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Cursode Diseiio de Modas

~l'ot lJraciela %rni be. 'iJisefio



ESCALADOS 4

Manga japonesa: esc al as. &t ('7/7/7//1'",

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Introducci6n

Siguiendo las ultimas tendencias establecidas por los diversos disefiadores, 1a moda presenta una gran diversidad dentro de sus Iineas. EI patronaje industrial debe adaptarse a esta diversidad para poder responder a su dernanda.

Seguramente al ojear una revista de moda 0 al presenciar un pase de modelos te habras preguntado, sin encontrar la respuesta adecuada: ~como se realiza este patron?

Con el estudio del patronaje que desarrollaremos a 10 largo de 1a presente leccion, dedicada a ta manga [aponesa, y de las dos siguientes, dedicadas ambas a la camiserla, estarernos en disposici6n de responder a todas las posibles dernandas que, dentro del campo del escalade, nos puedan surgir en 1a creacion de un modele. Por supuesto, cuando decimos "con el estudio de esta leccion y de las dos siguientes", nos referimos tarnbien a la practica que por tu cuenta debes realizar en las Actividades Recomendadas y en las Pruebas de Evaluaci6n. No olvidemos que las lecciones de 1a asignatura de Escalades son eminentemente practicas.

As! pues, en esta leccion (unidad 8) estudiarernos los trazados de patrones para manga japonesa con sus respectivos escalados, y en las dos lecciories siguientes de esta asignatura (unidades 9 y 10) los trazados de los patrones para carniseria, tambien con sus respectivos escalades.

Estes patrones pueden ser utilizados directamente sobre tejido. ~C6mo es eso?, te preguntaras. Pues eso es debido a que han sufrido una transformaci6n previa al adaptar sus medidas en la tabla correspondiente, incrementando el conrorno de busto y 1a profundidad de sisa; y, ademas, es debido a que, como comprobaras pesteriorrnente, en estes patrones se unifican los largos de talk

Al finalizar el esrudio de esta lecci6n y de las dos siguientes de esta asignatura de Escalades, estarernos en disposicion de poder realizar cualquier tipo de patron, bien sea por medio de los patro-

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nes base estudiados en las unidades anteriores, 0 bien por medio de los patrones de manga japonesa y camiseria.

La tabla de medidas para

. ;

manga J aponesa y carmseria

Debemos iniciar esta leccion mostrandote la tabla 1 de medidas que vamos a utilizar para el trazado de los patrones correspondientes a la manga japonesa que estudiaremos en esta lecci6n, y tambien a 1a camiseria tipo unisex que estudiaremos en las dos siguientes lecciories de esta asignatura de "Escalades".

Si cornparas esta tabla con la tabla 1 de medidas que te presentarnos en las dos lecciones anteriores de Escalades, podras comprobar que hemos efectuado algunos carnbios.

Observa en primer Iugar que el tontorno de busto de esta tabla 1, aparece aumentado en 12 cm por cada taIla en relacion a 1a misma medida situada en 1a tabla 1 de las unidades anteriores.

~Por que hernos aumentado en 12 em el contor no de busto? En las lecciones de Escalades de las unidades anteriores cornentabamos que no podriarnos realizar una tabla para el trazado de patrones base 0 entallados y mas tarde utilizar la misma tabla para trazar el tipo de patrones que posteriormente veremos, como son el de la manga japonesa y el de la camisa.

Al contrario que los patrones base delantero y espalda, los corresporidientes a la manga japonesa y carnisa pueden ser utilizados directarnente sobre el tejido, por 10 tanto, debemos tener la completa seguridad de que sus proporciories responden a las caracteristicas de este tipo de patrones.

Continua observando la tabla de medidas 1 de Ia presente leccion. Vemos tarnbien que el largo de talle delantero y espalda desaparecen para dar paso a una unica medida denorninada largo de tal/e. Esto

es debido a la diferencia de trazado en los patrones. En el patron base perteneciente al delantero situabamos una pinza de pecho, con la cual eliminabamos la diferencia de los largos de talk Sin embargo, una de las caracteristicas esenciales de los patrones de manga japonesa y carnisa que a continuacion veremos es que son anchos y no Ilevan situ ada ninguna pima, por tanto debemos de disponer de una medida que ajuste los dos largos de talk

Este ajuste en los largos de talle se ha realizado sumando el largo de taUe en el delantero y el largo de talle en la espalda, el resultado se ha dividido por dos, aplicando una diferencia adecuada para cada talla.

La profiwdidad de: sisa es una medida que tambien sufre los mismos carnbios que los largos de talle. Si te fijas en la profundidad de sisa en la tabla de rnedidas 1 de las dos lecciones ante rio res de Escalades, y la comparas con la misma medida en la tabla 1 de esta leccion, podras observar que, tanto en el delantero como en la espalda, la medida de la profundidad de sisa es ahora el promedio

entre la profundidad de sisa de la espalda y del delantero.

Las dernas medidas son coincidentes en arnbas tablas, exceptuando la omision de la medida de cintura. En la realizacion de los patrones que veremos en esta y en la siguiente leccion de Escalados, la situacion de la medida de cintura no sera necesaria, ya que ni la manga japonesa ni las camisas unisex son entalladas.

La tabla de medidas 1 en los patrones de manga Japonesa y camiseria

La tabla de rnedidas 1 que te presentamos al inicio de esta leccion para el trazado de los patrones de manga japonesa (que estudiarernos ahora) y de camiseria (que estudiaremos en las siguientes dos lecciones de esta asignatura), la utilizarernos exactarnente igual que la tabla de medidas que vimos en las dos lecciones de Escalades anteriores para

Medidas camiseria y n1anga japonesa. (Sefioras-tallas normales-altura 168 cm.)

TALLAS 40 42 44 46 48 50 Di£
Contorno de busto 140 108 112 116 120 124 4cm
Contorno de cadera 98 102 106 110 114 118 4 em
Largo del talle 44 44,5 45 45,5 46 46,5 0,5 em
Largo del hombre 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 0,3 em
Largo de manga 59 60 61 62 63 64 1 em
Contorno de cuello 36 37 38 39 40 41 1 em
Profundidad de sisa 22 22,5 23 23,5 24 24,5 0,5 em
Ancho de sisa ESP. 5,5 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 0,6 em
Aneho de SiS3 DEL. 6,5 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 0,6 em
Tabla 1. Tabla de medidas camiseria y manga [aponesa.
5 os patrones base delantero y espalda, En conse.uencia:

• Las medidas derivadas de los contornos (contorno de busto y contorno de cadera) se aplican sobre el patron en su cuarta parte, pues conrinuamos realizando patrones simetricos,

• Las medidas restantes para completar el trazado del patr6n se utilizaran sin efectuar ningun tipo de operaci6n sobre ellas, a excepcion del contorno de cuello.

,!,Recuerdas la formula empleada para aplicar el .ontorno total del cuello sobre el patron? Lo diridiamos en cinco partes, utilizando dos de ellas .n el patron delantero y una en la espalda. Pues, lien, en el trazado de los patrones de manga jaionesa y carnisa, seguimos procediendo del mismo nodo.

?atron delantero de la

.

l1anga Japonesa

La manga japonesa, que, como todos sabemos, e caracteriza pOl' su gran amplitud, nos ofrece ininitas posibilidades de' adaptacion en el trazado de -atrones: desde el trazado de una camisa, pasando lor chaquetas, boleros, hasta 1a realizacion de un -estido.

E1 patron base que a continuaci6n te presentanos sera el inicio de cualquier adaptacion que reIicernos. Tenlo presente.

Como siernpre, 10 primero que debemos hacer s preparar el material que vamos a necesitar, Para lar cornienzo al trazado de este patron dispondrenos de:

) Un rollo de papel continuo blanco que tenga el mayor ancho posible, El patron de la manga japonesa, como sabes, tiene unas dirnensiones considerables, y si el papel no tiene un ancho adecuado a esas dimensiones nos veriamos obli-

gados a urilizar afiadidos por medic de papel adhesivo 0 celo, con las ineomodidades que ello comportaria .

• Escuadra y cartabon, una plantilla curva larga, plantilla curva de sisas, regia milimetrada, portaminas 0 Iapiz y una goma de borrar .

Al igual que los patrones base para delantero y espalda, el trazado del patr6n correspondiente a 1a manga japonesa se divide en tres partes 0 fases:

• Prirnera fase: rectangulo de construccion

• Segunda fase: lineas de apoyo

.. Tercera fase: lineas de limitacion del patron.

Pr imera Fase.

