Cuero

La piel curtida de una vaca, oveja, cabra, cerdo, caballo, reptil, pez o pájaro. En Francia, un decreto aprobado en enero de 2010
define el cuero como un “material obtenido de pieles de animales que han sido procesadas para hacerlas imputrescibles”.

El cuero es a menudo un subproducto de la industria alimentaria, elaborado a partir de pieles de animales como vacas, ovejas,
terneros y cerdos que fueron sacrificados para obtener carne, aunque este no es el caso de todos los cueros en el mercado
(cocodrilo, serpiente , etc.).

El cuero plantea preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con la ganadería (emisiones de gases de efecto invernadero,
consumo de agua, trazabilidad, deforestación, pérdida de biodiversidad, bienestar animal, etc.) y los productos químicos utilizados
en el proceso de curtido. La naturaleza compleja de la cadena de valor dificulta la localización de las pieles y, en consecuencia,
garantizar el bienestar animal y una buena gestión medioambiental en las distintas etapas. Las certificaciones y blockchain pueden
facilitar la trazabilidad.

Alternativas como el curtido vegetal, el cuero de pescado, el cuero reciclado y el cuero biomanufacturado ofrecen posibles
soluciones. Los materiales de origen vegetal, como la piña, las setas o los cactus, se comercializan como alternativas veganas al
cuero. A menudo combinados con materiales sintéticos y no siempre tan resistentes como el cuero, tienen su propio coste
medioambiental.

Varios sistemas certifican que la producción de cuero se ha gestionado de forma responsable. Estos incluyen ICEC (Istituto di
Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria), CSCB (Certificaçao de Sustentabilidade do Couro Brasileiro), LWG (Leather
Working Group) y Oeko-Tex's Leather Standard.

Ver: cuero reciclado, cuero de pescado, cuero alternativo, curtido

Estándar de cuero de OEKO-TEX

Sistema de pruebas y certificación de cueros y productos de cuero en todos los niveles de producción. La Norma del Cuero indica que el
artículo etiquetado no contiene productos químicos nocivos para la salud y es más estricta que los requisitos nacionales e
internacionales. Apoya a las empresas en la implementación de un alto nivel de seguridad humana y ambiental de los productos en toda
la cadena de suministro
Alternativa de cuero
Las alternativas al cuero, a menudo denominadas erróneamente “cuero alternativo” o “cuero vegano”, son materiales no animales
destinados a imitar las propiedades estéticas y/o técnicas del cuero (transpirable, aislante, de alta resistencia a la tracción, resistente
al desgarro y a la flexión, etc. ). Se clasifican en:

• alternativas “de origen vegetal”, elaboradas principalmente a partir de materias primas de segunda generación (desechos y
residuos agrícolas) o de tercera generación (micelio), generalmente combinadas con productos sintéticos como poliuretano y
pegamento;

• “piel sintética”, que es 100% sintética, elaborada a partir de materiales de origen fósil como el poliuretano termoplástico (TPU), el
laminado de poliuretano (PUL) y el cloruro de polivinilo (PVC).

Si bien las alternativas al cuero abordan preocupaciones sobre el bienestar animal, plantean otras cuestiones en términos de las
materias primas utilizadas, las emisiones de carbono durante la producción, el consumo de productos químicos, energía y agua, y un
complejo proceso de reciclaje.

Aunque aún no está disponible para su compra, el cuero biofabricado cultivado en laboratorio es una de varias innovaciones que
ofrecen cualidades similares al cuero, cuya producción no causa sufrimiento a los animales y sin ninguno de los impactos
ambientales de la ganadería.

Ver: cuero

Grupo de trabajo del cuero

Organización sin fines de lucro de múltiples partes interesadas que evalúa el cumplimiento ambiental y las capacidades de
desempeño de los fabricantes de cuero (curtidurías) y alienta a la industria del cuero a adoptar prácticas sostenibles.

