Cursode Diseiio de Modas

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Y SOCIOLOGIA DE LA MODA 5

Historia social del traje. Evoluci6n de la moda

Los cambios en el traje

del siglo XVIII al si 0 XIX

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1

Introducci6n

Desde un punto de vista social y politico, los siglos XVIII y XIX resultan claves en el advenimiento de 10 que en historia se conoce como 1a Edad Moderna. En toda Europa, pero especialmente en Francia, la Ilustracion y, sobre todo, mas adelante, la Revolucion Francesa, van a ser acontecirnientos que marquell el desarrollo de los hechos futuros y el destine de los pueblos.

Como siernpre, la evolucion del traje en estes dos siglos, partiendo de los prendas fundamentales del siglo anterior, va a estar estrecharnente ligada a estes acontecirnientos sociales y politicos. Vamos a verlo seguidamente,

El siglo XVIII

El siglo XVIII es el siglo de la entrada en los "tiempos modern os" . Durante esta centuria se producen multitud de acontecimientos de todo tipo: sociales, politicos, culturales, industriales, etc, pues es el siglo de las ideas: del "despotismo ilustrado" en 10 politico y de Ia "Ilusrracion' en 10 cultural.

La Ilustracion, movimiento cultural europeo, centrado especialmente entre 1715 y 1789, tuvo la clara finalidad de disipar las tinieblas de 1a humanidad mediante las luces de la razon; 1a Ilustracion cree en e1 progreso obtenido a traves de 101 razon y en la posibilidad de instaurar 1a felicidad en la tierra y de mejorar a los hombres, de por S1 buenos.

En 1789 estalla la Revolution Prancesa, donde 1a burguesia derriba a1 antiguo regimen monarquico, aeontecimiento fundamental en la epoca moderna.

En cuanto a 1a moda, existe una relacion 111UY intima entre las corrientes indumentarias y los hechos politicos y sociales que se van produciendo a 10 largo del siglo. Asi, pues, las modas son muy cambiantes debido precisarnente a los continuos cambios 50- ciales que se producen.

El advenimiento de los "borbones" (dinastia de reyes francesa) 011 trono espafiol, trae consigo el rriunfo

de las modas francesas en Espana. Por otra parte, el poderio de Inglaterra va creciendo: y, como consecuencia, rambien crece la influencia del vestir Ingles en el res to de Europa, incluida Francia. Si embargo, Francia sigue siendo el pais que marca la moda en Europa, razon por la que tanto en el siglo XVIII como en el XIX nos referiremos solo a la moda de este pais.

El traje masculino en el siglo XVIII

Luis xv, nieto de Luis XlV, a qui en sucedio en el trono, reino en Francia la mayor parte del siglo XVIII. Las tres prendas esenciales del traje masculine en la epoca de Luis XV son:

• El justacorps 0 casaca

• La chupa 0 especie de chaleco Call mangas

• E1 calzcn.

Como puedes apreciar en la figura 1, los faldones de la ct1saca se prolongaron hasta debajo de la rodilla; esta prenda que, como sabes, ya se utilizaba en el siglo anterior, solia llevarse desabrochada por delante, perrnitiendo que se viera 1a chupa, que era un chaleco que llegaba hasta medio musIo y se abrochaba al talle.

La figura 1 tambien nos muestra que las man gas de 101 casaca llegaban hasta la altura del codo y terrninaban en una arnplia vuelta que partia del inicio del a11- tebrazo, por 10 que se veia 1a manga de la carnisa adornada con un pufio de eneaje.

Estas tres prendas: casaca, chupa y calzon, (en frances habit 0 fmc, oeste 0 gilet, culotte 0 pantalon), elementos esenciales del traje varonil, persistieron durante todo el siglo XVIII, aunque con algunas rnodificaciones que a continuacion verernos.

Evolucion de la casaca, fa chupa y el calxon en el siglo XVIII

• La casaca 0 jusracorps se conocio en el resto de Europa hasta finales de siglo como casaca "a la france-

3

:igui'a 1, Traje masculine del siglo XVIII.

sa". Durante la primera epoca, Ia parte superior de los pliegues llevaba botones, rnientras que durante la segunda epoca, por influencia de 1a casaca militar, tuvo una serie de modificaciones: un mayor corte de sesgo (es decir, 1a sisa de 1a manga era mas abierta aunque despues se estrechara), los faldones mas cortos y las mangas mas estrechas y largas.

El -resultado final de la evoluci6n de esta prenda en .te periodo fue el frae' 0 casaca sin botones.

Tambien hi chupa 0 veste sufrio algunas modificaones, que se concretaron en la disrninucion de sus mensiones, aunque, dentro de esta disminucion, te ehaleeo podia ser mas 0 menos largo.

A partir de 1730 comenzaron a ajustarse los calzo~s sobre las medias mediante unas hebillas, costurn.e que se rnantendria hasta 1760.

Figura 2. Varladones de la casaca y de la chupa en el siglo XVIII.

En cuanto al colorido, se utilizaban las telas de__E2:: . lores lisos, de manera que la combinacion del traje ··masctilino era: casaca 0 trac azul, chupa lila Y'J~21Izones amarillos. En la figura 2 puedes observar e~s't~s variaciones de la casaca y la chupa con respecto a la figura 1.

.. S610 a partir de 1778, can el reinado de Luis XVI, nieto de Luis Xv, se ernpezaron a utilizar las telas listadas y se produjeron los siguientes cambios:

e El frae tenia el talle alto y llevaba eI cuello vuelto y planchado a modo de solapas.

e La casaca qued6 relegada a trcje de gala, usandose solamente en la Corte.

e La corbata se redujo a una banda de muselina anudada.

En Espana, se sigue tambien la moda francesa en el vestir, Un ejernplo de ello 10 tenemos en el retrato de Gaspar Melchor de JoveUanos realizado por Goya a finales del siglo (Fig. 3).

lnfluencia inglcsa en la moda masculina de Francia

En Inglaterra, por estas fechas, el traje se habia democratizado hacia ya algunos afios, convirtiendose en menos lujoso y mucho mas practice. Como deciamos a1 principio de la leccion, estas caracteristicas del traje Ingles inBuyeron en la sociedad francesa del siglo XVIII.

Las prendas de origen Ingles que tuvieron mayor exito en Francia fueron las siguientes:

.. La leuita a fa inglesa, similar a la anterior casaca, pero acompafiada de calz6n de piel y botas de cafia vuelta.

.. El frae a la inglesa, completamente abotonado y acompafiado de betas.

• El redingote a la inglesa . ..Esta prenda (Fig. 4), que se importo de Inglaterra durante el reinado de Luis Xv, se componia de solapas separadas que se sujetab an con botones; iba cefiida al talle mediante un cinturon y tenia faldones que llegaban hasta media pierna; sobre el faldon Izquierdo se apreciada un largo bolsillo vertical. Se utilizaba, ademas, una pequefia esclavina 0 capa cota sobre los hombres, encima de la cual se colocaba un cuello que servia de bufanda.

El redingote era un prenda utilizada para los viajes, 1a caza y, en general, contra el frio y la lluvia.

El traje masculine a partir de 'la Reuolucion Francesa

La igualdad entre las clases sociales que trajo consigo la Revolucion Francesa en 1789, 1a cual acabo con el antiguo regimen monarquico, llevando a la guillotina a los reyes Luis XVI y Maria Antonieta, tuvo tambien sus repercusiones en e1 vestir, convirtiendose la indumentaria en algo mas simple, uniforme y algo descuidada, aunque en los ultimos alios del siglo se supero esta simplicidad en el vestir, pasindose a una mayor elegancia.

Asi, pues, como decimos, surgieron con la Revolucionlos sans-culottes (sin ealzones), es decir, se abandonan los calzones por un pantalon can puente (au pont). Tambien se llevaba un chaleco 0 chaqueta corta can botones metalicos y un cuello alto que se denomine cannahola (Fig. 5).

Pero, como indicamos anteriormente, de los sin calzones se paso al denominado traje frances (Fig. 6), conocido pOl' $U elegancia internacionalmente, quese caracterizo por llevar un redingote muy entallado y el calzon bastante ajustado y largo, de forma que cubria la parte alta de las botas. Por 10 demas, las casacas se llevaban cruzadas, con mangas largas y un pequefio cuello que solia ser de color negro 0 morado. Se continuo con el uso de las corbatas.

Pigur« 3. Retsato de Gaspar Melchor de jOl'elimtOs, realizado por Go)'a.

5

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Gigtlra 4. E{ redingote. A

Figura. 6. Traje frances de la epoca de la Ret101ucion, caracterizado por S11 elegancla en reaccion al "sans culotte",

,1

4ig1lra 5. Sans culotte, traje tipico frances de la epoca de a Revolucion Francesa.

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Figura 7. Traje femenino del siglo XVIII.

El traje femenino en el siglo XVIII

La indumentaria tipica femenina de este siglo responde a los conocidos trajes volantes y los watteau, disefios del artista de este nornbre A. Watteau, que tienen como caracteristica principal los pliegues, los cuales salian de la espalda hasta juntarse con los de la falda, que se recogia con la mano 0 se apuntaba con

alfileres. .

Las faldas destacaban par su movilidad y amplitud, esta ultima conseguida gracias al gran invento de la epoca: los paniers, los cuales podian variar en forma y dimensiones.

Los paniers 0 tontillos los recibieron los franceses como importaci6n espanola, pues eran una variedad del guardainfante espafiol; sobre ellos se colocaba 1a falda de tela gruesa, engornada y armada con una prenda interior compuesta de juncos 0 ballenas y conocida en esta epoca con el nornbre de crlarde. En la

figura 7 puedes observar todo estos detalles del traje femenino de esta epoca.

Los aros del panier eran de hierro 0 madera y en un principio eran tres, pero posteriormente aumentaron hasta llegar a cinco, e incluso a ocho en e1 panier ingles.

Los paniers 0 tontillos, preferidos en forma de embudo en las primeras decadas del siglo, tomaron despues forma de campana, nueva moda que se censerv6 hasta 1750. La falda, a su vez, creci6 por los lades formando el doble tontillo 0 panier doble.

El panier se relaciona no s610 con los trajes watteau, sino tambien can los trajes volantes, que podian llevarse sin cefiir 0 alga ajustados hasta medio busto.

La cotilla a corps, conocida posteriorrnente como corse, cornprimia can su emballenado e1 pecho y, en particular, el bajo vientre (Fig. 8), formando con el panier 0 tontillo (Fig. 9) un arrnazon oculto del traje complete.

La moda de 1a doble falda que surgio en el siglo anterior perdur6 en el siglo XVIII, pero con la novedad de que se dejaba ver el tontillo; para ella no se levantaba la sobrefalda sino que se dejaba abierta por delante en forma de triangulo,

Evolucion del traje femenino en el ultimo tercio del siglo XVIII

La primerc etapa del reinado de Luis XVI, en el ultimo tercio del siglo, se caracterizo por la frivolidad y la exageracion, 10 cual tuvo sus repercusiones en la forma de vestir, Asi, las mujeres llevaban grandes paniers 0 tontillos sobre los que se colo caban sobrefaldas de gran riqueza y muy adornadas, induso e1 calzado se recama con pedreria (Fig. 10).

Pero este estilo sufri6 variaciones a 10 largo del resto del sigh Podemos sefialar dos etapas diferentes:

" Una primera etapa de acentuada simplicidad, en la que se prefieren las telas de tonos claros, se sustituyen los grandes paniers por simples abultadores y no se utilizan tantos adornos de lazos y cintas,

" Una etapa posterior caracterizada por la influencia inglesa, en 10 que mas destacable es que la lndu-

Figura 9

Fignra 8

Figura 10

Figura 8. Corse. "

Figura 9. Panier 0 tontillo.

Figura 10. Traje [emeninaeii el Ii/timo tenia del siglo XVIII,""

9

mentaria femenina adopto en parte los caracreres de Ia masculina.

En este riempo se utilizaba la casaca 0 casaquin, que no era otra cosa que el frac masculine adaptado a 1a rnoda femenina (Fig. 11).

Una prenda que tuvo gran difusi6n a partir de 1781 fue la camisa a la reina, que en realidad consisria !11 un traje vaporoso de gasa 0 seda para llevar por :aSa.

Por ultimo, destaquemos que a finales del siglo x::.VrIr, tras el triunfo de la Revolucion Francesa, se istilaban verdaderas tunicas de gasa, lino 0 batista, Jue recordaban las tunicas romanas en las que se bus.aba modelar el cuerpo. Asi, pues, quedaron suprimilos el corse, la carnisa interior y las enaguas.

'31 traje a fa polaca 0 a la reina

Antes de finalizar este gran apartado sobre el traje emenino del siglo XVIII, es necesario que destaquenos el traje a la polaca (Fig. 12) 0 a la reina, como ambien se le conocia, por la importancia que tuvo urante el periodo del reinado de Luis XVI, de 1774

1792, que en todas sus variantes presentaba los 51- uientes elementos:

,Cuerpo y faIda de una sola pieza de arriba a abajo . Un alzafaldas

Una sobrefalda que, adernas de ir abierta pOl' delante, formaba dos faldones laterales y uno posterior llarnado colo.

