FORTALECIMIENTO

TÉCNICO

“La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer”

Michael Porter

Autor: José Daniel Urbina C.

Objetivos

1. Construir la tabla de medidas a partir de la toma de las mismas.

2. Realizar patrón base a partir de medidas tomadas a una persona
3. Definir las técnicas apropiadas para el escalado del patrón base

Presentación del tema

En esta guía práctica aprenderemos a desarrollar el patrón base de una

prenda de vestir a partir de una tabla de medidas (industrial o construida a
medida del cliente). Con base en estas medidas se desarrolla el patrón base
con el cual se realizará posteriormente el escalado de la prenda según las
tallas a cortar.

Construiremos paso a paso el molde básico de prenda superior para dama,

con pinzas y sin pinzas, aprenderemos a realizar aplomes al molde para
asentar mejor la prenda al cuerpo. Desde este básico se podrán aplicar los
cambios necesarios para el desarrollo de los diferentes modelos que se
requieran ensamblar.

Realizaremos la transformación necesaria para obtener una blusa con corte

en pinza, con los aplomes y holguras de curvas. Veremos cómo sacar los
moldes complementarios de cuello, manga y puño.
 INTRODUCCIÓN

En la construcción de una prenda de vestir se deben definir

varios factores importantes a tener en cuenta. Estos
factores influyen en el resultado final del producto a
desarrollar y pueden ser tomados de una investigación
previa en el desarrollo de una colección o bien se toman
de la información directa entregada por el cliente o
usuario final.

Algunos factores a tener en cuenta pueden ser:

 Diseño de la prenda
 Holguras y/o ajustes
 Ubicación de adiciones
 Tipo de material
 Maquinaria a usar
 Entre otros

Construcción del molde básico de blusa

Materiales:

 Papel para molde (puede

ser reciclado)
 Lápiz, esfero, marcador
 Borrador, saca punta
 Reglas para moldes y/o
escuadra grande
 Regla recta de 50 cm
aprox.
 Cinta pegante
Paso a paso…

Molde blusa delantero con y sin pinza de asentamiento:

1. Desde el orillo superior del papel hacia abajo ubicamos la mitad de

ancho de espalda + 4 cm y marcamos un punto; desde el orillo
superior hacia abajo el talle delantero con otro punto; desde ese
punto hacia abajo ubicamos la altura de cadera y marcamos otro
punto.

2. Una vez ubicados estos puntos, escuadramos cada punto desde el

orillo costado izquierdo del papel hacia adentro, ubicando: línea de
busto, línea de cintura y línea de cadera.

Orillo superior del papel

Orillo costado izquierdo del papel

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

3. En la línea superior del papel vamos a marcar hacia adentro, la sexta

parte de la medida de cuello y trazamos una línea para la amplitud
de escote.

4. Para la profundidad del escote, bajamos desde la línea superior o

amplitud de escote, la sexta parte de la medida de cuello más 2 cm.
Trazamos ese rectángulo.

5. De la línea superior hacia abajo ubicamos 4 cm de caída de hombro

(medida estándar para todas las tallas) y escuadramos esa línea
como guía para ancho de hombro.
 Orillo superior del papel

Línea de caída
Orillo costado izquierdo del papel
de hombro

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

6. Desde el vértice de amplitud de escote, hacia la línea de caída de

hombro, marcamos el ancho de hombro, trazamos la línea de
hombro. A partir de ese punto hacia abajo escuadramos la línea de
sisa.
Orillo superior del papel
Orillo costado izquierdo del papel

Línea de sisa

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

7. Hallamos la mitad de la línea de sisa y marcamos un punto, de ese

punto hacia la izquierda entramos 1 cm y marcamos un punto. Del
vértice de caída de hombro hacía el punto que marcamos, trazamos
una línea recta.
8. Sobre la línea de sisa y desde la línea de busto hacia arriba, ubicamos
3 cm y marcamos un punto guía para la curva de sisa.
9. Sobre la línea de busto, desde el orillo costado izquierdo hacia
adentro, ubicamos la cuarta parte de la medida de contorno de
busto y marcamos un punto. Unimos en curva el punto de mitad de
sisa, con el punto ubicado a 3 cm arriba de la línea de busto y el punto
de la cuarta parte del contorno de busto, trazando la curva de sisa
que debe terminar por lo menos 1 cm sobre la línea de busto.