Rectangulo de construcci6n

Comenzarernos dibujando el rectangulo ABC D. Para el trazado del patron de 1a manga japonesa tomaremos como ejemplo la talla 42 de la tabla de rnedidas 1. Veamos a continuaci6n la £1- gura 1.En los lados superior e inferior del rectangulo, lades A-B y C-D, situaremos la marta parte del contorno del busto, Si consultamos la tabla 1, vemos que el contorno del busto para la talla 42 es de 108 ern, por 10 tanto dividimos 108 por 4 y obtenemos 27 em, medida que colocarernos en los lad os superior e inferior de nuestro rectangulo.

En los lados de 1a derecha (A-C) y de la 1Zquierda (B-D) del rectangulo colocaremos la medida del largo de talle, la cual, como puedes comprobar en la tabla 1, es 1a misma para el delantero que para la espalda: 44,5 em para la talla 42.

Con esta operacion conduiremos el rectangulo de construcciori, como puedes apreciar en la citada figura 1.

En el patron de la manga japonesa el trazado del rectangulo de construccion de 1a espalda tiene las mismas caracteristicas que el delantero.

Figura 1. Rectaugulo de construction.

Segunda fase. Lineas de apoyo

Trazado de fa profundidad de sisa

Continuamos con las medidas de 1a talla 42. En la tabla de medidas 1 la prafundidad de sisa para la talla 42 es de 22,5 em ..

Desde el punta E medirernos 22,5 em, doride situarernos el punta F. E1 punto F se eseuadra hacia 1a parte interior del rectangulo, Cornpruebalo en nuestro ejemplo de la figura 2.

Traeado del ancho de sisa

E1 trazado del ancho de sisa corresponde a la distancia situada entre los puntos F y G que aparecen en la figura 2. Localiza en la tabla de medi-

I I I I I I I

G __

Figura 2. Trazado de las lineas de apoyo.

das 1 el ancho de sisa para e1 delantero en 1a talla 42: esta medida es de 7,1 ern. Desde el punto F, escuadrado hacia G anteriormente, mediremos esos 7,1 ern. Escuadramos a continuacion el punto G hasta encontrar la recta A E, que corresponde a1 lado horizontal superior del rectangulo de construccion, como puedes ver en 1a citada figura 2.

Situation de la calda de hombro

En el trazado de 105 patrones de manga japonesa delantero y espalda, la medida que aplicarernos en 1a bajada del hombro sera de 5 em, igual a la situada en los patrones bases que vimos en 1a nnidades anteriores.

Seguimo$ en 1a figura 2, Apoyandonos en el punto E, mediremos 5 ern para situar el punto H

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y escuadramos el punto H hasta la intersecci6n de la perpendicular escuadrada desde el punto G.

Tercera fase.

Lineas de limitaciori del patron

Hueco de escote y trazado de su curua

Igual que hicimos para los patrones base, la medida del escote en el patr6n de 1a manga japonesa la situaremos de la misma forma que hicimos para los patrones base tanto en el delantero como en la espalda. Esta es una norma que debemos seguir siempre para el trazado de todos los patrones. Dividirernos pues el contorno de cuello en 5 partes. El contorrio de cuello para la talla 42 es de 37 em, dividimos 37 em en cinco partes y obtenemos el resultado de 7,4 em.

Comprueba ahora 1a figura 3. Desde el punto A rnediremos 7,4 em, localizando el punto L Volvernos a1 punto A: la distancia entre los puntas A N

Figura 3. 'Irazado del escote J' hombre.

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sera igual a la distancia entre los puntas A I pero afiadiendole 0,5 em, como ya sabes.

Y ahora unirnos el punto Neon el punto I mediante una linea curva.

Trazado del hombre

Sigamos observando 1a figura 3. Como ya sabes, el trazado del hombro en el patron para la manga japonesa se realiza del mismo modo que en los patrones bases. Pero en el caso que nos ocupa el trazado de esta linea tendra una funci6n de apoyo porque, como sabernos, la manga japonesa no va sentada sobre el hombro sino que es una continuaci6n de este,

Medimos desde el punto I 0 principia de escote el largo del hombre para 1a taUa 42 (13,3) em), hasta llegar a 1a recta que parte del punto H hacia el interior del patron, situando de este modo el punto K.

Amplitud del hombre

El objero de ampliar el hombre en un patron es el de conseguir una dimension adecuada para la sisa. E1 patron de la manga japonesa se caracteriza por tener unida la manga al patron del cuerpo, por 10 que es necesario que 1a sisa aumente tambien de tarnafio.

La rnedida de amplitud de hombre que vamos a utilizar es orientariva, esto qui ere decir que puedes variarla en los centimetres que el disefio nos exija. Por ejemplo, supongarnos que el disefio requi ere que 1a manga este totalrnente recta (esta situacion se denomina manga con forma de una Ietra T), en este caso 1a amplitud del hombre debe ser mas exagerada.

Para el trazado de la manga japonesa hernos considerado 1a amplirud del hombre en 4 em (en este sistema de escalade esta medida t':sfija para todas las tall as ).

Observa ahora la figura 4. Desde el pun to K (final de hombre) medirernos 4 em sobre 1a recta H y aqui situarernos eI punta J.

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Aem AMPLITUD DEL I

HOMBRO I

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Figura 4. Trazado de la amplitnd de hombre,

Despues trazamos una recta desde el punta I que pase por el punta J, prolongandola hacia la parte exterior del patron.

Traeado de fa parte superior de la manga

Seguidamente sumarnos la medida eorrespondiente al largo de hombro y largo de manga, en nuestro ejemplo para la tall a 42. Como puedes ver en la tabla de medidas 1, para esta talla ellargo de hombre es igual a 13,3 em y el largo de manga es de 60 em, 1a surna de estas dos cantidades es igual a 73,3 em.

Fijate en la figura 5. En el ejemplo anterior hemos trazado una linea recta desde el punto 1, pasando par el punto J Apoyandonos en el punto I, sobre esta recta mediremos los 73,3 em situando el punto 0 correspondiente al largo total de manga.

Ancho de bocamanga

El ancho de boeamanga siempre dependera del tipo de prenda que vayamos a realizar, ya sea una camisa, una ehaqueta a un vestido. Para nuestro ejemplo hemos dispuesto el aneho de boeamanga de una ehaqueta, correspondiendole una medida de 16 em para codas las tallas (recuerda que, como ya te explicamos en la leccion dedieada al patron de la espalda, estes 16 em es una medida opcicnal, pero podemos aplicarla perfeetamente en este caso.

Observa la figura 6. Apoyandonos en la recta I 0, escuadraremos el punta 0 hacia 1a parte inferior del patron.

La distancia entre las puntas 0 y P es iguaI al aneho de bacamanga, en nuestro ejemplo 16 em.

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Kl J

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I

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Figura 5. Trazado de la parte superior de la manga.

Amplitud de fa parte iriferior de fa sisa

Pasarnos a la figura 7. Desde el punto final de la profundidad de sisa, punto F, medirernos 6 cm (medida que tomamos como fija para codas las taHas en nuestro ejemplo) hacia 1a parte inferior del patron, situando el punto R. A continuacion escuadramos el punta R hacia la parte exterior del patron, y desde ese punta R medirernos nuevamente 6 em, Iocalizando el punta S.

La distancia entre los puntosR y S', sera igual a la distancia R S, por 10 tanto rnedira tambien 6 em. Ya sabes que las medidas que hemos utilizado son aplicables a todas las tallas.

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Figura 6, Traeado del ancho de bocamanga,

Igual que podiamos variar la medida correspandienre a la amplitud del hombro segun el disefio del patron a realizar, 10 mismo podemos hacer con la amplitud de la sisa, dependiendo de d6nde necesiternos que finaliee: mas cerca 0 mas lejos de la linea de cintura.

Trazado de la parte inferior de la manga

Observa la figura 8. Dibujaremos una recta uniendo el punta Scan el punto P. Es conveniente que el trazo de esta recta sea discontinuo para que cuando tracernos 1a curva de 1a manga aparezea sin ningun corte en sus lineas.

Figura 7. Traxado de la amplitud de SiS,L

Figura 8. Traxado de La parte inferior de fa mallga.

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Pigura 9. Traxado de Itt WrIla de sisa,

Figura 10. Trazado del patron delantero de In matlga [aponesa,

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Curua de sisa

S y S'; es preferible que los sobrepasen si con ello conseguimos que la union de curva y linea recta sea perfecta.

En la figura 10 te mostramos el patron de la manga Japonesa en su parte delantera totalmente finalizado.

Cornprueba ahora la figura 9. Unimos los puntas S y S' mediante una linea curva.

No es necesario que la curva comience y finalice coincidiendo exactamente en estes dos puntos

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Patr6n de la espalda de la

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manga Japonesa

E1 patr6n de la espalda de la manga japonesa nos ofrece identicas caracteristicas de construcci6n que el patron correspondiente al delantero, exceptuando el trazo de la curva de escote. E1 patron de la espalda de la manga japonesa se divide tambien en tres fases:

• Prirnera fase: rectiingulo de construeci6n

• Segunda fase: Iineas de apoyo

• Tercera fase: lineas de limitaci6n del patr6n.

