018?
Al ser un evento anual, el trabajo es continuo
y prácticamente el día de la clausura de
la edición de 2017 ya estábamos planifi-
cando la próxima. Estamos trabajando en
la preparación de los distintos programas
para los congresos y talleres; los interesados
pueden informarse a través de nuestra web,
farmaforum.es, y ponerse en contacto escri-
biendo a nuestra dirección de correo info@
farmaforum.es, donde les daremos la infor-
mación que necesiten sobre conferencias,
actividades y área de exposición.
Quiero aprovechar para invitar a todos las
empresas, asociaciones y profesionales del
sector a seguir participando en este evento
que entre todos hemos convertido en el
referente nacional, y que en 2018 volverá a
seguir creciendo y será nuestra edición más
completa
 NOVEDADES INDUSTRIA COSMÉTICA

Sede central del Grupo Wipotec en Kaiserslautern, Alemania. Arriba derecha, stand del Grupo Wipotec en Interpack 2017.
Debajo, detalle de la nueva imagen corporativa.

OCS CHECKWEIGHERS SE
CONVIERTE EN WIPOTECOCS
INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA ARQUITECTURA DE MARCA GLOBAL

WIPOTEC GmbH (anteriormente Wipotec Wiege- und Positioniersysteme GmbH),

grupo al que pertenece OCS y una de las empresas líderes mundiales en tecnología
de pesaje e inspección, lanzó el pasado 3 de mayo de 2017 una nueva arquitectura de
marca e identidad corporativa que refleja los valores fundamentales del grupo y sus 30
años de historia, así como su futura dirección estratégica. La compañía aprovechó la
reciente edición 2017 del salón Interpack para presentar su nuevo concepto.

WIPOTEC-OCS Y WIPOTEC
WEIGHING TECHNOLOGY
Dos compañías globales de ventas y
servicios operarán bajo el paraguas del
grupo WIPOTEC. OCS Checkweighers,
que atiende al negocio en el área de
soluciones de pesaje e inspección, ha
sido renombrada como WIPOTEC-OCS.
Las razones de este cambio son la
exitosa diversificación de las líneas de
productos OCS que, con el desarrollo
de la familia estratégica de inspección
de productos de rayos X, Track & Trace y
Mail & Logistics, se extiende mucho más
allá del negocio inicial de las controla-
doras de peso.
Theo Düppre, CEO y fundador de Wipotec,
explica: “Estamos experimentando un
crecimiento amplio y fuerte en todas las
áreas de producto de WIPOTEC-OCS. Esto
aplica tanto al aumento de nuestra cuota
en nuestros mercados principales como
a nuevos negocios debido a la expan-
sión internacional. En este caso, OCS se
beneficiará de sinergias con el grupo
matriz WIPOTEC en cuanto a estrategia
y tecnología. En términos de identidad

26
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

Líneas de producto Wipotec-OCS.
corporativa, conseguimos plena armoni-
zación con la marca principal.
El negocio para integradores OEM
corresponderá a WIPOTEC Weighing
Technology. El líder global del mercado
continúa su crecimiento en la integración
de células de pesaje EMFR ultra rápidas y
de alta precisión en máquinas de enva-
sado y llenado, impulsadas principal-
mente por la innovación de productos y
el asesoramiento y servicio técnico inte-
gral.
INNOVATION. PASSION. FIRST.
El nuevo lema del grupo es: “ Innovation.
Passion. First.”, que describe la filosofía
de la empresa de alta tecnología con
sede en Kaiserslautern. Motivación por la
innovación en la búsqueda
de soluciones y tecnologías
de valor añadido, pasión
por lograr la mejor solu-
ción personalizada y situar
al cliente en primer lugar
seguirán siendo los princi-
pales valores de la empresa
en el futuro.
Janosch Brengel, director
de marketing del grupo,
asegura: “Los nuevos
logotipos y la identidad
corporativa representan
el dinamismo, la precisión,
la fiabilidad y la calidad Células de carga Wipotec en Interpack 2017.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
NOVEDADES INDUSTRIA COSMÉTICA
superior, al igual que nuestras soluciones,
y nos permitirán afianzar nuestro posicio-
namiento como una marca global inno-
vadora”.
En España, el grupo cuenta con una filial
ubicada en Barcelona, desde donde se
coordina toda la actividad de la empresa
en la península ibérica. “Estamos más
preparados que nunca para cubrir las
demandas de nuestros clientes; el desa-
rrollo de nuestra tecnología se encuentra
en un momento inmejorable y nuestra
estructura se adapta a los nuevos retos
que nos plantea el mercado, especial-
mente el farmacéutico, donde actual-
mente estamos trabajando de forma
intensiva” explica Alberto Gómez,
responsable de marketing para España
y Portugal. “Nos sentimos muy felices
27
con la respuesta de nuestros clientes,
nos enorgullece comprobar que nuestro
trabajo se convierte en su satisfacción y
que aprecian un concepto tecnológico
como el nuestro, donde existen prin-
cipalmente dos pilares: la permanente
búsqueda de la precisión y la vocación
de servicio al cliente”, concluye Alberto.
ACERCA DEL GRUPO WIPOTEC
El grupo WIPOTEC es un proveedor
líder mundial de tecnología inteligente
de pesaje e inspección. En su sede en
Kaiserslautern desarrolla y produce
células de pesaje líderes en el mercado
capaces de pesar de microgramos a 120
kg, y soluciones únicas que se venden
globalmente a través de más de un
centenar de sucursales y filiales. Las
soluciones de WIPOTEC
aumentan la calidad, la
seguridad y la eficiencia
de los procesos de produc-
ción industrial de la indus-
tria alimentaria, química,
farmacéutica y logística.
En este caso “Diseñado y
fabricado en Alemania” es
realmente sinónimo de una
calidad superior y beneficio
para el cliente derivado en
aplicaciones de alto rendi-
miento. Detrás del éxito
de este líder en innovación
están 750 empleados alta-
mente motivados
 PRINCIPIOS ACTIVOS

UN EXTRACTO DE EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM

RESPETUOSO CON LA MICROBIOTA REGULA LA
CASPA Y LA PRODUCCIÓN DE SEBO MEDIANTE LA
INMUNOMODULACIÓN DE LA RESPUESTA CUTÁNEA
A LA INVASIÓN POR MALASSEZIA  PARTE II
El objetivo del presente estudio fue investigar el potencial anti-caspa y sebo-
regulador de un extracto de Epilobium angustifolium.

ESTELLE LOING*, JOAN ATTIA-VIGNEAU**, MAGALI dermatitis seborreica del cuero cabelludo vulnerabilidad individual a desarrollar una
BOREL*** aparece en el 3-5% de los adultos inmu- respuesta cutánea inflamatoria(5) (Fig. 1).
IFF/Lucas Meyer Cosmetics nocompetentes(3, 4). Aunque no se consi-
estelle.loing@lucasmeyercosmetics.com dera un problema médico grave, sin lugar PAPEL DESEMPEÑADO POR
a dudas la caspa es un problema estético MALASSEZIA
INTRODUCCIÓN y una causa de turbación para quienes la
sufren. La investigación actual subraya La infección causada por Malassezia es un
CASPA Y DERMATITIS SEBORREICA cuatro factores principales en la etiología factor clave en la aparición de la caspa.
de la caspa: la colonización por Malassezia, Aunque las levaduras de Malassezia
La caspa es una alteración crónica del el exceso de actividad de los sebocitos, suelen ser organismos comensales que
cuero cabelludo, caracterizada por la la afectación del estrato córneo y la viven en la superficie cutánea sin causar
sobreproducción y acumulación de células
cutáneas untosas que con el tiempo se
desprenden en forma de grumos o de
escamas. Los grumos están formados por
corneocitos paraqueratósicos hiperproli-
ferantes que conservan un gran nivel de
cohesión(1). Es importante remarcar que
los cambios cutáneos aparecen más allá
de las zonas de caspa visible, dado que las
alteraciones de la función de barrera y la
inflamación subclínica pueden detectarse
en todo el cuero cabelludo(2). No existe
una separación clara entre la caspa y la
dermatitis seborreica; en ésta, las escamas
son más untosas y la inflamación adquiere
mayor relevancia y se manifiesta bajo la
forma de un eritema de superficie(3). La
dermatitis seborreica puede extenderse a
otras partes del cuerpo en las que exista
una densidad elevada de glándulas sebá-
ceas. Según un sondeo americano, la caspa
es una alteración muy frecuente del cuero
cabelludo, que aparece en el 60-90% del
conjunto de la población, mientras que la Figura 1. Modelo de desarrollo de la caspa / dermatitis seborreica.

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INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

problemas, en ciertas circunstancias su
presencia y actividad pueden verse alte-
radas, lo que posiblemente contribuye
a la aparición de diferentes enferme-
dades cutáneas (6,7). Por ejemplo, se ha
detectado la existencia de correlación
entre la presencia de hongos del género
Malassezia —en concreto, M. furfur, M.
globosa y M. restricta— y la caspa y la
dermatitis seborreica(8, 9). Las tres especies
son lipofílicas y existen buenos motivos
para ello, dado que dependen de los
lípidos de su huésped para sobrevivir.
Compensan dicha carencia presentando
una elevada actividad de las lipasas(9).
Papel desempeñado por la actividad
de las glándulas sebáceas
Existe una fuerte correlación espa-
cio-temporal entre la producción de
sebo por parte de los sebocitos y la
formación de caspa. La liberación de
sebo está regulada mediante control
hormonal. Sus niveles aumentan durante
la adolescencia, con la aparición masiva
de los andrógenos, se estabilizan durante
las décadas de los 20 y de los 30 años,
y se reducen de forma drástica durante
la andropausia/menopausia. El desarrollo
de la caspa sigue el mismo patrón; más
concretamente, la secreción de sebo
alcanza su valor máximo en el cuero
cabelludo, donde también se encuentra
la caspa. El sebo es una fuente de
alimento para Malassezia. Está formado
por triglicéridos y ésteres de cera que son
digeridos por las lipasas de Malassezia,
lo que da lugar a ácidos grasos libres.
El ácido oleico es un metabolito rele-
vante obtenido en este proceso, y se ha
demostrado que su aumento provoca
descamación del cuero cabelludo, altera-
ciones de la barrera, irritación e inflama-
ción en personas vulnerables a ello(5, 10).
La razón de tales diferencias individuales
en la vulnerabilidad a los metabolitos de
la caspa todavía no ha sido determinada.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
EXISTE UNA FUERTE CORRELACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL ENTRE LA
PRODUCCIÓN DE SEBO POR PARTE
DE LOS SEBOCITOS Y LA FORMACIÓN
DE CASPA. LA LIBERACIÓN DE
SEBO ESTÁ REGULADA MEDIANTE
CONTROL HORMONAL. SUS
NIVELES AUMENTAN DURANTE LA
ADOLESCENCIA, CON LA APARICIÓN
MASIVA DE LOS ANDRÓGENOS,
SE ESTABILIZAN DURANTE LAS
DÉCADAS DE LOS 20 Y DE LOS
30 AÑOS, Y SE REDUCEN DE
FORMA DRÁSTICA DURANTE LA
ANDROPAUSIA/MENOPAUSIA
Alteración del estrato córneo
En las personas con caspa se detecta un
incremento notable en la velocidad de
renovación epidérmica, lo que conduce
a la acumulación de células paraquerató-
sicas con núcleos picnóticos (cromatina
condensada) en las capas superiores y en
el estrato córneo de la epidermis(11). Con
el tiempo, la creciente falta de sincroni-
zación entre la proliferación celular y la
diferenciación, junto con la infiltración
de sebo, afectan a las estructuras lipí-
dicas corneocíticas y lamelares, lo que
altera la capacidad de la piel para retener
la humedad. Se apunta que tales alte-
raciones en el estrato córneo y en la
función de barrera del cuero cabelludo
pueden aumentar la vulnerabilidad a los
metabolitos generados por Malassezia(2).
RESPUESTA INFLAMATORIA
El ácido oleico generado a partir de la
actividad de Malassezia puede acentuar la
defensa inmunitaria innata de la piel esti-
mulando la producción de beta-defen-
sinas (hBD) por parte de los sebocitos y los
queratinocitos(12, 13). En este sentido, se ha
descrito un incremento en la expresión de
los miembros de la familia de las defensinas
hBD2 y hBD3 —cuyos niveles de expresión
29
PRINCIPIOS ACTIVOS
suelen ser bajos—, mediado por la activa-
ción del receptor de tipo toll 2 (TLR2), en
presencia de Malassezia(14). El TLR2 reco-
noce ciertos componentes de los pató-
genos y reacciona favoreciendo un medio
inflamatorio(15). Por su parte, las defensinas
ejercen una actividad antimicrobiana y anti-
fúngica directa, a través de la inserción y la
permeabilización de las membranas de los
microorganismos(16). Además, la hBD2 y la
hBD3 afectan las subsiguientes respuestas
inmunitarias adaptativas estimulando la
síntesis de citocinas pro-inflamatorias por
parte de los queratinocitos. La hBD2 y (en
mayor medida) la hBD3 humanas también
son quimiotáxicas para los macrófagos,
las células T y las células dendríticas inma-
duras(17, 18). Por lo tanto, las defensinas son
moléculas Yin y Yang, con efectos bene-
ficiosos pero asimismo con la capacidad
de ser perjudiciales, en función de ciertas
condiciones. Cabe resaltar que, a concen-
traciones elevadas, las defensinas pueden
actuar como quimiocinas y exacerbar las
reacciones inflamatorias(19).
La relación, recientemente descubierta,
entre las defensinas, la inflamación y la
Malassezia abre nuevos caminos para
el tratamiento de la caspa persistente y
de la dermatitis seborreica mediante la
inmunomodulación de las respuestas
cutáneas. En el presente artículo hemos
utilizado esta aproximación para demos-
trar que un extracto de Epilobium angus-
tifolium (Defenscalp™ de Lucas Meyer
Cosmetics) puede reducir de forma
eficaz la producción de sebo y la apari-
ción de caspa en personas que sufren
dicha alteración del cuero cabelludo.
MATERIALES Y MÉTODOS
EXTRACTO DE EPILOBIUM
ANGUSTIFOLIUM
Conocida habitualmente como adelfa
o laurel de San Antonio, la planta recibe
 PRINCIPIOS ACTIVOS
este nombre porque suele ser la primera
en florecer después de un incendio
forestal. El laurel de San Antonio es
autóctono de América del Norte, donde
ha sido largamente utilizado como
planta medicinal en alteraciones infla-
matorias y problemas gastrointestinales.
Tradicionalmente, los nativos ameri-
canos también utilizan el laurel de San
Antonio para calmar irritaciones cutá-
neas y quemaduras. La planta contiene
una gran cantidad de derivados polife-
nólicos. El extracto de flores/hojas/tallo
del laurel de San Antonio (extracto de E.
angustifolium) utilizado en este estudio
es rico en Enoteína B (0,12-0,36%), un
tanino con propiedades anti-inflama-
torias y antioxidantes(20). La Enoteína B
también se ha relacionado con la inhi-
bición de la actividad de la 5-alfa-re-
ductasa, una enzima relacionada con la
producción de sebo(21, 22).
EVALUACIÓN CLÍNICA DEL
EXTRACTO DE E. ANGUSTIFOLIUM
Primer estudio: evaluación de la
eficacia anti-caspa y sebo-reguladora
del extracto de E. angustifolium en el
cuero cabelludo.
Un total de 24 voluntarios (hombres y
mujeres, de entre 20 y 61 años de edad)
con caspa y cuero cabelludo graso
participaron en el estudio. Después de
un periodo de lavado con un champú
neutro durante 15 días, se indicó a los
participantes que se lavaran el pelo y
el cuero cabelludo cada 3 días durante
30 días, con el mismo champú neutro
al que se añadió extracto de E. angus-
tifolium al 1,5%. La presencia de caspa
la determinó, en una escala del 0 al 5,
un técnico especializado en los días D0,
D3, D9, D15 y D30 (antes del lavado).
Para llevar a cabo la evaluación se
trazó una división de la cabeza, con un
peine, en 4 partes iguales. El valor final
representativo de la presencia de caspa
en el cuero cabelludo se calculó como
la media de las puntuaciones obtenidas
en cada una de las 4 partes de la cabeza.
Se realizó una estimación separada para
la caspa adherente y para la no-adhe-
rente. La presencia de sebo en el cuero
cabelludo se midió con el Sebumeter®
SM 810 (Courage & Khazaka, Germany)
en los días D0, D15 y D30. Se trata de un
dispositivo fotométrico que utiliza una
tira de plástico especial que va aumen-
tando su transparencia a medida que
aumenta la absorción de grasa. La masa
total de lípidos excretados por unidad
de superficie (en μg/cm²) se cuantificó
mediante reflectometría. Además, se
tomaron macrofotografías de una zona
pre-seleccionada del cuero cabelludo
en los días D0, D3 y D30. Todos los parti-
cipantes en el estudio rellenaron un
cuestionario de auto-valoración el día
D30, en el que se evaluaban de forma
subjetiva las propiedades del producto
en estudio, su eficacia, tolerabilidad y
uso futuro.
Segundo estudio: evaluación in
vivo de la eficacia anti-irritación y
anti-inflamatoria del extracto de E.
angustifolium en la piel.
Se reclutaron un total de 8 voluntarias
sanas (mujeres, de 18 a 60 años), con
tipos de piel I-III en la clasificación de
Fitzpatrick, para participar en el estudio.
El día del experimento, a cada persona
voluntaria se le aplicaron, en pequeñas
áreas del antebrazo previamente esco-
gidas, parches oclusivos con 0,2 mL de
una solución al 15% de ácido láctico
para provocar enrojecimiento e irrita-
ción. Los parches se retiraron 4 horas
después. Una de las zonas irritadas por
el compuesto químico se trató poste-
riormente con una loción que contenía
extracto de E. angustifolium (3%), una
segunda área se trató con una solución
30
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
de hidrocortisona (1%) y una tercera
zona no recibió tratamiento y sirvió
para establecer el nivel máximo de
reacción (eritema) de cada participante.
El eritema se midió justo después de
retirar los parches y posteriormente
después de 30 minutos, de 1 hora y
de 24 horas desde la aplicación del
tratamiento, utilizando un cromámetro
CR-300 (Minolta, Japón). Si se desean
más detalles acerca de la tecnología del
cromámetro, puede consultarse la refe-
rencia Clarys et al, 2000(23).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ESTUDIOS CLÍNICOS
El extracto de E. angustifolium ayuda
a controlar la producción de caspa y
mejora la regulación sebácea in vivo
Un grupo de calificadores especializados
determinaron la intensidad de la caspa,
sobre una muestra de 24 voluntarios, utili-
zando el método Adherent Scalp Flaking
Score (ASFS; Escala de descamación del
cuero cabelludo para caspa adherente).
Dicha técnica ha demostrado ser una
herramienta fiable para la medición de
la eficacia contra la descamación de
los champús anti-caspa(24). La presencia
de caspa no-adherente se calificó por
separado. La caspa adherente y la
no-adherente presentan algunas caracte-
rísticas distintivas: las escamas adherentes
presentan mayor tamaño, son más amari-
llentas, más aceitosas y más pegajosas, y
van acompañadas de hiperseborrea del
cuero cabelludo; las escamas no-adhe-
rentes son finas, blancas o grisáceas, secas
y tienden a caer sobre los hombros en
forma de polvo. Ambos tipos de caspa
pueden estar presentes simultáneamente
en el cuero cabelludo. Los resultados
obtenidos en los análisis clínicos demos-
traron que el tratamiento con extracto
de E. angustifolium (1,5%) fue eficaz para
 PRINCIPIOS ACTIVOS