Orillo superior del papel

Orillo costado izquierdo del papel

Línea de sisa

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

10. Sobre la línea de cintura, desde el orillo costado izquierdo hacia

adentro, ubicamos la cuarta parte de la medida de cintura más 3 cm
de pinza y marcamos un punto.

11. Sobre la línea de cadera, desde el orillo costado izquierdo hacia

adentro, ubicamos la cuarta parte de cadera y marcamos un punto.

12. Desde el punto de contorno de busto hacia el punto que marcamos

con la cuarta parte de cintura, trazamos una línea recta.

13. Sobre la línea de cadera, en el punto que ubicamos la cuarta parte

de cadera, escuadramos hacia arriba 4 cm. Desde ese punto hacia
el punto de cuarta parte de cintura, unimos en línea semicurva. En la
unión de línea de cintura y la de cadera suavizamos con una
pequeña curva.
14. Por el orillo de costado izquierdo desde la línea de amplitud de
escote, bajamos la medida de altura de escote y marcamos un punto
para la línea de quiebre (también puede ubicar ese punto en la línea
de busto). Desde el vértice de amplitud de escote y línea de hombro
hacia el punto de altura de escote marcamos una línea recta
diagonal para quiebre.

15. Desde la profundidad de escote básico subimos 3 cm por la diagonal

tocando la línea de quiebre y marcamos un punto para curva de
escote. Desde el orillo costado izquierdo sobre la línea de profundidad
de escote ubicamos 1,5 cm y marcamos un punto para curva de
escote. Trazamos una curva de punto a punto y tenemos la curva de
escote básico.
Profundidad de escote
Orillo superior del papel Amplitud de escote
Orillo costado izquierdo del papel

Línea de sisa Línea de sisa

Línea de quiebre

Línea de busto Línea de busto

Línea de cintura Línea de cintura

Línea de cadera Línea de cadera

16. Sobre la línea de cintura, desde orillo costado izquierdo hacia

adentro ubicamos la mitad de separación de busto y marcamos un
punto. A lado y lado de ese punto marcamos 1,5 cm para pinza.

17. Sobre la línea de cadera, desde orillo costado izquierdo hacia

adentro ubicamos la mitad de separación de busto y marcamos un
punto. A lado y lado de ese punto marcamos 0,5 cm para pinza de
asentamiento.
 18. Desde el vértice de amplitud de escote hacia abajo ubicamos la
altura de busto, escuadramos por el orillo costado izquierdo para
hallar línea de altura de busto. Sobre esa línea desde el orillo costado
izquierdo hacia adentro, ubicamos la mitad de separación de busto y
marcamos un punto para inicio de pinza. Unimos los puntos de pinza
marcando en el molde la pinza delantera.

Molde con pinza de costado y/o corte en pinza delantera…

19. Para asentar la sisa realizamos una pinza ubicando un punto en la

curva de sisa, desde ese punto a lado y lado ubicamos 1 cm y
marcamos los otros puntos, unimos esos puntos hacia la separación
de busto trazando líneas rectas.

20. En el costado de blusa sobre la línea de altura de busto ubicamos

hacia abajo la diferencia del talle delantero y el talle espalda
marcando los puntos. Desde esos puntos hacia la separación de busto
trazamos línea recta. Ubicamos pinza de asentamiento en costado.

Nota: para cerrar las pinzas en el molde, abrimos desde la mitad del hombro
hacia la separación de busto. Después abrimos las pinzas por la línea inferior
de las mismas y cerramos pinzas. Antes de cortar costados y curva de sisa,
suavizamos estas uniones. Hasta aquí, el básico de blusa con pinza.

Orillo superior del papel

Orillo costado izquierdo del papel

Línea de sisa

Asentamiento de sisa
Línea de busto
Línea altura de busto

Asentamiento de costado
Línea de cintura
Pinza delantero

Línea de cadera
 Molde plano sin pinzas…

21. Trazamos el molde con el paso a paso anterior hasta el inciso 18 y

continuamos al inciso 22.

22. Sobre la línea de cintura en el costado de blusa, ubicamos hacia

arriba la diferencia de talle delantero y talle posterior (máximo 4 cm,
en caso de ser mayor ubicamos el restante en cadera) unimos en
curva desde el punto de separación de busto en cintura, hasta el
punto de diferencia de talles que acabamos de ubicar. Esta será
nuestra nueva línea de cintura, rectificamos la medida y rediseñamos
en costado.

