k

19

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

21

51

ESPANA

12

k
ES 2 009 142
kNumero de solicitud: 8701738
kInt. Cl. : A41H 3/06

11 N. de publicaci
on:

PATENTE DE INVENCION

73 Titular/es: G
omez y Martino, S.A. (GOYMAR)

72 Inventor/es: G
omez Pesquera, Severina

74 Agente: Cobas Barrios, Luis

22 Fecha de presentaci
on: 12.06.87

45 Fecha de anuncio de la concesi

on: 01.09.89

45 Fecha de publicaci
on del folleto de patente:

01.09.89

A6

Gran Va, 26,5

Madrid, ES

k
k

k
kResumen

54 Ttulo: M
etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.
57

Metodo para obtener patrones de tallaje industrial

y su escalado abreviado.
El metodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado parte de una sola
medida denominada contorno de busto y que
se toma ajustada, dandole las holguras correspondientes, segun la prenda a confeccionar, componiendo una tabla de medidas industrializadas que
sirve de partida para la confeccion de patrones en
fases sucesivas partiendo de un angulo recto base,
cuyo lado vertical sea la lnea central del patron y
la horizontal la parte superior del mismo, llenando
cada fase sucesiva y siempre con base a angulos
rectos formados en determinados vertices de la figura, la conformaci
on del patr
on hasta la u
ltima
fase que, uniendo puntos, se delimitan formas de
escote, sisa y cortado. Desde el patron basico se
obtienen toda la gama de tallas de un mismo modelo, estableciendo en puntos determinados del
patron angulos rectos sobre los que situan los
puntos de referencia que se tienen por diagonales que se dividen en puntos segun el numero de
tallas y que se unen contorneando las formas del
patr
on.

Venta de fasc
culos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panam
a, 1 28036 Madrid

2 009 142

DESCRIPCION
Despues de amplios y prolongados estudios
sobre Tallaje Industrial, se vi
o la posibilidad
de llegar a obtener los patrones, de cualquier
talla, de una forma directa y con una adaptaci
on al cuerpo totalmente correcta, evitando
esas pruebas que resultan tan molestas y que hacen perder tanto tiempo a los profesionales de la
Moda/Confecci
on.
Esta posibilidad tena logicamente como fundamento, el profundo conocimiento de las formas
y proporciones del cuerpo y sus variaciones producidas por las diferencias de estatura, edad y
conformaci
on, amen de la zona de residencia y
actividad profesional.
Para llevar a cabo este estudio, se tom
o como
base un cuerpo tipo de mujer, con 22 a
nos, cuya
estatura era de 163 cms., coincidente con la media de la poblaci
on europea. Como resultado se
42/44
obtuvo la talla 165 , que luego se relaciono con
otras tallas superiores, comprobando como se producan las variaciones a medida que aumentaba o
disminua el contorno de busto y la edad, oscilando en m
as o en menos la estatura.
Este metodo de patronaje, se caracteriza porque se parte para su realizacion de una sola medida, llamada contorno de busto, que se toma
ajustada, y a la cual se le dan las holguras correspondientes seg
un sea la prenda que se vaya a
realizar.
En la confeccion industrial, el patr
on tipo
habr
a de ser realizado con medidas industrializadas, de forma que una prenda puede vestir a
tres conformaciones distintas dentro de la misma
talla.
Ejemplo:
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de busto industrializado 92
cms.
Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mujer debidamente proporcionado la medida del contorno de busto justo ha de corresponderse con 1/2
de la estatura, aproximadamente, y la talla con
1/2 del citado contorno de busto, tendremos:
Estatura media de la mujer Europea
1,65 a 1,68 cms.
Contorno de busto justo: 1/2 de 168
= 84 cms.
Talla 42 = 1/2 de 84.
La denominacion de la talla corresponde a 1/2
del contorno de busto justo, 1/2 del contorno de
cadera y estatura correspondiente.
El contorno de cadera sera superior al de busto
en 4 cms.
Talla 42/44
1,65 (medida
espa
nola)
2

84 cms. de busto justo/

88 cms. de cadera justa
Estatura correspondiente

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25

30

35

40

Con estas medidas se ha efectuado un amplio

estudio mediante el cual, y a traves de las proporciones correspondientes, se han llegado a establecer unas tablas de tallajes completas, con la seguridad de que todas ellas quedaran perfectamente
adaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas medidas esten comprendidas dentro de su talla correspondiente.
42/44
Se toma como talla tipo de mujer la 1,65 a
partir de aqu, la evolucion del cuerpo es desfavorable por ir perdiendo progresivamente sus proporciones al aumentar los contornos sin variar su
estatura.
El estudio de tallajes, responde a esa evolucion progresiva de aumentos, cuyas diferencias
por talla, en contornos de busto y caderas, se estiman en 4 cms. en casi todo el mercado internacional de la confeccion.
Cuando la estatura de la poblaci
on femenina,
a la que se ha de vestir, difiere de la medida de
1,65 habr
a que atenerse a las siguientes indicaciones:
Por cada 4 cms. que difiera en mas o menos
habr
a que aumentar o disminuir 1 cm. en largos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34
cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos de
pantalones (cintura al suelo).
Estos resultados responden al siguiente estudio:
Si la estatura media se divide en 8 partes iguales (de acuerdo con el canon de mujer egipcia),
obtendremos las siguientes proporciones:
4/8 de 1,68 = Contorno de busto.
2/8 de 1.68 = Largo de talle de espalda.
5/8 de 1,68 = Largo de cintura al
suelo.
Si la estatura media aumenta o disminuye en
4 cms. tendremos:

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2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan o

disminuyen los largos de talles.
5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan o
disminuyen los largos de pantal
on.
El resto de los aumentos o disminuciones en
medidas de longitud ser
an proporcionadas a los
resultados obtenidos al hallar la bajada de pecho
42/44
y el largo de manga de la talla 1,65
Antes de empezar a explicar la confeccion de
los patrones base habremos de recordar que el
contorno de busto justo corresponde a 1/2 de la
estatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 de
la misma, por tanto, se ha partido del contorno
de busto justo para hallar las medidas verticales
o largos, y del contorno de busto holgado para
hallar las medidas horizontales o anchos.
M
as adelante se estudiara la evolucion del
cuerpo, en funcion de la edad, peso y constituci
on,
con el fin de obtener la m
axima precision al hallar
las distintas medidas que conforman los patrones
tipo de una talla cuyos contornos de busto ser
an
superiores a 84 cms.