controlar tanto la caspa adherente como

la no-adherente. Como puede verse en la
Fig. 7, la cantidad de caspa no-adherente
(cuadro izquierdo) y adherente (cuadro
derecho) se vieron significativamente
(p<0.0001) reducidas con respecto al valor
inicial (D0) después del tercer y el segundo
lavado, respectivamente, con champú de
extracto de E. angustifolium (D9 o D3), y la
cantidad de escamas siguió reduciéndose
Figura 2. El extracto de E. angustifolium inhibe la formación de caspa adherente hasta el final del estudio. A D30, tanto la
y no-adherente in vivo.
caspa no-adherente como la adherente
habían disminuido de forma significa-
tiva (p<0.0001) en un -54% y un -48%
respectivamente, en comparación con el
valor de partida (D0). Por consiguiente, el
extracto de E. angustifolium puede contri-
buir a reducir la aparición de caspa en las
circunstancias de la vida diaria.

Además, como puede verse en la Fig. 2

la presencia de sebo en el cuero cabe-
lludo resultó significativamente reducida
como consecuencia del tratamiento con
extracto de E. angustifolium (1,5%). En D15,
se detectó de media un 58% (p < 0.0001)
menos de sebo en el cuero cabelludo
tratado, en comparación con el valor de
Figura 3. El extracto de E. angustifolium mejora la regulación sebácea in vivo. partida (D0), y los beneficios siguieron
aumentando a lo largo del tiempo. En
el D30 del tratamiento con extracto de
E. angustifolium, el sebo se redujo en un
67% (p<0.0001) con respecto al valor de
referencia (D0). Al controlar la produc-
ción de sebo en el cuero cabelludo de
las personas con caspa, el extracto de E.
angustifolium puede evitar que Malassezia
disponga de lípidos esenciales para su
crecimiento. Asimismo, la limitación de la
cantidad de Malassezia presente puede
reducir la secreción de metabolitos de
ácido oleico con capacidad demostrada
para exacerbar las reacciones de defensa
inmunitaria en personas vulnerables a
ello, incluyendo un aumento de la expre-
sión de hBD2 y de hBD3, así como de cito-
cinas inflamatorias controladas mediante
Figura 4. El extracto de E. angustifolium mejora la apariencia del cuero cabelludo. TLR2 (cf. introducción).

31
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 PRINCIPIOS ACTIVOS
Figura 5. Resultados de un cuestionario de auto-valoración en D30.
Figura 6. El extracto de E. angustifolium reduce la irritación de la piel in vivo.
Tales cambios en la producción de caspa
y de sebo conllevaron una mejora visible
de la apariencia del cuero cabelludo,
mejora que se documentó mediante
macrofotografías. En la Fig. 3 se muestra
un resultado representativo de dichos
cambios. Como puede observarse con
claridad para la persona voluntaria nº
20, la presencia de escamas en el pelo
y en el cuero cabelludo era menor, y
dichas escamas tenían una apariencia
menos untosa, al final del tratamiento
con extracto de E. angustifolium (D30) en
comparación con los valores de partida
(D0).
Al concluir el estudio (D30), cuando
se pidió a los participantes su opinión
acerca del tratamiento con extracto de E.
angustifolium, el 63% de los participantes
afirmaron que se había reducido el picor
en el cuero cabelludo; el 83% había
detectado una disminución en la desca-
mación, y el 75% confirmó que deseaba
continuar utilizando el producto (Fig.
4). Los resultados obtenidos mediante
32
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
EL EXTRACTO ACTÚA A TODOS
LOS NIVELES DEL MODELO DE
CASPA/DERMATITIS SEBORREICA
DESCRITO EN LA INTRODUCCIÓN,
LO QUE PERMITE REEQUILIBRAR
LA MICROBIOTA DEL CUERO
CABELLUDO, LIMITAR LA
PRODUCCIÓN DE SEBO, REFORZAR
EL ESTRATO CÓRNEO Y MODULAR
LA INFLAMACIÓN CUTÁNEA
auto-valoración confirmaron que el
extracto de E. angustifolium es un trata-
miento eficaz y agradable contra la caspa
y para la reducción de sebo.
El extracto de E. angustifolium reduce
la irritación y la inflamación in vivo
El cuero cabelludo de las personas que
padecen caspa suele presentar indicios
de inflamación subclínica, como por
ejemplo picor, y presenta mayor suscep-
tibilidad a los irritantes tópicos(11). Se llevó
a cabo un pequeño estudio clínico, en
8 voluntarios sanos, con la intención de
demostrar el potencial del extracto de
E. angustifolium en la reducción de los
signos de irritación cutánea e inflamación.
Para ello, el antebrazo de cada uno de
los voluntarios se irritó con ácido láctico.
Después de aplicar extracto de E. angus-
tifolium o hidrocortisona en diferentes
zonas de la piel irritada con el agente
químico, se evaluó el eritema resultante
en diferentes momentos, mediante
cromametría. Los resultados obtenidos
se expresaron como porcentaje de la
reducción del eritema en comparación
con la zona cutánea correspondiente
que había sido afectada pero no tratada.
Como puede verse en la Fig. 5 el trata-
miento con extracto de E. angustifolium
redujo en gran medida y con rapidez la
aparición de eritema en la piel irritada
con productos químicos. Después de

la aplicación del extracto de E. angus-
tifolium, el enrojecimiento cutáneo se
redujo en un 24% al cabo de 30 minutos,
en un 23% al cabo de 1 hora y en un 27%
al cabo de 24 horas. En las condiciones
experimentales actuales, el extracto de E.
angustifolium (3%) demostró ser incluso
más eficaz que la hidrocortisona (1%) en
la reducción de la aparición de eritema.
La hidrocortisona es un derivado este-
roideo de venta sin receta que se utiliza
habitualmente a la concentración estu-
diada para tratar pequeñas inflamaciones
cutáneas y picores.
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tricta: breakthrough understanding of the
etiology and treatment of dandruff and
seborrheic dermatitis through whole-geno-
me analysis. J Investig Dermatol Symp Proc.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
CONCLUSIÓN
El estudio presentado identifica
Defenscalp™ (extracto de E. angusti-
folium) como un eficaz ingrediente
activo cosmético, con propiedades
anti-caspa y anti-seborreicas. El
extracto actúa a todos los niveles del
modelo de caspa/dermatitis seborreica
descrito en la introducción (Fig. 1), lo
que permite reequilibrar la microbiota
del cuero cabelludo, limitar la produc-
ción de sebo, reforzar el estrato córneo
y modular la inflamación cutánea. En
2007 Dec;12(2):15-9.
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fensin-2 in human keratinocytes in a protein
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Berti F, Vaccari L, Tossi A. Structuring and
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Sep;1758(9):1499-512.
33
PRINCIPIOS ACTIVOS
base a los anteriores estudios in vitro
y ex vivo, proponemos que un meca-
nismo molecular importante subya-
cente a la eficacia del extracto de E.
angustifolium conlleva la normalización
de las defensinas (hBD2 y hBD3) y de la
expresión de TLR2 en la limitación de
la respuesta inflamatoria cutánea a la
infección por Malassezia. De acuerdo
con nuestra información al respecto, se
trata de la primera vez que un activo
anti-caspa se asocia con la inmunomo-
dulación de la respuesta cutánea a la
invasión por Malassezia
18. Guaní-Guerra E, Santos-Mendoza T, Lu-
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5 alpha-reductase and aromatase by the
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22. Lesuisse D, Berjonneau J, Ciot C, Devaux P,
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method based on the adherent scalp fla-
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Jun;25(3):232-6.
 NORMATIVA
ISO 22716:2007
CONTEXTO, PREGUNTAS Y RESPUESTAS
A partir de julio de 2013, la fabricación de productos cosméticos se realiza bajo
el marco de lo establecido en el Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos
cosméticos1.
ANA SANZ PASTOR
Areté Gestiona
El art. 8.1 del reglamento establece que
la fabricación de los productos cosméticos
se efectuará conforme a buenas prácticas
de fabricación a fin de velar por el logro de
los objetivos del art. 1.
¿Cuáles son los objetivos del art. 1 de
dicha disposición? […] con objeto de […]
lograr un elevado nivel de protección de
la salud humana.
Según esto, el objetivo que persigue
la implantación de un sistema de
buenas prácticas de fabricación de
productos cosméticos es proteger la
salud humana.
En el art. 8.2 se indica que se presumirá
la conformidad con buenas prácticas de
fabricación cuando la fabricación se ajuste
a las normas armonizadas pertinentes,
cuyas referencias hayan sido publicadas en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
Y en este sentido, el 21 de abril de 2011, se
publica la Comunicación de la Comisión en
el marco de la aplicación del Reglamento
(CE) No. 1223/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre los productos cosmé-
ticos que reconoce la norma EN ISO
22716:2007 como norma armonizada2.
Al hilo de esta lectura, y en el contexto
presentado, surgen varias reflexiones:
 ¿Es obligatorio adoptar un sistema
de buenas prácticas conforme a
ISO 22716:2007? No. El Reglamento
(CE) No 1223/2009 establece la obli-
gatoriedad de adoptar un sistema
de buenas prácticas de fabricación,
aunque no especifica el estándar con
el que debe hacerse.
 ¿Por qué tomamos como referencia
la norma ISO 22716:2007? Porque
adaptar la fabricación a este referen-
cial presupone conformidad con las
buenas prácticas de fabricación.
 ¿Pueden adoptarse otros referen-
ciales o estándares? Por supuesto,
siempre que se llegue al nivel de
seguridad que se establece con ISO
22716:2007.
No obstante, debe tenerse en cuenta
que la adopción de una norma armo-
nizada (e ISO 22716:2007, lo es) cons-
tituye el camino más cómodo para
asegurar el cumplimiento de los requi-
sitos de la disposición legal en la que
se enmarca y otorga presunción de
conformidad con dichos requisitos.
 ¿Es obligatoria la participación de una
entidad de certificación en la implanta-
ción de las buenas prácticas de fabri-
cación según ISO 22716:2007? No. La
legislación sólo requiere ajustarse a las
normas armonizadas pertinentes.
34
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Es posible, por lo tanto, tener implantadas
las buenas prácticas de fabricación según
ISO 22716:2007 y no disponer de certifica-
ción emitida por una entidad certificadora.
No obstante, la certificación por tercera
parte independiente es el medio que
tiene una organización para demostrar de
forma práctica y rápida que la fabricación
sigue el referencial seleccionado.
Debemos indicar, también, que no
disponemos en España de entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) para la certificación
de buenas prácticas de fabricación según
la norma UNE-EN ISO 22716:2008.
¿Qué son las buenas prácticas de
fabricación? Pueden definirse como
consejos prácticos y de organización
concernientes a la gestión de los factores
humanos, técnicos y administrativos
que afectan a la calidad del producto3.
Más concretamente ¿en qué consisten
estos consejos prácticos y de organiza-
ción? En un conjunto de directrices para
la producción, control, almacenamiento y
expedición de los productos cosméticos.
Tomando como referencia ISO 22716:2007,
en este conjunto de directrices tenemos
en cuenta los siguientes aspectos:

 Factores humanos, técnicos y de
gestión: ISO 22716:2007 contempla
factores organizativos y relacio-
nados con la gestión de los recursos
de la organización (disponibilidad
del número adecuado de personas,
programa de formación, estructura
organizativa, etc.).
Incluye, también, aspectos técnicos
orientados a garantizar la seguridad
del producto (limpieza de las insta-
laciones y equipos, calidad del agua,
separación de áreas fabriles, control
de plagas, etc.)
Y, finalmente, otros propios de cual-
quier sistema de gestión (gestión
de documentación, registros, no
conformidades, auditorías internas,
etc.), aunque no es una norma de
gestión como tal.
 Actividades de producción,
control, almacenamiento y expe-
dición del cosmético. Las activi-
dades de investigación y desarrollo y
la distribución de producto acabado
quedan excluidas4 del alcance de
ISO 22716:2007.
Los fabricantes de ingredientes de
productos cosméticos tampoco
se incluyen en el alcance de ISO
22716:2007. En este sentido, la
Federación Europea de Fabricantes
de Ingredientes de Productos
Cosméticos dispone de la guía Guide
for cosmetic ingredients (actualmente
en edición de 2012). En España son 7
los centros productivos certificados
con este estándar5.
 El alcance de las buenas prácticas
de fabricación se ciñe a la calidad
del producto (es decir, al cumpli-
miento de los criterios de aceptación
establecidos); no contempla, por lo
tanto, aspectos relacionados con la
prevención de riesgos laborales6,
protección ambiental, seguridad o
eficacia de producto acabado, etc.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Figura 1. Las actividades de investigación y desarrollo están excluidas del
alcance de ISO 22719:2007.
¿Qué organismo supervisa el cumpli-
miento de los principios de las buenas
prácticas de fabricación?
De acuerdo con el art. 31. 3 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud,
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) asume […]
las actividades de […] inspección, vigilancia
y control de […] productos cosméticos y de
higiene personal […] sin perjuicio de las
competencias ejecutivas de las comuni-
dades autónomas.
¿Dónde tienen cabida las buenas
prácticas de fabricación en el marco
legal actual? Las buenas prácticas de
fabricación de cosméticos se contem-
plan en:
 La declaración de conformidad
con las buenas prácticas de fabri-
cación a que se refiere el art. 8 del
Reglamento (CE) No 1223/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
30 de noviembre de 2009 sobre los
productos cosméticos, forma parte
35
NORMATIVA
del expediente de información
del producto que se relaciona en el
art. 11 de dicho Reglamento y que la
persona responsable debe mantener
durante los diez años siguientes a
la fecha en la que el último lote del
producto cosmético se introduzca en
el mercado.
La AEMPS dispone de un formato
de solicitud para la Solicitud de
Certificados7 de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Fabricación de
Productos Cosméticos.
La disposición adicional tercera del
Real Decreto Legislativo 1/2015, de
24 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de garantías
y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios, prevé que las
actividades de fabricación e impor-
tación de cosméticos y productos
de cuidado personal se sometan al
régimen de declaración respon-
sable, regulado en el art. 71 bis de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La sección 5 de dicha declaración
responsable implica comprometerse
 NORMATIVA

Figura 2. Los fabricantes de ingredientes de productos Figura 3. El objetivo que persigue la implantación de un
cosméticos disponen de la Guide for cosmetic ingredients sistema de buenas prácticas de fabricación de productos
de la Federación Europea de Fabricantes de Ingredientes cosméticos es proteger la salud humana.
de Productos Cosméticos.