23. Sobre la línea de cadera en costado de blusa, ubicamos hacia arriba

la diferencia de talles (como en el punto anterior) unimos en curva
desde el punto de separación de busto en cadera, hasta el punto de
diferencia de talles que acabamos de ubicar. Esta será nuestra nueva
línea de cadera, rectificamos la medida y rediseñamos en costado.

24. Borramos las antiguas líneas y unimos nuevamente de cintura a

cadera en los puntos que acabamos de ubicar. Redondeamos en
cintura con una pequeña curva de ser necesario.

Orillo superior del papel

Orillo costado izquierdo del papel

Línea de sisa
Línea de busto

Línea altura de busto

Nueva Línea de cintura

Nueva Línea de cadera

25. Para la pinza de asentamiento en sisa, ubicamos la mitad de sisa y en
ese punto escuadramos en línea recta hacia el orillo de costado
izquierdo. En la línea que acabamos de trazar en mitad de sisa,
ubicamos 1 cm a lado y lado sobre la sisa, marcamos en pinza hacia
el escote delantero sobre la línea de aplome.

26. Cortamos por la línea inferior de la pinza que acabamos de trazar,

pegamos nuevamente ocultando la pinza de aplome y suavizamos
en sisa.

27. Suavizamos el escote delantero quitando cualquier pico que se

pueda formar, esto se hace trazando una línea recta desde la
profundidad de escote hasta la cintura.

28. Recortamos el molde por los extremos y listo.

Molde básico espalda…

1. Por el orillo superior del papel hacia adentro, ubicamos la amplitud de

escote que es la misma del delantero (sexta parte de medida de
cuello)

2. Del orillo superior y por el orillo de centro espalda hacia abajo

ubicamos 2 cm para la profundidad de escote. Unimos los puntos de
escote en línea curva.

3. Bajamos 3 cm del orillo superior y escuadramos en línea recta para la

caída de hombro. Sobre esa línea y desde el vértice de amplitud de
escote, ubicamos la medida de ancho de hombro y trazamos la línea
de hombro.

Orillo superior del papel

Línea de caída
de hombro
Orillo centro espalda
4. Desde el vértice de ancho de hombro escuadramos verticalmente
para línea de sisa y ubicamos desde el orillo superior, la mitad de
ancho de espalda + 4cm.

5. Sobre el punto de mitad de ancho de espalda + 4cm escuadramos

horizontalmente para la línea de busto.

6. Desde el orillo superior hacia abajo ubicamos la medida de talle

posterior y escuadramos la línea horizontal para línea de cintura.

7. Desde la línea de cintura hacia abajo ubicamos la medida altura de

cadera y marcamos un punto. Escuadramos horizontalmente sobre
ese punto para hallar la línea de cadera.
Orillo superior del papel
Orillo centro espalda

Línea de sisa

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

8. Sobre la línea de busto, desde el orillo centro espalda, ubicamos la

cuarta parte de medida de contorno de busto y marcamos un punto.

9. Sobre la línea de cintura, desde el orillo centro espalda, ubicamos la

cuarta parte de medida de contorno de cintura + 3cm de pinza y
marcamos un punto.

10. Sobre la línea de cadera, desde el orillo centro espalda, ubicamos la

cuarta parte de medida de contorno de cadera y marcamos un
punto.
11. Sobre la línea de sisa, desde la línea de busto hacia arriba ubicamos
4 cm para curva de sisa. Desde ese punto hacia el punto de cuarta
parte de busto, unimos en línea curva para formar la sisa (en la
espalda no entramos 1 cm en mitad de línea sisa como en el
delantero)

Orillo superior del papel

Orillo centro espalda

Línea de sisa

Línea de busto

Línea de cintura

Línea de cadera

12. Unimos la sisa espalda con el punto de cuarta de cintura + 3 cm en

línea recta.

13. Del punto de cadera hacia arriba, escuadramos 4 cm de banda

anatómica como en el delantero, escuadramos los puntos. Desde ese
punto anatómico hacia el punto de cintura, unimos en línea
semicurva para la cadera.

