Exposición RevellJeff

Exposición:
From
Snapshots to
Great Shots
Revell Jeff
Exposición: From Snapshots to Great Shots
Revell Jeff
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Editor: Ted Waitt

Editor de Producción: Lisa Brazieal
Diseño interior: Riezebos Holzbaur Design Group
Compositor: WolfsonDesign
Indizador: James Minkin
Diseño de portada: Aren Straiger
Imagen de la portada: Jeff Revell
Contraportada foto del autor Scott Kelby
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ISBN 0-321-74129-5-13 978-

ISBN-100-321-74129-39 8 7 6 5 4 3 2 1
Impreso y encuadernado en los Estados Unidos de América

Agradecimientos
Ya en abril de 2009, celebré la publicación de mi primer libro de la serie From Snapshots to Great Shots y
compartí copias con muchos de mis amigos. Todos me apoyaron, pero siempre recordaré lo que me dijo
mi amigo Mike. Dijo que el libro funcionaría como una gran herramienta de aprendizaje de fotografía,
incluso sacando toda la sustancia de la cámara. Siempre he mantenido en el fondo de mi mente, la idea
de que un día me gustaría tener todas las cosas buenas de los libros que escribí y crear algo para todas
esas personas que no hayan tenido ninguna de las cámaras sobre las que escribí. Yo sé que la verdadera
clave para hacer grandes fotografías tiene más que ver con el conocimiento y menos que ver con la
tecnología de la cámara. Siempre me he sentido seguro del hecho de poder coger prácticamente cualquier
cámara y hacer una buena foto porque los principios van a ser siempre los mismos.
Compartí esta idea con mi editor, Ted Waitt, y ambos estuvimos de acuerdo en que sería una gran idea
ampliar la serie mediante la creación de este libro junto con algunos otros, como el recientemente
publicado Composición: From Snapshots to Great Shots. Así que gracias a todos los que apoyaron la idea
trás este libro, y toda la ayuda que han proporcionado a lo largo del camino.
Contenido
Introducción X
CAPÍTULO 1: ¿Qué es la exposición? 1

Aprender lo básico
Estudio detenido de la imagen 2
Definición básica 6
¿Cómo es la exposición Calculada? 10
Sobre- y Subexposición 12
¿Qué es una adecuada Exposición? 13
CAPÍTULO 2: Herramientas de la Exposición 17

Cómo su cámara determina la exposición y... Más
Medición de la Luz 22
Modos de Medición 24
El valor del Histograma 28
Revise los "Parpadeos" 30
Ajuste el correcto Balance de blancos 30
Utilizar el formato adecuado: RAW vs. JPEG 32
CAPÍTULO 3: Modos de Exposición 37

Escoger el Modo de exposición correcto para trabajar
Modo Programa 42
Modo Prioridad de obturador 44
Modo Prioridad de apertura 47
Modo Manual 49
Unas palabras sobre los Modos Automáticos 51
CONTENIDO v
CAPÍTULO 4: Observe la Luz 63
Comprender las propiedades de la luz y cómo utilizarla
Tipos de Luz 68
Calidad de la Luz 75
Dirección de la Luz 77
CAPÍTULO 5: Acción 83
Trucos para disparos de Deportes y Más
¡Pare justo ahí! 88
Uso del modo Prioridad de obturador para Detener la Acción 91
Uso del modo Prioridad de Apertura para aislar al Sujeto 94
El uso del ISO automático: el Camino Correcto 95
Mantenga el enfoque con enfoque Continuo y la Selección del Punto de Enfoque 97
Enfoque manual para Anticiparse a la Acción 99
Mantenga el Modo de Disparo Continuo 100
Sensación de Movimiento 102
Consejos para Disparar Acción 104
CAPÍTULO 6: ¡Diga queso! 109

Ajustes y características para hacer grandes retratos
Modo Retrato Automático 114
El uso del Modo de Prioridad de Apertura 115
Modos de Medición para Retratos 118
Utilización de la Característica del Bloqueo de la Exposición 119
Enfoque: a los ojos 120
Retratos Clásicos en Blanco y Negro 122
Pre ajustes de Retrato para un mejor tono de piel 123
Utilice el Flash de Relleno para Reducir Sombras 124
Retratos en movimiento 126
Consejos para Disparar mejores Retratos 126
vi
CAPÍTULO 7: Fotografía de Paisaje 137
Consejos, herramientas y técnicas para obtener el
máximo rendimiento en su Fotografía de Paisaje
Nítido y enfocado: Uso del trípode 142
Seleccionar la ISO correcta 144
Selección del Balance de Blancos 145
Uso del Picture Control Paisaje para mejorar 147
Domar Cielos brillantes con la Compensación de la Exposición 148
Disparar Bonitos Paisajes en Blanco y Negro 150
La Mejor Luz (Golden Light) 153
Donde Enfocar 154
Enfoque Fácil 156
Capturar el agua con aspecto sedoso 157
Dirigir al Espectador: Una palabra sobre Composición 160
Técnicas avanzadas para Explorar 165
CAPÍTULO 8: Iluminación Adecuada 177

Disparar cuando baja el nivel de luz
Aumentar la ISO: La Solución Simple 182
Uso de ISOs Muy Altos 184
Estabilizar la Situación 185
Enfocar con Poca Luz 187
Disparo con Exposiciones Largas 189
Uso del Flash Integrado 190
Compensando la Exposición del flash 192
Reducción de Ojos Rojos 194
Sincronización a la Cortinilla Trasera 195
El Flash y el Cristal 198
Algunas palabras sobre el Flash Externo 198
CONTENIDO vii
CAPÍTULO 9: Composiciones Creativas 203
Mejore sus Imágenes con Elementos de Composición
Profundidad de Campo 208
Ángulos 211
Puntos de Visión 213
Patrones 214
Color 214
Contraste 217
Líneas Guía 218
División del Fotograma 218
Marcos dentro de Marcos 220
CAPÍTULO 10: Técnicas Avanzadas 225

Impresione a su familia y amigos
Medición Puntual para mayor Control de la Exposición 230
Medición para Salidas o Puestas de Sol 231
Modo Manual 233
Evite las Reflexiones del Objetivo (Flare) 236
Utilizar el Sol de Forma Creativa 237
Macro Fotografía 238
Personalice su Balance de Blancos 239
Dispare en Ráfagas para Imágenes más Estables 239
Dispare a través de Obstrucciones 240
Zoom Durante la Exposición 241
viii
CAPÍTULO 11: Mejorar la Cámara 245
Actualizaciones y Accesorios para ampliar el
Potencial Creativo de su Cámara
Filtros 246
Trípodes 250
Cable de Disparo 253
Accesorios Fotografía Macro 253
Flashes de Zapata 255
Difusores 256
Mochilas y Bolsas para Cámara 256
Otros elementos 258
Conclusión 260
contests ix
Introducción
He escrito bastantes libros específicos sobre cámaras en la serie de libros From Snapshot to Great
Shots (seis en total). Por desgracia, no puedo escribir uno para cada cámara, pero lo que puedo y lo que
hice es tomar mucha información de esos otros libros y colocarla en este libro. Si ya dispone de alguno
de mis libros, es posible que desee saltarse este, ya que le resultará muy familiar. Sin embargo, si no tiene
ninguno de los libros anteriores, entonces éste es para usted.
He intentado todo lo posible para dar a todos el que lea este libro una buena base de conocimientos
fotográficos para luego construir sobre ella con el fin de crear mejores fotografías. Si todavía no está
seguro de si este libro es para usted, lee el P&R a continuación.
P: ¿El contenido de este libro se aplica a cualquier cámara?

R: Es probable que aprenda cosas, sin importar la cámara que tenga, pero para obtener el mayor
beneficio necesitará algo que le permitirá tomar el control. Los modos automáticos están bien, pero
la mayor parte del material de este libro está orientado a tomar el control de las funciones de cámara
específicas tales como la velocidad de obturación y la ISO. Para obtener el máximo partido del libro
va a necesitar algo así como una réflex digital o, al menos, una compacta avanzada.
P: ¿Se van a cubrir todas las características de la cámara?

R: No, sólo los que pensé que necesitaría saber con el fin de comenzar a tomar grandes fotos. Sería
muy difícil, cubrir todas las características posibles de todas las cámaras (en realidad sería casi
imposible). Lo que quería escribir era cómo aprovechar las funciones y principios generales de una
cámara fotográfica para verdaderamente beneficiar su fotografía.
Puede haber ocasiones en el libro donde mencione alguna función de cámara que pueda no tener el
mismo nombre en su cámara específica, como el modo Prioridad de obturación. Si tiene una Canon,
tendrá ese mismo modo de disparo; se le referencia como valor de tiempo (Tv). La función, sin
embargo, es la misma para todas las cámaras. He tratado de ser lo más genérico posible, pero es
posible que tenga que hacer un poco de investigación para asociar la terminología de su cámara con
la utilizada en el libro.
P: ¿Si ya tengo una cámara manual, por qué necesito este libro?
R: El manual es importante al decirle cómo usar una característica o ajustarla en los menús, pero no
indica necesariamente por qué y cuándo utilizarla. Si realmente desea mejorar su fotografía, lo que
necesita saber son los porqués y cuándos y utilizar todas esas grandes características de la cámara
en el momento adecuado. En este sentido, el manual no va a abordarlo. Es, sin embargo, un gran
recurso para las características específicas de la cámara. Que se debe utilizar como un complemento
de este libro.
P: ¿Qué puedo esperar aprender de este libro?
R: Con suerte, aprenderá cómo tomar buenas fotografías. Mi objetivo, y la razón del libro se
presentan tal cual, ayudarle a entender los conceptos básicos de la fotografía y todos los
elementos que necesita para comenzar realmente a crear grandes imágenes. A partir de ahí,
podrá empezar a utilizar su conocimiento de la exposición como se refiere en las diferentes
situaciones y escenarios. Mediante el uso de las características de su cámara y este libro,
aprenderá sobre la apertura, velocidad de obturación, ISO, selección del objetivo,
profundidad de campo, y muchos otros conceptos fotográficos. También encontrará un
montón de grandes fotos a toda página que incluyen subtítulos, datos de disparo y llamadas
para que pueda ver cómo todos los fundamentos de fotografía se unen para lograr grandes
imágenes. Al mismo tiempo, aprenderá cómo funciona su cámara y cómo aplicar sus
funciones y características a su fotografía.
P: ¿Sobre qué tratan las tareas del libro?

R: Al final de la mayoría de los capítulos, encontrará tareas, donde se le darán algunas sugerencias
sobre la manera de aplicar las enseñanzas del capítulo para ayudar a reforzar todo lo que acaba de
aprender. Seamos realistas, utilizar la cámara es mucho más divertido que simplemente leer, por lo
que las tareas son una forma de tomar un pequeño descanso después de cada capítulo y divertirse
algo.
P: ¿He de leer el libro en orden o puedo saltar entre capítulos?

R: La respuesta fácil: sí y no. No, porque los primeros cuatro capítulos le proporcionan la base
fundamental de lo que necesita saber para crear exposiciones adecuadas. Estos son los
bloques de construcción para la toma de fotografías con la cámara. Después de eso, sí, puede
moverse por el libro como mejor le parezca, porque los últimos capítulos se valen por sí
mismos como guías para tipos específicos de fotografía o de situaciones de disparo. Para que
pueda ir desde los retratos a paisajes y luego tal vez a algo de la fotografía de acción.
Todo tasta sobre sus necesidades y cómo desee hacerles frente. O bien, puede leerlo en
orden. La elección depende de usted.
P: ¿Es así?
R: Una última reflexión antes de sumergirse en el primer capítulo. Mi objetivo al escribir este
libro ha sido darle un recurso al que pueda recurrir para crear grandes fotografías con su cámara
réflex digital. Tómese su tiempo para aprender lo básico y luego póngalo en práctica. La
fotografía, como la mayoría de las cosas, lleva su tiempo el dominarla y requiere práctica. Llevo
como fotógrafo más de 25 años y todavía estoy aprendiendo. Recuerde siempre, que no es la
cámara, sino la persona que lao usa, la que hace bellas fotografías. Diviértase, cometa errores,
y luego aprenda de ellos. En poco tiempo, estoy seguro de que pasará de ser una persona que
saca instantáneas a un fotógrafo que haga grandes disparos.
xi
1
ISO 400
1/800 seg.
f / 5.6
220mm
¿Qué es la
exposición?
Aprender lo básico
No importa qué modelo de cámara tenga, que marca sea, o incluso qué
tipo de cámara sea. Todas ellas tienen un propósito singular: crear
fotografías correctamente expuestas. Pero ¿qué significa exactamente
"exposición correcta"? y ¿cómo sabemos que la cámara lo está haciendo
bien? Todo eso comienza con una comprensión básica de la exposición
y la forma de hacer los ajustes para obtener los resultados que desee,
así que es por donde vamos a empezar.
1
Al caminar por la orilla del mar en Old Town Alexandria, me encontré con
estos loros con su dueño. El cielo estaba un poco nublado pero no apagó mi
ánimo, ya que sabía que iba a conseguir alguna luz agradable y suave para
mis imágenes. El fondo brillante detrás de los loros estaba engañando a mi
cámara en la elaboración de una imagen decepcionante. Sólo me tomó un
par de segundos el hacer un ajuste y conseguir el disparo que quería.
2
El fondo brillante estaba
engañando al medidor de
la cámara, así que añadí
algo de sobre-exposición
para compensar.
Debido a que la
profundidad de
campo es tan
pequeña, el
pájaro de la parte
trasera sale un
poco suave, pero
todavía dentro de
los límites de
aceptabilidad.
El fondo ha
perdido detalle,
pero está
proporcionando
un buen
contraste con
La abertura ayudó a
mis sujetos.
difuminar el fondo y
mantener el énfasis
sobre los pájaros
ISO 400
1/80 seg.
f / 6.3
125mm
Estaba vagando a través de un mercado en Kuala Lumpur con algunos amigos,
sólo sacando imágenes casuales aquí y allá. Estaba lleno de gente y era difícil
conseguir realmente una imagen con la que estuviese contento. Decidimos ir a
través de una calle hacia una parte diferente del mercado cuando me encontré
con este pequeño orador colgado sobre una pared. Me encantaron sus colores,
en contraste con la pared y la vegetación, y sabía que había encontrado algo
especial. Así que supongo que la lección es la siguiente: Nunca tenga miedo de
desviarse de la ruta marcada.
La escena global estaba a

oscuras, por lo que el medidor
de la cámara estaba tratando
de dar luz a las cosas.
Mi poca distancia al sujeto

significaba que necesitaría una
abertura de f / 8 para asegurar
que todo saldría enfocado.
Debido a que la zona estaba

en sombra pesada, necesité
elevar la ISO.
4 e x p o s u r e: D E S D s n s a p h o t s a r e g a s h o
Por lo general
no trato de
componer mi
disparo con el
sujeto en el
medio pero
parece que ha
funcionado
aquí.
ISO 1600
1/60 seg.
f/8
85mm
Definición básica
La exposición es el proceso mediante el cual la luz que se refleja desde un objeto viaja a través de la abertura
del objetivo de la cámara hacia el sensor de la cámara durante un período de tiempo definido. ¿Qué tan
grande será apertura del objetivo y por cuánto tiempo se permitirá que la luz pase a través, está
determinado por la sensibilidad del sensor. La combinación adecuada de velocidad de obturación, apertura
del objetivo, y sensibilidad del sensor dará como resultado una fotografía correctamente expuesta. Hay una
relación entre dichos factores que a veces se conoce como Triángulo de Exposición.
En cada vértice del triángulo se encuentra uno de los

componentes fundamentales que comprenden una exposición
correcta (Figura 1.1):
• ISO: Este es el valor numérico

asignado al nivel de sensibilidad
del sensor de la cámara
• Abertura: La apertura del objetivo,

que controla la cantidad de luz que
entra en la cámara
V l i
• Velocidad de obturación:
Esto controla la cantidad de tiempo
que se permite que la luz a través del
objetivo Figura 1.1
Mediante la combinación de los tres
elementos principales de la fotografía -ISO,
Así se puede ver que ahora tenemos los tres
apertura y velocidad de obturación- se
puntos de nuestro triángulo. puede lograr una exposición correcta.
Mediante la combinación de las cantidades
exactas de cada uno, podemos lograr una
exposición correcta.
Así es como funciona. El sensor de la cámara tiene un grado de sensibilidad a la luz que se llama
ISO. Para obtener una adecuada exposición -ni poca, ni demasiada- el objetivo necesita ajustar
la abertura del diafragma para controlar el volumen de luz que entra en la cámara. Este
diafragma es una abertura circular del objetivo que se puede hacer más grande o pequeña,
dependiendo de cómo se ajuste. Una vez ajustado, el obturador se abre por un corto período
de tiempo para permitir que la luz golpee el sensor el tiempo suficiente para que esa luz grabe
una imagen.
Cambiar cualquiera de estos factores requerirá el cambio de alguno de los otros dos. Esto se
conoce como "cambio recíproco". Si deja entrar más luz al objetivo mediante la elección de una
abertura amplia, tendrá que reducir la cantidad de tiempo que el obturador está abierto. Si se
permite que el obturador permanezca abierto durante un período de tiempo más largo, la
6 exposición: From snapshots to great shots

abertura tendrá que ser más pequeña para restringir la cantidad de luz que entra.
C A P I T U LO 1: ¿Qué es la Exposición? 77
Con el fin de comprender mejor cada uno de estos componentes clave de la exposición,
vamos a bucear un poco más profundo.
ISO
Hemos cubierto ya una breve definición del término ISO, pero ¿qué significa para usted?
Bueno, es el punto de partida para definir cuanta exposición será necesaria mucha para
que pueda obtener una buena imagen. El término ISO significa Organización
Internacional de Normalización y se remonta a la época de las cámaras de película. Había
más de una manera de determinar el grado de sensibilidad, ya fuera mediante el uso de
la escala ASA (American Standards Association), que se basa en una escala aritmética, o
DIN (Instituto Alemán de Normalización), que utiliza una escala logarítmica. Con el fin
de facilitar las cosas para el mercado internacional de la fotografía, la mayoría de los
fabricantes de película cambiaron a la escala ISO.
Entonces, ¿a qué viene esta historia? Pues que la escala que se utiliza en las cámaras
digitales de hoy en día se basa en esta definición de sensibilidad. El método real de la
determinación de este número se calcula de forma diferente porque estamos usando
sensores de imagen digital en lugar de película, pero los números ISO reales y la forma en
que se utilizan son tales que obtendríamos resultados similares de exposición. La escala ISO
utiliza una progresión aritmética para cambiar la sensibilidad de la cámara, basado en el
nivel más bajo ISO alcanzable. Cada vez que el número se duplica, también lo hace la
sensibilidad del sensor. La mayoría de las cámaras digitales de hoy en día tienen los ajustes
de ISO que van desde cualquier lugar entre 50 a 126.000 (aunque la mayoría de las cámaras
llegan en torno a 6400). La capacidad de cambiar ese nivel de sensibilidad ha dado al
fotógrafo una gran flexibilidad en el logro de una mayor gama de exposiciones.
Así como lo fue con la película, el mayor nivel de calidad de imagen s logra al usar el número
más bajo ISO. Este es también el escenario que lleva la mayor cantidad de luz para producir
una buena imagen. A medida que aumenta el nivel ISO de la cámara, se disminuye la
cantidad de luz necesaria para hacer una buena exposición; sin embargo, la calidad de
imagen podría disminuir ligeramente con cada aumento de ISO (Figura 1.2). Esto es debido
al proceso de amplificación de la señal de su sensor. Es esta amplificación que disminuye la
relación señal-ruido. Por lo tanto, cuanto más alto sea el número, más ruido digital va a
tener en su imagen. Este ruido en la imagen es un problema menor en las cámaras de hoy
en día, debido a los avances en el procesamiento de señales y reducción de ruido pero aún
puede ser un problema.
La cuestión aquí es que la ISO le da un punto de partida para determinar la cantidad de luz
que se necesita para una exposición adecuada. Escoja un número más bajo y tendrá mejor
calidad y necesidad de más luz. Un número más alto le permitirá trabajar con menos luz,
pero puede disminuir la calidad de la imagen.

Figura 1.2
El ajuste de ISO
alto era necesario 1/30 seg.
para coger a mano
la cámara durante
la exposición. El
inconveniente es
que hay una gran
cantidad de ruido
digital en la
imagen.
Desactivar el ajuste de ISO Auto

El ajuste ISO de la cámara le permite seleccionar el nivel de sensibilidad a la luz del sensor de la cámara.
La capacidad de cambiar esta sensibilidad es una de las mayores ventajas al utilizar una cámara digital.
En la época de las cámaras de película, había que elegir la ISO según el tipo de película. Esto significaba
que si uno quería disparar con poca luz, había que sustituir la película en la cámara con una que tuviese
un ISO más alto. No sólo había que llevar diferentes tipos de película, sino que también había que retirar
un rollo de la cámara para sustituirlo por otro, incluso no estando agotado el rollo actual. Ahora todo lo
que tenemos que hacer es ir a nuestro menú y seleccionar el ISO apropiado.
Tener esta flexibilidad es una opción de gran alcance, pero es importante recordar que el ajuste ISO tiene
una influencia directa en la calidad de la imagen final. Cuanto mayor sea el valor ISO, más ruido digital
va a contener la imagen. Dado que su objetivo es lograr fotografías de alta calidad, es importante tener el
control sobre todos los controles de la cámara y doblegarlos a nuestra voluntad. Cuando encienda la
cámara por primera vez, la ISO es probable que está ajustada en Auto. Esto significa que la cámara
determinarla la cantidad de luz disponible y elegirá el que crea es el ajuste ISO correcto. Puesto que desea
utilizar el ISO más bajo posible, tendrá que desactivar esta opción y seleccionar manualmente la ISO
adecuada.
Qué ISO elija depende del nivel de luz disponible o ambiente. Para los días soleados o escenas muy
brillantes, use un ISO bajo como 100 o 200. A medida que el nivel de luz se reduzca, eleve el nivel ISO.
Los días nublados o escenas de interior pueden requerir utilizar ISO 400. Las escenas con poca luz, como
por la noche, significará que tendrá que subir la ISO a 1600... o más. Lo que hay que recordar es disparar
con el más bajo es posible para la máxima calidad.
C A P I T U LO 1: ¿Qué es la Exposición? 97
Apertura
La apertura del objetivo le permite controlar la cantidad de luz que entra en la
cámara. A través del uso de un diafragma de hojas móviles, la abertura del objetivo
(o apertura), a través de la cual pasa luz, se puede cambiar. La abertura más grande
posible para un objetivo dado se denomina "apertura máxima", y se determina
dividiendo la longitud focal del objetivo por el diámetro de la abertura. El resultado
es conocido como número f o f-stop. A medida que la abertura se hace más pequeña,
el diafragma, o f-stop, sube de valor. Esto puede ser confuso, pero sepa que cada f-
stop es una fracción, aunque se exprese sin el numerador. También, a medida que
el número se haga más grande, la cantidad de luz que deja pasar es
aproximadamente la mitad de la abertura más grande anterior.
Suena confuso, ¿verdad? Bueno, puede ser, si se piensa en ello en términos de un

problema matemático. Pero piense en ello así: está fuera regando sus plantas con una
manguera de jardín de 1". Se rompe la manguera y necesita utilizar una manguera de
½". Le llevará más tiempo verter el mismo volumen de agua a sus plantas. Si fueran
objetivos, estaría cambiando de un objetivo f / 1 a un objetivo f / 2.
También podría preguntarse por qué, si todo se duplica o reduce a la mitad, hay
números como f / 2.8, f / 5.6 y f / 11. Es debido a que los números son fracciones
basadas en el área del orificio del diafragma. Sólo recuerde que cuando se aumenta el
número, en realidad está permitiendo entrar menos luz porque el diafragma se hace
más pequeño.
Antes de que los fotógrafos tuviesen diafragmas ajustables, se insertaban placas de

metal con agujeros previamente cortados en los objetivos. Mediante el uso de una placa
con una agujero más pequeño, el fotógrafo era capaz de "parar (stop)" algo de la luz que
llegaba a su película. Cada placa tenía un valor numérico, que se determina dividiendo
la longitud focal del objetivo por el diámetro del agujero en la placa. Este término se
trasladó de las placas a los clics/stops del anillo del objetivo a medida que los objetivos
de las cámaras se evolucionaban. Así, si el fotógrafo necesitaba añadir otro stop de
exposición, movía el anillo de apertura un clic, o f-stop, para ajustar una abertura más
grande. Hoy en día, los fotógrafos utilizan el término en cualquier momento que estén
hablando de reducir a la mitad o duplicar la exposición, no sólo para la apertura, sino
también para la velocidad de obturación y la ISO. Así que es posible escuchar a un
fotógrafo decir: "Mi objetivo estaba muy abierto y necesité ajustar un par de stops más,
así que subí el ISO en un stop y reduje la velocidad de obturación en un stop".

Velocidad de Obturación
Hemos determinado que la sensibilidad ISO dicta la sensibilidad de la cámara a la luz y
que la abertura controlará la cantidad de luz. Ahora tenemos que explorar el último
factor en el logro de nuestra exposición, que se ocupa de controlar cuánto tiempo se
permite que la luz llegue al sensor. El control de la velocidad de obturación hace esto.
Cada cámara tiene un obturador cuya finalidad es controlar el flujo de luz. La mayoría
de los obturadores están hechos de dos cortinas separadas que se desplazan
verticalmente a través del sensor de la cámara. A medida que el disparador se
presiona, la primera cortina comenzará a viajar a través de la superficie del marco, lo
que permite que el sensor sea expuesto. Después de un periodo de tiempo
predeterminado, una segunda cortina comenzará a cerrarse sobre el sensor,
terminando el proceso de exposición. Ese el tiempo predeterminado que se conoce
como velocidad de obturación.
Las velocidades con las que a trabajar son típicamente de fracciones de segundo, y son
un poco más fáciles de entender que los ajustes de apertura. La mayoría de las cámaras
tienen la capacidad de seleccionar la velocidad de obturación entre rangos que van
desde 30 segundos hasta 1/8000 de un segundo. Cada vez que se cambia de una
velocidad de obturación a la siguiente, se va a doblar o reducir a la mitad la duración
de la obturación. Esto significa que si cambia la configuración de 1/125 a 1/250 vamos
a reducir a la mitad la cantidad de exposición. Pero, si se pasa de 1/60 a 1/30, se
duplicará el tiempo de exposición.
¿Cómo es la exposición Calculada?

Ya sabemos sobre la velocidad de obturación, la ISO y los diafragmas, así que es hora
de poner los tres juntos para ver cómo se relacionan entre sí y cómo se puede
cambiar según sea necesario. Pero antes de hacer eso, debo decirle cómo la
exposición de hecho se calcula. No se preocupe; esto no será demasiado complicado,
pero es importante.
Al apuntar la cámara a una escena, la luz se refleja en el sujeto entra en el objetivo y

se le permite pasar a través hasta el sensor por un período de tiempo según lo
dictado por la velocidad de obturación. La cantidad y la duración de la luz necesaria
para una exposición adecuada dependen de la cantidad de luz que se refleje y de cual
sea la sensibilidad del sensor.
Para resolver esto, la cámara utiliza un medidor de luz incorporado que ve a través del
objetivo y mide la cantidad de luz. Ese nivel se calcula entonces confrontando la
sensibilidad del valor ISO y se devuelve un valor de exposición. Así que aquí está la
parte difícil: no existe sólo una exposición perfecta porque las velocidades de
obturador y diafragma se puedan combinar para permitir la misma cantidad de
exposición con ajustes diferentes. Le dije que era difícil.
Aquí hay una lista de ajustes recíprocos con todo lo que produciría el mismo
resultado de exposición. Vamos a usar la regla Sunny 16, que establece que en un
día soleado, se puede utilizar una velocidad de obturación que sea
aproximadamente igual a la ISO a f / 16 y lograr una exposición correcta.
A fin de simplificar, vamos a utilizar un ISO 100.
Exposiciones reciprocas: ISO 100
F-STOP 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
Velocidad del obturador 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
Si se va a utilizar cualquiera de estas combinaciones de apertura y velocidad de

obturación, cada una de ellas daría el mismo resultado en términos de exposición.
También tenga en cuenta que cada vez que bajamos el f-stop a la mitad,
recíprocamente se duplica nuestra velocidad de obturación.
Ahora que sabemos esto, podemos empezar a utilizar esta información para tomar
decisiones inteligentes en términos de velocidad de obturación y diafragma. Vamos a
traer el tercer elemento cambiando nuestra ISO en un stop (paso), 100-200.
Exposiciones reciprocas: ISO 200
F-STOP 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
Velocidad del obturador - 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
Observe como ahora que duplicó la sensibilidad del sensor se requiere la mitad de la
exposición de antes. También hemos reducido nuestra apertura máxima de f / 2 a f /
2.8, ya que, dependiendo de su cámara, es probable que no pueda utilizar una
velocidad de obturación más rápida que 1/8000 de segundo.
Entonces, ¿Por qué no utilizar el ajuste de exposición de f / 16 a 1/250 de segundo?

¿Por qué molestarse con todos estos valores recíprocos cuando esta configuración nos
dará una imagen correctamente expuesta? La respuesta es que el intervalo de
diafragma y velocidad de obturación también controlan otros aspectos de nuestra
imagen que podemos necesitar para controlar la manera en que nuestras imágenes
se vean cómo realmente queremos que se vean.
C A P I T U L O 1: ¿Qué es la Exposición? 11
Sobre- y Subexposición
Por supuesto, ya que hay una exposición correcta, también podrá adivinar que hay
exposiciones indebidas. Estas se llaman imágenes sobreexpuestas y subexpuestas. La
sobreexposición se produce cuando se permite que un exceso de luz vaya al sensor.
Esto podría ser debido a una abertura demasiado grande en el ajuste de abertura del
objetivo o una velocidad de obturación demasiado lenta. La imagen resultante se ve
demasiado brillante y tiende a tener zonas de altas luces quemadas (Figura 1.3).
Figura 1.3
La figura de la
izquierda está 1/1000 seg. 1/4000 seg.
sobreexpuesta,
tiene las altas
luces quemadas, y
en general es
demasiado clara.
Mediante el
ajuste de la
exposición en
dos pasos, la
imagen se
oscurece y
ahora hay una
información más
detallada en las
zonas de altas
luces.
Una imagen subexpuesta tendrá una apariencia oscura en general con zonas de
sombra que son completamente negras y no contienen ningún detalle. Esto sucede
cuando el sensor no ha tenido suficiente luz sobre él para registrar adecuadamente
todos los tonos. Esto ocurre generalmente cuando la abertura del objetivo es
demasiado pequeña o la velocidad de obturación es demasiado rápida (Figura 1.4).

Figura 1.4
La imagen de la
izquierda es
demasiado oscura
125mm 125mm y las áreas de
sombra están
perdiendo detalle.
Mediante la
adición de más
exposición, fui
capaz de ver con
más detalle las
sombras y los
loros salen mucho
más brillantes y
más vibrantes.
¿Qué es una adecuada Exposición?