con la implantación de un sistema
de calidad actualizado en el que se
establecen las responsabilidades, los
procesos y las medidas de gestión, que
permiten garantizar que la fabricación
de los productos cosméticos se realiza
conforme a los principios de buenas
prácticas de fabricación, a los que hace
referencia el apartado 1 del artículo 8 del
Reglamento sobre productos cosméticos.
Si bien la presentación de la declara-
ción responsable permite el inicio de
las actividades, la AEMPS pueden
comprobar los términos de dicha
declaración mediante verificación
documental y, en su caso, inspec-
ción, de los elementos y circunstan-
cias puestos de manifiesto por el
interesado en la declaración respon-
sable, entre ellos, la implantación de
buenas prácticas de fabricación.
 Elaborar los productos cosméticos
sin observar los principios de buenas
prácticas de fabricación es conside-
rada infracción grave según el art.
113 del citado Real Decreto Legislativo
1/2015 para la que se prevé sanción
con multa de hasta 90.000 €.
¿Cómo tienen cabida las buenas prác- 
ticas de fabricación en la gestión de
las organizaciones? Las buenas prác-
ticas de fabricación pueden integrarse (y
son complementarias) en los estándares
o modelos de gestión habituales que
utilizan los fabricantes de cosméticos. Por
ejemplo:
 El referencial IFS (International
Featured Standards) HPC8
(Household and Personal Care
Products) v2, considera la implanta-
ción de un sistema de buenas prác-
ticas de fabricación como punto de
partida para la implantación de un
sistema de gestión del riesgo (epígrafe
2.2 de IFS HPC).
Debe señalarse, no obstante, que los
productos a los que va dirigida ISO
22716:2007 son, tan sólo, una parte de
los alcances que contempla IFS HPC
(de modo general, los incluidos dentro
del Alcance 1: Productos cosméticos).
IFS HPC contempla aspectos
adicionales a los recogidos en ISO
22716:2007 tales como el análisis de
peligros y evaluación del riesgo; esto
es, un sistema de gestión del riesgo
sistemático y exhaustivo.
Un sistema de gestión de la calidad
según UNE-EN ISO 9001:2015 puede
integrar la totalidad de los requisitos de
ISO 22716:2007 en su esquema.
La auditoría interna que contempla
ISO 22716:2007 es similar a la auditoría
interna en ISO 9001:2015. Hay diferen-
cias en el matiz y concepto de dicha
auditoría, más que en la realización
práctica de la misma.
Por ejemplo, en ISO 9001:2015, la audi-
toría interna se contempla como una
herramienta de comunicación a la
dirección que proporciona informa-
ción, entre otros aspectos, sobre la
eficacia del sistema de gestión.
ISO 22716:2007 no contempla estos
fines para su auditoría interna, se ciñe
a controlar la implantación y aplicación
de las buenas prácticas de fabricación.
Ambos referenciales comparten la
necesidad de auditores competentes,
planificación de auditorías, implan-
tación de acciones necesarias para
solventar los incumplimientos y revi-
sión de la implantación satisfactorias
de dichas acciones.
En el esquema ISO 9001:2015 no se
contempla, de modo general, el

36
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

proceso de retirada de producto del
mercado que prevé ISO 22716:2007
que, por otra parte, recoge la legisla-
ción sectorial de aplicación.
De acuerdo con esto, un sistema
de gestión de la calidad según ISO
9001:2015 para la fabricación de
cosméticos incluirá un proceso para
la retirada de producto del mercado
independientemente de que la
organización tenga implantada ISO
22716:2007. Este proceso contem-
plará, en todo caso, los requisitos
legales relacionados con la retirada
de un producto del mercado y, si
además la organización ha conside-
rado ISO 22716:2007, contemplará
los requisitos derivados del punto
14.3 de norma.
Igualmente, un sistema de gestión
de la calidad conforme a ISO
9001:2015 no contempla de forma
habitual la sistematización de la
gestión de residuos. La integración
de ISO 22716:2007 supone incluir
los requisitos de gestión de residuos
que se contemplan en el epígrafe 11
y, hacerlo, además, de acuerdo a los
requisitos legales relacionados con
la gestión de residuos.
Debemos citar, también, el informe
técnico complementario de ISO
22716:2007 destinado aportar un
entendimiento más claro de dicha
norma. Dicho informe es el docu-
mento UNE-CEN ISO/TR 24475:2013
IN Productos cosméticos. Buenas
Prácticas de Fabricación. Documento
de formación general. (ISO/TR
24475:2010).
 La implantación de un modelo
de excelencia EFQM da cabida,
también, a la totalidad de los requi-
sitos de ISO 22716:2007.
El criterio 3a del modelo EFQM
contempla la disposición de una
estructura organizativa que apoye el
logro de los objetivos estratégicos.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Aunque el contexto semántico de
ISO 22716:2007 difiere del empleado
en el modelo de excelencia EFQM,
sí contempla la definición de una
estructura organizativa adecuada al
tamaño de la organización y diver-
sidad de productos.
El apartado 4 de ISO 22716:2007
está relacionado con los requisitos
asociados a los locales para garan-
tizar la protección del producto,
incluyendo su buen estado de
conservación y limpieza. Estos
aspectos pueden tener cabida, entre
otros, en el criterio 4c del modelo
EFQM que nos insta a optimizar la
gestión de los edificios.
Entre los indicadores de rendimiento
(Criterio 6b) que propone el modelo
EFQM para medir los resultados en
los clientes se incluyen medidas
Referencias
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la Unión Europea [on line] © Unión
Europea, http://eur-lex.europa.eu ,
1998-2017. Disponible en: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02009R1223-2015041
6&from=ES> [Consulta: 3 mayo 2017].
2. SO 22716:2007 se publica el 15 de sep-
tiembre de 2017, la norma europea
correspondiente, EN ISO 22716:2007,
se aprueba por CEN con fecha 16 de
septiembre de 2007 y, finalmente, AE-
NOR publica la versión oficial de esta
norma en mayo de 2008, como nor-
ma UNE-EN ISO 22716:2008.
3. Asociación Española de Norma-
lización (España). UNE-EN ISO
22716:2008 Productos cosméticos.
Buenas prácticas de fabricación
(BPF). Guía de buenas prácticas de
fabricación (ISO 22716:2007). Espa-
ña, 2008. 28 p.
37
NORMATIVA
sobre, por ejemplo, las quejas. Este
aspecto puede tener cabida en el
epígrafe 14 de ISO 22716:2007.
Como conclusión final puede esta-
blecerse la conveniencia de que las
buenas prácticas de fabricación en la
producción, control, almacenamiento y
expedición de productos cosméticos se
adapten a los requisitos de UNE-EN ISO
22716:2008. Su implantación facilita la
adaptación a los requisitos legales en los
que debe enmarcarse dicha actividad.
Es aconsejable, también, que las buenas
prácticas de fabricación se integren en
el sistema de gestión ya establecido en
la organización de modo que puedan
optimizarse recursos y generar sinergias
en la organización con el objetivo final
de proteger la salud humana 
4. Expresamente en ISO 22716:2007,
según se indica en el apartado 1
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
5. Datos actualizados a fecha 8 de
mayo de 2017.
6. La Nota Técnica de Prevención
1074 (2016) del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo inicia una serie de notas téc-
nicas que profundizan en el análisis
de los riesgos y de las medidas de
prevención que se derivan de la
utilización de productos cosméti-
cos y sus ingredientes por usuarios
profesionales en diferentes secto-
res de actividad.
7. https://www.aemps.gob.es/cosmeti-
cosHigiene/cosmeticos/#legislacion.
8. El estándar IFS HPC es una de los re-
ferenciales pertenecientes a la mar-
ca global IFS (International Featured
Standards).
 MICROBIOLOGÍA

MÉTODOS RÁPIDOS PARA LA

DETECCIÓN DE PATÓGENOS EN LA
INDUSTRIA BIOFARMACÉUTICA,
COSMÉTICA Y ALIMENTARIA
Estamos viviendo un tiempo extraordinario, donde la única constante es el
cambio, promovido por un afán irrefrenable y acelerado de innovación. Los
rápidos cambios que están teniendo lugar, acelerados por una cultura cada vez
más abierta y cada vez más universal, abren paso a nuevas tendencias científicas,
socioeconómicas e, incluso, sociodemográficas, gracias a la coevolución de Ciencia
y Tecnología¹ y plantean un grave efecto sobre todos aquellos que no han sabido
adaptarse a las nuevas realidades en un mundo cada vez más global.

JUAN A. DÍAZ MARTÍN Y
JOAQUÍN MATILLA FUENTES
Oxoprobics Bioscienciences, S.L.
Para sobrevivir en el siglo XXI, las
empresas y los grupos investigadores
punteros deben obtener lo que nece-
sitan, exactamente cuándo lo necesitan
y con métodos cada vez más competi-
tivos, basados en el talento y la innova-
ción.
Consecuentemente, la aparición de
nuevos materiales, junto a los avances
científicos, ha de proporcionar herra-
mientas novedosas, inimaginables para
las anteriores generaciones, evitando
algunos problemas futuros. Además, las
exigencias y complejidad de los retos
globales actuales reclaman enfoques
multidisciplinares aptos para dar una
respuesta a nivel global.
Por ejemplo, ante la importancia
creciente del envejecimiento de la
población², están acelerando la investi-
gación en campos como la oncología y
las investigaciones relacionadas con la
búsqueda de nuevos y eficaces antiin-
fecciosos; pero, a día de hoy no existen
métodos absolutamente fiables, que
aborden adecuadamente y en tiempo
real, ensayos in vitro realmente eficaces,
como una alternativa interesante a los
métodos de evaluación biológica in vivo,
y, además, capaces de cumplir con “la
estrategia de las 3R”: reemplazar animales
de experimentación por otros métodos,
reducir su número, si fuese necesario
usarlos y refinar las técnicas para aminorar
su sufrimiento.
Sin embargo, poco ha cambiado desde
que a finales del siglo XIX el médico y
microbiólogo Julius Richard Petri idease
una caja, que, desde entonces, lleva
su nombre y que se viene usando sin
grandes variaciones metodológicas en
los laboratorios para el cultivo celular y
estudios in vitro de bacterias, mohos y
otros microorganismos.
De ese modo, se procede al recuento de
colonias, lo que da una estimación del
número de microorganismos viables y
cultivables.
Como alternativa a las placas de Petri o
a los frascos de Roux (botellas ventiladas
o no), se está extendiendo, para todo
tipo de ensayos de laboratorio, el uso de
microplacas que contienen diferentes
pocillos, cuyo número puede variar
desde 6 hasta modernas placas de 3.456
pocillos, pasando por los formatos habi-
tuales de 96 o 384 pocillos.
Consecuentemente, aunque el método
estándar para monitorizar poblaciones
microbianas sigue siendo el recuento,
las ventajas del pequeño volumen de

38
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

las placas (100-400 microlitros/pocillo),
con el consiguiente ahorro de reactivos,
la posibilidad de dispensación automá-
tica de líquidos, las medidas automati-
zadas de propiedades ópticas y su bajo
coste, permiten multiplicar el número de
ensayos en microbiología y, consecuen-
temente, aumentar productividad y resul-
tados.
Para ello, se han implementado algunos
sistemas “rápidos”, como los de densidad
óptica/turbidimetría.
Sin embargo, la turbidimetría no puede
emplearse en medios ópticamente
opacos, o con altas concentraciones
de muestra que opacan el medio de
cultivo, como la leche, los cosméticos o
la carne. En estos casos, es preciso hacer
diluciones, lo que enlentece los tiempos
de detección y dificulta la interpreta-
ción de los estudios en microplacas, por
ejemplo, la acción de agentes antimi-
crobianos.
Es por ello, que la búsqueda de métodos
más convenientes y universales para
la evaluación in vitro, se considera una
necesidad científico-técnica de primer
orden.
Entre dichos métodos, puede conside-
rarse un indicador de extremada impor-
tancia la determinación del consumo de
oxígeno, por células aerobias en cultivo:
procariotas (bacterias, micoplasmas…)
y/o eucariotas (protozoos, levaduras…).
ESTADO DE LA TÉCNICA
La principal limitación de las técnicas de
recuento de microorganismos radica en
los largos períodos de tiempo necesarios
para llevarlos a cabo, lo que ha impul-
sado la búsqueda de métodos rápidos,
que permitan lograr datos en cuestión
de horas.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Por ejemplo, en la Industria Alimentaria
y/o Biotecnológica, es importante
conocer la cinética de crecimiento de
los cultivos microbianos para predecir
la evolución del cultivo, el consumo del
substrato y la probable acumulación
de productos de desecho. Conociendo
estos factores es posible iniciar el cultivo
a mayores escalas y, en la Tecnología
Alimentaria, permitiría predecir la fecha
de vencimiento.
En definitiva, se requieren soluciones que
aporten valor, para pasar de una mera
innovación evolutiva a una auténtica
“innovación disruptiva” que suponga un
cambio real, significativo y relevante para
la investigación y el control de calidad
microbiológico en industrias como la
farmacéutica, biotecnológica, cosmética
y/o alimentaria.
Hasta ahora, los estudios de viabilidad
celular se vienen evaluando por muy
diversos medios, entre otros:
1. Ensayos colorimétricos, como
la popular reducción metabólica
del bromuro de 3-(4,5-dimetiltia-
zol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT)
realizada por la enzima mitocondrial
succinato-deshidrogenasa, hasta
un compuesto coloreado, permi-
tiendo determinar la funcionabilidad
mitocondrial de las células tratadas3:
las condiciones de ensayo pueden
alterar la actividad metabólica y, por
tanto, la reducción del colorante de
tetrazolio, sin necesidad de afectar
realmente la viabilidad celular.
2. Medida del ATP producido en células
metabólicamente activas, mediante
un ensayo bioluminiscente, usando
luciferasa4: aunque la evaluación
de los niveles del ATP es uno de
los ensayos más sensibles, su prin-
cipal desventaja, además de su alto
precio, radica en que la lectura de
la luminiscencia está muy influida
39
MICROBIOLOGÍA
por fenómenos de atenuación,
provocados por las múltiples sustan-
cias presentes en el medio y, por la
dependencia frente al tiempo de la
intensidad de la luminiscencia.
3. Método de ensayo de la proliferación
celular basado en la incorporación
de timidina tritiada a las molé-
culas de ADN sintetizado de novo5:
entre los inconvenientes más obvios,
podríamos citar el mantenimiento
permanente de equipos costosos e
instalaciones sofisticadas, la lentitud
en la velocidad de procesado, el uso
de reactivos radiactivos caros, peli-
grosos y de difícil destrucción, etc.
Todo lo anterior, explica, por un lado, las
diferentes medidas de viabilidad celular
halladas según la sustancia y el propio
ensayo usado en cada caso y, por otro,
demuestra que ninguno de los diversos
métodos de medida existentes, está
exento de problemas y limitaciones. Por
ello, el diseño de nuevos métodos más
sencillos y fiables se debe considerar una
necesidad científico-técnica inaplazable.
Según apuntamos anteriormente, el
oxígeno se consume continuamente
en los procesos de respiración aeróbica
tanto de orgánulos subcelulares como
de células vivas, tejidos y organismos
completos, y, por tanto, puede propor-
cionar información sobre la actividad
biológica, el estado metabólico, la viabi-
lidad y/o respuesta fisiológica ante estí-
mulos como la acción de un fármaco, el
estrés ambiental y los efectos producidos
por tóxicos o efectores.
Por ello, la medida de las variaciones en
la concentración del oxígeno disuelto
en el medio resulta de importancia
capital en el seguimiento de multitud
de procesos bioquímicos, en un amplio
rango de condiciones normales y/o pato-
fisiológicas.
 MICROBIOLOGÍA
Ciclo
Intensidad de fluorescencia
2 25-125
Figura 1. La TRF se basa en el uso de moléculas fluorescentes capaces de emitir durante “largos períodos de tiempo” tras
ser excitarlas con una fuente de luz pulsada y midiendo, una vez desaparecida la fluorescencia de fondo (“background”).
De ahí, el creciente interés hacia el uso
de sensores ópticos no invasivos, útiles
para la medida de la concentración de
oxígeno, mediante el empleo de sondas
moleculares fluorogénicas (sustancias
capaces de absorber luz en la región
visible y de desactivarse por emisión fluo-
rescente), a través del conocido efecto del
“quenching” o atenuación fluorescente
provocada por el oxígeno sobre una
gran cantidad de sondas moleculares
fluorogénicas6, logrando una alta fiabi-
lidad, ya que no dependen de la pericia
del ojo humano para detectar turbidez
del medio, o el número de colonias y,
además, estos equipos son susceptibles
de ser calibrados y cualificados, aspecto
no realizable con métodos manuales.
TECNOLOGÍA DE MEDIDA DEL
CONSUMO DE OXÍGENO
De todo lo anterior se infiere que hay que
poner en marcha soluciones, capaces de
dar respuesta a la rápida evolución tecno-
lógica que estamos viviendo, mediante el
uso de placas multipocillo, que contienen
una película sensible a las variaciones de
la concentración de oxígeno disuelto
en el medio y, consecuentemente, son
capaces de medir dinámicamente el
consumo de oxígeno, por procariotas,
eucariotas, orgánulos celulares, enzimas
oxidativas, etc., en tiempo real, mediante
procedimientos simples y reproducibles,
fácilmente adaptables a robotización y
con una capacidad de “screening” muy
elevada. Además, los diferentes formatos
hacen a estas placas muy flexibles frente
a las diversas aplicaciones para cada
laboratorio y ensayo en particular.
Para llevar a cabo dichas medidas, cada
pocillo de la microplaca no sólo está
revestido con una película sensible
al oxígeno, sino que, de modo simul-
táneo, dicha película químicamente
inerte puede estar precargada con una
variedad de sustancias bioactivas (anti-
bióticos, mitógenos, etc.), lo que daría
lugar a una película biofuncional, fabri-
cada con un material inerte biocom-
patible y estable en las condiciones
habituales del ensayo; además, bioló-
gicamente activa, ya que, por ejemplo,
es capaz de anclar células adherentes y
de liberar fármacos, por lo que se puede
definir como bioactiva7.
40
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Ciclo
Tiempo (µs)
Las lecturas se llevan a cabo con cualquier
lector de microplacas estándar, de los
usados de forma rutinaria en investigación,
validación de bioensayos, control de calidad
y procesos de fabricación en la industria
farmacéutica, biotecnológica, alimentaria y
en organizaciones académicas.
En general, los bioensayos fluorescentes
no han gozado de gran popularidad,
hasta la fecha, ya que el fenómeno
físico de la fluorescencia aunque es una
técnica sencilla y apropiada para la carac-
terización cualitativa de sustancias en
disolución, son múltiples los factores que
influyen y distorsionan los espectros.
Por ejemplo, en ciertos casos, la auto-
fluorescencia de la muestra, puede ser
suficientemente intensa, como para
confundirse con las señales provenientes
de las sondas fluorogénicas, sujetas a
medida.
Por ello, la señal física medible, se basa
en el conocido fenómeno de la fluo-
rescencia en tiempo retardado (“Time-
Resolved Fluorescence”; TRF), que
evalúa la distribución de tiempo entre la