Otras variantes del traje a la polaca fueron:

El que se usaba en invierno: que llevaba unapequefia caperuza y el nivel inferior de los f:'tldones ribeteados quedaba nmy alto.

EI traje a la circasiana: can los tres faldines de igual longitud y las mangas en forma de embudo que podian prolongarse hasta las rnuiiecas.

Los trajes a Ia polaca inglesa: diferenciados de los anteriores pot'que el corpifio se abrochaba pOl' detras y llevaban un fald6n delantero,

Figura 11

Figum 12

Figura 11. Traje [emenino elm casaquin de it!flujo de fa moda illg1esa.

Figura 12. Traje a la polaca 0 a la reina,

Figura 13. Retsato de la familia de Carlos IV, realizado por GOl'a.

Y acabamos este periodo dedicado al traje del siglo XVIII con el retrato de fa familia de Carlos IV, obra rambien de Goya a finales de siglo, cuya reproduccion puedes ver en la figura "13, en donde se aprecian

gran parte de las caracteristicas del traje femenino de la epoca que acabamos de rnencionar, a pesar de que se trate de indumentaria espafiola.

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2

El siglo XIX

E1 siglo XIX se inicia en Francia con Napoleon en el poder y con la instauracion de su Imperio. En las artes se vive la epoca del Neoclasidsmo, caracterizado por el resurgimiento de 10 clasico -griego y romanoy una gran devoci6n por 10 antiguo. En esta epoca, y debido a Ia gran influencia de Napoleon, es cuando surge en Francia el estilo imperio, bas ado en las formas clasicas, pero intentando reproducirlas de modo mas majestuoso, y severo y perfecto, si cabe; este estilo, como verernos mas adelante, se manifiesta tambien en la indumentaria.

E1 siglo XIX es tambien a partir de 1830 el siglo del Romantidsmo, que es una escuela cultural y literaria extrernadamente individualisra, que huia de las normas tenidas como clasicas. Como es l6gico, 10 romantico rambien se dej6 no tar en el vestir.

Francia, y concretarnente Paris, sigue siendo e1 centro de la moda europea, aunque cada vez es mas importance la influencic de Ia moda inglesa.

Por otra parte, en este siglo se producen inventos muy importantes para la confecci6n de los trajes, como el telar Jacquard 0 la rnaquina de coser.

El traje femenino en la prirnera mitad del siglo XIX

Primera decada

Durante aproximadamente la dos primeras decadas del periodo comprendido entre 1800 y 1850, cabe destacar como nota principal que el traje femenino, en consonancia con el "estilo imperio" que irnperaba en las artes, ~_~l1nas Jjg~£9"~<i~~gt:1~~~l1"l()s. estado viendo llasta.<!hgE~ a 10 largo de esta historia del

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Figura 14. "La coronation de Napoleon I en Notre Dame", obra de Jacques-Lollis David.

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Figura 15

FiglJra16

Figura 15. liaje [emeuino ell la primera decada del siRIa XIX.

Figura 16. Traje [emenino en la segunda decada del sigia XIX.

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traje, en una intento de volver a la estetica clasica del traje griego y romano; y tendremos que esperar hasta los alios 20 de nuestro siglo para encontrar vestidos femeninos con estas caracteristicas.

Un ejemplo de ello puedes verlo en 1a obra La (0- tonadon de Napoleon I en Notre Dame, pintada por Jacques-Louis David en 1804 (Fig. 14). Observa los vestides de las damas que se hallan en la parte izquierda del cuadro.

En la primera decada del siglo, el vestido parecia un carnison muy ligero que tenia un amplio escote. Los echarpes y los chales -prendas en forma rectangular, mas 0 rnenos anchas, que se colocan sobre la indumentaria y que siguen utilizandose en la acrualidad- estaban de plena moda. El echarpe es una variedad del chal consistente en un trozo de tela largo y estrecho . que las mujeres se ponen sobre los hombres y la espalda. En la figura 15 puedes ver con mas detalle como era el traje femenino de esta primers decada del siglo.

Segunda decada

Afios mas tarde, en la decada de los 20, el vestido femenino presenta algunas variaciones que consideramos importantes, Fueron las siguientes:

Hasta ahora y durante casi los ultimos veinticinco afios, la cintura se habia marcado muy alta, pero en esta etapa vuelve a SLl altura normal y se hace mucho mas estrecha. Como puedes imaginar, esto significa que vuelve el corse como elernen to esencial del vestido.

Las faldas solian ser estrechas pero con vol antes en la parte inferior 0 con adornos. Las mangas se ablusaban a la altura de los hombres y se cubrian con otras mangas de gasa transparente (Fig. 16).

Tercera decada

En la decada de los 30 las faldas se hicieron mas cortas y mas anchas y las mangas eran excesivarnente grandes.

Durante este periodo, el cuerpo de los vestidos se hizo mas amplio, Ilevandose durante el dia una gorguera y por la tarde un escote bastante grande.

Sobre los vestidos de dia, las mujeres se ponian la pelisse. Se trataba de una prenda de abrigo que tenia unas mangas muy grandes. Los vestidos de noche los cubrian con capas de diferentes modelos.

Tanto durante esta etapa como en el resto del siglo, estuvieron de moda los manguiu», especie de C1- lindros de tela 0 piel que se utilizaban para proteger las manes del frio, los wales se fueron llevando progresivamente mas pequefios a me did a que pasaba el tiempo.

En cuanto a los complementos, era muy cornun el usa de abanicos par la noche, tambien se usaron los parasoles y las joyas ..

Cuarta decada

En la decada de los 40 tambien hubo variaciones, ya que las faldas volvieron a ser mas largas, las man-

Figllra 17. Tra]« [emenino en fa marta decada del siglo XIX.

gas ya no eran tan grandes y el corse se ajustaba mucho al cuerpo para conseguir un "talle de avispa", muy a la moda del Rornanticismo propio de estas fechas (Fig. 17).

El cambio respecto al colorido es muy grande, ya que mientras en la decada anterior los colores que se utilizaban era muy llarnativos, ahora estan de moda colores mas pard os, como los verdes oscuros y los marrones,

Los chales seguian estando de moda.

Durante esta epoca estaba bien visto que las mujeres no hiciesen nada, es decir, que no desernpefiasen ninguna actividad digamos que productiva, cosa que se reflejaba en su indumentaria. Sin embargo, algunas mujeres.~~.~ .... !~hI:J;l~l?ll_d.I1t~I:S~d. ... ~i~~d.~i,§~yt()fl1arQD, .... la eqUl-iacloncomo un simbolo de igualdad., As! que en esEosai'ios estuvo de moda laindll~entaria para uloiitaf; quese componia de las siguientes prendas:

• Sombrero de cop a con velo holgado

"'---"~"~',""---"~~,o. __ ..•. ,"._ ••.. ~.,, " .. , .. ~ ---- .. ~""o,~.~.~. _ •••

• Cll~gt:et~ de hombre

• Corbata y cuello masculines

• Falda con mucho volumen

Como puedes observar, ,el traje de montar solarn.egte.. tenia toques masculil~OS: d.eciiifuraJ5ata arriba, pues 1a parte inferior estaba constituidapor .unafalda, 10 cual hacia que este atuendo no fuera todo 10 practice] quepodda haber sido de haber adoptado, conlosehizo bastantes aiios despues, el pantal6n para montar a caballo. Pero esto era impensable para una mujer de esta epoca.

Tiajes de dfa y trajes de neche

Durante esta prirnera mitad del siglo XIX que estames comentando, pOl' primera vez podemos diferenciar entre los trajes de dia y los de neche, debido quizas a que en el siglo XIX surge en las mujeres la aficion por la equitacion y se masculiniza el traje que se lleva durante el dia, aunque solo sea de cintura para arriba.

La caracteristica principal de los trajes de noche es su amplio escote, que podia ser recto por debajo de

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los hombres, 0 bien con un pequefio entrante en el centro, como e1 que te mostramos en 1a figura 18.

E1 cuerpo del corpifio tenia una punta en su parte inferior que apuntaba hacia abajo, similar a la cotilla o corse que te rnostramos en 1a figura 8.

Pero seguramente pensaras: ~el escote era Ia unica diferencia que existia entre el traje de noche y el de dia? No. habian mas diferencias pues los tejidos eran diferentes; asi, los trajes de dia solian estar confeccionados en velarte, fular, organdi, tartalana y tejidos similares, Por e1 contrario, los vestidos de noche se confeccionaban con telas mas sofisticadas, como el terciopelo 0 la seda.

Figura 18. Escote del traje JemettiflO del siglo XIX.

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El traje fernenino en la segunda mitad del siglo XIX

La crinoline

La caracteristica mas importante del traje de la mujer en esta segunda mitad del siglo XIX file la gran voluminosidad de las faldas. Esto era posible gracias a la utilizacion de Ia ainolina, nornbre que ahora se Ie da al arrnazon interior, el cual esta formado de arcs de acero flexible.

La crinolina hizo que cada vez las faIdas fueran 111.aS volurninosas, debajo de las cuales vestian una especie de pantalones largos confeccionados en lino y con encaje en su parte inferior (Fig. 19).

Figura 19

Figura 20

Figura 19. Los »estidos con erinolina fueron caracteristica priucil'al en ei traje femmino de la seguuda mitad del siglo XIX.

La dama mas importance en Francia en estos afios fue la emperatriz Maria Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleon III. Observa en la figura 20 un retrato de la misma en el que se pueden apreciar las caracteristicas del traje femenino que acabamos de citar.

Surge el disehador de moda, La maquina de coser y los tintes de anilina

Un hecho que infhryo en la moda femenina de esta epoca fue el que los disefiadores ya no son rnujeres humildes, como hasta entonces habia sucedido, las cuales se desplazaban a casa de sus clientes. Ahora son los hombres quienes realizan este trabajo, el cual adquiere un mayor reconocimiento social. Surge el

Figura 20. La emperatriz Maria Eugenia de Montijo, esposa de Napoleon III.

17

Figura 21. Ell'olison es fa pieza caracterlstica del traje jemenino de finales del siglo XIX.

1.8

diseiiador de modas, como Worth, quien eXlg1a que fueranIas senoras las que le visitaran a el, las cuales, ademas, debian ir recornendadas por alguien de relieve para que el disefiador se dignara a diseiiar para ellas.

Otro hecho relevante que tambien influy6 en la rnoda fue la aparici6n de la maquina de coset y de los tintes de anilina, instrumentos que agilizaron, por una parte, la confecci6n de los vestidos y, por otra, ofrecieron la posibilidad de estampar tejidos y conseguir colores brillanres en las telas.

Caracterlsticas y evoludon del vestido en esta epoca

Durante este periodo existian dos clases de vestidos:

.. Los vestidos estilo "princesa" 0 de una sola pieza .

.. Los vestidos de dos piezas que tenian la falda separada del cuerpo.

El cuerpo de los vestidos era fiUY ajustado y se ceilia a las caderas. Esto se lograba gracias a un corse largo y muy cefiido. Las mangas de este cuerpo eran, generalmente, ajustadas.

A finales de 1870 se introdujeron en la moda las siguientes variantes de vestidos:

.. Un vestido Hamado "vestido-jersey" que estaba confeccionado en punto .

.. Un vestido Hamado "vestido de te" que iba muy suelto y dejaba ver el corse que llevaba debajo.

A principios de la decada siguiente, la de 1880, las faldas se llevaban drapeadas con pliegues horizontales, y a mediados de la misma, se Ilevaba el polison, especie de abultador 0 ahuecador, que ahara estaba realizado can hilos de alambre (Fig. 21).

Acabamos este apartado dedicado al traje femenino del siglo XIX, indicando un heche que se produjo en estas fechas y que esei muy relacionado can 10 que venimos estudiando en la segunda parte de estas leeciones dedicadas a la sociologia de la moda. Segun los

estudiosos de la moda, durante esta decada apareclO un rnovimiento que estaba en contra de las incomedidades y la [alta de higiene que la moda en aquellos momentos comportaba, y que se denomino "Movimiento para el Traje Racional".

Los miernbros de esta corriente seguian la moda pero con trajes mas sueltos y sin corse, A estas personas Ia sociedad les dio posteriorrnenre la razon, cuando la mujer paso a formar parte de la vida activa y el corse dej6 de estar de moda.

19

r

El traje masculino en la primera mitad del siglo XIX

Aunque no 10 hemos dicho aun, durante el siglo XIX las mujeres inglesas irnitaron 1a moda fernenina francesa, Sin embargo, en 1a moda masculina ocurrio 10 contrario, pues, 10 rnismo que en el siglo XVIII, fueron los hombres franeeses los que siguieron fielmente la moda de influencia inglesa, aceptando totalmente eI traje ingles.

Primer periodo. El dandi

En estes primeros afios del siglo XIX se llamo dandis a un grupo de jovenes pertenecientes a la mas alta sociedad inglesa, que se atribuia el derecho exclusive de dictar la moda en todas las cuestiones, pero sobre todo en el vestir, Lord Byron en Inglaterra y el conde Orsay y el poeta Baudelaire en Prancia.Tueron autenticos dandis.