Primera fase. Rectangulo de construcci6n

Al igual que efectuamos en el trazado del patr6n perteneciente al delantero, cornenzaremos el trazado del patr6n de la espalda dibujando un rectangulo.

Como yes en la figura 11, en los lades del rectangulo, puntos A, B y C, D, situarernos la cuarta parte del contorno de busto, En la tabla de medidas 1 vemos que la medida del contorno de busto para la talla 42 es de 108 em, que dividida en 4 partes nos da 27 em.

Cerrarnos el rectangulo por medic de los lados A, C y B, D, situando el largo de talle tarnbien

6,1 em

ANCHO DE SISA

Fignra 11. Trazado de las linens de apo)'o.

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perteneciente a Ia talla 42, cuya medida vemos en la tabla que es de 44,5 ern. Como puedes ver, esta medida es igual a la medida situada en el patron delantero. Cornprueba este dato consultando de nuevo en la figura 1 e1 trazado delantero para 1a manga japoriesa.

Segunda fase. Lineas de apoyo

Traeado de fa profundidad de sisa

Continuando con nuestro ejemplo para la talla 42, el siguiente paso en el trazado del patron de la espalda sera localizar la profundidad de sisa. Vemos en la tabla de medidas 1 que la medida de la profundidad de sisa es {mica (22,5 em), es decir, la misma para el delantero que para la espalda. Situaremos desde el punta B, en el lado horizontal superior del rectangulo de eonstrueci6n esos 22,5 em, que es la medida de la profundidad de sisa para la talla 42, hasta localizar e1 punto F, tal como puedes ver en la figura 11.

A continuacion eseuadramos el punta F hacia la parte interior del rectangulo.

Tra.zado del ancho de sisa

E1 trazado del aneho de sisa es la distaneia S1- tuada entre los puntos F y G de la figura 11. Volvamos a eonsultar la tabla de medidas 1. E1 aneho de sisa para la espalda en la talla 42 es de 6,1 em; medimos des de el punta Festa distancia para 10- calizar el punto G.

E1 punto G se eseuadra hacia la parte superior del rectangulo hasta encontrar la recta A B, como puedes eomprobar en la citada figura 11.

Caida de hombro

Situarernos la eaida de hom bra en el patron de la espalda del mismo modo que 10 hicimos en el patron delantero y patrones base.

Mediremos 5 cm (ya sabes 5 cm es la medida fija para Ia caida de hombro en nuestro sistema de

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escalade) des de el punto B, situado en el lado horizontal superior del rectangulo de eonstrucei6n, loealizando e1 punta H. Escuadramos el punto H hacia la parte interior del patron hasta su interseccion con la perpendicular que va del punta Gala recta A B. Observa esta operacion tarnbien en 1a figura 11 >

Tercera fase.

Lineas de Iimitacion del patron

Hueco de escote y traxado de su curva

Pasamos ahora a lafigura 12. Localizamos el punta A en el vertice superior del rectangulo de construccion.

La distancia entre los puntos A I es igual a la distancia entre los mismos puntas en el patr6ndelantero, que, como recordaras, era una quinta parte del contorrio total del cuello,

En nuestro ejemplo, la talla sabre 1a cual estamas realizando la construccion del patron es la 42. El resultado de hallar la quinta parte del contorno de cuello para esta talla es 37 em dividido entre 5 igual a 7,4 em, que situarernos desde el punta A hasta el L

Recuerda ahara la formula que empleamos para averiguar 1a bajada de eseote en el patr6n base de la espalda: dividiamos la distancia que hay entre los puntos A e I (una quinta parte del cuello) en diez partes y el resultado se rnultiplicaba par dos.

Vol vamos a la figura 12, la distancia que hay entre los puntos A y N 1a obtendremos dividiendo 7,4 em en diez partes, 10 que nos da un resultado de 0,74 ern, que multiplicarernos por dos: 0,74 em par 2 es igual a 1,48 cm. La medida total que apliearemos desde el punta A hasta el punto N sera pues de 1,48 em. Seguidamente trazarnos la curva de escote uniendo el punto I can el punto N.

Ttaeado del hombre

Continua observando la figura 12. Desde cl punta I, en el principia del escote, mediremos el

Figura 12. Traxado del escote y hombre,

Figura 13. 'Iraxado de [a amplitud de hombro.

largo de hombro, finalizando en la recta H. En nuestro ejernplo para la talla 42 la medida de largo de hombre es de 13,3 cm. Situaremos el punto K de la espalda coincidiendo con el punto K del delantero.

Iantero, procedemos para el patron de Ia espalda. Observa ahora 1a figura 13. Desde el punto K (final de hombro) medimos 4 cm sobre la recta H, situando el punto J.

Amplitud del hombro

A continuacion, trazamos una recta desde el punto I que pase por el punto j, prolongandola hacia la parte exterior del patron.

Del mismo modo que ampliabarnos 1a medida del hombro en el patron correspondiente a1 de-

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Figura 14. Traxado de La parte superior de la manga y ancho de bocamanga.

Trazado de la parte superior de la manga

Tambien aqui procederernos igual que para el patron delan tero, es decir, sumarernos el largo de manga y el largo de hombre.

En el caso que nos ocupa, el de 1a talla 42, Ia suma de estas dos medidas nos da el resultado de 73,3 cm (consulta la tabla de medidas 1). Sobre la linea recta trazada anteriorrnente desde el punto I pasando por el punto J, mediremos 73,3 em, localizando el punto O. Comprueba esta operacion en la figura 14.

Ancho de bocamanoa

Seguimos con la figura 14. El siguiente paso sera situar el ancho de bocamanga para 10$ patrones de manga japoriesa en la parte correspondien-

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te a la espalda, aneho que suele ser un centimetre mayor que en el delantero, medida que se torna como norma en el escalade industrial.

Veamos este easo con nuestro ejemplo para 1a calla 42. En el patron delantero la medida que hemos situado para el ancho de boeamanga es de 16 em; afiadiendo 1 em el resultado es de 17 em de ancho de bocamanga para el patron de la espalda.

Como puedes observar en la citada figura 14, apoyandonos en 1a recta I 0, escuadramos el punto 0 hacia 1a parte inferior del patron. La distancia entre los puntos 0 y P seran los 17 em obtenidosanteriotmente (ancho de bocamanga deIantero mas un centimetro).

Como puedes comprobarvpara nuestro ejernplo nosotros hernos dispuesto un ancho de bocamanga de 16 em en e1 delantero y 17 em en la espalda. 1::>t;:bes tenet en cuenta que estas medidas son op-

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AMPLINO DE LA PARTE INFERIOR DE LA SISA

Figura 15. Trazado de la amplitud de sisa.

cionales y til las puedes variar dependiendo del tipo de prenda que desees realizar, sabiendo, eso si, que en la espalda el ancho de la bocamanga medira un centimetre mas de 10 que hayas dispuesto en el delantero.

Amplitud de la parte inferior de la stsa

Desde el punta final de la profundidad de sisa, punto F, medirernos 6 em hacia la parte inferior del patron, situando el punta T. Observa esta operacion en la figura 15.

A continuacion escuadrarnos e1 punto T hacia 1a parte exterior del patron y desde el punto T mediremos de nuevo 6 em para localizar el punto S. Volvemos a medir 6 em desde el punto T para situar S'.

Debes tener presence que los centimetros que situernos en el patron delantero para la ampliacion del hombro y de la sisa deben coincidir siempre con la misma distancia para e1 patron de 1a espalda, en . este caso, 6 em. As! si, par ejemplo, hernos realizado en el patron delantero una amplitud de hombre de 6 em y una amplitud de sisa de 8 em, cuando realicernos el patron de Ia espalda, actuaremos del mismo modo, arnpliando el hombro en 6 em y la sisa 8 em, eoincidiendo con el delantero.

Tiaxado de la parte inferior de La lnanga

Para el trazado de la manga dibujaremos una recta uniendo e1 punto S con el punta P. Efectuaremos su trazado con linea discontinua, al igual que en el delantero; Observa esta operacion en la figura 15.

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I _IT ...,

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Figura 16. Trazado de la curva de sisa,

Figura 17. Traxado del patron de la espalda de la manga [aponesa,

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Curva de sisa

E1 trazado de la curva de sisa se realiza uniendo los puntas S y S' mediante una linea curva, tal como te mostramos en el ejemplo de la figura 16.

La union de la linea curva con la linea recta debe mantener una continuidad, aunque nos veamos en la obligacion de separar los puntos S y S'.