2 009 142

Una vez halladas las distintas medidas que

conforman el cuerpo tipo se inicial el trazado de
los patrones base de espalda, delantero y manga,
previo estudio de fases, de forma que lleguemos a
entender, perfectamente, como deben de corresponderse, entre s, las distintas lneas coincidentes que modelan las formas del cuerpo, lo que se
puede ver en las laminas de dibujos 1 a 10.
Tendremos en cuenta los siguientes contornos
para hallar las medidas correspondientes aplicadas a cada patron.
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de cintura justa 66 cms. que
corresponden a 3/4 de la medida del
busto holgado.
Contorno de cintura holgada 68 cms. (La holgura en el contorno de cintura corresponde a 1/2
de la aplicada en busto y cadera).
Contorno de cadera justa 88 cms.
Contorno de cadera holgada 88 cms.
Trazado del patr
on base de espalda
1. Fase:
Para iniciar el trazo del patr
on se partir
a de
un angulo recto o lnea de construcci
on que se
situar
a a la derecha del patr
on, coincidiendo el
lado vertical del angulo con la lnea central del
patr
on y el lado horizontal con la parte superior
del mismo. El citado angulo recto a b c servir
a de
base para la construccion del patr
on (figura 1-1).
Trazado del patr
on base de espalda
2. Fase:
El angulo recto nos sirve de referencia para
la construcci
on del rect
angulo formado con las siguientes medidas (figura 2-1).
Largo de talle espalda: 42 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo, lneas
b a, c d.
Ancho del rect
angulo: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2
cms.; media prevista para retraso de la lnea de
costado. Lnea d A, c b.
Una vez construdo el rectangulo se pasa a la
fase siguiente.
3. Fase:
Dentro del rect
angulo situaremos aquellas
lneas que delimitan el espacio sisa y la situacion
de pinzas (figura 3-1).
Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo, lnea
P L. A esta medida se le sumaran 0,5 cms. para
obtener el mnimo de holgura para la colocaci
on
de manga.
Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que corresponde a 1/5 del contorno de busto holgado,
lnea qY (1). Con estas dos lneas se construye
el angulo recto Q Y L que sirve para delimitar el
espacio sisa.
Lnea de separaci
on de pinzas: 9 cms., que
corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, lnea D R (1). El punto de intersecci
on de
las lneas DR, P L, se llama eje del patr
on.

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Una vez situadas las principales lneas de referencia, pasamos a la fase 4. para completar el
patr
on.
4. Fase:
Completaremos el trazado de las lneas que delimitan el patron y que a su vez siguen formando
angulos rectos (figura 4-1).
Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a
1/12 del contorno de busto holgado, lnea b c (1).
Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del contorno de cuello.
Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a
1/10 de la bajada inicial de sisa, lnea b B (1).
Medida coincidente con la 7. cervical.
Largo de hombro: 13 cms., que corresponden
a 1/7 del contorno de busto justo m
as 1/10 de
dicho resultado para pinza o refrenado, lnea C
G (1). Esta medida que considera vertical por
influir en el largo de manga.
Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden
a 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual,
a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lnea x s
(1).
Una vez trazada la lnea de hombro, se traza
un angulo recto con vertice en el punto C, de
forma que la lnea vertical forme angulo obtuso
con la horizontal de bajada de escote B Z.
Diagonal de escote: 1 cms., lnea a. Esta medida sirve de referencia para un correcto trazado
de la forma de escote.
Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corresponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12
cms), lnea D U.
Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., que
corresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1
lado e U de la pinza, tendr
a la misma longitud
que su hom
olog D U.
A continuaci
on se traza un angulo recto con
vertice en G tomando como referencia la lnea de
hombro.
Si trazamos un nuevo angulo recto tomando
como referencia el lado G O y el punto central de
sisa F, obtendremos la longitud de la diagonal de
sisa, V, delimitada por la lnea O F.
El punto F debe de corresponder a 1/4 del
contorno de busto holgado.
Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden a
dividir la longitud QY en 4 partes iguales, correspondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4
al aplomo alto, se
nales H E.
Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a
1/5 del hueco total de sisa; lnea V. Esta medida
queda deliitada por la lnea QF.
Largo de la pinza de talle: 16 cms., que corresponden a 1/3 del largo de talle m
as 1/10 de
dicho resultado, lnea I R.
Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que corresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N)
(1).
Ancho de cintura: 18 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2
cms., por retraso de lnea de costado, m
as 3 cms.
de profundidad de pinza del talle, lnea K M N
A.
Subida en cintura-costado: 1 cms., que corresponden a 1/3 de la profundidad de la pinza de
talle (punto K).
Una vez situadas las distintas lneas rectas se
3