Lo mas importante de la moda del dandismo, estilo que perduro durante una gran parte del siglo X[X no solo en Inglaterra, sino tarnbien en el resto de los paises europeos, era que las prendas no presentasen ninguna arruga y que se cifiesen al cuerpo como una segunda pie1.

Otra caracteristica de esta indumentaria fue la sobriedad. ~C6mo podemos contrastar esra afirmacion? Deteniendonos a observar el detalle de que 1a chaqueta ni Ueva bordados ni esta confeccionada en una tela especial, sino todo 10 contrario. Los colores soHan ser el amarillo, el rojo y el azul.

20

Los cuellos eran a veces de terciopelo y los chalecos eran cortes. Los botones de la parte superior de la chaqueta, solian dejarse sin abrochar para que se viera el adorno de la carnisa.

Se utilizaban tanto los calzones cefiidos rnetidos por dentro de las botas, como las medias de seda y zapatillas (Fig. 22).

Figura 22. Traje masculino tiplco del primer periodo del siglo XIX.

Algunos hombres empezaron a vestir 10 que se denomina pantaloons; que eran, efectivamente, una espeeie de pantalones, los cuales podian ser ajustados 0 muy anchos, en cuyo caso se les llamaba a fa turque.

Como corbata utilizaban el llamado stock 0 cuello tieso, ya eonfeccionado, que se ataba por 1a parte de detras.

Segundo periodo

Si bien durante los prirneros afios del siglo XIX, como ya te hemos explicado, el traje masculine tenia como caracteristica principal su sobriedad, en 1a decada de los 20 comienzan a ·surgir extravagancias.

Entonees, 2_cuales eran las caracteristicas del traje de esta segunda decada? Las principales eran las siguientes (Fig. 23):

G Cintura estrecha mediante un corse, extravagancia rnasculina de la epoca .

., Pantalones que llegaban hasta encima de las betas o hasta media pierna, 0 a veces, levaban una tirita bajo del ernpeine, como es el caso del modele que te presentamos en 1a citada figura 23.

o El stock se hizo alto y mas duro .

• Los hombros estaban provistos de hornbreras alrnohadilladas.

Tercer periodo

Al igual que el traje femenino, el traje masculine de 1830 a 1850, se volvio sobrio, por 10 que las extravagancias de los aiios anteriores quedaron pasadas de moda.

En cualquier momento del dia los hombres Ilevabanfrac, prenda que cuando se utilizaba por las tardes solia ser negra.

Los jovenes utilizaban el redingote, prenda de la que ya te hablamos cuando tratamos el traje masculine en el siglo anterior, y que, como te mostramos en la 6- gura 24, tiene como principal caracteristica d que los extremes de 1a parte delantera estaban realizados en una sola pieza, en Ingar de estar corrados.

Figura 23

Figura 24

Figura 23. Nouedades del traje masculine del segundo l'eriodo del siglo XIX.

Figura 24. Redillgote tipico de mediados del siglo XIX. 21

el vepno, una de las prendas mas utiliidas file la americana, traduccion de la palabra "jacet", que tenia los faldones mas cortes que el redinote,

La corbata durante este periodo era pequefia y los ornbres que hacian deporte a veces llevaban pafiue,s sujetos con un alfiler,

Se utilizaban ya para estas fechas pantalones que esban confeccionados en el mismo tejido que las cha.ietas, Este tejido solia ser el dril, 0 tejido ligero, de )lor blanco para verano y las telas escocesas para in.erno,

La prenda de abrigo que mas se utilizaba era el caile, de origeningles, por supuesto (Fig. 25). Destarr, ademas, que sobre los trajes de noche se solian :ilizar capas.

.l traje nlasculino en la segunda ritad del siglo XIX'

En est a segunda mitad del siglo, el traje masculino J presenta muchos eambios en relacion con la deida anterior, puesto que todavia siguen llevandose .endas como el frac, el redingote y Ia americana.

Durante este periodo existe una influencia muy :ande del deporte en la indumentaria, pues empie.n a practicarse nuevos deportes, cosa que dificilrente podia hacerse con los trajes tipicos de la epo\.

El traje de criket que nace en estes afios era como traje de criket actual y podia llevarse con camisa de olores; el traje de caza consistia en una chaqueta con nturon y pliegues y unos calzones flojos con polai- 1; el traje de ciclista consistia en unos pantalones ista la rodilla ajustados y una chaqueta tipo militar mbien muy ajustada,

Como prenda de abrigo estaba muy de moda el mgo chester field, confeccionado normalmente en

Figura 25. El carrik era la prenda de abrigo masculina que se utilizaba a mediados del siglo XIX.

negro, azul, gris 0 marr6n, y que llegaba un poco mas abajo de las rodillas.

Sujetas al abrigo, se llevaban medias y capas denorninadas siverness y ulster.

Entre la decadas de los 80 y los 90 no existieron demasiadas diferencias, exeepto que en los 90 el traje era mucho mas informal. Los pantalones eran de pinzas y los hombres mas atrevidos los llevaban con vuelta.

Las corbatas se vendian ya confeceionadas y los cueIlos eran muy altos y se denominaban dioceer.

23

4-

Sociologia de la rnoda

Los medios

de comunicaci6n social

25

~!fifl~~F2\tr:n~'(:~??Y~'~ ',._ , ..... ,

,t~:)i:_:,:i;:::;::~:.' .': ' ..

Btroducci6n

Los medios de comunicacion social 0 de masas son prensa, la radio, la television, el cine, el libro y el lSCO. Nosotros vamos a estudiar ahora los principas en su relaci6n con el mundo de la moda, es der, la prensa y la television, aunque tambien haremos guna referenda al cine, por la inncgable influencia .ie este ejerce en las masas.

.os medicios de ocial

. /'

comurucacion

El terrnino jneznos de comunicadon social 0 de masas ele emplearse en forma abreviada con el vocable gles de "mass-media", el cual seguro que has escuiado 0 leido en mas de una ocasion.

Estos medics hacen, pues, referencia a la masa. in, por tanto, redes de comunicacion, mas 0 menos ipersonal, dirigidas a las masas.

Los rnedios de comunicacion social tieIl,t;;l'!, como redes imaginar, una gran influt:llc:iat:nlap()~taci6_n2. fluencia que tambien afecta a la propagaci6n de las

ferentes .···11l()4?i.'A't;~~~;d~"~li~~:~i~~~~i~d~d p~e--

conocer cuales son las nuevas tendencias de cada rnporada, los lugares donde adquirir las prendas, los mplementos, etc.

1 prensa

Como sabes, 11:"1?~e_I!:~"ges~!!!:p!l~~_p:1_U1.~iE~!"~_fun~l1_e.?I::I1"l;l ~().~i£(I~Q (tra(lslplsi§I1cle inf()fI1l?c(;i§!l,Qt':. 19l~, de opinior1,~t<:), perc en cuanto a la moda

refiere no podemos considerar a prensas6io"

mo un medio·· de propagacion y difusion de esta, to que> es, adernas, un n1gdio de creaci6n de 11)()~i.

~En que se basa esta afirrnacion? En el hecho de e cuando la prensa -especialmente la prensa que se dica a propagar la vida social de las personas- hace erencia, repetidas veces, a un personaje deterrnina, su forma de vestir puede crear un tipo de moda nereto. Un ejemplo de ello es el caso de algunas

princesas 0 personas de la alta sociedad, como por ejempio, Carolina 0 Estefania de Monaco.

Debido a que los personajes que aparecen en la prensa grafica -0 del corazon-, suelen actuar, se 10 propongan 0 no, como modelos a imitar por una notable parte de la poblacion, 1a prensa especializada en rnodas muchas veces utiliza a personajes famosos para presentar sus colecciones, como es el caso de Miguel Bose, por ejemplo, heche que proporciona una mayor aceptaci6n por parte de los consumidores.

Es necesario destacar que las revistas de moda tienen como funcion basica actuar como intermediario entre los consumidores y la industria de este campo, ya que, como hernos indicado ya en muchas ocasiones, Ia moda debe ser considerada como un pro ducto mas del mercado. (Fig. 26).

Figura 26, La prensa es tambiin intermediarla de moda entre consumidores e industriales. (Archiio Firo-Poto}.

La television

La television es hoy dia uno de los medias de comunicacion de masas que mayor aceptaci6n tiene entre la poblaci6n y, par tanto, uno de los que mas puede influir en el establecimiento de determinadas rnodas.

La proyecci6n de telefilrnes de diferentes paises por 1a pequeiia pantalla, hace que algunos televidentes se sientan identificados con los personajes protagonistas que en enos intervienen, hasta el punto de tratar de imitar su forma de actuar y de vestir. Un ejemplo de ella 10 tenernos en la scrie nortearnericana de finales de la decada de los 80 y principios de los 90, "Corrupci6n en Miami", en la que el actor protagonista, Don Johnson, solia ir vestido siempre con los ultimos

modelos de cierto estilo de moda actual, elegante e informal al mismo tiempo.

Los presentadores de los diferentes programas de television (concursos, musicales, etc) van vestidos segun el papel que deben desernpefiar en dieho prograrna, es decir, no aparece vestido de la rnisma manera un comentarista deportivo que retransmite los partidos desde el propio escenario de juego, que el presentador que, desde el estudio, presenta el programa deportivo.

Estas diferencias, unidas al heche de que los presentadores, al tener que cuidar su imagen al maximo, aparecen vestidos a Ia ultima moda, estan influyendo tambien en el camino de la moda a seguir de los telespectadores.

Otro factor referente a 1a television que ejerce una gran influencia, principalmente sabre los mas j6venes, son los spots publicitarios, los cuales tienen un marcado caracter internacional. Muchos de los anuncios que aparecen en television, sabre todoIos que anuncian marcas extranjeras a multinacionales, son traducciones de los que se emiten en el pais de origen y, generalmente, suspersonajes son gente joven. Esto supoue que los disefios con los que van vestidos sean reflejo de la moda de esosdiferentes paises y, como todos sabemos, estes spots ejercen gran influencia en las personas, especialmente las jovenes, a diferentes niveles (por esc) se emiten). La moda no queda fuera de este juego. En la figura 27 puedes ver un spot publicitario de moda dirigida a los j6venes, spot que, en este case, esti expuesto en la calle a traves de una valla publicitaria, pew que tambien se exhibe en television.

E1 cine

E1 auge del cine produjo la apancion de mites, fantasias, etc. Esto ha heche del cine- un media de comunicacion de masas de gran poder que ha conseguido imponer unos determinados valores y modelos de conducta.

Desde sus cornienzos, el mundo cinematografico ha tenido un valor decisive en el mundo de la moda, ya que la existencia a 10 largo de 1a historia del cine, y tambien en la actualidad, de un amplio abanico de acrores estrellas, ha provocado gue sean imitados, 50-

27

gltYa 27. La publicidad televisiva tiene una clara illtencia en los joveues. {Archive Firo-Poto},

e todo en la forma de vestir, par rnuchas personas: iste recordar los casas de actores y actrices como arylin Monroe, Brigitte Bardot, Marlon Brande,

Estes personajes del cine han marcado unos estilos propios y muy definidos, que han provocado la aparicion de nuevas tendencias en la forma de vestir, 10 que conllevo en su memento, como consecuencia directa, el que se propusieran y realizaran nuevas colecciones de moda siguiendo el estilo de estas estreHas cinematograficas.

Un ejemplo de 10 que acabamos de decir 10 tendriamos en la famosa pelicula "Bonie and Clyde" que cuando se estreno (decada de los 60), creo todo un estilo de moda, sobre todo en los Estados Unidos.

2Se produce el proceso inverse? 51, el proceso inverso tarnbien se produce, es decir, los productores cinemarograficos, en aras a una mayor rentabilidad, euando van a realizar una pelicula tambien se hacen eeo de 1a moda que impera en ese momenta y procurari que se refleje en la pantalla,

Tarnbien podemos constatar que cuando una pelicula se ubica en epocas presentes 0 pasadas, uno de los factores que mas en cuenta se tiene para crear un ambiente idoneo es el vestuario.

A este respecto podernos sefialar 1a pelicula "Armas de mujer" (Working Girls) (Working Girls), en la que se refleja toda la moda de los "yuppies" de finales de los 80. En el caso de peliculas realizadas en la aetnaIidad que estan ambientadas en epocas anteriores, la vestimenta debe estar logicamente acorde con tales epocas; existen muchos ejemplos de peliculas de este tip 0, pero par sefialar s610 uno citarernos la pe1icula "Las amistades peligrosas", en la eual tanto los escenarios como Ia indumentaria de los personajes refleja claramente la moda del siglo XVIII frances,

29

ESCALADOS 2

Patrones base y escalados (I)

31

32

Introducci6n

2Que significado tiene el patron en el mundo de fa moda? Una vez iniciado el proceso de creacion de un modelo por medio del disefio, el paso inmediaro sera la interpretacion del mismo sobre un patron, 10 que nos permitira su realizacion sobre un tejido para, mas tarde, confeccionarlo en tela.

