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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPANA

11 N. de publicaci on: 21 51

k ES 2 009 142 kN umero de solicitud: 8701738 kInt. Cl. : A41H 3/06

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PATENTE DE INVENCION

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22 Fecha de presentaci on: 12.06.87

73 Titular/es: G omez y Martino, S.A. (GOYMAR)

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Gran V a, 26,5 Madrid, ES

45 Fecha de anuncio de la concesi on: 01.09.89

72 Inventor/es: G omez Pesquera, Severina

45 Fecha de publicaci on del folleto de patente:

01.09.89

74 Agente: Cobas Barrios, Luis

54 T tulo: M etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado. 57

k kResumen

M etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado. El m etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado parte de una sola medida denominada contorno de busto y que se toma ajustada, d andole las holguras correspondientes, seg un la prenda a confeccionar, componiendo una tabla de medidas industrializadas que sirve de partida para la confecci on de patrones en fases sucesivas partiendo de un angulo recto base, cuyo lado vertical sea la l nea central del patr on y la horizontal la parte superior del mismo, llenando cada fase sucesiva y siempre con base a angulos rectos formados en determinados vertices de la gura, la conformaci on del patr on hasta la u ltima fase que, uniendo puntos, se delimitan formas de escote, sisa y cortado. Desde el patr on b asico se obtienen toda la gama de tallas de un mismo modelo, estableciendo en puntos determinados del patron angulos rectos sobre los que situan los puntos de referencia que se tienen por diagonales que se dividen en puntos seg un el n umero de tallas y que se unen contorneando las formas del patr on.

Venta de fasc culos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panam a, 1 28036 Madrid

1 DESCRIPCION

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Despu es de amplios y prolongados estudios sobre Tallaje Industrial, se vi o la posibilidad de llegar a obtener los patrones, de cualquier talla, de una forma directa y con una adaptaci on al cuerpo totalmente correcta, evitando esas pruebas que resultan tan molestas y que hacen perder tanto tiempo a los profesionales de la Moda/Confecci on. Esta posibilidad ten a l ogicamente como fundamento, el profundo conocimiento de las formas y proporciones del cuerpo y sus variaciones producidas por las diferencias de estatura, edad y conformaci on, am en de la zona de residencia y actividad profesional. Para llevar a cabo este estudio, se tom o como base un cuerpo tipo de mujer, con 22 a nos, cuya estatura era de 163 cms., coincidente con la media de la poblaci on europea. Como resultado se 42/44 o con obtuvo la talla 165 , que luego se relacion otras tallas superiores, comprobando como se produc an las variaciones a medida que aumentaba o disminu a el contorno de busto y la edad, oscilando en m as o en menos la estatura. Este m etodo de patronaje, se caracteriza porque se parte para su realizaci on de una sola medida, llamada contorno de busto, que se toma ajustada, y a la cual se le dan las holguras correspondientes seg un sea la prenda que se vaya a realizar. En la confecci on industrial, el patr on tipo habr a de ser realizado con medidas industrializadas, de forma que una prenda puede vestir a tres conformaciones distintas dentro de la misma talla. Ejemplo: Contorno de busto justo 84 cms. Contorno de busto holgado 88 cms. Contorno de busto industrializado 92 cms. Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mujer debidamente proporcionado la medida del contorno de busto justo ha de corresponderse con 1/2 de la estatura, aproximadamente, y la talla con 1/2 del citado contorno de busto, tendremos: Estatura media de la mujer Europea 1,65 a 1,68 cms. Contorno de busto justo: 1/2 de 168 = 84 cms. Talla 42 = 1/2 de 84. La denominaci on de la talla corresponde a 1/2 del contorno de busto justo, 1/2 del contorno de cadera y estatura correspondiente. El contorno de cadera ser a superior al de busto en 4 cms. Talla 42/44 1,65 (medida espa nola) 2 = 84 cms. de busto justo/ 88 cms. de cadera justa Estatura correspondiente

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Con estas medidas se ha efectuado un amplio estudio mediante el cual, y a trav es de las proporciones correspondientes, se han llegado a establecer unas tablas de tallajes completas, con la seguridad de que todas ellas quedar an perfectamente adaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas medidas est en comprendidas dentro de su talla correspondiente. 42/44 Se toma como talla tipo de mujer la 1,65 a partir de aqu , la evoluci on del cuerpo es desfavorable por ir perdiendo progresivamente sus proporciones al aumentar los contornos sin variar su estatura. El estudio de tallajes, responde a esa evoluci on progresiva de aumentos, cuyas diferencias por talla, en contornos de busto y caderas, se estiman en 4 cms. en casi todo el mercado internacional de la confecci on. Cuando la estatura de la poblaci on femenina, a la que se ha de vestir, diere de la medida de 1,65 habr a que atenerse a las siguientes indicaciones: Por cada 4 cms. que diera en m as o menos habr a que aumentar o disminuir 1 cm. en largos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34 cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos de pantalones (cintura al suelo). Estos resultados responden al siguiente estudio: Si la estatura media se divide en 8 partes iguales (de acuerdo con el canon de mujer egipcia), obtendremos las siguientes proporciones: 4/8 de 1,68 = Contorno de busto. 2/8 de 1.68 = Largo de talle de espalda. 5/8 de 1,68 = Largo de cintura al suelo. Si la estatura media aumenta o disminuye en 4 cms. tendremos:

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2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan o disminuyen los largos de talles. 5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan o disminuyen los largos de pantal on. El resto de los aumentos o disminuciones en medidas de longitud ser an proporcionadas a los resultados obtenidos al hallar la bajada de pecho 42/44 y el largo de manga de la talla 1,65 Antes de empezar a explicar la confecci on de los patrones base habremos de recordar que el contorno de busto justo corresponde a 1/2 de la estatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 de la misma, por tanto, se ha partido del contorno de busto justo para hallar las medidas verticales o largos, y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos. M as adelante se estudiar a la evoluci on del cuerpo, en funci on de la edad, peso y constituci on, con el n de obtener la m axima precisi on al hallar las distintas medidas que conforman los patrones tipo de una talla cuyos contornos de busto ser an superiores a 84 cms.