Con esto hemos finalizado el trazado del patron de manga japoriesa perteneciente a la espalda. En la figura 17 aparece dibujado este patron con linea continua.

Costuras y marcas de referencia

Finalizado el trazado del patron de manga japenesa, a continuacion veremos el apartado de costuras y marcas de referencia donde te explicarernos como hemos de proceder para situar los centimetros de costuras necesarios para confeccionar el mencionado patron.

Costuras

En la figura 18 aparece dibujado el patron correspondiente al delantero can linea discontinua, E1 trazo continuo representa el centimetre de costura necesario, como ya sabes, para su posterior confeccion.

Como recordaras, en la leccion anterior de Escalados, en el apartado de costuras y marcas de referencia mencionabarnos que las costuras seran siempre de 1 em en el caso de que las exigencias de fabricacion no indiquen 10 contrario.

Marcas de referencia

Como sabes, por haberlo estudiado tambien en la anterior leccion de Escalades, a este apartado de las rnarcas de referencia corresponden 1a linea del lomo, Ia recta del hilo, los piquetes y la cantidad de callas necesarias para realizar el corte sobre tejido.

En 1a figura 19, perteneciente a un patron de espalda para manga japonesa, hemos situado 1a Ifnea del lama en el centro del patron.

La situacion de la recta dd hila puede observarse en los ejemplos de las figuras 18 y 19. Fijate que la recta del hila se corresponde con la dirccciori del hilo en el tejido. Es convenicnte que los patrones de manga japonesa esten cortados al hilo del tejido pues, dada la amplitud de las dimensiones que adquieren, S1 se cortasen al traves 0 al bies del tejido el consumo de tela seria considerable, con 10 cual el coste del disefio 0 modelo se incrementa ria notablemente.

Te habras dado cuenta de que en estes patroncs no aparece situado ningun piquete, En este tipo de patrones riO es necesaria fa utilieacion de piquetes si son utilizados tal }! como aparecen en las figuras 18 y 19.

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TALLA - 42

COR TAR DOS TELAS

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TALLA - 42

COR TAR UNA TELA

Figura 18. Costuras. 22

Figura 19. Marcas de referenda.

Pero si a partir de estos patrones base desearamos, por ejemplo, hacer transformaciones, como entallar la prenda (el modo de realizarlas te 10 explicaremos en posteriores lecciones), transformaciones que ocasionasen la creacion de piezas dentro del

patron, como costadillos, etc, entonees la colocacion de los mencionados piquetes seria necesaria para saber exaetamente en que lugar deberian ir colocadas estas piezas.

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:4

Escalado del patr6n delantero para manga japonesa

Para realizar el escalade del patron delantero de la manga japonesa utilizaremos las diferencias 0 aumentos por cada talla que figuran en la tabla de medidas 1.

Recuerda que las diferencias 0 aurnentos que se refieran a las medidas de los contornos, se corrtinuaran aplicando en su cuarta parte, mientras que la diferencia relativa al contorno de cuello (1 em), se aplica en su quinta parte.

Construccion del angulo de escalado

Efectuaremos, en primer Ingar, el trazado de un angulo recto (90°), localizando los puntos 1, 2 Y 3 (Fig. 20).

Observa en nuestro ejemplo de esta figura que el punto 1 corresponde al vertice del angulo, el punto 2 allado horizontal y el punto 3 al lado vertical.

Localizacion del patron en el angulo recto

Observa ahora la figura 21a. Comprueba que la situacion del patron dentro del angulo recto es identica a la efectuada en el escalade de los patrones base.

La linea centro del patron coincidira con e1 lade vertical del angulo, punto 3, y el punto I, correspondiente al principio del escote y del hombro, coincide con el lad a horizontal del angulo, punto 2.

Escalado de la linea centro y punto de escote del patr6n

Empezarernos escuadrando el punto N en la talla base apoyandonos en la linea centro del patron (Fig. 21b); sobre esta linea escuadrada situaremos 1 em desde el punto N para localizar M.

Figura 20. Trazado del lingulo recto de escalade,

Este centimetre de aumento corresponde, como ya sabes, al contorno total de busto en una sola taIla. Cuando realizabarnos eI escalade del patron base, en la linea centro del patron escalabamos 0,4 cm, y completabamos el centimetre total de diferencia aumentando 0,6 em en el lateral 0 costadi- 110 del patron. En el escalade de la manga japonesa vamos a efectuar el escalade en su parte central con el objetivo de mantener como lineas comunes todas las formas curvas pertenecientes a la manga. (Recuerda que las lineas comunes son aquellas que no varian del patron base al patron escalade; en el caso de la manga japonesa se mantienen como lineas comunes las formas curvas pertenecienves a la manga y por ella el centirnetro de diferencia del contorno del busto se da todo en la parte central del patron).

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Figura 21a. Localixacion del patro1l en el dllgltlo recto.

Por 10 tanto, como e1 escalade que vamos a realizar es de una sola talla, desde el punto N hasta el unto M aumentaremos 1 em. Puedes verlo en la citada figura 21b.

Continuamos el escalade con los aurnentos que hacen referencia al largo de talle y a la profundidad de sisa. Consulta la tabla de medidas 1 y Iocaliza en el apartado final correspondiente a las diferencias los centimetres que aumentan por cada talla el largo de talle y la profundidad de sisa, Como puedes apreciar en ambos cases la diferencia es de 0,5 cm.

Volvamos a la figura 21b. Apoyandonos en el lado horizontal del angulo (punto 2), escuadrarnos el punto I hacia la parte superior del patron. Sobre esta recta situarernos el aumento pertenecien- . te al largo de talle y profundidad de sisa.

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Construirnos e1 angulo perteneciente a la talla maxima (en nuestro ejernplo recuerda que sera Ia 44) pOI' medio del punto M, situado en el centro del patron, y del punto escuadrado desde I en la parte superior del angulo.

Escalado del escote

Para realizar el escaldo del escote, en primer 1ugar debes recordar las dos opciones que te propusimos en Ia anterior leccion de Escalades. Una de ellas consistia en averiguar sobre la tabla de rnedidas el co ntor no de cuello corresporidiente a la talla maxima; la segunda opcion es controlar 1a distancia que hay entre el vertice del angulo en la talla base (punto 1) hasta el punto I, y sobre el resultado obtenido surnariamos la cantidad de 2

Figura 2ib. Escalade de la linea centro l' ptmto de escote,

mm. Esta segunda opclOn la aplicarernos siernpre que el patron que vamos a escalar no haya sido realizado par nosotros, Por tanto, esta segunda opcion es la que vamos a aplicar ahora.

Observa Ia figura 22. En el vertice del angulo de la talla maxima (pun to 1 ') cornenzaremos a medir la distancia que hay entre los puntos 1 e r de la talla base, mas 2 rnm. Situarnos el punto I' y 10 unirnos con el punto I mediante el correspondiente grafo de escalade.

Para realizar el escalado de la parte central del escote actuarernos del mismo modo. lVlediremos la distancia que hay entre los puntos 1 y N de 1a talla base; desde el punto l' medirernos ]a distancia sefialada anteriorrnente (1 - N talla base) mas 2 mm, situando el punta N'.

Par ultimo, unimos los puntos N y N' mediante el grafo correspondiente.

Escalado del largo de hombre y largo de nlanga

En primer lugar efectuarernos el trazado de una perpendicular que situarernos escuadrando desde el lado horizontal del angulo de escalado (punta 2) y finalizando en cualquier punta de 1a recta correspondiente a 1a parte superior de la manga en Ia talla base. Comprueba esta operaci6n en nuestro ejemplo de Ia figura 23.

Observe que a este punta le denominaremos X; sobre la perpendicular citada anteriormente medirernos las diferencia 0 aumcntos correspondientes

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Figura 22. Escalade del escote, 28

Figura 23, Escalade del hombre }' la manga.

Figura 24. Escalade del hombro y fa manga en la talla maxima.

a1 largo de talle y a la profnndidad de sisa. En nuestro ejemplo el escalado pertenece a las tallas 42 como base y 44 como tall a maxima, por 10 tanto el mencionado aumento es de 0,5 ern, como se indica en la tabla 1 de medidas. No olvides que si el escalade fuera de un mayor numero de tallas, esta diferencia se mulriplicaria por el numero total rnenos una.

Continua observando la figura 23; dibujamos una linea recta que de comierizo en el punto I' y pase por el punto perteneciente a 1a diferencia 0 aurnento del largo de talle y profundidad de sisa, situado desde el punto X en la talla base.

Como puedes apreciar, la recta que aeabamos de realizar es paralela a la situada en la talla base, distancia I - O.

Pasemos ahora a la figura 24. Desde el pun to 1', perteneciente a la talla maxima, situarernos el largo de hombro y el largo de mal1ga de la talla mayor.