El protocolo de auditoría de fabricantes de cuero de LWG evalúa el desempeño medioambiental de una curtiduría y toma nota de la
trazabilidad de las materias primas. El protocolo fue desarrollado por un grupo de múltiples partes interesadas de fabricantes,
marcas y expertos en cuero, con aportes de Greenpeace, NWF y WWF (Estados Unidos), organizaciones de desarrollo sostenible e
instituciones académicas.

Los fabricantes reciben una puntuación basada en su desempeño medioambiental. Hay cuatro niveles, representados por una
medalla: Oro (85%), Plata (75%), Bronce (65%) y Auditado (50%)
Evaluación del ciclo de vida (LCA)
Una metodología estandarizada (ISO 14040 y 14044) para la evaluación del impacto ambiental de un producto, servicio, empresa o
proceso a través de múltiples criterios y múltiples etapas a lo largo de su ciclo de vida.

Su propósito es identificar y comparar los impactos ambientales en cada etapa de un ciclo de vida, desde el abastecimiento de
materias primas hasta la fabricación, el transporte, el uso y el final de la vida (eliminación, reciclaje, etc.). La información que
proporciona puede servir como base para el ecodiseño o para reducir los impactos ambientales. Actualmente se están realizando
estudios para incorporar criterios sociales

Empresa del patrimonio vivo (EPV)

Una marca de reconocimiento concedida por el Estado francés, por un período de cinco años, a las empresas francesas que se
distinguen por su saber hacer artesanal e industrial. Los beneficiarios deben demostrar compromiso para mantener su know-how al
más alto nivel, estar atentos a la formación del personal, ser innovadores técnica y socialmente e implementar una estrategia
comercial dinámica.

Salario digno
La remuneración recibida por un trabajador por una semana laboral estándar en un [tiempo y] lugar particular, suficiente para
permitirse un nivel de vida decente, incluye alimentos, agua, vivienda, educación, atención médica, transporte, vestimenta y otras
necesidades esenciales, incluida la provisión para eventos inesperados

Lyocell
Fibra de celulosa artificial elaborada a partir de pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. También
conocido como TENCEL®, una marca registrada de Lenzing.

Las fibras de celulosa artificiales pueden contribuir a la deforestación cuando la pulpa de madera proviene de bosques en peligro de
extinción. Las certificaciones FSC y PEFC y la iniciativa CanopyStyle garantizan que la celulosa proviene de fuentes gestionadas de
forma sostenible.

Como ocurre con la mayoría de las fibras de celulosa artificiales, la pulpa extraída se trata con disolventes antes de la extrusión. Sin
embargo, a diferencia de la mayoría de las fibras de celulosa artificiales, Lyocell se produce en un sistema de circuito cerrado en el
que la mayor parte del disolvente se recicla y no se liberan productos químicos a los flujos de residuos.
Hecho en Francia
Marca de país de origen opcional para productos no alimentarios en Francia y la Unión Europea. Su uso debe cumplir con las normas
de origen no preferenciales establecidas en el Código Aduanero de la Unión (CAU).

Se dice que un producto es “Hecho en Francia” cuando ha sido fabricado íntegramente en Francia o cuando ha sufrido su última
transformación sustancial en Francia. Lo que constituye una transformación “sustancial” depende de la nomenclatura o clasificación
aduanera del producto. Los principales criterios que determinan si una transformación es sustancial son:

• la nomenclatura aduanera del producto cambia como resultado de la transformación;

• se creó un porcentaje mínimo de valor añadido en Francia;
• un porcentaje máximo de materiales, en peso o valor, proceden de fuera de Francia;
• en Francia se llevó a cabo una transformación/elaboración específica (frecuentemente aplicada a productos textiles). Las normas
pertinentes figuran en el Código de Aduanas, producto por producto.

El uso infundado de la marca "Fabriqué en France" o "Made in France", o el uso engañoso de símbolos como una bandera francesa,
puede dar lugar a una multa o una pena privativa de libertad según el Código del Consumidor francés.