Vamos a estudiar en esta leccion y en 1a siguiente de la asignatura de Escalades el proceso a seguir para la consrruccion de los patrones base de senora con pinzas, delantero y espalda, con sus respectivos escalados, adernas de la utilizacion de las tablas de medi-

~%W3im'il!$>!I)f ~:I'r ill? '!'

das inq:pstrializ;a,cB1, el~mentQ ,basic.cL en . la, . creac.:i§n

de un eatt_oaaje indus,ttifl.

La creacion de los patrones base tiene un claro objetivo; cuando interpretarnos un disefio sobre un patron, tendremos dispuestas unas plantillas sobre las cuales realizaremos todas las variaciones necesarias para conseguir el patron correspondienre a este diseno. Estas plantillas son los patrones base que veremos a continuacion.

El objetivo de estas dos lecciones de Escalades es, por tanto, que ~<?!l.c?:Z£~J:od.9~flpLQ£es~q~Q:mtr_l,lccion de 10sp;ltrQP(':~b:ase"asi como el~Ill~tog.Q_ de_ es~~!~~g"qeJQsmiSlnos. Aunque a ~ces te resulte algo pesado, debes prestar mucha atencion a las indicaciones del texto y seguirlas con las figuras.

Ten presente que 1a comprension y correcta utilizacion de las tablas de medidas y e1 posterior trazado de los patrones base, va a ser la dave para el desarrollo de todos los patrones que irernos viendo en las unidades posteriores.

Utilizacion de las tablas de rnedidas industriales

Posiblemente alguna vez te has visto en la necesidad de solicitar su numero de taUa dererrninado a1 comprar una prenda confeccionada en cualquier tienda de ropas.

,Te imaginas el problema que existiria si los diferentes tamafios que se fabrican de un mismo modelo no estuviesen identificados por tallas? Seguramente deberia uno probarse todos los tamafios disponibles del modele que mas nos hubiese gustado, hasta encontrar el mas'iadecuado a nuestras caracteristicas fisicas.

Es por este motivo que las diversas firmas comerciales existentes identifican, mediante un numero a talla, los diferentes tarnafios realizados sobre un rnismo modele. De esre modo consiguen que su producto de moda pueda ser consurnido por el mayor numero posible de personas.

Como sabes, a1 realizar el disefio de un modele 0 prototipo, obtenemos el patron del mismo en una sola talla 0 tamafio para su representacion sobre el tejido, AI poner esa prenda a la venta, existira una demanda de tallas diferentes a la realizada. Es entonces cuando se precede a 1a fabricacion de los diversos tamafios de la prenda a base de las tallas industrializadas, en donde tenemos, daramente rnarcadas, las diferencias 0 incrernentos que van de una talla a otra.

A continuacion verernos el proceso a seguir para obtener las tablas de medidas industrializadas,

Es muy posible que tli no rengas la necesidad de crear una tabla de medidas industriales, pero, como disefiador, te conviene familiarizarte con la terrninologia de las medidas y el porque de cada una de ellas,

C6nl0 se confeccionan las tablas de medidas industriales

Las rablas de medidas industriales se confeccionan a traves de un muestreo entre la poblacion. Teniendo en cuenta las siguientes variables:

• Estatura

• Edad

• Medidas basicas

• Tipo de prenda a realizar

33

Cuando hablamos de "rnedidas basicas" nos estanos refiriendo a las que puedes observar en la figura l , Son las siguientes:

H~dzontales y perirnetrales: 1. Contorno del busto

2. Contorno de la cintura

3. Contorno de la eadera

4. Contomo del cuello

5. Contomo superior del brazo

,?igura 1. Figura humana: medidas btisicas. .4

Verticales: .

6. Largo del hombre

7. Altura del pecho

8. Largo de talle en el delantero

9. Largo de manga

Siempre hay que tener en cuenta eltipo de prenda a realizar el crear una tabla de medidas industriales. Por ejemplo, no podemos trabajar con una tabla eonfeeeionada para realizar un patron ajustado y luego aplicarla para trazar un patron de manga japonesa; en el primer caso necesitaremos unas medidas y en el segundo case otras muy diferenres, como posteriormente verernos.

Con los datos que obtenemos de las medidas anteriorrnente sefialadas, se consiguen unos promedios 0 grupos de rnedidas, por los euales se observan las diferencias de tamaiio que puede haber entre los distintos tipos de personas: delgadas 0 gruesos y mas altas

o mas bajas.

Dichos prornedios y diferencias son las que van a constituir las diferentes tall as en las tablas de medidas industriales.

Denominaci6n de las tallas

En las tablas que te presentamos a continuacion, tabla 1 para senora y tabla 2 para caballero, la denominacion de la talla la hemos establecido justo en la mitad del contorno del busto (medida tomada justamente alrededor del torax, en su parte mas prominente). 2Recuerdas esta medida? Podemos observarla en la figura 1, punto 1.

Vemos en la tabla 3 de los contornos jusros para senora que 40 es la mitad de 80, 42 la mitad de 84, 44 mitad de 88, 48 mitad de 96, etc.

Cornosabes.rexisten fabricantes que no utilizan la nurneracion de 40, 42, 44, 46, 48 y 50 para diferenciar sus tallajes, sino qne las identifican mediante unas letras. Es muy corriente ver en la etiqueta de la identificacion de 1a talla la letra "P" (tall a pequefia), que puede corresponderse con nuestra taUa 40, 0 la letra "M" (tall a mediana) que se corresponde con una ta-

Medidas industriales para senoras (tallas normales, altura 168 em)

Tabla 1. Medidas industriales para seiiora.

11a 44 6 46, 0 1a "G" (talla grande), que perteneceria a la talla 50.

En los paises de habla inglesa la denorninacion de las tall as se realiza mediante las letras "S", "M", "L", Y "XL", las cuales significan respectivamente: Small = Pequefia, Medium = Mediana, Large = Grande, Extra Large = Supergrande, Es conveniente que conozcas su significado debido a la gran cantidad de prendas americanas gue se cornercializan en nuestro pais y que llevan este tallaje.

S1 en el futuro prestaras tus servicios a una empresa de patronaje industrial y dicha empresa identifiesra sus prendas con Ietras en Ingar de numeros, las tablas con las que estas empezando a estudiar este sistema de patronaje, te seguiran siendo utiles, ya que ahora conoces sus equivalencias. Asi, en ese caso h1-

potetico, cuando nombres el patron, en Iugar del numero que Ie pertenezca, situaras una letra, la que sea equivalente a dicho numero,

En cuanto a la tabla de caballero (tabla n° 2), las taBas tienen las mismas caracteristicas que hemos hablado en el apartado de sefiora.

C61no utilizarernos las tablas

La tabla perteneciente a senora (tabla 1) nos servira para el trazado de los patrones base entallados, que seran el inicio de todas las "transforrnaciones" que podamos realizar, como veremos mas ade1ante en este Curso, concretamente en la ulrimas lecciones dedicadas al patronaje,

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v1edidas industriales para caballeros (tall as normales, altura 168 cm)

=ontornos justos (senora)

Puedes observar en dicha tabla 1 que la medida coespondiente al contorno de busto esta aumentada specto a 10 comentado anteriorrnente sobre los .ntornos tornados justos 0 contornos reales.

Tomemos como ejemplo la talla 44, su contorno ~ bus to justo es de 88 em. Veamos la tabla n° 1 (seira]: la medida del contorno de busto es de 100 1.. 2Por que hemos aurnentado en 12 ern esta meda? Por dos razones principales.

En primer lugar, por conseguir la movilidad imescindible que necesitamos en Ia creacion de un tron base. Si trazasemos un patron sin ningun cellnetro de incremento, seria totalmente imposible su rsterior utilizacion.

)\ Tabla 2. Medidas industriales para caballeros.

Tabla 3. Contornos justos (senora).

La segunda razon nos la da el hecho de contar con 12 em de holgura para encajar una talla. Lo expliearernos con otro ejemplo: supongamos que una senora tiene un contorno de busto real 0 justa de 81 em, nos fijaremos pues en la talla 40. El contorno de busto perteneciente a esta talla es de 80 em. En nuestra tabla de medidas industriales (tabla 1) la medida del contorno de busto pasa a tener 92 em; pOl' tanto, esta senora' nos encajara dentro de 13 talla 40.

Si no hubieramos incremcntado 1a rnedida correspondiente al contorno de busto, tendriamos que erear un mayor' mimero de tallas que nos perrnitiesen poder llegar a cubrir estas necesidades.

Esto ocasionaria un mayor coste de produccion en las prendas a realizar, ya que nos veriamos obligados

cuando realizasemos el escalade de un deterrninado modele a trazar un mayor numero de patrones, 10 que nos llevaria a incrementar el consumo de tejido, confeccion de la prenda 0 modele, etc, etc.

La tabla de caballero (tabG 2) 1a utilizaremos exclusivamente para el trazado de patrones correspondientes a camiseria. Y 5i nos vemos en la obligacion de realizar cualquier otro tipo de prenda, como, por ejemplo, un chaleco, aumentaremos el contorno de bus to en los centimetres necesarios, pero continuaremos trabajando con las dernas medidas de 1a tabla.

Adaptaci6n del tallaje a medida

~Podemos adaptar nuestras propias medidas a la tabla? En la figura 1 te mostramos las medidas basicas que son necesarias a la hora de adaptar un tallaje a rnedida a la tabla de medidas industriales.

Una vez que hayamos efectuado las medidas basicai;-procederemos a dasifitatlisdenttb de Iatabla in= . ai.istrla}izada.Enpiimetlugar veteriiOsqu~ta1ia· se ... Correspoude can el contorno de' busto t6i:iiidosobre ur16fi11Ktn6 6sdbteUh IrlanitftiL

Situado el contorno de busto en su talla cortespondlente, comprobaremos 51 e1 largoa~ta1J~que lielliosi6iilidocoincidec6iiesfa misma taIla. S1 no ,flI(~se:~~.,~plic~rernos sobre el patron Ia medida que hemos ton1ad6, es decii,lirriedidareaIaunqtle'sea

·mayo~~~~~()~·q~~~··i;q~e·~p~~~~~inEitabia.··· .

"'~.. n'" , • "" ... ' " . ""'. a •• " ••• , .... _. .~ ,,-, ..... ,,'

.Procederernos del rnismo modo con el resto de las m~IQas;esaedrcond··coilt6rno cuello, ellargo de manga, el largo de hombre, el contorno de cadera y, por ultimo, con la altura del pecho.

E] resto de medidas necesarias para trazar el patron, las tornarernos de la talla correspondiente a nuesrra medida de contorno de busto.

La tabla de medidas industriales en el patron base

Como puedes observar en la figura 1. las medidas se dividen en dos grupos:

$ Horizontales y Perimetrales (contornos) $ Vetticales (largos).

• AI primer grupo, correspondiente a las medidas hotizoniales y perimetrales {contomos}, pertenecen el contorno de busto, cintura, cadera, cuello y braze.

Las rres primeras, es decir las derivadas de los contomes del busto, cintura y cadera, se aplicacin sobre el patron en su cuarta parte (1/4); y ~por que en su cuarta parte y no en su mitad?, te preguntacis. La respuesta es que un patron, en caso de que el disefio no indique 10 contrario, siempre sera simetrico, es decir, S1 se divide en dos partes, estas deben ser iguales, par 10 tanto, al realizar 1a cuarta parte de un patron y pasarlo al tejido, la otra mitad que no hemos realizado sera perfectamente igual. En orras palabras, al ser el patron simetrico, no es necesario pasar 1a totalidad de Ia medida al misrno, con pasar una cuarta parte nos. dara el resultado que buscamos.

Siguiendo el misrno razonamiento, 1a medida correspondiente al contorno de cueHo se aplica sobre el patron en su quinta parte (1/5). De las cinco partes obtenidas dos de ellas son para el delantero, y otra para el patron perteneciente a la espalda.

Cuando controlernos los escotes formados por los patrones correspondientes al delantero y espalda, verernos que el resultado total del contorno del cuello sed igual a la mitad de su contorno total.

.. Las medidas del segundo grupo, pertenecientes a las verticales 0 largos (largo de talle, delantero y espalda, largo de manga, altura del pecho y largo de hombre), se aplican sobre el patron con las medidas que figuran en las tablas, sin efectuar ningun tipo de operacion sobre ellas.

Las medidas denorninadas de apoyo, que solo aparecen representadas en las tablas (Ia profundidad de sisa, tanto en el delantero como en la espalda, 1a profundidad de pima y los anchos de sisa del delantero y 1a espalda), se aplicaran sobre el trazado del patron con Ia medida indicada en las tablas, siguiendo las instrucciones que posterior mente veremos.

Estas medidas son basicas para el trazado de cualquier tipo de patron, ya que de elias depended la colocacion de las lineas que conformaran el contorno exterior de dicho patron.

Estas Iineas de apoya,aparecen representadas en las figuras de los patrones que posteriorrnente veremos con un trazo discontinue,

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Patr6n base de senora con pinzas (delantero)

Vamos a cornenzar el dibujo de nuestro patron.