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Una vez halladas las distintas medidas que conforman el cuerpo tipo se inicial el trazado de los patrones base de espalda, delantero y manga, previo estudio de fases, de forma que lleguemos a entender, perfectamente, como deben de corresponderse, entre s , las distintas l neas coincidentes que modelan las formas del cuerpo, lo que se puede ver en las l aminas de dibujos 1 a 10. Tendremos en cuenta los siguientes contornos para hallar las medidas correspondientes aplicadas a cada patr on. Contorno de busto justo 84 cms. Contorno de busto holgado 88 cms. Contorno de cintura justa 66 cms. que corresponden a 3/4 de la medida del busto holgado. Contorno de cintura holgada 68 cms. (La holgura en el contorno de cintura corresponde a 1/2 de la aplicada en busto y cadera). Contorno de cadera justa 88 cms. Contorno de cadera holgada 88 cms. Trazado del patr on base de espalda 1. Fase: Para iniciar el trazo del patr on se partir a de un a ngulo recto o l nea de construcci on que se situar a a la derecha del patr on, coincidiendo el lado vertical del a ngulo con la l nea central del patr on y el lado horizontal con la parte superior del mismo. El citado angulo recto a b c servir a de base para la construcci on del patr on (gura 1-1). Trazado del patr on base de espalda 2. Fase: El a ngulo recto nos sirve de referencia para la construcci on del rect angulo formado con las siguientes medidas (gura 2-1). Largo de talle espalda: 42 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo, l neas b a, c d. Ancho del rect angulo: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2 cms.; media prevista para retraso de la l nea de costado. L nea d A, c b. Una vez constru do el rect angulo se pasa a la fase siguiente. 3. Fase: Dentro del rect angulo situaremos aquellas l neas que delimitan el espacio sisa y la situaci on de pinzas (gura 3-1). Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo, l nea P L. A esta medida se le sumar an 0,5 cms. para obtener el m nimo de holgura para la colocaci on de manga. Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que corresponde a 1/5 del contorno de busto holgado, neas se construye l nea qY (1). Con estas dos l el angulo recto Q Y L que sirve para delimitar el espacio sisa. L nea de separaci on de pinzas: 9 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l nea D R (1). El punto de intersecci on de las l neas DR, P L, se llama eje del patr on.

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Una vez situadas las principales l neas de referencia, pasamos a la fase 4. para completar el patr on. 4. Fase: Completaremos el trazado de las l neas que delimitan el patr on y que a su vez siguen formando angulos rectos (gura 4-1). Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a 1/12 del contorno de busto holgado, l nea b c (1). Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del contorno de cuello. Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a 1/10 de la bajada inicial de sisa, l nea b B (1). Medida coincidente con la 7. cervical. Largo de hombro: 13 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo m as 1/10 de dicho resultado para pinza o refrenado, l nea C G (1). Esta medida que considera vertical por inuir en el largo de manga. Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l nea x s (1). Una vez trazada la l nea de hombro, se traza un a ngulo recto con v ertice en el punto C, de forma que la l nea vertical forme a ngulo obtuso con la horizontal de bajada de escote B Z. Diagonal de escote: 1 cms., l nea a. Esta medida sirve de referencia para un correcto trazado de la forma de escote. Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corresponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12 cms), l nea D U. Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., que corresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1 lado e U de la pinza, tendr a la misma longitud que su hom olog D U. A continuaci on se traza un a ngulo recto con v ertice en G tomando como referencia la l nea de hombro. Si trazamos un nuevo a ngulo recto tomando como referencia el lado G O y el punto central de sisa F, obtendremos la longitud de la diagonal de sisa, V, delimitada por la l nea O F. El punto F debe de corresponder a 1/4 del contorno de busto holgado. Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden a dividir la longitud QY en 4 partes iguales, correspondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4 al aplomo alto, se nales H E. Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del hueco total de sisa; l nea V. Esta medida queda deliitada por la l nea QF. Largo de la pinza de talle: 16 cms., que corresponden a 1/3 del largo de talle m as 1/10 de dicho resultado, l nea I R. Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que corresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N) (1). Ancho de cintura: 18 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2 cms., por retraso de l nea de costado, m as 3 cms. de profundidad de pinza del talle, l nea K M N A. Subida en cintura-costado: 1 cms., que corresponden a 1/3 de la profundidad de la pinza de talle (punto K). Una vez situadas las distintas l neas rectas se 3