excitación de un fluoróforo y la emisión
de un fotón por el decaimiento radiante
del electrón desde el estado excitado
hasta el estado electrónico fundamental
(Figura 1).
Dichas medidas de TRF, además de ser
independientes de la turbidez y/o del
color de la muestra, posibilitan medidas,
directamente en medios translúcidos
(leche, sangre, etc.) y eliminan la fluores-
cencia de fondo (de vida corta), logrando
una relación señal/ruido máxima, al intro-
ducir un retraso entre la excitación inicial
y emisión. A ello se uniría la posibilidad
de recuperar la muestra inalterada, para
ser usada en ensayos adicionales si fuese
necesario.
En definitiva, la TRF aprovecha que la
mayoría de las sustancias fluorescentes
emiten unos pocos nanosegundos
después de ser excitadas, mientras
que, en la sonda fluorogénica usada
en estos experimentos, la excitación/
emisión se prolonga durante algunos
microsegundos, dando lugar a ensayos
repetitivos, muy robustos y fácilmente
miniaturizables8.
USOS POTENCIALES
De todo lo que antecede, podemos inferir
que la concentración de oxígeno es un
parámetro estrechamente relacionado
con la calidad del agua, la frescura de los
alimentos, la producción de biocombusti-
bles, la respiración y el metabolismo celular
(incluyendo bacterias, levaduras y proto-
zoos), así como muchas otras posibles
aplicaciones en campos como la industria
farmacéutica, vinícola y láctea, la biotecno-
logía, el control biológico de aguas, tanto
potables como residuales o la obtención
de biodiesel a partir de microalgas.
Entre ellos, el análisis microbiológico es
una herramienta de capital importancia
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
en el ámbito de la salud, la tecnología
alimentaria y el medio ambiente, ya que
una detección rápida y eficaz de microor-
ganismos de riesgo, permite garantizar la
salud del consumidor de forma preven-
tiva y una identificación inequívoca de
los alimentos contaminados, facilitando
su rápida retirada del mercado y evitando
retiradas injustificadas de productos
aptos, causando importantes pérdidas
económicas.
En general, en los estudios microbioló-
gicos, dadas las características propias
de los métodos de ensayo, se opta por la
utilización de métodos publicados, para
evitar el requisito de validación.
Sin embargo, en la última década del
pasado siglo, se comenzó a demostrar
que los resultados obtenidos pueden ser
dependientes del método utilizado. Con
la publicación de la norma ISO 17025 y la
interpretación de la misma realizada por
los organismos de acreditación, la vali-
dación de los métodos microbiológicos,
alcanza un papel primordial.
Todo lo anterior se explica por las peculia-
ridades y rasgos distintivos que muestra
el análisis microbiológico, frente a otros
procesos de medida:
1. Posibilidad de la presencia de indivi-
duos atípicos, con comportamientos
que pueden depender de la historia
reciente (por ejemplo, en cepas estre-
sadas), dando lugar a resultados erró-
neos.
2. Valores de referencia dependientes
del método de obtención, ya que el
número de microorganismos obte-
nido depende de las condiciones
usadas: medio de cultivo, tiempo y
temperatura de incubación.
3. Ausencia de garantías cuantitativas
en medidas con bajas densidades de
microorganismos (inferiores a 15 UFC),
igual que ocurre con el número de
41
MICROBIOLOGÍA
glóbulos rojos por unidad de área visi-
bles bajo el microscopio, o el número
de accidentes de tráfico en un cruce
en un lapso de tiempo dado.
Por ello, tanto los organismos certifica-
dores, como los técnicos y laboratorios
que llevan a cabo los análisis deben
acreditar la fiabilidad de los resultados, al
máximo nivel permitido por el desarrollo
científico, incluso más allá del método
de referencia, reconocido internacional-
mente y ampliamente aceptado.
Consecuentemente, los métodos micro-
biológicos alternativos (a ser validados
por comparación con el método de
referencia que corresponda, de acuerdo
a un estándar aceptado tal como las
ISO 16140, ISO/TR 13843, ISO17994, etc. y
que son generalmente reconocidos por
la comunidad científica y tecnológica
como equivalentes al método de refe-
rencia) surgen como una necesidad cien-
tífico-técnica para obtener respuestas
más rápidas, exactas y reproducibles
de la presencia de un microorganismo
determinado en la muestra analizada;
a ello, se añadiría el actual escenario de
crecientes obligaciones y responsabi-
lidades, tanto legales como éticas, lo
que exige mayores niveles de calidad y
confianza.
En ese sentido, la Agencia Europea del
Medicamento a través de la Farmacopea
Europea, en su última actualización
(Suplemento 9.2, capítulo 5.1.6), abre
la puerta al uso de “Métodos alterna-
tivos para el control microbiológico
de la calidad” como variantes al uso
centenario e invariable de la placa Petri.
Enumerando una serie métodos tales los
basados en variaciones de turbidime-
tría, métodos electroquímicos (cambios
de impedancia), medida del ATP y los
de medida de consumo/producción de
gases (O2/CO2).
 MICROBIOLOGÍA
Figura 2. Medida del crecimiento de E. coli, cultivada con medio estándar en placas de 96 pocillos.
A modo de ejemplo y dada la potencial
utilidad de la E. coli para el chequeo de
la calidad higiénica alimentaria, así como
la utilidad de proceder a una prueba de
concepto de este tipo de placas sensoras,
se ha chequeado el crecimiento bacte-
riano en medio de cultivo estándar, con
distintas densidades por pocillo, como
método alternativo a los procedimientos
clásicos usados en Microbiología (Figura 2).
Para ello, la muestra original se coloca
en un lector de placas y tras la lectura
continua (entre 40 y 80 lecturas cada 15
minutos) de la placa a 37ºC, se obtiene
un gráfico del consumo de oxígeno/
crecimiento bacteriano en cada pocillo
dotado con una película sensora y fabri-
cada con o sin antibiótico (Figura 2).
De este modo, se obtienen curvas de
crecimiento, a partir de las cuales se
podrían cuantificar el número de células
y deducir la fase de latencia, la fase expo-
nencial y, finalmente, cuando entra el
cultivo en un estado estacionario.
Además, se chequeó un medio que
presentaría dificultades para las medidas
EL ESTADO ACTUAL DE LA
TECNOLOGÍA PODRÍA PERMITIR UN
IMPACTO POSITIVO GRACIAS A LA
AUTOMATIZACIÓN (FRENTE LOS
VIGENTES MÉTODOS MANUALES) Y
A LA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA
DEL TIEMPO DE DETECCIÓN
(FRENTE A LAS METODOLOGÍAS
ACTUALES), APROVECHANDO, NO
SÓLO QUE SE TRATA DE ENSAYOS
RÁPIDOS, EN TIEMPO REAL, SINO
QUE, ADEMÁS, SON SIMPLES,
ECONÓMICOS, SIN NECESIDAD
DE EQUIPOS SOFISTICADOS
O PERSONAL ALTAMENTE
CUALIFICADO
de densidad óptica, tal como la leche,
usando un procedimiento totalmente
análogo al descrito en párrafos ante-
riores, dando lugar a las gráficas reco-
gidas en la Figura 3.
CONCLUSIÓN
Habitualmente, los frenos organizativos
están ligados, por un lado, a la exagerada
inmediatez a la que se ven sometidos
42
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
los decisores, para la consecución de un
rápido éxito empresarial y, por otro, a las
propias Administraciones encargadas de
fomentar la I+D+i, que siguen mante-
niendo las innovaciones más disruptivas
“al margen de la normativa vigente”,
incluso en momentos donde tiempo y
coste son primordiales.
Con ello, en muchos casos, se obliga
a que las empresas biofarmacéuticas
tengan que optar entre cumplir estricta-
mente con la normativa o, sólo, cumplir
con su espíritu, respecto a la metodo-
logía y protocolos a aplicar, puesto que la
maquinaria administrativa no incluirá los
avances científico-técnicos hasta pasado
demasiado tiempo.
No obstante, podemos decir que el
estado actual de la tecnología podría
permitir un impacto positivo gracias a
la automatización (frente los vigentes
métodos manuales) y a la disminución
significativa del tiempo de detección
(frente a las metodologías actuales), apro-
vechando, no sólo que se trata de ensayos
rápidos, en tiempo real, sino que, además,
son simples, económicos, sin necesidad
 MICROBIOLOGÍA
Figura 3. Medida del crecimiento de E. coli, cultivada en leche pasteurizada en placas de 96 pocillos.
de equipos sofisticados o personal alta-
mente cualificado y, al abrir nuevos hori-
zontes científico-técnicos, podrán ofrecer
soluciones que aportan valor, al ser:
 Mínimamente invasivas, no inter-
fieren con el metabolismo celular
 Innovadoras, con medidas a tiempo
real (en lugar de las clásicas de punto
final)
 Fiables, no se ven afectadas por
sustancias coloreadas y/o fluores-
centes
 Flexibles y adaptables a estudios de
alta capacidad (robotizados o no)
 Fácil detección de microorganismos
viables, frente a PCR o determina-
ciones de ATP
 Adaptables a necesidades presentes
y futuras en el campo de la viabilidad
celular in vitro
 Rápidas, lo que permite una reduc-
ción en los costes de almacenaje
 Utilizables fácilmente con cualquier
medio y/o fluido biológico 
Bibliografía
1. Díaz J.A. (2012), De la convergencia
a la coalescencia científico-técnica.
¿Reto futuro en Investigación Biofar-
macéutica?. Industria Farmacéutica.
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INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
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Matilla-Fuentes, J., Sánchez-Arias,
J.A., Copa-Patiño, J.L. y Pérez-Serra-
no J., (2015). Development of a new
oxygen consumption rate assay in
cultures of Acanthamoeba (Proto-
zoa: Lobosea) and its application to
evaluate viability and amoebicidal
activity in vitro. Exp. Parasitol. 155:
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 CONSERVANTES
NUEVOS SISTEMAS DE
CONSERVACIÓN PARA CHAMPÚS
En los últimos años, tanto consumidores, medios como organismos regulatorios
han prestado particular atención a los conservantes presentes en las formulaciones
cosméticas. Lo que ha sido una práctica estándar durante décadas ha pasado a ser
hoy extremadamente impopular.
FLORIAN GENRICH*, SUSAN PUNGITORE**
*Symrise AG, Mühlenfeldstraße 1,
37603 Holzminden, Alemania
**Symrise Inc., 300 North Street,
Teterboro, New Jersey 07608, USA
El uso de conservantes cosméticos como
las isotiazolinonas, los formaldehídos, los
parabenos y organohalogenados ya no es
algo aceptado como antes. Así, la presión
se ha trasladado a los fabricantes de
cosméticos que tienen que proteger sus
formulaciones contra la contaminación
microbiana con química no convencional.
Este artículo destaca nuevos sistemas para
preservar las formulaciones de champús
de la contaminación microbiana.
Los conservantes son una parte integral
de las formulaciones cosméticas y forman
parte también de la seguridad del consu-
midor porque protegen a los productos
de la contaminación microbiana, especial-
mente durante un uso repetido. Las preo-
cupaciones sobre la seguridad de algunos
conservantes comunes, junto con sus
limitaciones regulatorias, han alimentado
la creciente demanda de ingredientes
conservantes alternativos que estén libres
de una prensa negativa.
El fenoxietanol es un conservante con
una larga historia de seguridad que
cumple con las regulaciones cosméticas
de la mayoría de países. Tiene buenas
propiedades antimicrobianas, aunque su
debilidad contra levaduras y moho está
bien documentada[1,2]. Es sabido que el
fenoxietanol usado por sí solo, incluso
en su dosis máxima, no protege suficien-
temente los productos. La dosis actual
permitida de fenoxietanol en productos
cosméticos es de hasta un 1%. Estudios
recientes sobre combinaciones de
fenoxietanol y otros ingredientes cosmé-
ticos multifuncionales tales como 1,2-alca-
nodioles y la hidroxiacetofenona han
demostrado que la eficacia conservante
total del fenoxietanol puede ser aumen-
tada mientras se reduce su concentración
en productos cosméticos, incluyendo
champús.
Las mezclas sinérgicas de fenoxietanol/
hidroxiacetofenona / caprililglicol y
fenoxietanol/decilenglicol/ 1,2-hexane-
diol han sido ambas probadas exitosa-
mente en la conservación de champús
como se mostrará en formulaciones
ejemplo en este artículo.
Además, una de las soluciones conser-
vantes de hoy en día es el uso de ácidos
orgánicos, así los champús se formulan
a menudo utilizando las correspon-
dientes sales solubles en agua, benzoato
sódico, sorbato potásico o incluso deshi-
droacetato sódico. Los ácidos orgánicos
funcionan bien en las formulaciones de
champú debido a la naturaleza ligera-
mente ácida de estas formulaciones. Sin
46
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
embargo los ácidos orgánicos por sí solos
no son suficientes para proteger contra el
amplio espectro. La eficacia de los ácidos
orgánicos puede ser mejorada significati-
vamente combinándolos con un anti-oxi-
dante como la hidroxiacetofenona[3].
Mientras el timol es bien conocido en
perfumería por sus propiedades olfativas,
su isómero o-cimen-5-ol (p-timol) es
inodoro y se incorpora en formulaciones
por su actividad antimicrobiana, como
conservante.
El climbazol, uno de los activos anti-caspa
más comunes utilizados en cosméticos,
se ha demostrado que tiene eficacia anti-
fúngica[4].
Además el conservante alternativo o-ci-
men-5-ol, así como mezclas líquidas de
conservantes que contienen el activo
anti-caspa climbazol, muestran una
eficacia prometedora en formulaciones de
champú[5].
MATERIALES Y MÉTODOS
Los 1,2-alcanodioles, como el 1,2-hexa-
nediol, el caprililglicol y el decilenglicol se
incorporan en formulaciones cosméticas
para funcionar como humectantes, solubi-
lizantes y desodorantes[6,7].
La hidroxiacetofenona es un ingrediente
natural idéntico que se encuentra en frutas
 CONSERVANTES

como arándanos y mangos. Esta tiene

propiedades antioxidantes y anti-inflama- 10.000.000

1.000.000
torias[8]. Escherichia coli
100.000
Pseudomonas aeruginosa
10.000
Los ácidos orgánicos son conservantes Staphylococcus aureus
1.000
clásicos utilizados en formulaciones de pH Candida albicans
100
Aspergillus brasiliensis
más bajo. O-Cymen-5-ol es un análogo 10
del timol mientras que el climbazol es un initial 2 d
7 d
14 d
conocido activo anti-caspa. 28 d

 
Se han realizado varios Standard
Preservative Challenge Tests de acuerdo
con un método combinado que incor-
pora tanto la Farmacopea de los Estados  
Unidos como la Farmacopea Europea con
mediciones de Unidades Formadoras de
Gráfico 1. Resultados del Challenge Test con un 1.0% de mezcla de fenoxietanol,
hidroxiacetofenona y caprililglicol (7/2/1, w / w / w) en un champú. La eficacia
conservante testada sobre el champú confirma que esta mezcla de fenoxietanol,
hidroxiacetofenona y caprililglicol permite reducir todos los microorganismos
en 7 días. (UFC/g)
1.000.000

Colonias (UFC/g) en los días 0, 2, 7, 14 y

Escherichia coli
28[9,10] . 100.000

Pseudomonas aeruginosa
10.000
Staphylococcus aureus
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Candida albicans
1.000
Aspergillus brasiliensis
Estudio 1: Las formulaciones de champú 100
initial 2 d
se producen normalmente en procesos 7 d
14 d
28 d
fríos. Por lo tanto, algunos fabricantes  

tienen dificultades trabajando con ingre-   Gráfico 2. Resultados del Challenge test de la mezcla de fenoxietanol,
  decilenglicol, 1,2 hexanediol (7/2/1, w / w / w) a una concentración del 1,0%
dientes sólidos que pueden requerir de
 
en un champú. En este gráfico se muestra como la mezcla reduce todos los
calor para solubilizar las materias primas.  
microorganismos en 14 días. (UFC/g).
En tales casos, las mezclas líquidas de fácil  
 
uso pueden ser ventajosas. Se ha testado  
una mezcla líquida consistente en fenoxie-  
1.000.000
tanol, hidroxiacetofenona y caprililglicol Escherichia coli
100.000
(7/2/1, w / w / w). Pseudomonas aeruginosa
10.000
Staphylococcus aureus
1.000
Estudio 2: El decilenglicol es un ingrediente 100
Candida albicans
cosmético que funciona como booster de 10
Aspergillus brasiliensis

viscosidad y espuma en champús y como initial 2 d

activo desodorante. También ayuda a la
protección del producto debido a sus
propiedades multifuncionales. Se inves-
tigó la eficacia conservante de la mezcla de
fenoxietanol, decilenglicol, 1,2 hexanediol
(7/2/1, w/w/w) a una concentración del
1,0% en un champú. El 1,2-hexanediol se
utiliza en la mezcla para aumentar la solu-
bilidad del decilenglicol en fenoxietanol.
Estudio 3: El benzoato sódico se usa
frecuentemente en champús porque el
7d 14 d 28 d
Gráfico 3. Resultados del Challenge Test combinando 0.5% de benzoato de sodio
y 0,3% de hidroxiacetofenona en un champú. Los resultados del test de eficacia
conservante en el champú confirmaron que la combinación rentable de la sal
de ácido benzoico con hidroxiacetofenona reduce todos los microorganismos
en sólo 7 días. (UFC/g)
uso de muchos otros conservantes se ha ácidos. Sabiendo que el benzoato sódico
vuelto impopular. Los ácidos orgánicos o por sí solo no protege suficientemente
sus sales son por lo tanto una de las pocas el producto, la eficacia conservante del
soluciones clásicas para los fabricantes, benzoato sódico al 0,5% a pH 5 puede ser
porque los champuses son normalmente