14. Suavizamos en la unión de cintura y cadera.

Orillo superior del papel
Orillo centro espalda

Línea de sisa

Línea de busto
XXX

Línea de cintura

Línea de cadera
 15. Sobre la línea de cintura, ubicamos la mitad de esa medida y
ubicamos el punto de centro pinza espalda, a lado y lado de ese
punto ubicamos los puntos para la pinza a 1,5 cm.

16. Se escuadra el punto de pinza hacia la línea de cadera y hacia la

línea de busto. Marcamos el punto de inicio de pinza en la línea de
busto y final de pinza en la línea de cadera. En el punto de final de la
pinza en cadera marcamos a lado y lado un punto a 0,5 cm. Trazamos
la pinza espalda.

Orillo superior del papel

Orillo centro espalda

Línea de sisa

Línea de busto
XXX

Línea de cintura

Línea de cadera

Molde básico espalda, con asentamiento…

Para realizar asentamiento en la espalda realizamos el procedimiento

anterior hasta el inciso 14 y luego realizamos los siguientes pasos:

17. En cintura por centro espalda, entramos 1,5 cm. Desde ese 1,5 cm
que entramos sobre la línea de cintura hacia arriba, marcamos 0,5 cm
y hacia abajo marcamos 1,5 cm. Llevamos estos puntos hacia
costado de espalda como una pinza.

18. Sobre la línea de centro espalda, en la profundidad de escote

entramos 0,5 cm y marcamos un punto. Desde ese punto trazamos
una línea recta hasta el 0,5 cm que entramos en cintura. Desde la
cintura en el punto que bajamos 1,5 cm hacia los 4 cm que subimos
en cadera para banda anatómica, trazamos una línea semicurva.
 19. Desde la línea de cadera por centro espalda, bajamos 1,5 cm de
proporción de pinza asentamiento cintura. Unimos hacia el costado
en línea semicurva para ruedo.

20. Para la pinza espalda realizamos el mismo procedimiento del inciso

15 y 16 después de haber realizado el asentamiento.

Orillo superior del papel

Orillo centro espalda

Línea de sisa

Línea de busto
XXX

Línea de cintura

Línea de cadera

21. Recortamos la pinza de asentamiento en cintura y unimos

nuevamente formando el asentamiento. Suavizamos la unión de
cintura y cadera.

22. Recortamos el molde por los extremos y listo.

Nota: Estos moldes básicos no tienen aumentos de costura para tejido plano.
De aquí podemos realizar las transformaciones necesarias para realizar un
modelo o diseño en específico.

Una vez se realice la separación de piezas del molde en cada diseño, se

debe aumentar el espacio de costura deseado y marcar en el molde si la
medida es diferente en algunas piezas. Generalmente o a modo industrial el
aumento de costura es de 1 cm, para todas las piezas.
 Molde básico manga…

1. Tomar la medida de la sisa resultante del molde básico, tanto en

delantero, como en espalda (línea sombreada en rojo).

2. Realizamos una línea guía a 2 cm del orillo del papel, este debe estar
doblado a la mitad para que nuestra manga nos quede completa al
abrir el papel. Tener en cuenta que vamos a trabajar el molde por el
doblez del papel.

3. Desde la línea guía hacia abajo, marcamos el largo de manga y

escuadramos esa medida al orillo doblez del papel.

4. Una de las complejidades al realizar el molde de la manga, es definir

la medida de altura de copa. En esta cartilla tendremos como guía
los siguientes tips:

 En el molde básico de manga podemos tomar la medida de

contorno de busto y dividirla en 10, el resultado será la altura de
copa.

 Para una manga con holgura o tipo deportiva clásica, la

medida de copa de manga puede ser entre 7 y 10 cm. Esto
también puede ser, la resultante de dividir el contorno de busto
en 10 y luego restarle 2 cm.
  Para una prenda tipo Slim o ceñida al brazo, la medida puede
ser de 11 a 14 cm. (tener en cuenta que entre más alta la copa
más ceñida va a quedar al brazo, pero en materiales de tejido
plano, esto le puede limitar el movimiento al brazo)

5. Una vez definida y escuadrada la altura de copa, hallamos el ancho

de manga. Sobre la línea de altura de copa, marcamos la mitad de
la medida de sisa (delantero + posterior) menos 4,5 cm.

Línea guía superior

Doblez de papel

½ de sisa completa
– 4,5 cm Línea altura sisa

Ancho de manga

Línea largo de manga

6. Sobre la línea guía superior desde el doblez de papel, entramos 1 cm

y marcamos para inicio de copa.