Fijemorios en nuestro ejernplo para la calla 44 (tall a maxima). Si consultamos la tabla de medidas 1 veremos que ellargo de hombre para la talla 44 es de 13,6 em y la medida de largo de manga es de 61 em. Surnamos estas dos cantidades obteniendo un resultado total de 74,6 em, que situaremos desde el punta I' localizanda el punto 0'.

Finalmente uniremos los puntas 0, en la talla base, y 0', en la talla maxima, mediante un grafo.

Escalado del ancho de bocamanga

Para realizar el escalade del aneho de bocamanga en la talla maxima, escuadramos el punto 0' apoyandonos en la recta l' y 0'. Compruebalo en nuestro ejernplo figura 25a.

Como ya te hemos explicado, el aneho de la boeamanga es una medida opciorial que depcndera Slempre del modelo 0 disefio que estemos realizando.

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Figura 25a. Escalade de la bocamanga.

Cuando realizarnos el trazado del patron talla base 0 prototipo situ amos el ancho de boeamanga adecuado a este modelo y, al realizar el escalade, todas las tallas que 10 compongan deben tener el rnismo ancho de bocamanga.

En el ejemplo que hemos escogido para la realizacion de este escalade, el mencionado ancho de bocamanga para la talla base es de 16 em,

Observa de nuevo la figura 25a. Sobre la recta que hemos escuadrado anteriorrnente desde el punto 0', situaremos el ancho de bocamanga eorrespondiente a la talla maxima coincidiendo en la misma medida con la talla base (16 em).

Ahora situamos el punto P' y trazamos el grafo de escalade uniendo los puntos P' y P localizado en la talla base.

Ajuste de la parte inferior de Ia Inanga en talla 111axi111a

Vearnos ahora la figura 25 b. Date cuenta que hemos unido el punto P' con la parte inferior de la manga de la talla base, procurando que su union. nos ofrezea una imagen de continuidad.

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£1 trazado continuo corresponden a la talla maxima, en nuestro ejemplo (talla 44), y el trazado discontinue pertenece a la talla base, en nuestro caso talla 42.

Escalade del centro de cintura

Seguimos observando la figura 25b. En el centro del patron, punto C, de la talla base, efectuarernos el escalade correspondiente al contorno de busto y que coincidira con el aumento efectuado en el punto de escote N.

Como puedes apreciar, hernos prolongado la linea discontinua en el punto C situando el punto C' a la distancia de 1 cm.

En la figura 25c te presentamos el patron de manga japoriesa perteneciente al delantero escalado totalmente en la tall a 44.

EI trazo discontinue corresponde a la talla base (en nuestro ejemplo la talla 42) y el trazo continuo pertenece a la talla maxima 0 44. Observaras que hemos Imido los grafos correspondientes procurando que el patron presente la misma fisonomia.

Figura 251r. Ajuste de fa parte inferior de la manga.

Figum 25e. Escalade centro de dntura.

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Figura 26. Angl110 de escalade. 32

Escalado del patron de la ~spalda para la 111an&a Japonesa

Proseguimos con el escalade del patron de manga japonesa de la espalda. Aplicaremos las diferencias 0 aumentos que encontrarnos en 1a tabla de rnedidas 1, de igual modo que hicimos en el patron delantero.

E1 primer paso, como ya sabes muy bien, sera coristruir el angulo de escalade, imprescindible en el inicio de cualquier escalade.

Construcci6n del angulo de escalado

Repasaremos de nuevo el trazado del angulo recto: lado horizontal correspondiente al punto 2, venice del ingulo con el punto 1 y lade vertical con punto 3. Cornpruebalo en nuestro ejemplo de la figura 26.

Localizaci6n del patron en el angulo recto

Seguro que recuerdas como localizamos el patron que varnos a escalar dentro del ingulo recto. No obstante, varnos a repasarlo. Observa la figura 27.

E1 punto I, situado en el principio de escote y hombro en el patron base, coincidira con el lado

Figura 27. Localixadon del patron. en el lingulo recto.

horizontal del angulo (punto 2) y la linea del lorno en el patron base coincidira con el lade vertical del angulo (punto 3).

Escalado de la linea centro y punto de escote del patron

Escuadramos el punto N en e1 centro del patron de la talla base apoyandonos en la linea centro del patron. Sobre esta linea realizarernos el aurnento perteneciente al contorno de busto que, como ya sabemos, en el escalade de la manga japonesa es de 1 ern, Localizamos el punto M (Fig. 28).

Seguidamente escalarnos el largo de ralle y la profundidad de sisa. En el escalade del patron delantero, el aumento para el largo de talk y Ia profundidad de sisa reflejado en el tabla de medidas 1 era de 0,5 cm en ambos cases.

Ahara escuadramos el punto I en la talla base apoyandonos en 1a recta horizontal del angulo (punto 2) y sobre esta linea situamos el aurnento del largo de talk y profundidad de sisa (0,5 em). Continua observando la figura 28.

Finalmente construimos el angulo de escalade correspondiente a la talla maxima.

Escalado del escote

En primer lugar realizarernos el escalade del al1- cho de escote (distancia situada entre los puntas 1 e I de Ia talla base); sobre esta medida , como ya sabes, aplicarernos un aumento de 2 mm, El resultado obtcnido sabre nuestro ejemplo (tall a 44) es de 7,6 em mas 2 mm, total 7,8 em, que sera el aneho de cuello para 1a talla maxima (talla 46). Su-

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Figura 28. Escalado de la linea centro J! punta de escote,

ponemos que no es necesario que te recordemos una vez mas que el escalade realizado en nuestro ejemplo es de una sola ralla.

El ancho de cuello para la tall a maxima (7,8 em), se aplicara desde el punto 1', vertice del angulo en la tall a maxima, hasta el punto 1'. Observa esta operaci6n en la figura 29.

Seguidamente, como siernpre, unimos el punto l' de Ia talla maxima con el punto I de 1a tall a base mediante el grafo de escalade.

A continuacion escalarernos la bajada del escore eorrespondiente a los puntas 1 y N de la talla base. Controlamos la distancia I.' e I' en la talla maxima (7,8 ern). Realizando la operacion de dividir esta medida en diezpartes y multiplicar por

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dos, obtenemos un resultado de 1,56 em, que aplicaremos desde el punto l' en 1a talla maxima para localizar e1 punto N'. Despues unimos los puntos N y N' mediante el grafo de escalade, como puedes ver en la citada figura- 29.

Escalado del largo de hombro y largo de nlanga

Como yes en nuestro ejernplo de la figura 30, realizarnos el trazado de una perpendicular que de comienzo en el lade horizontal del angulo de escalado (punto 2) y finalice en la recta de hombro y manga de 1a talla base, situando el punta X.

Desde el punta X, sobre la perpendicular que acabamos de trazar efectuamos el aurnento de 1a1'-

Figur« 29. Escalade del escote.

Figura 30. Escalade del hombre J' de la mallga.

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go de taUe y profundidad de SIS a que, como ya sabemos, es de 0,5 em. Y a continuacion trazarnos una recta paralela desde el punto l' en la talla rnaxirna.

En la figura 31 puedes observar la operacion que hemos efectuado para escalar ellargo de hombro y largo de manga.

Al igual que hicimos para el escalade del delantero, localizarernos ahora en la tabla 1 la medida correspondience al largo de hombre y manga para la talla 46. Estas medidas son 13,6 y 61 em, respectivamente. Y ahora sumaremos estas dos mcdidas y sobre el resultado obtenido (74,6 em) procedemos a esc alar la talla maxima en la espalda.

Asi, pues, comenzamos a medir desdeel punto I' los 74,6 em del resultado anterior hasta loealizar el punto 0', y finalrnente unirnos los puntos 0' y 0 en Ia talla base mediante el grafo de escalado.

Escalado del ancho de la bocamanga

Para el escalade de la bocamanga para manga japonesa, escuadrarnos el punto 0' apoyandonos en la recta 1'- 0'. Observa ahora la figura 32.

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Reeuerda que el aneho de bocamanga es una medida que no escala puesto que es cornun a todas las tallas. Por 10 tanto, desde el punto 0' en la talla maxima situarrios el misrno aneho de bocamanga que en la talla base que, como recordara es 1 crn mayor en el patron de la espalda con respecto al delantero (17 em). Y asi localizamos el punto P' a 17 em de 0' .

Y, por ultimo, unirnos, como siernpre los puntos P' y Peon su grafo de escalade,

Ajuste de la parte inferior de la manga de la talla maxima

Pijate ahora en la figura 33. Unimos el punto P' con la parte inferior de 1a manga en la calla base, procurando, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, que su union nos ofrezea una imagen de continuidad.