Hay una serie de marcas de calidad en Francia que garantizan el origen de los productos textiles. Los más estrictos imponen
inspecciones periódicas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones: por ejemplo, Origine France Garantie, France Terre
Textile, Entreprise du Patrimoine Vivant, Produit en Bretagne, Dentelles de Calais-Caudry, Joaillerie de France y Fabriqué. à Paris

Fabricado en verde por OEKO-TEX

Etiqueta de producto trazable para productos textiles y de cuero que han sido fabricados en condiciones de trabajo seguras y
socialmente responsables en instalaciones respetuosas con el medio ambiente, que deben estar certificadas según STeP by OEKO-
TEX®. Los productos Made in con etiqueta verde se prueban para detectar sustancias nocivas y cumplen con el estándar OEKO-TEX®
100 o el estándar de cuero OEKO-TEX®. Los productos “Made in Green” se identifican mediante un código de identificación único que
muestra dónde se fabricó el producto (instalación de producción y país)
Fibra Celulósica Artificial
Las fibras celulósicas artificiales se elaboran a partir de materias primas naturales. Algunos están hechos de fibra proteica
regenerada (algas, quitina, seda de araña, etc.), pero la mayoría están hechos a base de celulosa: la pulpa se extrae de la madera, se
prensa, se seca y luego se tritura hasta obtener un compuesto seco que se disuelve para crear una solución que es extruido para
producir hebras. Estas hebras se estiran formando fibras largas.

El procesamiento de la pulpa antes de la extrusión consume mucha energía y requiere múltiples productos químicos. Además, los
productos químicos y gases producidos durante este proceso son potencialmente perjudiciales para el medio ambiente y los
trabajadores.

Obtener celulosa puede contribuir a la deforestación cuando no proviene de bosques gestionados de forma sostenible. Como parte
de su iniciativa CanopyStyle, Canopy, una organización sin fines de lucro, ha elaborado un método para evaluar el desempeño de los
productores y mejorar la cadena de suministro de viscosa y otras fibras celulósicas. Las certificaciones FSC y PEFC también garantizan
que la celulosa proviene de fuentes gestionadas de forma sostenible

Maestros del Lino

Masters of Linen® es una marca registrada gestionada por la Confederación Europea del Lino y el Cáñamo. Garantiza que todas las
etapas de la transformación del lino, desde el hilo hasta el tejido, sean realizadas por empresas europeas. Para garantizar la
trazabilidad del 100% de los productos terminados, los hiladores y tejedores se comprometen a cumplir un estricto conjunto de
normas en materia de producción y abastecimiento.

Valorización de materiales
Valorización de residuos para su reutilización, reciclaje o como relleno

MIBMP
Un sistema voluntario de gestión agrícola y ambiental implementado por la industria algodonera australiana. Proporciona
mecanismos de autoevaluación, herramientas y procedimientos de auditoría para garantizar que el algodón australiano se produzca
de conformidad con las mejores prácticas
Reciclaje Mecánico
Recuperación de fibras textiles por medios mecánicos. Son:

• Trituración : los textiles triturados pasan a través de cilindros giratorios cubiertos de pasadores. Las fibras sueltas, de diferentes
longitudes, se alinean listas para volver a hilarlas (o volverlas a tejer) o transformarlas en textiles no tejidos. En comparación con las
fibras vírgenes, las fibras recicladas tienen menos usos potenciales debido a que sus longitudes de fibra son más cortas y, a menudo,
se utilizan para fabricar textiles técnicos.

• Molienda : los textiles y el calzado se muelen en pequeños trozos que pueden combinarse para formar gránulos o reducirse a
polvo.

• Desfibring : un proceso patentado que recupera fibras largas que pueden volverse a hilar o volver a tejer para obtener nuevos
textiles.