47
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 CONSERVANTES

SymOcide® C Phenoxyethanol
Staphylococcus aureus 250 ppm 5000 ppm
Escherichia coli 250 ppm 5000 ppm
Pseudomonas aeruginosa 1000 ppm 2500 ppm
Candida albicans 250 ppm 10000 ppm
Aspergillus brasiliensis 250 ppm 2000 ppm
Tabla 1. MIC (Concentración Inhibitoria Mínima)

aumentada mediante la combinación con
hidroxiacetofenona al 0,3%.
Estudio 4: El O-Cymen-5-ol se ha utilizado
como conservante cosmético durante
muchos años. Sin embargo, su uso no
ha sido bien establecido porque en el
pasado ha habido muchas otras opciones
de conservantes. Hoy en día, hay menos
opciones para los fabricantes en términos
de conservación, por lo tanto el enfoque
en los sistemas no convencionales es cada
vez más importante. O-Cymen-5-ol es más
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
initial 2 d
Gráfico 4: Resultados del Challenge test combinando 0.1% o-cymen-5-ol con
0.4% ácido dehidroacético en champú a un pH 6. (UFC/g).
eficaz en combinación con otros ingre-
dientes antimicrobianos o multifuncionales.
En comparación con el fenoxietanol, se usa
normalmente a una dosis 10 veces menor.
Sus valores de MIC (concentración inhibi-
toria mínima) frente a los microorganismos
típicos relevantes para la protección del
producto son significativamente más bajos
que los del fenoxietanol (Tabla 1).
Los resultados de la prueba de eficacia de
conservante en el champú confirmaron
que combinando 0.1% o-cymen-5-ol con
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
7 d
14 d
28 d
0.4% ácido dehidroacético en champú a
un pH 6 es exitoso reduciendo todos los
microorganismos en siete días.
Estudio 5: El climbazol es un agente anti-
caspa bien establecido con una larga
historia de uso cosmético. Debido a su
estructura cristalina, un esfuerzo adicional
como el calentamiento puede ser reque-
rido en formulaciones de champús anti-
caspa procesados en frío. Recientemente,
una solución 2 en 1 del activo en una
mezcla conservante líquida ha sido desa-
rrollada permitiendo a los formuladores
ahorrarse el paso de calentamiento/solu-
bilización[5]. Se ha investigado la eficacia
conservante de una mezcla de 1:2 clim-
bazol con fenoxietanol, decilenglicol y
1,2 hexanediol (7/2/1, w/w/w) al 1,5%
de concentración en un champú. Esta
composición contribuye al 0,5% del activo
anti-caspa y el 1,0% de mezcla de protec-
ción del producto.
CONCLUSIÓN

 
Los sistemas de conservación moderna
 

 
10.000.000 comprenden el uso de conservantes tradi-
1.000.000 cionales en combinación con ingredientes
100.000
Escherichia coli
multifuncionales. Incorporando esta estra-
10.000 Pseudomonas aeruginosa tegia, se puede reducir la concentración
1.000 Staphylococcus aureus de conservantes y/o mejorar su eficacia.
100
Candida albicans La combinación de ácidos orgánicos con
Aspergillus brasiliensis
10 hidroxiacetofenona ha demostrado ser
initial
2 da
7 da
14 da
eficaz bajo condiciones ácidas. Las combi-
28 da
naciones de fenoxietanol, hidroxiacetofe-
Gráfico 5. Resultados del Challenge test combinando 1:2 mezcla de climbazol
 

nona y caprililglicol así como fenoxietanol,

con fenoxietanol, decilenglicol y 1,2 hexanediol (7/2/1, w/w/w) al 1,5% de
concentración en un champú. Los resultados de la prueba de eficacia de decilenglicol y 1,2-hexanediol han demos-
conservante en el champú confirmaron que la solución conservante anti-caspa trado ser exitosas en la conservación de
2 en 1 reduce todos los microorganismos en 2 días. (UFC/g). formulaciones de champú.

48
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 CONSERVANTES

Antioxidantes como la hidroxiacetofenona son excelentes

aumentando la eficacia del fenoxietanol y potenciando el
efecto de los ácidos orgánicos para proporcionar un eficaz
sistema conservante de amplio espectro, incluso en formula-
ciones que son difíciles de proteger.

Además, el conservante clásico o-cymen-5-ol es efectivo en la

conservación de champús cuando se usa en combinación con
ácido dehidroacético. La mezcla de climbazol con fenoxietanol,
decilenglicol y 1,2 hexanediol (7/2/1, w / w / w) es una forma
moderna y fácil de usar como opción conservante en formula-
ciones anti-caspa 2-en-1 para procesos en frío

AGRADECIMIENTOS
1. Nos gustaría agradecer a Sabine Lange y al Dr. Manuel Pesa-
ro por sus valiosas contribuciones a este artículo.

REFERENCIAS
1. Boehm, E. E.; Synergism in vitro of certain microbial
agents, J. Soc. Cosmetic Chemists 19, 531-549 (1968)
2. Owen, S. C.; 2-Phenoxyethanol Monograph in: Rowe
RC. Sheskey PJ., Weller PJ. (Eds.), Handbook of Pharma-
ceutical Excipients, 5th Edition, 517-518 (2006)
3. Pesaro, M.; Hölscher, B.; Schmaus, G.; Koehler, A.; An-
timicrobial Compositions; WO 2014/135650; PCT/
EP2014/054378.
4. Johncock, W.; Dandruff control, SCC, Queensland, Aus-
tralia (2001)
5. Romeu, X.; Genrich, F.; Pillai, R.; López, M.; Mixtures with
Climbazole; PCT/EP2015/079537
6. Schmaus, G., Lange, L., Joppe, H., Pillai, R., Röding, J.;
New alkane-1,2-diol based antimicrobial combinations
with enhanced activity against Aspergillus niger, IFSCC
Congress, Osaka, Japan (2006)
7. Schmaus, G., Lange, S., Pfeiffer, A., Joppe, H., Pillai, R.;
1, 2-Decanediol – A new cosmetic active for multiple
applications, IFSCC Congress, Barcelona, Spain (2008)
8. Alvarez, M. E., Rotelli, A. E., Pelzer, L. E., Saad, J. R., Gior-
dano, O.; Phytochemical study and anti-inflammatory
properties of Lampaya hieronymi Schum. Ex. Mol-
denke, Farmaco. 55(6-7):502-5 (2000)
9. European Pharmacopeia (EP) 5.1.3 Efficacy of Antimi-
crobial Preservation
10. United States Pharmacopeia (USP) <51> Antimicrobial
Effectiveness Testing

INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

 FOTÓNICA

MEDIDA DE APARIENCIA DE
SPARKLE E IRIDISCENCIA
Al ser iluminados, los objetos revelan al observador una parte de sus características,
que influye en la actitud que éste mostrará hacia ellos. Por ejemplo, de un simple
vistazo y por experiencia previa, es posible identificar la dureza o la rugosidad
de un material desconocido, y puede condicionar la forma en que lo tocamos.
La apariencia de un objeto, construida por nuestro sofisticado sistema visual,
determina nuestras preferencias o el rechazo que sentimos por éste. Así, el
conocimiento a priori de la apariencia de ciertos productos, o su medida, permite
sintonizar con los gustos o necesidades del consumidor.
ALEJANDRO FERRERO
Instituto de Óptica
“Daza de Valdés”,
Agencia Estatal CSIC,
Madrid

La Comisión Internacional de
Iluminación (CIE) define la apariencia
como la “sensación visual por la que se
perciben atributos de un objeto tales
como tamaño, forma, color, textura,
brillo, transparencia, opacidad, etc.” (CIE
175:2006)[1]. Existen otras definiciones y
ésta no deja de ser una cuestión contro-
vertida. Otra definición más sucinta
podría ser el “conjunto de sensaciones
originadas por los estímulos luminosos
que intervienen en la percepción de un
objeto”. Esta última definición incluye
el “estímulo luminoso”, que es medible Figura 1. Aspecto que presenta el sparkle sobre el capó de un coche. La densidad
mediante los procedimientos desa- de los puntos luminosos es mayor cuanto más cerca se esté del reflejo especular
rrollados por la rama de la Metrología de la fuente de luz.
conocida como Fotometría.

Para desarrollar una escala de medida de
la apariencia de un determinado atributo
visual, como por ejemplo el color, lo que
se hace es medir los estímulos luminosos
relevantes, la distribución espectral de
la iluminación y de la reflectancia del
objeto en el caso del color, y estudiar
su correlación con lo que realmente ve
el sujeto mediante experimento psicofí-
sicos, como el de mezcla de color. De este
modo es posible cuantificar la apariencia
mediante uno o varios números a
partir de medidas fotométricas, como
por ejemplo las tres coordenadas que
definen el color de un objeto. Una escala
para la medida de la apariencia permite
comparar la apariencia de los objetos y
decidir si pueden ser considerados idén-
ticos desde el punto de vista del obser-
vador, aunque los estímulos luminosos
no exactamente iguales.

50
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 FOTÓNICA

Algunos revestimientos y pinturas,

usados en las industrias de la cosmética y
la automoción entre otras, están basados
en pigmentos no convencionales cuyos
colores no se pueden explicar por
simple absorción. Podría hablarse de
tres tipos de estos pigmentos: metá-
licos, con reflexión muy direccional; de
interferencia, que producen su color
por interferencia; y de difracción, que lo
hacen por difracción. Estos tres tipos de
pigmentos, cuando son suficientemente
grandes (más de unos cinco micróme-
tros de diámetro), pueden conferir una
apariencia de naturaleza espacial cono-
cida como destello (o sparkle en inglés),
que consiste en la manifestación de
puntos luminosos intensos aleatoria-
mente distribuidos sobre un fondo más
oscuro (Figura 1). Por otro lado, tanto
los pigmentos de interferencia como
los de difracción originan iridiscencia,
es decir, su apariencia de color depende
de las direcciones desde las que se
ilumina y se observa el objeto. Por tanto,
la utilización de este tipo de pigmentos
tiene un gran impacto en la apariencia,
y la industria necesita definir escalas de
medida tanto de sparkle como de iridis-
cencia para controlar que sus procesos
mantengan el producto dentro de la
tolerancia visual del consumidor.
Como ya hemos mencionado, para ello
se necesita la capacidad de medir los
estímulos luminosos y una metodología
apropiada para correlacionarlos con los
experimentos psicofísicos.
Mientras que en el caso de la medida
del color se requiere conocer la distri-
bución espectral del iluminante y de
la reflectancia de las superficies, para
la medida de la iridiscencia debemos
conocer lo mismo pero para cualquier
par de direcciones de iluminación y
observación, lo cual se conoce como
función de distribución de reflectancia
Figura 2. Fotografía del gonioespectrofotómetro disponible en el CSIC. SR:
Espectrorradiómetro. BS: Divisor de haz. FW: Rueda de filtros.
PARA DESARROLLAR UNA ESCALA
DE MEDIDA DE LA APARIENCIA
DE UN DETERMINADO ATRIBUTO
VISUAL, COMO POR EJEMPLO EL
COLOR, LO QUE SE HACE ES MEDIR
LOS ESTÍMULOS LUMINOSOS
RELEVANTES, LA DISTRIBUCIÓN
ESPECTRAL DE LA ILUMINACIÓN
Y DE LA REFLECTANCIA DEL
OBJETO EN EL CASO DEL COLOR,
Y ESTUDIAR SU CORRELACIÓN
CON LO QUE REALMENTE VE EL
SUJETO MEDIANTE EXPERIMENTO
PSICOFÍSICOS, COMO EL DE MEZCLA
DE COLOR
bidireccional espectral (en inglés, spec-
tral bidirectional reflectance distribu-
tion function, o spectral BRDF). Ahora
la medida de color no se hará a una
única configuración angular, sino que
deberá realizarse a un número mayor
de configuraciones, lo cual requiere el
uso de instrumentos más complejos.
El número y las direcciones de estas
configuraciones angulares dependerán
del tipo de recubrimiento o pintura a
caracterizar, pues la iridiscencia produ-
cida por los pigmentos de interferencia
y de difracción es muy diferente. Para
determinar bien un conjunto completo
e independiente de configuraciones
angulares, suficientes para caracterizar
la iridiscencia, es importante considerar
modelos físicos[2, 3], pero también poder
verificarlos mediante instrumentos que
permitan medir la BRDF espectral a
cualquier configuración angular. Una
vez definido el conjunto apropiado
de configuraciones angulares, podrá
decirse que dos superficies iridiscentes
tienen la misma apariencia mientras
sus diferencias de color a cualquiera de
estas configuraciones no sean aprecia-
bles.
Para la medida del sparkle, por otro
lado, es imprescindible realizar
medidas mediante dispositivos de
adquisición de imágenes, como
cámaras CCDs calibradas, y esto es así
porque la información más relevante

51
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 FOTÓNICA
Referencias
1. Michael Pointer, A Framework for
the Measurement of Visual Appea-
rance, CIE 175:2006.
2. Kirchner, Eric, and Werner Cramer.
“Making sense of measurement
geometries for multi-angle spec-
trophotometers.” Color Research &
Application 37.3 (2012): 186-198.
3. Alejandro Ferrero; Joaquín Campos
Acosta; Esther Perales; Berta Bernad,
Francisco Migue-Martínez Verdú,
José Luis Velázquez. “Color characte-
rization of coatings with diffraction
pigments”. Journal of the Optical So-
ciety of America A: Optics and Ima-
ge Science, and Vision. The Optical
Society (OSA), (accepted for publica-
para su caracterización es la distribu-
ción espacial de los puntos luminosos
observados sobre el fondo oscuro. Así,
se deben establecer técnicas de proce-
sado de datos para describir inequí-
vocamente esta distribución con el
menor número de parámetros posible.
Pueden mencionarse como parámetros
la densidad de los puntos y el contraste
entre ellos y el fondo[4]. Sin embargo,
también deberían considerarse pará-
metros que describan la variación de
esta distribución con la configura-
ción angular y la longitud de onda. En
general, el sparkle se aprecia en menor
medida cuando nos alejamos de las
condiciones de observación cercanas a
la dirección especular, así como deter-
minados colores de los puntos lumi-
nosos pueden resaltar menos del fondo
que otros. Respecto a la influencia de
fondo sobre la apariencia del sparkle se
debe decir que, a igual contraste, los
puntos luminosos se aprecian peor con
fondos más claros, como se ha demos-
trado mediante experimentos psicofí-
sicos[5]. De hecho, estos experimentos
tion, 2016).
4. Alejandro Ferrero; Sergio Bayón, The
measurement of sparkle. Metrologia.
52, pp. 317 – 323, (2015).
5. Blackwell, H. R., Contrast thresholds
of the human eye. JOSA, 36(11), 624-
643, (1946).
8. Berta Bernad; Alejandro Ferrero Tu-
6. Alejandro Ferrero; Joaquín Campos;
Ana M. Rabal; Alicia Pons. A single
analytical model for sparkle and gra-
ininess patterns in texture of effect
coatings. Optics Express. 21 - 22, pp.
26812 – 26819, (2013).
7. Ana María Rabal; Alejandro Ferrero
Turrión; Joaquín Campos Acosta;
José Luis Fontecha; Alicia Pons Aglio;
permiten definir el contrate umbral
para el cual no se pueden observar
visualmente estos puntos luminosos, y
así determinar tanto la densidad de los
observados como el contraste aparente
en una imagen[4]. Para definir las confi-
guraciones angulares apropiadas
a las que debe ser caracterizado el
sparkle es importante también valerse
de modelos físicos, pero también de
instrumentos que permitan verifi-
carlos[6].
Algunos institutos nacionales de metro-
logía de todo el mundo están traba-
jando en la medida de la iridiscencia y
el sparkle, desarrollando instrumentos
de medida complejos que permitan dar
trazabilidad a la industria. Estos instru-
mentos, conocidos como gonioes-
pectrofotómetros, permiten medir la
BRDF espectral con calidad metroló-
gica a cualquier configuración angular,
y algunos de ellos incorporan también
una cámara para conseguir resolu-
ción espacial y valorar el sparkle. Este
es el caso del gonioespetrofotómetro
52
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Manuel Rubiño; Antonio Corróns.
Automatic gonio-spectrophotome-
ter for the absolute measurement
of the spectral BRDF at in- and out-
of-plane and retroreflection geome-
tries. Metrologia. 49 - 3, pp. 213 - 223.
IOP Science, (2012).
rrión; Alicia Pons Aglio; María Luisa
Hernanz; Joaquín Campos Acosta.
Upgrade of goniospectrophtome-
ter GEFE for near-field scattering
and fluorescence radiance measu-
rements. Proceedings of SPIE – The
International Society for Optical En-
gineering. 11, pp. 93980E - 93980E.
SPIE, (2015)
disponible en el Instituto de Óptica
del CSIC (Figura 2). Mediante un brazo
robótico se posiciona la muestra en
la orientación deseada y ésta es ilumi-
nada direccionalmente mediante una
lámpara de Xenon y un sistema Köhler.
La medida se realiza con un espectro-
rradiómetro o una cámara CCD, depen-
diendo de lo que se quiera medir, que
se sitúan en una plataforma que gira
sobre un anillo alrededor de la muestra.
Una descripción más detallada de
este sistema, así como referencias de
otros, puede encontrarse en las refe-
rencias[7] y[8]. Estos instrumentos de
medida, grandes y complejos, permiten
examinar en detalle las superficies con
una determinada estructura y deter-
minar las configuraciones necesarias
para caracterizar la apariencia de super-
ficies del mismo tipo. Son por tanto
necesarios para realizar recomenda-
ciones o estandarizar procedimiento de
medida, así como para afrontar el diseño
de nuevos instrumentos más pequeños
y portátiles, que entren en la cadena de
producción industrial
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 CASO PRÁCTICO

SSI SCHAEFER CONSTRUYE

ALMACENES AUTOMATIZADOS PARA
LAS EMPRESAS DE COSMÉTICOS
NATURA Y GRUPO BOTICÁRIO
SSI Shaefer, líder mundial en soluciones intralogísticas, de robótica y de
automatización, ha construido dos de los almacenes automatizados más
innovadores y punteros en Latinoamérica para dos de las empresas referentes en
cosméticos en Brasil: Natura y Grupo Boticário.