Para ello tendremos dispuesto el siguiente material: un rollo de papel continuo blanco (donde dibujaremos el patron), una regia milirnetrada de 60 em, escuadra y cartabon, una plantilla curva (para el trazado de escotes y sisas), un Iipiz de punta dura y fina ($1 es posible un portaminas) y, por ultimo, una goma de borrar,

E1 trazado de cualquier patron se divide en tres partes 0 fases:

• Primera fase: Tiazado del rect!mgulo de construaion.

Siempre que dibujemos un patron el inicio sera el mismo, cornenzaremos por la realizacion de un rectangulo.

• Segunda fase: Situacion de las llneas de apoyo, sobre las cuales iremos disponiendo: escote, sisa, costadi- 110, pinzas, etc.

• 'Iercera fase: 'Iiazado de las lineas que van a componer el patr6n, que son las citadas anteriorrnente: escote, linea de hombre, curva de sisa, costadillo, pinza de pecho. cintura y centro del patron 0 linea del lomo.

En el ejemplo que hcmos tornado antes para explicarte el trazado del patron correspondiente al delantero, hemos elegido 1a talla 40 de nuestra tabla de medidas; pues bien, el proceso a seguir ahora sera el rnisrno para todas las tallas, pero variando 1a medida que Ie pueda 'pertenecer a cad a una de ellas.

Primera fase: rectangulo de construcci6n

Comenzaremos dibujando el rectangulo ABC D (Fig. 2), donde situaremos las medidas correspondientes a 1a cuarta parte del contorno de busto y, en este caso, a1 largo de talle en el delantero.

Tomaremos como ejemplo la talla 40. Observa la tabla n° 1 de senora y comprueba que la medida perteneciente al contorno de busto es de 92 em,

Dividiremos 92 em en cuatro partes iguales (114), el resultado es de 23 cm. En los lados del rectangulo A B y C D situarnos 1/4 parte del contorno de busto, es decir, 23 em, que son los que hemos obtenido para la talla 40.

Cerrarnos el rectangulo por medio de las lineas A C y B D, donde situamos e1 largo de taUe en el delantero, que, en este caso, al ser talla 40 vernos en la tabla n° 1 que tiene una medida de 45,5 em. Por tanto, la distancia A C y 1a distancia B D, sera igual a 45,S en la tall a 40.

Segunda fase: lineas de apoyo

Tiazado de la altura de pecho

En nuestro ejemplo (talla 40), como vemos en la tabla 1, a la altura de pecho le corresponde una medida de 28 em, que colocarernos desde el punto A basta el E (Fig. 3). Podcmos escuadrar con la escuadra 0 el cartab6n apoyandonos en la recta A E para situar E'.

39

C:igtlYa 2. Rectlmgulo de construccibn,

Como en este caso no es necesario escuadrar, dado lue la distancia de A a E es la misma que de B a E', iodemos sefialar el punto E' volviendo a medir 28 .m desde el punto B hasta situar E'. Es conveniente razar esta linea desde el punto E al punto E' con tra:0 discontinuo, como observaras en la figura de nuesro ejemplo.

Irazado de La prifundidad de sisa

Continuamos con las medidas de la tabla 40 que es 1 que nos sirve de ejemplo para toda la leccion. Venos en la tabla 1 que la profundidad de sisa en el demtero mide 21,5 em.

o

Figura 3. Altura de pecho.

Desde el punto B rnedimos 21,5 cm hasta situar el punto E La profundidad de sisa es, por tanto la linea B E (Fig. 4). Escuadramos el pun to F hacia la parte interior del rectangulo, donde posteriorrnente situaremos el punta G.

'Iiazado del ancho de sisa

Corresponde a la distancia situada en los puntos F y G que aparecen en Ia figura 4. Observemos de nuevo la tabla 1, vemos que la rnedida que le corresponde al ancho de sisa para el delantero en la talla 40 es de 6,5 em 40.

Desde el punta F, escuadrado hacia G anteriormente, mediremos 6,5 em, correspondientes al ancho

I

I ~--I

I

I

I

I

I

I

I

Gt

r -6,-S-cm

Figura 4. Profimdidad l' ancho de sisa delantero.

de 515a para el de1antero en la talla 40. A continuacion escuadramos el punto G hasta encontrar la recta A B, en 1a parte superior del rectangulo, como muestra la citada figura 4.

Situadon de fa calda del hombre

Continua observando la figura 4. Seguramente te habras percatado de que esta medida no esta reflejada en nuestra tabla de medidas ~Por gue? Porque esta medida sera siempre fija, 10 que quiere decir que da 10 mismo trazar un patron de la talI a 40 0 de la talla 59, Siempre sera la misma, y en todos los cases aplicaremos 5 em'.

~Por que 5 em? Si tu observas una figura humans te dads cuenta de que los hom bros tienen una marcada inclinaei6n, que en algunas personas puede estar mas aeentuada que en otras.

Las tablas estan eonfeccionadas con un objetivo: nuestro trabajo debe Ilegar al mayor numero de poblacion posible, por tanto hemos de disponer de una medida que pensernos que afecta a la mayoria. En la figura 4 al bajar 5 em desde el punta B hacia el punto H, conseguimos la inclinacion deseada.

Si bajasemos mas de 5 em reduciriarnos el hueeo de sisa demasiado, par 10 que tendriamos que reestrucrurar el patron, 10 que nos supondria no llegar al mayor numero de personas.

Cerramos finalmente e1 pequefio rectangulo formado por los puntos B y H trazando una recta desde el punto H hasta la linea que va desde el punto G hasta 1a recta A B, ya escuadrada anteriorrnente cuando hablamos del trazado del aneho de sisa, coma puedes observar en nuestro ejemplo de la figura 4.

Tercera fase: lineas de Iirnitacion del patr6n

Hueco de escote y trazado de su curva

Volvamos a 1a tabla 1 y localicemos la medida perteneciente al contcrno de cuello en la talla 40.

Esta medida (36 em) la dividimos en cinco partes ya que, como te hernos explicado anteriorrnente, sera el sistema mas adecuado para adaptar en eI patrouel contorno total del cuello.

Para el trazado del escote en el delantero, como ya indicamos anteriorrnente en el apartado "La tabla de rnedidas industriales para el patron base", vamos a urilizar dos quintas partes del contomo total del cueIlo, norma habitual que debemos seguir siernpre que elaboremos patrones.

La distancia A I sera igual a una quinta parte (1/5) del contorno de cuello. En nuestro ejemplo (talla 40) equivaldra a 7,2 em (Fig. 5).

La distancia A N sera. la misma que la distaneia A I, pero sumando 0,5 em. ZCual es el objeto de sumar 0,5 em? Si aplicaramos solamente el quinto de cue-

41

Figura 5. Hueco de escote y traxado de Sit curva.

10, al finalizar el patron y comprobar su recorrido reriarnos que nos faltaria precisamente la cantidad de ),5 em, ya que en los escotes el contorno del delan.ero es 0,5 cm mas largo que el de la parte de detras lei cuello.

Como puedes ver en lafigura 5, desde el punto A lasta el punto N situamosl/5 parte del contorno de .uello mas 0,5 em. En el caso de la talla 40 esta meIida seria la que nos diera Ia surna de 7,2 mas 0,5, re.ultado 7,7 cm.

A coutinuacion unimos el punta I can el punto N oor media de una curva, como puede ver en la citaIa figura 5. Parael trazado correcto de este trazo nos

ayudaremos de la plantilla curva que hemos citamos en la leeei6n anterior de Escalades en el apartado de los materiales.

Tiaeado del hombre

Observa de nuevo la figura 4 en el apartado referente al punto H 0 caida del hombre. 2Recuerdas esta rnedida? Bajabamos 5 em para obtener la inclinacion adecuada.

En 1a construccion de la curva de escote hemos 10- calizado el punto 1. Observemos ahora Ia figura 5.

La linea de hombre es una recta inclinada que situaremos desde el punto de escote I hacia la recta H. (Fig. 6).

Con la regia inclinada mediremos desde el punto I el largo de hornbro. Veamos la tabla de medidas 1, en la talla 40 el largo de hombro correspondiente es de 13 ern. Por tanto, mediremos 13 em en nuestro ejemplo, desde el punto I hasta la recta H, donde situarernos K, como nos muestra la citada figura 6.

Trazado de la curva de sisa

Desde el punto K, que hemos localizado anteriormente como final de 1a rnedida de hombro en la £1- gura 6, trazarernos una curva que roce ligeramente la recta eseuadrada desde el punto G y finalice en el punto F. Puedes observar este trazo en la £1gura 7. Esta curva, a1 igual que la correspondiente a la curva de escote, la dibujaremos ayudandonos de la plantilla curva anteriorrnente citada.

Es conveniente que practiques uniendo puntos elegidos previarnente, para adquirir una mayor soltura en el trazado de lineas curvas.

Situacion del aplomo en la curva de sisa

Ernpecemos explicando en primer lugar que son los aplomos. Los aplornos son unas marcas de referencia que llevan los patrones industriales y sirven de informacion para segundaspersonas. Esto quiere decir que si nosotros trazamos un patron y situarnos un aplorno, en ese punto ira unida otra pieza. Cuando 1a persona que vaya a confeccionar nuestro patron ob-

,

M +10,

.1,,11t. __

n

8

Figura 6. Trazado del hombre,

serve dicho aplomo, autornaticamente sabe que en ese punto tendra que unir una manga 0 cualquier otro tipo de pieza.

En el patron base correspondiente al delantero se situa un aplomo en la curva de sisa, ese aplomos posreriormente nos sera 11 til para la situacion de una manga 0 el trazado de una pieza.

Veamos nuevamente la figura 7. Sobre la recta escuadrada desde el punto G hacia la parte superior del

Figura 7. Trazadode la curva de sisa,

rectangulo, linea A B, medirernos 2,5 em, donde situarernos el punto M.

Hemos elegido esta medida par tener una referencia a 1.1 hora de situar un aplomo. Si en algun momento necesitaras variar esta cantidad, simplernente debes de tener en cuenta una cosa: 1.1 otra pieza 0 patron que tenga que ir unida tendra situado el aplomo a 1.1 misma distancia.

ASl S1, por ejemplo, en el delantero vamos a situar un aplomo a 5 em, cuando dibujemos el patron de la

43

nanga e1 aplomo ira marcado tambien a 5 em. Tene.nos situado M en la recta G, ahora apoyandonos en \1 G, escuadramos M para situar el punto M' en 1a zurva de sisa.

Localizacion del centro de piruzas

E1 patron base con pinzas 0 entallado de senora eo.respondiente al delantero, lleva situadas dos pinzas. .Jna de elias se localiza en la cintura, Ia segunda en a costura lateral costadillo.

Cuando situamos una pinza en el patron, tenemos pe pensar que objeto tiene el realizarla, En este case Iebernos de crear el hueco suficiente para situar e1 ousto, entonces el centro de nuestras pinzas sera el iunto exaeto del centro de pecho.

~ Pero como averiguaremos el punto exacto del .entro de pecho? Emplearemos siernpre la misma Dnnula, que aplicaremos en todas las tallas. La medifa correspondiente al contorno total de cintura se diride en ocho partes, una vez obtenido el resulrado .mplearemos solarnente una de elias. A continuacion /eremos este proceso con nuestro ejemplo de la talla ~O.

Fijemouos ahara en 1a figura 8. Desde el punto C -n la parte inferior del rectangulo de cons rruccio n, ituarernos la medida obtenida en el proceso de divilir la cintura en ocho partes. Veamos la tabla de meIidas n° 1. La cintura de 1a taUa 40 es de 72 em, si 1a iividimos en ocho partes nos da un resulrado de ) em.

Desde ese punto C medirnos 9 em para situar el iunto 0. El punto 0 se escuadra hacia la parte supe'ior hasta encontrarnos con la linea perteneciente a la .ltura del pecho. En este punto situaremos el centro le pinzas 0 punto R.

:onstruccion de la pinza de pecho

Sobre la altura de pecho, en el punto E', esrara 10- .alizado el centro de 1a pinza de pecho. Observemos a tabla de medidas '1 < En e1 apartado "profundidad de iinza" tenemos enumeradas unas cantidades. Conforne aurnenternos de talla, estas iran tambien en aunento. ~Por que aumenta Ia medida de la pima de iecho? Conforme aumenta el contorno de busto en

R

----1-------

Figura 8. Locaiizacion del centro de pinzas.

cada talla ha de au men tar la pinza proporcionalmente, por necesitar un mayor hueeo de pecho.

Como puedes observer en la figura 9, dispondremos el centro de 1a pinza en el punto E', como hemos comentado anteriorrnente.

En nuestro ejemplo, talla 40, Ia profundidad de pinza tiene una medida de 3,5 ern. Entonces, por cada lade del punto E', hacia arriba y hacia abajo, S1- tuarernos 1,75 em, correspondientes a 1a mitad de 3,5 em, y as! localizarnos los puntos S y S'.

Figura 9. Construcdon de la pinxa de pecho.

Seguidamente unimos e1 punto S con el punto R (centro de pinza), Una vez unidos estes dos puntos S y R, controlarnos su medida. Los centimetres obtenidos han de SCI iguales a la distancia S R', gue tambien uniremos.

