2.1. Cuadro de medidas y adaptaciones de camisa de vestir.

2.1 Cuadro de medidas de camisa de vestir

Tallas 36 38 40/M 42 44 Prog.

Cuello 36 38 40 42 44  

Largo delantero 78 79 80 81 82  

Largo espalda 82 83 84 85 86  

Manga corta 23 24 25 26 27  

Largo de manga 57 58 59 60 61  

Boca manga 15.5 16 16.5 17 17.5  

Puño 24 25 26 27 28  

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 2.2. Cuadro de adaptaciones de camisa de vestir
Adaptaciones
Medidas / Talla -
Talla 40 Delantero Res. Espalda Res.
Largo de camisa   80 = 80 cm 6.8 cm
Profundidad de escote   1 / 5 cuello 8 cm P.T.T 3 cm
1 / 5 cuello -1.5
Ancho de escote   6.5 cm = 18 cm
cm
Profundidad de escote   1 / 5 cuello 8 cm = 6.6 cm
Punto de apoyo para 1 / 2 de cuello 26 22.5
inclinación de hombro + 6 cm. cm
Inclinación de hombro   1 /8 cuello +1.5 6.5 cm =  

Punto de apoyo para   1 / 2 cuello 20 cm = 5.6 cm

línea de sisa

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 2.3. Cuadro de adaptaciones manga camisa de vestir
Adaptaciones en centimetros
Medidas
  Talla 42 Res.

Largo de manga
  =  

Altura de cabeza de manga   1/2 cuello - 10 cm  

Ancho de cabeza de manga   1/2 cuello +2 cm  

Puño   1/2 puño + 1 cm  

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 2.4 Procesos de trazos de patrones de camisa de vestir y complementos
1. DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO
Trazamos una línea paralela al orillo derecho del papel kraff e identificamos con el
punto A el extremo superior.
 
 De A B, medimos el largo del delantero, para este ejemplo es 80 cm 
 Escuadramos los punto hacia la izquierda:
A, Línea de escote
B, Línea de basta 
 El Punto A al punto A1, medimos la profundidad de escote. 5cm (1/5 de
cuello).
 De A al punto A2, medimos el ancho de escote, 6.5 cm (1/5 de cuello menos
1.5 cm.)
 Escuadramos los puntos A1 y A2, en la intersección de líneas X.
 U línea recta los puntos X y A. De X al punto X1 3 cm. Varia 3mm de TT.
 U con regla RF. los puntos A2, X1 y A1, ubicamos la regla procurando que no
se formen ángulos.
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  De A A3 medida de tórax, 26 cm. (1/2 cuello + 6cm.)
 El punto A3 hacia abajo A4 la inclinación de sisa, 6.5 cm.
(1/8 cuello + 1.5cm.)
 Unimos con línea recta los puntos A4 con A2, dando origen a la
línea de hombro.
 De A4 A5 sobre la línea de hombro 1,5 cm. 
 A5 medimos al punto C largo de sisa 20 cm. (1/2 cuello)
 El punto C lo escuadramos hacia la izquierda y medimos hasta el
punto C1 ancho de sisa 5 cm. (1/8 de cuello).

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 Marcar el punto 1 a la mitad de la medida
existente entre los punto A5 y C, 10cm.
 De 1 al punto 2, medimos 1,5 cm, para la
profundidad de sisa.
 De C al punto 3 medimos 2,5 cm. Varia de
3mm. TT.
 Unimos con regla francesa los puntos C1, 3
y 2, formando la parte inferior de la sisa.
 Con la regla curva completamos la sisa
uniendo los puntos 2 y A5, teniendo
cuidado de no formar ángulos al momento
de unir ambas líneas.
 El punto C1 lo escuadramos hacia la línea
de basta y en la intersección medimos el
punto B1.

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 Este es el patrón delantero de la
camisa entallada. Al culminar los
trazos es necesario verificar cada una
de las medidas que hemos utilizado
así como las cantidades y
compararlos con la tabla de medidas.

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 A2 A2
Del punto A1 hacia la derecha
medimos 1,5 cm, esta medida es A1 A1
para el cruce.
Marcamos e identificamos con el
punto Y, Y1 medimos 1,5 cm.
Doblamos el papel por la línea
trazada entre los puntos Y - Y1.

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 2. DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA
 Iniciamos los trazos a 5 cm del borde del papel o cartón. Trazando
una línea vertical. En la parte superior de la línea marcamos el punto
"a". (papel al dobles) 

 De "a" al punto "b" marcamos la medida del largo de la espalda

de la camisa, 84 cm.

 "a" y "b" obteniendo la línea de escote y la línea de

basta.
  De "a" al punto "a1“ medimos 3 cm.

 De "a" al punto "a2" medimos 8 cm el ancho del escote.