Si "demasiado oscura" está subexpuesta y "demasiado luminosa" está sobreexpuesta,
¿cómo sabremos exactamente cuál es la exposición adecuada? Eso en sí mismo es una
pregunta difícil, pero una vez lo sepa, estará bien encaminado a ser un mejor
fotógrafo. Eso es porque hay dos respuestas a esta pregunta, y ninguna es errónea.
La primera respuesta tiene que ver con el medidor de la cámara y cómo interpreta la
escena. Una vez que apunta su cámara hacia una escena y pulsa el disparador
ligeramente, el medidor de la cámara entra en acción. Inmediatamente evalúa todas
las áreas claras y oscuras que la cámara está viendo y resuelve un valor de exposición
(EV) con base a esa información, así como al ajuste ISO para el sensor. Vamos a cubrir
el medidor de luz más ampliamente en el siguiente capítulo.
La segunda manera de saber cuál es una exposición adecuada se basa únicamente en

el resultado que desee. Como fotógrafo, depende de usted decidir si desea que la
imagen sea clara u oscura. Es su interpretación, y que es algo que desarrollará con el
tiempo. Es por eso que es tan importante entender qué es la exposición y como
manipularla para que pueda obtener resultados predecibles. Una vez que lo haya
logrado, puede comenzar a crear su propia visión, no sólo la que la cámara ha
elegido por usted.
En la figura 1.5, se ven dos interpretaciones diferentes del mismo sujeto. La imagen
de la izquierda es la exposición que la cámara pensaba era correcta para el sujeto.
No está mal, pero no satisface la visión que yo tenía del disparo. Decidí subexponer
la escena en un paso al incrementar mi velocidad de obturación de 1/30 a 1/60 de
segundo. El resultado es una imagen de apariencia ligeramente más oscura y de
colores ligeramente más saturados.
Figura 1.5
La imagen de la 1/30 seg. 1/60 seg.
izquierda es el
resultado de la
luz medida por la
cámara. Al alterar
esos ajustes, fui
capaz de obtener
una imagen
mucho más
próxima a lo que
pretendía.

Capítulo 1 - Tareas
Profundizar en el conocimiento de los conceptos básicos de la exposición le ayudará a
tomar decisiones más inteligentes en su camino. No es suficiente saber cómo funciona su
cámara; también necesita saber cómo hacer que funcione para poder lograr el resultado
deseado. Pruebe estos pocos ejercicios para empezar a tener el control sobre el proceso de
exposición.
Cambie su exposición
Ponga la cámara en el modo Programa, apuntar a un sujeto y a continuación active el
medidor. Tome nota de la abertura y la velocidad de obturación. Ahora cambie a modo de
Prioridad de obturador o Prioridad de apertura y configure la cámara con los mismos
ajustes. Ahora ponga una velocidad de obturación o una abertura distinta y vea como el otro
ajuste cambia automáticamente para compensar. Tenga una idea de cómo un ajuste afecta
al otro.
Aprenda a compensar
Encontrar el punto ideal de exposición para el sujeto es de lo que se trata. El medidor de
la cámara le dará un punto de partida pero tendrá que ajustar para adaptarse a sus
propias necesidades. Encuentre en su cámara la compensación de exposición y trate de
hacer algunas pruebas de sobre- y subexposición para ver cómo afectan a los ajustes de
la cámara, así como la imagen final.
Ponga la cámara en el modo Manual

Si realmente desea aprender cómo funcionan las cosas, aléjese de esos modos
semiautomáticos y dele una vuelta al modo manual. Trate de hacer un cambio de ISO y
luego haga algunos cambios recíprocos a sus otros ajustes de la cámara. Recuerde que hay
un medidor de lectura en su visor por lo que no tendrá que hacer todas las conjeturas.
¡Comparta los resultados con el grupo de Flickr del libro!

Únase al grupo aquí: flickr.com/groups/exposure_fromsnapshotstogreatshots
2
ISO 200
1/400 seg. f
/ 5.6
objetivo de
300 mm
Herramientas de
exposición
Cómo su cámara determina la exposición
y... Más
Conocer la existencia de los diferentes componentes de la exposición
es un buen arranque -tratado en el capítulo anterior- pero ser capaz
de controlarlos es donde está la esencia. Este capítulo explora algunas
de las diferentes herramientas para determinar y controlar la
exposición de modo que obtengamos los resultados deseados.
17
Estudio detenido de la Imagen
El punto de enfoque lo sitúo

en el ojo de la estatua y
luego recompongo antes de
tomar la foto.
Los cielos nublados

crearon una fuente de
luz muy difusa, lo que
minimiza las sombras
duras.
Esta imagen fue tomada mientras pasea por un jardín en Antigua, Guatemala. Aunque
era mediodía, el sol estaba completamente oscurecido por una espesa capa de nubes.
De hecho, llovía de vez en cuando mientras caminaba alrededor. Esto no es
necesariamente malo porque la vegetación puede tomar una apariencia mucho más
exuberante después de la lluvia.
Tuve el cuidado de no
sobreexponer y perder
detalles en la estatua
blanca.
Recorte la imagen en la
ISO 400
cámara del mismo modo que
1/125 seg.
lo haría si se disparase a una
f / 7.1
persona viva, asegurándose
35mm
de no cortar las rodillas
Cuando se trata de exposiciones de larga duración, el medidor de la cámara es
muy valioso para averiguar una buena exposición. Es posible utilizar un ajuste
de medición Puntual, aunque yo prefiero usar el modo Matricial de forma que
la cámara está capturando información de toda la imagen. Algunas veces
obtendrá algo de sobreexposición si tiene una gran cantidad de cielo negro en
el disparo. Esta escena tuvo el beneficio de algunas nubes y se iluminó gracias a
las luces procedentes de los edificios.
Debido a la larga
exposición, me aseguré
de que tenía un trípode
resistente.
En f / 13, esta imagen

tiene un montón de
profundidad de campo
para mantener todos
los edificios nítidos.
20
Las exposiciones
largas también
pueden introducir
ruido, con lo cual
Activé la La ISO era muy baja
reducción de para mantener el
ruido. ruido digital a un
mínimo.
ISO 200
8 seg.
f / 13
98mm
Medición de la Luz
Ya se trate de una compacta o una réflex digital, prácticamente todas las cámaras que
se utilizan hoy en día cuenta con un medidor de luz incorporado para determinar los
ajustes de exposición. Algunos sistemas de medición son mucho más complejos que
otros, pero todos trabajan bajo el mismo principio: medir la luz que “ve” la cámara y
luego promediarla. Es cierto, es una explicación muy simplificada, pero sigue siendo
válida. Así es como funciona:
1. Luz incide en el sujeto y rebota a la cámara (eso se llama luz reflejada).
2. El medidor mide la luminancia (brillo) de la luz y promedia todos los valores.
3. Por último, basándose en el ajuste ISO de la cámara, el medidor determina
qué combinación de velocidad de obturación y apertura funcionarían para
producir una fotografía que promediara a un tono medio de gris.
Entonces, ¿por qué gris?... se preguntará. Bien, si hiciésemos un promedio de todos

los valores claros y oscuros, obtendríamos algo en el medio, y eso sería gris.
Tome la Figura 2.1 por ejemplo. Es una escena bastante típica con valores brillantes,
valores oscuros, y un montón de tonos medios. Cuando la cámara se ve en la escena,
mide todos los valores tonales y los promedia (Figura 2.2). El resultado de promediar
negro, blanco, y todo lo que está entre ellos es de color gris. Así que cuando apunta su
cámara a un sujeto, la cámara le dará una exposición que cree es el mejor promedio de
todos los valores tonales de la escena, de lo oscuro a lo luminoso.
Figura 2.1
Cuando se mira a
través del visor, se 1/400 seg.
ve una escena
normal.
22 Exposición: From snapshots to great shots

Figura 2.2
El medidor de luz
está mirando la
totalidad de
valores tonales
de modo que
pueda determinar
la mejor
exposición.
Este promedio también es importante que entienda lo que el medidor está tratando
de lograr. El medidor no siempre va a ser correcto, especialmente cuando la escena
es predominantemente oscura o clara. Si el medidor trata de hacer un promedio de
una escena en la que todo es oscuro, ofrecerá un entorno sobreexpuesto porque está
tratando de hacer el promedio de la escena a gris, no a negro. Lo mismo sucede en
una escena que es predominantemente claro o blanca. En este caso, el medidor
también piensa que la media de los tonos es gris medio; por lo tanto, hace un ajuste
subexpuesto, obligando a que los valores luminosos se oscurezcan (Figura 2.3). Si
puede anticipar cómo el medidor va a interpretar una escena, entonces, puede
realizar modificaciones en el ajuste de la exposición y obtener una imagen mejor
expuesta (Figura 2.4).
Figura 2.3
El medidor está siempre tratando
de ajustar la exposición a un gris
medio. Esto significa que los
sujetos muy oscuros o muy
luminosos pueden engañar al
medidor.
Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 23

Figura 2.4
Ambas imágenes
fueron tomadas
con igual ISO y
con la misma
apertura. La
iglesia blanca y los
cielos brillantes
engañaron al
medidor de luz
subexponiendo la
imagen de la
izquierda. La
imagen de la
derecha está con
exposición
corregida. Hay una
pérdida de detalle
en los cielos, pero el
edificio está ahora
mucho más cercano
a la exposición que 1/640 seg. 1/200 seg.
debería ser.
Modos de Medición
Los medidores de luz han recorrido un largo camino desde que empecé a tomar fotos
hace más de 25 años. En aquel entonces, mi medidor sólo era capaz de tomar un
promedio general de lo que aparece en mi visor. Entonces dependía de mí girar
el anillo de apertura y el dial de
velocidad de obturación hasta
que una línea y un círculo
coincidiesen, lo que significaba
que tenía un ajuste de exposición
adecuado. Viejos tiempos
(Figura 2.5). Hoy en día, existe
una tecnología increíble en la que
apoyarse. De hecho, la mayoría de
las cámaras tienen múltiples
modos de medición que
Figura 2.5
podremos seleccionar en base a la Mi primera cámara de 35 mm, la Canon
situación de disparo. F-1, tenía un sistema de medición
parecido a esto.

Medición Matricial/Evaluativa
El concepto de medición matricial o de evaluativa, es
bastante sencillo, pero los resultados pueden ser muy
precisos. La idea es la de dividir el visor en sectores o
segmentos más pequeños, se mide cada segmento y se
promedia. El procesador de la máquina analiza los
resultados de todos los diferentes segmentos para
ofrecer un ajuste de exposición global. Las diferentes
cámaras utilizan diferentes tipos y número de
segmentos; con más segmentos, se obtiene un Figura 2.6
resultado más preciso (Figura 2.6). Esta es una representación de las
diferentes áreas de cobertura de un medidor
Algunos de estos sistemas de medición son muy matricial de 6 segmentos.
sofisticados utilizando la información de los
segmentos medidos y comparando esos datos con
una base de datos de fotografías. Nikon afirma que
la base de datos que se utiliza en algunos modelos de
cámara contiene información de exposición de más
de 300.000 fotos diferentes. Mediante el uso de las
comparaciones, el procesador puede determinar
mejor cuál es el objeto y renderizar todo en una
fracción de segundo a una exposición más
apropiada.
Medición Central Ponderada

La Medición Central Ponderada lleva ya bastante tiempo,
pero sigue siendo útil en algunas situaciones. Cuando se
utiliza este modo de medición, la intención es poner más
énfasis en el centro de la imagen y no tanto en los bordes
de la misma. Cuánto énfasis depende de la marca y
modelo de la cámara, aunque la media es de
aproximadamente 60-80% en la parte central con el otro
20-40% para los bordes. Este tipo de medición puede ser
especialmente útil determinar la exposición en un
retrato o cuando el sujeto principal se encuentra cerca
Figura 2.7
del centro del marco y hay zonas oscuras o claras en los La Medición Central Ponderada utiliza el
bordes que no son importantes (Figura 2.7). centro del marco para la mayoría de la
medición. No ignora las zonas de los bordes,
pero les da menos peso sobre la lectura final.

Medición Puntual
La medición puntual es el más selectivo de los modos de medición, y cuando se utiliza
correctamente puede proporcionar lecturas muy precisas. Dependiendo de la cámara,
el medidor puntual utiliza un área de tan sólo alrededor del 1%-5% del total de la
imagen, de ahí el término "puntual". Algunas cámaras cuadran el medidor puntual en
el centro del marco, mientras que otras utilizan el punto de enfoque activo para que la
medición se pueda mover a diferentes partes del marco sin tener que tomar una
lectura al centro y luego recomponer la toma. La ventaja de utilizar la medición puntual
es que las áreas brillantes u oscuras de la trama fuera de la zona de medición no
influyen en la lectura del medidor, lo que significa que puede obtener una lectura muy
precisa de un área específica.
Típicamente, la medición puntual se utiliza para medir un área de la escena que está
predominantemente compuesta de valores de tono medio. La mejor manera de
utilizarlo, sin embargo, es con una tarjeta gris. Colocando una tarjeta gris en la escena
y luego apuntando el punto activo sobre la tarjeta, se puede medir la luz que sólo se
refleja fuera de la tarjeta (Figura 2.8).
Una vez el medidor hace la lectura, puede utilizar los ajustes sugeridos por la cámara
o un recíproco de los mismos para conseguir una exposición muy precisa de la escena.
Vea las figuras 2.9 y 2.10 para ejemplo de cuando la medición puntual puede ser útil.

Figura 2.8
La medición puntual es
más eficaz cuando se
utiliza con una tarjeta gris
o un objeto con tono
neutro.
Figura 2.9
1/500 El medidor matricial hace
seg. un trabajo decente al
escoger un ajuste de
exposición global, pero
aquí la flor sale poco
iluminada debido a que el
medidor también estaba
leyendo las áreas
oscuras del fondo y trata
de promediar todo.
1/1000
seg. f / 4 Figura 2.10
Al tomar una lectura
puntual de mi tarjeta gris
(como se ve en la Figura
2.8), soy capaz de
conseguir un ajuste de
exposición más preciso
de las flores, sin la
influencia de las áreas
más oscuras del fondo.

El valor del Histograma
La mayoría de las cámaras SLR digitales y algunas compactas tienen la capacidad de mostrar
el histograma de las imágenes capturadas, mientras las revisa en la pantalla LCD posterior.
Utilizar esta información gráfica puede ayudarle a evaluar rápidamente si está o no está
obteniendo exposiciones dignas.
En pocas palabras, los histogramas son
Blanco
Lumino
representaciones bidimensionales de las imágenes
Medio
Oscuro
Negro
en forma gráfica. Es posible que tenga más de un tipo
de histograma en pantalla, pero el histograma de
luminancia es al que se debe prestar atención sobre
los demás. La luminancia es referida como "brillo" y
es más valioso al evaluar de sus exposiciones. En la
Figura 2.11, se ve lo que parece ser una cordillera.
El gráfico representa toda la gama tonal que la
cámara puede capturar, desde los blancos más
blancos a los negros más negros. El lado izquierdo Figura 2.11
Este es un histograma típico, donde los
representa el negro, yendo hasta el lado derecho, lo
tonos oscuros de luz-a-van de izquierda a
que representa al blanco. Las alturas de los picos derecha. El gradiente de negro a blanco
representan el número de píxeles que contienen (encima de la gráfica) demuestra donde los
esos niveles de luminancia (un pico alto en el medio tonos se encuentran en el gráfico y no
aparecen sobre la pantalla del histograma
significará que su imagen contiene una gran cantidad
de la cámara.
de píxeles de brillo-medio). En cuanto a una imagen, es complicado determinar dónde están

todos los rangos de las zonas claras y oscuras y qué cantidad de cada uno tenemos. Si vemos
el histograma, sin embargo, podremos ver la información algo más fácil. En la mayoría de los
casos, busque el histograma en el cual el pico más grande del gráfico esté en el medio y con
dicho pico saliéndose fuera a medida que alcanza los bordes. Este tipo de histograma indica
que ha capturado toda la gama de tonos, desde el oscuro al luminoso, en su imagen. Sabiendo
que está bien, pero aquí es donde realmente se obtiene la información útil.
Al evaluar un histograma que tenga un pico o máximo cortando el lado izquierdo o derecho del
gráfico (gráfica cortada), significa que se están recortando detalles de la imagen. En esencia, se
están tratando de grabar valores que son demasiado oscuros o claros para que el sensor los
registre con precisión. Esto suele ser una indicación de sobre o subexposición. También
significa que necesita corregir su exposición, de modo que los detalles importantes no se
registrarán como los píxeles sólidos negros o blancos (que es lo que sucede cuando se produce
un corte). Hay veces, sin embargo, donde algún corte es aceptable. Si está fotografiando una
escena en la que el sol esté en el marco, se pueden obtener algunos recortes porque el sol es

demasiado brillante como para retener cualquier detalle. Del mismo modo, si está
disparando a algo que tenga verdaderos negros -piense en una mina de carbón en la
medianoche- ciertamente, habrá más zonas de negros verdaderos con ningún detalle.
El objetivo principal es asegurar que no se recorta información visual "importante",
como los tonos de piel en un retrato, y eso se logra manteniendo un ojo en el
histograma. Eche un vistazo a la Figura 2.12. El histograma mostrado en la imagen
muestra un sesgo fuerte hacia la izquierda con casi ninguna parte del gráfico tocando
el lado derecho. Este es un buen ejemplo de como parece un histograma de imagen
subexpuesta. Ahora mire la Figura 2.13 y compare el histograma de esta imagen que
fue expuesta correctamente. Nótese que a pesar de que hay dos picos distintos en el
gráfico, hay una distribución uniforme a través de todo el histograma.
Figura 2.12
Esta imagen está
aproximadamente
dos pasos
subexpuesta.
Observe que el
histograma está
sesgado a la
izquierda.
Figura 2.13
Este histograma
refleja una imagen
correctamente
expuesta.

Revise los "Parpadeos"
Otra herramienta útil que utilizo en todo momento para revisar mi exposición es la advertencia
de Altas Luces, también conocida como "Parpadeos/blinkies." Cuando este ajuste está activado
en la cámara, causará que cualquier área que sea demasiado brillante parpadee entre el negro y
el blanco mientras la vemos en la pantalla LCD posterior (Figura 2.14). Esta advertencia le
permite saber que existe la posibilidad de que algunas altas luces de su imagen pueden recortar
detalles importantes. Esto puede ser especialmente importante si está tomando imágenes en
JPEG, ya que tendrá menos posibilidades de poder recuperar precisión en el procesamiento
posterior (vea la discusión RAW vs. JPEG). Al igual que el histograma, esto es importante para
decidir si al área con parpadeo vale la pena prestarle atención y ajustar la exposición, o
simplemente no preocuparse. En cualquier caso, es una herramienta valiosa para ayudar a
comprobar rápidamente su exposición.
Las áreas negras intermitentes me están

alertando de que estas altas luces están
sobreexpuestas y perderán detalle.
Observe cómo el histograma está

disparado hacia arriba contra el lado
derecho de la imagen.
Figura 2.14
La pantalla de alerta de altas luces en la Canon
T2i.
Ajuste el Balance de blanco correcto

La corrección del balance de blancos es el proceso de representación precisa de colores en
la imagen final. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la luz tiene diferentes
características de color debido a que el ojo humano se adapta automáticamente a las
diferentes temperaturas de color -de hecho, de manera rápida, todo parece correcto en
cuestión de milisegundos.
Cuando la película de color una vez gobernó la tierra, los fotógrafos seleccionaban la película
en función de cuál iba a ser su fuente de luz. La película más común fue equilibrada para luz
del día, pero también se podía comprar película de color equilibrada para fuentes de luz de
tungsteno.

La mayoría de otras situaciones de iluminación tenían que manejarse poniendo filtros de
color sobre el objetivo. Este proceso era necesario para que la imagen final del fotógrafo
mostrase el equilibrio de color correcto de una escena.
Las cámaras digitales tienen la capacidad de realizar este mismo proceso
automáticamente, o puede optar por anularlo y configurarlo manualmente. Su fotografía
debe de mantener el control sobre todo lo que influye en la imagen final.
Afortunadamente, no necesita tener un profundo conocimiento de las temperaturas de
color para controlar el balance de blancos de la cámara. Las opciones se le dan en
términos que son fáciles de relacionar, y eso hará las cosas bastante simples. Sus
opciones de balance de blancos serán típicamente:
• Auto: Este ajuste evalúa los colores de la escena y luego se aplica una corrección de
balance de blancos. Aunque bastante exacto, puede engañar en alguna ocasión. Sin
embargo, es útil cuando hay más de un tipo de fuente de luz en la imagen.
• Luz de día: Usado normalmente para disparos de luz del día / luz del sol.
• Sombra: Se utiliza cuando se trabaja en zonas de sombra pero que utilizan la luz solar
como fuente de luz dominante.
• Nublado: La opción para los días nublados o muy nublados. Este y el ajuste de sombra
eliminarán la dominante de color azul en sus imágenes.
• Tungsteno: Se utiliza para cualquier ocasión en la que esté usando bombillas de uso
doméstico regulares como fuente de luz. El tungsteno es una fuente de luz muy cálida
y dará lugar a un tono amarillo / naranja si no se corrige.
• Fluorescente: Se utiliza para deshacerse del elenco verde-azul que puede resultar del
uso de luces fluorescentes regulares como fuente de luz dominante. Algunas luces
fluorescentes en realidad están equilibradas para luz del día, lo que permitirá utilizar el
ajuste de balance de blancos de Luz del Día.
• Flash: Se utiliza cada vez que se utiliza el flash incorporado o un flash de zapata. Debe
seleccionar este balance de blancos para ajustar a la luz un poco más fría que proviene
del uso del flash (la zapata es el pequeño soporte situado en la parte superior de la
cámara, que descansa justo por encima del ocular. Este soporte se utiliza para fijar un
flash más potente para la cámara).
• Personalizado: Indica que se está utilizando un balance de blancos personalizado que

se ajusta para una fuente de luz particular. Si sabe cuál es la temperatura de color de la
fuente de luz, puede crear manualmente un ajuste de balance de blancos para esa
específica fuente de luz. Algunas cámaras también le permiten crear un balance de
blancos personalizado tomando una foto de una tarjeta blanca, la cual analizará luego
la cámara y producirá un ajuste de balance de blancos personalizado.

Utilizar el formato adecuado: RAW vs. JPEG
Al disparar con la cámara, es probable que tenga una selección del formato de archivo de imagen
que la cámara va a utilizar para almacenar las imágenes en la tarjeta de memoria. JPEG es
probablemente el formato más familiar para cualquiera que haya usado una cámara digital. Si tiene
la posibilidad de disparar en modo RAW, es posible que desee seguir leyendo para ver por qué es
tan valioso conseguir que sus fotos tengan una apariencia correcta.
Vamos a ver, no hay nada de malo en JPEG si estamos haciendo tomas casuales. Los archivos JPEG
están listos para usarse nada más sacarlos de la cámara. ¿Por qué ajustar las imágenes a RAW de
los niños abriendo regalos cuando sólo se las vamos a enviar por correo electrónico a la abuela?
También, para los periodistas y fotógrafos de deportes que están disparando a nueve fotogramas
por segundo y necesitan transmitir sus imágenes a través de cable, nuevamente, JPEG está muy
bien. Entonces, ¿qué hay de malo en JPEG? Absolutamente nada, a menos que se preocupe por
tener el control creativo completo sobre todos los datos de la imagen (a diferencia de lo que es
un algoritmo de compresión piensa que es importante).

Como menciono en la barra lateral "Conocer JPEG", JPEG no es en realidad un formato
de imagen. Es un estándar de compresión y la compresión es donde las cosas pueden
ir mal. Cuando tiene su cámara ajustada a JPEG -bien alta, media o baja- le está
diciendo a la cámara que procese la imagen en la forma que estime pertinente y luego
elimine los suficientes datos de la imagen para que sea retráctil en un espacio más
pequeño. Al hacerlo, está cediendo detalles sutiles de la imagen que nunca podrá
recuperar en el post-procesamiento. Es una explicación muy simplificada, pero
bastante exacta.
Pero ¿Qué ofrece el formato RAW?

En primer lugar, las imágenes RAW no se comprimen. (Hay algunas cámaras que
tienen un formato RAW comprimido, pero es una compresión sin pérdidas, lo que
significa que no hay pérdida de datos reales de la imagen.) Tenga en cuenta que los
archivos de imagen RAW requieren que se realice el procesamiento posterior de sus
fotografías. Esto no sólo es necesario; sino que es la razón por la que la mayoría de
los fotógrafos lo utilizan.
Las imágenes RAW tienen un mayor rango dinámico que las imágenes procesadas-
JPEG. Esto significa que puede recuperar detalles de la imagen en las luces y sombras
que simplemente no están disponibles en las imágenes procesadas-JPEG.
También hay más información de color en una imagen RAW porque es una imagen
con más peso en bits (12 o 14 bits dependiendo de la cámara), lo que significa que
contiene más información de color que una JPEG, que es casi siempre una imagen de
8 bits. Tener más información sobre el color es más importante para trabajar con ello
y realizar cambios más suaves entre tonos y colores, algo así como la diferencia entre
la cirugía de bisturí en comparación con un cuchillo de carnicero. Ambos hacen el
trabajo, pero uno le hará menos daño.
En cuanto a la nitidez, una imagen RAW ofrece un mayor control, ya que será usted el
que aplique la nitidez de acuerdo a la apariencia y el detalle que desee lograr. Una vez
más, el procesamiento JPEG aplica una cantidad de nitidez estándar que no se puede
cambiar después de hecho. Una vez hecho, está hecho.
Por último, y lo más importante, un archivo RAW es un negativo. No importa lo que

le haga, no cambiará a menos que se guarde el archivo en un formato diferente. Esto
significa que se puede volver a ese archivo RAW después y probar diferentes ajustes
de procesamiento para lograr resultados diferentes y nunca dañar la imagen original.
En comparación, si se realiza un cambio en un JPEG, y sin querer guarda el archivo,
¿sabe qué? Pues que tendrá un nuevo archivo original, y nunca volverá a esa primera
imagen. Eso por sí solo debería hacerlo alertarse y tomar nota.

Aviso para los usuarios novatos en RAW
No se rinda en disparar en RAW sólo porque signifique más trabajo. Si ocupa más
espacio en su tarjeta de memoria, compre una tarjeta más grande o más cantidad de
las pequeñas. ¿Le va a llevar más tiempo descargar las imágenes al ordenador? Sí,
pero las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Para el procesamiento de los
archivos RAW, tiene muchas opciones disponibles. Algunas cámaras en realidad
vienen acompañadas de software adicional, como el Digital Photo Professional de
Canon, que le permitirá realizar procesamiento de archivos RAW y guardarlos en
otros formatos. También hay numerosos programas como Adobe Photoshop
Elements, Adobe Photoshop Lightroom, Apple Aperture, Apple iPhoto, y muchos
otros que le ofrecen edición de imágenes de nivel profesional para RAW, así como
para imágenes JPEG (Figura 2.15).
Figura 2.15
Cámara Raw de
Adobe es una de
las más
poderosas
herramientas de
software para el
procesamiento de
archivos de
imagen Raw.
Mi recomendación es que dispare en el modo JPEG mientras esté usando este libro.
Eso le permitirá revisar rápidamente las imágenes y estudiar los efectos de las
futuras lecciones. Una vez se encuentre a gusto con todas las características de la
cámara, cambie al modo RAW para que pueda empezar a ganar mayor control
creativo sobre sus exposiciones y procesamiento de imágenes. Después de todo,
tomó la fotografía -¿no querrá ser el que decida su apariencia final?

Ahora que tiene una mejor idea de cómo la cámara le entrega la
información sobre la exposición, vamos a ver cómo poner a prueba y
recoger las características adecuadas para el trabajo.
¿Qué modo de medición?

Con tantos modos de medición para elegir, ¿cómo saber cuál
usar? la respuesta es tan simple como… pruébelos. En primer
lugar, consulte su manual y averigüe cómo cambiar entre los
distintos modos. Entonces encuentre una escena que tenga una
variedad de valores brillo. Ahora tome una fotografía con los
modos Matricial, Ponderada-central y Puntual, y compare los
resultados.
Pared negra, pared blanca

Recuerde que el medidor de la cámara siempre está tratando de darle
un compromiso equilibrado, promedio. Eso significa que quiere que
todo sea gris. Busque una pared blanca y tome una foto y eche un
vistazo a los resultados. Lo más probable es que vaya a mirarla un
poco más oscura. Ahora encuentre una pared negra o gris oscura y
haga lo mismo. El resultado debe ser algo que sea más luminoso que
el original.
Lea su histograma
Encuentre el modo de visualizar en la cámara el histograma de la
imagen y obsérvelo a medida que revise algunas imágenes en su
cámara. Debe ser capaz de identificar cómo se están mostrando los
tonos en la imagen. ¿Tiene un histograma con una gran cantidad
de picos al lado derecho? Eso significa que tiene una gran cantidad
de áreas brillantes. Ahora, tome una foto de algún sujeto con tonos
medios, como la calle o un césped. Cuando revise el histograma de
nuevo, debería ver una joroba predominante en el medio con
puntos bajos en cada extremo.