Pins:a de cintura

Al contrario gue la pinza de pecho, la pinza de cintura tendra siempre una medida fija, gue sera la misma para todas las rallas. En el trazado de 1a pinza

Figura 10. Pinea de clntura.

de cintura dispondrernos en todos los cases de 3 em para los patrones pertenecientes a los delanteros.

AI disponer de 3 em, para construir la pinza de cintura obtenernos un entalle suficiente, consiguiendo gue despues de confeccionado el patron la pima no adquiera un grueso de tejido inadecuado.

E1 centro para la pinza de cintura sera el punto 0 (Fig, 10), Por cada lado de este punta medimos 1,5 ern, que nos dara un resultado final de 3"cm, que sera el ancho total de pinza comentado anteriormente.

45

Situamos los puntos P y P', como mostramos en la J.gura 10. Unimos el punto Peon el punto R (cen:ro de pinza), y el punta P' tarnbien se une con R oara cerrar 1a pinza en su totalidad.

En este easo no es necesario el control de reeorrilOS de las reetas que definen la pinza, puesto que su mcho sera siernpre el mismo.

Recorrido de cintura

E1 ultimo paso en el trazado final del patron es la .olocacion de 1a medida eorrespondiente a la cintura ? el ajuste final del costadillo.

Igual que hicimos con el contorno de busto, dividimos e1 contorno de cintura en cuatro partes. Veamos 1a cintura de la talla 40. En nuestra tabla tiene una rnedida de 72 em; la dividirnos en cuatro partes y obtenernos un resultado de 18 em.

Sobre los 18 em que hemos obtenido de la cuarta parte de cintura para 1a talla 40, sumamos el aneho de pinza que hernos situado anteriorrnente en los puntos P y P', es decir, Ie surnamos 3 em. Observa de nuevo 1a figura 10.

~Por que sumamos 1a pinza en la medida de la cuarta parte de cintura? Por 1a siguiente razon: cuando se confeccione el patron la pinza se cerrara por medio de los puntos P, P' y R, Y si no afiadirnos los

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:;igltra 11. Cintura y lateral 0 costadillo.

6

Pigura 12. Patron base delantero.

centimetros que tiene wna pinza de ancho, dicha cantidad nos faltaria en el recorrido de la cintura.

Como hemos vis to anteriorrnente, la cuarta parte de cintura en nuestro ejemplo correspondiente a la talla 40, es 18 em. Afiamendo los 3 cm del ancho situado en la pinza puntos P y P', obtenemos un resultado total de 21 em.

Estos 21 em los situarernos desde el punto C hasta el punto V, como rnuestra la figura 11.

E1 punto V se unira mediante una recta con el punto S, consiguiendo cerrar en su totalidad el lateral a costadillo del patron.

El siguiente paso tiene como objeto ajustar el costadillo, para 10 cual siempre procederemos del rnismo

modo. Desde el punto V, en la recta V S, rnediremos 1,5 em (esta es una medida fija para todas las tallas). Observemos Ia figura 11, vemos situado V' a 1,5 em, del punta V Unimos el punto V' con el punto P' trazando la recta eorrespondiente a la cintura.

Este ajuste del patron solo se realizara en los patrones que tengan una pinza de pecho. En los dernas patrones, como veremos posteriormente, no sera necesana.

Como puedes observar en la figura 12, el patron perteneciente al delantero aparece dibujado en su totalidad, mostrandonos las lineas que delimitan su contorno exterior e interior (en este caso al contorno interior pertenecen las Iineas de pinzas).

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48

Patron base de sefiora con pinzas (espalda)

El proceso a seguir para el trazado del patron correspondiente a Ia espalda sera el mismo que en el delantero, teniendo en cuenta las variances que se producen en las medidas de ambas piezas, como podemos observar en 1a tabla 1.

AI igual que 10 comentado anteriorrnente en el trazado del delantero, 1a construccion del patron de la espa1da se divide en tres fases. Las siguientes:

Primera fase: rectangulo deconstrucci6n

Para el dibujo del patron de la espalda vamos a continual' con el ejemplo de 1a talla 40. Veamos una vez mas 1a tabla 1, el contorno de busto en la talla 40 es de 92 ern.

,Recuerdas como se aplica esta medida sobre el patron? La aplicibamos en 5U cuarta parte (1/4) y nos dab a un resultado de 23 em, Como nos muestra la figura 13, en los lados del rectangulo, puntos A B y C D, situamos los 23 em del resultado antenor.

E1 siguiente paso era situar ellargo de talle. Como podemos observar en 1a tabla 1, el largo de talle correspondiente a la espalda es mas pequeiio que el perteneciente al delantero, debido a la situacion del volumen del busto, que obteniamos mediante 1a creacion de la pinza correspondiente y que en este caso no es necesaria.

En los lados del rectingulo A C y B D situamos el largo de talle de la espalda en la tall a 40. Como puedes observar en la tabla de medidas 1, le corresponde una medida de 41,5 em, que situaremos, como observamos en la citada figura 13, para cerrar el rectangulo de construccion.

Segunda fase: line as de apoyo

Tal y como hemos vis to en el trazado de las Iineas de apoyo en el delantero, procedemos del mismo

Figura 13. Rectallgllio de censtruccion de espalda.

modo para el trazado de la espalda, exceptuando 1a correspondiente a 1a altura del pecho, que en este caso no va a ser necesana.

Profundidad de sisa

Observemos la figura 14. En ella podemos ver que la situaci6n sera la misma que la efectuada en el delantero: medimos desde el punto B hasta el punto E

Localizamos en la tabla de medidas 1 la profiindidad de sisa para la espalda, Le corresponde una medida de 22,5 cm. Escuadramos el punto F hacia la

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Figura 14. Pl'ofimdidad y ancho de sisa de espalda,

parte interior del rectangulo donde posteriorrnente situarernos G, ya que para localizar el ancho de sisa medirernos 5,5 em (medida correspondiente a la talla 40) desde F hasta G.

Seguramente habras observado qi.le la profundidad de sisa perteneciente a la espalda es de mayor longitud que 1a dispuesta para el delantero. Ello se debe a que en la espaldasu recorrido sera mayor pero $U amplitud 0 aneho menor, porque en los patrones entall ados deberernos dar mayor longitud y mayor profundidad a la sisa de la espalda que a la del delantero. Este cambio de medidas tiene eomo objetivo que el patron nos encaje mejor, puesto que estamos creando un patron totalrnente entallado y debemos pensar que debe disponer de la maxima eomodidad posible.

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Trazado del .ancho de sisa

Continuamos observando la figura 14. Desde el punto F anteriormente escuadrado, situ amos el aneho de sisa perteneciente a 1a espalda en la talla 40. Vemos en 1a tabla 1 que le corresponde una medida de 5,5 em. Medimos desde el punto F hasta localizar el punto G.

El punta G se escuadra hacia la parte superior del rectangulo, donde nos encontramos con la recta A B.

Calda del hombre

~Recuerdas esta medida? Para el trazado del delantero' cementamos que se 1a caida del hombre era una medida fija y que en todos los casos y en todas las tallas seria siempre la misma: 5 em.

Siguiendo con nuestro ejemplo de la figura 14, mediremos 5 cm desde el punto B para situar el punto H. Escuadramos el punto H, para cerrar el pequeno rectangulo formado por los puntos B H.

Tercera fase: lineas de lirnitacion del patr6n

Hueco de escote J1 trazadode su curva

Para el trazado del hueco de escote correspondiente a 101 espalda s610 utilizaremos una quinta parte (1/5) del contorno total del cuello, tal como ya indicamos anteriormente en el apartado de "La tabla de me did as en el patron base", norma que nos perrnitira que el escote encaje perfectamente.

Comprueba en nuestra tabla 1 la medida correspondiente a1 contorno de cuello en 1a talla 40: le pertenece la cantidad de 36cm. Dividimos 36 em en cinco partes y nos dara un resultado de 7,2 em.

Desde el punto A, rnedimos esos 7,2 em basta situar el punta I, como puedes observar en la figura 15. Si til observas tu propia figura de perfil delante de un espejo apreciaras que el cueUo tiene una mayor forma curva en 101 parte perteneciente a su delantero, no siendo asi en 5U espalda, que nos da una imagen mas recta.

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Figura 15. Hueco de escote y trazado de 511 Cflrva.

Para conseguir esta pequefia curva en el patr6n de la espalda utilizarernos siempre la misma f6rmula, que sera valida para todas las tallas.

Desde e1 punto A hasta el punta N, correspondiente a la bajada de escote, emplearemos siempre como norma el mismo sistema: apliearemos dos decimas partes de ]a medida dispuesta entre los puntos A 1.

Siguiendo con nuestro ejemplo de 1a tall a 40, can las medidas dispuesras entre los puntos A I en la figura 15 debemos obtener las dos decimas partes (2110) de tal distancia: distancia A 1 igual a 7,2 em, que si dividimos en 1 ° partes nos dara una cantidad de 0,72 em, que multiplicada por 2 nos da una medida total de 1,44 em para 1a talla 40.

Figura 16. Trazado de Iwmbro.·

Continua observando la figura 15. Entre los puntas A y N hay los 1,44 em del resultado anterior. Trazamos 1a curva de escote uniendo los puntos I N por medio de nuestra plantilla curva.

Trazado del hombre

E1 trazado del hombre sera de igual medida e identica situacion que el delantero,

Situando 1a regIa inclinada (lgual que hicirnos para el trazado en el delantero) medimos 13 em desde el punta I correspondiente ai largo de hombro para la talla 40. Sobre la recta escuadrada desde el punta H situamos el punta K a final del hombre, como pedemas observar en la figura 16.

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MITAD DlSTANC!A G-K

M~--------------

G

:;'igura 17. Trazado de la curva de sisa.

Irazado de la curva de Slsa

Observa ahora 1a figura 17. Desde el punto K, que :s elfinal de la medida de hombre, dibujarernos 1a 11- tea curva perteneciente a la curva de sisa, rozando li~eramente 1a recta escuadrada desde el punto G, para inalizar en el punto E Igual que 10 efectuado en el razado de 1a curva correspondiente a1 delantero.

Situaci6n del aplomo en la curva de sisa espalda

Como ya hemos comentado anteriormente sobre .. a funcion de los aplomos en los patrones (repasalo si

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es necesario), procedernos a situar el aplomo correspondiente a la espalda. Tal como puedes observar en la citada figura 17, se encuentra situado sobre la linea recta que hemos escuadrado desde el punto G. Para su localizacion procederemos del misrno modo para e1 trazado de cualquier talla: dividirernos Ia distancia que hay entre los puntos G y K en dos partes iguales. En su mitad situarernos el aplomo de sisa, es decir, el punto M.

lPor que variamos la medida de aplomo con el patron de la espalda? Si recuerdas 1a situacion del aplomo en la curva de sisa del delantero, veras que no esta a la misma distancia que en la espalda y esco es asi para diferenciar los patrones correspondientes al delantero y a la espa1da. Imaginate que has realizado un disefio con unos costadillos que terminen en la sisa y estan situ ados en el delantero y en 1a espalda. Cuando terminemos el trazado del patron correspondiente a este disefio, separarernos todas las piezas que 10 componen para cortarlo sobre tejido y despues confeccionarlo.

S1 las piezas pertenecientes a los costadillos no tuviesen un piquete diferenciador, podrian prestarse a confusion, y la persona encargada de la confeccion de este modelo podria confundir una por otra, 10 que ocasionaria un mal montaje de la prenda. Recuerda que, como explicamos en la anterior leccion de Escalados, los piquetes son unas marcas 0 sefiales que se utilizan generalmente para rnarcar por donde va una costura 0 una pinza.

AI estar variada la medida de los piquetes, la confeccionista buscara la pieza que coincida can cada piquete, y aSI conseguira el perfecto montaje de la prenda.

Localizacion del centro de pins:a

E1 patron base entallado de sefiora correspondiente a la espalda llevara una sola pinza en la cintura. El centro de dicha pinza coincidira exactamente con el centro en el delantero.

Recuerda la formula empleada para averiguar el centro de pinzas cuando realizoel estudio del trazado del patron delantero: Dividimos la cintura en ocho ·partes, de las que solo tornamos una de elias.

Continuando can nuestro ejemplo de la talla 40, si compruebas la tabla de medidas 1 podras observar

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I

I

I

I

I

I

I

I

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u

00

Figura 18. Localizacion del centro de plnxa,

que la medida de cinrura para esta talla esde 72 em, que dividido en oeho partes nos cia un resultado de 9 em. Veamos ahora la figura 18: desde el punto C medimos esos 9 em hasta situar el punto O.

Escuadramos seguidamente el punto ° hacia la parte interior del rectangulo, donde posteriorrnente situamos el punto R.

La pinza de la espalda tiene su finalizacion en el punta central del omoplato. Puesto que nuestro-patronaje es un sistema de patronaje industrial, vamos a disponer de una medida que pensemos que identifique a una mayoria. Esta medida sera de 18 em para

todas las tallas, con 10 eual podemos estar seguros de alcanzar esta necesidad.