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pasa a dar forma al patr on. 5. Fase: En esta u ltima fase pasaremos a trazar las formas de escote, sisa y costado, sirvi endonos de la regla de curvas mediana, si se ha realizado el patr on a escala 1:2, o de la grande, si se trata de tama no natural. L nea de escote: Se sit ua la regla en forma que coincida con los puntos C a y el punto medio de la horizontal B Z (gura 5-1). L nea de hombro: Al cerrar la pinza de hombro se produce un defecto en la l nea inicial C G, por tanto, se bajar an en el punto G 0,5 cms. para evitar dicho defecto, obteniendo la nueva l nea f G. L nea de sisa: Colocamos la regla de curvas correspondiente, haci endola pasar por los distintos puntos de referencia, G, E H, VL. L nea de costado: Se traza ligeramente curvada (l nea L K). Aplomo de costado: La se nal habr a de coincidir con el lado superior de la pinza de costado del delantero (punto J). Una vez trazado correctamente el patr on de espalda, se pasa al estudio del patr on delantero. (1) Se desprecia la fracci on comprendida entre el medio y el entero, tomando el m as pr oximo. Trazado del patr on base delantero Se aconseja seguir las distintas fases para un trazado correcto del patr on base delantero. 1. Fase: Se traza el a ngulo recto a b c, (gura 6-1), cuyo v ertice, como puede apreciarse, se encuentra situado en la parte superior izquierda. El lado vertical del a ngulo coincidir a con la l nea central del patr on y la l nea horizontal con la parte superior del mismo. 2. Fase El a ngulo recto nos servir a de base para la construcci on del rect angulo A b c d, (gura 7-1), formado con las siguientes medidas: Largo de talle delantero: 44 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo m as 1/2 de la profundidad de la pinza de costado, l neas c d, b A (1). Consultar profundidad de pinza de costado). Ancho del rect angulo: 24 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto holgado m as 2 cms. Este aumento compensa los 2 cms. que se han restado a la espalda, l neas b c, A d). Una vez construido el rect angulo se pasa a una 3. fase. 3. Fase: Dentro del rect angulo situaremos otras l neas, fundamentales, que servir an para delimitar el espacio sisa y la bajada y centro del pecho (gura 8-1), correspondientes a las siguientes medidas: Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo menos 1/3 de la profundidad de la pinza de costado, l nea Y L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms. con el n de facilitar la colocaci on de la manga con el m nimo de holgura. (1). Ancho de pecho: 16,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20 parte de dicho resultado, l nea Q Y. La medida que se resta corresponde a contracci on del pecho. Con las l neas Q Y L se forma un nuevo a ngulo 4

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recto (90 ). Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a 1/2 del largo de talle m as 1/8 de dicho resultado, l nea P J. (1). Separaci on centro de pecho (tetilla): 9 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l nea D R. (1). El punto de intersecci on de las dos l neas se considera como eje del patr on. Una vez trazadas las l neas indicadas, se pasa a la siguiente fase. 4. Fase: A continuaci on situaremos el resto de las l neas que conguran el patr on, previo estudio de las medidas correspondientes. (gura 9-1). Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a 1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a 1/5 del contorno de cuello, l nea b c (1). Bajada de escote: 7,5 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto justo m as 1/10 de dicho resultado, l nea B Z (1). Se forma un a ngulo recto con v ertice en B. Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en la l nea n que une los v ertices Z b. Largo de hombro: 12 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo, l nea C G. En este caso, se considera como media vertical por ser una continuaci on del largo de manga e inuir en la longitud de la misma. Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l nea S X. La l nea de hombro servir a de base para construir un a ngulo recto con v ertice en C y otro con v ertice en G. Estas l neas de los angulos facilitan el trazado, correcto de curvas en escote y sisa. Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que corresponden a 1/4 de la medida de la l nea QY. El aplomo alto corresponde a 2/4 de la citada medida (puntos H E). Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de sisa, l nea V. El punto (F) nos indica el centro de la sisa. Tomando como referencia el lado G O y el punto (F) se traza un a ngulo recto, cuyo lado O F al cruzarse con la diagonal de sisa V nos indica la medida de la citada diagonal (para un correcto trazado de sisa). Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms., que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de la diferencia entre el contorno de busto holgado y el contorno de cintura justa, corresponde a la medida de profundidades de pinzas de adaptaci on al pecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta medida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N) y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T). Los v ertices de las pinzas distan del centro de pecho 2 cms (puntos U I). La medida del lado superior de la pinza U J se traslada la lado inferior, U T. Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms., que corresponden a 1/6 de la profundidad de la pinza de costado, l nea J L. (1). Ancho de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada m as 2 cms. de retraso de costura del costado, m as 2 cms. de profundidad de la pinza del talle, l nea A M N K. Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms. que corresponden a la subida que produce la l nea

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horizontal del a ngulo recto formado con el lado I N de la pinza. Una vez situados todos los puntos y unidos entre s por medio de l neas rectas, se pasa a la fase siguiente. 5. Fase: En esta u ltima fase (gura 10-1) se van dando forma a las distintas l neas que conguran el patr on. L nea de escote: Se traza la forma con la regla de curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2, o con la grande si se trabaja el patr on a tama no natural, pasando por los puntos C n B. L nea de sisa: Se traza con la regla de curvas correspondiente, tal y como indica el gr aco, respetando las medidas establecidas previamente. En el punto F se ha dejado 0,5 cms. para una mejor forma de sisa. (l nea G E H F L). L nea de costado: Se traza ligeramente curvada como puede apreciarse, (l nea L J T K). Marcar en el patr on de espalda el aplomo de costado coincidente con el lado superior de la pinza (punto J). El aplomo de hombro en delantero (D) habr a de coincidir con el punto D de la pinza de espalda (lado coincidente). A continuaci on se representan nuevamente, los patrones de espalda y delantero en su solo plano, sirvi endonos de base para su trazado la l nea horizontal de bajada de sisa P L P (gura 11.1). (1) Se desprecia igualmente la fracci on comprendida entre el medio y el entero, tomando el m as pr oximo. Trazado de la manga base Seguiremos las distintas fases para llevar a cabo un correcto trazado de la manga base, cuya longitud se ha previsto hasta el codo. 1. Fase: Se inicia el trazado partiendo de un a ngulo recto o l nea de construcci on, cuyo lado vertical se halla situado a la derecha del patr on ( angulo a b c). (gura 12-1). 2. Fase: Tomando como referencia las l neas del angulo recto se completa la gura de acuerdo a las siguientes medidas (gura 13-1). Largo de manga: 56 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de busto justo. En este estudio se presenta el largo a la altura del codo. Largo al codo: 31 cms., que corresponden a 1/2 del largo inicial de manga m as 1/10 de dicho resultado, l neas b a, c d. Contorno de manga: 30 cms., que corresponden a 1/3 del contorno de busto holgado. Una vez construido el rect angulo a b c d se pasa a la fase siguiente. 3. Fase: Situaremos a continuaci on aquellas l neas que delimitan el ancho y bajada de copa, (gura 14/1). Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo m as 1/10 de dicho resultado, m as 0,5 cms. que corresponden con los aumentados en las bajadas de sisa de espalda y delantero, l nea C D. Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de manga, l neas Q Y. La l nea central de manga E F divide al ancho de copa en