Únase al grupo aquí:
flickr.com/groups/exposure_fromsnapshotstogreatshots
3
ISO 100
1/1000 seg.
f / 2.8
17mm

Modos de
Exposición
Escoger el Modo de
exposición correcto para
trabajar
El dial de modo de exposición algo parecido al momento de la verdad.
Es donde elegimos cómo utilizar la información de exposición del
medidor de la cámara, seleccionando un modo que le permitirá tomar
decisiones rápidas acerca de algunas de las partes más estéticas de su
imagen. Los diferentes modos de exposición le permitirán influir en dos
de los factores más importantes en la toma de buenas fotografías:
apertura y tiempo de exposición. Para acceder a estos modos, sólo
tiene que girar el dial al modo de su elección y empezar a disparar.
Pero ¿no sería bueno saber exactamente que controlan estos modos y
cómo hacer que hagan nuestra voluntad? Bueno, si realmente quiere
dar el siguiente paso en el control de su fotografía, es esencial que
entienda no sólo la forma de controlar estos modos, sino por qué los
está controlando. Así que vamos a echar un vistazo a los diferentes
modos y lo que ofrecenr.
37
A veces se puede planificar todo bien y todavía no tener mucho control sobre la
situación de disparo. Que suele ser el caso cuando se está haciendo un paisaje al
aire libre como me encontré en este viaje a la costa de San Francisco. Teníamos un
guía experto para mostrarnos los mejores lugares, pero los cielos no cooperaban.
Pero a veces, teniendo un poco de paciencia, se podrá ser recompensado por ello.
La niebla engañaba al medidor de

luz, por lo que cambié al modo
manual e hice ajustes en la velocidad
de obturación para oscurecer las
cosas.
A pesar de que no había mucha

luz, utilice un trípode para ayudar
a estabilizar la cámara por las
condiciones de viento.
El balance de blancos lo
ajusté a la configuración de
Luz de Día para que
coincidiese con las
condiciones generales de
luz.
Elegí una pequeña

abertura para extender la
profundidad de campo.
ISO 200
1/750 seg.
f / 14
45mm
No soy un maestro a la hora de trabajar en estudio, pero sí tengo una base
muy buena y disfruto experimentando. Tener un buen conocimiento de las
luces y la forma de utilizarlas es uno de los elementos esenciales para obtener
retratos de buena calidad. Una de las cosas que me gusta hacer es retratos de
clave alta con fondos blancos. No requiere una gran cantidad de equipamiento
extra, sólo un fondo de papel blanco, tres flashes de estudio, y un gran sujeto.
Cuando se trabaja con luces de estudio

Siempre pongo mi cámara en el modo
manual y luego hacer cambios en mis
luces, no en la cámara.
La tercera luz está iluminando el fondo y es

aproximadamente 1 ½ pasos más brillante
que mi luz principal para que el fondo esté
completamente sobreexpuesta -pero no tan
luminoso para afectar al resto de la
exposición.
40 e x P o S u R E: D E S D S N P S H O T S a G e I a S h o t
La luz principal
se refleja en los
ojos del sujeto,
creando una
gran catchlight
(brillo en los
ojos).
Un aro de luz se
colocó fuera de
cámara para que
iluminase el lado
derecho de la cara. La luz
principal
sobre el
sujeto viene
de una caja
de luz
colocada a
su izquierda
a unos 45
grados.
ISO 200
1/200 seg.
f / 13
60mm
MODO PROGRAMA
Hay una razón por la que el modo programa está por lo general sólo a un clic de distancia en el
dial de los modos automáticos; con respecto a las aberturas y velocidades de obturación, la
cámara está haciendo la mayor parte del trabajo para usted. Por lo tanto, si ese es el caso, ¿por
qué molestarse con el modo programa? En primer lugar, permítanme decir que es muy raro que
utilice el modo programa, ya que simplemente no da tanto control sobre el proceso de formación
de la imagen como los otros modos profesionales. Hay ocasiones, sin embargo, donde realmente
viene muy bien, como cuando se dispara en condiciones de luz ampliamente cambiantes y no hay
tiempo para pensar en todas las opciones de exposición, o si no hay una gran preocupación de
tener un control amplio de la escena. Piense en un picnic al aire libre en un entorno parcial de
sombra / sol.
Quiere imágenes de gran calidad, pero no está buscando algo para colgar en una exposición. Si
ese es el caso, ¿por qué elegir el modo Programa antes que uno de los modos automáticos?
Porque me da las opciones y el control que los modos automáticos simplemente no pueden
ofrecerme.
Cuando usar el modo Programa en lugar de los modos de Escena

• Cuando se dispara en un ambiente informal donde se necesitan ajustes rápidos (Figura 3.1)
• Cuando se desea un mayor control sobre la ISO
• Si desea hacer correcciones al balance de blancos
• Cuando se desea cambiar la velocidad de obturación o la apertura para lograr un resultado
específico
Figura 3.1
Las fotos de
viajes/
vacaciones
informales son
el momento
perfecto para
olvidarse de la
creatividad y
capturar el
momento.
1/1250 seg.
f / 4.5
24mm

Volvamos a nuestro escenario del picnic. Como ya he dicho, la luz cambia desde la sombra
profunda a la luz del sol, lo que significa que la cámara está tratando de equilibrar los tres factores
(ISO, apertura y la velocidad de obturación) para hacer una buena exposición. Pues bien, en el
modo programa, en realidad puede elegir sobre qué ISO desea que la cámara base su exposición.
Cuanto menor sea el ISO, mejor será la calidad de nuestras fotografías, pero la cámara se vuelve
menos sensible a la luz. Es un acto de equilibrio con el objetivo principal de mantener siempre la
ISO lo más bajo posible -una ISO demasiado baja, y con una velocidad de obturación lenta
lograremos el movimiento de la cámara en nuestras imágenes y una ISO demasiado alta significa
que tendremos una inaceptable cantidad de ruido digital. Para nuestros propósitos, vamos a
seguir adelante y seleccionar una ISO 400 para que nos proporcione suficiente sensibilidad para
esas sombras al tiempo que permita que la cámara utilice velocidades de obturación que sean lo
suficientemente rápidas como para detener el movimiento.
Con la ISO seleccionada, ahora podemos hacer uso de los otros controles inherentes al modo
programa. Girando uno de los diales de la cámara tendremos la capacidad de cambiar la
configuración del programa. Recuerde, la cámara utiliza el medidor interno para escoger lo que
cree son los valores de exposición adecuados, pero a veces no sabe a lo que está mirando y cómo
desea usted los valores aplicados. Con el cambio de programa, puede influir en cómo el disparo
se verá. ¿Necesita velocidad del obturador para detener la acción? ¿Quiere una apertura más
amplia de manera que obtenga una profundidad de campo más pequeña? A continuación, gire el
dial hasta que obtenga los ajustes de cámara deseados. La cámara cambia la velocidad de
obturación y la apertura en consecuencia con el fin de obtener una exposición adecuada, y
obtendrá el beneficio de su elección como resultado. Eso es algo que la mayoría de modos
automáticos no pueden hacer.
C A P I T U L O 3: Modos de Exposición 43
Modo Prioridad de obturador
El Modo Prioridad de obturador -probablemente etiquetado con S o Tv (que significa
"valor de tiempo") en la cámara- prioriza o pone mayor énfasis en la velocidad de
obturación por encima de todos los demás ajustes de la cámara.
Al igual que en el modo Programa, la Prioridad de obturador le da más libertad para

controlar ciertos aspectos de su fotografía. En este caso, estoy hablando de la
velocidad de obturación. La velocidad de obturación seleccionada determina cuánto
tiempo se expone el sensor de la cámara a la luz. Cuanto más tiempo se mantenga
abierto, más tiempo el sensor recoge la luz. La velocidad de obturación también, en
gran medida, determina la nitidez de sus fotografías. Esta nitidez es diferente a la
nitidez de la imagen bien enfocada. Una de las principales influencias en la nitidez de
una imagen es justo cuan nítida está con respecto al movimiento de la cámara y el
movimiento del sujeto. El usar una velocidad de obturación más lenta significa que la
luz de su objeto golpea al sensor durante un período de tiempo más largo, por lo tanto,
cualquier movimiento nuestro o del sujeto se mostrará en las fotos como falta de
definición.
Velocidades obturación rápidas y lentas
Cuando usar el Modo de Prioridad de Apertura

• Cuando se trabaja con sujetos en movimiento rápido donde se desea congelar
la acción (Figura 3.2)
• Cuando se quiere hacer hincapié del movimiento en el sujeto con un desenfoque

de movimiento
• Cuando se desea utilizar una exposición larga para recoger la luz durante un largo
periodo de tiempo
• Cuando se desea crear en el agua ese aspecto sedoso en una cascada (Figura 3.3)

Figura 3.2
Cuando la
velocidad de
obturación es
300 mm fundamental
para detener la
acción -como en
este disparo de
un saltador de
motocross-
utilizar el modo
de prioridad de
obturador es el
único camino a
seguir.
Figura 3.3
Para conseguir
la apariencia
suave y
sedosa del
agua corriente,
es necesario
utilizar un
trípode y una
velocidad de
obturación
larga.
Como se puede ver, el sujeto de la foto por lo general determinará si se va a utilizar
el modo Prioridad de obturador. Es importante poder pre-visualizar el resultado de
usar una velocidad de obturación en particular. Lo bueno de las cámaras digitales es
que podemos acceder de forma instantánea mediante la visualización del disparo en
la pantalla LCD. Pero ¿y si el sujeto no le da una segunda oportunidad? Tal es a
menudo el caso cuando se dispara en eventos deportivos. Esta es una de las razones
del por qué es importante saber lo que representan esas velocidades en términos de
las capacidades para detener la acción y obtener un disparo libre de desenfoque.
En primer lugar, vamos a examinar el grado de control que tiene actualmente sobre
las velocidades de obturación. La mayoría de las cámaras réflex digitales tienen un
rango de velocidad de obturación de al menos 1/4000 de segundo y hasta el final, con
30 segundos. Con tanta libertad, debería tener suficiente control para capturar casi
cualquier sujeto. Otra cosa en que pensar es que la prioridad de obturación es un
modo "semiautomático". Esto significa que está tomando el control total sobre un
aspecto de la exposición, mientras que la cámara se encarga de los otros. En este caso,
se está controlando el tiempo de exposición y la cámara controla la abertura. Esto es
importante, ya que habrá momentos en los que desee utilizar una velocidad de
obturación en particular, pero la abertura del objetivo no sea capaz de atender su
solicitud.
Por ejemplo, puede encontrarse con este problema al disparar en situaciones de poca
luz. Si desea capturar un objeto en movimiento rápido que pudiese caer en falta de
definición a una velocidad de obturación más lenta que 1/125 de segundo, y mayor
apertura de su objetivo es f / 3,5, es posible que se encontrase que la indicación de
abertura en el visor o el panel LCD posterior mostrase la palabra "Lo”. Esta es la
advertencia de que no habrá suficiente luz disponible para el disparo -debido a las
limitaciones del objetivo- y que su imagen saldrá subexpuesta.
Otro caso en el que podría encontrarse con esta situación es cuando esté disparando
al agua en movimiento. Para conseguir que la apariencia del agua fluyendo sea sedosa,
por lo general es necesario utilizar una velocidad de obturación de al menos 1/15 de
segundo. Si su cascada se encuentra en plena luz del sol, puede recibir un mensaje que
diga "Hi", porque el objetivo que utiliza sólo baja pasos hasta f / 22 en su abertura más
pequeña. En este caso, la cámara le advierte que va a sobreexponer la imagen. Hay
soluciones para estos problemas, que discutiremos más adelante en el libro, pero es
importante saber que puede haber limitaciones cuando se utiliza el modo de prioridad
de obturador.

Modo Prioridad de apertura
Podría no saberlo por su nombre, pero el modo Prioridad de apertura es uno de los
modos de disparo más útiles y populares. El modo Prioridad de apertura a menudo se
etiqueta en las cámaras como A o Av (que significa "valor de apertura" y a igual que
"valor de tiempo," es otro término que nunca le oirá a un fotógrafo pronunciar). El
modo, sin embargo, es uno de mis favoritos, y yo creo que se convertirá rápidamente
en uno de los suyos también. La Prioridad de apertura también se considera un modo
semi-automático, ya que le permite controlar una vez más un factor de la exposición
y la cámara ajusta lo demás.
¿Por qué, podría preguntarse, es este uno de mis modos favoritos? Porque la apertura
del objetivo determina la profundidad de campo. La profundidad de campo, junto con
la composición, es un factor importante en la forma de dirigir la atención a lo que es
importante en su imagen. Es el factor que controla cuanto del área en su imagen es
nítido. Si se desea aislar un objeto del fondo, por ejemplo, cuando se fotografía un
retrato, se puede utilizar una gran apertura. Esto mantendrá el foco en el sujeto y hará
que tanto el primer plano como el fondo salgan borrosos. Si su énfasis es mantener
toda la escena bien enfocada, como en una escena de paisaje, pruebe a utilizar una
pequeña abertura para lograr la mayor cantidad posible de profundidad de campo.
Cuando utilizar el modo de Prioridad de Apertura

• Cuando haga retratos o Vida Salvaje (Figura 3.4)
• Cuando tome fotografía de paisaje
• Cuando haga fotografía macro o de primer plano (Figura 3.5)
• Cuando dispare fotografía de arquitectura, que a menudo se beneficia de

una gran profundidad de campo
1/500 seg. 1/250 seg.
170mm
Figura 3.4 Figura 3.5

Para obtener una profundidad de campo Disparar primeros planos significa que se necesita
pequeña en este disparo, ajusté la cámara en un ajuste de abertura más pequeña para obtener
Prioridad de apertura y f / 5. más nitidez.
Por eso hemos dicho que el modo de prioridad de apertura es de gran utilidad en el
control de la profundidad de campo de la imagen. Pero también es fundamental en
la determinación de los límites de la luz disponible en la que se puede disparar. Los
objetivos tienen diferentes aperturas máximas. Cuanto mayor sea la apertura
máxima, o f-stop, menos luz se necesita para lograr una imagen aceptablemente
nítida. Recordará que, cuando está en modo de prioridad de obturador, hay un
límite en el que se puede coger a mano la cámara sin introducir movimiento o
sacudidas de la mano, lo que provocaría un efecto borroso en la imagen final. Pero
en este caso, si su objetivo tiene una apertura más grande, entonces puede dejar
entrar más luz a la vez, lo que significa que podría utilizar una velocidad de
obturación más rápida. Esta es la razón del por qué los objetivos con grandes
aberturas máximas, como f / 1.4, se llaman objetivos "rápidos".

Por otro lado, las escenas muy luminosas o brillantes requieren del uso de una
pequeña abertura (como f / 16 o f / 22), especialmente si desea utilizar una velocidad
de obturación más lenta. Esa pequeña abertura reduce la cantidad de luz entrante, y
esta reducción de luz requiere que el obturador permanezca abierto más tiempo.
Modo Manual
Hace mucho tiempo, mucho antes de las cámaras digitales y los modos de programa,
existía el modo manual. Sólo en aquellos tiempos no se le llamaba "modo manual"
porque no había otros modos. Era justamente fotografía. De hecho, muchos
fotógrafos se foguearon con cámaras completamente manuales. Seamos realistas: si
quiere aprender que efectos tienen en su fotografía la apertura y la velocidad de
obturación, no hay mejor manera de hacerlo que haciendo esos ajustes usted mismo.
Sin embargo, hoy en día, con el avance de la tecnología en las cámaras, muchos
nuevos fotógrafos nunca dan a este modo una oportunidad. Es realmente una lástima,
ya que no sólo es una excelente manera de aprender los fundamentos de la fotografía,
sino también una herramienta esencial a tener en su bolsa de trucos fotográficos.
Cuando se tiene el conjunto de cámara en modo manual (M), el medidor de la cámara

le dará una lectura de la escena que esté fotografiando, pero será su tarea ajustar
ambas, el diafragma (apertura) y la velocidad de obturación para lograr una exposición
correcta. Si necesita una velocidad de obturación más rápida, tendrá que hacer el
cambio recíproco a su f-stop.
El uso de cualquier otro modo -como Prioridad de obturador o prioridad de apertura-

significa que sólo haya que preocuparse de uno de estos cambios, pero el modo
manual requiere que lo haga todo usted mismo. Esto puede ser un poco difícil al
principio, pero después de un cierto tiempo tendrá una comprensión completa de
cómo cada cambio afecta a su exposición, lo que, a su vez, mejorará la forma en que
utilice los otros modos.
Cuando usar el Modo Manual

• Para aprender cómo cada elemento de la exposición interactúa con los demás
• Cuando el entorno esté engañando a su medidor de luz y necesite mantener la

configuración de una determinada exposición (Figura 3.6)
• Al fotografiar sujetos silueteados, lo que requiere anular las lecturas del

medidor de la cámara
• Cuando se trabaja con luces en un ambiente de estudio (Figura 3.7)
Figura 3.6
El modo
manual puede 1/750 seg.
ayudarle a
obtener
El control en
situaciones de
difícil iluminación
como esta
puesta del sol
con niebla en la
costa de
California.
Figura 3.7
Cuando trabajo
con luces de
estudio siempre
pongo mi cámara
en modo manual
y luego hago
cambios a mis
luces, no a la
cámara.
1/200 seg.

Unas palabras sobre los Modos Automáticos
Si está utilizando una cámara digital no profesional o semi-profesional, lo más
probable es que tenga algunos modos automáticos especiales para ayudarle a tener
libertad en las decisiones de disparo. No es necesariamente una mala cosa, sobre todo
si se quiere simplemente disfrutar del momento y tomar algunas fotos informales. La
mayor parte de los modos automáticos se basan en escenarios, lo que significa que
podrá escoger el tipo de entorno de disparo en el que se encuentra y dejar que la
cámara haga todo el trabajo. Echemos un rápido vistazo a algunos de los modos más
comunes que se encuentran en la mayoría de las cámaras.
Modo Totalmente Automático (Full Auto)

El Modo Totalmente Automático es para fotografiar sin ninguna preocupación. Hay
poco o nada para que pueda hacer en este modo, excepto apuntar y disparar. Su
mayor preocupación cuando utilice el modo completamente automático será
enfocar. La cámara utilizará los modos de enfoque automático para lograr el mejor
enfoque posible para su imagen. Naturalmente, la cámara va a suponer que el
objeto que está más cerca de la cámara es el que desea tener el enfoque más nítido.
Sólo tiene que pulsar el botón del obturador hasta la mitad, mientras mira por el
visor y debería ver que uno de los puntos de enfoque se ilumina sobre el sujeto. Por
supuesto, ya sabrá que poner al sujeto en el centro de la imagen no es la mejor
manera de componer la toma (¿verdad?). Así que espere que la cámara confirme el
enfoque, y luego, mientras mantiene presionado el disparador a medias, vuelva a
componer la toma. Ahora sólo tiene que pulsar el botón de disparo a fondo para
tomar la foto. Es así de fácil (Figura 3.8). La cámara se hará cargo de todas sus
decisiones de exposición, incluyendo cuándo usar el flash.
Seamos realistas: Este es el modo del perezoso. Pero a veces es simplemente

agradable la pereza y hacer clic sin pensar en otra cosa que la preservación de una
memoria. Habrá veces, sin embargo, que querrá empezar a utilizar las funciones
avanzadas de la cámara para mejorar sus tomas. Nota: cada cámara es diferente, así
que asegúrese de leer el manual de usuario para cualquier información especial que
puede que tenga que tener en cuenta cuando utilice el modo completamente
automático.
Figura 3.8
ISO 400
El uso del modo
1/1000 seg.
totalmente
f/8
automático
puede ser 120 mm
conveniente si
está dispuesto a
ceder el control
total del
proceso de
creación de
imágenes.

Modo Retrato
Un problema con el modo completamente automático es que no tiene ni idea del qué
tipo de sujeto que está fotografiando y, por lo tanto, utiliza la misma configuración
para cada situación. Disparar retratos es un ejemplo perfecto. Por lo general, cuando
se está tomando una fotografía de una persona, se desea que el énfasis de la foto
resida en la persona, no necesariamente en lo que pueda haber en el fondo.
Eso es para lo que sirve el modo de retrato. Al configurar la cámara en este modo, le
está diciendo a la cámara que elija una abertura más grande para que la profundidad
de campo sea mucho más pequeña y dar así más desenfoque a los objetos del fondo.
Ese fondo borroso coloca la atención en el sujeto (Figura 3.9). Junto con la selección
de abertura, la mayoría de los modos Retrato utilizarán un estilo de imagen
personalizado. Este estilo está optimizado para los tonos de piel y también será un
poco más suave para mejorar el aspecto de la piel.
Figura 3.9
El modo retrato
configurará su cámara
para obtener mejores
fotografías de personas
mediante el uso de una
gran apertura para una
mejor separación del
fondo.
200 mm
buenos objetivos para buenos Retratos
Modo Paisaje
Como ya habrá adivinado, el modo paisaje ha sido optimizado para la toma de
imágenes de paisajes. En la mayoría de las cámaras, se hace hincapié en el uso de un
estilo de paisaje, con la cámara tratando de impulsar los verdes y azules en la imagen
(Figura 3.10). Esto tiene sentido, ya que el paisaje típico sería al aire libre donde la
hierba, árboles y cielos deben ser más coloridos. Este estilo también aumenta la
nitidez que se aplica durante el proceso. La cámara también utiliza los ajustes ISO más
bajos posibles con el fin de mantener el ruido digital al mínimo. La desventaja de esta
configuración es que, una vez más, su control es bastante limitado.
Modo Macro o de Primer Plano

Aunque la mayoría de los objetivos zoom no son compatibles en sus ajustes como
verdaderos "macro", eso no significa no se puedan disparar algunas buenas fotografías
de primer plano. La clave aquí es utilizar la distancia entre cámara y sujeto para llenar
el marco y sin dejar de ser capaz de lograr un enfoque nítido. Eso significa que se tendrá
que mover lo más cerca posible del sujeto sin dejar de ser capaz de conseguir un buen
enfoque nítido. Con frecuencia, su objetivo debe marcar la distancia de enfoque
mínima. Por ejemplo, en un Canon EF-S 18-55mm zoom es de 25 cm. Para ayudar a
conseguir un mejor enfoque de la fotografía, el modo Macro o Primer plano utilizará la
apertura más pequeña que pueda mientras mantiene la velocidad de obturación lo
suficientemente rápida para conseguir un fuerte nítido (Figura 3.11). Esto se hace
mediante el aumento de la ISO o activando el flash, o una combinación de los dos.
Desafortunadamente, por lo general hay no hay manera de desactivar o alterar estos
ajustes, por lo que existe la posibilidad de obtener más ruido digital (por la ISO alta) o
sombras duras (procedentes del flash) en la imagen.

1/80 seg. 1/250 seg.
300 mm

Este es el tipo de escena que realmente se beneficia Las fotografías en primer plano de este tipo como
del modo Paisaje. La pequeña abertura aumenta la esta telaraña cubierta de rocío se pueden mejorar
profundidad de campo y los colores se han mejorado mediante el uso del modo de fotografía Macro.
también.
Modo Deporte
El nombre de este modo es Deporte, pero lo puede utilizar para cualquier sujeto en
movimiento que esté fotografiando. El modo se basa en los principios de la
fotografía de deportes: enfoque continuo, grandes aberturas y velocidades de
obturación rápidas (Figura 3.12). Para manejar estos requisitos, la cámara ajusta el
modo de disparo a disparo Continuo, la abertura a una gran apertura y la ISO en
Auto. En general, estos pueden ser los ajustes que capturarán bien a los sujetos en
movimiento.
Figura 3.12
Las aberturas
grandes y las
velocidades
rápidas de
obturación son
requisitos para
buenos disparos
de deporte, que
es una de las
razones por la
que es posible
que desee ajustar
al modo de
Deportes.
220mm
Puede, no obstante, correr el riesgo de tener demasiado ruido digital en la imagen si

la cámara decide que necesita un ISO muy alto (como 1600). Además, al utilizar el
modo deportes, el sistema de enfoque por lo general bloqueará a un sujeto y seguirá
centrándose en él hasta que suelte el botón del obturador –así que la composición
puede ser un poco más difícil. Dependiendo de la cámara que esté utilizando, es
posible que pueda cambiar el modo de enfoque a algo más fácil pero lo más probable
es que no sea el caso.

Modo Retrato Nocturno
Está en la ciudad, en la calle y de noche y quiere tomar una buena foto de alguien,
pero desea mostrar algo del paisaje interesante en segundo plano también. Se
podría utilizar el modo completamente automático, lo que probablemente activaría
el flash y tomase la foto. El problema es que, si bien le daría una buena exposición
para el sujeto, el fondo saldría completamente oscuro. La solución es utilizar el
modo de retrato nocturno. Cuando establece el dial en este modo, le está diciendo
a la cámara que desea utilizar una velocidad de obturación más lenta de lo normal
para que el fondo tenga más tiempo (y, por lo tanto, más luz) para lograr una
exposición correcta.
La velocidad de obturación típica para el uso de flash es de aproximadamente 1/60

de segundo o más rápida (pero no superior a 1/250 de segundo). Al dejar el obturador
abierto durante un tiempo más largo, la cámara permite que el fondo esté más tiempo
expuesto de manera que se obtenga una escena mucho más equilibrada (Figura
3.13). Este es también un buen modo para tomar retratos durante la puesta de sol.
Una vez más, la cámara suele usar un ajuste ISO automático, por lo que tendrá que
mantener un ojo en él para asegurarse de que el ajuste no sea tan alto que el nivel de
ruido arruine su foto.
Figura 3.13
El modo de
retrato nocturno
utiliza una
velocidad de
obturación más
lenta, ISO más
alta, y una
abertura mayor
para equilibrar las
luces del fondo
con la exposición
del flash.
Por qué puede desear no volver a utilizar nunca los modos
automáticos
Con tantos modos de cámara tan fáciles de usar, ¿por qué alguien podría querer usar
otra cosa? Bueno, lo primero que viene a la mente es el control. Es la razón principal
para usar una cámara réflex digital. La capacidad de controlar todos los aspectos de
su fotografía abrirá posibilidades creativas que simplemente no son disponibles con
los modos totalmente automáticos. Estas son algunas de las cosas que podría estar
renunciando a utilizar con los modos totalmente automáticos:
• ISO. La mayoría de las cámaras no ofrecen opciones en los modos

automáticos para cambiar el ajuste ISO desde el ajuste ISO automático por
defecto. Esto, sin duda, dará lugar al no deseado ruido digital en las imágenes
cuando la ISO comience a alcanzar los ajustes más altos.
• Espacio de color. El espacio de color predeterminado para los modos

automáticos en la mayoría de todas las cámaras es sRGB, y generalmente no hay
manera de cambiarlo. Este es el espacio de color predeterminado para publicar
imágenes en Internet. Si usted planea imprimir cualquiera de sus imágenes, el
ajuste no disponible, pero preferido, sería Adobe RGB.
• Balance de blancos. No hay otra opción disponible para el balance de blancos.

Simplemente estará encorsetado con los ajustes automáticos. Esto no es siempre
es algo malo, pero la cámara no siempre hace las cosas bien.
• Enfoque automático. Dependiendo del modo seleccionado, habrá
probablemente un modo de enfoque específico seleccionado. Por lo general los
modos seleccionados serán los apropiados para el tipo de sujeto, pero no siempre.
Hay situaciones en las que un modo de enfoque podría ser mejor que otro, y los
modos totalmente automáticos por lo general no le permitirán cambiar.
• Compensación de exposición. Como se verá en los capítulos siguientes,
compensar la exposición medida por su cámara es esencial para crear mejores
fotografías. Por desgracia, la mayoría de los modos automáticos no permiten
ningún cambio en la exposición por lo que hay que contentarse con lo que la
cámara selecciona.

Estas tareas le tendrán disparando en los diversos modos -tanto automático como semi-
automático- para que pueda experimentar las ventajas y desventajas de su uso en su
fotografía diaria. Esto será más un desafío mental que otra cosa, pero tendrá que trabajar
mucho estas tareas debido a que lo tratado en este capítulo definirá la forma de trabajar
con la cámara a partir de ahora. Por supuesto, puede haber ocasiones en las que sólo
quiera conseguir imágenes rápidas y recurrirá a los modos de escena automáticos, pero
para tomar en serio su fotografía, tendrá que aprender los modos profesionales en el
interior y en el exterior.
Verificar el modo Retrato

Coja a su persona fotogénicamente favorita y empiece a disparar en el modo retrato. Trate de
cambiar entre Automático y el modo Retrato mientras fotografía a la misma persona en el
mismo escenario y ajustes. Debería ver una diferencia en la nitidez del fondo, así como en
los tonos de piel. Si está utilizando un objetivo zoom, ajuste a aproximadamente 55 mm si
es posible.
Capturar escenas con los modos Primer plano y Paisaje

Tome su cámara para fotografiar algún paisaje exterior o macro. En primer lugar, encuentre
una escena agradable y, a continuación, con su objetivo más luminoso disponible, tome
algunas fotografías usando el modo paisaje, a continuación, cambie a modo Auto para que
pueda comparar los ajustes utilizados en cada imagen, así como los cambios en los colores
y la nitidez. Ahora, si bien aún se encuentra fuera, encuentre algo para un primer plano -
una hoja o una flor- y ponga la cámara en modo de primer plano. Vea lo cerca que puede
llegar y tome nota del f-stop que utiliza el modo. Luego cambie a Auto y dispare al mismo
sujeto.
Detener la acción con el modo de Deportes

Esta tarea requiere encontrar un sujeto en movimiento. Podría ser el tráfico delante de su
casa o un niño jugando. Esa es su oportunidad de probar el modo de deportes. No hay
mucho de que preocuparse. Tan sólo apunte y dispare. Intente disparar una serie de
imágenes de una en una, y a continuación, continúe y mantenga pulsado el botón del
obturador y dispare una ráfaga de unos cinco o seis fotogramas. Le ayudará, para comenzar,
si el sujeto está disponible bajo una buena luz con el fin de que la cámara no se vea obligada
a utilizar ISOs altos.
Aprender a controlar el tiempo con el modo Prioridad de obturador
Encuentre sujetos en movimiento y luego ponga la cámara en el modo S (o TV). Tenga
a alguien paseando con su bicicleta de un lado a otro, o simplemente fotografíe coches
cuando pasen. Comience con una velocidad de obturación lenta de alrededor de 1/30
de un segundo y luego empiece a disparar con velocidades de obturación más rápidas
y más rápidas. Siga disparando hasta que pueda congelar la acción. Ahora encuentre
algo que no se mueva, como una flor, y comience con una velocidad de obturación
algo rápida, como 1/500 de segundo, y después baje a velocidades de obturación más
lentas. No ponga la cámara sobre una superficie estable. Simplemente tratar de
disparar lo más lentamente posible, hasta aproximarse a 1/4 de segundo. La cuestión
aquí es ver lo bien que puede coger a mano su cámara antes de comenzar a introducir
el movimiento de la mano en la imagen, lo que convertirá las imágenes en suaves y un
tanto fuera desenfocadas.
El control de la profundidad de campo en el modo de Prioridad de apertura

Lo importante con el modo de prioridad de apertura es la profundidad de campo. Ponga
tres sujetos a diferentes distancias de usted. Usaría piezas de ajedrez o algo similar. Ahora
enfoque al sujeto de en medio y ajuste la cámara a la apertura más grande que su objetivo
permita (recuerde, gran apertura significa un número pequeño, como f/3.5). Sin dejar de
enfocar el sujeto de en medio, empiece a disparar con aberturas cada vez más pequeñas
hasta que llegue a la más pequeña que permita su objetivo. Si su objetivo tiene zoom,
trate de hacer este ejercicio con el objetivo en los ajustes de gran angular y luego de
teleobjetivo. Ahora pase a sujetos que estén más lejos, como postes telefónicos, y dispáreles
de la misma manera. La cuestión aquí es tener una idea de cómo cada ajuste de apertura
afecta a la profundidad de campo.


Esta página se ha dejado intencionadamente en
blanco
4
ISO 200
1/125 seg.
f / 5.6
50mm
Observe la Luz
Comprender las propiedades de la luz y
cómo utilizarla
La comprensión de la luz es una de las habilidades más importantes de
la fotografía, pero también es uno de los temas más olvidados.
Después de todo, la luz toca todos los aspectos de la exposición, desde
la ISO a la luminosidad (apertura) del objetivo a la velocidad de
obturación y el balance de blancos. No importa si se está trabajando
con luz natural o artificial; para obtener grandes imágenes, es
necesario tener un conocimiento básico no sólo de las características
de la luz, sino también de cómo sacar provecho de ellas.
63
A veces da la sensación de que va a ser uno de esos días

especiales de disparo, aun antes guardar la cámara en la
bolsa. Eso es lo que yo sentía como mis colegas, Scott y
Dave, y conduje a través de la oscuridad de la madrugada
en Utah, haciendo el camino hasta la entrada del
Monument Valley. El sol no se había levantado pero ya
había una indicación de que el cielo iba a ser muy favorable
para nosotros esa mañana. Incluso a medida que avanzaba
la mañana, el sol de verano tardío parecía colgar bajo en el
horizonte y nos proporcionó una luz espectacular para
nuestras fotos.
Utilicé una porción del

monolito de la
izquierda como ancla
para el marco.
El sol brillante de la
mañana me permitió
usar un ISO bajo para
obtener la máxima
calidad.
Logré la profundidad en la
imagen componiéndola
con elementos
del primer plano, plano medio
Una gran vista como esto
, y el fondo
pide a gritos un
de la escena. objetivo gran
angular.
ISO 100
1/180 seg.
f / 7.1
24mm
Debido a un par de cambios en los planes sobre la marcha, el viaje a Malasia
me llevó bastante tiempo. Uno de estos cambios de plan lo hice en el
aeropuerto de Singapur lo que conllevaría una larga escala. En lugar de
buscar acomodo en algún sofá y apalancarme, decidí coger mi cámara y
explorar algunos de los grandes sitios dentro del aeropuerto, como los
jardines de orquídeas. Obtuve algunas fotos de flores que nunca había
pensado capturar. Simplemente demuestra que siempre se debe tener la
cámara cerca y sus opciones abiertas.
Una abertura
relativamente grande
proporciona buena
separación a las
flores del fondo.
Los niveles de luz en el

edificio eran muy bajos por lo
que fue necesaria una ISO
alta para una buena
exposición.
66
Debido a las fuentes de
luz mixta, creé un balance
de blancos personalizado
para fotografiar en esta
zona del aeropuerto.
Utilice la medición Central-

Ponderada para colocar la
mayor parte del énfasis de
exposición en las flores del
centro.
ISO 5000
1/400 seg.
f / 5.6
85mm
Tipos de Luz
Antes de empezar a tratar de utilizar la luz, debemos echar un vistazo a los
diferentes tipos de luz a los que vamos a hacer frente a la hora de tomar imágenes.
Conocer el tipo de luz no solo nos ayudará a controlar el balance de blancos, sino
que también nos dará una indicación de la calidad de la luz.
Luz del día

Debido a que el sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra, verá que la luz del día
puede ser una de las más variadas fuentes de luz que pueda encontrar. Puede variar
en temperatura del color e intensidad en función de varios factores. En primer lugar,
la hora del día en la que esté tomando las fotos; el color de la luz es muy diferente al
amanecer de lo que es al mediodía. También hay una diferencia en la intensidad de
la luz. El sol del mediodía puede ser muy duro, creando sombras con bordes duros
(Figura 4.1). Las sombras que se producen después del amanecer y antes de la
puesta del sol son generalmente más largar y añaden más definición, sobre todo a
los paisajes (Figura 4.2).
Figura 4.1
El sol de mediodía
puede ser una luz
más dura y más
directa para
disparar, pero a
veces es la única
opción.