E1 punto R estara situado pues a 18 em del punto ° en todas las tallas a realizar, ya que se trata de una medida standard que sera valida para la mayoria de las personas, como puedes observar en la eitada FIgura 18.

La pinza de cintura

Lo misrno que el delantero, la pinza de cintura tendra una medida fija para todas las tallas, pero en este caso sera de 3,5 ern de aneho para todas las talias.

lPor que aumentarnos en 0,5 em el ancho de pinza de la espalda con respeeto al delantero? Si observas tu propia silueta 0 1a de cualquier otra persona, te daras cuenta que en la altura de la cintura 1a espalda esta un poco hundida, dando 1a impresion de tener un rnenor recorrido que en la parte delantera. Es por este motive que precisemos de un mayor entalie en la cintura,

Tomando como centro el punto 0 (Fig. 19), situ amos los 3,5 em correspondientes al ancho de pinza en la espalda, localizando el punto P y el punto P'.

A continuacion unimos el punto P y el punto P' con el punto R, para definir la pinza en su totalidad.

Recorrido de cintura y trazado del costadillo o lateral

Como recordaras, para el trazado del delantero dividirnos la cintura en cuatro partes y a1 resultado le sumabarnos el ancho de pinza,

Siguiendo con nuestro ejemplo para 1a talla 40, dividirernos los 72 em correspondientes a sumedida de cintura en cuatro partes: el .resultado es de 18 em; ahora le sumamos 3,5 em del aneho de pinza y el resultado final que obtenemos es de 21,5 em.

Como puedes comprobar en la figura 20, desde el punto C medirnosesos 21,5 em del resultado anterior hasta localizar el punto V

El punto V se une mediante una recta con el punto F en el final de la curva de sisa, dando pOl' finali-

53

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Figura 19. La plnxa de cintura, ;4

Figura 20. Cintura l' lateral 0 costadillo.

zado el trazado del patron correspondiente a la espalda.

En la figura 21 te mostramos la silueta del patron de la espalda con las lineas que definen su contorno exterior e interior.

El siguiente paso sera preparar el patron para su perfecta cornpresion por el cortador y la confeccionista por medio de las rnarcas de referenda (linea del lomo, recto del hila, etc), y de 1a linea de cosruras. Pero esto 10 estudiaremos en la siguiente leccion de Escalados, con 1a que completaremos el estudio de la segunda parte dedicada a los patrones base y escalados.

Figura 21. Patron base de espalda,

55

6

TEJIDOS 6

Los tejidos

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Introducci6n

Existen dos formas de obtener los tejidos: por tisaje y por tricotosa. E1 genero de punto tiene unas caracteristicas distintas segun se haya obtenido por uno o por otto sistema.

Dedicamos la presente lecci6n a que conozcas las caracteristicas del tejido de tisaje y del tejido de tricotosa 0 malla, asi como a darte unas ideas generales sobre las maquinas que se utilizan para tal obtencion: los telares y las tricotosas o mallosas.

El tisaje

Al genero obtenido en forma de lamina mas 0 menos resistente, elastica y flexible, le llamamos tejido producido por .tisaje, y este se forma mediante el entrecruzado y enlace de dos series de hiles: una longi-

tudinal y otra transversal, denominados urdimbre y trama, respectivamente.

- La urdimbre es el conjunto de hilos paralelos que daran e1 largo de 1a pieza 0 tela.

La trarna es un hilo continuo, que atraviesa perpendicularrnente los hilos de urdimbre, entrecruzandose con ellos y formando as! el tejido (Fig. 1).

Como tarnbien puedes ver en la figura 1, cada hilo de trama, entrelazado en todos los hiles de 1a urdimbre, toma el nombre de pasada.

Los ligamentos

A las diferentes formas de cruzar y enlazar los hilos con las pasadas, es decir, entrecruzar la trama con 1a urdimbre, se les llama ligamentos. La forma concreta del ligamento deterrnina, en gran parte, el aspecto del tejido.

~Que tipos de ligamentos existen? Los tres fundamentales son el ligamento tafetan, el Iigamento sarga

HILO DE
URDIMBRE L
A
R
G
0
D
E
L
A
T
E
L
A HfLO DE TRAMA

ANCHO

PASADA

58

Figura 1, Representacion de tm tejido, con indication-del hila de urdimbre, del hila de trama l' de la pasada.

y ligamento raso 0 saten, Vamos a verlosa continuacion.

Ligamenta tqfetlm

En este ligamenta (Fig. 2), el hilo de trama se cruza con el hilo de urdimbre pasandop()rencima de ld99.~)Lp.Qxdebaja-del siguiente:--~lter~ativ~nlente,hasta terrninar la pasada. En lapils~_(:b_5iguit:g~ese i~~ierte este orden.-----·

El tafetan es elligaIl1enta mas simple y el mas utilizado en laraprifaci§n. de tejidos.

Los tejidos hechos con este ligamenta reciben distintos nombres, segun las materias textiles utilizadas, e1 tipo de hilo de que se compone y si llevan 0 no acabados especiales. Ejemplosderejidos.deIigamen-

to tafetan son la batista y elpgp(!li_g, -

Hay ligamentos derivados del tafetan, como es 1a esterilla, que en vez de cruzar un hila cada vez, cruza dos a tres, tanto en sentido de 1a trama como de la urdimbre.

Ligamento sarga

La principal caracteristica del ligamento sarga (Fig. 2) es presentar un dibujo de lineas en diagonal (el que forman los hiles de trama), el cual se produce haciendo _ pasar _la,tramaalternativaIllente por debajo y por en{;ima, d<: clQs:::() Illa§: hiles de urdirnbre, pero escalgnando aljnenos un hilo encada _ pasa-da.Las bastas (espacios de trarna que van de hila de urdimbre a hila de urdimbre) dan a la sarga su caracterisrico dibujo en diagonal. Un ejemplo que todos conocernes de tejido con este ligamento sarga es 1a tela del pantalon vaquero.

Hay varies tejidos derivados de la sarga: uno de ellos es 1a sarga Batavia, llamada as! porque de Batavia -capital de las posesiones holandesas de Malaysiaes de donde precede este tipo de tejido de algodon. POl' analogia, se Haman asi los tejidos can derivados de la sarga.

La caida del tejido de ligamento sarga esta favorecida por el hecho de que tiene menos puntos de union que el ligamenta rafetan,

LIGAMENTO TAFETAN

LIGAMENTa SARGA

LIGAMENTa RAsa

Figura 2, Los tres tipos de ligamentos prindpales: tafetan, sarga y raso.

S9

Ligarnento raso 0 saten

Como observamos en la figura 2, este ligamento esta caracterizado par Iargas bastas de urdirnbre ode trama, unidas 0 Iisas. En un raso perfecto no se yen los puntas de ligadura ya que las bastas de hila de trarna son mas Iargas, can 10 cual el aspecto del tejido es practicamente lisa.

Los rases se utilizan en cierto tipo de articulos que requieren una su£"~:fici= lisa y ~ri1lant=e~d haz de

la tela y lllate.e:n ~l enves de la rrusma. Tambien se denornina saten.

* * *

Estos tres ligamentos fundamentales que acabamos de explicarre, combinados y modificados dan lugar a telas especiales como, par ejernplo, .las telas de terc~opelo, las gasas, los tejidos adamascados, etc.

, , ••• " c< ••••• ~.""a+ n.. • ..... ~ _n ". "

EI telar

Basta ahora hemos hablado de las distintas forrnas que existen de ligar los hiles para forrnar tejidos. Pero, segurarnenre te preguntaras: 2c6mo se fabrican los tejidos?

Los tejidos se fabrican en telares, que son maquinas en las que los hilos transversales (tramas) van ligindose por encima y por debajo de los hilos longitudinales (urdimbre), mediante una lanzadera u otros sistemas de insercion, ligadura de hiles que ya has podido ver esquernaticamente en la figura 1.

Asi, pues, aunque despues 10 esrudiaremos con mas detalle, conviene que adelantemos ya que Ia lanxadera, una de las piezas fundamentales del telar, lanzan el hilo de rrama para que se inserte en el hilo de urdimbre.

60

Breves apuntes historicos

Se han hallado pruebas evidentes de que e1 telar ya se ernpleaba 4.500 afios antes de].C. Basta tiempos recientes, los Iizos y las lanzaderas, que son dos piezas fundamentales del telar y que pronto estudiaremas, se movian a mario.

Bacia el siglo Xv, se mejor6 el telar al automatizar la lanzadera, idea gue fue concebida par Leonardo da Vinci (en lafigura 3 te mostramos un telar de finales del siglo XVII de la localidad espanola de Ezcaray, en la Rioja, can el que se realizaba artesania textil). Sin embargo, el verdadero progreso de esta maquina se inici6 en el siglo XVIII: la invencion de la maquina de vapor -que dio origen a la Hamada "Revolucion Industrial" -, mejoro y perfecciono los telares. Esta mejora se reflej6 en los sistemas de lanzaderas, ya gue

51 en un principio habia de carnbiarla a mana cuando se agotaba el hilo, ahora unos sensores mecanicos, electricos u opticos, avisaban de cuando habia que realizar este cambia.

En la actualidad, las lanzaderas han sido sustituidas par la falsa lanzadera a proyectil, POt las pinzas a par el chorro de agua 0 aire, que desplazan el hila a gran velocidad, eliminando el ruido que antes caracterizaba a los telares.

Componentes del telar

Aunque, como decimos, en la acrualidad e1 telar se ha autornatizado, obteniendose con su uso rendimientos mucho mas elevados que en epocas pasadas

cuando todavia era manual a semimanual, 10 cierto es que los elementos fundamentales del telar, ya sea manual, mecanico 0 auromatico, siguen siendo los mismos.

En Ia figura 4 vernos sus componentes, que son:

L Plegador de urdimbre

2. Lizos

3. Lanzadera

4. Plegador del tejido

5. Hiles de urdimbre

6. Hilos de trama 0 pasada

7. Peine.

Figura 3. Telar espaiio! de finales del siglo XVII. [Archlvo AISA).

61

Figura 4. Esquema de un telar tipico en [uncionamiento, COil indicacion de sus partes maslmportantes.

MOTOR

FILETA PORTADORA DE BOBINAS

Figura 5. Plegador de urdlmbre. 62

A continuacion, te vamos a explicar en que consisten y cual es la funci6n de cada uno de estos cornponentes.

Plegador de urdimbres

Es un cilindro situado en la parte trasera del telar en el que esta enrollada la urdimbre en toda su 10ngitud (Fig. 5).

Como puedes apreciar en el esquema de la citada figura, Ia urdimbre se prepara tomando los hiles de unas bobinas situadas en una uleta 0 dispositive donde van colocadas muchas bobinas para ir hacienda Ia urdimbre.

El eon junto de operaciones, previas al tisaje, destinadas a la preparaci6n de Ia urdimbre, se llama urdido.

Lizos

Los hilos del plegador de urdimbre atraviesan un "guia-hilos" y se enhebran en los ojales de unas varillas 0 "mallas" paralelas, encuadradas en unas monturas dotadas de movimiento de subida y bajada. Todo este conjunto es un lizo (Fig. 6).

Asi pues, diremos que el lizo es la pieza del telar en forma de marco que separa los hilos de urdimbre para que despues pueda actuar la lanzadera y formar los ligamentos.

Cada telar tiene varies liZ05, los cuales llevan tantas mallas como hilos de urdimbre haya en el tejido.

Los lizos, en su movimiento de ascenso y descenso, separan los hilos de urdimbre en dos 0 mas capas, forrnadas, por ejernplo, una por los hilos pares y Ia otra por los impares. Asi se forma una galena a calada por la que, a continuacion, pasara la trama impulsada por la lanzadera.

Lanzadera

Se trata de una pieza de madera hueca que contiene una bobina 0 canilla -0 sea un cono a carrete de hilo- y sirve para desplazar el hila de trama 0 pasada de un lado a otro (Fig. 7).

Una vez que los lizos han abierto Ia calada de los hiles de urdimbre, la lanzadera se desliza par ella, depositando un hilo de trama (pasada).

Las lanzaderas, como podia apreciarse en la citada figura 4, se encuentran depositadas en unos cajones laterales. Su desplazarniento, de uno a otro lado del

r'.~'~M. ,~"-~."-,,~~~,-----~-~-",,,-_,~~~,-~-~~,,,,-~W""~~~~~"~'MM

OJAL

Figura 6. Lizo metslico.

63

Figura 7. Lasizadera,

CANILLA

Figura 8. En la mayorla de los tela res modernos ya no existeu las lanxaderas, y el hila de trama se loma directamente de unas bobinas de hllo. [Archiv» AISA). ,

LANZADERA

telar, se lleva a cabo gracIas a unos rnartillos que la impulsan desde los Iaterales.