SSI Schaefer construyó el nuevo almacén sus procesos intralogísticos y mejora a

automático para el Grupo Boticário,
grupo mundial líder en franquicias de
cosméticos, en Sao Gonçalo dos Campos
(Brasil) equipándolo con la última
tecnología de conveyors y de prepa-
ración de pedidos. Con más de 1.100
productos distintos en las categorías de
cuidado corporal, facial, capilar y maqui-
llaje y con casi 3.800 tiendas en Brasil y
muchas otras en otros 8 países, este es
el tercer proyecto que el Grupo Boticário
acomete en varios de sus almacenes con
SSI SCHÄFER tras haber demostrado en
los proyectos previos la optimización de
nivel de eficiencia.
En Sao Gonçalo dos Campos, SSI
Schaefer ha desarrollado este almacén
autoportante de 4 pasillos con 30 metros
de altura enmarcado en una solución
logística que responde a todos los desa-
fíos físicos y logísticos por su ubicación,
y que se adapta a las extremas condi-
ciones climatológicas de su localización
(temperaturas superiores a los 35º y más

54
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

del 90% de humedad). En este almacén
se consolidan en casi 20.000 ubica-
ciones los pallets de producto acabado
que se reciben de la fábrica ubicada en
Camaçari (a 100 kms de distancia) y se
realiza el picking.
Las entregas diarias están supeditadas
a que se realice todo el ciclo de prepa-
ración de pedidos; los pallets deben
pasar por la inspección automática de la
entrada de mercancías y transportados
en conveyors al almacén a gran altura.
En este punto, secuenciado por el SGA
WAMAS de acuerdo con criterios prede-
finidos, 4 translevadores guardan de
forma óptima los pallets monoreferencia
a doble fondo que luego son llevados
a las estaciones de picking de forma
eficiente. A continuación, de acuerdo
con un criterio rotación de los productos,
existen 2 flujos alternativos de materiales
para la preparación de pedidos: uno para
los de alta rotación, totalmente automati-
zado, y otro flujo para los de media y baja
rotación, manual.
“Gracias al equipamiento de nuestros
almacenes con las últimas tecnologías, nos
permite tener un alto nivel de calidad, preci-
sión y control que nos permite, a su vez, que
seamos eficientes y flexibles”, resume Raul
Paulo Goulart Netto, Director de Logística
del Grupo Boticário. “La solución implan-
tada por SSI Schaefer nos permite preparar
eficientemente y sin errores nuestros
pedidos de cosméticos, así como su entrega
rápida, flexible y sostenible por todo Brasil,
ofreciendo a nuestros clientes un elevado
nivel de servicio. SSI Schaefer siempre nos
ha ofrecido soluciones a medida que dan
respuesta a nuestros requerimientos espe-
cíficos; este tipo de partenariado es el que
necesitamos para conseguir nuestros obje-
tivos en una industria tan dinámica como
la nuestra, lo que ha sido un factor crucial
para seguir confiando a SSI Schaefer nues-
tros próximos proyectos”.
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
ENTRE LAS PRINCIPALES
TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS,
EL HUB DE NATURA CUENTA
CON 13 TRANSELEVADORES,
20 NAVETTES PARA EL
ALMACENAMIENTO DE CAJAS,
2 ROBOTS DE DESPALETIZADO
AUTOMÁTICO Y 2 ROBOTS DE
PALETIZADO AUTOMÁTICO
Natura, empresa brasileña líder en la fabri-
cación y comercialización de productos
de belleza y cuidado personal con una
facturación anual de 2.800 Millones de
dólares, también inauguró en el 2016
su nuevo hub logístico automatizado
ubicado en Itupeva, en el interior de Sao
Paulo, con más de 35.000 m2 de área
construida para 90.000 ubicaciones de
palets y 35.000 de cajas.
Realizado por SSI Schaefer, es el hub
logístico de Natura para el continente
americano y uno de los centros logís-
ticos más modernos equipado con la
tecnología más avanzada e innovadora
para el almacenamiento tanto de cajas
como pallets, perfectamente orques-
tado por el software de gestión de
almacén WAMAS. Tal como explica Josie
55
CASO PRÁCTICO
Peressinoto Romero, Vicepresidenta
de Operaciones y Logística de Natura,
“Esto nos permite que montemos palets
mixtos, de forma que se puede opti-
mizar el espacio de almacenaje, reducir
el tiempo de almacenar el inventario, así
como reducir las emisiones de CO2 de
las rutas de transporte que van al norte
o nordeste, ya que se optimiza la carga
de los camiones”.
Entre las principales tecnologías imple-
mentadas, el hub de Natura cuenta con
13 transelevadores, 20 navettes para el
almacenamiento de cajas, 2 robots de
despaletizado automático y 2 robots
de paletizado automático (incluido para
palets mixtos). Cabe destacar que el hub
contiene 3,6 millones de cajas, que se
cargan 3.000 palets por día y se cargan
60 camiones diarios de forma total-
mente automática en 5 minutos.
La ubicación del hub de Natura está
en una localización privilegiada. Se
encuentra ubicado cerca del Aeropuerto
de Viracopos y del puerto de Santos, así
como de muchos de sus proveedores y
su fábrica, lo que permite optimizar aún
más tiempos de aprovisionamiento y los
procesos logísticos
 ENTREVISTA
“HAY EMPRESAS COSMÉTICAS
MUY IMPORTANTES A NIVEL
INTERNACIONAL QUE SON USUARIOS
DE LA LUZ DE SINCROTRÓN”
“El sincrotrón presenta ventajas frente a otras técnicas analíticas convencionales:
mejores límites de detección, mejor resolución, medidas más rápidas, posibilidad
de hacer un mapeo químico de la muestra, posibilidad de determinar estados
de oxidación, entre otros”, nos cuenta Manel Sabés, colaborador externo del
Sincrotrón ALBA.
El Sincrotrón ALBA, con la colaboración
de Farmaforum, ha organizado una
Jornada sobre Aplicaciones en Industria
Farmacéutica, Cosmética y Biomédica,
que tendrá lugar el 10 de octubre de 2017
(https://indico.cells.es/indico/event/126/
Sala de Conferencias CFMAC de la Calle
Serrano 121, Madrid ) y tendrá como obje-
tivo mostrar el potencial del uso de luz
de sincrotrón en el desarrollo de nuevos
productos farmacéuticos y cosméticos,
de la caracterización de principios activos
a la comprensión de procesos biológicos
celulares y enfermedades, entre otros.
Para conocer más sobre la actividad del
Sincrotón ALBA y sus aplicaciones en la
Industria Cosmética, entrevistamos a Manel
Sabés, colaborador externo de ALBA.
Para introducir a nuestros lectores,
¿qué es un acelerador de partículas
sincrotrón y en qué principios físicos
se basa? ¿Qué características tiene la
luz de sincrotrón que permiten sus
múltiples aplicaciones?
Una fuente de luz de sincrotrón es un
complejo de aceleradores diseñado
para producir y utilizar como herra-
mienta analítica la luz emitida por las
partículas cargadas aceleradas, la luz de
sincrotrón.
La luz de sincrotrón es radiación elec-
tromagnética que comprende un rango
del espectro que va desde el infrarrojo
hasta los rayos X duros, pasando por la
luz visible y ultravioleta.
Dado que los rayos X tienen una longitud
de onda similar a la distancia que hay
entre átomos, la luz de sincrotrón es ideal
para interaccionar con ellos y obtener
así información de la estructura atómica,
la composición química, los dominios
magnéticos, etc. de la muestra analizada.
Algunas de las características más sobre-
salientes de la luz emitida por una fuente
de luz de sincrotrón, aquéllas que la
hacen una herramienta única para un
amplio abanico de aplicaciones, son
las siguientes: Se trata de una luz extre-
madamente brillante, billones de veces
más intensa que las fuentes convencio-
nales. Esto permite hacer medidas con
error estadístico bajo, incluso cuando se
quieren analizar muestras muy pequeñas.
Se trata también de una luz naturalmente
colimada. La mayor parte de la intensidad
56
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
del haz de luz se concentra en unas pocas
micras y en algunos casos hasta en unos
pocos nanómetros permitiendo realizar
mapeados de la muestra a estudiar.
Todo ello se traduce en unas ventajas
frente a otras técnicas analíticas conven-
cionales: mejores límites de detección,
mejor resolución, medidas más rápidas,
posibilidad de hacer un mapeo químico
de la muestra, posibilidad de determinar
estados de oxidación, entre otros.
¿Con qué objetivo se desarrollaron
las instalaciones del acelerador y
cómo fue el proceso?
El Sincrotrón ALBA pretende ser un centro
de excelencia en luz de sincrotrón para
aplicaciones científicas e industriales a
nivel europeo y lograr el reconocimiento
internacional como gran infraestructura
científica.
Su misión es investigar, aplicar y
mantener las metodologías y técnicas
para llevar a cabo proyectos de I+D
basados en luz de sincrotrón, apor-
tando conocimiento y valor a las
comunidades científica e industrial,
 ENTREVISTA

MANEL SABÉS
Licenciado Ciencias Químicas y doctorado en Bioquímica por la
Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1988.
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1983.
Siempre ha desarrollado trabajos en el campo de la Biofísica y sus
aplicaciones en biomedicina.
Entre los años 1988 y 2002 realizó distintos estudios de viabilidad y
aplicaciones de los liposomas en cosmética, farmacia e incluso en la
industria textil, colaborando con empresas como Puig-ISDIN, Hypra
o Lucas Meyer, posteriormente reinició los estudios de aplicación de
la luz de sincrotrón en biomedicina, primero en el sincrotrón europeo
ESRF en Grenoble y actualmente en ALBA, de donde es colaborador
externo desde 2016,
De esta investigación constan 45 publicaciones, de ellas 37 en revistas
internacionales indexadas. https://www.researchgate.net/profile/
Manel_Sabes
En los últimos 10 años he gestionado proyectos de investigación con
financiación pública o
proyectos-contrato con fundaciones privadas como Fundació
Oncològica de Catalunya o Asociación Española contra el cáncer,
AECC por un valor total de financiación de190.000 euros.
A lo largo de los últimos 20 años también ha estado implicado en
tareas de responsabilidad dentro del organigrama de la universidad,
desempeñando tareas de vicerrector durante 9 años.

principalmente en España, con el obje-
tivo final de contribuir a la mejora del
bienestar y el progreso de la sociedad.
Para todo ello pone a la disposición de
usuarios externos técnicas analíticas de
vanguardia.
El proceso para lograr la construcción y
funcionamiento del Sincrotrón ALBA ha
sido largo: en 1990 empezó a gestarse el
proyecto y hubo un primer intento de
financiación pero no fue hasta el 2003
que el proyecto del Sincrotrón ALBA
fue aprobado y financiado a partes
iguales entre la administración catalana
y española. El año 2006 comienza la
construcción, después de algunos años
dedicados al diseño y a la formación de
grupos expertos y fue en 2012 cuando
el Sincrotrón ALBA empieza a dar servi-
cios a usuarios externos.
Actualmente, ALBA dispone de ocho
líneas de luz operativas, que comprenden
rayos X blandos, rayos X duros e infra-
rrojos, y que se destinan principalmente
a las biociencias, la materia condensada
(nanociencia y propiedades magnéticas
y electrónicas) y la ciencia de los mate-
riales. Se encuentran en construcción
tres líneas de luz más que ampliarán el
portafolio de técnicas y posibilidades de
ALBA.
Esta gran infraestructura científica
genera unas 5.000 horas de luz para cada
una de las ocho líneas anualmente y está
disponible para ofrecer servicio a más de
1.300 investigadores de la comunidad
académica y del sector industrial cada
año. Desde 2012 recibe usuarios proce-
dentes de instituciones españolas (75%)
y también de otros países (25%).
El acelerador se encuentra en
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
¿Quién gestiona el servicio y quiénes
son sus usuarios? ¿Cuánta gente
trabaja en las instalaciones?
ALBA es una fuente de luz de sincrotrón de
tercera generación situada en Cerdanyola
del Vallès, a unos 20 kilómetros del centro de
Barcelona. Su diseño, construcción y poste-
rior entrada en operación ha supuesto un
reto sin precedentes en España, culminado
con éxito. El Sincrotrón ALBA está gestio-
nado por el Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio
de Luz Sincrotrón (CELLS) y cofinanciado a
partes iguales por la Administración espa-
ñola y catalana.
Los usuarios del Sincrotrón ALBA son
personal científico de universidades, de

57
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 ENTREVISTA
centros de investigación y de empresas
que quieren resolver o entender cues-
tiones que nos son posibles con técnicas
convencionales. En ALBA, vienen usua-
rios nacionales pero también internacio-
nales.
Actualmente, ALBA cuenta con más de
200 empleados, que cubren las necesi-
dades de una instalación científica tan
peculiar y que está dedicada a prestar
servicio.
En el tiempo que lleva funcionando,
el servicio ha acumulado una enorme
experiencia, ¿Cuáles han sido los
hitos o proyectos más destacables
en los que ha participado?
El hito más importante como instala-
ción ha sido sin duda el dar un buen
servicio a los numerosos y diferentes
usuarios que pasan cada semana por
el Sincrotrón. La alta demanda que
tenemos demuestra que los experi-
mentos realizados en ALBA son de gran
utilidad para la comunidad científica
e industrial tanto nacional como inter-
nacional, y la gran fiabilidad, más del
90% del tiempo de uso que se ofrece se
cumple sin contratiempos.
En cuanto a proyectos particulares que
se desarrollan aquí, es difícil destacar
alguno en concreto: en ALBA se
realizan más de 200 experimentos dife-
rentes al año, de estudios muy diversos
y que cubren un amplio rango de
sectores, y muchos de ellos han dado
publicaciones científicas en revistas
de muy alto impacto. Por ejemplo, se
ha podido ver la afectación de una
célula por el virus de la Hepatitis C.
Además, con medidas hechas en ALBA
se han resuelto más de 200 estructuras
atómicas de proteínas o macromolé-
culas. También se han realizado carac-
terizaciones de cerámicas históricas de
patrimonio cultural comparando los
materiales y la tecnología utilizada en
los diferentes períodos. Otros estudios
están relacionados con la estructura
de zeolitas que tienen una aplica-
ción industrial en catálisis, así como la
caracterización de baterías para opti-
mizar su eficacia y materiales. También
son muchas las aplicaciones en el
sector de la alimentación: en ALBA se
ha estudiado la textura de terciopelo
del chocolate o por ejemplo, se ha
podido distinguir el origen del jamón
curado mediante el seguimiento de
marcadores.
Estos son sólo algunos ejemplos que se
han realizado en ALBA pero el abanico de
estudios y proyectos es muchísimo más
amplio.
58
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
Con respecto a las aplicaciones de la
luz de sincrotrón, son numerosas las
relativas a las biociencias. ¿Cuáles
destacaría en este campo?
Varias de nuestras líneas de luz
(beamlines) están dedicadas a proyectos
relacionados con la biociencia.
En particular, cabe destacar análisis de los
cambios estructurales del colágeno para
estudiar cómo dicha proteína sufre alte-
raciones bajo los efectos de luz de infra-
rrojo y cómo contrarrestar estos efectos
utilizando los productos cosméticos
adecuados.
También es remarcable la resolución
a nivel atómico de la estructura de un
fármaco antimalárico unido a un frag-
mento del DNA, cubriendo áreas espe-
cíficas previniendo así la replicación
del virus de la malaria y provocando su
muerte. Esta información es crucial para
poder mejorar los fármacos contra el
virus.
Otro estudio destacable está relacio-
nado con el virus de la hepatitis C: la
técnica novedosa de crio-microscopía
de rayos-X permite hacer tomografías de
células. Actúan del mismo modo que un
TAC convencional pero con un millón de
veces más de resolución. Dichos trabajos
han permitido estudiar los cambios
estructurales producidos en una célula
por el virus y cómo dicha estructura se
repara con el fármaco adecuado.
La posibilidad de realizar medidas
muy rápidas y dinámicas es una de las
grandes ventajas que ofrece la luz de
sincrotrón, característica muy impor-
tante cuando se trata de material bioló-
gico o de procesos rápidos. Ello permite
hacer estudios de liberación controlada
de fármacos, estudiar cambios estructu-
rales en los músculos en movimiento o

caracterizaciones de biomateriales para
la regeneración ósea en condiciones
reales.
En lo que a cosmética se refiere,
¿existe alguna experiencia previa en
el uso de sincrotrón en esta área?
Sí, hay varios estudios publicados en
el campo de la cosmética que utilizan
la luz de sincrotrón. Son estudios rela-
cionados con tratamientos tópicos,
estudios estructurales de la piel,
efectos bioquímicos causados por
agentes externos en la piel, estudios
de productos capilares, entre otros. De
hecho, hay empresas cosméticas muy
importantes a nivel internacional que
son usuarios de la luz de sincrotrón ya
que puede aportar un valor añadido a
sus productos y desarrollos.
En un artículo publicado en el pasado
número se analizaba caracterización
de pigmentos mediante luz de sincro-
trón. ¿Qué otras aplicaciones poten-
ciales podría tener y en qué medida
podrían acelerar los procesos de la
I+D en este campo?
Las ventajas de la luz de sincrotrón
permiten estudiar por ejemplo la estruc-
tura de la piel, desde la epidermis hasta
la dermis. Asimismo, se puede estudiar
cómo un producto dermatológico afecta
o repara la piel dañada, ayudando así al
proceso de desarrollo de cremas tópicas,
por ejemplo, con diferentes aplicaciones.
Esta información puede ayudar también
al diagnóstico de melanomas así como a
mejorar sus tratamientos.
Asimismo, la luz de sincrotrón permite
estudiar cómo un agente externo
penetra en la piel o en las células, y hasta
dónde penetra, dando información
crucial para entender la eficacia de un
producto. También se pueden estudiar
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
los efectos bioquímicos que este agente
provoca en la piel.
Con respecto a la solicitud de los
servicios del acelerador, ¿cómo es el
proceso a seguir? ¿Con qué tipo de
asesoramiento previo cuentan las
compañías o entidades que pudieran
estar interesadas en utilizarlos?
Hay dos vías de acceso a las técnicas
de ALBA: una vía competitiva donde
el grupo interesado presenta una
propuesta y ésta es evaluada científica-
mente. Esta vía es gratuita pero los resul-
tados finales se tienen que publicar y el
tiempo de espera puede ser de hasta 6
meses.
La otra vía es el acceso propietario, donde
el proceso es mucho más rápido, no hay
evaluación científica pero tiene un coste.
Los resultados pertenecen a la empresa
o entidad. Es importante destacar que,
en este segundo caso, el asesoramiento
y servicio es completo si el cliente lo
necesita: desde la planificación y estudio
del proyecto o medidas, soporte durante
las medidas en ALBA y análisis de datos e
informe. En este sentido, nos intentamos
adaptar a las necesidades del cliente.
¿Disponen los usuarios de un servicio
de apoyo o guía durante la realización
59
ENTREVISTA
de los experimentos? ¿Qué otros
servicios ofrece el Sincrotrón ALBA?
Sí, como hemos explicado antes, inten-
tamos prestar un servicio completo
siempre y cuando el cliente lo crea nece-
sario. Además, el Sincrotrón ALBA ha
creado una oficina industrial que actúa
de punto de contacto, de ventanilla
única para el cliente, intentando así faci-
litar en la medida de lo posible, el uso de
nuestras instalaciones.
El uso de las líneas de luz de sincro-
trón es la parte más genuina de ALBA.
Sin embargo, también tenemos otros
servicios: un laboratorio de medidas
magnéticas, medidas ópticas, de radio-
frecuencia, de vacío, electrónico, que
están a la disposición de usuarios
externos. Asimismo, ALBA dispone de
una cartera de patentes de desarrollos
internos con el objetivo de ser transfe-
ridos a la industria privada
CALIPSOplus has received funding
from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation
programme under grant agreement
No 730872
 I+D