2 009 142

pasa a dar forma al patr

on.
5. Fase:
En esta u
ltima fase pasaremos a trazar las
formas de escote, sisa y costado, sirviendonos de
la regla de curvas mediana, si se ha realizado el
patr
on a escala 1:2, o de la grande, si se trata de
tama
no natural.
Lnea de escote: Se sit
ua la regla en forma que
coincida con los puntos C a y el punto medio de
la horizontal B Z (figura 5-1).
Lnea de hombro: Al cerrar la pinza de hombro se produce un defecto en la lnea inicial C G,
por tanto, se bajar
an en el punto G 0,5 cms. para
evitar dicho defecto, obteniendo la nueva lnea f
G.
Lnea de sisa: Colocamos la regla de curvas
correspondiente, haciendola pasar por los distintos puntos de referencia, G, E H, VL.
Lnea de costado: Se traza ligeramente curvada (lnea L K).
Aplomo de costado: La se
nal habr
a de coincidir con el lado superior de la pinza de costado del
delantero (punto J).
Una vez trazado correctamente el patron de
espalda, se pasa al estudio del patr
on delantero.
(1) Se desprecia la fracci
on comprendida entre
el medio y el entero, tomando el m
as pr
oximo.
Trazado del patr
on base delantero
Se aconseja seguir las distintas fases para un
trazado correcto del patr
on base delantero.
1. Fase:
Se traza el angulo recto a b c, (figura 6-1),
cuyo vertice, como puede apreciarse, se encuentra situado en la parte superior izquierda. El lado
vertical del angulo coincidir
a con la lnea central
del patr
on y la lnea horizontal con la parte superior del mismo.
2. Fase
El angulo recto nos servir
a de base para la
construcci
on del rect
angulo A b c d, (figura 7-1),
formado con las siguientes medidas:
Largo de talle delantero: 44 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo m
as 1/2
de la profundidad de la pinza de costado, lneas
c d, b A (1). Consultar profundidad de pinza de
costado).
Ancho del rect
angulo: 24 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado m
as 2
cms. Este aumento compensa los 2 cms. que se
han restado a la espalda, lneas b c, A d).
Una vez construido el rectangulo se pasa a una
3. fase.
3. Fase:
Dentro del rect
angulo situaremos otras lneas,
fundamentales, que servir
an para delimitar el espacio sisa y la bajada y centro del pecho (figura
8-1), correspondientes a las siguientes medidas:
Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo menos
1/3 de la profundidad de la pinza de costado, lnea
Y L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms.
con el fin de facilitar la colocacion de la manga
con el mnimo de holgura. (1).
Ancho de pecho: 16,5 cms., que corresponden
a 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20
parte de dicho resultado, lnea Q Y. La medida
que se resta corresponde a contraccion del pecho.
Con las lneas Q Y L se forma un nuevo angulo
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recto (90 ).
Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a
1/2 del largo de talle m
as 1/8 de dicho resultado,
lnea P J. (1).
Separaci
on centro de pecho (tetilla): 9 cms.,
que corresponden a 1/10 del contorno de busto
holgado, lnea D R. (1). El punto de intersecci
on
de las dos lneas se considera como eje del patron.
Una vez trazadas las lneas indicadas, se pasa
a la siguiente fase.
4. Fase:
A continuaci
on situaremos el resto de las
lneas que configuran el patr
on, previo estudio de
las medidas correspondientes. (figura 9-1).
Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a
1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a
1/5 del contorno de cuello, lnea b c (1).
Bajada de escote: 7,5 cms., que corresponden
a 1/10 del contorno de busto justo m
as 1/10 de
dicho resultado, lnea B Z (1). Se forma un angulo
recto con vertice en B.
Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en la
lnea n que une los vertices Z b.
Largo de hombro: 12 cms., que corresponden
a 1/7 del contorno de busto justo, lnea C G. En
este caso, se considera como media vertical por
ser una continuaci
on del largo de manga e influir
en la longitud de la misma.
Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden
a 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual,
a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lnea S X.
La lnea de hombro servira de base para construir un angulo recto con vertice en C y otro con
vertice en G. Estas lneas de los angulos facilitan
el trazado, correcto de curvas en escote y sisa.
Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que corresponden
a 1/4 de la medida de la lnea QY. El aplomo alto
corresponde a 2/4 de la citada medida (puntos H
E).
Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a
1/5 del ancho total de sisa, lnea V.
El punto (F) nos indica el centro de la sisa.
Tomando como referencia el lado G O y el punto
(F) se traza un angulo recto, cuyo lado O F al
cruzarse con la diagonal de sisa V nos indica la
medida de la citada diagonal (para un correcto
trazado de sisa).
Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms.,
que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de la
diferencia entre el contorno de busto holgado y el
contorno de cintura justa, corresponde a la medida de profundidades de pinzas de adaptaci
on al
pecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta medida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N)
y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T).
Los vertices de las pinzas distan del centro de
pecho 2 cms (puntos U I).
La medida del lado superior de la pinza U J
se traslada la lado inferior, U T.
Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms.,
que corresponden a 1/6 de la profundidad de la
pinza de costado, lnea J L. (1).
Ancho de cintura: 21 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada m
as 2 cms.
de retraso de costura del costado, m
as 2 cms. de
profundidad de la pinza del talle, lnea A M N K.
Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms.
que corresponden a la subida que produce la lnea

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horizontal del angulo recto formado con el lado I

N de la pinza.
Una vez situados todos los puntos y unidos
entre s por medio de lneas rectas, se pasa a la
fase siguiente.
5. Fase:
En esta u
ltima fase (figura 10-1) se van dando
forma a las distintas lneas que configuran el
patr
on.
Lnea de escote: Se traza la forma con la regla
de curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2,
o con la grande si se trabaja el patr
on a tama
no
natural, pasando por los puntos C n B.
Lnea de sisa: Se traza con la regla de curvas correspondiente, tal y como indica el gr
afico,
respetando las medidas establecidas previamente.
En el punto F se ha dejado 0,5 cms. para una
mejor forma de sisa. (lnea G E H F L).
Lnea de costado: Se traza ligeramente curvada como puede apreciarse, (lnea L J T K).
Marcar en el patr
on de espalda el aplomo de
costado coincidente con el lado superior de la
pinza (punto J).
El aplomo de hombro en delantero (D) habr
a
de coincidir con el punto D de la pinza de espalda
(lado coincidente).
A continuaci
on se representan nuevamente, los
patrones de espalda y delantero en su solo plano,
sirviendonos de base para su trazado la lnea horizontal de bajada de sisa P L P (figura 11.1).
(1) Se desprecia igualmente la fracci
on comprendida entre el medio y el entero, tomando el
mas pr
oximo.
Trazado de la manga base
Seguiremos las distintas fases para llevar a
cabo un correcto trazado de la manga base, cuya
longitud se ha previsto hasta el codo.
1. Fase:
Se inicia el trazado partiendo de un angulo
recto o lnea de construcci
on, cuyo lado vertical
se halla situado a la derecha del patr
on (
angulo a
b c). (figura 12-1).
2. Fase:
Tomando como referencia las lneas del angulo
recto se completa la figura de acuerdo a las siguientes medidas (figura 13-1).
Largo de manga: 56 cms., que corresponden a
2/3 del contorno de busto justo. En este estudio
se presenta el largo a la altura del codo.
Largo al codo: 31 cms., que corresponden a
1/2 del largo inicial de manga m
as 1/10 de dicho
resultado, lneas b a, c d.
Contorno de manga: 30 cms., que corresponden a 1/3 del contorno de busto holgado.
Una vez construido el rectangulo a b c d se
pasa a la fase siguiente.
3. Fase:
Situaremos a continuaci
on aquellas lneas que
delimitan el ancho y bajada de copa, (figura
14/1).
Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a
1/7 del contorno de busto justo m
as 1/10 de dicho
resultado, m
as 0,5 cms. que corresponden con los
aumentados en las bajadas de sisa de espalda y
delantero, lnea C D.
Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a
2/3 del contorno de manga, lneas Q Y. La lnea
central de manga E F divide al ancho de copa en

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dos partes iguales.