Figura 4.2
Salida del sol, con la luz entrando baja desde el horizonte, proporciona algo de luz
hermosa a través del paisaje.
Esto también puede producir variaciones extremas de exposición entre zonas claras
y oscuras. Esto se conoce como contraste. Tener gran cantidad de contraste
significa que a menudo tendrá que comprometer su exposición de una manera u otra.
Si se dispara justo antes del amanecer o después del atardecer, puede capturar con luz
hermosa, sin sombras muy oscuras (Figura 4.3).
Capítulo 4: Observe la Luz 69

Figura 4.3 ISO 200
Las largas 1/60 seg.
sombras y la luz f / 5.6
cálida del 55mm
atardecer
ayudan a añadir
profundidad a la
escena.

Uno de mis momentos favoritos para disparar al aire libre es con condiciones
nubladas. Lo aclaro. Si estoy disparando imágenes de paisajes, que incluyan el cielo,
lo nublado no es mi favorito, pero si estoy disparando un retrato o cualquier otra
cosa durante el día, es muy probable que se vea mejor bajo la cubierta de nubes.
Esto sucede así porque la capa de nubes actua como un gran difusor, que esparce la
luz del sol produciendo sombras mucho más suaves y menos contrastes en las
imagenes (Figura 4.4).
Figura 4.4
Un cielo
1/160 seg. nublado
ayudará a
suavizar las
sombras.
71
Fluorescente
Con más y más gente cada vez pasándose de las derrochadoras bombillas
incandescentes a la opción fluorescente de mayor eficiencia energética, es muy
probable que no vaya a realizar tomas con esa fuente de luz. Solía pasar que las
bombillas fluorescentes podrían desprender un tono de color verde agradable, pero
ahora se puede encontrar bombillas fluorescentes equilibradas con la luz del día para
el hogar o incluso para su uso en estudio fotográfico. Como fuente de luz, en general,
las bombillas fluorescentes no son tan malas para hacer la fotografía. Ofrecen una luz
brillante agradable que es bastante difusa, lo que significa menor contraste (Figura
4.5). Lo único que tendrá que hacer cuando las use es o bien ajustar en la cámara el
balance de blancos fluorescente o crear un ajuste de balance de blancos
personalizado. Crear un balance de blancos personalizado es probablemente el mejor
enfoque, ya que la temperatura de color de las lámparas pueden variar mucho
dependiendo de si están o no equilibradas a la luz del día.
Figura 4.5
Con el adecuado
balance de
blancos, se
puede conseguir
una iluminación
uniforme y
agradable,
incluso con una
fuente de luz
fluorescente.

Incandescente
Cuando dispara con iluminación incandescente, verá que la luz tiene un tinte de color
naranja-amarillo. También puede ser una fuente de luz mucho más dura ya que la
mayoría de la luz que emana de un punto pequeño (la bombilla). Por supuesto, si
dispara con el balance de blancos correcto será la forma más fácil de superar los
problemas de color. Sólo asegúrese de observar una vista previa de sus resultados
(Figura 4.6).
Figura 4.6
Nótese el color
1/30 seg. naranja tibio
dominante a la
izquierda
procedente de
la iluminación
incandescente.
Al seleccionar
un balance de
blancos de
tungsteno fui
capaz de
capturar colores
más precisos
en las
formaciones
rocosas.
Flash
Cubriremos el flash más ampliamente en el capítulo 8, pero creo que es importante
mencionarlo aquí. El Flash puede ser el mejor amigo de un fotógrafo, ya que es una
fuente fiable, predecible y controlable de luz que está muy cerca de la temperatura
de color de la luz del día. Esto significa que se puede utilizar para rellenar las sombras
mientras se dispara en condiciones de luz diurna, sin preocuparse por la mezcla de
diferentes temperaturas de color. Lo mismo no puede decirse de la mayoría de las
otras fuentes de luz artificial (con la excepción de un alumbrado fluorescente
equilibrado).
El Flash también se puede utilizar para tomar características diferentes, lo que puede
hacer que la calidad de la luz o muy dura y contrastada, o muy blanda y plana. Esto se
puede hacer a través del uso de materiales de difusión u otros métodos para73
crear una
fuente de luz aparente mayor (tal y como disparar el flash a través de un difusor o una
caja de luz). También puede colorear la luz proveniente de un flash utilizando geles,
lo que le permitirá coincidir con el color de otra fuente de luz o crear un efecto
especial (Figura 4.7).
Figura 4.7
Un flash disparado
a través de una
caja de luz
cercana al sujeto
proporciona la luz
principal de esta
imagen. Se utilizó
otro flash para
proporcionar "luz
de relleno", la
cual aligera las
sombras en el
lado izquierdo de
su cara. Por
último, se utilizó
un pequeño flash
con un gel azul
para iluminar el
fondo.
ISO 200
1/250 seg.
f / 4,5
85 mm

Calidad de la Luz
Cuando se habla de la calidad de cualquier luz en particular, normalmente
hablamos en términos de "luz dura" -que por lo general procede de una única
fuente puntual y pequeña- y "luz suave", que es más difusa y parece provenir de
múltiples direcciones.
Luz Dura
Ejemplos de luz dura podría ser el sol, que es una pequeña fuente de luz que crea
luces y sombras duras, o un flash que está apuntando directamente hacia el sujeto
sin pasar por ningún material de difusión. La luz dura es generalmente muy
direccional y, por ese hecho, las sombras que se crean con ella son de bordes muy
duros. Otra característica de la luz dura es que hay muy pocos valores de semitonos
que separen las altas luces de las sombras (Figura 4.8).
Figura 4.8
El sol del
mediodía es un
ejemplo perfecto
de luz dura,
direccional, que
crea sombras
oscuras y un
montón de
contraste.
1/500 seg.
75
Luz Suave
Un día nublado es un ejemplo perfecto de luz suave, donde el sol tiene que penetrar a
través de una capa de nubes. Las nubes están dispersando la luz, por lo que esta
procede desde múltiples ángulos en lugar de un pequeño punto único. Esto también
se conoce como difusión; la luz se extiende y crea sombras mucho más suaves (que en
realidad puede parecer que se eliminan las sombras por completo). Además, ayuda a
crear medios tonos mucho más definidos, puesto que hay una transición suave desde
el brillante a las zonas oscuras (Figura 4.9).
Figura 4.9
Un cielo cubierto
produce una luz
suave y
multidireccional
que crea una gran
cantidad de tonos
suaves y sombras
sin bordes duros.
1/2500 seg.
280mm

Cuanto más pequeña es la fuente de luz en comparación con el sujeto, más dura será
la luz. Esto significa que un pequeño cabezal del flash o incluso el sol van a crear
sombras oscuras y mucho contraste. Si desea suavizar un poco las cosas, trate de
hacer la fuente de luz más grande. Se puede lograr mediante la difusión de la luz,
pasando a través de un material translúcido, o tal vez mediante el uso de un
paraguas. Si está utilizando el flash de la cámara, intente hacerlo rebotar en una
pared o en el techo. Antes de que la luz llegue a su sujeto, golpeará en la superficie
y se dispersará, haciéndola más grande y por lo tanto más suave.
Para soluciones en el exterior, trate de trabajar en sombra abierta o incluso en

condiciones nubladas. Las sombras y las nubes dispersan la luz solar directa, por lo
que la luz sobre el sujeto procederá de muchas direcciones, no sólo desde una. Esto
equivale a tener una fuente de luz más grande.
Dirección de la Luz
La luz no sólo tiene las características de ser más dura o más suave, difusa o nítida,
sino que también tiene una cualidad direccional que podemos utilizar para mejorar
al sujeto y, por lo tanto, las imágenes. En general, existen tres direcciones a las que
miramos cuando se habla de la dirección de la luz.
Iluminación frontal
La iluminación frontal normalmente proviene de una fuente que se encuentra detrás del
fotógrafo y que brilla o ilumina directamente sobre el sujeto. Una de las características
de este tipo de iluminación es que tiende a aplanar al sujeto. Es un poco como poner al
sujeto en una fotocopiadora en la que todo está iluminado uniformemente. Sin
embargo, ofrece un sujeto muy bien iluminado y definido (Figura 4.10).
Iluminación lateral
Si realmente quiere definir las características tridimensionales de su sujeto, la mejor
luz posible a utilizar como luz principal es la iluminación lateral. La iluminación lateral
realzará cualquier detalle de contorno creando sombras y luces, dando una calidad
tridimensional a la escena. Esta es la razón por la que mucha de la iluminación de
retrato o paisaje se realiza con la luz que proviene de una dirección lateral (Figura
4.11).
77
Figura 4.10
Cuando la
fuente de luz 1/2500 seg.
está
directamente 280mm
en frente del
sujeto, hay
menos
sombra y un
aplanamiento
de los
detalles.
Figura 4.11
El sol de la tarde
estaba
atravesando por
la derecha del
marco, creando
sombras y luces
que definen los
contornos del
paisaje.

Iluminación Trasera
La mejor luz a utilizar para separar el sujeto de un fondo es, por supuesto, la
iluminación trasera. Por desgracia, la iluminación trasera proporciona poca
iluminación en la parte delantera del sujeto, que es a lo que la cámara apunta -pero
hace un trabajo excelente separando al sujeto del fondo y dando una sensación
tridimensional en el disparo.
Por lo general, la técnica de iluminación trasera se utiliza, conjuntamente con otras

fuentes de luz, para mejorar una silueta o para proporcionar un poco de separación.
Por lo general, utilizo este tipo de luz si estoy disparando a una persona en plena luz
del día. En realidad podría poner el sol detrás del sujeto, y a continuación, utilizar un
flash para rellenar las sombras en la cara del sujeto. De esta manera, obtengo por un
lado la separación usando la luz de fondo del sol, y por el otro una excelente luz que
viene desde el ángulo de mi cámara para definir la cara. Lo mejor de todo, que no
tengo la luz del sol brillando sobre los ojos de mi sujeto y haciéndole entrecerrar lo
ojos. Obtengo la mejor de todas las características de dirección y la calidad de la luz
(Figura 4.12).
Figura 4.12
Posicionándome
1/60 seg.
yo mismo de
modo que el sol
100 mm quede detrás de
mi sujeto, puedo
conseguir un
buen borde de
luz para
separarlo del
fondo mientras
utilizo un flash
para iluminar su
rostro.
79
Ahora que ya sabe que es la luz y su apariencia en términos fotográficos, es el momento
de comenzar a buscar esas diferentes cualidades de la luz y descubrir cómo se aplican a la
fotografía.
El color de la luz
Ajuste el balance de blancos de la cámara a Luz del día e intente disparar en tantas y
diferentes fuentes de luz como le sea posible. Compare los resultados de modo que obtenga
una buena idea de las cualidades de cada tipo de fuente de luz.
Dura vs. Suave

Encuentre un voluntario, colóquelo bajo el sol directo, y tome una imagen. A continuación,
busque un lugar con sombra y tome otra. Compare la calidad de la luz de ambas fotos.
Luz direccional
Como siempre y con un voluntario dando vueltas, pídale que se posicione dando frente al
sol y tome una foto. A continuación, hágale girarse de manera que la luz provenga de un
lado y tome otra fotografía. Finalmente, haga que el sol esté en su espalda. Por supuesto,
usted tendrá que ir girando su posición, para aprovecharse de las diferentes luces
direccionales.


blanco
81
5
ISO 200
1/1250 seg.
f / 5.6
300 mm
Acción
Trucos para disparos de Deportes y Más
Los últimos capítulos han versado sobre la velocidad de obturación, e
diafragma, la ISO y los otros elementos de la exposición. Ahora vamos a
echar un vistazo a cómo podemos aplicarlos a algunas situaciones
diferentes. En este capítulo, vamos a explorar cómo sacar el máximo
provecho de su cámara cuando trate de hacer tomas de acción y
deportes. Hay mucho que aprender cuando se trata de detener la acción
o transmitir movimiento, por lo que vamos a ello.
83
Por lo general, cuando disparo eventos de motocross en la feria del condado, me

concentro en los aspectos del salto. Este último año, sin embargo, pensé que iba a
añadir algunas imágenes diferentes de pilotos, aparte de sus acrobacias en pleno
vuelo. Una de las técnicas que quería probar era el barrido (panning). De manera que
según los pilotos se presentaban a la afición y hacían su primera pirueta sobre el piso
de arena, ajusté mi cámara a una velocidad de obturación lenta y practicaba el barrido
para transmitir sensación de movimiento.
La foto deportiva bajo las

luces requiere valores
ISO altos, a pesar de que
parece que hay suficiente
luz.
Un tiro con barrido

exitoso por lo general
implica varios
disparos de prueba
para encontrar justo
la velocidad de
obturación correcta.
Usé un mono pie para
estabilizar la cámara
durante el barrido.
Esto ayuda a eliminar
cualquier movimiento
vertical y ofrece un buen
punto de pivote para la
cámara.
Los disparos fueron

tomadas usando el modo de
disparo continuo, mientras
acompañaba al piloto con el
objetivo.
ISO 2000
1/25 seg.
f / 10
125mm
Hace un par de años tuve la suerte de probar

una sesión en las carreras de la Copa de Oro
Internacional desde la zona de carreras. Esto
me dio la oportunidad de conocer de cerca y
personalmente la acción en las carreras
según los caballos y jinetes completaban las
carreras.
También significó que podía conseguir
imágenes en primer plano sin tener que
utilizar teleobjetivos muy largos.
Una gran apertura ayudó

a borrar algo de la
multitud del fondo.
ISO 400
1/4000 seg.
f / 2.8
200 mm
Utilicé el modo Prioridad de
obturación para asegurar
que tenía la velocidad de
obturación más rápida
posible.
Para mantener las
cosas enfocadas,
disparé en modo
continuo usando
enfoque automático
continuo.
Compuse la imagen con el

caballo a la derecha del
marco por lo que su
movimiento tenía un flujo
direccional.
¡Pare justo ahí!
Si va a liarse en la fotografía de sujetos en movimiento, tendrá que hacer amistad con
el dial de velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la principal
herramienta en el arsenal del fotógrafo que capture grandes tomas de acción. La
capacidad de congelar un momento en el tiempo a menudo marca la diferencia entre
un disparo y un gran disparo. Para aprovechar al máximo la relación entre la velocidad
de obturación y el movimiento, tendrá que desarrollar una comprensión de cómo la
velocidad del obturador afectará a su imagen. Cuando se pulsa el botón de disparo, la
cámara entra en acción abriendo la cortina del disparador y luego cerrándola tras un
período de tiempo predeterminado. Cuanto más tiempo se deje el obturador abierto,
más tiempo se moverá el sujeto a través del marco, con lo que el sentido común dicta
que la primera cosa a tener en cuenta es la rapidez con que el sujeto se mueve. Si toma
una imagen de una montaña, realmente no hay que preocuparse de si la montaña se
va o no a mover durante la exposición. Sin embargo, si toma una imagen a un ave que
planea delante de la montaña, tendrá que tener en cuenta la rapidez con que el ave
esté volando y el tiempo que el obturador pueda estar abierto si no desea que
aparezca la imagen final como algo con falta de definición. Normalmente, cuando se
dispara, se va a trabajar con fracciones de segundo. Cuántas de esas fracciones
dependerán de varios factores. El movimiento del sujeto, siendo un concepto simple,
en realidad se basará en tres factores. El primero es su dirección. ¿Está el sujeto en
movimiento a través de su campo de visión (izquierda a derecha) o viaja hacia o desde
usted? La segunda consideración es la velocidad real a la que el sujeto se mueve. Hay
una gran diferencia entre un automóvil deportivo en movimiento y un crío en una
bicicleta. Por último, la distancia entre usted y el sujeto tiene una relación directa con
la rapidez con que la acción parece estar desarrollándose y la rapidez con que se
mueva a través de su campo de visión. Vamos a echar un breve vistazo a cada uno de
estos factores para ver cómo podrían afectar a su disparo.

Dirección del sujeto
Típicamente, en lo primero que la gente piensa cuando va a realizar una toma de acción
es en la rapidez con la que el sujeto se está moviendo, pero en realidad la primera
consideración debiera ser el sentido de la marcha. Dónde usted esté posicionado en
relación con la dirección del sujeto es de vital importancia en la selección de la
velocidad de obturación adecuada. Al abrir el obturador, el objetivo recoge la luz del
sujeto y lo registra en el sensor de la cámara. Si el sujeto se mueve a través de su visor
necesitará una velocidad de obturación más rápida para hacer que el movimiento
lateral se registre como rayo de luz sobre su imagen. Los sujetos que se muevan hacia
o desde su lugar de disparo no se moverán a través de su visor y parecerán más
estacionarios. Esto le permitirá utilizar una velocidad de obturación ligeramente más
lenta. Un sujeto que se mueva en una dirección diagonal -bien a través del marco o
hacia o desde usted- requerirá una velocidad de obturación intermedia entre las dos
anteriores (Figura 5.1).
Figura 5.1
La acción que
1/320 seg.
viene hacia la
cámara con un
cierto ángulo
puede ser
capturada con
velocidades de
obturación más
lentas que la
acción
moviéndose
perpendicular a
su posición.
CAPITULO 5: Acción 89
Velocidad del Sujeto
Una vez que haya determinado el ángulo de movimiento, a continuación, puede
determinar la velocidad con la que el sujeto se mueve. Cuanto más rápido se mueva
el sujeto, más rápida deberá ser la velocidad de obturación con el fin de "congelar" al
sujeto (Figura 5.2). Una persona caminando a través de su marco sólo podrá
requerir una velocidad de obturación de 1/60 de segundo, mientras que un ciclista
que viaja en la misma dirección requeriría 1/500 de segundo. Ese mismo ciclista yendo
hacia usted al mismo ritmo de velocidad, en lugar de a través del marco, sólo
requeriría una velocidad de obturación de 1/125 del segundo. Ya puede comenzar a
ver cómo la relación entre la velocidad y dirección entra en juego en el proceso de
toma de decisiones.
Figura 5.2
A medida que el
avión se acercaba 1/1250 seg.
y venía en mi f / 4.5
dirección, se hizo 24mm
necesario
aumentar la
velocidad de
obturación para
mantener la nitidez
de la imagen.
Distancia de la Cámara al Sujeto

Así que ahora conocemos tanto la dirección como la velocidad del sujeto. El último
factor a tratar es la distancia entre usted y la acción. Imagínese mirando hacia a una
carretera llena de coches desde lo alto de un edificio a 300 m de la carretera. Al
tiempo que mira fijamente al tráfico moviéndose a 60 Kph, los coches y los camiones
parecen estar moviéndose lentamente a lo largo de la calzada. Ahora imagínese que
se coloca en el medio de esa misma calzada; ese mismo tráfico pasará volando, pero
va a la misma velocidad de antes.
90 Exposición: From Snapshots to great shots

A pesar de que el tráfico se mueve a la misma velocidad, ahora la distancia más corta
entre el viandante y el tráfico hace que los coches parezcan que se mueven mucho
más rápido. Esto se debe a que el campo de visión es mucho más estrecho; por lo
tanto, los sujetos no van a estar expuestos en el marco la misma cantidad de tiempo.
El concepto de distancia se aplica también a la longitud de su objetivo (Figura 5.3).
Si está utilizando un objetivo gran angular, es probable que pueda disparar con una
velocidad de obturación más lenta que si estuviera usando un teleobjetivo, lo que le
situaría en el corazón de la acción. Todo tiene que ver con su campo de visión. El
teleobjetivo le coloca "más cerca" de la acción, y cuanto más cerca esté, más rápido
el sujeto se moverá a través de su visor.
Figura 5.3
Debido a la
1/400 seg. distancia de la
cámara, se podría
270mm utilizar una
velocidad de
obturación más
lenta para
capturar esta
acción.
Uso del modo Prioridad de Obturador

para Detener la Acción
En el capítulo 3, se presentaron los modos de Exposición. Recordará que el modo que
le da el control definitivo sobre la velocidad de obturación es el modo Prioridad de
obturador (etiquetado como S o Tv, según el sistema de cámara que esté utilizando).
En el modo de prioridad de obturador, usted es el responsable de seleccionar la
velocidad de obturación y le deja la selección de apertura a la cámara. La capacidad de
concentrarse en un solo factor de exposición ayuda a realizar cambios sobre la marcha
más rápidamente mientras permanece pegado a su visor y al sujeto.
Hay un par de cosas a considerar cuando se utilice el modo Prioridad de obturación,
las cuales tienen que ver con la cantidad de luz que está disponible cuando se
dispara. Mientras que tiene control sobre la velocidad de obturación, que selecciona
en el modo de prioridad de obturador, el rango de velocidades de obturación que
tendrá disponibles dependerá en gran medida de lo bien iluminado que esté el
sujeto.
Típicamente, cuando se dispara acción con ritmo rápido, va a trabajar con velocidades
de obturación muy rápidas. Esto significa que probablemente su objetivo se ajustará
en su abertura más grande. Si la luz no es suficiente para la velocidad de obturación
seleccionada, tendrá que hacer una de estas dos cosas: seleccionar un objetivo que
ofrezca una apertura más grande, o más bien, subir la ISO de la cámara. Moviéndonos
en la suposición de que sólo tenga un objetivo disponible, concentrémonos en el
equilibrio de su exposición con la ISO.
Ampliar

Supongamos que está grabando un partido de béisbol por la noche, y que desea
conseguir unas tomas de acción. Fija su cámara a modo de prioridad de obturador y,
después de probar algunas velocidades de obturación, determina que necesita
disparar a 1/500 de segundo para congelar la acción en el campo. Cuando se coloca el
visor en el ojo y presiona el botón disparador a la mitad, es posible que observe que el
f-stop ha sido sustituido por la palabra "Lo" o algún otro tipo de advertencia en el visor.
Esta es la manera en que se le dice que el objetivo ha alcanzado ya su máxima abertura
y que va a subexponer si toma las fotografías a la velocidad de obturación seleccionada
en ese momento en su cámara. Podría ralentizar la velocidad de obturación hasta que
desaparezca la advertencia, pero entonces obtendría imágenes con mucho
movimiento borroso.
La alternativa es elevar el ISO a un nivel que sea lo suficientemente alto como para una
exposición correcta segura. La clave aquí es utilizar siempre el ISO más bajo con el que
pueda salirse con la suya. Eso podría significar ISO 100 en condiciones de sol brillante
o ISO 6400 una noche o de situación interior (Figura 5.5). Sólo recuerde que cuanto
mayor sea el valor ISO, mayor será la cantidad de ruido en la imagen. Esta es la razón
por la que verá a los fotógrafos de deportes profesionales utilizando esos pedazos de
objetivos encima de un mono pie: podrían usar un objetivo más pequeño, pero para
conseguir esas aberturas muy grandes se necesita una enorme pieza de cristal en la
parte frontal del objetivo. Cuanto mayor sea el cristal en la parte delantera del objetivo,
más luz recogerá, y mayor la abertura para el disparo. Para los profesionales, las
grandes aperturas llevan a un ISO bajo (y por lo tanto poco ruido), velocidades de
obturación rápidas y una acción de gran nitidez.
Figura 5.5
A veces la única
manera de
135 mm detener la
acción bajo las
luces es subir la
ISO.
Uso del modo Prioridad de Apertura
para aislar al Sujeto
Una de las ventajas de trabajar en el modo de Prioridad de obturación con
velocidades de obturación rápidas es que, a menudo, va a disparar con la abertura
más grande disponible en su objetivo. Disparar con una gran apertura le permitirá no
solo usar velocidades de obturación más rápidas, sino que también reducirá la
profundidad de campo.
Para aislar al sujeto con el fin de centrar la atención del espectador sobre el mismo, se
requiere una gran apertura. La abertura más grande reducirá la nitidez del primer y
segundo plano: cuanto mayor sea la apertura, más borrosa será.
La razón por la que menciono esto aquí es que al disparar la mayoría de los eventos
deportivos, la idea es aislar al sujeto principal teniéndolo enfocado mientras que el
resto de la imagen tiene una cierta cantidad de desenfoque. Este enfoque nítido lleva
a su espectador directo al sujeto. Los estudios han demostrado que el ojo se siente
atraído por las áreas nítidas antes de ir a las zonas borrosas. También, dependiendo
de dónde esté el sujeto, puede haber una tendencia a distraerse debido a un fondo
cargado si todo en la foto sale igualmente nítido. Sin una profundidad de campo
pequeña, podría ser difícil para el espectador determinar exactamente cual es el
sujeto principal en la imagen.
Veamos cómo utilizar la profundidad de campo para llevar el enfoque y lña atención a
su sujeto. En la sección anterior, dije que debería utilizar el modo Prioridad de
obturador para conseguir esas velocidades de obturación muy rápidas y detener la
acción. En términos generales, la Prioridad de obturación será el modo que más utilice
en deportes y otras acciones, pero habrá ocasiones en que querrá asegurarse de tener
la profundidad de campo más pequeña posible en su imagen. La manera de hacer esto
es mediante el modo de prioridad de apertura (etiquetado como A o Av, dependiendo
de qué cámara use).
Así que, ¿cómo saber cuándo se debe utilizar el modo de prioridad de apertura en
oposición al modo de prioridad de obturación? No es una respuesta simple, pero su
pantalla LCD puede ayudarle a tomar esta decisión. El mejor escenario para el uso de
prioridad de apertura es una escena bien iluminada, donde las aperturas máximas
todavía le permitirán una velocidad de obturación alta para detener la acción.

Digamos que está disparando un partido de fútbol al sol del mediodía. Ha determinado
que necesita algo entre 1/500 y 1/1250 de segundo para detener la acción, y que podría
fijar su cámara con esa velocidad de obturación alta en el modo Prioridad de obturación
y simplemente empezar a disparar. Pero también desea utilizar una abertura de, por
ejemplo, f / 4.5 para conseguir una profundidad de campo pequeña. Aquí está la cuestión:
si ajusta su cámara a modo Prioridad de obturación y selecciona 1/1000 de un segundo
como buen compromiso, es posible que consiga esa apertura deseada, pero puede que
no. A medida que el medidor está ocupado con el sujeto en movimiento, los niveles de
luz podrían subir o bajar, lo que en realidad podría cambiar esa deseada apertura a un
valor más alto como f / 5,6 o incluso f / 8. Ahora, la profundidad de campo se amplia,
y ya no va a conseguir ese buen aislamiento y separación que quería.
Para rectificar esto, ponga la cámara en el modo de prioridad de apertura y seleccione

como abertura f / 4.5. Ahora, a medida que comienza a disparar, la cámara mantiene
la apertura y realiza los ajustes de exposición con la velocidad de obturación. Como
ya he dicho antes, esto funciona bien cuando se tiene mucha luz -la luz lo suficiente
para que pueda tener una velocidad de obturación lo suficientemente alta sin
introducir desenfoque de movimiento.
El uso del ISO automático: el Camino

Correcto
Recordará que con anterioridad en el libro dije que el Auto ISO era algo malo y que
debería estar desactivado. Bueno, eso no siempre es verdad. A veces será necesario
usar la ISO para obtener un resultado concreto –el uso de ISO automático, nos puede
hacer la vida un poco más fácil. Esto es lo que quiero decir.
Durante la sesión de un evento deportivo, se determina que la velocidad de

obturación en la que se desea trabajar para congelar el movimiento es de 1/1000 de
segundo. Supongamos que desea utilizar la apertura más grande para desenfocar el
fondo. El problema es que es un día parcialmente nublado y con el sol entrando y
saliendo de las nubes, se hace difícil disparar con los ajustes deseados sin tener que
estar cambiando constantemente dichos ajustes. Aquí está la solución: Ajuste la
cámara al modo manual y luego haga los ajustes adecuados de velocidad de
obturación y abertura. A continuación, establezca el ISO en Auto. Ahora, cada vez que
haya un cambio en la luz, la cámara ajustará la ISO mediante pequeños incrementos
para ajustar la luz cambiante. Esto le permitirá mantener su conjunto de cámara a la
abertura y la velocidad de obturación deseada.
Observemos la Figura 5.6 para ver lo que quiero decir. El evento de saltos de
motocross no comenzó hasta las 7:30 de la noche, y así como empecé a disparar, los
niveles de luz comenzaron a caer. Yo sabía que quería tener mi 70-200 mm f / 2.8 en
su ajuste de apertura más grande y la velocidad de obturación tenía que ser al menos
de 1/200 de segundo para detener la acción en el pico de los saltos. Podría haber usado
un modo de disparo diferente, pero hubiese necesitado reajustar constantemente el
ISO según los niveles de luz cayesen. En su lugar, puse la ISO en Auto para tener
siempre la sensibilidad adecuada según cambiasen los niveles de luz. Una vez que
el sol se puso por completo, fue cuando ajusté el ISO a 6400, porque sabía que el
nivel de luz sería constante a partir de entonces.
Figura 5.6
Al dejar que la
cámara elija una
ISO adecuada,
puedo asegurar 200 mm
que tengo la
velocidad de
obturación y la
abertura
apropiadas para
mi sujeto.