TECNOLOGÍA EFICAZ Y SOSTENIBLE

PARA OBTENER ACTIVOS A PARTIR
DE CÉLULAS MADRE VEGETALES
Hoy en día los consumidores de cosmética están cada vez más concienciados e
implicados con la sostenibilidad ambiental, ética y comercio justo. Como expertos
en cultivos de células vegetales, Vytrus Biotech ha desarrollado la Plataforma
Tecnológica Plant Cell Biofactories (PCB): una manera nueva, eficaz y eco-sostenible
de obtener una nueva generación de extractos de plantas de alto valor añadido
para cosmética y dermocosmética.

O. EXPÓSITO PH.D, M. PEREZ, R. VALLECILLO, M.
MAS, A. GALLEGO PH.D, T.RUIZ, S. LAPLANA*
*Vytrus Biotech
C/ Sant Gaietà, 121 2n Pis, (08221)
Terrassa (Barcelona), España
info@vytrus.com // www.vytrus.com
Esta tecnología usa células vege-
tales totipotentes (también conocidas
como Células Madre Vegetales) como
bio-factorías para producir activos de
cosméticos multi-funcionales altamente
innovadores. La empresa ha lanzado dos
rangos de productos: los Plasmas Ricos
en Factores Celulares™ (PRCF), basados
en un proceso de control del estrés,
y que incluyen ingredientes multi-ac-
tivos hechos a partir del Algodón, la
Zanahoria o la Granada (con propie-
dades que van desde el anti-enveje-
cimiento, hasta la protección solar o el
blanqueamiento facial), y las Facciones
Fito-Peptídicas™ (PPF), la primera gene-
ración de péptidos vegetales, a partir de
un proceso de desarrollo de control de
factores de crecimiento, y que incluye
activos para frenar la caída de cabello y
anti-envejecimiento provenientes de la
cúrcuma y la centella.
UNA INDUSTRIA INNOVADORA Y
SOSTENIBLE
Hoy en día, la industria cosmética y
dermocosmética está cada vez más
implicada en innovación, tratando de
encontrar soluciones mejores y más
fiables a problemas como el anti-enve-
jecimiento, la caída de cabello, etc. Este
esfuerzo por innovar también pasa por
la necesidad de estar muy comprome-
tidos con temas como la sostenibilidad
medioambiental, la ética y el comercio
justo. Este enfoque en innovación y
sostenibilidad tiene que actuar y ser
visto como referencia y ejemplo para
otras industrias, y es por eso que Vytrus
Biotech se ha establecido de acuerdo
con estos valores, siendo la base de la
empresa la tecnología de las células
totipotentes (células madre vegetales),
que funciona de forma altamente
sostenible.
Los cultivos de células totipotentes son
un excelente material para la produc-
ción de ingredientes activos innova-
dores y de alto valor añadido[1] porque
representan una nueva generación
de productos vegetales que combina
perfectamente una altísima eficacia
y perfiles de seguridad, con unos
procesos de producción muy eficientes
y eco-sostenibles.
COPIANDO LAS ESTRATEGIAS DE
LAS PLANTAS
Las plantas son organismos únicos
que tienen la increíble habilidad de
biosintetizar una gran variedad de
compuestos bioquímicos, sofisti-
cados cócteles de moléculas (fitocom-
plejos), para asegurar su supervivencia
y dispersión. Al estar enraizadas, no
pueden luchar, defenderse o huir de
los peligros, como hacen los animales,
y a causa de esta situación limitante las
plantas han evolucionado y han desa-
rrollado durante millones de años estos
mecanismos únicos, un arsenal de
compuestos que las plantas usan para
crecer, reproducirse y defenderse de
diversos peligros y amenazas (animales,
microorganismos, adversidades climá-
ticas, etc.)
Vytrus Biotech usa el enorme potencial
biomecánico de las plantas y el trabajo
inmenso realizado por ellas durante

60
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 % info@labforum.es http://labforum.es

Feria de Materiales, Instrumentación, Equipos y Métodos

para el Análisis y Diagnóstico en el Laboratorio de Investigación

7 y 8 de Marzo 2018 Pabellón 14.1 Ifema - MADRID

En 2018 se celebra por primera vez LABFORUM, Feria de Materiales, Instrumentación,

Equipos y Métodos para el análisis y diagnóstico en el laboratorio de Investigación
Los laboratorios de investigación y análisis modernos han dejado de ser un espacio
cerrado para convertirse en un espacio flexible y de colaboración en el cual se comparten
los avances a nivel internacional. Tanto el entorno “laboratorio” como sus herramientas
de trabajo están cambiando drásticamente y para competir es imprescindible conocer las
novedades que facilitan la investigación. LABFORUM es el espacio perfecto para ello.

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LABFORUM es una Feria complementaria y paralela a FARMAFORUM, COSMÉTICAFORUM y BIOTECHFORUM

enfocada a satisfacer las necesidades que surgen en los laboratorios que analizan e investigan.
 I+D
millones de años, para obtener nuevas
moléculas bioactivas, usando la célula
vegetal, unidad básica de la planta,
como una factoría celular que produce
de forma rápida y eficiente los activos
vegetales de interés. A través de esta
tecnología, la empresa cultiva células
vegetales y dirige sus metabolismos
hacia la producción de las preciadas
substancias bioactivas usadas en los
sectores cosmético y farmacéutico.
EL ARTE DE LA SINERGIA
MOLECULAR: EL PODER REAL DE
LAS PLANTAS
La plataforma tecnológica de Vytrus,
Plant Cell Biofactories (PCB) usa células
totipotentes como biofactorías para
producir ingredientes multiactivos
altamente innovadores. Basado en esta
tecnología y en su concepto propie-
tario de Sinergia Molecular (Figura
1), la empresa ha lanzado dos rangos
nuevos de productos: el Plasma Rich
in Cell Factlos ™ (PRCF, Plasma Rico en
Factores Celulares) y las Phyto-Peptidic
Fractions™ (PPF, Fracciones Fito-
Peptídicas).
Este concepto de sinergia molecular
también está basado en cómo funciona
la naturaleza. Las plantas no trabajan
solo con una molécula muy concen-
trada o con moléculas puras, sino que
necesitan el trabajo sinérgico de una
compleja mezcla de compuestos, es
decir un plasma rico. Las células totipo-
tentes contienen y producen una gran
cantidad de substancias proactivas
esenciales, tales como aminoácidos,
lípidos, carbohidratos, vitaminas, mine-
rales y antioxidantes que funcionan
de forma sinérgica con los principales
activos dermocosméticos de interés, y
contribuyen a una mejor eficacia del
producto así como a una actividad
cosmética más potente.
Figura 1.
HOY EN DÍA, LA INDUSTRIA
COSMÉTICA Y DERMOCOSMÉTICA
ESTÁ CADA VEZ MÁS IMPLICADA
EN INNOVACIÓN, TRATANDO DE
ENCONTRAR SOLUCIONES MEJORES
Y MÁS FIABLES A PROBLEMAS
COMO EL ANTI-ENVEJECIMIENTO,
LA CAÍDA DE CABELLO, ETC
CÉLULAS VEGETALES
TOTIPOTENTES
Las células totipotentes (también
llamadas Células madre vegetales) son
células primarias de las que nace la vida.
A diferencia de las células animales o
humanas, las células vegetales tienen
la capacidad inherente de evolucionar
de un estado diferenciado y especiali-
zado, a un estado desdiferenciado, y de
la misma manera, un planta completa
y funcional puede crecer y regenerarse
a partir de una única célula, cuando
se mantiene bajo las condiciones
adecuadas.
Como las células totipotentes están en
continua división debido a su capa-
cidad de auto-renovación, se pueden
propagar in vitro, convirtiéndose en una
62
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
herramienta muy útil para conseguir
gran producción de los preciados fito-
químicos.
Teniendo en cuenta que estas células
vegetales son biosintéticamente totipo-
tentes, ya que contienen toda la infor-
mación genética presente en las células
progenitoras, mantienen la capacidad
de producir todo el rango de metabo-
litos que la planta progenitora puede
producir.
Las plantas mantienen una fuente cons-
tante de células totipotentes, así que
constituyen una fuente natural ilimitada
de células que reparan y regeneran
tejidos dañados, reemplazando células
muertas que han dejado de funcionar.
Estas propiedades regenerativas han
levantado un gran interés en el sector
cosmético.
METABOLISMO SECUNDARIO
VEGETAL
Los metabolitos primarios básicos, que se
sintetizan como resultado directo de la
actividad fotosintética, conducen a meta-
bolitos secundarios a través de complejas
rutas bioquímicas. El metabolismo
primario se centra en el crecimiento de la
planta, mientras que el secundario tiene
 I+D

diversas funciones a lo largo de todo el

ciclo vital de la misma. Estos compuestos
secundarios se producen en cantidades
pequeñas en las plantas, pero se sabe que
juegan un papel importante en sus meca-
nismos de señalización y defensa[2].

Aparte de ser importantes para las plantas,

los metabolitos secundarios tienen una
potente actividad biológica que ha sido
ampliamente aplicada en fármacos,
fragancias, tintes, biopesticidas, etc. Los
cultivos de células vegetales destacan
como métodos cada vez más eficaces de
producción de ingredientes activos para
Figura 2.
aplicaciones cosméticas[3].

ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS
CELULARES

A través de un proceso de reprograma-

ción celular diseñado (desdiferenciación),
las células totipotentes se pueden obtener
a partir de tejidos celulares (explantos)
cuidadosamente seleccionados. Estas
células tienen un gran potencial, pero son
muy delicadas, de modo que su cultivo
debe tener lugar en las más estrictas
condiciones estériles (Figura 2).
1. Primero, la planta se cultiva in vitro. Se
optimizan condiciones específicas de
cultivo para cada especie de planta
en condiciones estériles, copiando
el ambiente original en el que crece
cada una originariamente.
2. Después, a través de señalización
bioquímica, las células totipotentes
pasan a un proceso de wound healing.
Esta señalización se optimiza para
evitar cicatrización, con lo cual las
células totipotentes crecen pero no se
diferencian en tejidos especializados.
3. Una vez se consigue suficiente
densidad celular, las células totipo-
tentes se cultivan en un medio de
crecimiento específicamente dise-
ñado para obtener el callo. Este callo
tiene que ser adaptado para poder
Figura 3.
crecer en un medio líquido, obte-
niendo un callo friable.
4. Finalmente, una vez el callo está esta-
blecido, las células totipotentes se
cultivan en un medio de crecimiento
líquido, que también tiene que ser
optimizado para cada planta.
Los callos y los cultivos celulares líquidos
se mantienen ambos bajo estrictas condi-
ciones controladas, para poder obtener
el establecimiento de la línea de células
totipotentes vegetales. Esto asegura una
fuente inacabable de material vegetal de
alta calidad.
Debido a su crecimiento y bajas tasas de
producción, el callo no representa una
estrategia eficaz para producir grandes
cantidades de ningún compuesto. Por
eso tienen que establecerse suspen-
siones celulares. Comparado con los
callos, los cultivos celulares mues-
tran unas tasas mucho más altas de
producción de biomasa y una mayor y
mejor respuesta a los estímulos que los
cultivos de callo. Esto los convierte en
la plataforma ideal para producir ingre-
dientes activos a escala industrial[4]
Estos 4 pasos son siempre los mismos, y
la base de todos los productos actuales
de la empresa. A partir de este punto,
los siguientes pasos para obtener los
ingredientes varían, dependiendo de la
categoría y tipo de producto deseado.

63
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 I+D
ENFOQUE ECO-SOSTENIBLE: UNA
TECNOLOGÍA CON GRANDES
VENTAJAS COMPETITIVAS
Los metabolitos secundarios a menudo
se encuentran en muy bajas concen-
traciones en las plantas, y en algunos
casos, son producidos o almacenados en
órganos específicos (raíces, flores, etc.) o
durante estaciones concretas. Además,
los campos de cultivo dependen, en
gran medida, de las condiciones ambien-
tales, se necesita mucho tiempo para
cultivarlos, y requieren de mucha tierra y
agua para crecer.
El hecho que los cultivos celulares
puedan mantenerse “in vitro”, bajo condi-
ciones controladas, sin depender de
factores ambientales, y en esterilidad,
asegura un producto más sostenible y
mejor estandarizado, comparado con
campos enteros de cultivo.
Desde un punto de vista ecológico y de
biodiversidad, la Tecnología PCB repre-
senta un antes y un después en la forma
en cómo los seres humanos usan y sacan
provecho de las plantas.
Estas son algunas de las ventajas compe-
titivas de esta Plataforma Tecnológica:
 Posibilidad de utilizar plantas poco
comunes (en peligro de extinción,
endemismos, con pocas cosechas y
baja productividad bioactiva, etc.).
Esto es posible porque solo se nece-
sitan unas pocas semillas, o incluso
una única planta para establecer un
banco de células madre vegetales y
“clonar” la planta durante décadas. La
tecnología PCB permite hacer crecer
específicamente las células madre
de la planta y reproducirlas de forma
sostenible en un bio-reactor. Una vez
establecido el cultivo celular en el
laboratorio, hay una independencia
total de los recursos naturales.
LAS PLANTAS MANTIENEN
UNA FUENTE CONSTANTE DE
CÉLULAS TOTIPOTENTES, ASÍ
QUE CONSTITUYEN UNA FUENTE
NATURAL ILIMITADA DE CÉLULAS
QUE REPARAN Y REGENERAN
TEJIDOS DAÑADOS, REEMPLAZANDO
CÉLULAS MUERTAS QUE HAN
DEJADO DE FUNCIONAR. ESTAS
PROPIEDADES REGENERATIVAS HAN
LEVANTADO UN GRAN INTERÉS EN EL
SECTOR COSMÉTICO
 Esta metodología permite usar, por
primera vez, especies de plantas que
tienen aplicaciones completamente
desconocidas debido a su escasez,
y aumenta su uso potencial en dife-
rentes sectores. También abre una
nueva puerta para la conservación
de estas especies.
 Hay una reducción drástica del uso
de recursos naturales, de hasta un
99,9% menos de uso de agua o
99,7% menos de uso de suelo culti-
vable.
 Durante el método de producción,
no se usan herbicidas ni pesti-
cidas de ningún tipo, de modo que el
impacto en la naturaleza es ínfimo.
 Al final del proceso, se consigue un
producto estéril que puede certifi-
carse como libre de agentes conta-
minantes, substancias químicas,
metales pesados, etc.
 Hay una reducción drástica de la
huella de Carbono, porque esta
tecnología es extremadamente
eficiente en el uso de recursos natu-
rales y energía. Todo se produce en
un laboratorio (un cultivo en un birre-
actor) y pueden producirse varias
toneladas de producto al año en
pocos metros cuadrados.
 El impacto en el medioambiente
es mínimo, porque no se usan disol-
ventes y casi no hay producción de
residuos (todo se utiliza).
64
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
PLASMA RICH IN CELL FACTORS™
(PLASMA RICO EN FACTORES
CELULARES™, PRCF): CONSEGUIR
SINERGIA MOLECULAR A TRAVÉS
DE CONTROL DEL ESTRÉS
PRCF es la propuesta innovadora de
la empresa al fenómeno y concepto
propietario de la Sinergia Molecular: la
nueva forma de sacar ventaja al poder
real de las plantas.
Una vez que las células madre vege-
tales han crecido en el medio líquido,
se realiza una estimulación de rutas de
señalización específicas con elicitores,
para optimizar la biosíntesis de los fito-
complejos deseados. Una vez que la
biosíntesis de cada fitocomplejo y la
correspondiente tasa de producción
de biomasa son óptimos, se obtiene un
lisado celular. Este lisado es el Plasma
Rico en Factores Celulares™
A parte del aumento de la biosíntesis
de los metabolitos secundarios selec-
cionados, el PRCF también contiene
todas las demás moléculas bioactivas
presentes. Esto se debe a la obtención
del lisado, que permite recuperar los
compuestos del medio de cultivo y del
citoplasma. De esta manera, no hay
pérdida de ningún ingrediente activo, a
diferencia de lo que sucede con extractos
de plantas tradicionales, de modo que
la eficacia cosmética es mucho mayor y
mejorada y se consigue el fenómeno de
Sinergia Molecular.
Vytrus ha desarrollado tres productos de
este rango (Figura 3)
ARABIAN COTTON PRCF : PROTECCIÓN
DE AMPLIO ESPECTRO CONTRA EL
FOTO-ENVEJECIMIENTO
Este producto con base de glicerina
(INCI Gossypium Herbaceum (Cotton)
 I+D

Callus Culture) deriva del cultivo y lisado

de células madre del Algodón Arábigo
(Gossypium herbaceum). Está enrique-
cido y estandarizado en un fitocomplejo
característico de polifenoles de la planta
que, aplicados tópicamente, comple-
mentan y promueven los mecanismos
propios de defensa de las células de la piel
para contrarrestar el daño y el foto-en-
vejecimiento causado por la radiación
solar, cubriendo todo el espectro gracias
a su actividad innovadora en el campo
de la fotoprotección (protección contra
Infrarrojos IR, pendiente de patente
P201530157).
Figura 4.