Como recordaras, cuando te explicamos el escalado del patron delantero te dijimos que pretendiamos mantcner como line as comunes las forrnas curvas pertenecientes a la manga. Si vuclves a observar la figura 25c cornprobaras que la curva de sisa no varia del patron base al escalade. Pues bien, aqui, en el escalade del patron de la espalda, ocu-

Figura 31. Escalade del hombre y de la manga en la talla maxima.

Figura 32. Escalado de la boeamang«,

Figura 33. Ajuste de la parte inferior de la mallga. 37

Figura 34. Escalado del centro de cintura,

rre 10 mismo: la curva de sisa permanece como 11- nea cornun.

Prolongamos 1a linea del talle en el punto C hacia la parte exterior del patron, situando el punto C' a 1 em del punto C, y unimos los puntos C' y N'.

Escalado del centro de cintura

Seguimos con la figura 33. En el centro del patron (punto C de la talla base) realizamos el escalado correspondiente a1 contorrio de busto, coincidiendo con el mismo aumento efectuado en el punto N.

Con esto hernos terrninado el escalade del patron de la espalda. En la figura 34 puedes ver los puntos de escalade pertenecientes a la talla maxima y su contorrio, el cual aparece dibujado con linea continua. La linea discontinua, como sabes, representa la talla base.

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TEJIDOS 8

Etiquetado y conservaci6n

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Introducci6n

En las etiquetas de tus prendas habras visto rnuchas veces una ser ie de simbolos y nurneros. 2Te has parado a pensar por que ponen esro los fabricantes?

La industria textil y de la confeccion se esfuerzan en orientar eada vez mejor al consumidor, especialmente acerca de detalles relacionados con la prenda. La informacion que se ofrece en las eriquetas abarca varies aspectos, pero al disefiador de rnodas los que mas le interesan son los referentes a 1a materias primas que componen el tejido (etiquetado de composicion) y a la conservacion (simbolos de conservacion). Vamos a estudiarlos a continuacion.

Etiquetado

Como verernos en Ia leccion siguienre de "Tejidos", el atabado de un tejido es un trararniento que se le da a este de acuerdo can el uso final que pretendemos obtener de el. Ademas de los acabados que, como decimos, estudiaremos en 1a proxima leccion, existen una serie de aeabados finales que son los que se llevan a cabo con las prendas ya eonfeccionadas 0 con los tejidos acabados. Son los siguientes:

6) Inspeccion: para detectar posibles defectos del tejido.

6) Medicion: para comprobar 1a longitud de las piezas del tejido.

• Doblado al lome: realizado en las piezas del tejido mlly anchas, las cuales se doblan longitudinalmente por la mitad del ancho, para poderlas mane-jar y transportar mejor,

6) Plegado al libra: es una forma de plegado en zigzag.

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• Enrollamiento: es el piegado sobre un cilindro de carton.

6) Empaquetado: son las operaciones necesarias para encerrar los tejidos ya doblados en paquetes 111- dividuales.

• Embalaje: es el conjunto de paquetes 0 rollos reunidos en un paquete mayor para facilitar el transporte y 1a comercializacion.

• Etiquetado: es el acabado final que, pOI' su importancia para el disefiador de modas, 10 estudiarernos seguidamente de forma extensa y con detalle.

La informacion que se ofrece en las etiquetas de las prendas abarca los siguientes aspectos:

• Materias primos empleadas. Los tejidos actuales suelen estar compuestos de dos 0 mas materias primas. Esta informacion se expresa en porcentajes y se conoce con el nombre de etiquetado de composition: Un ejemplo: 10% algodon, 90% poIiester,

6) Conservation de textiles. La informacion sobre la conservacion de los textiles viene reflejada en la etiqueta pOl' los llamados slmbolos de conservacion. Estos simbolos tkenen 1a finalidad de or ientar al consumidor sobre, por ejemplo, como debe lavarse una prenda, como debe secarse, etc.

• Procedendo geogrilfica. En muchas etiquetas figura, por ejemplo, la frase inglesa "Made in Spain", que quiere decir "Hecho en Espana"; o "Made in Japan", "Made in Hong-Kong", etc.

• Detallista. Es la persona que vende el tejido a1 detail, es decir, directamente a1 consumidor, no a las tiendas.

6) Fabricante. El fabric ante suele poner su marca, que a vcces incluye el nombre de la empresa.

o Propiedades de HSO. A veces podemos leer, pOl' ejemplo, en etiqueras de medias, la indicacion "iridesrnallables". Esta es una propiedad impide que se formen "carreras" al usarlas. Otras

propiedades son "impermeable" (que no se moja), ignifuga (resisrente al fuego), marrugable, etc.

• Acabados especiales. Ejernplo: si la prenda es "inarrugahle ", "impermeable", etc.

• Homologacien de calidad. Ejemplo: si una prenda es de "lana virgen", se le pone su emblerna caracteristico (Fig. 1).

De todos estes apartados, los etiquetados de composicion y de conseruacion son los mas importantes y los que mas pueden interesarte. Por eso vamos a estudiarlos a continuacion can detalle.

Etiquetado de cornposicion

E1 etiquetado de composicion que, como hemos dicho, indica las materias primas que componen las preridas de vestir, tiene tres objetivos principales:

.. Facilitar la eleccion al consumidor.

• Preservarle de equivocaciones intencicnadas. E1 vendedor puede decir que se trata de pura lana y no serlo.

e Simplificar la informacion dada por el vendedor para que as! este no este obligado a saberlo todo.

En Espana, el etiquetado de composicion en los tejidos es obligatorio par la Orden del Ministerio de Comercio del 21 de abril de 1969, excepto para material sanitario (vendas, gasas, algod6n, etc), articulos para limpieza (bayetas, panes de cocina, etc) y complementos como sombreros, paraguas y sombrillas.

Otras ordenes ministeriales son: Orden del Ministerio de Industria de 1967 y Resoluci6n General de Industrias Textiles, Alirnentarias y Diversas, del 20 de marzo de 1970.

Estas 6rdenes sirven para obligar al fabricante a indicar en sus etiquetas la composici6n del producto que va a vender, 10 que sup one inforrnar mejor al consumidor, a la par que asegurarle la calidad del producto que compra.

Figllra 1. Simbolo de la lalla 100%.

Normas que debe seguir el etiquetado de composition

E1 etiquetado de cornposicion de los articulos textiles debe seguir las siguientes norrnas:

1. Solo podra aplicarse el terrnino pure, referido a una deterrninada materia prima, cuando no lleve mezcla de ningun tipo, es decir, cuando el tejido este unicarnente cornpuesto de esa materia.

El ernblema que muestra la figura 2 es el que homologa las prendas hechas con algodon 100%, y el estamento que representa dicho emblema y del cual depende es el Institute Internacional del AIgod6n (LLC.).

Can el distintivo de la figura 3 se homologan internacionalmente las prendas con cali dad de lino 100%, Y el estamento que 10 representa y del cual depende es la Confederaci6n International du Lin et du Chauvre (Confederacion Internacional del lino y cafiarno).

Un contenido de 100% de lana virgen se representa con el simbolo que ya te ensefiarnos en la figura 1 de esta leccion; este simbolo certifica el cumplimiento de rigurosas normas inrernacioria-

43

Figura 2

les de calidad. En 1964 el IWS (Secretariado I nternacional de 1a Lana), adopto esta marca como simbolo de calidad.

2. Podra utilizarse el nombre de la materia que predornine en la cornposicion, cuando dicha materia alcance un contenido que no sea inferior al 85% del peso total de la composicion. Con el S1111- bolo de la figura 4 se certifica que la composicion tiene un contenido mayor itar io de lana virgen con

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Pigura 3

Figura 4

minorias de otras fibras, aSI como el cumplimiento de rigurosas normas internacionales de calidad.

3. Si no se cumple ]0 anterior, es decir, si no hay en la composicion un fibra que suponga el 85% del peso total de la misrna, debe consignarse el nombre del tejido con el calificativo de "mezdado" y con la indicacion de los porcentajes de las fibras que 10 componen por orden dccreciente de su peso.

Figura 2. Simbolo del algodoll 100%.

En el siguiente ejemplo comprobamos uno de estes cases:

• 50% de algod6n

• 30% de seda

Figura 3. Simbolo del lino 100%.

• 20% de poliester.

Significa que la tela es una mezcla de algod6n, seda y poliester, en las proporciones indicadas,

4. Las expresiones extranjeras iran traducidas al castellano.

Figura 4. Simbolo de la latta COl1 algo de mezcla,

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Etiquetado de conservacion: simbolos internacionales

Los sirnbolos de conservaci6n registrados internacionalmente informan acerca del tratamiento que debe darse a los textiles y estan dirigidos tanto a los consumidores como a las empresas que se encargan del lava do.