Como ya dijimos anteriorrnente, la mayoria de los telares actuales funcionan sin lanzaderas. En este caso, el hilo de trarna se toma directamente de un as bobinas de hilo (Fig. S), Y la pasada se forma por distintos procedimientos como los siguientes:

En los telares modernos el carnbio de la canilla se realiza aurornaticamente dentro de Ia lanzadera, sin necesidad de recurrir a1 trabajo manual del tejedor para cambial' esta pieza cuando se rompe la trama 0 queda poco hilo en Ia canilla.

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• A traves de proyectiles, que transportan a gran velocidad el hilo a traves de la calada de urdimbre, El

proyectil se dispara desde uno de los lados del teIar, habiendo tornado a su paso el hilo de la bobina con el que forma la pasada .

• A traves de pinzas. Una 0 dos pinzas se desplazan de uno a otro Iado del telar transportando la trama .

• Mediante agua a aire. Descubrimientos tecnologicos recientes perrniten el tisaje, utilizando en lugar de 1a lanzadera un chorro de aire a de agua.

Plegador del tejido

En la parte delantera del telar esta situado el plegadar, compuesto por un par de cilindros que recogen el tejido a medida que se va hacienda. (Vel' nuevamente 1a figura 4).

nu» de urdimbre

Como ya sabes, son cada una de los hilos que van enrollados en el plegador de urdimbre.

Hiles de trama 0 pasada

Son los hilos que van arrollados a la canilla de la lanzadera y que se van desplazando por denrro de 1a calada formando 1a tela.

Peine

Cada pasada de trama se ajusta a las anteriores por media de un peine. (Consults de nuevo la figura 4).

Los telares modernos

EI telar de lizos no pernutla tejer dibujos muy complicados. Unicamente perrnitia tejer a rayas coma, por ejemplo, los tejidos de mil-rayas 0 listados; y a cuadros, como los cuadros escoceses, 1a pata de gallo, etc.

Pero un dispositive especial colocado en el telar, la maquinilla, permitio tejer pequefios dibujos con gran facilidad pues esa pieza sustituye a 32 lizos, Actualmente estes dibujos son muy usados en camiseria y tejidos de fantasia, adecuados para prendas de caballero y senora.

Sin embargo, en vistas de que can la maquinilla todavia no se conseguian dibujos muy complicados,

Figura 9. Ho), en dia, en las fabl'icastextiles los telares estatz automatizados, pudiendo ser controlados pOl' mla sola persona que l1igiZe el proeeso. {Archivo AISA).

en 1805 el frances Joseph Marie Jacquard revolucion6 la industria del tejido can 1a invenci6n del telar que lleva su nornbre, telar Jacquard, 'lIamandose los tejidos realizados en H tejidos Jacquard. Este telar tiene un mecanisme que .. selecciona las hilos de urdimbre de 1.1110 en una, y no en bandas como en el telar de lizos, De esta forma, la calada se consigue, en cada pasada, de acuerdo can las exigencias de un dibujo, permiriendo hacer diseiios de grandes dimensiones y enriqueciendo la fantasia del tejido, realizaciones que en los anteriores telares no se podian conseguir, Asi, par ejemplo, los ripicos dibujos Jacquard: brocades, damascos, 0 simplemente las etiquetas tejidas para las marcas en prendas de vestir, no pueden conseguirse nunca can telares de lizos; solo podran realizarse en telares Jacquard.

Actualmente la elaboraci6n de tejidos se realiza mediante telares automatizados, programados par ordenador, Existen fibricas can multitud de tela res que estan autornatizadas hasta tal punta, que una sola persona puede hacerlos funcionar, Iirnitandose simplemente a vigilar el proceso (Fig. 9).

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Tricotaje

La base del tejido realizado par tricotaje es la rnalla, que se forma mediante bucles de hilo entrelazados entre S1, 10 cual otorga a este genero una gran elasticidad y extensibilidad. Par otra parte, mediante el punto adecuado, se obrienen igualrnenre generos de punta estables, longitudinal 0 transversalmente,

La evoluci6n del telar de mallas o tricotosa

Si bien los trabajos de genero de punta datan de antiguo, ya que se iniciaron con el sistema de calceta o ganchillo manual, esta tecnica no es tan antigua como Ia del relar: en la antigua Palestina se encontraron restos de tejidos de punto 250 an os antes de JC., fecha que, como recordaras, es bastante mas reciente que la correspondiente a 1a aparicion de los primeros tejidos de tisaje realizados con telar,

El telar de Lee. La agl.lja de prcl1sa 0 ganchillo

La confeccion de tejidos mediante la tecnica de genero de punto file un proceso manual hasta 1589, fecha en la que el Ingles William Lee invento una maquina de una fontura para el tejido de punto de calceteria. El telar de Lee era capaz de producir 600 rollos por minute, cuando una tejedora muy habil,

trabajando manualmente, solo era capaz de hacer como maximo 100 mallas en el mismo tiernpo, A titulo de comparacion, y para que nos demos cuenta del desarrollo tecnologico actual, hay que hacer constar que un telar de mallas moderno circular de 50 fonturas y galga rnuy tina llega a producir mas de 2.000.000 de rollos por minuto,

Acabamos de citar por primera vez en el Curso las palabras fontura y galga, Y te preguntaras emil es su significado. Es el siguiente: la fontura es el soporte de las agujas y deterrnina la galga del telar de mallas; con el nombre de galga se indica la finura de 1a aguja de la maquina, De todas forrnas, despues profimdizaremos un poco mas en estas dos piezas.

Hasta 1656, la industria mecanica del tejido de punto era exclusivamente inglesa, ya que hasta 1600 no se lagro desarrollar en Francia el primer telar de hacer medias.

En Espana, las primeras rnaquinas de este tipo fueron introducidas por Esteban Palouzie a mediados del siglo XVIII, en Olot (Gerona); 1a que hernos visto ya en la tigura 3 es un ejemplo de esta clase de telares,

En 1798, el frances Decroix presence un sistema de telar circular de mallosas que puede ser considerado como 1a base del actual.

En 1808 se presento en la exposicion de Paris un sistema parecido a1 anterior, realizado por otros inventores, pero que solo sirvio como curiosidad, ya que fue en 1841 cuando Jacquin invento la primera mallosa de dientes fijos, 0 telar a mano para generos

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Figu!'a 10

Figura 11

ie punto, que posteriormente fue perfeccionada por ::ouquet.

En 1861 Arthur Paget fabric6 en Inglaterra el priner telar mecanico automatico, que lleva su nombre, I es conocido como telar rectilineo: se trata del priner telar rnecanico para generos de punto 0 tricotoa 0 rnallosa. EI tarnbien ingles, William Cotton, :onstruy6 en 1864 la llamada miquina Cotton, estaileciendose despues en Alemania.

Todos estos telares para rnallas que acabarnos de ciar tienen como base la aguja inventada por Lee, llanada de prensa 0 ganchillo, que te mostrarnos en la igura 10, y que fue la unica utilizada hasta 1849.

A aguja de lel'lgaeta

Posteriormente, en 1853, Townsend invent6 la .guja llamada de Iengueta (Fig. 11), utilizada actualnente en muchas maquinas.

El invento de esta aguja dio Iugar a la creacion de 3.S maquinas tricotosas rectilineas y a las circulates de ~ran y 'pequeiio diametro, utilizadas en calceteria, aSI .omo ala maquina de Raschel. En maquinas de urlimbre existe la Ketten, cuya construccion se atribu·e a Crane en 1775 y cuya disposicion era parecida a 3. de Lee. La rnaquina de Raschel, con una aguja de engiieta, no se conocio hasta mediados del siglo paado (lS57) y su nombre se atribuye a una conocida ctriz francesa, llamada Rachel 0 Raschel, que desaro1l6 su carrera en estos afios y siempre acostumbra-

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FigliYa 10. Esquema de una agujas de prellsa 0 gatlcllillo.

Figllra 11. Esquema de una aguja de lettgiieta.

ba en sus actuaciones a llevar chales 0 man tones realizados con dicha maquina,

A principios del siglo XIX, los fabricantes intentaron obtener un mando autornatico que controlara todas las partes de un telar de urdimbre. Esto se consiguio con 1a invencion del sistema Jacquard y otros accesorios, que permitieron la obtencion de labrados y encajes, ademas de tejidos para cortinas y decoracion,

Como hemos indicado, las primeras maquinas circulares se crearon a finales del XVIII, pero no fue hasta principios del XIX que se fabricaron regularmente tela res de este tipo.

EI telar de mallas en el siglo XX

En 1926 aparece e1 primer tejido interlock, que es un tipo especial de tela de punto, y ya en 1950 se inventa la aguja cornpuesta.

En la misma decada de los 50 se adopta el sistema de alimentacion posiriva en las maquinas, unico medio de poder tejer las fibras sinteticas -Ias cuales tiencn un hilo mas resistente- con gran rapidez.

Y como fin a este repaso historico sobre la evolucion del telar de mallas 0 tricotosa, sefialaremos que en 1960 se presento la primer-a maquina electronica de telar de mallas con sistema de manfosy dirigida pOl' ordenador, pero no fue hasta 1970 cuando se implant6 pOl' los fabricantes, tanto para el sistema de tricotosa rectilinea como circular.

Formacion de la rnalla

Por 10 dicho hasta ahora sobre el telar de mallas, sabemos que el tejido de punto se fabrica en maquinas con disposicion rectilinea 0 circular, obteniendose genera abierto 0 tubular, a bien piezas can formas predeterrninadas.

La base del genero de punto es la rnalla, que puede formarse de dos maneras:

• MaUas en sentido transversal (genera de punto por trama).

e Mallas en sentido longitudinal (genera de punta de urdirnbre).

Vamos a ver en que consisten cada uno de estes sistemas seguidamente.

Genera de punta par trama

Con este sistema, uno a varies hiles van forrnando mallas en sentido transversal, Este tipo de tejido de punto (Fig. 12) puede deshacerse de arriba a abajo. Es un genera bastante elastica, por 10 que principalmente se emplea para medias y calcetines, rapa interior, prendas deportivas y jerseys, y tarnbien para vestidos de sefiora y caballero, as! como para camisas y blusas.

Ciertos tipos de punto confeccionados por este sistema tienen la tendencia, si se rompe el hilo, a formarla tipica "carrera".

Genera de punta por urdimbre

Con este sistema, varies hilos van formando mallas en sentido longitudinal.. Pueden aiiadirse ademas, hi-

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POR TR.M1A

POR URDIIv1BRE

Q'igura 12. Genera de puntopor trama J' por urdimbre.

os de trama (pasadas) en sentido transversal, as! como iilos de urdimbre que no formen rnallas en sentido ongitudinaL

El genero de punta por urdimbre (Fig. 12) es pracicamente indesmallable, no se deshace, es decir, no uele forma~ "carreras", Es un genero relativamente -stable, por 10 que se ernplea principalmente para enceria y corseteria, puntillas, textiles del hogar, etc.

A modo de resumen sobre el tricotaje, te presenamos el euadro 1, donde se relacionan el tipo de .gujas utilizadas, el tipo de genero de punto (por trana 0 por urdimbre) y el tipo de maquina que efecua e1 trabajo.

.a fontura de las aguJas

Como dijimos antes, la fontura es el soporte de las .gujas y determina la galga del telar.

La fontura equivale a una clase de agujas, ya que, .orno debes saber, dependiendo de la fontura se utiiza un tipo u otro de agujas, pOl' 10 que en el caso le tricotosas de una fontura, el tejido s610 tiene rna-

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lias pOl' el lade del derecho y las agujas suelen ser de prensa, como la representada en 1a figura 10 ya cktada.

Las tricotosas de dos fonturas tienen doble hilera de agujas encaradas entre si, por 10 que los tejidos que se confeccionan can elias presentan mallas en la rnisma pasada por ambos lados, del derecho y del reves, pero no en la misma columna. Las agujas son de lengiieta (ver figura 11), aunque los mantes llamados de "rnallas vueltas" 0 "links-links" pueden hacer en la misma columna puntos del derecho y del reves (estructura utilizada normalmente en prendas de punto para bebes), necesitando en este caso 1a aguja de lenguera doble 0 links, porque en un momento dado pueden trabajar por un lado y por el otto,

La galga

Con este nornbre se indica el grado de finura de la agltia de 1a maquina.

La medida mas utilizada es la que contabiliza el numero de agujas que entran en una pulgada (una pulgada tiene 25'4 mrn).

Relaci6n entre el tipo de aguja,

la clase de genero de punto y la maquinaria

La galga inglesa, que es la mas antigua, indica el 116- mero de grupos de dos pulgadas de fontura (76'2 mm). Aunque Ia medida de aguja mas utilizada es la que contabiliza el numero de agujas que entran en una pulgada, la galga (finura de Ia aguja) mas antigua es la galga inglesa, que es la que contabiliza el numero de pares de agujas que entran en tres pulgadas, es decir, en 76,2 mm, Este tipo de galga es bastante fina.

Los gruesos de los tejidos conseguidos con la tricotosa se califican en sentido inverse al orden normal de los numeros. As!, par ejemplo, una galga de 28" (pulgadas) tendra una gran finura y el tejido conseguide puede ser, por ejemplo, para lenceria, En cambia, una prenda de galga de 3" a de 5", por 10 gruesa, sera adecuada para el invierno,

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