Mantenga el enfoque con enfoque
Continuo y la Selección del Punto
de Enfoque
Con el tema de la exposición expuesto hasta ahora, vamos a pasar a un asunto que es
igualmente importante: el enfoque. La mayoría de las cámaras SLR digitales modernas
poseen múltiples modos de enfoque, a elección. Todos ellos tienen diferentes
nombres, pero prácticamente hacen lo mismo. Con el fin de obtener el mayor beneficio
de cada uno, sin embargo, es importante entender cómo funcionan y las situaciones
en las que cada modo le dará la mejor oportunidad de obtener un gran disparo. Como
estamos discutiendo el movimiento del sujeto, nuestra primera opción va a ser el
modo de enfoque continuo. Los modos de enfoque continuo en general, bloquean el
enfoque cuando el botón disparador está pulsado a mitad y continúan ajustando el
enfoque sobre el sujeto hasta que se pulsa por completo el botón disparador.
Dependiendo de la cámara, es posible que tenga un par de opciones para elegir cuando
se utilice el modo de enfoque continuo. Los usuarios de Canon puede ser que deseen
utilizar el modo AI Servo, mientras que los usuarios de Nikon seleccionarían AF-C.
La otra opción de enfoque a tener en cuenta es la

selección del punto de enfoque (Figura 5.7). Si bien el
de modo de enfoque controla el cómo la cámara
enfoca, el punto de enfoque controlará el qué la cámara
está enfocando. La mayoría de las cámaras le permitirán
elegir entre un único punto de enfoque y un sistema de
auto-puntos más dinámico. Al utilizar enfoque continuo,
el método de selección del punto que elija dependerá
del tipo de objeto que esté fotografiando. Si se trata de
un solo sujeto que va a permanecer en un área del visor
es probable que tenga un gran éxito con la selección de un
solo punto (Figura 5.8), pero si está tratando de seguir
un sujeto en movimiento que sea impredecible y que Figura 5.7
Los puntos de enfoque de una Canon T2i.
pueda moverse por el visor, sin duda debe practicar el uso
de la función de auto-punto (Figura 5.9).
Figura 5.8
A un gran
sujeto singular
como éste
avión de 300 mm
combate fue
fácil realizarle
un seguimiento
mediante un
único punto de
enfoque y el
enfoque
continuo.
Figura 5.9
El seguimiento
de este caballo
y su jinete se
hizo más fácil
utilizando la
selección de un
auto-punto
combinado con
enfoque continuo.
300 mm

Enfoque manual para Anticiparse a la Acción
Aunque utilizo los modos de enfoque automático en la mayoría de mis disparos, hay
momentos en que me gusta ir al enfoque manual. Es por lo general cuando sé cuándo
y dónde ocurrirá la acción y quiero capturar al sujeto cruzando un cierto plano de
enfoque. Esto es útil en deportes como el motocross o las carreras de coches, donde
los sujetos están en una pista definida y sé exactamente donde quiero capturar la
acción. Podría tratar de seguir al sujeto, pero a veces la vista puede ocultarse por
alguna curva. Al pre-enfocar la cámara, todo lo que tengo que hacer es esperar a que
el sujeto se acerque a mi punto de enfoque y luego empezar a disparar la cámara.
Eche un vistazo a la Figura 5.10. Los jinetes en las carreras de barriles guían sus
caballos en torno a tres barriles y luego corren de nuevo hacia la línea de meta. La
iluminación en la arena era irregular en el mejor de los casos y los caballos y jinetes
iban pasando de condiciones de luz brillante a sombras casi oscuras. Eso hizo que la
exposición y el enfoque fuesen bastante difíciles. En su lugar, elegí un punto del
recorrido donde sabía que los jinetes pasarían según daban la vuelta al barril. Utilicé el
método de punto de enfoque único para enfocar sobre el punto exacto que quería y
luego cambié el objetivo a enfoque manual. También determiné la exposición
adecuada y ajusté a modo de disparo manual. Ahora todo lo que tenía que hacer era
esperar a que caballo y jinete entrasen en mi zona objetivo y hacer la toma.
Figura 5.10
Pre-enfocar la
cámara a un
punto en el que
sepa pasará el
sujeto y empiece
a disparar justo
antes de que
llegue a él.
200 mm
Mantenga el Modo de Disparo
Continuo
Obtener un buen enfoque es algo bueno, pero capturar el pico de la acción en el sensor
puede ser difícil si está disparando fotograma a fotograma. En el mundo del deporte,
y en la vida en general, las cosas se mueven muy rápido. Si parpadea, es posible que
se lo pierda. Lo mismo puede decirse al disparar en el modo fotograma a fotograma.
Afortunadamente, la mayoría de las cámaras DSLR están equipadas con un modo de
disparo continuo lo que le permitirá capturar una serie de imágenes en ratios de
fotograma que van desde alrededor de 3 a un máximo de 11 fotogramas por segundo
(Figura 5.11). Debe revisar el manual de usuario para ver el ratio de su cámara y
cómo configurar esa opción.
Usar el modo de disparo continuo hace que la cámara siga tomando imágenes durante
el tiempo e que mantengamos pulsado el botón de disparo. Piense en ello como una
ametralladora. En el modo fotograma a fotograma, hay que soltar el botón y después
presionarlo de nuevo para tomar otra foto.

Figura 5.11 El
uso del modo de
disparo continuo
asegura capturar el
200 mm pico de la acción.

Sensación de Movimiento
El disparo de acción no siempre trata de congelar el movimiento. Hay momentos en los que se quiere
transmitir una sensación de movimiento para que el espectador puede tener una idea de la
circulación y el flujo de un evento. Dos técnicas que puede utilizar para conseguir este efecto son el
barrido (panning) y el desenfoque de movimiento.
Barrido (panning)
El barrido se ha utilizado durante décadas para capturar la velocidad de un objeto en movimiento
a través del marco. No funciona bien en los sujetos que se mueven hacia o desde usted. El barrido
se logra siguiendo al sujeto a través del marco, y moviendo la cámara junto con el sujeto, y usando
una velocidad de obturación algo más lenta de lo normal para que el fondo (y, a veces incluso un
poco del sujeto) tenga una falta de definición lateral, pero la parte principal del sujeto sea nítida y
definida. La clave para un buen disparo de barrido es seleccionar la velocidad de obturación
correcta: demasiado rápida y no obtendrá la falta de definición deseada del fondo; demasiado lenta
y el sujeto tendrá demasiada la falta de definición y no será reconocible. Hay que practicar la técnica
hasta poder lograr un movimiento suave con la cámara siguiendo en todo el trayecto al sujeto. Otra
cosa a tener en cuenta en el barrido es seguir con ese movimiento del sujeto, incluso después de
haber finalizado las tomas. Esto mantendrá el movimiento suave y le dará mejores imágenes.
En la Figura 5.12, he utilizado la técnica de barrido para seguir a este piloto de motocross según hacía
el caballito delante de mí. Puse la cámara en el modo de disparo continuo, y utilicé el modo Prioridad
de obturador para seleccionar una velocidad de obturación de 1/25 de segundo, mientras que el
modo de enfoque estaba en AF-C. A pesar de que la apertura era de f / 10, sabía que el movimiento
de barrido daría falta de definición al fondo.
Desenfoque de movimiento
Otra manera de dejar al espectador con sensación de acción es simplemente incluir cierta falta de
definición en la imagen. No es una falta de definición accidental por una mala elección de la velocidad de
obturación. Esta falta de definición es más exagerada, y cuenta una historia. En la Figura 5.13, estaba
un día de pie al lado de una pista de bicicleta por el río Potomac, simplemente observando los ciclistas
pasar. Podría haber tomado una foto con una velocidad de obturación rápida y congelarles en sus pistas.
En lugar de ello elegí ralentizar la velocidad de obturación y dejar que su movimiento contase parte de la
historia.
Al igual que en el barrido, no hay una velocidad de obturación adecuada a utilizar de antemano para
este efecto. Es simplemente una cuestión de prueba y error hasta que tenga una apariencia que
transmita la acción. Intente conseguir algún área del sujeto o escena que esté congelada. La clave
de esta técnica es la velocidad de obturación adecuada combinada con el mantenimiento fijo de la
cámara durante la exposición. Está tratando de capturar el movimiento del sujeto, no el de la cámara

o el del fotógrafo, así que utilice una buena posición de disparo o incluso un trípode.
Figura 5.12
Siguiendo al
1/25 seg. sujeto mientras se
mueve a través
125mm del campo
de visión permite
una velocidad
de obturación
más lenta y
añade sensación
de movimiento.
Figura 5.13
El movimiento de
1/30 seg.
los ciclistas, junto
con la baja
velocidad de
obturación
transmiten
movimiento a
medida que se
cruzan en el
camino.

Consejos para Disparar Acción
Deles un lugar al que ir
Ya esté disparando algo tan simple como partido de fútbol de su hijo o tan complejo
como las acrobacias aéreas de una motocicleta, donde coloque al sujeto en el marco
será tan importante como lo bien que exponga la imagen. Un disparo mal compuesto
puede arruinar por completo un gran momento al no mantener la atención del
espectador.
El único error que veo muchas veces en la fotografía de acción es que el fotógrafo no
utiliza el marco correctamente. Si se trata de un sujeto que se mueve
horizontalmente a través de su campo de visión, de a la persona un lugar donde ir
colocándolo al lateral del marco, y que su movimiento le conduzca hacia el centro del
marco (Figura 5.14). Esta compensación del sujeto introducirá un sentido de
orientación y previsión al espectador. A menos que vaya a llenar por completo la
imagen con la acción, trate de evitar colocar el sujeto en el centro del marco.
Figura 5.14
Trate de dejar
espacio delante
del sujeto para
dirigir la acción en
una dirección.
200 mm

Póngase de frente a la acción
Esta es otra. Cuando dispare acción, muestre la acción yendo hacia usted (Figura
5.15). No dispare la acción alejándose de usted. La gente quiere ver caras. Los rostros
transmiten acción, conducción, sentido de urgencia y la emoción del momento. Así
que si está disparando acción que implique a personas, siempre posiciónese de
manera que la acción vaya hacia usted o al menos perpendicularmente a su posición.
Figura 5.15
Trate de
posicionarse de
manera que la
200 mm acción esté yendo
hacia usted.
Dispare en Manual para bloquear su

exposición
Los modos de prioridad de apertura y prioridad de obturación son estupendos, pero
a veces vale la pena simplemente hacer las cosas por uno mismo. Si se encuentra
disparando en un ambiente donde la acción se está moviendo a través de fondos que
pudieran hacer estragos con las lecturas del medidor, sólo podría mejorarlo
ajustando su modo de disparo a Manual.
La imagen de la Figura 5.16 fue el resultado después de hacer un poco de ensayo y

error en modo manual.

Figura
5.16 Para
evitar que la
oscuridad del
135 mm
fondo influyese
en la
exposición, usé
el modo de
disparo manual.
Era de noche y el sol se había puesto por completo así que la única luz venía de unos
grandes focos a la izquierda que iluminaban la zona al aire libre. Inicialmente ajuste
en modo de prioridad de obturador, pero la oscuridad del cielo seguía engañando a la
cámara tratando de sobreexponer las imágenes. Yo sabía que la fuente de luz no
cambiaría durante el resto de la noche, por lo que todo lo que tuve que hacer fue
clavar la exposición correcta utilizando el modo manual y luego concentrarme en la
captura de la acción.
La mecánica del movimiento
Para esta primera tarea, es necesario encontrar algún tipo de acción. Explorar la relación
entre la velocidad de un objeto y su sentido de marcha. Use la misma velocidad del
obturador para tomar a un sujeto que se mueva hacia usted y después, a través de su plano
de visión. Trate de usar la misma velocidad de obturación en ambas para comparar la
diferencia introducida por la dirección de desplazamiento.
Teleobjetivo vs. Gran angular

Al igual que con la primera tarea, fotografíe un sujeto que se mueva en diferentes
direcciones, pero esta vez, utilice un objetivo gran angular y luego, teleobjetivo. Eche un
vistazo a cómo el ajuste de teleobjetivo en el objetivo zoom requerirá velocidades de
obturación más rápidas que el objetivo en su configuración de gran angular.

Conseguir la sensibilidad con los modos de enfoque
Probablemente uno de los aspectos más importantes del disparo de acción es
aprender a cómo utilizar los Modos de enfoque adecuadamente para obtener siempre
imágenes perfectamente nítidas (Tack Sharp). Experimente el uso de los modos de
enfoque automático único (S) y continuo (C). A continuación, emparéjelos con los
diferentes modos de selección del punto de enfoque para sentirse seguro de que sabe
cómo funcionan y cuál es la mejor opción para el tipo de sujeto que desea fotografiar.
Anticiparse al momento usando el enfoque manual

Con esta tarea, tendrá que encontrar un sujeto que sepa va a pasar por una zona
específica que pueda pre-enfocar. Una calle con tráfico moderado funciona bien aquí.
Enfoque un punto en la calle por donde los coches vayan a pasar (no se olvide de
ajustar su objetivo en enfoque manual). Para hacer esto bien, es necesario ajustar la
cámara en el modo de disparo continuo. Ahora, cuando un coche se aproxime al punto,
empiece a disparar. Intente disparar en ráfagas de tres o cuatro fotogramas.
Siga la acción
El barrido es una gran manera de mostrar el movimiento. Para empezar, encuentre
un objeto que se mueva perpendicularmente a usted con una velocidad constante y
practique siguiéndolo con el visor de lado a lado. Ahora, con la cámara en el modo de
prioridad de obturador, ajuste la velocidad de obturación a 1/30 de segundo, y en modo
de enfoque continuo (y trate de usar un modo de selección del punto de enfoque
automático si tiene alguno). Ahora barra al sujeto y dispare a medida que avance a través
de su plano de visión. Experimente con diferentes velocidades de obturación y distancias
focales. Hacer barridos es una de las habilidades que necesita tiempo para cogerle el
tranquillo, así que trabaje con diferentes tipos de sujetos que se muevan a diferentes
velocidades.
Sienta el movimiento
En vez de barrer acción, utilice una posición de cámara fija y ajuste la velocidad del
obturador hasta que obtenga un efecto borroso que de la sensación de movimiento
sin dejar de ser capaz de identificar al sujeto. Hay una gran diferencia entre una foto
un poco borrosa que parezca hecha con una velocidad de obturación errónea y una de
apariencia intencional con el propósito de mostrar el movimiento. Al igual que con el
barrido, le llevará un poco de experimentación hta encontrar la velocidad de obturación
adecuada para lograr el efecto deseado.


6
ISO 200
1/80 seg.
f/8
60mm
¡Diga queso!
Ajustes y características para
hacer grandes retratos
Tomar imágenes de personas es uno de los grandes deleites de la
fotografía. Se experimenta un gran sentido de logro cuando se captura el
espíritu y la personalidad de alguien en una fotografía. Al mismo tiempo,
tiene una gran responsabilidad porque la persona frente a la cámara que
esté con usted quiere tener una buena apariencia. No siempre se puede
cambiar la forma en alguien aparece, pero se puede controlar la forma
en que se fotografía al individuo. En este capítulo, vamos a explorar
algunas características de la cámara y las técnicas que pueden ayudar a
crear grandes retratos.
109
Mientras exploraba el Castillo de San Felipe, en Guatemala, me encontré con
esta gran puerta que era el fondo perfecto para una foto de mi hijo.
Proporcionaba la cantidad perfecta de sobra clara sin dejar de ser lo
suficientemente brillante como para una imagen de gran calidad.
A pesar de que la puerta

estaba en la sombra, el
cielo arriba era claro y
proporcionaba una luz
suave en la cara del
sujeto.

La puerta de arco ayudó a
proporcionar un marco
perfecto dentro del marco.
La luz rebota en las

paredes
proporcionando un
bonito brillo cálido en
la cara del sujeto.
El área más
oscura en la
pared posterior
proporciona un
buen fondo
para lograr
cierta
separación para
el sujeto.
ISO 200
1/40 seg.
f / 11
75mm
C A P I T U L 6: S a y c h e e S e! 111
Una de las cosas que más me gusta de viajar es conocer gente nueva. Por
supuesto que me gusta la arquitectura y los paisajes bonitos pero las personas
son las que dan vida a un lugar, y era realmente el caso en el mercado de
Chichicastenango, Guatemala. El mercado es increíble, pero para mí, es la gente
lo que realmente le da vida. Conocí a una chica muy guapa cuando se acercó a
vender con habilidad sus pequeñas muñecas hechas a mano. Obtuve una foto
de ella como parte del trato.
El cielo abierto detrás de mí

estaba hecho para algunos
grandes brillos en sus ojos.
Al coger la cámara en
posición vertical creé un
marco más natural para su
cara.

Una gran abertura
ayudó a desenfocar
el fondo.
La sombra de los toldos

fijos ayudó a suavizar la
luz y a reducir sombras
duras.
ISO 400
1/320 seg.
f / 4.5
44mm
C A P I T U L 6: S a y c h e e S e! 113
Modo Automático Retrato (ESCENAS)
Muchas de las cámaras réflex digitales de hoy en día tienen modos de disparo
automáticos que están personalizados para temas específicos. Uno de ellos, el modo
de retrato, está dedicado a hacer retratos. Si bien no es mi ajuste preferido de la
cámara, es un buen punto de partida para aquellos que estén empezando. La clave
para utilizar este modo es entender lo que está pasando con la cámara de manera que
cuando se aventure más en la fotografía de retrato, pueda ampliar la configuración y
obtener el máximo provecho de su cámara y, lo más importante, de su sujeto.
Tanto si está fotografiando a un individuo como a un grupo, el énfasis debe estar

siempre en el sujeto. El modo de Escena Retrato utiliza una abertura más grande para
mantener una profundidad de campo muy estrecha, lo que significa que el fondo
aparecerá ligeramente borroso o desenfocado. Para sacar el máximo provecho de
este efecto, utilice longitudes focales medias -a teleobjetivo (Figura 6.1). Además,
mantenga una distancia muy cercana a su sujeto. Si dispara desde muy lejos, la
profundidad de campo estrecha no será tan eficaz.
Figura 6.1
El modo de
disparo Retrato
está muy bien
para retratos
informales de
personas como
este grupo de
niñas de una
escuela en un
mercado de
Malasia.
1/1250 seg.
f/4

El uso del Modo de Prioridad de
Apertura
Si hace una encuesta entre los fotógrafos de retratos para ver qué modo de disparo
utilizan más a menudo para los retratos, la respuesta sería sin duda el modo de
Prioridad de Apertura (A o Av). La selección de la abertura correcta es importante para
colocar la zona nítida más crítica del enfoque sobre el sujeto, mientras que al mismo
tiempo difumina todo el desorden de fondo para evitar distracción (Figura 6.2). No
sólo una gran abertura dará una profundidad de campo más estrecha, sino que
también le permitirá disparar con niveles más bajos de luz y los ajustes ISO más bajos.
Figura 6.2 Al
utilizar una amplia
abertura,
especialmente con
170mm un objetivo largo,
se difuminan los
detalles del fondo
de distracción.
CAPITULO 6: ¡Diga queso! 115

Esto no quiere decir que tenga que utilizar la abertura más grande en su objetivo. Un
buen lugar para comenzar es f/5,6. Esto le dará suficiente profundidad de campo para
mantener toda la cara enfocada, mientras que proporciona suficiente desenfoque
para eliminar las distracciones del fondo. Esto no es un ajuste rígido; es sólo un buen
ajuste para empezar. La abertura puede cambiar en función de la longitud focal del
objetivo que esté utilizando y de la cantidad de desenfoque que desee en sus
elementos de primer plano y de fondo.
En Retratos con entorno vaya a hacia focales cortas (gran angular)

Habrá momentos en los que el entorno de su sujeto es de gran importancia para la
historia que quiere contar. Esto podría significar usar una abertura más pequeña para
obtener más detalle del fondo o del primer plano. Una vez más, utilizando el modo
de prioridad de apertura, se puede configurar la apertura a un mayor intervalo de
diafragma, como f / 8 o f / 11, e incluir los detalles importantes de la escena que rodea
al sujeto.
El uso de un objetivo más angular de lo normal también puede ayudar a conseguir

más profundidad de campo, así como a mostrar los alrededores. Un objetivo gran
angular requiere bajar menos pasos de abertura (para hacer la apertura más
pequeña) para lograr una profundidad de campo aceptable. Esto es debido al hecho
de que los objetivos gran angular cubren un área mayor, por lo que la profundidad
de campo parece abarcar un mayor porcentaje de la escena.
Un objetivo más angular también podría ser necesario para transmitir más información
sobre el paisaje (Figura 6.3). Seleccione una longitud focal que sea lo suficientemente
amplia como para contar la historia, pero no tan amplia que distorsione al sujeto. No
hay nada en el mundo del retrato tan poco favorecedor como ponerle a alguien una
nariz grande y deformada (a menos que vaya buscando ese tipo de apariencia). Cuando
se fotografía un retrato con un objetivo gran angular, mantenga al sujeto a distancia
del borde del marco. Esto reducirá la distorsión, sobre todo en longitudes focales muy
amplias. A medida que aumente la longitud focal, se reducirá la distorsión. Por lo
general no me gusta ir a un angular mayor de aproximadamente 24 mm en los retratos.

Figura 6.3
ISO 200 Cuando se
1/30 seg. dispara a
f / 6.3 personas en
65mm lugares
interesantes,
asegúrese de dar
unos pasos hacia
atrás para que se
incluyan algunos
de los
alrededores.

Medición Básica
Como se discutió en el capítulo 2, hay varios modos de medición en la cámara, pero la forma
en que trabajan es muy similar. Un medidor de luz mide la cantidad de luz reflejada por el
objeto y luego interpreta un valor de exposición sugerido en función del brillo del sujeto y el
ajuste ISO del sensor. Para establecer ese valor, el medidor promedia todos los valores de
brillo para llegar a un tono medio, a veces referido como el 18 por ciento gris. El valor de la
exposición se representa a continuación, en base a este valor de gris medio. Esto significa
que una pared blanca estaría subexpuesta y una pared negra sobreexpuesta en un esfuerzo
por hacer que cada una parezca gris. Para ayudar en situaciones de iluminación especiales,
la mayoría de las réflex digitales tienen unos modos de medición: Matricial (a veces llamado
(evaluativa) Figura 6.4), que utiliza todo el marco; Puntual (Figura 6.5), que hace lecturas
específicas de áreas pequeñas (a menudo utilizado con una tarjeta gris); y Central Ponderada
(Figura 6.6), que observa todo el marco, pero pone la mayor parte del énfasis de la
exposición en el centro del marco.
Figura 6.4 Figura 6.5 Figura 6.6

El modo de medición El modo de medición El modo de medición ponderada
matricial utiliza la puntual utiliza un área central ve en todo el marco, pero
totalidad del marco. muy pequeña del hace énfasis en el centro del
marco. mismo.
Modos de Medición para Retratos

En la mayoría de las situaciones, el modo de medición matricial es ideal (para más
información sobre cómo funciona la medición, véase el capítulo 2, así como la barra
lateral "Medición Conceptos básicos"). Este modo mide los valores de luz de todas las
partes del visor y luego establece una exposición adecuada para la escena. El único
problema que puede surgir cuando se utiliza este modo de medición es cuando tenga
fondos muy claros u oscuros en sus tomas de retrato.
En estos casos, el medidor podría resultar engañado en la exposición utilizando

información equivocada porque estaría tratando de aclarar u oscurecer toda la escena
basada en la prominencia de las zonas oscuras o luminosas (Figura 6.7). Puede hacer
frente a esto de dos maneras. Puede utilizar la función de compensación de la
exposición, que cubriremos en el capítulo 7, para marcar ajustes de sobre- o
subexposición. O bien, puede cambiar el modo de medición a ponderada central.

El modo de medición ponderada central sólo utiliza la zona centro del visor (9 por
ciento) para obtener su información de exposición. Esta es la mejor manera de lograr
una exposición adecuada para la mayoría de los retratos; la medición de los tonos de
piel, promediado con el pelo y la ropa con frecuencia dará una exposición más precisa
(Figura 6.8). Este modo de medición también es ideal para usar cuando el sujeto tiene
un fuerte contraluz.
Figura 6.7
(Izquierda) El
color de fondo
claro y la ropa
engañan al
medidor al elegir
un ajuste algo
subexpuesto
para la foto.
Figura 6.8
(Derecha) Cuando
cambié al modo
de medición
ponderada central,
la cámara fue
capaz de hacer
caso omiso de
gran parte del
fondo y añadir un
poco más de
tiempo (velocidad
más lenta) para la
exposición.
Utilización de la Característica del

Bloqueo de la Exposición
A menudo habrá momentos en los que el sujeto no esté en el centro del marco, pero aún
desee utilizar el modo de medición ponderada al centro. Entonces, ¿cómo se puede obtener
una lectura precisa si el sujeto no está en el centro? Trate de usar la función de bloqueo de
exposición para mantener el ajuste mientras vuelve a componer la exposición.
El Bloqueo de exposición le permite utilizar los ajustes de exposición de cualquier parte de la

escena que considere que tiene una exposición apropiada, y luego bloqueando esos ajustes
independientemente de cómo se vea la escena cuando se recomponga. Un ejemplo de esto
sería cuando esté fotografiando una persona y aparece en la imagen una gran cantidad de
cielo azul. Normalmente, el medidor podría resultar engañado por el cielo brillante, tratando
de reducir la exposición. Usando el bloqueo de exposición, puede establecer la medición
correcta haciendo zoom sobre el sujeto (o incluso puede apuntar la cámara hacia el suelo),
y bloqueando la lectura del medidor, para luego recomponer y tomar su foto con la
exposición bloqueada.
Disparar con el bloqueo de exposición

1. Encuentre el botón de bloqueo de exposición (que probablemente esté situado
en la parte posterior de la cámara, a donde va el pulgar derecho) y coloque su
pulgar en él.
2. Mientras mira por el visor, coloque el punto de enfoque sobre el sujeto y pulse
el botón disparador hasta la mitad para obtener una lectura del medidor, y
enfocar la cámara.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo para bloquear la exposición en
la lectura del medidor. Debería ver algún tipo de indicador (AE-L) en el visor
electrónico.
4. Mientras pulsa el botón, vuelva a componer la toma y tome la foto.
No todas las cámaras funcionan de la misma manera cuando se trata de Bloquear

la exposición, así que eche un vistazo a su manual de usuario para instrucciones
específicas.
Enfoque: a los ojos

Se ha dicho que los ojos son la ventana del alma, y nada podría ser más cierto cuando
se está tomando una fotografía a una persona (Figura 6.9). Puede tener una
composición y exposición perfectas, pero si los ojos no están nítidos toda la imagen
sufre. Si bien hay muchos modos diferentes de enfoque para elegir en la cámara, no
hay mejor para el retrato que utilizar un único punto de enfoque. Con el uso de este
modo de enfoque, logrará que el objetivo enfoque una única vez y mantendrá ese
enfoque hasta que tome la fotografía; los otros modos de enfoque continúan
enfocando hasta que tome la fotografía. La selección de un solo punto le permitirá
colocar el punto de enfoque justo en el ojo del sujeto y establecer ese punto como
el punto de enfoque crítico. El uso del modo de enfoque de punto único le permitirá
obtener el enfoque y recomponer todo en un solo movimiento.
Aunque la mayoría de las cámaras permiten mover el punto de enfoque único a un

gran número de ubicaciones en el marco, normalmente uso el punto central para la
selección de enfoque. Me resulta más fácil colocar ese punto directamente en el
lugar donde el enfoque crítico debe establecerse y después componer la toma. A
pesar de que ese único punto se puede seleccionar de entre cualquiera de los puntos
de enfoque, por lo general lleva más tiempo averiguar dónde debe estar ese punto
en relación con mi sujeto. Al utilizar el punto central, puedo establecer rápidamente
el enfoque y seguir con mi disparo.

Figura 6.9
cuando fotografíe
personas, deberá
casi siempre
colocar el énfasis
en los ojos.
ISO 400
1/320 seg.
f / 4.5
44mm

Retratos Clásicos en Blanco y Negro
Hay algo atemporal en un retrato en blanco y negro. Se elimina la distracción del color
y coloca todo el énfasis en el sujeto. Para conseguir buenos blanco y negro, sin tener
que recurrir a ningún software de procesamiento de imágenes, intente utilizar el ajuste
preestablecido (Picture Control) en la cámara llamado Monocromo (Figura 6.10).
Debe saber que los ajustes preestablecidos se aplican automáticamente cuando se
dispara en formato de archivo JPEG. Si está disparando en RAW, la imagen que aparece
en la pantalla LCD posterior se verá en blanco y negro, pero aparecerá como imagen
en color cuando la abra en el software de procesamiento RAW. Probablemente pueda
utilizar el software para aplicar de nuevo el monocromo a la imagen.
Figura 6.10
Obtener alta
calidad en los
retratos en blanco
y negro es tan 300 mm
simple como el
establecer su
cámara el ajuste
preestablecido
monocromático.

La clave real para utilizar el pre ajuste (Picture Control) Monocromático es
personalizarlo para los requisitos particulares del sujeto en el retrato. La mayoría de
los pre-ajustes (Picture Control) se pueden cambiar para alterar la nitidez y el
contraste. Para las mujeres, los niños, los cachorros, y cualquier otra cosa que deba
ser algo suave, pruebe con un nivel bajo de nitidez. Para los viejos vaqueros,
estibadores, y cualquier otra persona que desee mirar con mucho detalle, pruebe un
nivel mucho más alto. Suelo dejar el ajuste de contraste a un poco menos del medio.
Esto me da una buena variedad de tonos en toda la imagen.
El otro ajuste que debe intentar cambiar Figura 6.11

es el efecto de filtro de color El menú de
personalización
preseleccionado de Ninguno a uno de los
para el Picture
ajustes de color. El uso de los filtros Control
tendrá el efecto de o bien aclarar u monocromo de
oscurecer los tonos de piel. Los filtros de Nikon.
color rojo y amarillo generalmente

aclaran la piel, mientras que un filtro
verde puede hacer que la piel parezca un
poco más oscura. Experimente con los
ajustes personalizados para ver cuál
funciona mejor para el sujeto (Figura
6.11).
Pre ajustes de Retrato para un mejor tono

de piel
Mientras estamos hablando de ajustes preestablecidos para Monocromo, hay otro
que la cámara tenga probablemente que está afinado específicamente para la
fotografía de retratos. Por extraño que parezca, se llama Retrato (Picture Control).
Para establecer este valor predeterminado de la cámara, simplemente siga las
instrucciones que se encuentran en el manual del usuario (que probablemente sea el
mismo método utilizado para activar el pre ajuste monocromo). Por lo general hay
opciones individuales del pre ajuste Retrato que, al igual que el pre ajuste monocromo,
incluyen la nitidez y el contraste. Generalmente, puede cambiar la saturación (la
intensidad que tendrán los colores) y el tono también, lo que le permitirá cambiar los
tonos de piel de más rojizo a más amarillento. Yo prefiero los colores más brillantes,
así que me gusta aumentar el ajuste de saturación y dejar todo lo demás a los valores
predeterminados. No será capaz de utilizar los mismos ajustes para todos, sobre todo
cuando se trate del tono del color, por lo que haga algunos experimentos para ver qué
funciona mejor.

Utilice el Flash de Relleno para Reducir
Sombras
Un problema común cuando toma imágenes de personas en el exterior,
especialmente durante las horas centrales del día, es que el sol sobrecargado puede
crear sombras oscuras debajo de los ojos y la barbilla. Podría tener al sujeto con su
cara girada hacia el sol, sino fuese porque por lo general se considera un castigo cruel
e inusual. Entonces ¿cómo puede tener la espalda del sujeto al sol y aun así obtener
una buena exposición de la cara? Trate de activar el flash para rellenar las sombras
(Figura 6.12). Esto también funciona bien cuando se está fotografiando a alguien
con una gorra de béisbol puesta. La visera del sombrero tiende a crear sombras
pesadas sobre los ojos, y el flash de relleno aclarará esas áreas al tiempo que
proporciona un muy buen brillo (catchlight) en los ojos.
Un catchlight es esa pequeña chispa que añade vida a los ojos. Cuando está
fotografiando una persona con una fuente de luz delante de ella -ya sea el flash, el sol,
o algo parecido- por lo general obtendrá un reflejo de esa luz en el ojo. La luz se refleja
en la superficie de los ojos como en forma brillante y sirve para llamar la atención sobre
los ojos.
La clave para usar el flash como relleno es no usarlo a plena potencia. Si lo hace, la
cámara intentará equilibrar el flash con la luz del día, y obtendrá una cara muy plana
y sin rasgos distintivos.