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dos partes iguales. Con las l neas de bajada y ancho de copa se forman nuevos angulos rectos que nos servir an de referencia en el trazado de la corona y sisa de la manga, previa situaci on del resto de las l neas que estudiaremos en la siguiente fase. 4. Fase: Situaci on de aplomos: 4 cms., medida que se corresponde con las situadas en las sisas de espalda y delantero (puntos H). Esta medida, de altura, se sit ua en las l neas verticales Q Y, partiendo de los puntos Y. (gura 15-1). La l nea horizontal H H, nos sirve de referencia ertice en para el trazado de a ngulos de 45 , con v X. El punto m as elevado de copa se encuentra en E. Las l neas del angulo X P se prolongan 1,6 cms. desde su punto de intersecci on con las l neas E H. Diagonales de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, l neas V. Esta medida se corresponde con las diagonales de sisas de espalda y delantero. Entrada en bocamanga: 2 cms., situados en cada uno de los lados, obteniendo los puntos A B. Se unen por medio de l neas rectas los distintos puntos estudiados, para proceder seguidamente al trazado de las formas que conguran la manga. 5. Fase: Sirvi endonos de la regla de curvas correspondientes, pasamos a dar forma a la manga (gura 16-1). L nea de corona: Se sit ua la regla curva de forma que pase por los puntos H P E, en ambas partes. Aplomo central de copa: Se desplaza hacia el delantero 0,6 cms. E. La medida comprendida entre S E S corresponde a embebido que se repartir a entre ambos lados de la copa o corona (puntos H E). El punto E habr a de coincidir con la costura de hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C). L nea de sisa: Se traza siguiendo las indicaciones de las sisas se espalda y delantero, seg un corresponda. Las formas habr an de ser iguales en cada una de las partes coincidentes. L neas H D y H C. L neas de sangr a: Estas l neas se trazan ligeramente curvadas. Una vez trazada la manga se procede al montaje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de forma que coincidan todos los puntos hom ologos. El asiento de la manga debe de ser totalmente correcto. Trazado de los patrones base de falda Para trazar la falda base, en este caso, los anchos del rect angulo correspondientes a ambas partes guardar an estrecha relaci on con los del cuerpo, de forma que coincidan las l neas de uni on en cintura, as como la separaci on y profundidad de las pinzas. Hallaremos las medidas correspondientes partiendo del contorno de cadera justa para las medidas verticales o largos y del contorno de cadera holgada para las medidas horizontales o anchos. Los largos de falda guardar an relaci on con los 5

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establecidos seg un las pautas de la moda. Trazado del patr on base de la parte trasera Para realizar el trazado del patr on, seguiremos las distintas fases: 1. Fase: Se traza un a ngulo recto, cuyo v ertice se encuentra situado en la parte superior derecha A b C. El lado vertical del a ngulo coincidir a con la l nea central del y el lado horizontal con la parte superior del mismo (gura 17-1). 2. Fase: Tomando como referencia los lados del angulo se traza un rect angulo con las siguientes medidas: Largo de falda: 68 cms. (seg un moda), l neas b A C D. Ancho del rect angulo: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada menos 2 cms. para retraso de costura, l nea B c A D (medida coincidente con la aplicada en el patr on de espalda). Una vez construido el rect angulo se pasa a la fase siguiente: 3. Fase: Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2 cms. por retraso de costura, m as 3 cms. (profundidad de la pinza), l nea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomo E). (1). Profundidad y separaci on de pinzas: Medida igual a la aplicaci on en cintura (patr on de espalda), puntos M N B. Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a 2/3 de la bajada de cadera (l nea R F). Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corresponden a 2/3 de la profundidad de pinza, punto B. Una vez trazadas las l neas de referencia pasamos a la u ltima fase. 4. Fase: L nea de cintura: Con la regla de curvas grande se traza la forma de cintura, si se trata de escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se ha realizado el patr on a tama no natural. La medida del lado M F de la pinza se traslada al lado F N recticando ligeramente la l nea inicial. L nea de cadera: Se traza igualmente con la regla de caderas si se ha realizado a tama no natural o con la regla de curvas grande si se trata de escala 1:2 (l nea E K). Trazado del patr on base. Parte delantera Seguiremos las mismas fases que en el trazado de la parte trasera, (gura 18-1). 1. Fase: Se traza un a ngulo recto con v ertice en el lado superior izquierdo A b C. 2. Fase: Se traza un rect angulo con las siguientes medidas: Largo de falda: 68 cms. (seg un moda), l neas b A C D. Ancho del rect angulo: 25 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cadera holgada m as 2 cms. (equivalente a los restados en la parte tra-