Diversos estudios, in vivo e in vitro,

demuestran estas afirmaciones, inclu-
yendo actividad antioxidante, actividad
fotoprotectora de amplio espectro (hasta
107%, 75% i 59% de Índice de Protección
en Colágeno Tipo III, Colágeno Tipo I y
degradación de Elastina respectiva-
mente, contra radiación solar y hasta
un 45% de índice de protección en
producción de MMP-1 (colagenasa)
frente a radiación IR. (Figura 4: Índice
de Protección de Producción de MMP-1
frente a radiación por IR), modulación
de la respuesta inflamatoria (Hasta un
55% de Índice de Protección en todos
los mediadores de inflamación anali-
zados, frente a radiación solar), actividad
regenerativa y reducción de eritema
(hasta un 44% de actividad calmante de
eritemas después de 1h y hasta un 52%
después de dos horas)
LUMINIA GRANATUM PRCF : EL
ILUMINADOR INTELIGENTE
Este polvo derivado del cultivo de
células madre vegetales de las semillas
de la granada (Punica granatum, INCI:
Punica Granatum Seed Cell Culture
Lysate) está enriquecido en galota-
ninas (ácido gálico) y elagitaninas (ácido
elágico), los principales antioxidantes de
Figura 5.
la granada[5, 6]. El know-how de Vytrus
permite estimular las vías de señaliza-
ción del estrés para aumentar la produc-
ción de estos ácidos antioxidantes y
antiinflamatorios. El activo ofrece una
combinación sinérgica skin friendly,
aumentando el resplandor y el brillo
de la piel, igualando el tono y la
textura y aportando un claro efecto
iluminador.
Los estudios In vitro incluyen medi-
ción del efecto antioxidante frente a
estrés oxidativo inducido por la radia-
ción solar (hasta 38% de Índice de
Protección frente a estrés oxidativo
después de radiación solar), inhibición
de la Melanogénesis en Queratinocitos:
inhibición de la expresión de MITF (hasta
43% de índice de inhibición después
de inducción por radiación solar) y
inhibición de síntesis de Melanina en
co-cultivo de Melanocitos (hasta 74%
de inhibición después de inducción por
radiación solar).
Los test In vivo muestran un efecto acla-
rador de la piel en el 87% de los volun-
tatios (+3.5% de incremento en claridad
de la piel), efecto de blanqueamiento
en manchas en 100% de los volunta-
rios (31% en índice de melanina (ITA) y
incremento de 5,4% en luminosidad de
la piel (L*)), y un efecto alisador, viéndose
un 10,8% de mejora en la rugosidad
de la piel (Figura 5: Eficacia In Vivo de

65
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 I+D
Luminia GranatumPRCF). Los resultados
muestran un efecto blanqueador más
intenso en las manchas que en el resto
del tono de la piel, lo que hace que ésta
se vea más uniforme.
SENSIA CAROTA PRCF : ALIVIO
PRO-TOLERANCIA PARA PIELES
SENSIBLES
Este producto con base de glicerina (INCI
name: Daucus Carota Sativa Root Cell
Culture Lysate) deriva del cultivo y lisado
de las células madre de la raíz de la zana-
horia (Daucus carota sativa), y se obtiene
del cultivo de estas células bajo condi-
ciones específicas de luz (en condi-
ciones normales las raíces de zanahoria
crecen en total oscuridad). Expuestas
a la luz, el estrés oxidativo por la radia-
ción y el incremento de temperatura
inducen la producción de mecanismos
de protección celular contra daño
ambiental, incluyendo compuestos poli-
fenólicos de defensa[7] y cambios en los
perfiles de producción de ácidos grasos
para proteger las membranas celu-
lares[8]. El activo actúa contra la inflama-
ción silenciosa, aumentando el nivel
de tolerancia de la piel, aportando
súper-defensa de las células madre, solu-
ción a largo plazo de la rojez y actúa
además como protector antienvejeci-
miento contra la inflamación, los radi-
cales libres y la oxidación del ADN.
Los estudios In vitro incluyen efecto
antioxidante (hasta 38% de Índice de
Protección contra estrés oxidativo), libe-
ración inhibidora de CGRP (hasta -39% de
inducción de liberación de CGRP después
de 24h de pretratamiento) y inducción de
producción de Beta Endorfina, hormona
relacionada con el bienestar, (hasta 101%
de liberación de β-Endorfina después
de inducción de la inflamación con
IL-1α, resultados más elevados que con
Capsazepina (57%) (Figura 6: Inducción
Figura 6.
de liberación de β-Endorfina en
Células progenitoras epidérmicas
Humanas). Los test In vivo muestran la
protección ofrecida a pieles sensi-
bles contra rojeces y eritema después
de una agresión química (hasta 25% de
protección contra la rojez).
FRACCIONES FITO-PEPTÍDICAS™
(PHYTO-PEPTIDIC FRACTIONS™
PPF): LA PRIMERA GENERACIÓN DE
PÉPTIDOS VEGETALES
Hoy en día hay una industria muy grande
basada en oligopéptidos, tanto en el
mercado cosmético como en el farma-
céutico. Sin embargo, estos péptidos
son de origen humano y sus procesos de
producción son caros y/o transgénicos.
Diversos test propios demuestran que
los oligopéptidos derivados de plantas
son muy similares a los humanos, y
tienen gran potencial en la regeneración
de células de la piel humanas, a través de
un efecto growth factor.
Basado en conocimiento propio de
la empresa, se ha descrito que hay
muchas similitudes en la regeneración
66
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
de tejidos entre plantas y animales, y,
basado en conocimiento in-house en
procesos de regeneración vegetales,
varios péptidos de señalización
pequeños (oligopéptidos vegetales)
que participan en el proceso de rege-
neración (procesos de cicatrización)
se han identificado y concentrado
a partir de un cultivo optimizado
de estas células totipotentes vege-
tales en las llamadas Fracciones Fito-
Peptídicas™ (PPF)
Estas PPF son las responsables, en última
instancia, de las propiedades regenera-
tivas extremadamente elevadas de las
células totipotentes vegetales y repre-
sentan los primeros activos cosméticos
de esta categoría capaces de mantener
el potencial regenerativo de la piel.
Sorprendentemente, estos péptidos
tienen grandes homologías con factores
de crecimiento animales, participan en
los mismos tipos de procesos fisioló-
gicos celulares y se ha demostrado que
llevan a cabo un sorprendente efecto
growth factor en células de la papila
dérmica y fibroblastos dérmicos
humanos senescentes.
 I+D

EL HECHO DE QUE LOS CULTIVOS

CELULARES VEGETALES PUEDAN
SER MANTENIDOS “IN VITRO” BAJO
CONDICIONES CONTROLADAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS
FACTORES AMBIENTALES, Y BAJO
CONDICIONES DE ESTERILIDAD,
ASEGURA UN PRODUCTO
MEJOR ESTANDARIZADO Y MÁS
SOSTENIBLE COMPARADO CON
LOS CULTIVOS DE PLANTAS
ENTEROS (CAMPOS DE CULTIVO),
QUE REQUIEREN MUCHO TIEMPO,
ESPACIO Y AGUA
Figura 7.

Con el control de crecimiento de Cultivos

Celulares de Alta Densidad, y la poste-
rior concentración de los sobrenadantes
libres de células es posible obtener estas
PPF, ricas en factores de crecimiento
derivados de plantas, factores de
transcripción y moduladores epige-
néticos, que tienen un gran potencial
en aplicaciones cosméticas y dermato-
lógicas (estimulación del crecimiento del
cabello, antienvejecimiento, antiarrugas,
regeneración de la piel, cicatrización,
etc.).

Lanzados en 2016, las PPF constituyen el

rango más nuevo de ingredientes de la
empresa, y incluyen: (Figura 7: PPF)

CAPILIA LONGA PPF : REACTIVACIÓN

DEL CRECIMIENTO DE CABELLO

Este activo (INCI: Curcuma Longa

(Turmeric) Callus Conditioned Media) es
el secretoma concentrado del rizoma
(la raíz) de la cúrcuma (Curcuma longa),
rico en péptidos de señalización y
especialmente diseñado para crear el
micro-ambiente óptimo para reactivar el
crecimiento del cabello. Genera un reset
epigenético del bulbo capilar y rege-
Figura 8. neración del folículo piloso.

67
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
 I+D

Los estudios In vitro miden la inducción

de la proliferación de las células de la
Papila Dérmica (hasta 177% de Índice
de proliferación, un efecto más elevado
que el de otros factores de crecimiento
y Minoxidil), y producción de factor de
crecimiento de Insulina (hasta 115% de
Índice de Producción, mostrando una
actividad más rápida que el Minoxidil),
obteniendo efectos growth-like y
Minoxidil-like, así como modulación de
la expresión de microRNAs[9, 10,11] (hasta
6,3 veces estimulación de la expresión
de mi-RNA-31, relacionado con el creci-
miento del cabello) y hasta un 40% de
reducción del Índice de Expresión del
miRNA-22, relacionado con la caída
del cabello). Los estudios in vivo mues-
tran hasta un 89% de reducción de la
caída del cabello y un incremento de
la densidad capilar de hasta un 52%
en 150 días, con una media de 13.500
nuevos cabellos. (Figura 8: Eficacia In
vivo de Capilia LongaPPF)

CENTELLA REVERSA PPF : UN EFECTO Figura 9.

REJUVENECEDOR GLOBAL
El nuevo activo de la empresa (INCI name:
Centella Asiatica Callus Conditioned
Media) es el secretoma concentrado
de células totipotentes de los pecíolos
de Centella asiatica. Este secretoma es
rico en péptidos de señalización espe-
cialmente diseñados para revertir el
proceso de envejecimiento de la
piel. La planta de la Centella es también
conocida como la planta de la longe-
vidad, ya que tiene increíbles propie-
dades regenerativas, y a través de las
PPF ha sido posible extraer y concentrar
las moléculas clave que dan a la planta
esta longevidad y plasticidad.
Los test In vitro incluyen wound healing
(test del scratch) y estudio de la rever-
sión de la senescencia en Fibroblastos
Dérmicos Humanos, HDF (proliferación
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
DE VYTRUS BIOTECH, PLANT
CELL BIOFACTORIES (PCB)
ES UNA TECNOLOGÍA MUY
EFICAZ Y SOSTENIBLE QUE USA
LAS CÉLULAS TOTIPOTENTES
VEGETALES COMO BIOFACTORÍAS
PARA PRODUCIR INGREDIENTES
ACTIVOS COSMÉTICOS
ALTAMENTE INNOVADORES Y
MULTIFUNCIONALES. ESTE ES UN
ENFOQUE NUEVO AL POTENCIAL DE
LAS CÉLULAS MADRE VEGETALES:
LAS CÉLULAS TOTIPOTENTES SON
LA HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR
EL PRODUCTO, NO EL PRODUCTO
EN SÍ MISMO
celular, detoxificación celular y protec-
ción del ADN), mientras que los test In
vivo miden las propiedades biomecá-
nicas y arrugas (Firmeza y elasticidad y
evaluación clínica de la intensidad de
las arrugas) (Figura 9: Reducción de la
intensidad de las arrugas), y análisis
de la complexión facial mediante VISIA®
, mostrando un efecto rejuvenecedor
holístico (reducción de arrugas, poros,
manchas visibles, áreas rojas y porfirinas
y mejora de textura de la piel).
Estos estudios demuestran que el
activo acelera la regeneración de la
piel, retrasa los efectos del enveje-
cimiento, activa procesos de repa-
ración y protección y rejuvenece la
complexión de la piel, obteniendo una
apariencia real de 4 años de rejuveneci-
miento.

68
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017

CONCLUSIONES
La Plataforma tecnológica de Vytrus
Biotech, Plant Cell Biofactories
(PCB) es una tecnología muy eficaz y
sostenible que usa las células totipo-
tentes vegetales como biofactorías para
producir ingredientes activos cosmé-
ticos altamente innovadores y multifun-
cionales. Este es un enfoque nuevo al
potencial de las células madre vege-
tales: las células totipotentes son
la herramienta para conseguir el
producto, no el producto en sí mismo.
El hecho de que los cultivos celulares
vegetales puedan ser mantenidos “in
Referencias
1. C. Schürch, P. Blum, F. Zü lli, “Poten-
tial of plant cells in culture for cos-
metic application”, Phytochem. Rev.
7:599–605, 2008
2. V. M. Loyola-Vargas and N.
Ochoa-Alejo, “An introduction to
Plant Cell Culture: Future Ahead,”
Plant Cell Culture Protocols, Me-
thods in Molecular Biology, vol.
877, V. M. Loyola-Vargas and N.
Ochoa-Alejo, Eds., Springer Science
& Business Media, 2012.
3. A. Barbulova, F. Apone and G. Coluc-
ci, “Plant Cell Cultures as Source of
Cosmetic Active Ingredients,” Cos-
metics, pp. 94-104, 2014
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W. Chen y X. Sun, “Secondary Pro-
ducts” Plant Cell Culture: Essential
Methods, M. R. Davey y P. Anthony,
Edits., John wiley & Sons, Ltd., 2010
5. Tzu-Rong Su, Jen-Jie Lin Chi-Chu
INDUSTRIA COSMÉTICA • #003 • VERANO 2017
DECLARACIONES DE
PRODUCTOS VYTRUS:
Libres de: GMO, BSE, CMR
listados, VOC, metales pesados,
alérgenos listados, parabenos,
fenoxietanol, aflatoxinas, pesti-
cidas y contaminantes.
Con CERTIFICADO COSMOS y
ECOCERT
Tsai, Tsu-Kei Huang, Zih-Yan Yang,
Ming-O Wu, Yu-Qing Zheng, Ching-
Chyuan Su and Yu-Jen Wu. “Inhi-
bition of Melanogenesis by Gallic
Acid: Possible Involvement of the
PI3K/Akt, MEK/ERK and Wnt/β-Ca-
tenin Signaling Pathways in B16F10
Cells” Int. J. Mol. Sci. 14 20443-58,
2013.
6. M. Yoshimura, Y. Watanabe, K. Ka-
sai, J. Yamkoshi, T. Koga. “Inhibitory
effect of ellagic acid- rich pomegra-
nate extract on tyrosinase activity
and ultraviolet-induced pigmenta-
tion”. Biosci. Biotechnol. Biochem,
69 (12), 2368-2373, 2005.
7. Chatatikun, M.; Chiabchalard, A.
“Phytochemical screening and
free radical scavenging activities
of orange baby carrot and carrot
(Daucus carota Linn.) root crude ex-
tracts”. J. Chem. Pharm. Res., 5(4):97-
69
I+D
vitro” bajo condiciones controladas
independientemente de los factores
ambientales, y bajo condiciones de
esterilidad, asegura un producto
mejor estandarizado y más soste-
nible comparado con los cultivos de
plantas enteros (campos de cultivo),
que requieren mucho tiempo, espacio
y agua. Además esta tecnología ofrece
la posibilidad de utilizar plantas poco
comunes (y ayudar en su conservación)
y descubrir nuevos perfiles de actividad
de especies muy conocidas, evitando
el uso de herbicidas y pesticidas, redu-
ciendo la huella de Carbono y con un
impacto mínimo en el medioam-
biente 
102. 2013.
8. Wertz, P. W.” Lipids and barrier fun-
tion of the skin”. Acta Derm. Venerol,
supp 208: 7-11. 2000.
9. Natalia Botchkareva (2012) MicroR-
NA/mRNA regulatory networks in
the control of skin development
and regeneration. Cell Cycle, 11:3,
468-474, DOI: 10.4161/cc.11.3.19058,
2012
10. Andrei N. et.al., Micro-RNA-31 con-
trols hair cycle-associated changes
in gene expression programs of
the skin and hair Follicle. The FASEB
Journal • Research Communication
0892-6638/10/0024-3869 ©FASEB
11. Shukai Yua, et. al. Post-transcriptio-
nal Regulation of Keratinocyte Pro-
genitor Cell Expansion, Differentia-
tion and Hair Follicle Regression by
miR-22.PLOS Genetics |DOI:10.1371/
journal.pgen.1005253 May 28, 2015
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