Figura 6.12
ISO 1600 Usé un poco
1/60 seg. de flash de
f/4 relleno para
200 mm dar brillo al
objeto -que
estaba de pie
en un área
sombreada- y
añadí un
catchlight a sus
ojos.

Retratos en movimiento
No todos los retratos se toman con el sujeto sentado en una silla, posando y listo para la foto. A veces
es posible que desee obtener un disparo de acción que diga algo sobre la persona, similar a un retrato
con medio ambiente. A los niños, en especial, les encanta moverse. ¿Por qué luchar contra eso?
Configurar un retrato acción en su lugar.
Para la foto de la Figura 6.13, puse mi cámara en modo de prioridad de obturador. Yo sabía que
habría buena cantidad de movimiento involucrado en la escena, y quería asegurarse de que tenía una
velocidad del obturador bastante alta para congelar la acción, así que la puse a 1/125 de segundo.
Tenía el modo de enfoque continuo, el modo de disparo en continuo, y empecé a disparar mientras
se movía dentro del alcance. Salieron un buen número de disparos para la basura, pero fui capaz de
conseguir uno que le capturó en medio de la carrera.
Figura 6.13
Aunque por lo
general prefiero
disparar mis fotos
de personas en el 300 mm
modo de prioridad
de apertura, la
clave de este
disparo fue utilizar
el modo Prioridad
de obturador.
Consejos para Disparar mejores Retratos

Antes de llegar a las tareas de este capítulo, pensé que podría ser una buena idea dejarle algunos
indicadores adicionales para realizar retratos. Hay libros enteros que cubren cosas como la iluminación
en retratos, posado, etc., etc. Pero aquí hay algunos consejos que harán que sus fotografías de
personas se vean mucho mejor.

Evite el centro del marco
Esto entra en la categoría de composición. Coloque el sujeto a un lateral del marco
(Figura 6.14) - se ve más interesante que aporreando justo en el centro (Figura
6.15).
Figura 6.14
Trate de recortar
1/125 seg. un poco, y
coloque la cara
120 mm del sujeto fuera
del centro para
mejorar la toma.
Figura 6.15
Tener al sujeto en
1/125 seg. el centro del marco
con tanto espacio
116mm vacío en los lados
puede hacer un
retrato poco
interesante.

Escoja el objetivo adecuado
La elección del objetivo correcto puede tener un impacto enorme en sus retratos. Un
objetivo gran angular puede distorsionar características del sujeto, lo que puede
conducir a un retrato poco favorecedor (Figura 6.16). Seleccione una longitud focal
más larga si va a estar cerca del sujeto (Figura 6.17).
Figura 6.16
(Izquierda) En
corta distancia, el
objetivo de 18mm
distorsiona la cara
del sujeto.
Figura 6.17
(Derecha) Al
alejar zoom a
70mm, soy capaz
de eliminar la
distorsión para
mejorar la foto.
No los corte por las rodillas

Hay una vieja regla al fotografiar a la gente: no recorte la imagen por una articulación.
Esto significa ningún recorte en tobillos, rodillas o cintura. Si necesita recortar las
piernas, el lugar adecuado para los recortes es a mitad de la espinilla o la mitad del
muslo (Figura 6.18).
Utilice el marco
¿Ha notado que la mayoría de las personas son más altas que anchas? Ponga la
cámara verticalmente para una composición más agradable (Figura 6.19).

Figura 6.18
Un buen recorte para
las personas es a
mitad del muslo o la
300 mm mitad de la espinilla.
Figura 6.19
Adquiera el hábito de
poner su cámara en
posición vertical
cuando haga retratos.
Esto también se
conoce como
orientación vertical.

Bloquee el sol en los Retratos
El sol de mediodía puede ser severo y puede hacer cosas poco favorecedoras a las
caras de las personas (Figura 6.20). Si es posible, encuentre un lugar con sombra
fuera de la luz directa del sol. Obtendrá sombras más suaves, tonos de piel más
suaves y un mejor detalle (Figura 6.21). Esto es válido para los cielos cubiertos
también. Solo asegúrese de ajustar el balance de blancos en consecuencia.

La luz del sol salpicada hace cosas poco Moviéndolo 60 cm, fui capaz de sacarlo de la luz
favorecedoras a la cara del sujeto. directa y ponerlo en una situación mucho más
favorecedora.

Deles un resplandor saludable
Casi todo el mundo se ve mejor con un brillo cálido y saludable. Algunas de las
mejor luces del día están un poco antes de la puesta del sol, así que dispare en
ese momento si puede (Figura 6.22).
Figura 6.22
Simplemente no
se puede superar
el resplandor del
sol de la tarde
para añadir
calidez a los
retratos.
No pierda de vista el fondo

A veces es muy fácil caer en la trampa de hacer un gran disparo olvidándonos de los
detalles más pequeños. Trate de mantener un ojo en lo que está pasando detrás del
sujeto para que no terminen saliendo cosas de sus cabezas (Figuras 6.23 y 6.24).
Enmarque la escena
El uso de elementos de la escena para crear un marco alrededor del sujeto es una gran
manera de atraer al espectador. No tiene por qué utilizar un marco de ventana para
hacer esto. Sólo tiene que buscar elementos del primer plano que podrían ser usados
para forzar el ojo del espectador hacia su sujeto (Figura 6.25).

185mm 185mm

Una bajante de agua en el fondo pasa Al mover la posición de la cámara un poco
por la derecha de la cabeza del hacia la izquierda, fui capaz de retirar el
sujeto. tubo de la foto.
1/40 seg.
Figura 6.25
A menudo busco elementos del fondo para
utilizar como elementos de composición en
mis retratos. Esta puerta de arco hizo un
gran marco para mi sujeto.

Descienda a su nivel
Si quiere mejores imágenes de niños, no dispare desde el nivel del ojo de un adulto.
Poner la cámara al nivel del niño hará que sus imágenes se vean más personales
(Figura 6.26).
No tenga miedo de acercarse

Cuando esté tomando una foto a alguien, no tenga miedo de acercarse y llenar el marco
(Figura 6.27). Esto no significa que tenga que disparar desde 30 cm; procure acercar
la imagen para capturar los detalles.
1/4000 seg.
f / 2.8
85mm

A veces tomar fotografías de los niños significa Llenar el marco con el rostro del sujeto puede dar
poner una rodilla en tierra para poner la cámara a lugar a un retrato mucho más íntimo.
su nivel, pero el resultado final es una imagen
mucho mejor.

Consiga un objetivo largo para disparos naturales
Poner una cámara en la cara de alguien puede llevar a resultados no naturales. La
gente simplemente siente la necesidad de posar, o se ponen nerviosos y rígidos. Si
realmente desea capturar retratos naturales con una sensación más sincera, intente
disparar con un objetivo largo (Figura 6.28).
La distancia le eliminará a usted y a su cámara de la ecuación, y las personas tenderán
a reaccionar más normalmente con usted alrededor. Si está interesado en ser un
fotógrafo de calle, un objetivo largo será una de sus mejores herramientas.
Figura 6.28
Trate de usar un
objetivo largo para 1/30 seg.
capturar retratos
más naturales. 120 mm

La profundidad de campo en los retratos
Vamos empezar con algo sencillo. Tome a su persona favorita y empiece a experimentar
con el uso de diferentes configuraciones de apertura. Dispare con apertura muy abierta
(la máximo que pueda el objetivo, como f / 3.5 o f / 5,6) y luego baje pasos (como f / 22).
Mire la diferencia en la profundidad de campo y la forma en que juega un papel
importante en poner la atención sobre el sujeto (asegúrese no tener al sujeto contra el
fondo. De cierta distancia para que haya un buen efecto de desenfoque del fondo en el
ajuste más abierto de apertura).
Descubra las cualidades de la luz natural

Elija un buen día soleado e intente disparar algunos retratos con el sol del mediodía. Si el
sujeto está dispuesto, colóquelo para que el sol de en su cara. Si todavía le habla después
de cegarlo, póngalo de espaldas al sol. Pruebe esto con y sin el flash de relleno para que
pueda ver la diferencia. Por último, trasládelo a un lugar completamente a la sombra y
dispare un poco más.
Elegir el método de medición adecuado

Encuentre un fondo muy oscuro o claro y coloque al sujeto delante de ese fondo. Desde
ahí, tome un par de disparos, dando mucho espacio alrededor del sujeto para mostrar el
fondo. Ahora cambie los modos de medición y utilice la función de bloqueo de exposición
para obtener una lectura más precisa de su sujeto. Note las diferencias en la exposición
entre los métodos de medición.
Los pre-ajustes de la cámara para retratos

Diviértase un poco jugando con los diferentes Picture Control. Pruebe el de Retrato
comparándolo con el Estándar. Luego pruebe el Monocromo y juegue con las diferentes
opciones de filtro de color para ver cómo afectan a los tonos de piel.
Utilice diferentes longitudes focales

Si tiene un objetivo zoom gran angular como el 18-55mm que a menudo se vende como
kit con muchas réflex digitales, pruebe el efecto de la distancia focal en las caras de las
personas. Pídale a alguien que pose para usted y luego dispare con el objetivo en gran
angular y muévase cerca para llenar el encuadre. Ahora aumente a la distancia focal más
larga y muévase hacia atrás hasta que tenga la persona del mismo tamaño que el marco.
Compare los efectos de las diferentes longitudes focales y vea que ajuste es el más
favorecedor.


7
ISO 200
1/320 seg.
f / 13
55mm
Fotografía de
Paisaje
Consejos, herramientas y técnicas para
obtener el máximo rendimiento en su
Fotografía de Paisaje
Siempre ha habido algo en la fotografía de paisajes que ha traído una
sensación de alegría a mi fotografía. Podría tener algo que ver con estar al
aire libre y trabajando a merced de la madre naturaleza. Tal vez sea la
forma en que me reta a visualizar el paisaje y tratar de captarlo con mi
cámara. Realmente es una celebración de luz, composición y del mundo en
que vivimos.
En este capítulo, vamos a explorar algunas de las características de la

cámara y técnicas que no sólo mejoran el aspecto de la fotografía de
paisaje, sino que también hacen que sea más fácil tomar fotografías
excelentes. También vamos a explorar algunos escenarios típicos y
discutiremos los métodos para sacar lo mejor de su paisaje y la vida al
aire libre.
137
El sol de la tarde
rompió a través de las
nubes y bañó el
templo con luz
dorada.
El horizonte se colocó
en el centro del marco
para dar equilibrio a la
reflexión.
Esta fotografía estuvo realmente varios años en mi imaginario. Todo empezó cuando vi
un artículo en la revista Smithsonian sobre los increíbles templos de Angkor en Camboya.
La joya de todos los templos era Angkor Wat, el templo religioso más grande del mundo.
Algo en el lugar realmente me inspiró, por lo que varios años más tarde hice mis maletas
y volé al otro lado del mundo para verlo por mí mismo. Este disparo es el que más
deseaba, pero casi se frustró debido al clima lluvioso en la mayor parte de mi visita. Pero
entonces, en el último día, el sol apareció entre las nubes al atardecer y fui capaz de
conseguir mi disparo icónico.
El objetivo gran angular

Elegí el árbol más y la pequeña abertura
cercano al agua como aseguraron que todo en
punto de enfoque. la imagen estuviese
enfocado.
ISO 200
1/50 seg.
f / 18
29mm
La fotografía de alto rango dinámico (HDR) es bastante nueva en la industria,
pero ha capturado la imaginación colectiva de millones y continúa creciendo
en popularidad día a día. Es amada u odiada, pero a veces es realmente la
única manera de capturar toda la información visual en una escena. Ese fue el
caso de este templo en Guatemala. La densa selva significaba que los árboles
estarían varios pasos más oscuros que el templo y aún más que el cielo.
Mediante el uso de HDR, fui capaz de capturar todos los tonos de la escena y
obtener una gran imagen en el proceso.
Este es el tipo de escena

que fue imaginada para el
HDR, con un montón de
sombras y luces.
El marco sobreexpuesto trajo

todo el detalle en los árboles y
otras áreas muy sombreadas.
La velocidad de obturación se
cambió durante las distintas
exposiciones para asegurarse
de que la profundidad de
campo se mantuvo constante.

El marco subexpuesto aseguró
que hubiese un montón de
detalles en el cielo brillante.
ISO 800
f / 4.5
24mm
Nítido y enfocado: Uso del trípode
A lo largo de los capítulos anteriores nos hemos centrado en el uso de la cámara para
crear grandes imágenes. Vamos a seguir esa tendencia a través de este capítulo, pero
hay una pieza adicional de equipo que es crucial en el mundo de los disparos de
paisaje: el trípode. Hay un par de razones por las que los trípodes son tan críticos en
el trabajo de paisajismo, siendo la primera la hora del día a la que se va a trabajar. Por
razones que se explicarán más adelante, la mejor luz para trabajar el paisajismo se da
temprano por la mañana y justo antes del atardecer. Si bien este es el mejor momento
para disparar, también es un poco oscuro. Eso significa que va a trabajar con
velocidades de obturación lentas. Las velocidades de obturación lentas significan
movimiento de la cámara. El movimiento de la cámara equivale a malas fotos.
La segunda razón también se relaciona con la cantidad de luz que va a adquirir con su
cámara. Al hacer fotos de paisajes, es probable que desee trabajar con aberturas muy
pequeñas, ya que le darán mucha profundidad de campo. Esto significa también que,
nuevamente, va a trabajar con velocidades de obturación más lentas de lo normal.
Obturación lenta + Mano sosteniendo la cámara = movimiento de la cámara = malas

fotos.
Creo que se entiende la idea. La única herramienta en su arsenal para derrotar

verdaderamente al reto del movimiento de la cámara y garantizar fotos nítidas es un
buen trípode (Figura 7.1).
Figura 7.1
ISO 100
Un trípode
1/2 seg.
resistente es la
clave de fotos de f/8
paisaje nítidas.
(Foto Scott Kelby)

Entonces, ¿qué se debe buscar en un trípode? Bueno, en primer lugar asegúrese de
que sea lo suficientemente resistente como para soportar su cámara y cualquier
objetivo que desee utilizar. A continuación, compruebe la altura del trípode. Inclinarse
sobre él todo el día para mirar a través del visor de la cámara en un trípode corto puede
causar estragos en su espalda. Por último, piense en conseguir un trípode que utilice
una cabeza de liberación rápida. Esto por lo general emplea una placa que se enrosca
en la parte inferior de la cámara y luego rápidamente se ajusta en su lugar sobre el
trípode. Esto será especialmente útil si se va a mover entre tomas a mano y usando el
trípode.
Encontrará más información sobre trípodes en el capítulo 11.
La mayoría de los trípodes tienen una columna central que permite al fotógrafo
extender la altura de la cámara por encima del punto donde las patas del trípode se
unen. Esto puede parecer una gran idea, pero la realidad es que cuanto más se eleva
la columna, en menos estable se convierte su trípode. Piense en un edificio alto que
se mece en el viento cerca de las plantas superiores. Para obtener una base más sólida
para la cámara, siempre trato de usarlo con la columna central en su punto más bajo
de manera que la cámara está justo en el vértice de las patas del trípode.
Si está utilizando Reducción de la vibración (VR) o estabilización de imagen (IS) en

sus objetivos, es necesario recordar desactivar esta función cuando se utiliza un
trípode. Esto se debe a que la función VR / IS puede, al tratar de minimizar el
movimiento de la cámara, en realidad crear movimiento cuando la cámara ya está
estable. Asegúrese de que sabe cómo desactivar la función de estabilización del
objetivo antes de utilizar la cámara en un trípode (Figura 7.2).
CAPITULO 7: FOTOGRAFÍA DE PAISAJE 143

Seleccionar la ISO correcta
Cuando se dispara la mayoría de escenas de paisajes, la ISO es el único factor que sólo
debe aumentarse como último recurso. Si bien es fácil seleccionar un ISO más alto
para conseguir una abertura más pequeña, el ruido que se pueda introducir en las
imágenes puede ser muy perjudicial. El ruido no sólo es visible como artefactos
grandes granulados; también puede ser de varios colores, lo que degrada aún más el
equilibrio de calidad de imagen y color.
Eche un vistazo a las Figuras 7.3 y 7.4, la cuales muestran una fotografía tomada con
un ISO de 1600. El objetivo era reducir la velocidad de obturación y seguir utilizando
un pequeño ajuste de abertura de f / 22. El problema es que el nivel de ruido es tan
alto que, además de ser una distracción, oscurece detalles finos en la pared del cañón.
Figura 7.3
(Izquierda), un
ajuste alto de 2 seg.
ISO creó una f / 22
gran cantidad de
ruido digital en
las sombras.
Figura 7.4
(Derecha) cuando
se amplía la
imagen, el ruido
es aún más
evidente.
Ahora eche un vistazo a otra imagen que fue tomada con la misma luz del cañón,
pero con un ajuste mucho más bajo de ISO (Figuras 7.5 y 7.6). Como se puede
ver, los niveles de ruido son mucho más bajos, lo que significa que los negros
parecen negros, y los detalles finos son espléndidamente capturados.

Figura 7.5
ISO 100 [Izquierda] Al bajar
30 seg el ISO a 100, fui
f / 22 capaz de evitar el
ruido y capturar
una imagen limpia.
Figura 7.6
[Derecha] El uso
del zoom
muestra que los
niveles de ruido
en esta imagen
son casi
inexistentes.
Al fotografiar paisajes, ajuste su ISO a la posición más baja posible en todo momento.
Entre el uso de objetivos con reducción de la vibración (VR) o la estabilización de
imagen (IS) (si está disparando a mano) y un buen trípode, debe haber pocas
circunstancias en las que debería tomar paisajes con cualquier cosa por encima de un
ISO de 400.
Como empiece a disparar con velocidades de obturación que superen 1 segundo, el

nivel de ruido de la imagen puede aumentar. Su cámara probablemente tiene una
característica llamada de Reducción de Ruido que se puede activar para combatir el
ruido de exposiciones largas e ISO altos. Una vez que la función de reducción de ruido
está activada, la cámara estará al tanto de los ajustes y trabajará para minimizar el
ruido no deseado en las imágenes.
Selección del Balance de Blancos

Probablemente esto parezca una obviedad. Si hace sol, elija el prestablecido a Luz de
Sol. Si está nublado, elija Sombra o Nublado. Esas opciones no estarían mal en esas
circunstancias, pero ¿por qué limitarse? A veces, en realidad se puede cambiar el
estado de ánimo de la fotografía mediante la selección de un balance de blancos que
no acaba de encajar la luz de la escena que se está fotografiando.

La Figura 7.7 es un ejemplo de un balance de blancos correcto. Era media tarde y el
sol estaba empezando a moverse bajo en el cielo, dando todo el resplandor tardío
cálido.
El balance de blancos que se asignó a esta imagen fue Luz del sol.
Figura 7.7
utilizando el
1/400 seg.
balance de
f/8
blancos
"apropiado"
logrará
resultados
predecibles.
Pero ¿y si quiero hacer que la escena parezca que fue disparada en la madrugada?
Simple, cambio el balance de blancos a Fluorescente, que es un entorno mucho más
frío (Figura 7.8).
Así que, ¿cómo saber cuál es la buena selección del balance de blancos? Sencillo, basta
con tomar una foto y revisarla en la pantalla LCD. Siga cambiando el ajuste de balance
de blancos y revise las imágenes hasta que tenga uno que le guste. Por supuesto, si
está tomando imágenes en formato RAW podrá ajustar el balance de blancos en el
software de post-procesamiento.
Algunas cámaras con Live View en realidad pueden pre-visualizar el efecto del cambio
del balance de blancos sin necesidad de capturar cada vez una imagen. Basta con
activar la función Live View y luego cambiar el ajuste de balance de blancos mientras
observamos la pantalla LCD posterior. (Si la cámara no tiene un botón de balance de
blancos dedicado, por lo general podrá programar el botón de función para actuar
como tal. Eche un vistazo a su manual de usuario para asignar funciones a los botones.)

Figura 7.8 al
cambiar el
1/400 seg. balance de
f/8 blancos a
Fluorescente da
la impresión de
que la imagen
fue tomada en
un momento
diferente del día
de la que
realmente lo fue.
Uso del Picture Control

Paisaje para mejorar
Al fotografiar paisajes, siempre busco buen color y contraste. Esta es una de las
razones por las que tantas fotografías de paisajes las tomo por la mañana temprano
o al atardecer. La luz es mucho más vibrante y el colorido en esos momentos del día
añade un sentido de drama a una imagen. También las sombras son mucho más largas
y más profundas debido al ángulo de la luz. Estas sombras son las que dan
profundidad a la imagen.
Puede ayudar a aumentar la vitalidad y el contraste, sobre todo en las horas del día
peores, mediante el uso de un ajuste preestablecido (Picture Control) referido como
Paisaje (Figura 7.9). Mediante el uso de este ajuste preestablecido, podrá configurar
el disparo de paisaje de modo que le permita capturar imágenes con una mayor
nitidez y un incremento en azules y verdes. Este ajuste añadirá realce a sus paisajes
sin la necesidad del procesamiento adicional con cualquier software.

Figura 7.9
La imagen de la
izquierda utiliza
el perfil estándar
de la cámara
pero la de la
derecha se ha
mejorado
mediante el uso
de un pre-ajuste
de la cámara
para el paisaje.
ISO 200
1/80 seg.
f / 16
Domar Cielos brillantes con la

Compensación de la Exposición
Equilibrar la exposición en escenas que tengan un gran contraste en rangos tonales
puede ser extremadamente difícil. Lo único que debe tratar de evitar es sobreexponer
el cielo hasta el punto de quemar sus altas luces (a menos que, por supuesto, ese sea
el aspecto que desea). Una cosa es tener las nubes blancas, pero otra totalmente
distinta y mala es no tener ningún detalle en absoluto de esas nubes. Esto sucede
generalmente cuando la cámara está tratando de ganar exposición en las áreas oscuras
de la imagen (Figura 7.10). La única forma de saber si ha quemado las altas luces es
activando característica de la cámara de alerta de altas luces, o "blinkies". Cuando se
realiza una toma donde las altas luces se exponen más allá del punto de tener algún
detalle, esa zona parpadeará en la pantalla LCD. Depende de usted determinar si esa
área en particular es lo suficientemente importante como para recuperar el detalle
mediante la alteración de su exposición. Si la respuesta es sí, entonces la forma más
fácil de hacerlo es utilizar algún tipo de compensación de la exposición.
Con esta característica, puede forzar a su cámara eligiendo para ello una exposición que
oscile en incrementos de 1/3 de paso, de hasta cinco incrementos o pasos por encima o
por debajo de la exposición medida (Figura 7.11), dependiendo de la cámara.

Figura 7.10 El
ISO 400
medidor basó la
1/640 seg.
exposición en las
f / 5.6
áreas más oscuras
31mm
de la parte inferior
del marco,
haciendo que la
imagen saliese algo
sobreexpuesta.
Figura 7.11
ISO 400 Una
1/1000 seg. compensación
f / 5.6 lente de -2/3 pasos
de 120 mm en
subexposición
conllevó un
poco de color
nuevamente al
cielo e hizo al
edificio un poco
más oscuro,
que es el
aspecto que yo
buscaba.

Cuando escuche a alguien referirse a un sujeto como clave alta, por lo general
significa que toda la imagen se compone de un objeto muy brillante con muy pocas
zonas de sombras, piense en la nieve o en la playa. Tiene sentido, entonces, que un
sujeto de clave baja tenga muy pocas zonas de altas luces y un predominio de las
zonas de sombra. Piense en una ciudad por la noche como un ejemplo de clave baja.
Debe tenerse en cuenta que cualquier compensación de la exposición permanecerá

hasta no revertirla, incluso después de apagar la cámara y volver a encenderla. No se
olvide de restablecerla una vez haya capturado con éxito su imagen. Además, la
compensación de exposición por lo general sólo funciona en los modos de Programa,
Prioridad de obturador y Prioridad de apertura. El cambio entre estos tres modos
mantendrá la compensación que haya configurado mientras pasa de un modo a otro.
Si su cámara tiene modos automáticos, la compensación será fijada a cero.
Disparar Bonitos Paisajes en Blanco y Negro

No hay nada tan eterno como una hermosa foto de paisaje en blanco y negro. Para
muchos, es la forma más pura de la fotografía. El género evoca imágenes de Ansel
Adams en el valle de Yosemite, capturando impresionantes monolitos con su cámara
de visión 8x10. Bueno, sólo porque dispare con una cámara digital, no significa que no
pueda crear sus propias fotos impresionantes utilizando el poder del pre-ajuste de
cámara Monocromático (Picture Control). No sólo se podrá disparar en blanco y negro,
sino que por lo general podrá personalizar la cámara aplicando filtros incorporados
para aclarar u oscurecer los diferentes elementos dentro de la escena, así como añadir
contraste y definición (Figura 7.12).
Puede ver que el ajuste Monocromático puede ser bastante plano y carente de
contraste. Mediante la adición de un ajuste de filtro de color, se pueden lograr algunas
imágenes en blanco y negro impresionantes. Nota: No todas las cámaras tienen un
pre-ajuste Monocromático con variaciones de filtros de color. Debe consultar el
manual de usuario para estar seguro. Los propietarios de Nikon deben buscar los
Picture Control, mientras que los de Canon deben revisar la sección de Estilos de
imagen (Picture Styles).

Figura 7.12
ISO 100
La imagen de la
1/250
izquierda es el
seg. f / 8
archivo de color
original. El disparo
del centro utiliza un
ajuste predefinido
monocromático tal
cual. La imagen de
la parte inferior usa
el ajuste
monocromático con
una mejora en el
amarillo.

Post-procesado para Blanco y Negro
Me gusta mucho el disparo en blanco y negro y poder ver los resultados justo en el
momento de la captura. Por supuesto, la mayoría de las personas que crean
imágenes en blanco y negro lo harán en su software de post-procesamiento. Hay
tantas opciones y maneras de hacer esto que podría llenarse un libro entero. Hay
un par de plugins de software que dan resultados excepcionales sobre la base de
las películas en blanco y negro reales. Lo mejor es que también trabajan con un gran
número de programas como Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop y
Adobe Photoshop Elements. Mis favoritos son Silver Efex Pro de Nik Software
(www.niksoftware.com) (Figura 7.13) y la Exposure 3 de Alien Skin Software
(www.alienskin.com). Ambos los programas son compatibles Mac y PC y Silver Efex
también es compatible con el software de Apple Aperture 3.
Figura 7.13
Esta imagen fue
hecha a partir de
un archivo de
color que fue
procesado en
Adobe Photoshop
Lightroom con el
plugin Nik Silver
Efex Pro. El
efecto es similar
a la apariencia de
una imagen en
una película
tradicional Tri-X.
ISO 400
1/30 seg.
f / 6.3
52mm

La Mejor Luz (Golden Light)
Si le pregunta a cualquier fotógrafo profesional de paisaje cuál es su momento favorito
del día para disparar, lo más probable es que le diga que sean las horas próximas al
amanecer y a la puesta (figuras 7.14 y 7.15). La razón de esto es que la luz incide
desde un ángulo muy bajo al paisaje, creando sombras y dando profundidad y carácter.
También hay una calidad de luz que parece más limpia y más colorida que la luz
obtenida cuando se dispara al mediodía. Una cosa que puede mejorar drásticamente
cualquier disparo en la mañana o por la tarde es la presencia de nubes. El sol va a llenar
la parte inferior de las nubes con una paleta de colores y añadirá drama a su imagen.
Figura 7.14
El sujeto correcto puede
revivir con color durante
los pocos minutos
después de la salida del
sol.
ISO 100
1/160 seg.
f / 7.1
35mm
Figura 7.15
El sol de la tarde bañaba
con un brillo cálido al
templo de Angkor Wat,
ayudado por las nubes
oscuras del fondo.
ISO 200
1/50 seg.
f / 18

Temperaturas de colores cálidos (Warm) y frescos (Cool)
Estos dos términos se utilizan para describir la dominante de color global de una
imagen. Los rojos y amarillos se dice que son cálidos, que suele ser el aspecto que se
obtiene con el sol de la tarde. El azul es el color predominante por lo general cuando
se habla de una atmosfera fresca.
Donde Enfocar
Las escenas de paisajes grandes son muy divertidas de fotografiar, pero pueden
presentar un problema: ¿a dónde exactamente enfoca cuando quiere que todo sea
nítido? Dado que nuestro objetivo es crear una gran foto de paisaje, tendremos que
concentrarnos en cómo crear mejor una imagen nítida, con una profundidad de campo
que de un gran enfoque a toda la escena.
Ya hice hincapié en la importancia de un buen trípode para fotografiar paisajes. El

trípode le permitirá concentrarse en la parte referente a la apertura de exposición sin
preocuparse del tiempo que el obturador esté abierto. Esto se debe a que el trípode le
proporcionará la estabilidad necesaria para manejar cualquier velocidad de obturación
que pueda necesitar cuando dispare con pequeñas aberturas. Creo que en la mayor
parte de mi trabajo en paisajes ajusté mi cámara en el modo de prioridad de apertura
y con ISO a 100 (para una imagen limpia, libre de ruido).
Sin embargo, disparar con la apertura más pequeña del objetivo no significa
necesariamente obtener la nitidez adecuada en toda la imagen. La verdadera clave es
saber en qué parte de la escena enfoca su objetivo para maximizar la profundidad de
campo con la abertura elegida. Para ello, debe utilizar algo conocido como "distancia
hiperfocal" del objetivo.
La distancia hiperfocal, también conocida como HFD, es el punto del enfoque que le
dará la mayor nitidez aceptable desde un punto cercano a la cámara al infinito. Si se
combinan las buenas prácticas HFD en combinación con una pequeña abertura,
obtendrá imágenes nítidas hasta el infinito.
Hay un par de maneras de hacer esto, y el que probablemente es más fácil, como podrá
imaginar, es el más ampliamente utilizado por profesionales. Cuando tenga su disparo
completamente configurado y compuesto, enfoque sobre un objeto que esté
alrededor de un tercio de distancia en el marco (Figura 7.16). Por lo general, es
bastante cercano a la distancia adecuada y dará resultados favorables. Cuando tenga
el enfoque ajustado, tome una fotografía y luego haga zoom en la vista previa de la
pantalla LCD para comprobar la nitidez de la imagen.

Figura 7.16
ISO 100
Para obtener el
1/4 seg.
máximo enfoque
f / 25
desde lo cercano
21mm
a lo lejano, el
enfoque se
estableció a un
tercio dentro de
la escena, en el
barco de la
derecha.
Entonces
recompuse antes
de tomar la
fotografía.
Mediante este
punto de enfoque
y con una
abertura de f/25
obtuve una
imagen enfocada
nítidamente
hasta los árboles
lejanos.

