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eduardo masini

FIBRA DE SEDA

La seda es sin duda la fibra natural que mayor reconocimiento ha

recibido en todo el mundo en su larga historia, que data más de tres mil
años y ha recorrido desde los más recónditos lugares del planeta en la
antigüedad, hasta los centros de diseño y la moda de afamadas
ciudades europeas en la actualidad. Resulta difícil explicar cómo pudo
sostener semejante performance, a menos que se la conozca más
íntimamente, tarea que realizaremos aquí.

Si se analizan las causas de semejante éxito, las explicaciones parten de que es una fibra excepcional,
obra de la naturaleza y que el hombre no ha podido superar con sus fibras artificiales. En general se
observa que los hilos y telas que se elaboran con seda presentan una suavidad característica e
inigualable, un brillo particular y una excepcional resistencia. La belleza intrínseca y la demanda del
mercado, generaron un alto costo del producto, que llevó a industriales y científicos tratar de
desarrollar una fibra artificial que pudiera sustituirla a un menor costo que denominaron seda artificial,
pero sin poder sustituirla. Actualmente se promocionan en el mercado, una serie de fibras naturales
regeneradas como viscosa de bambú y soja entre otras, a las que se denomina seda de bambú, seda
de soja que caen en esa clasificación, pero que no tienen nada que ver con la seda natural. Debería
evitarse tal denominación por ser errónea y crear confusión con el consumidor. La seda es sin lugar a
dudas una de las fibras más interesantes para ser estudiadas. Comencemos.

TAXONOMÍA

La fibra de seda más extendida por su producción y consumo es aquella producida por un insecto
lepidóptero (orden que reúne a aquellos conocidos vulgarmente como mariposas), de la familia
bombycidae. Estos insectos durante su desarrollo sufren un extraordinario en su estructura corporal: la
metamorfosis. Por ella en los primeros estadíos de vida tienen forma de gusanos con aparato bucal
masticador y luego se transforman (estado adulto) en insectos alados: las mariposas. En nuestro caso, la
seda es producida por este insecto en su estado larval, y dado que se alimenta exclusivamente de
hojas del árbol de mora o morera (Morus alba) recibe el nombre científico de bombix mori. Cabe
mencionarse que el bombix mori no es el único lepidóptero que produce seda. Un tipo de seda
conocido como seda salvaje, tusor o Tussah, es producido por el antheraea mylitta (lepidóptero de la
familia saturniidae) muy difundido en Japón, India y China que se alimenta de las hojas del roble. Esta
fibra de seda natural, es segunda en importancia por su alta resistencia, a pesar que es inferior en
calidad a la seda del bombix mori.

Otro productores, que dan la llamada seda eri o del ricino, son los phylosamia ricini, (también de la
familia saturniidae), naturales de Corea y China, pero actualmente difundidos por Malasia, India,
Australia, y varios países europeos y americanos. En particular la subespecie, phylosamia ricini cynthia
de la India, se alimenta de las hojas del ricino, y es conocido a menudo por el nombre de bombix eri.

ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA FIBRA DE SEDA

La seda es una sustancia viscosa constituida básicamente por una proteína llamada fibroína. La
sustancia líquida es segregada al exterior del cuerpo del gusano y al tomar contacto con el aire se
solidifica en forma de hilo continuo. Este hilo se
compone de dos filamentos de fibroína, que son
unidos entre sí por una sustancia cerosa, que
actúa como un ligante, denominada sericina.
Estas dos sustancias constituyen más del 90% del
peso de la seda emergente. La fibroína tiene una
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estructura proteínica con la siguiente secuencia de

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aminoácidos: (G―S―G―A―G―A)n y se encuentra

en relación 3:1 respecto de la sericina (S).
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El hecho de haber una mayor proporción de glicina (G), un aminoácido de menor peso molecular y
por lo tanto una molécula más pequeña, posibilita que se produzca un empaquetamiento en la
fibroína, que hace que las fibras resulten fuertes y además muy resistentes al estiramiento. Dicha
propiedad se ve reforzada a causa de los enlaces covalentes peptídicos presentes en este polímero
natural.

La fibroína de la seda está formada por cadenas, en el cual las cadenas se extienden paralelamente al eje de la fibra. Los
estudios muestran que grandes extensiones de la cadena están constituidas por seis residuos que se repiten.