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sera), l neas b C A D. Una vez construido el rect angulo se pasa a la fase siguiente: 3. Fase: Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada m as 2 cms. (equivalentes a los aumentados en cadera) m as 2 cms. de pinza, l nea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomo E) (1). Profundidad y separaci on de pinzas: Media igual a la aplicada en cintura (patr on delantero), puntos M N B. Largo de pinza: 12 cms., que corresponden al largo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms. (l nea R F). Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corresponde a 1/2 de la profundidad de pinza (punto B). A continuaci on pasamos a la fase siguiente: 4. Fase: L nea de cintura: Se traza la l nea de cintura con la regla de curvas correspondiente. (l nea K M N B). El lado de la pinza N F se iguala con el lado F M, corriendo ligeramente la l nea inicial de cintura. L nea de cadera: Utilizaremos la regla de curvas correspondiente para el trazado de la l nea E K. Una vez trazados los patrones de ambas partes de la falda se comprueba la igualdad de las l neas de costados, de forma que coincidan los aplomos de cadera (E). Una vez obtenido el patr on base se procede al escalado de patrones, que consiste en la obtenci on abreviada de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patr on, las diferencias existentes entre las mismas. Estas diferencias, por tallas, guardar an estrecha relaci on entre s , tanto en medidas como en formas de l neas. Este Sistema de Escalado se caracteriza, porque parte, para su realizaci on, de la proyecci on de angulos rectos en determinados puntos del patr on, cuyas l nes, sirven para situar las medidas en mil metros entre el patr on base y la talla o tallas que se deseen escalar. Como no existe un tipo standard de medidas en la industria de la confecci on, habr a que atenerse en cada caso a las diferencias existentes entre las medidas de cada talla, dentro de la misma tabla de tallajes. Por ello se hace el estudio de este Sistema sobre una tabla de medidas completa, indicando como se establecen las diferencias entre cada talla. De esta forma, y siguiendo dichas directrices, se adquieren los conocimientos necesarios para ejecutar el escalado con cualquier tipo de tabla de medidas siempre y cuando, se ajuste debidamente el patr on a su talla correspondiente. Se presenta a continuaci on, una tabla de medidas por tallas, que servir a para establecer las diferencias en mm. entre dichas tallas.

11 Tabla de medidas industrializadas (Prendas entalladas)

Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg. Cont.Cad.Just y Holg. Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separaci on punto centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg. Cont.Cad.Just y Holg. 42/44 165 cm. 20-25 84-92 66-68 88-92 42 44 22 21 17,5 16,5 7 7,5 12 44/46 165 cm. 25-30 88-96 70,5-72,5 92-96 42,5 45 22,5 21,25 17,9 16,9 7,2 7,7 12,3

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Tallas Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separaci on punto centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno de manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero 46/48 165 cm. 30-35 92-100 75-77 96-100 43
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12 Tabla (cont.)
48/50 50/52 Dif. por talla 5 10 5 2,5 4 4 2 2 3 7,5 4 7,5 6 15 4 5 4 1 10 5

43,5 47 23,5 21,75 18,7 17,7 7,6 8,1 12,9 5 27,25 10,2 5,75 58,8 36,5 15,2 21,5 32,2 3,3 23 19 2 1

44 48 24 22 19,1 18,1 7,8 8,3 13,2 5 28 10,6 6,5 58,4 38 15,6 22 32,6 3,4 24 Seg un Moda 19,5 2 1

46 23 21-50 18,3 17,3 7,4 7,9 12,6

30 25 20

5 25 9 3,5 5,6 32 14 20 31 3 20 17,5 2 1 48/50 165 cm. 35-40 96-104 79,5-81,5 100-104

5 25,75 9,4 4,25 56,6 33,5 14,4 20,5 31,4 3,1 21 Seg un moda 18 2 1 50/52 165 cm. 40-45 100-108 84-86 104-108

5 26,5 9,8 5 57,2 35 14,8 21 31,8 3,2 22

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(1) A la medida del contorno de busto justo, se le ha aplicado un aumento de 8 cms. para la medida industrializada. Esta medida servir a de holgura para confeccionar aquellos patrones tipo, de vestido o blusa, que se utilizar an como base para la transformaci on e interpretaci on del modelo a realizar. (2) La medida de bajada de hombro se reducir a, siempre que la prenda lleve hombreras, en 2/3 del grueso de la misma; en cuyo caso pasamos a aumentar las bajadas de sisa en cuerpo y las bajadas de copa en mangas. (Medidas de la tabla, m as aumentos). El estudio de la superposici on de patrones tiene por objetivo principal, conocer las diferencias que se acusan entre los patrones de distintas tallas, tanto en medidas verticales como horizontales, partiendo de l neas comunes para su trazado. En patrones sencillos las l neas comunes, ser an las siguientes: - Espalda: L nea vertical, la de separaci on de pinzas; l nea horizontal, la de bajada de sisa. 7

1 Dif. por talla 40 45 40

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14 Uniendo los v ertices de ambas tallas por una l nea recta, se obtendr an los de las tallas intermedias dividiendo dicha l nea entre el n umero de tallas a escalar.