Estos sirnbolos deben figurar siempte en 1a etiqueta. Cuando un articulo se cornpone de dos 0 varias piezas (traje, conjunto de panta16n y sueter, de falda, sueter y chaqueta, etc), cada pieza debe Ilevar su etiqueta.

Existen cuatro simbolos principales, los cuales deben indicarse en el orden siguiente:

10 Iavado, 20 lejiado, 30 planchado y 40 limpieza en seco. Cuando sea necesario adjuntar otro tipo de informacion, par ej emplo ,"inarrugable", "sanforizado", etc, esta debe cons tar debaj 0 de estos cuatro simbolos de conservacion. ("Sanforizado" signifies inencogible, y es un tratarniento quimico que se da a los tejidos que al lavarlos encogen mucho. Este tratamiento se aplica, por ejemplo, en camiseria).

La elecci6n de los simbolos de conservaci6n se dererrnina segun el componente mas delicado, independientemente que sea 1a materia principal 0 no, siendo la persona encargada de deterrninar y aplicar los simbolos el confeccionista 0 el industrial. Asi, si por ejemplo un sueter de punto esta realizado con un 40% de angora y un 60% acrilico, los simbolos de conservaei6n estaran seleccionados teniendo en cuenta su componente de angora que, aunque tiene un porcentaje menor, es mas delicado que 10 acrilico.

Por tanto, la etiqueta de conservaci6n nos garantiza que el articulo textil no se deteriora si tomamos las precauciones { 10 sometemos al tratamiento reeomendados.

A continuaci6n estudiaremos los diferentes sirnbolos que componen el etiquetado de coriservacion de una prenda:

Slmbolos del lavado en general

Observa la figura 5:

Figura 5.1. E1 lavado en agua puede realizarse a mano 0 a maquina. Aun que en este easo, no las hemos indicado, las cifras que figuren en el interior de la cubeta nos sefialan en grades centigrados CC) Ia temperatura maxima del lavado.

Figura 5.2. La linea que subraya la eubeta indica que el lavado debe realizarse con agitacion mecanica reducida. En consecuencia, no se deberia, por ejemplo, cenrrifugar la prenda 0 utilizar un prograrna de lavado muy largo.

Figura 5.3. La mana que se introduce en la cubeta indica que la prenda s610 debe lavarse a mano.

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Figura 5. Simbolos del lauado.

Simbolos de Zavada a maquina

do que deba realizarse, va a depender de la composicion de dicha prenda., A continuacion te presentarnos en 1a figura 6 los simbolos correspondientes del lavado a miquina para los principales tejidos que 10 adrnites:

Cuando 1a prenda puede lavarse a maquina, 1a temperatura que seleccionernos y el tipo de lava-

Figura 6.7. AJgod6n (prendas de algod6n 100% mas delicadas que las sefialadas anreriorrnente, como, por ejemplo, una blusa de gasa de algod6n): Temperatura maxima 30 C. Lavado y centrifugado

__ cortes.

Figura 6.1, Algod6n blanco (toallas, sabanas, etc): Temperatura maxima 95 "C. Lavado y centrifugado norrnales.

Figura 6.2. AIgod6n blanco delicado (mantelerias, visillos, etc): Temperatura maxima 95 C. Lavado y centrifugado cortes.

Figura 6.3. Algod6n solido (ropa de trabajo, camisas, etc): Temperatura maxima 60 C. Lavado y centrifugado norrnales.

Figura 6.4. Poliester y aIgod6n blanc os (sabanas, carniseria, etc): Temperatura maxima 60 C. Lavado y centrifugado cortes.

Figura 6.5. Algod6n y poliester, algod6n de colo res solidos, nylon: Temperatura maxima 40 C. Lavado y centrifugado norrnales.

Figura 6.6. Sintetico de color, punto, lana, pana: Temperatura maxima 40 C. Lavado y centrifugado cortes.

Figura 6. Simbolos del lauado tl maquillfl.

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Slmbolos del Zavada amana

A continuacion observa 1a figura 7: Figllra 7. Simbolos del lavado a marw.

Figura 7.1. Lavado exclusivarnente a mano: Temperatura maxima: 40°C. No frotar ni retorcer. Prendas de lana, media, lence- ria, bafiadores, ete.

Figura 7.2. Prohibicion de lavado a mano, y tarnbien a maquina, aunque pueden lavarse en seco: Artieulos de cuero 0 con accesorios de cuero, fornituras metalicas oxidables, etc.

Lavado en seco

Figura 8. Simbolos del lavado en sew.

Observa ahora la figura 8:

0 Figura 8.1. Las letras en el interior del cireulo (aunque en este case no haya
ninguna) indican distintos disolventes de limpieza en seco.
0 Figura 8.2. La linea que subraya el dreulo indica precauci6n 0 restricciones,
0 Figura 8.3. Limpieza con todos los disolventes corr ientes.
0 Figura 8.4. Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias
minerales,
(j Fig. 8.5. Limpieza s610 con esencias minerales.
0: Figura 8.6. Prohibici6n de Iavado, incluso en seco. 48

Slmbolos del lejiado

En el blanqueo con lejia no se indican graduaciones, sino la posibilidad a no de tratar el articulo con lejia. Fijate en la figura 9:

Slmbolos del planchado

Figura 9. Simbolos del lejiado.

Figura 9. L Se puede tratar el articulo can lejia.

Figura 9.2. Prohibicion de lejiado.

Los puntos situados en el interior de Ia plancha que te mostramos en 1a figura 8 indican la temperatura maxima del planchado en funcion de los distintos tejidos,

Figura 10. Slmbolos del planchado.

Figura 10.1. Temperatura alta: maxima 200 C. Algcdon y lino

Figura 10.2. Temperatura media: maxima 150 C. Lana y mezclas de poliester.

Figura 10.3. Temperatura baja: maxima 110 C. Seda natural, rayon acetate, acrilico.

Figura 10.4. Prohibicion de planchado. Articulos elasticos (fajas, "pantis", etc).

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Slmbolos del secado

Este nuevo sirnbolo es faeultativo (todavia no se utiliza) y se empleara en un futuro proximo, posiblernente, Observa la figura 11:

Figura 11. Simbolos del secado.

c

.

. .

:

Figura 11.1. Se puede secar en secadora, moderno elecrrodomestico que ha ernpezado a utilizarse en Espana hace pocos afios, pero que en USA, Alernania, etc es tan corriente como la lavadora y cumple la funcion exclusiva del secado de las prendas.

Figura 11.2. Nose puede secar en secadora.

Figura 11.3. Seear 1a prenda colgada de una cuerda.

50

Figura 11.4. Tender sin escurrrr.

Figura 11.5. Secar en plano horizontal sin tender.

51

La conservaci6n

Como sabes, el avance tecnologico ha propiciado en el campo textil 1a apar icion de nuevas fibras sinteticas, una mayor variedad de telas y la incorporacion de acabados en los tejidos a base de procesos quimicos.

(Ha supuesto ello mas dificultades para su conservacion? La respuesta es no, ya que este n115- mo avarice tecno16gico textil a1 que nos referimes, tambien ha propiciado 1a creacion de nuevas tecnicas, productos e instrurnentos que perrniten que 1a conservacion de los nuevos tejidos que acabamos de citar no s610 no sea mas dificil sino que se simplifique, Estamos hablando de los nuevos detergentes, de lavadoras con pmgramas especiales de lavado, de establecirnientos de limpieza en seco, asi como del hecho de que e1 consumidor goza ahora de una mayor informacion para el cuidado de sus prendas gracias a los simbolos de conservacion y etiquetado de cornposicion que figuran en las mismas.

EI lavado

Normas del lavado

Existen una serie de norrnas generales que debemos conocer en 10 que respecta al lavado de las prendas de vestir, Son las siguientes:

• No dejar que la ropa se ensucie dernasiado, es decir, hay que lavar las prendas cuando estan relativamente sucias, no cuando estan muy sueras.

• No guardar la ropa sucia hurneda (una toalla, por ejemplo) en recipientes cerrados.

CII Clasificar adecuadamente Ia ropa, de acuerdo can los simbolos de conservacion, Por ejemplo, si vamos a poner una lavadora, es conveniente no mezclar la lenceria con las sabanas. Lo que se

debe hacer es poneI' una lavadora con la lenceria y otra con las sabanas.

• Vaciar los bolsillos y cepillarlos, volver del reves las mangas de carnisas, levantar los cuellos, desabrochar las prendas, atar las cintas, cerrar las crernalleras.

• Separar, es decir, qui tar 0 descoser, siempre las piezas que puedan oxidarse (hebillas, botones metalicos, etc.).

• Lavar las prendas delicadas y cortinas dentro de una red 0 funda de almohada.