Con las lneas de bajada y ancho de copa se
forman nuevos angulos rectos que nos servir
an de
referencia en el trazado de la corona y sisa de la
manga, previa situaci
on del resto de las lneas que
estudiaremos en la siguiente fase.
4. Fase:
Situaci
on de aplomos: 4 cms., medida que se
corresponde con las situadas en las sisas de espalda y delantero (puntos H). Esta medida, de
altura, se sit
ua en las lneas verticales Q Y, partiendo de los puntos Y. (figura 15-1).
La lnea horizontal H H, nos sirve de referencia
para el trazado de angulos de 45 , con vertice en
X.
El punto m
as elevado de copa se encuentra en
E. Las lneas del angulo X P se prolongan 1,6 cms.
desde su punto de interseccion con las lneas E H.
Diagonales de sisa: 2 cms., que corresponden
a 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, lneas
V.
Esta medida se corresponde con las diagonales
de sisas de espalda y delantero.
Entrada en bocamanga: 2 cms., situados en
cada uno de los lados, obteniendo los puntos A
B.
Se unen por medio de lneas rectas los distintos puntos estudiados, para proceder seguidamente al trazado de las formas que configuran la
manga.
5. Fase:
Sirviendonos de la regla de curvas correspondientes, pasamos a dar forma a la manga (figura
16-1).
Lnea de corona: Se sit
ua la regla curva de
forma que pase por los puntos H P E, en ambas
partes.
Aplomo central de copa: Se desplaza hacia el
delantero 0,6 cms. E. La medida comprendida
entre S E S corresponde a embebido que se repartir
a entre ambos lados de la copa o corona
(puntos H E).
El punto E habr
a de coincidir con la costura
de hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C).
Lnea de sisa: Se traza siguiendo las indicaciones de las sisas se espalda y delantero, seg
un
corresponda. Las formas habran de ser iguales en
cada una de las partes coincidentes. Lneas H D
y H C.
Lneas de sangra: Estas lneas se trazan ligeramente curvadas.
Una vez trazada la manga se procede al montaje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de forma
que coincidan todos los puntos hom
ologos.
El asiento de la manga debe de ser totalmente
correcto.
Trazado de los patrones base de falda
Para trazar la falda base, en este caso, los anchos del rectangulo correspondientes a ambas partes guardar
an estrecha relacion con los del cuerpo,
de forma que coincidan las lneas de uni
on en cintura, as como la separacion y profundidad de las
pinzas.
Hallaremos las medidas correspondientes partiendo del contorno de cadera justa para las medidas verticales o largos y del contorno de cadera
holgada para las medidas horizontales o anchos.
Los largos de falda guardar
an relacion con los
5

2 009 142

establecidos seg
un las pautas de la moda.
Trazado del patr
on base de la parte trasera
Para realizar el trazado del patr
on, seguiremos
las distintas fases:
1. Fase:
Se traza un angulo recto, cuyo vertice se encuentra situado en la parte superior derecha A b
C. El lado vertical del angulo coincidir
a con la
lnea central del y el lado horizontal con la parte
superior del mismo (figura 17-1).
2. Fase:
Tomando como referencia los lados del angulo
se traza un rect
angulo con las siguientes medidas:
Largo de falda: 68 cms. (seg
un moda), lneas
b A C D.
Ancho del rect
angulo: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada menos
2 cms. para retraso de costura, lnea B c A D
(medida coincidente con la aplicada en el patr
on
de espalda).
Una vez construido el rectangulo se pasa a la
fase siguiente:
3. Fase:
Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2
cms. por retraso de costura, m
as 3 cms. (profundidad de la pinza), lnea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomo
E). (1).
Profundidad y separaci
on de pinzas: Medida
igual a la aplicacion en cintura (patr
on de espalda), puntos M N B.
Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a
2/3 de la bajada de cadera (lnea R F).
Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corresponden a 2/3 de la profundidad de pinza, punto
B.
Una vez trazadas las lneas de referencia pasamos a la u
ltima fase.
4. Fase:
Lnea de cintura: Con la regla de curvas
grande se traza la forma de cintura, si se trata
de escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se ha
realizado el patr
on a tama
no natural.
La medida del lado M F de la pinza se traslada al lado F N rectificando ligeramente la lnea
inicial.
Lnea de cadera: Se traza igualmente con la
regla de caderas si se ha realizado a tama
no natural o con la regla de curvas grande si se trata
de escala 1:2 (lnea E K).
Trazado del patr
on base. Parte delantera
Seguiremos las mismas fases que en el trazado
de la parte trasera, (figura 18-1).
1. Fase:
Se traza un angulo recto con vertice en el lado
superior izquierdo A b C.
2. Fase:
Se traza un rect
angulo con las siguientes medidas:
Largo de falda: 68 cms. (seg
un moda), lneas
b A C D.
Ancho del rect
angulo: 25 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada mas 2
cms. (equivalente a los restados en la parte tra-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10