7. Desde el centímetro que marcamos en la línea guía superior hasta el

punto ancho de manga, trazamos una diagonal.

Línea guía superior

Doblez de papel

½ de sisa completa
– 4,5 cm Línea altura sisa

Ancho de manga

Línea largo de manga

8. La diagonal trazada la vamos a dividir en 3 partes iguales. En el primer
tercio (parte superior) marcamos una línea perpendicular hacia arriba
de 2 cm; el último tercio (parte inferior) lo dividimos en dos partes
iguales y en ese punto, marcamos una línea perpendicular de 1cm.

Línea perpendicular
Doblez de papel

a 2cm

½ de sisa completa
– 4,5 cm Segundo tercio

Línea perpendicular
a 1 cm

Línea largo de manga

9. Desde el punto del centímetro que entramos en la línea guía superior,

unimos los puntos en curva pasando por los 2 cm del primer tercio,
punto final del segundo tercio, curva inversa en el último tercio,
pasando por el centímetro que bajamos en la mitad de este último y
finalizamos en el punto ancho de manga. Así, tenemos la curva de
manga delantero.

Línea perpendicular
Doblez de papel

a 2cm

½ de sisa completa
– 4,5 cm Segundo tercio

Línea perpendicular
a 1 cm

Línea largo de manga

10. Para hallar la curva manga posterior, en la perpendicular del primer

tercio (parte superior) subimos 5mm, en el punto final del segundo
tercio subimos 5 mm y desde la curva trazada sobre la perpendicular
 de 1 cm subimos 8mm. Trazamos la nueva curva igual que la delantera
pero esta vez uniendo los nuevos puntos hallados.

Doblez de papel Línea perpendicular

a 2cm

½ de sisa completa
– 4,5 cm Segundo tercio

Línea perpendicular
a 1 cm

Línea largo de manga

11. Sobre la línea largo de manga, ubicamos la mitad de la medida del

ancho de brazo. Unimos este punto con el punto de ancho de manga.

Línea perpendicular
Doblez de papel

a 2cm

Segundo tercio

Línea perpendicular
a 1 cm

Línea largo de manga

12. Recortamos con el papel doblado por la línea de copa posterior en

todos los extremos; luego, abrimos el papel y recortamos por la línea
de copa delantera. Tenemos la manga con diferencia en delantero y
espalda, hacemos un piquete en la sisa delantera de manga.
Nota. Medimos la copa de manga y verificamos esta medida con la suma
de las dos sisas, estas deben ser lo más iguales posibles o con un margen de
holgura no superior a 1,5 cm. En ningún caso la medida de contorno de
copa, debe ser menor a la medida de la suma de ambas sisas.

Una vez realizado el molde básico de manga, se realizan las modificaciones

según el diseño de la prenda superior y se aplican los aumentos de costura
correspondientes.

Molde básico cuello…

1. Tomamos la medida de escote espalda + la medida de escote

delantero + montura de botones (generalmente esta medida es de
1,5 cm).

2. Doblamos el papel a la mitad. Escuadramos una línea sobre el doblez

en la parte inferior del papel.

3. Sobre esta línea marcamos la medida del escote trasero.

4. Desde la medida de escote trasero, marcamos la medida de escote

delantero + la montura de botones.

5. Realizamos líneas perpendiculares a estos puntos marcados, que nos

servirán como guía para trazar el cuello.
6. Sobre la línea de escote delantero subimos 1,5 cm y marcamos un
punto; luego, unimos desde este punto hasta la medida de escote
trasero en línea curva.
Doblez de papel

7. Medimos el desde esa línea trazada, el ancho deseado de base de

cuello (generalmente es de 2,5 cm.

8. Escuadramos el extremo con línea recta. En el vértice superior

entramos 1,5 cm y marcamos la curva para extremo base de cuello.
Doblez de papel

9. Escuadramos desde el doblez de papel hasta el último punto que

hallamos, trazamos una línea recta.

10. Medimos la distancia entre la recta que acabamos de hallar y la base

del cuello. Esa medida la ubicamos por encima de la recta sobre el
doblez del papel.
 Doblez de papel

11. Desde ese punto trazamos una línea recta hasta el escote trasero y
luego una curva hasta el punto donde termina la recta ubicada sobre
la base del cuello
Doblez de papel

12. Sobre el doblez de cuello y desde la última línea marcada, ubicamos

el ancho deseado para cuello (generalmente es de 4 cm) y
escuadramos una recta hasta la línea del escote delantero.
Doblez de papel
 13. En el punto vértice de las curvas de cuello base y solapa,
escuadramos una línea recta hacia arriba.