• Elirninar las manchas de oxide con un quitamanchas adecuado antes de lavar, para que 1a prenda no se agujeree.

• No llenar en exceso la lavadora.

• Seguir las instrucciones de uso y dosificacion de 1a lavadora.

• Seguir las normas de los simbolos de conservacion con respecto al lavado.

Agentes del Zavada

La suciedad de las prendas es eliminada y desprendida por los detergenres sinteticos y el jab6n. Estos se componen de diversas sustancias, cada una de las cuales tiene una serie de funciones especificas. Vamos a verlo a continuaci6n.

• Los silicates, gracias a su alcalinidad, refuerzan la accion del lavado, regulan el proceso de blanqueado y evitan corrosiones en 1a lavadora .

• La sosa neutraliza 1a suciedad acida (sudor, acido, vinagre, etc).

• E1 perborato elimina las manchas y evita las scmbras .

• Los blanqueadores 6ptic05 hacen el blanco mas vivo, transforrnando la 1uz ultravioleta, que es invisible, en luz visible.

o Otros aditivos: protectores de fibras, perfumes, etc.

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Tipos de detergentes en funcion del tipo de »rendas

Para las diferentes clases de prendas, existen dierentes detergentes. Estos pueden ser:

• Detergentes energicos, Cumplen tres funciones: Iavado, blanqueado y azulado. La mayoria son bioactivos, es decir, contienen encimas, que son agentes que destruyen bio16gicamente las sustancias sucias a base de proreinas, como son el huevo, las salsas, la sangre, etc.

, Detergentes para prendas delicadas. Se emplean para lavar en agua tibia. Son muy eficaces aun Iavando a baja temperatura y con el mayor cuidado posible. Suelen presenrarse en liquido 0 en polvo Y la mayoria no necesitan suavizante pues lo Bevan incorporado.

• Los suavizantes. Confieren al tejido en general un tacto mas suave; haeen que el tejido de rizo y el genero de punto se vuelva mas voluminoso y en el caso de los tejidos sintetic os, ayudan areducir su tendencia a cargarse de electricidad estatica. La ropa lavada con suavizante se seca mas deprisa y se plancha mas faeilmente. EI suavizante se afiade en el ultimo bafio de aclarado y no debe utilizarse en los pafiales pues podria irritar la piel del bebe.

Normas a seguIr en el secado

En el proceso de secado tarnbien hay una sene Ie normas a cumplir para obtener los mejores reultados. Son las siguientes:

» Doblar las prendas pesadas para que no se deformen.

) En general, no exporter 1a ropa directamente al sol ni al viento fuerte.

l La ropa blanca tratada can blanqueadores opticos se amar illea si esta expuesta al sol mucho tiempo,

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• Secar la ropa de color siernpre a 1a sornbra.

• En el caso de que el sec ado no se haga al aire libre, en el tendedero debe haber corr iente de alre .

.. Las prendas de genero de punta exterior ancho (como, por ejernplo, los sueteres de lana que se utilizan para ir a la nieve) deben envolverse con to allas y dejarlas secar estiradas sobre una superficie plana, sin colgar, para evitar que se defermen.

.. Las prendas de lana y delicadas deb en secarse como hemos explicado en el punto anterior, y no exponiendolas nunca al sol ni cerca de la calefaccion.

• La cortinas deben colgarse en su sitio cuando aun esten hurnedas y estirarse para que recuperen la forma .

• Par ultimo, deben segUlrse las normas de los simbolos de conservacion con respecto al secado.

Blanqueado con lejia

Debemos tener en cuenta que la lejia ayuda a mantener la ropa blanca, pero en ningun caso es . un sustituto del lavado. A continuaci6n te explicamos las norrnas que debemos seguir para blanquear una prenda con lejia:

• Tener'ten cuenca los simbolos de conservacion que vienen en el etiquetado,

• Despues de poner la ropa en lejia, esta debe aclararse bien y lavarse enseguida, para evitar que amarillee y se dane el tejido.

• La lejia debe ernplearse 5610 en frio y como maximo una hora.

• Dosificacion adecuada, segun recornenda-

ciones del fabricante.

• Lavar primero en frio las rnanchas de oxide.

.. No ernplear recipientes de hierro para Ilevar a cabo el blanqueado.

.. No blanquear la ropa blanca con motivos coloreados .

.. No blanquear los articulos de poliamida (nylon) y el algodon que en su etiqueta ponga: "Facil Cuidado" (Care Easy).

Planchado

Para que desaparezcan las arrugas despues del lavado es preferible el planchado en humedo 0 al vapor, frente a1 planchado en seco, porque con este las fibras quedan demasiado resecas.

Al igual que en los procesos anteriores, en el planchado tambien deberemos seguir una serie de pasos 0, a1 menos, tener en consideracion las siguientes norrnas:

.. Clasificar Ia ropa de acuerdo con los simbolos de conservacion, y empezar a planchar con 1a temperatura mas bien baja.

.. Regular la temperatura adecuada en la esc ala de la plancha.

.. Si se desea pasar a una temperatura inferior, esperar un poco antes de hacerlo. Ten en cuenta que la plancha tarda unos instantes en enfriarse una vez que hemos hecho girar 1a ruedecita del rerrnostato.

.. Planchar la ropa ligeramente hilmeda.

.. Debemos terier cuidado con los recu-brimientos metalizados de las tablas de planchar que suelen llevar para mantener el calor, ya que la reflexion del calor que producen estas puede aumentar sobre 1a temperatura previamente seleccionada.

.. Elirninar con un trapo cualquier resto de apresto que hubiera quedado adherido a Ia plancha antes de que esra se enfrie del todo, ya que cuando esto ocurre el apresto se cndurece y resulta muy dificil su limpieza.

Actualmente existen unas barras que se utili zan para la limpieza de las planchas. Este producto es

recornendable utilizarlo cuando veamos que la superficie de 1a plancha esta sucia, ya gue si no se limpia podria ensuciarse nuestra rnejor prenda en el momento mas inoportuno .

Eliminaci6n de manchas

Como sabes, en el mere ado existe una gran cantidad de productos gue nos faeilitan 1a tarea de eliminar las manchas de nuestra ropa. Cada uno de estes productos tiene sus instrucciones de uso; de todos modos, ala hora de tratar de elirninarrnanchas de cualquier tejido deberernos tener en cuenta una ser ie de reglas basicas. A continuacion te indicamos algunas de elIas:

• La facilidad en 1a eliminacion de manchas depende del tipo de fibra. Asi, pOl' ejernplo, es mas sencillo eliminar una mancha en un tejido de algod6n que en uno de fibra sintetica .

.. Ante una mancha hay que actual' rapidarnente antes de que se segue, para ello procuraremos eliminar al maximo 1a mancha por absorcion . Asi, por ejemplo, una mancha de aceite puede elirninarse pOl' absorcion sl nada mas producirse ponemos sobre ella polvos de talco, los cuales absorben el aceite; pero S1 la mancha se seca no podrernos elirninarla pOl' este procedimiento.

• Si Ia prenda puede lavarse (recuerda que esto se expresa en Ia etiquera de conservacion mediante el simbolo de cubeta sin tachar), norrnalmenre podremos elirninar la mancha localmente con un pafio mojado en agua caliente, siernpre apretando sin frotar. Esto no es valido cuando las manchas son de aceite 0 de grasa.

• Para las prendas con prohibicion de lavado (simbolo de cubeta tachada), deberemos limpiar 0 absorber al maximo la mancha con un pafio. Despues deberernos enviarla a la tintoreria para su limpieza en seco.

• Si es posible, no dejarernossecar las rnanchas de sustancias acuosas (fruta, vino, tomate). Limpiarernos previamenre can agua caliente jabonosa y despues la blanquearemos localmente con cuida-

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do y aclararernos bien. Las preridas con manchas de sangre hay que aclararlas previamente con agua fria 0 tibia (no caliente), y lavarlas luego a una temperatura de 60 a 90°C.

.. En las mane has de grasa elirninadas con quitamanchas es cas! inevitable que quede un cerco, sin embargo este disminuye poniendo en el reves del tejido un pafio 0 papel muy absorbente y cambiandolo muy a rnenudo.

• La lana rhumeda 0 mojada puede enfieltrarse si la mojamos 0 agitamos energicamente, La en-

fieltracion es una propiedad npica de la lana gracias a que las escamas de sus pelos se enredan unos con o tros formando fieltro; asi pues, si se centrifuga un sueter de lana, se apelmaza y se encoge dado el poder enfieltrante que tiene este tejido.

• Dado que existe 1a posibilidad de que los quitamanchas darien las telas de fibras quimicas, como medida de precaucion antes de realizar la operacion probarernos en un trocito pequefio de la prenda que este 10 mas oculto posible.

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