Por la forma laminar de esta cadena polimérica, la fuerza de estiramiento es transmitida a estos fuertes
lazos y hace que la fibra no se rompa. La sericina por su parte, está formada por sustancias
albuminoides, grasosas, resinas y colorantes naturales. Es parcialmente soluble en agua. La composición
natural de la seda es aproximadamente la siguiente:

Componente Total fibra Capa

Fibroína 72―80% interna
Sericina 19―27% externa
Carbohidratos 1,0―1,5% externa
Ceras y Grasas 0,5―1,0% externa
Sales, resinas y otros 1,0―1,5% externa

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA FIBRA DE SEDA

Los parámetros que determinan las características físicas más importantes de la fibra de seda son los
siguientes:

DIÁMETRO, LONGITUD y PESO

La fibra de seda es un filamento o hilo continuo que mide entre 500―1.500 metros de longitud, con un
diámetro que oscila entre 10 y 13 micrones. Como hemos señalado la fibra de seda es la única fibra
natural de origen animal que se presenta en la naturaleza como un filamento continuo, que es una
característica de las fibras artificiales. El denier (Den) de la seda (peso en gramos de 9.000 m de
filamento) oscila entre 1,9 a 2,4.

BRILLO
La fibra presenta una estructura triangular que actúa como un prisma que refracta la luz, por lo que
hilos y telas de seda tienen un brillo natural que la caracteriza,
debido a los fenómenos de refracción y especialmente de
reflexión de la luz incidente.
Cuando se observa una sección transversal de una fibra de
seda al microscopio se verá una forma aproximadamente
triangular con esquinas redondeadas. Esto es debido a los dos
filamentos de fibroína, recubiertos por sericina. Esta
particularidad hace que la luz se refleje a diferentes ángulos,
dando a la seda un brillo muy particular, claramente distinto a la
de una típica fibra sintética con estructura transversal con forma
circular.
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RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
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La seda es una de las fibras naturales más fuertes, pero pierde hasta el 20% de su fuerza cuando está
húmeda. La tenacidad oscila entre 3,0―4,5 g/ denier cuando los filamentos están secos y de 2,0―3,5 g/
denier cuando están mojados.
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RESISTENCIA A LA LUZ Y A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

La seda es una fibra sensible a la luz solar. En largos períodos de exposición comienza a debilitarse y
perder su resistencia original. La fibra de seda no conduce la electricidad o lo hace de forma muy
deficiente. Esto produce el inconveniente de que acumula cargas estáticas, como sucede con la otra
gran fibra animal: la lana.

TEXTURA
Las fibras de seda tienen una textura con una suavidad que la caracteriza, puesto que tiene una
superficie lisa, pero a diferencia de las fibras sintéticas, no es resbaladiza. Esto adquiere fundamental
importancia en la tejeduría, resultando mercaderías absolutamente diferentes en el manejo productivo.
Esa textura particular de las telas, forma parte de las cualidades que le da a la seda el prestigio que
señalábamos al principio de este apunte.

ABSORCIÓN DE AGUA
La seda tiene buena absorción de agua a diferencia de las fibras regeneradas comerciales que se
ofrecen como su sustituto y aún mucho más que las fibras sintéticas que puedan imitarla. La humedad
de la fibra de seda (máxima absorción HR) es de 10―11%.

RESILIENCIA
La elasticidad de las fibras de seda es de moderada a pobre. Cuando se estiran más allá de un cierto
límite de fuerza, tardan un tiempo moderado en recuperar su forma, por lo que se puede afirmar que
tiene una pobre resiliencia.

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LA SEDA

La seda es resistente a la acción de la mayoría de los ácidos diluidos en frío. Los ácidos concentrados la
destruyen. Los álcalis como la sosa cáustica y potásica la destruyen rápidamente, aunque puede ser
tratada con soda Solvay o bicarbonatos alcalinos. La seda no resiste la acción del cloro. La presencia
de pequeñas cantidades de metales, en especial hierro y cobre producen una rápida destrucción. La
seda se vuelve amarillenta por acción de la transpiración.

HISTORIA DE LA SEDA

La fibra de seda es una de las fibras textiles más antiguas conocidas por el hombre, pero se quedó
circunscripta dentro de las fronteras de un país asiático: China. En registros de textos y grabados, según
la tradición china, está documentado su uso, en el siglo XXVII a.C. La mariposa del gusano de seda
(bombix mori) es originaria de China, y durante aproximadamente 30 siglos, la obtención y
transformación del hilo de seda es un secreto celosamente guardado y sólo conocido por los chinos.