14. En ese nuevo vértice, trazamos una línea recta en diagonal a 45

grados y sobre esa línea ubicamos 1,5 cm para hallar la punta del
cuello.
Doblez de papel

15. Trazamos en línea recta desde el vértice de las curvas de base

cuello y solapa hasta el punto de punta de cuello que acabamos de
ubicar; luego, trazamos desde ese punto una recta hasta la línea de
escote posterior. Suavizamos las uniones.
Doblez de papel

Nota. Una vez realizado el molde básico de cuello, se realizan las

modificaciones según el diseño de la prenda superior y se aplican los
aumentos de costura correspondientes.
Transformación de un básico a un modelo…

Una vez tengas listo y aprobado el molde básico, podrás hacer las
transformaciones que quieras para sacar todos los diseños que tengas en
mente.

Veamos en un ejemplo sencillo, desde tu molde base, realizaremos una

blusa con corte en pinza, siguiendo el paso a paso, en esta transformación.
El molde con sus aplomes, debe verse algo así, como lo vemos en la
siguiente gráfica.

Debes tener claro el diseño al que quieres llegar

o cortar. En nuestro caso será el siguiente:

 Blusa corte princesa, manga larga

con puño, cuello sport, montura
para botones de lado derecho.

 El aumento de costura será de 1

cm para todas las uniones.
Paso a paso delantero…

1. Medimos la sisa y marcamos un punto en la mitad de sisa. Unimos

desde ese punto hasta el punto altura de busto en línea curva y desde
ese nuevo punto salimos 2 cm y rediseñamos la sisa.

2. Recortamos los moldes por esa nueva línea y las líneas de pinza. La
pieza sobrante de sisa la unimos al hombro. Nos queda algo así:

3. En la pieza 1, aumentamos 1,5 cm en centro frente para montura de

botón (tenemos en cuenta que esta va a quedar de 3cm, ya que el
aumento se realiza a ambos lados). Suavizamos curvas en sisa y pinza.
4. Bajamos en escote 5 cm, rediseñamos escote.

5. En la pieza 2, en el punto de altura de busto salimos 1 cm, marcamos

un punto. Generamos la curva de busto eliminando las partes rectas
de este punto para un mejor ajuste del molde; esto es, uniendo el
punto de sisa con el nuevo punto de altura de busto y la sisa.

6. Una vez realizado estos cambios, aumentamos 1 cm de costura en

todo el molde por las nuevas líneas (excepto en el ruedo que son 3
cm) y recortamos cada pieza.

2
Paso a paso posterior…

1. Tomamos el molde posterior plano. Medimos la sisa y marcamos un

punto en la mitad de sisa. Unimos desde ese punto hasta el punto de
pinza en línea semicurva y desde ese nuevo punto salimos 1,5 cm y
rediseñamos la sisa.
XXX

2. Recortamos por todo el contorno pasando por la nueva línea y las

líneas de sisa. Obtenemos algo como lo podemos observar en la
siguiente figura:

2
XXX
 3. Suavizamos curvas y pinzas. Aumentamos 1 cm de costura en todo el
contorno (excepto el ruedo que será de 3 cm). Recortamos el molde
por las líneas de costura.

2
XXX

Paso a paso manga…

1. Tomamos el molde básico de manga que construimos anteriormente.

XXX
2. Aumentamos el largo de manga corta a manga larga según la
medida de largo de brazo. Trazamos la nueva línea de largo de
manga.

3. Sobre la línea de largo de manga, ubicamos el ancho de puño y

marcamos un punto. Desde el ancho de sisa hasta ese punto trazamos
una línea recta.
XXX

4. Eliminamos las líneas anteriores. Ubicamos la mitad de la línea

diagonal que trazamos en costado de manga y marcamos un punto.
En ese punto entramos 1 cm. Trazamos nuevamente la línea de
costado de manga en semicurva desde el ancho de sisa, pasando
por el punto que entramos a 1 cm y uniendo con la línea de puño.