sera), lneas b C A D.
Una vez construido el rectangulo se pasa a la
fase siguiente:
3. Fase:
Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada m
as 2 cms.
(equivalentes a los aumentados en cadera) mas 2
cms. de pinza, lnea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomo
E) (1).
Profundidad y separaci
on de pinzas: Media
igual a la aplicada en cintura (patr
on delantero),
puntos M N B.
Largo de pinza: 12 cms., que corresponden al
largo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms.
(lnea R F).
Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corresponde a 1/2 de la profundidad de pinza (punto
B).
A continuaci
on pasamos a la fase siguiente:
4. Fase:
Lnea de cintura: Se traza la lnea de cintura
con la regla de curvas correspondiente. (lnea K
M N B).
El lado de la pinza N F se iguala con el lado
F M, corriendo ligeramente la lnea inicial de cintura.
Lnea de cadera: Utilizaremos la regla de curvas correspondiente para el trazado de la lnea E
K.
Una vez trazados los patrones de ambas partes
de la falda se comprueba la igualdad de las lneas
de costados, de forma que coincidan los aplomos
de cadera (E).
Una vez obtenido el patron base se procede al
escalado de patrones, que consiste en la obtenci
on
abreviada de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patr
on,
las diferencias existentes entre las mismas. Estas diferencias, por tallas, guardaran estrecha relaci
on entre s, tanto en medidas como en formas
de lneas.
Este Sistema de Escalado se caracteriza, porque parte, para su realizacion, de la proyecci
on
de angulos rectos en determinados puntos del
patr
on, cuyas lnes, sirven para situar las medidas en milmetros entre el patr
on base y la talla
o tallas que se deseen escalar.
Como no existe un tipo standard de medidas
en la industria de la confecci
on, habr
a que atenerse en cada caso a las diferencias existentes entre las medidas de cada talla, dentro de la misma
tabla de tallajes.
Por ello se hace el estudio de este Sistema
sobre una tabla de medidas completa, indicando
como se establecen las diferencias entre cada talla.
De esta forma, y siguiendo dichas directrices,
se adquieren los conocimientos necesarios para
ejecutar el escalado con cualquier tipo de tabla
de medidas siempre y cuando, se ajuste debidamente el patr
on a su talla correspondiente.
Se presenta a continuacion, una tabla de medidas por tallas, que servir
a para establecer las
diferencias en mm. entre dichas tallas.

2 009 142

11

Tabla (cont.)

Tabla de medidas industrializadas (Prendas

entalladas)
Tallas
Estatura media
Edad
Cont.Bust.Just:
E Ind (1)
Cont.Cint.Just.
y Holg.
Cont.Cad.Just
y Holg.
Largo talle
espalda
Largo talle
delantero
Bajada sisa
espalda
Bajada sisa
delantero
Ancho espalda
(1/2)
Ancho pecho
(1/2)
Ancho escotes
(1/2)
Bajada escote
delantero
Largo de
hombro
Bajada de
hombro
(2)
Bajada de pecho
Separaci
on punto
centro pecho
Profund. pinza
costado
Largo de manga
Contorno manga
Bajada de copa
Ancho de aplomos
Bajada al codo
Entrada en codo
Ancho bocamanga
Largo de falda
Bajada en cadera
Bajada centro
espalda
Bajada centro
delantero
Tallas
Estatura media
Edad
Cont.Bust.Just:
E Ind (1)
Cont.Cint.Just.
y Holg.
Cont.Cad.Just
y Holg.

42/44
165 cm.
20-25

44/46
165 cm.
25-30

46/48
165 cm.
30-35

84-92

88-96

92-100

66-68

70,5-72,5

75-77

88-92

92-96

96-100

42

42,5

43

Tallas

10

15

44

45

46

22

22,5

23

21

21,25

21-50

17,5

17,9

18,3

16,5

16,9

17,3

7,2

7,4

7,5

7,7

7,9

12

12,3

12,6

5
25

5
25,75

5
26,5

9,4

9,8

3,5
5,6
32
14
20
31
3

4,25
56,6
33,5
14,4
20,5
31,4
3,1

5
57,2
35
14,8
21
31,8
3,2

20

22

17,5

21
Seg
un moda
18

18,5

48/50

50/52

165 cm.
35-40

165 cm.
40-45

Dif. por
talla

96-104

100-108

40

79,5-81,5

84-86

45

100-104

104-108

40

12

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Largo talle
espalda
Largo talle
delantero
Bajada sisa
espalda
Bajada sisa
delantero
Ancho espalda
(1/2)
Ancho pecho
(1/2)
Ancho escotes
(1/2)
Bajada escote
delantero
Largo de hombro
Bajada de hombro (2)
Bajada de pecho
Separaci
on punto
centro pecho
Profund. pinza costado
Largo de manga
Contorno de manga
Bajada de copa
Ancho de aplomos
Bajada al codo
Entrada en codo
Ancho bocamanga
Largo de falda
Bajada en cadera
Bajada centro
espalda
Bajada centro
delantero

48/50

50/52

Dif. por
talla

43,5

44

47

48

10

23,5

24

21,75

22

2,5

18,7

19,1

17,7

18,1

7,6

7,8

8,1
12,9
5
27,25

8,3
13,2
5
28

2
3

7,5

10,2

10,6

5,75
58,8
36,5
15,2
21,5
32,2
3,3
23
19

6,5
58,4
38
15,6
22
32,6
3,4
24
Seg
un Moda
19,5

7,5
6
15
4
5
4
1
10
5

(1) A la medida del contorno de busto justo, se

le ha aplicado un aumento de 8 cms. para
la medida industrializada. Esta medida servir
a de holgura para confeccionar aquellos
patrones tipo, de vestido o blusa, que se utilizaran como base para la transformaci
on e
interpretacion del modelo a realizar.
(2) La medida de bajada de hombro se reducir
a,
siempre que la prenda lleve hombreras, en
2/3 del grueso de la misma; en cuyo caso
pasamos a aumentar las bajadas de sisa en
cuerpo y las bajadas de copa en mangas.
(Medidas de la tabla, m
as aumentos).
El estudio de la superposici
on de patrones
tiene por objetivo principal, conocer las diferencias que se acusan entre los patrones de distintas
tallas, tanto en medidas verticales como horizontales, partiendo de lneas comunes para su trazado. En patrones sencillos las lneas comunes,
ser
an las siguientes:
- Espalda: Lnea vertical, la de separacion de pinzas; lnea horizontal, la de bajada de sisa.
7