Ver: reciclaje, reciclaje químico, reciclaje en circuito abierto, reciclaje en circuito cerrado

Microfibra
Fibras textiles, o fragmentos de fibras textiles, que se desprenden de un producto durante la producción, el uso o el post-uso (fin de
vida). Actualmente no existe una definición acordada del tamaño de una microfibra, pero generalmente se considera que es inferior
a 5. mm de largo. Independientemente del tamaño, la consideración principal debe ser el impacto que tienen las microfibras cuando
ingresan al medio ambiente, en particular los riesgos para la salud humana o animal (si se ingieren) y el riesgo de destruir los
ecosistemas.

Si bien los microplásticos son el principal área de estudio, las fibras naturales y de celulosa a menudo se someten a procesos de
acabado que pueden evitar que las microfibras se biodegraden de forma segura en el medio ambiente.

Para evitar la contaminación por microfibras, es necesario rediseñar fundamentalmente los materiales y los procesos de producción
utilizados en la fabricación textil.

Obtenga más información

Organismos, incluido el Cross Industry Agreement, están llevando a cabo investigaciones para aumentar el conocimiento científico y
las soluciones relacionadas con las microfibras. Esto debería conducir a la redacción de una norma internacional
Microplástico
Minúsculos fragmentos de plástico. El consenso general es que un microplástico mide entre 5 mm y unos cientos de nm.

Los microplásticos liberados al lavar materiales sintéticos como poliéster, nailon y acrílico han sido identificados como una de las
principales causas de la contaminación de los océanos (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Microplásticos
primarios en los océanos: una evaluación global de las fuentes - 2017).

Se estima que cada año se desprenden medio millón de toneladas de microfibras plásticas (el equivalente a 50 mil millones de
botellas de plástico) cuando se lavan los textiles y posteriormente se liberan al océano (basado en el escenario central de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Microplásticos primarios en los océanos: una evaluación global de las fuentes -
2017).

A partir de 2025, la ley francesa contra los residuos (Loi AGEC) obligará a los fabricantes a equipar las lavadoras con filtros internos o
externos o un dispositivo similar, para evitar la liberación de microfibras de plástico en el medio ambiente.

Saber más

Los microplásticos se clasifican en primarios o secundarios. Los microplásticos primarios son fragmentos de plástico que ya son
diminutos cuando se liberan al medio ambiente. Los microplásticos secundarios surgen de la descomposición de productos plásticos
más grandes.

Mohair
Fibra natural procedente del vellón de la cabra de angora. Las cabras se esquilan dos veces al año y los vellones se clasifican, lavan,
cardan y peinan antes de hilarlos. La fibra más fina y suave de los cabritos se conoce como cabrito mohair.

La producción de mohair es más o menos sostenible dependiendo de cómo se críen y traten las cabras (gestión de los ecosistemas,
procesos químicos utilizados, etc.).

Los factores que contribuyen al impacto ambiental de la producción de mohair incluyen la conversión de ecosistemas naturales, la
degradación de los pastos y el tratamiento químico tanto de los pastos como de las cabras.

El Responsable Mohair Standard (RMS) es una garantía de gestión responsable de los pastos y bienestar animal
Micelio
El sistema radicular (hifas) de los hongos, compuesto de quitina, celulosa y proteínas.

Los compuestos a base de micelio se basan en la capacidad de las hifas para autoensamblarse en estructuras complejas para
producir espumas, láminas flexibles y bloques rígidos, utilizados, por ejemplo, en envases, alimentos y construcción.

Las alternativas al cuero basadas en micelio aprovechan la capacidad del micelio para fusionarse con un sustrato. El compuesto
resultante se puede prensar o texturizar, teñir o curtir, y cortar y moldear del mismo modo que el cuero.

Ver: Material biofabricado, Alternativa al cuero, Materia prima de tercera generación

Nativia fibras preciosas

Una marca de calidad desarrollada por Chargeurs Luxury Materials, líder mundial en lana peinada de lujo, que garantiza la calidad y la
trazabilidad de las fibras de lana a lo largo de toda la cadena de valor, desde la granja hasta la prenda terminada. La etiqueta garantiza
que las prendas son auténticas y están confeccionadas con fibras naturales que respetan el medio ambiente y el bienestar animal

Capital Natural
El capital natural puede definirse como las reservas mundiales de activos naturales que incluyen la geología, el suelo, el aire, el agua
y todos los seres vivos.