(1/5 cuello )
 U RF. los puntos "a1" y "a2", dándonos forma al escote.
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  "a" al punto "a3“ el ancho de
tórax, 26 cm. (1/2 cuello + 6cm.)
 "a3" al punto "a4", medimos la
 
inclinación de hombro, 6.5 cm. (1/8 + 1.5 cm.)
   U "a2" con "a4" formando la línea de
hombro.  
 Prolongar "a4" al punto "c" medimos el
largo de la sisa, 24 cm. (1/2 cuello +4cm.)
 "c" al punto "c1” profundidad de
sisa 5cm (1/2 cuello entre 8).

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  Marcar el punto 1 a la mitad de la
medida existente entre los puntos "a4"
y "c". 12 cm.
 Del punto 1 al punto 2 medimos 1
cm. T.T.
 De "c“ 3,5 cm, esta medida sirve
de apoyo para la regla francesa y puede
variar de 3mm TT.
 U RF. "c1", 3 y 2.

 U RC. 2 y "a4 procurando que al

unirse las líneas trazadas no se formen
ángulos.

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  "c1“ ubicamos el punto "b1".

Debemos tener como norma, que al concluir el

trazo de cada patrón, debemos verificar las
medidas empleadas. Así estaremos seguros
que estamos realizando patrones de calidad

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 2.1 Trazo del canesú

 Del punto "a1" al punto "e" medimos el

ancho de canesú, por ejemplo 12 cm.
 El punto "e" escuadramos hacia la
izquierda, en la intersección con la sisa,
marcamos el punto "e1".
 El punto "e2" lo marcamos a la mitad de la
medida existente entre los puntos "e" y "e1".
 De "e1" al punto "e3 medimos 1 cm, que
es la pinza que se elimina en el canesú.
 Unimos con regla curva los puntos "e2" y
"e3", procurando que la unión de las líneas no
se forme ángulos.

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 Al finalizar los trazos cortamos para separar
el canesú de la parte baja del posterior,
eliminando la pinza trazada.
Se debe aumentar 1 cm de costura al ancho
de la base del canesú, así como en la parte
baja de la espalda o posterior.

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 3. DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA

 Se traza la manga sobre un papel doblado.

 Ubicar el punto A en el extremo superior del papel
doblado.
 Del punto A al punto C medimos el largo de la
manga larga. Para este ejemplo es 59 cm,

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  De A al punto A1, medimos el ancho de cabeza de manga,
22 cm (1/2 cuello mas 2cm.)
 El punto A1 escuadramos hacia abajo en las
intersecciones marcamos los punto B1 y C1. Verificar que el
trazo esté paralelo a la línea central.
 Marcamos el punto 1 a la mitad de la medida existe entre
los puntos A y A1,
 El punto 2 lo ubicamos a la mitad de la medida existente
entre los puntos A1 y 1, para este ejemplo es 5,5 cm.

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  Los puntos 1 y 2 los escuadramos hacia abajo.
 De 1 al punto 3 medimos 3,8 cm.
 De 2 al punto 4 medimos 8 cm.
Ambas medidas son de apoyo para el trazo de la
cabeza de manga y aumenta en caso de tallas
mayores o disminuye en caso de tallas menores 3
mm aproximadamente.
Los puntos marcados nos sirven como apoyo
para el trazo de la cabeza de manga

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  Empezamos a dar forma a la
cabeza de manga, para esto utilizamos
la regla francesa uniendo los puntos A
y 3.
 Para el trazo de la línea buscamos
la posición correcta, deslizando la
regla hasta hacer coincidir los puntos
mencionados.

 Damos vuelta a la regla para unir

los puntos
3, 4 y B1, así hemos forma a la cabeza
de manga.

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  De C al punto C2 medimos el ancho de puño,
esta medida resulta de dividir el ancho de puño entre 2 y
al resultado aumentarle 1 cm para costuras. Para este
ejemplo es 14 cm.
 Con línea recta unimos los puntos C2 y B1, con este
trazo damos forma al costado de la manga.
El patrón base de la manga para la camisa entallada, esta
elaborado con el largo total de la manga y el ancho del
puño, en estos trazos están considerados las cantidades
necesarias para costura.
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3.1. Trazo de la manga delantero T -40
El delantero se realiza sobre los trazos del posterior.
Del punto B al punto "b2" medimos 5 cm, Unimos con línea recta los
puntos A1 con "b2", la intersección con la cabeza de manga lo
identificamos con el punto "x".
Del punto "x" al punto "x1" medimos 1,5 cm. Esta medida es para
determinar la profundidad de la sisa en el delantero.

Con regla francesa unimos los puntos A con

"x1", ubicamos la regla buscando que coincida
con los puntos mencionados, la línea que se
trace en la cabeza de manga del delantero
tenga una curvatura adecuada

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 Unimos con regla francesa los puntos "x1“ con B1,
colocamos la regla buscando la continuidad con la curva
trazada anteriormente, en la unión de ambas líneas debe
procurarse que no se forme ángulo.
En caso de formarse ángulos debemos rectificar el trazo.

Al concluir los trazos. Para obtener el

delantero de la manga se desdobla el papel
y se elimina la fracción entre los puntos X y
X1 que definen el trazo del delantero.
Antes de cortar la manga debemos,
verificar las medidas y los trazos realizado

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