13

2 009 142

- Delantero: Lnea vertical, la de separaci

on del
centro de pecho; lnea horizontal, la de bajada de
pecho.
- Manga: Lnea vertical, la central; lnea horizontal, la de bajada de copa.
- Falda: Lnea vertical, la de separaci
on de pinzas;
lnea horizontal, la de cintura.
- Pantalones: Lnea vertical, la de planchado;
lnea horizontal, la de bajada de caja.
Sobre los patrones base de la talla 42/44 se
trazan los correspondientes a las tallas 50/52 partiendo de las lnes enunciadas anteriormente y distribuyendo las medidas, tanto verticales como horizontales, entre ambos lados de las citadas lneas
comunes.
Si el trazado de los patrones se realiza doble,
se tomara como lnea vertical com
un a todas las
tallas, la central, pasando en este caso las diferencias de medidas a los laterales (se except
ua el
pantal
on).
Una vez estudiada la superposicion de los
patrones base, se pueden realizar ejercicios sobre los distintos costadillos y canes
ues, por serentre otros los patrones que mayores dificultades
presentan al efectuar los traslados de pinzas en
su parte delantera. Tales estudios proporcionan
un conocimiento mas exacto del movimiento de
lneas entre una y otra talla, originando por la
mayor o menor abertura de la pinza trasladada.
Dominada la tecnica de superposicion de patrones, se obtiene una gran facilidad de comprension del escalado por tallas, a
un en las transformaciones mas difciles.
Se presenta a continuacion, la superposicion
de los patrones de espalda, delantero, manga,
falda y pantal
on, correspondientes a las tallas
42/44 y 50/52.
Antes de proceder al escalado se deber
an tener
en cuentas las siguientes consideraciones:
1) Disponer de una tabla de medidas industriales que permita establecer las diferencias, en milmetros, entre las distintas tallas
a realizar.
2) Comprobar que cada pieza del patr
on esta
debidamente referenciada con indicacion del
modelo, talla y n
umero de piezas, as como
las lneas de hilo o contra para su colocacion correcta sobre el tejido.
3) Trazar en cada vertice del patron un angulo
recto, tomando paralelas a aquellas lneas
de referencia que se indiquen en cada patron
o pieza del mismo.
4) Partiendo de las lneas comunes, que en todos los ejercicios se expondran, establecer
en cada punto del patr
on las diferencias
existentes entre las medidas de las tallas a
escalar, situando dicha diferencia en la lnea
vertical u horizontal del angulo, seg
un corresponda.
5) Las diferencias por tallas, se multiplicar
an
por el n
umero de tallas que se desea escalar, consiguiendo as los puntos de referencia
para al trazado de la talla superior o de la
anterior.
8

14
Uniendo los vertices de ambas tallas por
una lnea recta, se obtendran los de las
tallas intermedias dividiendo dicha lnea entre el n
umero de tallas a escalar.

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6) Cuando las diferencias existentes entre las

distintas tallas no sean las mismas, se escalar
an por grupos independientes.
7) Hasta tanto no se domine la tecnica del escalado del estudio base se har
a sobre patrones sin costuras, partiendo de la talla 42/44
hasta la 50/52 inclusive.
Se iniciar
an con los patrones base de espalda,
delantero y manga. Para ello seguiremos distintas
pautas o fases, e indicadas en las l
aminas 11 a 17:
1.Fase: Trazado de angulos rectos en cada vertice
del patr
on (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1).
2.Fase: Situaci
on de puntos de referencia, seg
un
medidas en mm. obtenidas por diferencias
entre tallas, y trazado de la talla 50 uniendo
los vertices homologos de esta con la talla
42 mediante lmeas rectas (diagonales). (Figuras 2-1, 5-1 y 8-1).
3.Fase: Division de las diagonales, que unen los
vertices de las tallas extremas, entre el
n
umero de tallas a realizar trazando a continuaci
on las lneas intermedias. (Figuras
3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas).
Una vez trazados los angulos rectos en cada
vertice del patron (fase 1.), tomando como referencia la lnea central B A, se procede al escalado,
teniendo en cuenta que las lneas comunes a todas
las tallas son: la de bajada de sisa, I P y la de
separaci
on de pinzas, D O R. Tambien se puede
tomar como lnea com
un la del ancho de espalda,
Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para comprobar las diferencias en mm. entre cada una de las
tallas) Figuras 1-1 y 2-1.
- Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, que
se subir
an en el punto C, hombro-escote (lnea
vertical del angulo), obteniendo C.
- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por
talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
patr
on 10 mm., que se repartir
an entre centro
espalda y costado (4 a 6 mm. por talla respectivamente), obteniendo P I.
- Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, que
corresponden igualmente a la diferencia de largos
de talle, medida que se ha subido en el punto C,
hombro-escote, obteniendo C.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla,
que se aumentaran en la lnea V.
- Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. por
talla que se aumentaran en los puntos B, escote
- centro, y A centro-cintura (lnea horizontal del
angulo), obteniendo B A.
- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el centro espalda (B A) se han aumentado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote,
se desplazaran 2 mm. por talla hacia el centroespalda (lnea horizontal del angulo), obteniendo
C.

15

2 009 142

La bajada de escote se mantiene com

un a todas
las tallas, por lo que en el punto B, centro-escote,
se subir
an 5 mm. por talla, lo mismo que en el
punto C, hombro-escote, obteniendo B C.
- Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. por
talla que se aumentaran en la lneta t.
- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. por
talla que se subir
an en el punto H, obteniendo H.
- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por
talla, de los cuales 2 mm. quedan aumentados en el punto C, hombro-escote, aumentando
el milmetro restante en el punto G, hombro-sisa
(lnea horizontal del angulo), obteniendo C G.
- Bajadas de hombro: Com
un a todas las tallas,
por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subiran
5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde por
defecto de lnea al tener m
as profundidad la pinza
de hombro (lnea vertical del angulo), obteniendo
G.
- Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla.
Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5
mm. restantes se subir
an desde el vertice E de la
pinza, obteniendo E.
La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1
mm. por talla (D F). Dicha profundidad puede
transformarse en embebido, haciendo desaparecer
la misma.
- Contornos de cintura: 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr
on 11
mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan en
el punto A, centro-espalda, - el resto en el punto
K, cintura-costado (lnea horizontal de angulos),
obteniendo A K. Unir los puntos de escala y trazar las lneas intermedias, previa division de las
diagonales que unen los vertices de las tallas extremas (para una distribuci
on correcta de tallas
utilizar siempre un comp
as divisor o la regla artesana que utilizada correctamente nos proporcionar
a una buena distribuci
on de lneas). Figura
3-1.
Una vez trazados los angulos rectos de cada
vertice del patron, tomando como referencia la
lnea central, B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las lnes comunes a todas
las tallas son: la horizontal de baja de pecho, P
J, y la vertical de separacion, D O R. Tambien
se puede tomar la vertical del ancho de pecho, Q
Y, por mantener las mismas diferencias en mm.
entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1).
- Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla,
que se escalaran entre el hombro y el talle, seg
un
corresponda.
- Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla,
que se subir
an en el punto C, hombro -escote,
obteniendo C.
Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferencia entre largos de talles se bajaran en los puntos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (lnea
vertical del angulo), obteniendo A K.
- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por
talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
patr
on 10 mm. que se repartiran entre el centro
delantero y costado, seg
un corresponda.
- Separaci
on centros de pecho: Diferencia 4 mm.
por talla, que se aumentar
an en los puntos B,
centro-escote, y A, centro-cintura, aumentando
los 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm.
indicados anteriormente, en el punto I, costado-