La tradición indica que Hsi-ling-shi, la Brueghel el Viejo, 1602, La Batalla de Arbela

novia de 14 años de edad del emperador
Huang-Ti, fue quien descubrió las
posibilidades del capullo de seda e
inventó el primer devanador. Los chinos
explotaron muy bien su descubrimiento e
hicieron muy buenos negocios con
Occidente, ya en el siglo II a.C. durante la
dinastía Han.

Las antiguas cortes en Persia

resplandecían con sedas chinas.

Y cuando el rey Darío III de Persia capituló

frente a Alejandro Magno, en la batalla
de Gaugamela (330 a.C.), éste último
exigió como botín un importante volumen
de seda, debido al alto impacto que le
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había causado las vestimentas de Darío.

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En esa época la seda se llevaba de China a Siria

(Damasco) por medio de camellos, en donde se
intercambiaba con productos locales. Se
estableció así la renombrada ruta de la seda, la
que fue ampliamente documentada en textos
de la época. Más adelante, se expande con la
llegada a Grecia y las islas del Egeo. Desde allí,
se traslada a Roma, y se convierte en una
preciada mercancía para ambos estados.
El general romano Julio César restringió el uso de
este tejido solo para su uso personal, para la
elaboración de las bandas púrpura de las togas
de personas designadas por él. No obstante, con
el tiempo su uso se extendió por Roma como
signo de ostentación de poder. Se calcula que
hasta mediados del siglo VI d.C. toda la seda La Ruta de la seda (rojo) y la de la Ruta de las Especias (azul).
tejida en Europa venía de Asia. Fue entonces Medio Oriente era la última escala antes de entrar a Europa.
cuando el emperador bizantino Justiniano I, seleccionó a dos monjes de la Iglesia a China para robar
semillas de morera y huevos de gusano de seda, para llevar a Bizancio. Comienza de esta manera a
llegar a su fin, los monopolios de China y Persia. Más tarde con la expansión del imperio del Islam, la
seda llegó a ser producida en Sicilia y España. Hacia 1.300―1.400 d.C., Italia era el centro de la seda en
Occidente, pero dos siglos después, Francia comenzó a producir géneros de seda poniendo límite al
liderazgo italiano. Fue la ciudad francesa de Lyon, y sus zonas de influencia, que desarrollaron esta
tarea exitosamente y adquirieron un prestigio que dura hasta nuestros días. Más tarde unos tejedores
hugonotes franceses cruzaron el canal de la Mancha y se establecieron en las afueras de Londres, con
muy poco éxito en la producción de hilos de seda, ya que los gusanos no se adaptaron al clima inglés,
así como tampoco más tarde lo hicieron en los Estados Unidos, cuando trataron de implementarlo.
En la Argentina un monje jesuita de apellido Termeyer introdujo en 1.762, huevos de gusano de seda,
llevados a esta desde Montevideo a través del Río de la Plata. Los huevos de trasladaron
posteriormente a las provincias de Córdoba y Buenos Aires dando comienzo al desarrollo de la
sericicultura en la República Argentina.

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA FIBRA DE SEDA

Desde el punto de vista del usuario, las prendas u otros artículos confeccionados con fibras de seda
presentan una serie de características funcionales que el diseñador debe tener en cuenta en el
momento de utilizarla.

CARACTERÍSTICAS FAVORABLES

La fibra de seda ha conservado a través de los siglos su prestigio, debido a la extensa lista de atributos
que poseen los géneros que con ella se elaboran, entre los que podemos destacar:
b Brillo y texturas característicos muy valorados.
b Alta resistencia y finura del hilo.
b Buena elasticidad y consistencia crujiente.
b La buena duración al uso de tejidos y prendas.
b Poder aislante del calor natural del cuerpo.
b Alta capacidad de absorción del agua, los gases y los colorantes.
b Resistente a los ataques de insectos.

CARACTERÍSTICAS DESFAVORABLES

A pesar de las características favorables, se pueden mencionar los siguientes puntos

desfavorables a tener en cuenta a la hora de confeccionar tejidos y prendas con esta fibra.
X Se arruga con facilidad.
X Alto precio relativo.
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X Sensible a químicos alcalinos, ácidos y al cloro.

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X Sensible al calor seco.

X Sensible a la exposición prolongada a la luz.