- Delantero: L nea vertical, la de separaci on del centro de pecho; l nea horizontal, la de bajada de pecho. - Manga: L nea vertical, la central; l nea horizontal, la de bajada de copa. - Falda: L nea vertical, la de separaci on de pinzas; l nea horizontal, la de cintura. - Pantalones: L nea vertical, la de planchado; l nea horizontal, la de bajada de caja. Sobre los patrones base de la talla 42/44 se trazan los correspondientes a las tallas 50/52 partiendo de las l nes enunciadas anteriormente y distribuyendo las medidas, tanto verticales como horizontales, entre ambos lados de las citadas l neas comunes. Si el trazado de los patrones se realiza doble, se tomar a como l nea vertical com un a todas las tallas, la central, pasando en este caso las diferencias de medidas a los laterales (se except ua el pantal on). Una vez estudiada la superposici on de los patrones base, se pueden realizar ejercicios sobre los distintos costadillos y canes ues, por serentre otros los patrones que mayores dicultades presentan al efectuar los traslados de pinzas en su parte delantera. Tales estudios proporcionan un conocimiento m as exacto del movimiento de l neas entre una y otra talla, originando por la mayor o menor abertura de la pinza trasladada. Dominada la t ecnica de superposici on de patrones, se obtiene una gran facilidad de comprensi on del escalado por tallas, a un en las transformaciones m as dif ciles. Se presenta a continuaci on, la superposici on de los patrones de espalda, delantero, manga, falda y pantal on, correspondientes a las tallas 42/44 y 50/52. Antes de proceder al escalado se deber an tener en cuentas las siguientes consideraciones: 1) Disponer de una tabla de medidas industriales que permita establecer las diferencias, en mil metros, entre las distintas tallas a realizar. 2) Comprobar que cada pieza del patr on est a debidamente referenciada con indicaci on del modelo, talla y n umero de piezas, as como las l neas de hilo o contra para su colocaci on correcta sobre el tejido. 3) Trazar en cada v ertice del patr on un a ngulo recto, tomando paralelas a aquellas l neas de referencia que se indiquen en cada patr on o pieza del mismo. 4) Partiendo de las l neas comunes, que en todos los ejercicios se expondr an, establecer en cada punto del patr on las diferencias existentes entre las medidas de las tallas a escalar, situando dicha diferencia en la l nea vertical u horizontal del a ngulo, seg un corresponda. 5) Las diferencias por tallas, se multiplicar an por el n umero de tallas que se desea escalar, consiguiendo as los puntos de referencia para al trazado de la talla superior o de la anterior. 8

6) Cuando las diferencias existentes entre las distintas tallas no sean las mismas, se escalar an por grupos independientes. 7) Hasta tanto no se domine la t ecnica del escalado del estudio base se har a sobre patrones sin costuras, partiendo de la talla 42/44 hasta la 50/52 inclusive. Se iniciar an con los patrones base de espalda, delantero y manga. Para ello seguiremos distintas pautas o fases, e indicadas en las l aminas 11 a 17: 1.Fase: Trazado de angulos rectos en cada v ertice del patr on (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1). 2.Fase: Situaci on de puntos de referencia, seg un medidas en mm. obtenidas por diferencias entre tallas, y trazado de la talla 50 uniendo los v ertices hom ologos de esta con la talla 42 mediante l meas rectas (diagonales). (Figuras 2-1, 5-1 y 8-1). 3.Fase: Divisi on de las diagonales, que unen los v ertices de las tallas extremas, entre el n umero de tallas a realizar trazando a continuaci on las l neas intermedias. (Figuras 3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas). Una vez trazados los a ngulos rectos en cada v ertice del patr on (fase 1.), tomando como referencia la l nea central B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l neas comunes a todas las tallas son: la de bajada de sisa, I P y la de separaci on de pinzas, D O R. Tambi en se puede tomar como l nea com un la del ancho de espalda, Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para comprobar las diferencias en mm. entre cada una de las tallas) Figuras 1-1 y 2-1. - Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, que se subir an en el punto C, hombro-escote (l nea vertical del a ngulo), obteniendo C. - Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr on 10 mm., que se repartir an entre centro espalda y costado (4 a 6 mm. por talla respectivamente), obteniendo P I. - Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, que corresponden igualmente a la diferencia de largos de talle, medida que se ha subido en el punto C, hombro-escote, obteniendo C. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla, que se aumentar an en la l nea V. - Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. por talla que se aumentar an en los puntos B, escote - centro, y A centro-cintura (l nea horizontal del angulo), obteniendo B A. - Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el centro espalda (B A) se han aumentado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote, se desplazar an 2 mm. por talla hacia el centroespalda (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo C.

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La bajada de escote se mantiene com un a todas las tallas, por lo que en el punto B, centro-escote, se subir an 5 mm. por talla, lo mismo que en el punto C, hombro-escote, obteniendo B C. - Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. por talla que se aumentar an en la l neta t. - Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla que se subir an en el punto H, obteniendo H. - Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales 2 mm. quedan aumentados en el punto C, hombro-escote, aumentando el mil metro restante en el punto G, hombro-sisa (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo C G. - Bajadas de hombro: Com un a todas las tallas, por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subir an 5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde por defecto de l nea al tener m as profundidad la pinza de hombro (l nea vertical del angulo), obteniendo G. - Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla. Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5 mm. restantes se subir an desde el v ertice E de la pinza, obteniendo E. La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1 mm. por talla (D F). Dicha profundidad puede transformarse en embebido, haciendo desaparecer la misma. - Contornos de cintura: 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr on 11 mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan en el punto A, centro-espalda, - el resto en el punto K, cintura-costado (l nea horizontal de a ngulos), obteniendo A K. Unir los puntos de escala y trazar las l neas intermedias, previa divisi on de las diagonales que unen los v ertices de las tallas extremas (para una distribuci on correcta de tallas utilizar siempre un comp as divisor o la regla artesana que utilizada correctamente nos proporcionar a una buena distribuci on de l neas). Figura 3-1. Una vez trazados los a ngulos rectos de cada v ertice del patr on, tomando como referencia la l nea central, B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l nes comunes a todas las tallas son: la horizontal de baja de pecho, P J, y la vertical de separaci on, D O R. Tambi en se puede tomar la vertical del ancho de pecho, Q Y, por mantener las mismas diferencias en mm. entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1). - Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalar an entre el hombro y el talle, seg un corresponda. - Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se subir an en el punto C, hombro -escote, obteniendo C. Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferencia entre largos de talles se bajar an en los puntos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (l nea vertical del a ngulo), obteniendo A K. - Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr on 10 mm. que se repartir an entre el centro delantero y costado, seg un corresponda. - Separaci on centros de pecho: Diferencia 4 mm. por talla, que se aumentar an en los puntos B, centro-escote, y A, centro-cintura, aumentando los 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm. indicados anteriormente, en el punto I, costado-