Descubra más
Los servicios ecosistémicos son los numerosos beneficios que obtenemos del entorno natural. Los más obvios son los alimentos que
comemos, el agua que bebemos y las plantas que consumimos como combustible, materiales de construcción y medicamentos. Hay
muchos otros servicios ecosistémicos menos visibles, como la regulación del clima y la defensa contra inundaciones que
proporcionan los bosques, el secuestro de carbono por las turberas y la polinización de cultivos por insectos. Los beneficios no
materiales que obtenemos del entorno natural, como la inspiración, el disfrute estético y el bienestar espiritual, se conocen como
servicios culturales
Fibra Natural
Fibra procedente de plantas (algodón, lino, cáñamo, etc.) o animal (lana, cachemira, seda, etc.) que ha sido tejida.

Dependiendo de su naturaleza individual, las fibras naturales tienen una variedad de impactos ambientales y sociales en cada etapa
de su ciclo de vida.

Las fibras recicladas, o fibras producidas a través de sistemas agrícolas más virtuosos, como la agricultura orgánica o regenerativa,
ofrecen una alternativa más responsable a las fibras naturales convencionales y/o vírgenes.

Naturleder IVN
Marca de calidad para el cuero desarrollada por la asociación comercial alemana Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft
(IVN). Garantiza, por ejemplo, que las pieles procedan de animales destinados principalmente a la carne para evitar contaminar la
ganadería. Además de los criterios ambientales, los productores deben ajustarse a criterios sociales basados ​en los Convenios
Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Naturtextil IVN
Marca de calidad, desarrollada por la asociación comercial alemana Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN), que
certifica la fabricación ambiental y socialmente responsable de productos textiles orgánicos (ropa, juguetes, ropa de cama, etc.). Las
referencias incluyen criterios sociales basados ​en los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Medio ambiente NF
Introducida en 1991, NF Environnement es una etiqueta ecológica oficial francesa otorgada por AFNOR que garantiza las
prestaciones medioambientales de un producto mediante el cumplimiento de las normas y mediante limitaciones de su impacto
medioambiental a lo largo de su ciclo de vida, es decir, desde la fabricación hasta la eliminación.

La certificación NF se basa en estándares rigurosos desarrollados en colaboración con todas las partes interesadas: fabricantes,
proveedores de servicios, organizaciones profesionales, asociaciones de consumidores, autoridades públicas, organismos de control
técnico, etc
Informes no financieros
Publicación por parte de una empresa de información sobre su impacto social, ambiental y de gobierno corporativo. También
conocido como informe de sostenibilidad, es un elemento clave de la responsabilidad social empresarial frente a las partes
interesadas, los ciudadanos y el Estado.

Se ha transpuesto al derecho francés la Directiva europea 2014/95/UE, de 22 de octubre de 2017, sobre la divulgación de
información no financiera y sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos.

Los artículos R. 225-104 y R. 22-10-29 del Código de Comercio francés exigen que las empresas presenten informes no financieros
bajo ciertas condiciones de total del balance, ganancias y número de empleados:

• Empresas cotizadas con un balance- un total de 20 millones de euros o un beneficio neto de 40 millones de euros y una media de
500 empleados durante el ejercicio.

• Empresas no cotizadas con un beneficio total o neto de balance de 100 millones de euros y una media de 500 empleados

Recurso no renovable
Un recurso natural que se consume más rápido de lo que puede renovarse naturalmente.

Los recursos no renovables son principalmente minerales (plata, cobre, hierro, etc.), minerales (arcilla, piedra caliza, sílice, etc.),
combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo, turba) y agua fósil.