Este es uno de esos términos que a los fotógrafos les gusta utilizar. Tack Sharp se refiere
no sólo al enfoque de una imagen sino también a la nitidez global de la imagen.
Generalmente significa que hay una excelente profundidad de campo en términos de
enfoque nítido para todos los elementos de la imagen. También significa que no hay
ninguna señal de movimiento de la cámara, lo que producirá bordes suaves para los
sujetos que deban parecer agradables y bien definidos. Para obtener imágenes Tack
Sharp, utilice aberturas pequeñas, trípode, temporizador para activar el obturador si
no tiene un cable de disparo y practique para lograr una buena distancia hiperfocal
(HFD) en el momento de elegir el punto de enfoque.
Una cosa a recordar es que a medida que su objetivo se haga más angular en distancia
focal, su HFD estará más cerca de la posición de la cámara. Esto se debe a que cuanto
más angular sea el objetivo, mayor profundidad de campo se puede lograr. Esta es otra
razón por la cual un buen objetivo gran angular es indispensable para un fotógrafo de
paisaje.
Enfoque Fácil
No se puede negar que las características de enfoque automático de las cámaras
réflex digitales de hoy en día son excelentes, pero a veces compensa prescindir de
ellas y enfocar manualmente. Esto es especialmente cierto si está disparando sobre
trípode: una vez que haya compuesto su disparo en el visor y esté listo para enfocar,
lo más probable es que el área que desee enfocar no esté en el área de uno de los
puntos de enfoque. A menudo, este es el caso cuando se tiene un elemento de
primer plano que está bastante bajo en el marco. Podría utilizar un solo punto de
enfoque en la parte baja del visor y luego girar la cámara hacia abajo hasta que
descanse sobre el sujeto. Pero entonces tendría que presionar el botón disparador
hasta la mitad para enfocar la cámara y luego tratar de recomponer y bloquear el
trípode. No es una tarea fácil.
Pero puede tenerlo todo haciendo que la cámara enfoque por usted, y luego cambiar
a enfoque manual para recomponer cómodamente su disparo (Figura 7.17).

Figura 7.17
usando la regla
HFD (Distancia
Hyper Focal),
enfoqué sobre
1/3 desde el
marco, en el
campo de flores,
luego cambié el
objetivo a
enfoque manual
antes de
recomponer para
el disparo final.
ISO 400
1/25 seg.
f / 22
Enfocar mientras se usa Trípode

1. Configure el disparo y encuentre el área que desea enfocar.
2. Desplace la cabeza del trípode de modo que su punto de enfoque activo esté en ese punto.
3. Presione el botón del obturador hasta la mitad para enfocar la cámara y
luego retire el dedo del botón.
4. Cambie la cámara a enfoque manual deslizando el interruptor en el
cuerpo del objetivo (o donde quiera que el interruptor de enfoque
manual esté) de A a M.
5. Recomponga sobre el trípode y tome la foto.
La cámara disparará sin tratar de re-enfocar al sujeto. Esto funciona especialmente bien para
objetivos gran angular, que pueden ser difíciles de enfocar en modo manual.
Capturar el agua con aspecto sedoso

Hay poco que sea tan satisfactorio para el fotógrafo de paisaje como capturar un disparo
sedoso de una cascada. Crear ese efecto suave del flujo es tan simple como ajustar la velocidad
de obturación para que el agua esté en movimiento, mientras el obturador está abierto. La
clave es tener la cámara sobre una plataforma estable (un trípode), de modo que se pueda
utilizar una velocidad de obturación que sea lo suficientemente lenta (Figura 7.18). Para
lograr un buen efecto, utilice una velocidad de obturación de al menos 1/15 seg o más lenta.

Figura 7.18
El trípode era ISO 100
0,6 seg.
una necesidad
para f / 22
Capturar este
disparo.
Simplemente no
hay manera de
sujetar a mano la
cámara durante
más de medio
segundo y aun así
obtener una
imagen nítida.
Ajustes para fotografiar una cascada

1. Monte la cámara sobre el trípode, a continuación, componga y enfoque su disparo.
2. Asegúrese de que la ISO esté en 100.
3. Usando el modo de prioridad de apertura, ajuste la apertura más pequeña (como f / 22
o f / 36).
4. Pulse el botón disparador hasta la mitad para que el medidor de la cámara haga su
lectura.
5. Compruebe si la velocidad de obturación es 1/15 o más lenta.
6. Tome una fotografía y luego compruebe la imagen en la pantalla LCD.
También puede utilizar el modo de Prioridad de obturador para este efecto marcando la
velocidad de obturación deseada y deje que la cámara ajuste la abertura por usted. Yo prefiero
usar prioridad de apertura para asegurar que tengo la mayor profundidad de campo posible.
Si el agua parpadea en la pantalla LCD, lo que indica una pérdida de detalle en las altas luces,
utilice la función de compensación de la exposición (como se ha discutido anteriormente en
este capítulo) para recuperar los detalles de nuevo en la cascada.
Hay posibilidad de que no sea capaz de obtener una velocidad de obturación que sea lo
suficientemente lenta como para capturar el efecto suave, sedoso, especialmente si está
tomando imágenes en condiciones de luz en un día brillante. Para superar ese obstáculo, es
necesario un filtro en el objetivo, ya sea un filtro polarizador o un filtro de densidad neutra. El
filtro polarizador re-direcciona las longitudes de onda de la luz para crear colores más vivos,

reducir reflejos, y oscurecer los cielos azules, así como alargar los tiempos de
exposición sobre dos pasos debido a la oscuridad del filtro (esta cantidad puede variar
dependiendo de la marca del filtro utilizado). Es un filtro muy útil en paisajes. El filtro
de densidad neutra (ND) es por lo general sólo una pieza oscura de vidrio que sirve
para oscurecer la escena en uno, dos o tres pasos (Figura 7.19). Esto le permite
utilizar velocidades de obturación más lentas en condiciones de brillo. Piense en ello
como gafas de sol para su objetivo. Veremos más sobre filtros en el capítulo 11.
Figura 7.19
Utilicé un filtro de
densidad neutra
para añadir dos
pasos a la
exposición, lo
que permite un
mayor tiempo de
exposición.
ISO 100
5 seg.
f / 22

Dirigir al Espectador: Una palabra sobre
composición
Como fotógrafo, es su trabajo dirigir al espectador a través de su imagen. Esto se logra
mediante la utilización de los principios de la composición, que es la disposición de los
elementos en la escena para atraer los ojos del espectador a través de su imagen y que
le llame la atención. Como director de esta visión, es necesario entender cómo ve la
gente y, a continuación, utilizar esa información para centrar su atención en los
elementos más importantes de su imagen.
Hay un orden general en el que nos fijamos en los elementos de una fotografía. El
primero es el brillo. El ojo quiere ir al objeto más brillante dentro de una escena. Así
que si tiene un cielo brillante, es probablemente el primer lugar al que el ojo irá. El
segundo, es la nitidez. Los elementos nítidos y detallados obtendrán más atención que
las zonas suaves, borrosas. Por último, el ojo irá a los colores vivos, dejando los colores
apagados y planos para el final. Es importante conocer estos elementos esenciales con
el fin de captar y mantener la atención del espectador y luego dirigirlos a través del
marco.
En la figura 7.20, el ojo es atraído por la nube de color blanco brillante en el centro
del marco. A partir de ahí, se tira hacia la nitidez y el color de la gran roca que está
anclada en la parte inferior izquierda de la imagen. El ojo se mueve alrededor de la
sección curva de la piedra en la parte inferior del marco, para luego levantarse de
nuevo hasta el cielo y las nubes, justo de nuevo al principio. Los elementos dentro de
la imagen, todos, ayudan a mantener el ojo en movimiento, pero sin dejar nunca el
marco.
Regla de los Tercios

Hay, de hecho, un buen número de filosofías en torno a la composición. La más fácil,
para empezar se conoce como la "regla de los tercios." Para usar este principio, sólo
tiene que dividir su visor en tercios imaginando dos líneas horizontales y dos verticales
que dividen el marco de la misma manera.
La clave para el uso de este método de composición es situar a su sujeto principal en o

cerca de uno de los puntos de intersección (Figura 7.21).

Figura 7.20
ISO 100 La composición de los
1/40 seg. elementos lleva a los ojos del
f / 11 espectador alrededor de la
imagen, yendo de un
elemento al siguiente en un
patrón circular.
Figura 7.21
ISO 400 La colocación de
1/125 seg. la pequeña
f / 11
sombra en la
parte inferior
izquierda de la
imagen crea una
composición
mucho más
interesante que
tenerla muerta
en el centro del
marco.

Al colocar el sujeto cerca de estas líneas que se cortan, le está dando espacio al
espectador para moverse dentro del marco. La única cosa que no querrá hacer es
colocar al sujeto justo en el centro del marco. Esto se refiere a veces como la
composición de "ojo de buey", y requiere al sujeto adecuado para que funcione. No
siempre es malo, pero por lo general será menos atractivo y no mantendrá la atención
del espectador.
Hablando del centro del marco; la otra regla general de tercios se basa en las líneas de
horizonte. En términos generales, debe situar el horizonte en el tercio superior o
inferior del marco (Figura 7.22). Dividir el marco en dos mitades y colocar el horizonte
en el centro de la imagen es similar a colocar al sujeto en el centro del marco; no se da
importancia ya sea al cielo o al suelo.
ISO 100
1/80 seg.
f / 13
Figura 7.22
Siguiendo la regla estándar de tercios, pongo mi línea del horizonte en el tercio inferior del
marco.

La excepción a esta regla es cuando se esté fotografiando objetos reflectantes. Esta
es una circunstancia que por lo general es buena para equilibrar la imagen
colocando el horizonte directamente en el centro de la imagen (Figura 7.23).
Figura 7.23
ISO 200
Si está
1/125
fotografiando un
seg. f / 14
sujeto que se
refleje por lo
general puede
componer la
imagen con la
línea del
horizonte en el
centro de la
imagen.
Crear Profundidad
Debido a que una fotografía es un espacio plano, de dos dimensiones, es necesario
crear una sensación de profundidad mediante el uso de los elementos de la escena
para crear una sensación tridimensional. Esto se logra mediante la inclusión de
espacios diferentes y distintos para que el ojo los viaje: un primer plano, un plano
medio y un fondo. Mediante el uso de estos tres espacios, conducirá al espectador y
dará profundidad a la imagen.
La escena montañosa en el norte de California, que se muestra en la Figura 7.24,
ilustra esto muy bien. El árbol define fuertemente el área en primer plano. Las colinas
en sombra ayudan a separar el árbol del terreno medio y el cielo da un gran fondo
azul que contrasta con los tonos cálidos de sol de la tarde.

Figura 7.24 ISO 100
El árbol, la 1/60 seg.
sombra, las f/8
colinas inclinadas 90mm
y el cielo se
suman al
sentimiento de
profundidad en la
imagen.

Técnicas avanzadas para Explorar
En esta sección se incluye un aviso. Todas las técnicas y asuntos hasta el momento se
han centrado en la cámara. Las dos secciones siguientes, que abarcan imágenes
panorámicas y de alto rango dinámico (HDR), requieren que se utilice software de
procesado de imágenes para completar la fotografía. Son, sin embargo, lo
suficientemente importantes que debe saber cómo disparar correctamente para
lograr el éxito, si decide explorar estas dos técnicas populares.
Disparo de Panorámicas
Si alguna vez ha visitado el Gran Cañón, sabe cuán grande es de par en par, hasta tal
punto que sería difícil de capturar su esplendor en un solo fotograma. Lo mismo puede
decirse de una cadena de montañosa, o un paisaje urbano, o cualquier vista amplia.
Hay dos métodos que se pueden utilizar para capturar el sentimiento en este tipo de
escena.
La panorámica "falsa"
El primer método consiste en disparar con su objetivo en su longitud focal más amplia,
y luego recortar la parte superior e inferior del marco con el software de imágenes. Las
imágenes panorámicas son por lo general dos o tres veces más anchas que una imagen
normal.
Crear una Panorámica Falsa

1. Para crear el aspecto de panorámica, encuentre la distancia focal del objetivo más
amplia.
2. Use las directrices discutidas anteriormente en este capítulo, componga y enfoque
la escena y seleccione la abertura más pequeña posible.
3. Dispare su imagen utilizando cualquier técnica y modo de disparo que desee. Eso es
todo lo que hay que hacer desde el punto de vista de la fotografía.
4. A continuación, abra la imagen en su software favorito de procesamiento de
imágenes y recorte el extraño primer plano y cielo de la imagen, dejándole
con una amplia panorámica de la escena.
La Figura 7.25 muestra un ejemplo usando una foto tomada en el valle del
monumento, Arizona.

Figura 7.25
ISO 100
Esta es una
imagen agradable 1/320 seg.
pero carece de f/9
impacto visual.
Como se puede ver, se tomó la imagen con una perspectiva amplia, usando un
objetivo de 32 mm. Si bien no es una mala foto, carece de impacto visual. Eso no es
un problema, debido a que se disparó con el propósito expreso de crear una
panorámica "falsa". Ahora mire la misma imagen, recortada para visualizarla en
panorámica (Figura 7.26). Como se puede ver, hay una gran diferencia en la imagen
y da mucho mayor impacto visual al reducir el cielo sin interés; conduce a los ojos en
toda la longitud del horizonte.
Figura 7.26
El recorte da
la sensación
de
Vista Panorámica
y hace que el
disparo sea
visualmente
atractivo.

La Panorámica Multi-Imagen
La razón por la que el método anterior es referido a veces como Panorámica "falsa"
es porque está hecha en marco de tamaño estándar y luego recortado para obtener
una perspectiva estrecha. Para disparar una verdadera panorámica, es necesario
utilizar una cámara especial para panorámicas que dispare en marco ancho, o utilizar
el siguiente método, que requiere la combinación de varios fotogramas.
La Panorámica Multi-Imagen ha ganado en popularidad en los últimos años; esto se

debe principalmente a los avances en el software de procesamiento de imágenes.
Muchas opciones de software están disponibles ahora para tomar múltiples
imágenes, alinearlas, y luego "coserlas" en una sola imagen panorámica. La verdadera
clave para disparar un panorámica Multi-Imagen es solapar los disparos en un 30 por
ciento de un fotograma al siguiente (figuras 7.27 y 7.28). Es posible coger a mano la
cámara durante la captura de las imágenes, pero el mejor método para lograr grandes
imágenes panorámicas es usar un trípode.
Ahora que tiene su serie de imágenes superpuestas, puede importarlas al software

de procesamiento de imágenes para unirlas y crear una sola imagen panorámica.
Ordenar las imágenes en una panorámica Multi-Imagen

Si dispara más de una serie de fotos para sus panorámicas, a veces puede ser difícil
saber dónde comienza una serie de imágenes y acaba la otra. Esta es una pista rápida
para la separar sus imágenes.
Configurar su cámara utilizando los pasos que se indican aquí. Ahora, antes de
tomar su primera buena exposición en las series, mantenga un dedo delante de la
cámara y tome una foto. Ahora quite su mano y comience a tomar sus imágenes
superpuestas. Cuando haya tomado su último disparo, mantenga dos dedos delante
de la cámara y tome otra fotografía.
Ahora cuando vaya a revisar las imágenes, utilice la serie de disparos que se
encuentra entre los marcos con uno y dos dedos en ellos. Entonces sólo tendrá que
repetir el proceso en su próxima serie para una panorámica.

Figura 7.27
Aquí se ISO 100
1/100 seg.
muestran los
ingredientes de f/5
una
panorámica,
con cinco
fotografías que
se solapan un
30 por ciento
de cuadro a
cuadro.
Figura 7.28
Uso Adobe
Photoshop para
combinar todas
las exposiciones
en una gran
imagen
panorámica.

Disparar adecuadamente para una panorámica Multi-Imagen
1. Monte la cámara sobre el trípode y asegúrese de que esté nivelada.
2. Elija una longitud focal del objetivo entre 35 mm y 50 mm.
3. En el modo de prioridad de apertura, utilice una pequeña abertura, si es posible,
para una mayor profundidad de campo. Haga la lectura del medidor sobre una
parte brillante de la escena, y tome nota de ella.
4. Ahora cambie la cámara al modo manual (M), y marque el diafragma y el
obturador que obtuvo en el paso anterior.
5. Ponga el objetivo en enfoque manual, y luego enfoque el objetivo hacia el área
de interés utilizando el método HFD de encontrar un punto a un tercio del marco
en la escena (si utiliza el enfoque automático, corre el riesgo de obtener
diferentes puntos de enfoque de una imagen a otra, lo que hará que el cosido de
la imagen sea más difícil para el software).
6. Mientras desplaza panorámicamente la cámara con precaución, dispare sus
imágenes para cubrir toda el área de la escena de un extremo al otro, dejando
un solape del 30 por ciento de un fotograma a otro.
7. El último paso sería implicar el uso de su software de imágenes favorito para
tomar todas las fotografías y luego combinarlas en una sola imagen panorámica.
Disparo de imágenes en Alto Rango Dinámico (HDR)

Una de las tendencias más recientes en la fotografía digital es el uso de imágenes de
alto rango dinámico (HDR) para capturar el rango completo de valores tonales de la
imagen final. Por lo general, cuando se fotografía una escena que tiene una amplia
gama de tonos, desde sombras hasta altas luces, tendrá que tomar una decisión con
respecto a qué valores tonales va a enfatizar y luego ajustar su exposición en
consecuencia. Esto es así porque la cámara tiene un rango dinámico limitado, al
menos en comparación con el ojo humano. La fotografía HDR permite capturar
múltiples exposiciones para las altas luces, las sombras y medios tonos, y luego
combinarlas en una sola imagen utilizando un software (Figuras 7.29-7.32). Una
serie de aplicaciones de software permiten combinar las imágenes y llevar a cabo un
procesamiento llamado "tone mapping", con lo que la gama completa de
exposiciones se representa en una sola imagen. No voy a cubrir las aplicaciones de
software, pero voy a explorar el proceso de rodar una escena para ayudarle a
renderizar adecuadamente las imágenes capturadas para el proceso de HDR. Tenga
en cuenta que el uso del trípode es absolutamente necesario en esta técnica, ya que
es necesario tener una perfecta alineación de cada imagen cuando se combinen.

Figura 7.29
[izquierda]
Subexponiendo dos
pasos
renderizaremos
más detalle en las
zonas más
luminosas de las
nubes.
Figura 7.30
[Derecha] Esta
es la exposición
normal según lo
dictado por el
medidor de la
cámara.
ISO 800 ISO 800

1/4000 seg. 1/1000 seg.
f / 4.5 f / 4.5
24mm 24mm
Figura 7.31
[izquierda] Al
sobreexponer dos
pasos
garantizamos que
las áreas más
oscuras se
expongan con más
detalles en las
sombras.
Figura 7.32
[Derecha] Esta es
la imagen final
HDR fruto de las
otras tres
exposiciones
anteriores.
ISO 800
1/250 seg.
f / 4.5
24mm

Ajustes para disparar imágenes HDR
1. Establezca la ISO en 100 para asegurar imágenes limpias y libres de ruido.
2. Ajuste el modo de disparo en prioridad de apertura. Durante el proceso de
disparo, va a tomar tres fotografías de la misma escena, creando una imagen
sobreexpuesta, otra imagen subexpuesta y una exposición normal. Dado que la
cámara va a ajustar la exposición, querrá que realice cambios en la velocidad de
obturación, no en la abertura, de manera que la profundidad de campo sea
constante.
3. Ajuste el formato de archivo de cámara en RAW. Esto es extremadamente
importante ya que el formato RAW contiene una gama mucho más amplia de
valores de exposición que un archivo JPEG y el software HDR necesita esa
información.
4. Enfoque la cámara con el método de enfoque manual discutido con anterioridad
en este capítulo, componga la toma y asegure el trípode.
5. Pulse hasta la mitad el botón del obturador para activar el medidor y el ajuste de
exposición.
6. Utilice la compensación de la exposición de la cámara para obtener su primera
exposición en -2 pasos. Tome una foto.
7. Ahora use la compensación de exposición de nuevo y ajuste la exposición a su
valor normal y tome una foto.
8. Por último, repita el último paso y use la compensación de exposición para
ajustar +2 paso de sobreexposición y tome una foto.
Esta es sólo una manera de capturar las imágenes necesarias. Algunas cámaras
tienen características de auto-horquillado incorporadas que le permiten establecer
la cantidad de sobre y subexposición. A continuación, la cámara calculará los
cambios de exposición a medida que usted toma las tres imágenes.
Algunas personas prefieren utilizar el modo de disparo manual. A continuación, una
vez que se haya calculado la exposición normal con el medidor de la cámara,
simplemente marque los cambios de velocidad de obturación necesarios para sobre-
y subexponer. Realmente no hay una manera mejor o peor, siempre y cuando
consiga las exposiciones que necesite.
Una vez tenga las imágenes, será necesario un programa de software, como
Photoshop CS5, Photomatix Pro, HDR PhotoStudio 2 o cualquiera de las docenas de
otros programas que puedan procesar las imágenes con exposición-horquillada en
un solo archivo HDR. Puede encontrar más información sobre la fotografía HDR y la
creación de imágenes HDR en la sección de tutoriales en www.photowalkpro.com.

exposicione
En HDR, el horquillado es el proceso de capturar una serie de exposiciones en
diferentes intervalos de pasos de exposición. Puede horquillar las exposiciones incluso
si no va a utilizar HDR. A veces esto es muy útil cuando tiene un tipo de iluminación
complicada y quiere asegurarse de obtener solo la exposición correcta para capturar la
vista que está buscando. En HDR, realice una secuencia hacia los lados positivo y
negativo de una exposición "normal", pero también puede horquillar todas sus
exposiciones por encima o por debajo de la exposición normal. Todo depende de lo que
busquemos después. Si no está seguro de si está obteniendo suficiente detalle en las
sombras, puede horquillar un poco hacia la sobreexposición. Lo mismo sucede para las
altas luces. Se puede horquillar en incrementos tan pequeños como 1/3 de paso. Esto
significa que podrá capturar varias imágenes con variaciones de exposición muy sutiles
y luego decidir más tarde cual es la mejor. Si quiere horquillar justo a un lado de la
exposición normal, ajuste la compensación de la exposición a +1 o -1, hacia cualquiera
de los lados que desee y luego utilice el método de horquillado discutido anteriormente
para horquillar las exposiciones.

Hemos cubierto mucho terreno en este capítulo, por lo que definitivamente es el momento
de poner este conocimiento a funcionar con el fin de familiarizarse con estas nuevas
configuraciones y técnicas de cámara.
Comparar la profundidad de campo: Gran angular vs. Teleobjetivo

Hablando de profundidad de campo, también debe practicar el uso de la distancia
hiperfocal del objetivo para maximizar la profundidad de campo. Puede hacer esto
seleccionando una distancia focal de trabajo con el objetivo.
Si tiene un objetivo zoom, trate de usar la longitud más larga. Componga la imagen y
encuentre un sujeto para enfocar. Ajuste la apertura a f / 22 y tome una foto.
Ahora haga lo mismo con el objetivo zoom en su longitud focal más angular. Utilice la
misma abertura y punto de enfoque.
Revise las imágenes y compare la profundidad de campo cuando se utiliza gran angular en
lugar de teleobjetivo. Pruebe esto con una gran apertura también.
Aplicar distancia hiperfocal a sus paisajes

Elija una escena que vuelva a tener objetos que se encuentren cerca de la posición de la
cámara y con un fondo que esté claramente definido. Trate de usar para esto una distancia
focal comprendida entre gran angular y media (18-35mm). Use una abertura pequeña y
enfoque al sujeto en primer plano; a continuación, vuelva a componer y tome una foto.
Sin mover la posición de la cámara, utilice el sujeto del fondo como sujeto a enfocar y tome
otra fotografía.
Finalmente, encuentre un punto que esté a un tercio desde el marco y úselo como sujeto a
enfocar.
Compare todas las imágenes para ver qué método da el mayor rango de profundidad de
campo desde cerca hasta el infinito.
Ubicación de los horizontes

Finalmente, encontrar una ubicación con un horizonte definido y, usando la rejilla de
superposición de la regla los tercios, dispare con el horizonte sobre el tercio superior del
marco, en el del centro del marco, y en el de la parte inferior del marco.


blanco

8
ISO 400
1/80 seg.
f / 2.8
44mm
Iluminación
Adecuada
Disparar cuando baja el nivel de
luz
No hay ninguna razón para guardar la cámara cuando el sol se ponga. Su
DSLR tiene características que le permiten trabajar con la luz disponible,
así como con el flash incorporado. En este capítulo, vamos a explorar la
manera de impulsar la tecnología de su cámara hasta el límite con el fin
de capturar excelentes fotos en situaciones de iluminación difíciles.
También vamos a explorar el uso del flash y la mejor manera de utilizar
las características de flash incorporado para mejorar su fotografía. Pero
primero vamos a ver cómo trabajar con un bajo nivel de luz disponible.
177
Sabiendo que iba a
fotografiar con poca
luz, iba preparado
con un objetivo que
tenía una gran
abertura máxima.
La cámara estaba sobre un

mono pie durante el disparo,
lo que ayudó a añadir
estabilidad e hizo e barrido de
la acción un poco más fácil.
El rodaje de saltos de motocross en la feria del condado se ha convertido en un

evento anual para mí. Se podría pensar que se vuelve un poco repetitivo, pero cada
año hay un nuevo reto que me espabila. Este año en particular había condiciones
ligeramente brumosas combinadas con un inicio tardío del evento. Eso significaba
que iba a trabajar con menores niveles de luz que en años anteriores. También
significaba que tenía que trabajar duro para equilibrar mi deseo de mantener la ISO
baja con la necesidad de velocidades de obturación más altas.
La fotografía por lo general gira alrededor compromiso y opciones, pero cuanto más
se dispara, más fácil se vuelve el tomar las decisiones correctas.
Experimenté con
velocidades de
obturación hasta que
encontré una que me
permitió congelar
adecuadamente la
acción.
Con el fin de obtener

una velocidad de
obturación lo
suficientemente
rápida, tuve que subir
el ISO a 4.000.
ISO 4000
1/320 seg.
f / 2.8
200 mm
El primer par de tomas con el

flash encendido fueron
demasiado para las flores, así
que utilicé la compensación del
flash para reducir la potencia
en 2 pasos.
Medida que mi día disparando girasoles en Maryland estaba llegando a su fin, me
encontré con un último campo que no podía dejar pasar. Las flores eran enormes, el
cielo se veía genial, y yo todavía tenía carga en la batería y espacio en la tarjeta de
memoria. El único problema era que el sol se ponía detrás de las flores. ¿Quién iba a
saber que crecieron mirando hacia el Este? No dejé que eso me detuviese. No
mientras tuviese un flash incorporado en la cámara.
Puesto que había cielo

brillante y nubes detrás
de la flores, decidí
seguir con la medición
Matricial para leer todo
el marco.
Para oscurecer
los cielos un
poco, ajusté -2/3
de paso para
subexponer.
ISO 200
1/60 seg.
El fondo está desenfocado a pesar f / 22
de la pequeña abertura, porque
70mm
estaba disparando a corta
distancia con una longitud focal
bastante larga.
Aumentar la ISO: La Solución Simple
Vamos a comenzar con la manera obvia de seguir disparando cuando la luz va bajando:
el aumento de la ISO (Figura 8.1). A estas alturas ya debe saber cómo cambiar el ISO
de la cámara. En situaciones de disparo típicas, se debe mantener el ISO en el rango de
100-800. Eso mantendrá sus imágenes agradables y limpias manteniendo el ruido
digital a un mínimo. Pero a medida que la luz disponible baja, es posible que se
encuentre trabajando en rangos más altos de ISO, lo que podría conducir a más ruido
en la imagen.
Figura 8.1
Esto podría
parecer una
escena bien
iluminada pero fue
posible sólo
mediante el uso de
un ajuste de ISO
alto.
190mm
Podría utilizar el flash, pero por lo general tendrá un alcance limitado (5 – 7 m) que
podría no funcionarle. También, podría estar en una situación en la que no se puede
utilizar el flash, o al menos está mal visto, como en una boda o en un museo.
Y ¿qué pasa con un trípode en combinación con una velocidad de obturación larga?
Eso también es una opción, y la vamos a cubrir un poco más adelante en el capítulo. El
problema con el uso del trípode y una velocidad de obturación lenta con poca luz, es
que se realiza mejor cuando los sujetos no se mueven. Además, trate de colocar un
trípode en un museo y ya verá la rapidez con que captar la atención de los guardias de
seguridad.
Así que si la única opción para obtener la toma es elevar la ISO a 800 o más, y
cerciorarse de activar la función de reducción de ruido. Si no sabe cómo hacerlo
consulte el manual de usuario.

Para ver el efecto de la reducción de ruido, necesita hacer zoom y echar un vistazo
más de cerca (Las figuras 8.2 y 8.3).
Figura
8.2 Aquí se
presenta una
ampliación de
un disparo a
una flor con
un ISO alto y
sin ninguna
Reducción de
Ruido.
Figura
8.3 Aquí está
la misma
Fotografía pero
con la Reducción
de Ruido activada.
Aun no
deshaciéndose
de todo el ruido,
ciertamente lo
reduce y el efecto
mejora el aspecto
de la imagen.
CAPITULO 8: Iluminación Adecuada 183

Activar la función de reducción de ruido aumenta ligeramente el tiempo de procesamiento de
las imágenes, por lo que si está tomando imágenes en el modo de disparo continuo podrá sufrir
una pequeña reducción en la velocidad de fotogramas por segundo.
vs RR Exposición prolongada
Uso de ISOs Muy AltoS

¿Un ISO 3200 no le resulta suficiente? Bien, muchas de las nuevas cámaras réflex digitales
de hoy en día pueden subir a extremos superiores la ISO, a sensibilidades de locos. Estoy
hablando de valores ISOs de 6400, 12800, 25600. Incluso con ISOs por el estilo, casi se puede
disparar en la oscuridad.
Ajustes para ISOs altos

Algunas cámaras tienen un rango ISO normal y luego otro rango ISO ampliado para conseguir
uno o dos pasos adicionales de ISO. Una advertencia sobre los ajustes ISO expandidos:
aunque es bueno tener estos ajustes ISO altos disponibles con la poca luz de disparo, siempre

debe ser su último recurso. Incluso con la reducción de ruido activada, la cantidad de
ruido visible será muy alta. Dicho esto, puede que se encuentre en un evento
deportivo por la noche y con luz baja, lo que requeriría una muy alta sensibilidad ISO
para mejorar las velocidades de obturador para capturar la acción (Figura 8.4).
Figura 8.4
La única manera
de conseguir
una velocidad de
200 mm obturación lo
suficientemente
rápida durante la
noche en este
evento de
motocross
fue subir el ISO a
4.000.
Estabilizar la Situación
Si ha adquirido una cámara con objetivos con reducción de la vibración (VR) o estabilizador de
imagen (IS), ya posee una gran herramienta para arañar dos pasos de exposición a su cámara al
disparar sin trípode. Por lo general, las personas generalmente pueden coger a mano su cámara
hasta los aproximadamente 1/60 de segundo antes de que los resultados de las imágenes sean
borrosos debido al movimiento de la mano. A medida que aumente la longitud focal (o hagamos
zoom), la capacidad de coger a mano con velocidades de obturación lentas (1/60 y aún más
lentas) y obtener imágenes nítidas se reduce mucho más.
Los objetivos contienen pequeños sensores giroscópicos y elementos ópticos servo-accionados,

que corrigen las trepidaciones de la cámara y estabilizan la imagen. Funcionan tan bien que es
posible mejorar la fotografía a pulso en dos o tres pasos, lo que significa que si es bastante firme
a una velocidad de obturación de 1/60, la función VR / IS le permitirá disparar a 1/15, y
posiblemente incluso a 1/8 de un segundo (figuras 8.5 y 8.6). Al disparar en situaciones de poca
luz, asegúrese de activar el VR / IS en el lateral del objetivo.

Figura 8.5
Esta imagen fue
tomada a mano 1/10 seg.
con el VR
desactivado.
Figura 8.6
Este es el
mismo disparo 1/10 seg.
con los mismos
ajustes de
cámara, pero
con el VR
activado.