5. Sobre la línea de puño, desde el costado de sisa ubicamos 7 cm en la

parte trasera de la manga y marcamos un punto. Desde ese punto
hacia arriba escuadramos una línea recta y perpendicular a la línea
de puño. La línea debe ser de 10 cm de largo para abertura o
portañuela.

6. Realizamos corte sobre la línea de portañuela para abertura en puño.

 XXX

7. Aumentamos 1 cm de costura por todos los extremos. Recortamos por

la línea de costura. Abrimos el papel y nos queda algo así:
Paso a paso cuello sport…

1. Tomamos la medida de escote espalda + la medida de escote

delantero

2. Doblamos el papel a la mitad. Escuadramos una línea sobre el doblez

en la parte inferior del papel. Sobre esta línea marcamos la medida
del escote trasero. Desde la medida de escote trasero, marcamos la
medida de escote delantero.

3. Realizamos líneas perpendiculares a estos puntos marcados, que nos

servirán como guía para trazar el cuello.

4. Sobre la línea de escote delantero subimos 1,5 cm y marcamos un

punto; luego, unimos desde este punto hasta la medida de escote
trasero en línea curva.
Doblez de papel
5. Medimos el desde esa línea trazada, el ancho deseado de base de
cuello (para el cuello sport puede ser 8 cm).

Doblez de papel

6. En el punto vértice de las curvas de cuello base y solapa,

escuadramos una línea recta hacia arriba.

7. En ese nuevo vértice, trazamos una línea recta en diagonal a 45

grados y sobre esa línea ubicamos 1,5 cm para hallar la punta del
cuello.
Doblez de papel

8. Trazamos en línea recta desde el vértice de las curvas de base cuello

y/o solapa hasta el punto de punta de cuello que acabamos de
ubicar; luego, trazamos desde ese punto una recta hasta la línea de
escote posterior.
Doblez de papel
 9. Suavizamos las uniones. Aumentamos 1 cm de costura por todos los
extremos, excepto en el doblez. Recortamos por la línea de costura.
Abrimos el papel y nos queda algo así:

Paso a paso puño…

1. Tomamos el papel y lo doblamos a la mitad.

2. Por el doblez del papel escuadramos una línea con la medida de

mitad de ancho de puño más el monte para botón (generalmente es
de 1,5 cm).

3. Escuadramos una línea al final de esta medida generando un

rectángulo.

4. En la parte superior del rectángulo entramos 1cm y bajamos 1 cm para

darle la forma deseada al puño (diagonal o en curva, también se
puede dejar con esa forma rectangular)

5. Una vez definido la forma del puño, se aumenta 1 cm de costura por

todos los extremos. Abrimos el papel y nos debe quedar algo similar
a la siguiente figura:
Escalado de tallas…

Una vez se tenga listo el molde de la talla básica se puede realizar el

escalado de la misma. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera:

1. Tomamos el molde básico y lo calcamos en otro papel (esto para no

dañar nuestro básico).

2. Escuadramos las líneas de busto, altura de busto o pinza, cintura y

cadera.

3. En la línea de cintura, bajamos 0,5 cm para las tallas ascendentes y

subimos 0,5 cm para tallas descendentes. Sobre estas líneas vamos
corriendo 0,5 cm en pinza.

4. Sobre esas líneas, marcamos 1 cm hacia afuera si la talla es

ascendente y 1 cm hacia adentro si la talla es descendente. Trazamos
la línea de escala.
5. De igual forma aumentamos o disminuimos 1 cm en hombro y ruedo.
Trazamos las líneas de escala.

6. En la sisa, marcamos 0,5 cm hacia afuera para tallas ascendentes y

0,5 cm hacia adentro para tallas descendentes. Trazamos
nuevamente las curvas. En la curva de sisa, sobre la línea de busto,
terminamos en nada sobre la misma línea, manteniendo la forma de
la sisa sin correr el punto de altura de sisa.

7. En el escote entramos 0,5 cm para cada talla sobre el vértice de

hombro y escote, manteniendo la misma profundidad de escote.

8. Una vez realizado este procedimiento, trazamos una línea vertical

para foco de escala, en los puntos donde se encuentran los vértices
de costado con ruedo y en hombro con sisa.

9. Vamos formando las nuevas pinzas en cada talla.

10. Seguimos escalando de la misma forma todas tallas hasta llegar a la

talla deseada, respetando todos los vértices de líneas guías.