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sisa, obteniendo B A I. - Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla. Se subir an en el punto I, sisa-costado, 5 mm. por talla, para mantener la diferencia de los 2,5 teniendo en cuenta la subida del punto G, hombrosisa, obteniendo I G. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que aumentar an en la l nea Y. - Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, que se han aumentado en el centro delantero. (Las diferencias entre anchos de pecho y separaci on centros de pecho son las mismas). - Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el centro delantero se han aumentado 4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro, alargar a 2 mm. por talla hacia el citado centro (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo C. - Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el punto C, hombro-escote, se han subido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, se subir an 5,5 mm. por talla (l nea vertical), consiguiendo as las diferencias de bajadas, obteniendo C B. - Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. por talla que aumentaremos en la l nea t. - Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentado en el punto C, hombro-escote, aumentando el 1 mm. restante en el punto G, hombro-sisa (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo C G. - Bajadas de hombro: Com un a todas las tallas, por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subir an 7,5 mm. por talla, obteniendo G. - Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. por talla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisacostado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo H subir a 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomo podr a variar siempre y cuando los correspondientes a la manga se varien en igual medida, obteniendo I H. - Profundidad de pinzas de costado: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se bajar an en el punto extremo F del lado inferior de la misma l nea vertical del a ngulo, obteniendo F. Se igualan los lados de la pinza, tomando como referencia el inferior, dando al lado superior igual medida. Uniendo el punto extremo J del lado superior de la pinza con el de escala en el costadosisa, se traza la parte de l nea del costado que se prolongar a hasta unirse con el punto de subida en sisa I (J I). - Separaci on de pinzas centro de pecho: Diferencia hacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm. - Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patr on 11 mm., de los cuales 4 mm. por talla quedan escalados en el punto A. Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalar an en el punto K, cintura -costado (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo A y K. Unir los puntos hom ologos de las tallas extremas y trazar las l neas intermedias. (Figura 6-1). Una vez trazados los angulos rectos en los distintos puntos del patr on, partiendo de la l nea central, se procede al escalado, tomando como l neas comunes la central, E F, y la bajada de copa, C D. (Figura 7-1 y 8-1). - Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla, 9

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que se escalar an entre copa y bocamanga, seg un corresponda. - Contornos de manga: Diferencia 15 mm. por talla, que se escalar an en los puntos C y D, sangr a-sisa, y entre ambos lados (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo C D. - Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla, que se subir an en el punto E, centro-copa, bajando los 2 mm. restantes, hasta completar la diferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntos sangr a-bocamanga - l nea vertical del angulo- (E y la longitud total de manga). En este ejercicio se muestra la manga corta. - Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla. Esta diferencia queda aumentada en el punto E. - Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla, que se aumentar an por igual entre ambos lados de la copa (l nea horizontal). obteniendo G H. - Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. por talla, que se subir an en los puntos G y H (l nea vertical del a ngulo), obteniendo G H. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que se aumentar an en la l nea V. - Aplomos centrales de copa: Se desplazar a hacia el delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E. El espacio comprendido entre Y, S e Y S corresponde a embebido que se distribuir a desde G hasta H y desde G hasta H. - Bajadas en el punto sangr a-sisa: 1 mm. por talla. Esta bajada se produce para conseguir mejor forma de curva, una vez cerrada la manga. - Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalar an entre ambos lados de los puntos de sangr a-bocamanga (l nea horizontal del a ngulo). Esta medida de escala, se reejar a en el estudio correspondiente a mangas (tema 4). Unir los puntos de escala y trazar. Las l neas intermedias (Figura 9-1) Cuando la falda y el cuerpo forman una sola pieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las normas aplicadas en los patrones de delantero y espalda (cuerpo) en lo que respecta a centros y costados. Si la falda es independiente las diferencias, en medidas de contornos de cadera y cintura, se distribuye a partes iguales entre centros y costados. A continuaci on se muestran varios tipos de fal-