Cisne Negro
Ecoetiqueta oficial de los países nórdicos (Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega). La marca Nordic Swan garantiza que los
productos certificados tienen un impacto limitado en el medio ambiente, basándose en una evaluación del ciclo de vida combinada
con un objetivo global de reducir el impacto ambiental.
Nylon
Fibra sintética de la familia de las poliamidas, elaborada a partir del petróleo. Existen varios tipos de nailon, según los polímeros que
los constituyen. Los más comunes son el Nylon 6 y el Nylon 6.6.

Al igual que otras fibras sintéticas convencionales, la producción de nailon plantea una serie de problemas en términos de desarrollo
sostenible: uso de recursos fósiles no renovables como materia prima, emisiones de carbono y consumo de productos químicos,
energía y agua. El nailon no es biodegradable y, cuando se lava, libera microfibras plásticas que presentan un riesgo importante para
la salud humana y medioambiental.

El nailon 6 se puede reciclar mediante un proceso químico de circuito cerrado que permite una repolimerización ilimitada sin afectar
la calidad. El nailon de origen biológico (a partir del aceite de ricino) es otra alternativa más sostenible al nailon convencional.

Plástico destinado al océano

Implementado por Zero Plastic Oceans, el programa de certificación Ocean Bound Plastic aborda el problema de la basura plástica
marina mejorando las tasas de reciclaje de los materiales de desecho plásticos que corren el riesgo de ingresar a los océanos. Se
añade valor a este plástico recogiéndolo y tratándolo antes de que llegue al océano

ÖKO-TEX
Grupo de 17 institutos independientes de investigación y pruebas en Europa y Japón. Su misión es generar confianza en los textiles y
el cuero a través de una mayor seguridad de los productos y la mejora de la producción sostenible a través de una cadena
transparente de creación de valor

Deslocalización
Reubicación de la producción de un país a otro con el objetivo de reducir los costos de producción, generalmente encontrando un
entorno más indulgente en términos de leyes laborales, leyes fiscales, controles de cambio o leyes sobre contaminación
OK compost inicio
Certificación emitida por TÜV AUSTRIA BÉLGICA. Los productos y envases con la etiqueta OK Compost HOME son aptos para el
compostaje doméstico. El programa no hace referencia explícita a una norma, pero establece todos los requisitos técnicos que debe
cumplir un producto y ha servido de base para otras normas: NF T 51800 – Plásticos – Especificaciones para plásticos aptos para el
compostaje doméstico (Francia); prEN 17427 (2020) - Embalaje. Requisitos y esquema de pruebas para bolsas de transporte
adecuadas para el tratamiento en instalaciones de compostaje doméstico bien gestionadas (Europa) y AS 5810 (2010) - Plásticos
biodegradables - Plásticos biodegradables adecuados para el compostaje doméstico (Australia).

OK compost industrial
Certificación emitida por TÜV AUSTRIA BÉLGICA. Todos los componentes de los productos y embalajes con la etiqueta OK Compost
INDUSTRIAL, incluidas tintas y aditivos, son aptos para el compostaje en una instalación industrial. Debido a que se basa en los
requisitos europeos EN 13432:2000 para el compostaje y biodegradación de envases, todos los productos con esta etiqueta cumplen
con la Directiva Europea 94/62/CE sobre envases y residuos

Producción bajo demanda

Un proceso de fabricación en el que la producción comienza sólo después de recibir un pedido confirmado.

Obtenga más información

La Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 ha creado nuevas y enormes posibilidades en numerosos sectores. Gracias a la
automatización inteligente y al análisis de datos, la producción está directamente relacionada con las necesidades del cliente
final. En el sector de la moda, la Industria 4.0 permite una producción flexible que puede modificarse rápidamente para satisfacer la
demanda. Como sólo se procesan los pedidos confirmados, no hay exceso de inventario.

Reciclaje circuito abierto

Proceso en el que productos, componentes o materiales se reciclan para usos distintos de aquellos para los que fueron destinados
originalmente, por ejemplo, reciclar una botella de plástico para convertirla en lana o reciclar papel para obtener aislamiento.