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sisa, obteniendo B A I.
- Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla.
Se subir
an en el punto I, sisa-costado, 5 mm. por
talla, para mantener la diferencia de los 2,5 teniendo en cuenta la subida del punto G, hombrosisa, obteniendo I G.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla
que aumentaran en la lnea Y.
- Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, que
se han aumentado en el centro delantero. (Las diferencias entre anchos de pecho y separacion centros de pecho son las mismas).
- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el centro delantero se han aumentado
4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro,
alargar
a 2 mm. por talla hacia el citado centro
(lnea horizontal del angulo), obteniendo C.
- Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla.
Como en el punto C, hombro-escote, se han subido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, se
subir
an 5,5 mm. por talla (lnea vertical), consiguiendo as las diferencias de bajadas, obteniendo
C B.
- Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. por
talla que aumentaremos en la lnea t.
- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla,
de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentado
en el punto C, hombro-escote, aumentando el 1
mm. restante en el punto G, hombro-sisa (lnea
horizontal del angulo), obteniendo C G.
- Bajadas de hombro: Com
un a todas las tallas,
por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subir
an
7,5 mm. por talla, obteniendo G.
- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. por
talla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisacostado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo H
subir
a 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomo
podr
a variar siempre y cuando los correspondientes a la manga se varien en igual medida, obteniendo I H.
- Profundidad de pinzas de costado: Diferencia
7,5 mm. por talla, que se bajar
an en el punto
extremo F del lado inferior de la misma lnea vertical del angulo, obteniendo F.
Se igualan los lados de la pinza, tomando como
referencia el inferior, dando al lado superior igual
medida. Uniendo el punto extremo J del lado
superior de la pinza con el de escala en el costadosisa, se traza la parte de lnea del costado que se
prolongar
a hasta unirse con el punto de subida en
sisa I (J I).
- Separaci
on de pinzas centro de pecho: Diferencia
hacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm.
- Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. por
talla, correspondiendo a esta cuarta parte del
patr
on 11 mm., de los cuales 4 mm. por talla
quedan escalados en el punto A.
Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalaran
en el punto K, cintura -costado (lnea horizontal
del angulo), obteniendo A y K.
Unir los puntos hom
ologos de las tallas extremas
y trazar las lneas intermedias. (Figura 6-1).
Una vez trazados los angulos rectos en los distintos puntos del patr
on, partiendo de la lnea
central, se procede al escalado, tomando como
lneas comunes la central, E F, y la bajada de
copa, C D. (Figura 7-1 y 8-1).
- Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla,
9

17

2 009 142

que se escalaran entre copa y bocamanga, seg

un
corresponda.
- Contornos de manga: Diferencia 15 mm. por
talla, que se escalaran en los puntos C y D,
sangra-sisa, y entre ambos lados (lnea horizontal
del angulo), obteniendo C D.
- Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla,
que se subir
an en el punto E, centro-copa, bajando los 2 mm. restantes, hasta completar la diferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntos
sangra-bocamanga - lnea vertical del angulo- (E
y la longitud total de manga). En este ejercicio
se muestra la manga corta.
- Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla.
Esta diferencia queda aumentada en el punto E.
- Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla,
que se aumentaran por igual entre ambos lados de
la copa (lnea horizontal). obteniendo G H.
- Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. por
talla, que se subiran en los puntos G y H (lnea
vertical del angulo), obteniendo G H.
- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla
que se aumentaran en la lnea V.
- Aplomos centrales de copa: Se desplazar
a hacia
el delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E.
El espacio comprendido entre Y, S e Y S corresponde a embebido que se distribuir
a desde G
hasta H y desde G hasta H.
- Bajadas en el punto sangra-sisa: 1 mm. por
talla. Esta bajada se produce para conseguir mejor forma de curva, una vez cerrada la manga.
- Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm.
por talla, que se escalar
an entre ambos lados de
los puntos de sangra-bocamanga (lnea horizontal del angulo).
Esta medida de escala, se reflejara en el estudio
correspondiente a mangas (tema 4).
Unir los puntos de escala y trazar. Las lneas
intermedias (Figura 9-1)
Cuando la falda y el cuerpo forman una sola
pieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las normas aplicadas en los patrones de delantero y espalda (cuerpo) en lo que respecta a centros y costados. Si la falda es independiente las diferencias,
en medidas de contornos de cadera y cintura, se
distribuye a partes iguales entre centros y costados.
A continuaci
on se muestran varios tipos de fal-