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das con sus escalados correspondientes en donde se recogen las variaciones de los mismos dependiendo de modelos de falda, sin que por ello se alteren los resultados nales. Partes delantera y trasera. Teniendo en cuenta que las l neas verticales de separaci on de pinzas y las horizontales de cintura son comunes a todas las tallas, se trazan los angulos rectos, en cada v ertice del patr on, tomando como referencia la l nea central por ser paralela a la vertical de separaci on de pinzas. Una vez situados los a ngulos se procede a la realizaci on dle escalado seg un indicaciones adjuntas (gura 64-6). Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla, que se aumentar an en los puntos B centro-bajo y costado-bajo (l neas verticales de los angulos), obteniendo B. Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. por talla de los cuales 10 mm., de escalar an en cada una de estas partes, distribuidos por igual entre centros y costados (5 mm. por talla en cada uno de los puntos E, l neas horizontales de los angulos), obteniendo E. Contornos de cintura. Diferencia por talla 45 mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden los contornos de cintura sobre los contornos de cadera, considerando unas diferencias de 40 mm. por talla, en cada uno de los contornos, distribuidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm. por talla a cada uno de los puntos cintura-centro y cintura -costado, puntos A (l neas horizontales de angulos), obteniendo A. Una vez realizado el escalado, comprobaremos al medir el contorno de cintura de la talla 50, que se corresponde exactamente con la medida de su talla. Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. por tala, que se bajar an en las l neas verticales de los a ngulos con v ertice en E, obteniendo E. Largo de pinzas. Se mantienen igual y en todas las tallas. Profundidades de pinzas. Se mantienen comunes a todas las tallas. Una vez situados los puntos de la talla 50, se proceder a a unirlos entre s y al trazado de las tallas intermedias, previa divisi on de las l neas correspondientes.

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1. M etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado, caracterizado porque se parte de una sola medida denominada contorno de busto que se toma ajustada y a la que se dan las holguras correspondientes seg un sea la prenda a confeccionar y que para realizar el patr on tipo habr a de partirse de medidas industrializadas de manera que una prenda pueda vestir a tres constituciones diferentes dentro de una misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpo debidamente proporcionado, la mencionada medida del contorno de busto, tomada como base de partida, ha de corresponderse con la mitad de la estatura, y la talla, con la mitad del citado contorno de busto, con lo que la denominaci on de la talla corresponde a la mitad del contorno de busto justo, la mitad de cadera y estatura correspondiente, teniendo en cuenta que el contorno de cadera ser a superior al del busto en 4 cm. aproximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer, la correspondiente a la estatura media, es decir 165 a 168 cms., a partir de la cual la evoluci on es desfavorable al irse perdiendo las proporciones al aumentar los contornos sin variar la estatura, con lo que el estudio de los tallajes responde a la evoluci on progresiva de los aumentos, cuyas diferencias por tallas, en contorno de busto y cadera, es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que por cada 4 cm. que diera la estatura de la media indicada, habr a que aumentar o disminuir 1 cm. en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 en largos de manga y 2,5 cm. en largo de pantal on, lo cual se deduce al haber dividido, la estatura media, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta, siempre, que se parte de la medida de contorno de busto justo que es la mitad de la estatura, y que al largo de talle de espalda es 1/4 de la misma, habi endose partido del contorno de busto justo para hallar las medidas verticales o largos y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos. 2. M etodo seg un la reivindicaci on 1, caracterizado por el hecho de que una vez halladas las diferentes medidas base se compone el trazado de un patr on industrial en una serie de fases haciendo corresponderse, entre s , las distintas l neas coincidentes que modelan las formas del cuerpo y en una primera fase se parte de un a ngulo recto cuyo lado vertical es la l nea central del patr on y el lado horizontal con la parte superior del mismo y, a partir del cual se confecciona el rect angulo de la segunda fase y que adopta las siguientes medidas, la del lado vertical o largo de talle es la mitad del contorno de busto justo y la del lado horizontal o ancho ser a 1/4 del contorno de busto justo menos una cantidad calculada para retraso

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de la l nea del costado, pasando a la tercera fase y en la que, dentro del rect angulo, se sit uan las l neas que delimitan el espacio sisa y la situaci on de las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que se completa el trazado de las l neas que delimitan al patr on y que, a su vez, siguen formando a ngulos rectos, el ancho y bajada del escote, el largo y bajada del hombro y, una vez trazada la l nea de hombro, se traza un a ngulo recto con v ertice en la terminal del ancho de escote, de forma que la l nea vertical forme a ngulo obtuso con la horizontal de bajada de escote, con la diagonal de escote que sirve de referencia para un correcto trazado de la forma del mismo y, seguidamente, el largo y la profundidad de la pinza de hombro, para poder trazar otro a ngulo recto, con v ertice en el terminal del largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, con terminal que sirve de v ertice a un nuevo angulo recto, la diagonal de la sisa, con los aplomos en la marcaci on intermedia de la fase anterior, indicando, seguidamente, el largo y profundidad de la pinza de talle y el ancho de cintura y subida en cintura - costado, pasando a dar la forma del patr on en la quinta y u ltima fase en la que se delimitan las formas de escote, sisa y costado. 3. M etodo, seg un las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que partiendo de los patrones de tipo se puede obtener, de forma abreviada, toda la gama de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patr on, las diferencias existentes entre las mismas y que guardar an estrecha relaci on entre s , tanto en medidas como en formas de l neas y que parte, en principio, de la proyecci on de a ngulos rectos en determinados puntos del patr on, cuyas lineas sirven para situar las medidas, en mil metros, entre el patr on base y la talla o tallas que se deseen escalar. 4. M etodo, seg un la reivindicaci on 3, caracterizado por el hecho de que para proceder al escalado de patrones se debe disponer de una tabla de medidas industriales, comprobar que cada pieza del patr on est e debidamente referenciado, trazar en cada v ertice del patr on un a ngulo recto, tomando paralelas a aquellas l neas de referencia que se indique, pudiendo constituir tres fases de las que la primera ser a el trazado de los mencionados a ngulos rectos, la segunda situar los puntos de referencia obtenidos por diferencias entre tallas y uniendo los v ertices hom ologos mediante l neas diagonales y la tercera dividir estas diagonales que unen los v ertices de las tallas extremas, con una serie de puntos, seg un el n umero de tallas a realizar, trazando, a continuaci on las l neas intermedias contorneando el patronaje. 5. M etodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.

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