Ver: reciclaje, reciclaje mecánico, reciclaje químico, reciclaje en circuito cerrado

Estándar de contenido orgánico (OCS)
Estándar voluntario desarrollado por Textile Exchange que utiliza certificación de terceros para verificar que un producto final
contiene la cantidad exacta de un material cultivado orgánicamente. No aborda el uso de productos químicos ni ningún aspecto
social o ambiental de la producción más allá de la integridad del contenido orgánico. La OCS utiliza los requisitos de cadena de
custodia del Estándar de reclamación de contenido

Agricultura ecológica

Un sistema de producción de alimentos dentro de un marco claramente definido, regulado y controlado.

El Reglamento (CE) n°834/2007 del Consejo Europeo establece normas que rigen la producción, transformación, distribución,
importación, control y etiquetado de productos orgánicos. Se aplica a la producción vegetal, ganadera y acuícola. Sus principios
respetan “los sistemas y ciclos naturales y sostienen y mejoran la salud del suelo, el agua, las plantas, los animales y el equilibrio
entre ellos”, por ejemplo mediante la rotación de cultivos, la elección de variedades apropiadas para el lugar y el clima, y ​una
Prohibición de jaulas y cajones en batería.

Los textiles y los cosméticos no están incluidos en el marco regulatorio de la UE, que se limita a los productos agrícolas (en
particular, productos agrícolas no procesados ​o productos agrícolas procesados ​para su uso como alimento). Sin embargo, si un
textil o cosmético contiene uno o más componentes certificados y cultivados orgánicamente, esto puede identificarse como tal en
el etiquetado (por ejemplo, una camiseta hecha de algodón cultivado orgánicamente).

Saber más

La lista de fertilizantes y pesticidas autorizados excluye fertilizantes, herbicidas o fungicidas químicos. La producción,
transformación e importación están sujetas a controles por parte de las autoridades competentes. En Francia, estas organizaciones
están reconocidas por el Estado por su independencia, neutralidad, eficacia y competencia. Antes de la aprobación, estas
organizaciones deben estar acreditadas por el Comité Francés de Acreditación (COFRAC). Los productos agrícolas orgánicos
certificados están identificados por la etiqueta AB (“agricultura biológica”) en Francia y por la etiqueta europea Eurofeuille.
Producto Orgánico
Para que un producto sea etiquetado como orgánico, debe ser producido, almacenado, procesado, manipulado y vendido de
acuerdo con especificaciones precisas (estándares) y luego validadas por un organismo de certificación. No se pueden utilizar
productos químicos sintéticos ni OGM y sólo un uso limitado de insumos.

Sólo los componentes agrícolas de un producto pueden describirse como “orgánicos”, no el producto en sí.

Actualmente, Francia no tiene regulaciones que rijan la certificación orgánica de productos no agrícolas ni alimentarios, aunque
algunas iniciativas privadas y voluntarias prevén la incorporación de ingredientes orgánicos certificados en los productos.

Ver: Agricultura orgánica

Huella Ambiental de la organización (HAO)

Medida del desempeño ambiental de un proveedor de bienes/servicios, desarrollada por la Unión Europea con el propósito de
reducir los impactos ambientales de las actividades del proveedor.

Los criterios consideran la actividad a lo largo de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas, pasando por
la producción y el uso, hasta la gestión final de residuos

Garantía de origen Francia

Iniciativa de trazabilidad, presentada oficialmente ante la Asamblea Nacional francesa el 19 de mayo de 2011 y gestionada por Pro
France, que ofrece a los consumidores una indicación clara y objetiva del origen de un producto en Francia. Al menos el 50% del
coste unitario de producción debe tener origen en Francia y el producto debe obtener sus características esenciales en
Francia. Cualquier empresa que produzca en Francia puede solicitar la marca, que es concedida por un organismo de certificación
acreditado tras una auditoría