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18

das con sus escalados correspondientes en donde

se recogen las variaciones de los mismos dependiendo de modelos de falda, sin que por ello se
alteren los resultados finales.
Partes delantera y trasera.
Teniendo en
cuenta que las lneas verticales de separacion de
pinzas y las horizontales de cintura son comunes
a todas las tallas, se trazan los angulos rectos, en
cada vertice del patron, tomando como referencia
la lnea central por ser paralela a la vertical de
separaci
on de pinzas.
Una vez situados los angulos se procede a la
realizacion dle escalado seg
un indicaciones adjuntas (figura 64-6).
Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla,
que se aumentaran en los puntos B centro-bajo
y costado-bajo (lneas verticales de los angulos),
obteniendo B.
Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. por
talla de los cuales 10 mm., de escalaran en cada
una de estas partes, distribuidos por igual entre centros y costados (5 mm. por talla en cada
uno de los puntos E, lneas horizontales de los
angulos), obteniendo E.
Contornos de cintura. Diferencia por talla 45
mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden los
contornos de cintura sobre los contornos de cadera, considerando unas diferencias de 40 mm.
por talla, en cada uno de los contornos, distribuidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm.
por talla a cada uno de los puntos cintura-centro
y cintura -costado, puntos A (lneas horizontales
de angulos), obteniendo A.
Una vez realizado el escalado, comprobaremos
al medir el contorno de cintura de la talla 50, que
se corresponde exactamente con la medida de su
talla.
Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. por
tala, que se bajar
an en las lneas verticales de
los angulos con vertice en E, obteniendo E.
Largo de pinzas. Se mantienen igual y en todas las tallas.
Profundidades de pinzas. Se mantienen comunes a todas las tallas.
Una vez situados los puntos de la talla 50, se
procedera a unirlos entre s y al trazado de las
tallas intermedias, previa divisi
on de las lneas
correspondientes.

19

2 009 142

REIVINDICACIONES
1. Metodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado, caracterizado
porque se parte de una sola medida denominada
contorno de busto que se toma ajustada y a la
que se dan las holguras correspondientes seg
un
sea la prenda a confeccionar y que para realizar
el patr
on tipo habr
a de partirse de medidas industrializadas de manera que una prenda pueda
vestir a tres constituciones diferentes dentro de
una misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpo
debidamente proporcionado, la mencionada medida del contorno de busto, tomada como base de
partida, ha de corresponderse con la mitad de la
estatura, y la talla, con la mitad del citado contorno de busto, con lo que la denominaci
on de
la talla corresponde a la mitad del contorno de
busto justo, la mitad de cadera y estatura correspondiente, teniendo en cuenta que el contorno de
cadera sera superior al del busto en 4 cm. aproximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer,
la correspondiente a la estatura media, es decir
165 a 168 cms., a partir de la cual la evoluci
on
es desfavorable al irse perdiendo las proporciones
al aumentar los contornos sin variar la estatura,
con lo que el estudio de los tallajes responde a la
evolucion progresiva de los aumentos, cuyas diferencias por tallas, en contorno de busto y cadera,
es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que por
cada 4 cm. que difiera la estatura de la media
indicada, habr
a que aumentar o disminuir 1 cm.
en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 en
largos de manga y 2,5 cm. en largo de pantal
on,
lo cual se deduce al haber dividido, la estatura
media, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta,
siempre, que se parte de la medida de contorno de
busto justo que es la mitad de la estatura, y que
al largo de talle de espalda es 1/4 de la misma,
habiendose partido del contorno de busto justo
para hallar las medidas verticales o largos y del
contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos.
2. Metodo seg
un la reivindicaci
on 1, caracterizado por el hecho de que una vez halladas
las diferentes medidas base se compone el trazado
de un patr
on industrial en una serie de fases haciendo corresponderse, entre s, las distintas lneas
coincidentes que modelan las formas del cuerpo y
en una primera fase se parte de un angulo recto
cuyo lado vertical es la lnea central del patr
on y
el lado horizontal con la parte superior del mismo
y, a partir del cual se confecciona el rectangulo
de la segunda fase y que adopta las siguientes
medidas, la del lado vertical o largo de talle es la
mitad del contorno de busto justo y la del lado
horizontal o ancho ser
a 1/4 del contorno de busto
justo menos una cantidad calculada para retraso

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de la lnea del costado, pasando a la tercera fase

y en la que, dentro del rect
angulo, se sit
uan las
lneas que delimitan el espacio sisa y la situacion
de las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que se
completa el trazado de las lneas que delimitan al
patr
on y que, a su vez, siguen formando angulos
rectos, el ancho y bajada del escote, el largo y
bajada del hombro y, una vez trazada la lnea de
hombro, se traza un angulo recto con vertice en
la terminal del ancho de escote, de forma que la
lnea vertical forme angulo obtuso con la horizontal de bajada de escote, con la diagonal de escote
que sirve de referencia para un correcto trazado
de la forma del mismo y, seguidamente, el largo y
la profundidad de la pinza de hombro, para poder
trazar otro angulo recto, con vertice en el terminal
del largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, con
terminal que sirve de vertice a un nuevo angulo
recto, la diagonal de la sisa, con los aplomos en
la marcacion intermedia de la fase anterior, indicando, seguidamente, el largo y profundidad de
la pinza de talle y el ancho de cintura y subida
en cintura - costado, pasando a dar la forma del
patr
on en la quinta y u
ltima fase en la que se
delimitan las formas de escote, sisa y costado.
3. Metodo, seg
un las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que partiendo
de los patrones de tipo se puede obtener, de forma
abreviada, toda la gama de las distintas tallas de
un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de
ellas y estableciendo, en puntos determinados del
patr
on, las diferencias existentes entre las mismas
y que guardar
an estrecha relacion entre s, tanto
en medidas como en formas de lneas y que parte,
en principio, de la proyecci
on de angulos rectos
en determinados puntos del patr
on, cuyas lineas
sirven para situar las medidas, en milmetros, entre el patr
on base y la talla o tallas que se deseen
escalar.
4. Metodo, seg
un la reivindicaci
on 3, caracterizado por el hecho de que para proceder al
escalado de patrones se debe disponer de una tabla de medidas industriales, comprobar que cada
pieza del patr
on este debidamente referenciado,
trazar en cada vertice del patron un angulo recto,
tomando paralelas a aquellas lneas de referencia
que se indique, pudiendo constituir tres fases de
las que la primera ser
a el trazado de los mencionados angulos rectos, la segunda situar los puntos de referencia obtenidos por diferencias entre
tallas y uniendo los vertices homologos mediante
lneas diagonales y la tercera dividir estas diagonales que unen los vertices de las tallas extremas,
con una serie de puntos, seg
un el n
umero de tallas
a realizar, trazando, a continuaci
on las lneas intermedias contorneando el patronaje.
5. Metodo para obtener patrones de tallaje
industrial y su escalado abreviado.

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