Enfocar con Poca Luz
Los sistemas de enfoque automático son impresionantes, pero de vez en cuando los
niveles de luz podrían ser demasiado bajos para que la cámara consiga un enfoque
preciso. Hay ciertas cosas que puede hacer para superar este obstáculo.
En primer lugar, debe saber que la cámara utiliza contraste en el visor para establecer
un punto de enfoque. Esta es la razón por la cámara no será capaz de enfocar cuando
apunte a una pared blanca o un cielo sin nubes. Sencillamente no puede encontrar
ninguna diferencia en la escena de trabajo. Sabiendo esto, es posible utilizar un único
punto de enfoque para buscar un área con contraste que esté a la misma distancia del
sujeto. A continuación, puede mantener ese enfoque teniendo pulsado el botón del
disparador a la mitad y recomponiendo su imagen.
Luego están las situaciones en las que simplemente no hay nada para enfocar. Un
ejemplo perfecto de esto sería un espectáculo de fuegos artificiales. Si apunta su
objetivo hacia el cielo nocturno en cualquier modo de enfoque automático, empezará
a buscar -y no encontrará -un punto de enfoque. En estas ocasiones, sólo tiene que
desactivar la función de enfoque automático y enfocar en manual el objetivo (Figura
8.7).
No se olvide de poner de nuevo el modo de enfoque automático al final de su sesión.

Figura 8.7
ISO 200
El enfoque en
30 seg.
el cielo
nocturno se f / 5.6
realiza mejor 18mm
en el modo de
enfoque
manual.

Ayuda AF
Otra forma de conseguir un enfoque óptimo es utilizar la ayuda para el enfoque
automático de la cámara. La mayoría de ayudas a los modos de enfoque automático
utilizan un pequeño y brillante haz de luz o un haz de infrarrojos en la parte delantera de
la cámara que emite algo de luz sobre la escena, lo que ayuda al sistema de enfoque
automático en la localización con más detalle. Esta función se activa automáticamente
cuando se utiliza el flash. Además, la ayuda al enfoque automático por lo general se
desactivará cuando se dispara en el modo de enfoque continuo o manual, así como cuando
la función está desactivada en el menú de la cámara.
Algunas cámaras tienen que estar configuradas en el punto de enfoque central para que la
ayuda al enfoque automático trabaje, así que consulte el manual para obtener
instrucciones específicas.
Disparo con Exposiciones Largas

Hemos cubierto algunas de las técnicas para tomar fotografías en condiciones de poca luz, así
que vayamos a través del proceso para capturar una escena nocturna o con poca luz y obtener
una calidad de imagen máxima (Figura 8.8). El primer aspecto a considerar es que con el fin de
disparar en condiciones de poca luz con un ISO bajo, tendrá que utilizar velocidades de
obturación que le impedirán coger a mano la cámara (más de 1/15 de segundo). Esto requerirá
el uso de un trípode o una superficie estable donde colocar su cámara. Para obtener la máxima
calidad, la ISO debería estar baja rondando los 400, sin rebasarlos. La RR de Exposición Larga
debe estar activada para minimizar los efectos de la exposición larga.
Figura 8.8
30 seg. Una exposición
larga y un trípode
fueron necesarios
para captar las
luces de la ciudad
de San Diego por
la noche.

Una vez que tenga activada la reducción de ruido, ajuste la cámara al modo de prioridad de apertura
(A o Av). De esta manera, podrá concentrarse en la abertura que crea la más adecuada y dejar que
la cámara determine la mejor velocidad de obturación. Si está demasiado oscuro para que el
enfoque automático funcione correctamente, intente el enfoque manualmente. Por último,
considere el uso de un diaparador remoto para activar el obturador. Si no tiene uno, eche un vistazo
a la barra lateral en la página 187 sobre cómo utilizar el disparador automático. Una vez que se
dispara, podría notar algún retraso de tiempo antes de visualizar la imagen en la pantalla LCD
trasera. Esto es debido al proceso de reducción de ruido, lo que puede tomar desde una fracción de
segundo hasta 30 segundos, dependiendo de la duración de la exposición. Normalmente, el proceso
de reducción de ruido tendrá la misma cantidad de tiempo que la exposición en sí.
La idea básica detrás de la expresión sincronización del flash (flash sync para abreviar) es que
cuando se toma una fotografía con el flash, la cámara tiene que asegurarse de que el
obturador está totalmente abierto en el momento que el flash destelle. Este no es un
problema si está utilizando una obturación lenta, tal como 1/15 de un segundo pero llega a
ser crítico para las velocidades de obturación más rápidas. Para asegurar que el flash y el
obturador se sincronizan de manera que el flash está destellando mientras el obturador esté
abierto, la mayoría de las cámaras implementan una velocidad de sincronización superior de
1/200 o 1/250 seg. Esto significa que cuando se utiliza el flash, no debería usar una
velocidad de obturación más rápida de 1/200 o 1/250. Si se estaba utilizando una velocidad
de obturación más rápida, el obturador empezará a cerrarse antes de que el flash se haya
disparado, lo que causaría un área de color negro que aparecería en el fotograma donde la
luz del flash fue bloqueada por el obturador.
Uso del Flash Integrado

Habrá momentos en los que tenga que activar el flash
incorporado para su disparo. Normalmente, este flash no es
muy potente, pero junto con el sistema de medición de la
cámara hacen un muy buen trabajo iluminando la noche o
simplemente rellenando las sombras. Si está trabajando
en un modo de disparo automático, el flash se activará
automáticamente cuando sea necesario. Sin embargo, si
está trabajando en uno de los modos de disparo
avanzados como Prioridad de Apertura o Prioridad de
Obturación, tendrá que activar el flash usted mismo
(Figura 8.9).
Figura 8.9 El flash de una Nikon D3100

en su posición inicial.
Rango del flash
Debido a que el flash integrado es bastante pequeño, no tiene suficiente energía para
iluminar un espacio grande (Figura 8.10). La distancia efectiva varía dependiendo de
la configuración ISO. A ISO 200, el rango es de aproximadamente 4 m. Este
intervalo se puede extender hasta los 10 m cuando la cámara esté en ISO 1600.
Para obtener la mejor calidad de imagen, el ajuste ISO no debiera estar por encima
de 800. Cualquier valor superior comenzará a introducir ruido excesivo en las fotos.
Eche un vistazo al manual para obtener más información sobre el alcance del flash
con diferentes ajustes de ISO y apertura.
ISO 200
1/60 seg.
f / 22
70mm
Figura 8.10
Aquí el flash integrado se utiliza como flash de relleno para iluminar la parte frontal de los
girasoles. Esto es muy útil cuando esté disparando con el sol por detrás de los sujetos.

Velocidades de Obturación
La velocidad de sincronización estándar del flash para su cámara estará en algún lugar
entre 1/60 y 1/200 de segundo. Cuando se trabaja con el flash incorporado en los
modos automático y de escena, la cámara suele utilizar una velocidad de obturación
de 1/60 de segundo. La excepción a esto es cuando se utiliza el modo de retrato
nocturno, que disparará el flash con un tiempo de exposición más largo para que parte
de la luz ambiental de la escena tenga tiempo de grabarse en la imagen.
La verdadera clave en usar el flash para conseguir buenas fotos es controlar la

velocidad de obturación. El objetivo es equilibrar la luz del flash con la luz existente,
de modo que todo en la imagen tenga una iluminación uniforme.
Modos de Medición
El flash incorporado utiliza una tecnología de medición llamada TTL (Through The Lens)
para determinar la cantidad apropiada de potencia de salida del flash para una buena
exposición. Cuando se presiona el botón del obturador, la cámara rápidamente enfoca
mientras recopila información de toda la escena para medir la cantidad de luz
ambiental. A medida que presiona el botón de disparo por completo, el flash utiliza
esa información de exposición y dispara una cantidad predeterminada de luz al sujeto
durante la exposición.
La configuración por defecto para la mayoría de los flashes incorporados es TTL (esta
terminología pudiera ser un poco diferente en su sistema de cámara pero el concepto
sigue siendo el mismo). El medidor también se puede establecer en modo manual. En
el modo de flash manual, se puede determinar la cantidad de energía o potencia que
desea que salga del flash, yendo normalmente desde la plena potencia 1/1 a
aproximadamente 1/32 de potencia. Cada ajuste desde la plena potencia hacia abajo
disminuirá la potencia a la mitad. Esto es el equivalente a reducir la exposición del flash
en un paso con cada reducción de potencia.
Compensando la Exposición del flash

El sistema TTL por lo general hace un excelente trabajo al equilibrar el flash y la luz
ambiente en la exposición, pero tiene la limitación de no saber qué efecto desea
en su imagen. Es posible que desee más o menos flash en una toma particular.
Puede lograr esto mediante el uso de la función de compensación de la exposición
del flash.

Al igual que con la compensación de la exposición, la compensación del flash le
permite realizar un cambio en la intensidad del flash en incrementos de 1/3 de paso.
Es probable que utilice esto más a menudo para atenuar los efectos de su flash,
especialmente cuando se utiliza el flash como luz de relleno sutil (Las figuras 8.11 y
8.12).
1/60 seg. 1/60 seg.
200 mm 200 mm

Esta foto fue tomada con el flash integrado en Esta imagen fue hecha con la misma
potencia normal. Como se puede ver, iluminó configuración. La diferencia es que
demasiado duro al sujeto. establecí una compensación del flash de -
1.3 pasos.

Reducción de Ojos Rojos
Todos hemos visto el resultado del uso de los flashes cuando se dispara a la gente: ¡el temido efecto
de ojos rojos! Este efecto demoníaco es el resultado de la luz del flash al entrar en la pupila y, a
continuación reflejarlo de nuevo como un brillo rojo misterioso. Cuanto más se acerca esté el flash
del objetivo, mayor será la probabilidad de obtener ojos rojos. Esto es especialmente cierto en
ambiente oscuro cuando las pupilas están completamente dilatadas. Hay dos maneras de combatir
este problema. El primero poner el flash lejos del objetivo. Eso no es realmente una opción si está
utilizando el flash integrado. Por lo tanto, tendrá que recurrir a la función de reducción de ojos rojos.
Esta es una característica simple que hace brillar una luz de la cámara al sujeto, haciendo que sus
pupilas se contraigan, por tanto, eliminando o reduciendo los efectos de ojos rojos (Figura 8.13).
La función está desactivada por defecto, así que asegúrese de activarla si desea utilizarla.
Figura 8.13
En la imagen de
la izquierda no
utilicé la
reducción de ojos
rojos, por tanto,
salen los ojos
rojos brillantes.
Observe las
pupilas de la
imagen de la
derecha, sin ojos
rojos, son más
pequeñas como
resultado del uso
de la lámpara de
reducción de ojos
rojos.
200 mm
Cuando se activa la reducción de ojos rojos, la cámara no disparará en el instante en

que se pulsa el botón de disparo. En su lugar, la lámpara de reducción de ojos rojos
se ilumina durante un segundo o dos y luego dispara el flash para la exposición. Esto
es importante recordarlo porque las personas tienen una tendencia a moverse, por
lo que tendrá que darles instrucciones para que permanezcan inmóviles durante un
momento mientras la lámpara hace su magia.

Algunas cámaras utilizan un sistema completamente diferente para reducir el efecto de ojos
rojos. En lugar de una lámpara brillante, la cámara emitirá una serie de destellos previos que
reducirán el tamaño de la pupila, lo que reduce la cantidad de efecto de ojos rojos.
La verdad sea dicha, yo rara vez tomo imágenes con la reducción de ojos rojos activada
debido al tiempo que se tarda antes de poder tomar la foto. Si ante fotos naturales tengo
que utilizar el flash voy a correr el riesgo del efecto de ojos rojos pero trataré de solucionar
el problema con el software de procesamiento de imágenes. Algunas cámaras incluso ahora
tienen la corrección de ojos rojos en la misma cámara como parte de una función
incorporada de retoque.
Sincronización a la Cortinilla Trasera

Hay dos modos de sincronización de flash cuando se fotografía con flash. Hay cortina
delantera y cortina trasera (algunos fabricantes las llaman 1ª y 2ª cortina). Se preguntará,
"¿Qué demonios hace la sincronización, y que son esas 'cortinas'?" Buena pregunta.
Cuando la cámara dispara, hay dos cortinas que se abren y se cierran para realizar la
obturación. La primera cortina, o frontal, se abre, exponiendo al sensor de la cámara a la luz.
Al final de la exposición, la segunda cortina, o posterior, se cierra frente al sensor, poniendo
fin a ese ciclo de imagen. En la fotografía con flash, el tiempo es muy importante, ya que el
flash se dispara en milisegundos y el obturador se abre por lo general en décimas o
centésimas de segundo. Para asegurarse de que estas dos funciones suceden en orden, la
cámara por lo general dispara el flash cuando la primera cortina se abre (ver la barra lateral
anterior en este capítulo sobre sincronización del flash).
En el modo de sincronización a la cortinilla trasera (también llamada sincronización a la

segunda cortinilla por algunos fabricantes), el flash no se disparará hasta justo antes de que
la segunda cortinilla finalice la exposición. Así que, ¿por qué usar este modo? Bueno, puede
haber momentos en los que quiera tener una exposición más larga para equilibrar la luz del
fondo con el sujeto que necesita el flash. Imagínese tomando una fotografía de un amigo de

pie en Times Square por la noche con todo el tráfico moviéndose alrededor y las
elevadas luces brillantes de las calles. Si dispara el flash al comienzo de la exposición,
y los objetos que rodean al sujeto se mueven, esos objetos a menudo difuminarán o
incluso oscurecerán algo al sujeto. Si la cámara está ajustada a la cortinilla trasera todo
el movimiento se graba con la luz existente en primer lugar, y luego el sujeto se
"congela" por el flash al final de la exposición.
No hay bueno o malo en ello. Es sólo una decisión sobre qué tipo de efecto es el que
desee crear. Muchas veces, la cortinilla trasera se utiliza con fines artísticos o para
registrar el movimiento en la escena sin que este se superponga o afecte al sujeto
expuesto al flash (Figura 8.14). Para asegurarse de que el sujeto principal consigue
siempre el destello final del flash, deje la cámara fijada a la cortinilla trasera la mayor
parte del tiempo.
La Figura 8.15 muestra un ejemplo de una exposición bastante larga para grabar las
estelas de las luces del tráfico al pasar, con un destello al final que da un aspecto
fantasmal al sujeto.
Si va a utilizar una exposición larga con sincronización a la primera cortina, es necesario

mantener al sujeto bastante quieto para que cualquier movimiento que se produzca
después de que el flash se dispare, se minimice en la imagen (Figura 8.16).
Figura 8.14
utilizar Sync a la
cortinilla trasera
es más evidente
durante largas
exposiciones de
flash.
1/10 seg.

Figura 8.15
Este efecto es
10 seg. posible porque el
flash se dispara
al final de la
exposición
mediante
sincronización a
la cortinilla
trasera.
Figura
2 seg.
8.16 La
sincronización a
la cortinilla
delantera es la
configuración
predeterminada
para la
fotografía con
flash y puede
utilizarse en
exposiciones
largas, siempre
que el sujeto
permanezca
inmóvil.

El Flash y el Cristal
Si se encuentra en una situación en la que desea utilizar el flash para disparar a través de una
ventana o pantalla, intente colocar su objetivo justo contra el cristal de modo que el reflejo del flash
no sea visible en su imagen (figuras 8.17 y 8.18). Esto es extremadamente útil en museos y
acuarios.

El punto brillante en la parte superior del marco Para eliminar la reflexión, coloque el objetivo contra
es el flash que se refleja en la vitrina. el cristal o tan cerca de él como sea posible. Esto
también podría requerir disminuir zoom del objetivo
un poco.
Algunas palabras sobre el Flash Externo

Hemos discutido varias maneras de obtener el control sobre el flash integrado. Para muchas
personas, es probablemente una de las fuentes de luz más poco favorecedoras que se puedan
utilizar nunca. Esto no se debe a que el flash no sea algo bueno -en realidad es algo muy
sofisticado para su tamaño. El problema es que la luz debiera venir de cualquier dirección,
además de la cámara para mejorar el plano de un sujeto humano. Cuando la luz emana desde
arriba del objetivo, recuerda al efecto de una fotocopiadora. Imagine poniendo su cara boca
abajo en un escáner: el resultado sería una luz plana, una foto sin rasgos.
Para lograr que su fotografía con flash cobre vida, debería considerar la compra de un flash
externo, tal como el flash Nikon SB600 o un Canon 430EX II, o incluso un flash montado en la
zapata de terceros como Metz o Sunpak. Algunas de las ventajas de estas unidades de flash es
que pueden girar sobre el eje del cabezal del flash para redirigir la luz, más potencia y
comunicación con la cámara y el sistema TTL para ofrecer exposiciones de flash equilibradas. Un
flash de zapata representa una inversión más importante, pero si desea más flexibilidad con su
fotografía con flash, obtendrá dividendos enormes.

Flash Externo
Otra ventaja de tener una unidad de flash externa es la flexibilidad de mover el flash
de la cámara a una posición separada de la cámara. La razón de esto es que cuanto más
lejana entre la luz en la cámara, más agradable y natural parecerá la luz (Figura 8.19).
Algunos sistemas de flash –como los de Canon y Nikon- pueden trabajar en
inalámbrico, operar el flash sin ataduras, dependiendo de qué flash principal esté
utilizando. También puede utilizar un cable de flash que se conecta a la zapata de la
cámara y que envía la señal TTL al flash (Figura 8.20). Esto es algo más restrictivo que
el sistema inalámbrico, pero sigue siendo muy útil y no es tan costoso.
Figura 8.19
Utilicé dos flashes
1/250 seg. inalámbricos, separados de
la cámara, disparados a través
de paraguas para crear este
retrato.
Figura 8.20
Un cordón remoto como el Nikon SC-
28 le permitirá separar el flash de la
zapata de la cámara.

Ahora que hemos visto las posibilidades de disparar por la noche, es el momento de ponerlo
todo a la prueba. Estas tareas cubren toda la gama de posibilidades de disparo, tanto con flash
como sin él. Empecemos.
¿Cuán firmes son sus manos?

Es importante saber exactamente cuáles son sus límites en términos de coger a mano su
cámara y conseguir imágenes nítidas. Esto cambiará en función de la distancia focal del objetivo
con la que esté trabajando. Los objetivos gran angular son más tolerantes que los teleobjetivos, así
que verifique esto con sus objetivos más cortos y más largos. Usando el zoom 18-55 mm como
ejemplo, establezca el objetivo a 55 mm y luego, con la cámara ajustada a ISO 200 y el modo
ajustado en Prioridad de obturación, apague el VR / IS y comience a tomar fotografías con
velocidades de obturación más lentas y más lentas. Revise las imágenes en la pantalla LCD
ampliándolas y tome nota de cuando se empiezan a ver trepidaciones de la cámara de forma visible
en las imágenes. Probablemente será de alrededor de 1/60 de segundo para un objetivo de 55 mm.
Ahora haga lo mismo ajustando el objetivo en gran angular. Mi límite es aproximadamente
1/30 de un segundo. Estas velocidades de obturación son con la reducción de la vibración (o
estabilizador de imagen) desactivada. Si tiene un objetivo VR / IS, pruebe con y sin el VR / IS
para ver lo lenta que puede configurar su velocidad de obturación para conseguir resultados nítidos.
Eleve el ISO hasta el extremo

Encuentre un lugar para disparar cuando el nivel de luz ambiental sea bajo. Podría ser por la
noche o en interiores, en una habitación a oscuras. Use el modo que desee, empiece a aumentar la
ISO desde 100 hasta que llegue a la posición más alta de ISO. Asegúrese de evaluar el nivel de ruido
en la imagen, especialmente en las zonas de sombra. Sólo usted puede decidir cuánto ruido es
aceptable en sus imágenes. Le puedo decir por experiencia personal que no me gusta ir por encima
de ISO 800.
Eliminación del ruido

Active la reducción de ruido y repita el ejercicio anterior. Encuentre sus límites aceptables con la
reducción de ruido activada. También debe prestar atención a la cantidad de detalles que se pierden
en sus sombras con esta función activada.
Exposiciones largas en la oscuridad

Si no tiene un trípode, encuentre un lugar estable para apoyar la cámara en el exterior y
pruebe algunas exposiciones largas. Configure su cámara en el modo de prioridad de apertura y
luego utilice el temporizador para activar la cámara (esto evitará la trepidación de la cámara
mientras presiona el botón de disparo).
Dispare en una zona que tenga cierto nivel de luz ambiental, ya sea una farola o las luces del tráfico,
o incluso una luna llena. La idea es conseguir algunas exposiciones de poca luz tarde por la noche.

Pruebas los límites del flash integrado
Espere a que la luz baje y pulse el botón del flash integrado para empezar a usarlo. Pruebe
a utilizar los diferentes modos de disparo para ver cómo afectan a sus exposiciones. Utilice
la función de compensación de la exposición del flash para tomar una serie de fotografías
y familiarizarse con el grado de libertad que se obtiene con esta característica.
Eliminar el rojo
Encuentre un amigo con un poco de paciencia y tolerancia a las luces brillantes. Haga que
se siente en una habitación oscura o fuera en la noche y luego tome una fotografía con el
flash. Ahora active la función de reducción de ojos rojos para ver si obtiene mejores
resultados. No olvide tenerlo sentado todavía, mientras que la lámpara de ojos rojos o
el pre-flash hagan su trabajo.
Sea creativo con la sincronización a la cortinilla posterior/2ª

Ahora es el momento para un poco de diversión creativa. Configure la cámara para
sincronización de la cortinilla posterior (o segunda) y empiece a disparar. Los blancos
móviles son los mejores. Experimente con los modos de prioridad de obturación y apertura
para bajar las velocidades de obturación y exagerar el efecto. Trate de usar un ISO
bajo de modo que la cámara se vea forzada a utilizar velocidades de obturación más
lentas ¡Sea creativo y pase un buen rato!


9
ISO 100
1/250 seg.
f / 2.8
55mm
Composiciones
Creativas
Mejore sus Imágenes con
Elementos de Composición
La creación de una gran fotografía necesita algo más que la
configuración correcta de la cámara. Para elevar su fotografía al
siguiente nivel, es necesario tener la comprensión de cómo se unen
los elementos dentro del marco para crear una imagen de
composición agradable. La composición es la culminación de la luz, la
forma y, para usar una palabra del icónico fotógrafo Jay Maisel, gesto.
La composición es la manera en que usted introduce a sus
espectadores en la imagen y les guía a través de la escena. Vamos a
examinar algunos de los métodos que puede utilizar para añadir
interés a sus fotos mediante la utilización de algunos elementos
comunes de la composición.
203
Soy un gran fan de la fotografía de

arquitectura.Me encanta capturar
el espíritu de un gran edificio y
hacer que la visión del arquitecto
se fusione con mi propia realidad
de cómo veo su diseño. ¿Se
proponen que yo vea lo que veo o
tienen algo más en mente? Esta
fachada pertenece a una de las
iglesias más bonitas que he visto:
Iglesia de la Merced en Antigua,
Guatemala. Fui igualmente
bendecido por tener algo de luz
maravillosa ese día ya que los
amarillos y los blancos parecían
estar especialmente vivos y
añadían posibilidades de
composición.
ISO 100
1/320 seg.
f / 10
220mm
204 e x p o s u r e: D E m s n s a p h o t s a G r e s a h o t s
Hay una convergencia de las
líneas horizontales, verticales y
diagonales que mantiene los
ojos en movimiento alrededor
de la imagen.
El uso de un teleobjetivo
comprime visualmente la
distancia entre las columnas,
haciéndolas parecer más cerca
de lo que están.
A pesar de que los colores

eran muy brillantes, tuve
cuidado de no
sobreexponer los blancos
y perder ningún detalle.
Los caños de drenaje de

madera crean una
enfilación hacia la
cúpula blanca.
C A P T U L O 9: c r e en I v e c o m p o s I C I O N s
205
Estudio detenido de la Imagen La tarde fue extremadamente brillante de
así que no hubo ningún problema en
conseguir una pequeña abertura y un ISO
bajo, mientras sostenía a mano la
cámara.
Hay tres líneas principales
que vienen por la izquierda
y que convergen en el arco.
Hay muchas maneras diferentes de fotografiar un sujeto. Todo

se reduce a su visión y cómo quiere expresarla en su imagen. En
este día en St. Louis, había dado la vuelta al arco desde todos los
ángulos posibles, tratando de encontrar el disparo. Seguí
volviendo a este punto en el estanque, así que supongo que era
sólo el lugar adecuado para mí.
La luz cálida en los árboles

del sol tardío de la tarde
equilibra perfectamente al
frío azul del cielo.
ISO 100
1/100 seg.
f / 18
48mm
El punto de enfoque se ubicó en el

pato de la orilla del estanque, cerca de C A P I T U L 9: c r e en I v e c o m p o s I C I O N s
un tercio de la escena. 207
Profundidad de Campo
Las longitudes focales largas y las grandes aberturas permiten aislar al sujeto del
caos que lo rodea. Yo utilizo el modo de prioridad de apertura en la mayoría de mis
disparos. También me gusta usar un objetivo de distancia focal más larga para
reducir la profundidad de campo a un área muy estrecha (Figura 9.1). Cuanto más
cerca se está del sujeto con un objetivo largo, más pequeña se puede hacer la
profundidad de campo (Figura 9.2).
El fondo borroso ayuda a mantener el ojo del espectador concentrado en las áreas
de enfoque más nítidas, lo que da mayor énfasis al sujeto.
En ocasiones, se requiere una mayor profundidad de campo para mantener un

enfoque nítido a través de una distancia mayor. Esto puede ser debido a la gran
profundidad de su sujeto, donde tenga objetos que estén cerca de la cámara, pero
desea nitidez a una distancia mayor también (Figura 9.3).
Figura 9.1
La combinación
de un
teleobjetivo y
una gran 300 mm
apertura pueden
crear una
profundidad de
campo para aislar
al sujeto.

Figura 9.2
Cuanto más
cerca se está del
sujeto, más
220mm
borroso se puede
hacer el fondo
mediante el uso
de una gran
apertura.
Figura 9.3
Un objetivo gran
1/40 seg. angular y una
pequeña abertura
dan la máxima
profundidad de
campo.
CAPITULO 9: COMPOSICIONES CREATIVAS 209

O quizás esté fotografiando un reflejo en un charco o lago. Con una profundidad
de campo estrecha, sólo podría tener enfocado o el objeto reflejado o el charco.
Al hacer la apertura más pequeña, será capaz de mantener una nitidez
aceptable en ambas áreas (Figura 9.4).
Figura 9.4
Conseguir un
1/160 seg.
sujeto distante
enfocado en una
reflexión, junto
con la superficie
reflectante,
requiere una
pequeña abertura.
Un espejo es una superficie bidimensional, así que ¿por qué tengo que enfocar a
una distancia diferente para la imagen en el espejo? Esta fue una de esas preguntas
que me volvían loco cuando empecé a aprender fotografía. La respuesta es bastante
simple, y tiene que ver con la luz. Cuando enfoca su objetivo, está enfocando la luz
que se refleja desde una superficie hacia el sensor de la cámara. Así que si quiere
enfocar al propio espejo, lo haría a una distancia, pero si quiere enfocar al sujeto
que está siendo reflejado, tendría que tener en cuenta la distancia a la que el objeto
está del espejo y luego de usted. Recuerde que la luz desde el sujeto tiene que
viajar hasta el final, o sea hasta el espejo y luego al objetivo. Esta es la razón por la
que pudiera ser necesaria una abertura más pequeña cuando se dispara a sujetos
reflejados. Siéntese en el coche y tome algunas fotos de objetos por los espejos
laterales para ver a qué me refiero.

Ángulos
Tener fuertes líneas angulares en la imagen puede sumar a la composición,
especialmente cuando se yuxtaponen entre sí (Figura 9.5). Eso puede crear una
tensión diferente a la de las líneas horizontales y verticales estándar que estamos tan
acostumbrados a ver en las fotos.
Figura 9.5
Las fuertes líneas
1/320 seg. angulares del
edificio crean una
220mm composición
dinámica.
Hay ocasiones en las que se pueden acentuar los ángulos en las imágenes
inclinando la cámara, lo que añade un ángulo no familiarizado con el sujeto, y atrae
la atención del espectador (Figura 9.6).

Figura 9.6 ISO 800
Al inclinar la 1/320 seg.
cámara, fui f / 13
capaz de crear 85mm
una visión
desconocida de
los balcones,
que puede
crear más
interés visual.

Puntos de Visión
A veces la mejor manera de influir en sus fotografías es simplemente cambiar la
perspectiva. En lugar de disparar siempre desde una posición de pie, trate de mover
la cámara a un lugar en el que normalmente no vería al sujeto. Trate de flexionarse
o incluso arrodillarse. Este ángulo bajo puede cambiar por completo la forma de ver
al sujeto, creando un nuevo interés en sujetos comunes (Figura 9.7).
Figura 9.7
Podría no notar a
primera vista que
este fue tomado
para mostrarlo al
revés, dando un
aspecto único a la
escena.

Patrones
Se pueden añadir ritmo y equilibrio a las imágenes mediante la búsqueda de patrones
en la vida cotidiana y concentrándose en elementos que dependen de influencias
geométricas. Trate de encontrar el equilibrio y los patrones que a menudo pasan
desapercibidos (Figura 9.8).
Figura 9.8
Me acerqué para
1/30 seg.
destacar los
patrones hechos
por la pila de
varitas de
incienso.
Color
El color funciona bien como una herramienta para la composición cuando se ha de
trabajar con colores muy saturados. Algunos de los mejores colores son aquellos que
están dentro de la paleta principal. Los rojos, verdes y azules, junto con sus colores
complementarios (cian, magenta y amarillo), se pueden usar para crear tensión visual
(Figura 9.9). Esta tensión entre los colores brillantes añadirá emoción visual, drama
y complejidad de imágenes cuando se combinan con otros elementos de la
composición (Figura 9.10).

Figura 9.9
Realmente me
1/1000 seg. encantó el
f / 1,4 contraste de
50 mm esta mujer de
azul sentada
delante de la
pared roja. Los
colores
vibrantes son lo
que hacen el
disparo.
Figura 9.10
Los colores
1/500 seg. vibrantes
combinados con
155mm la ondulación del
agua da a la
imagen una
sensación
impresionista.

También se puede utilizar un color como tema para la fotografía. Uno de los
disparos por los que soy conocido es por algo que yo llamo "Disparo al cielo azul."
Si estoy en los exteriores disparando cuando el cielo está azul, casi podría
garantizar que voy a tratar de utilizar el cielo como parte de un fondo para algún
elemento de mi imagen (Figura 9.11). El cielo azul puede actuar como contraste
de color con el sujeto, dando una tensión agradable, interés visual y de
aislamiento del sujeto.
Figura 9.11
El cielo azul
profundo se
equilibra con la
cúpula de oro. 120 mm

Contraste
Acabamos de ver que se puede utilizar el color como fuerte herramienta de
composición. Uno de los usos más eficaces de los colores es la combinación de dos
colores contrastantes que hagan que el ojo se mueva hacia atrás y adelante a través
de la imagen (Figura 9.12). No hay una combinación exacta que funcione mejor,
pero considere el uso de colores oscuros y claros, como el rojo y el amarillo o azul y
amarillo, para proporcionar contrastes más fuertes.
Figura 9.12
El contraste de
colores se
100 mm complementan entre
sí y da un mayor
equilibrio a la
escena.

También puede introducir contraste a través de diferentes formas geométricas que
peleen (en el buen sentido) por la atención del espectador. Se pueden combinar
círculos y triángulos, óvalos y rectángulos, curvas y rectas, duras y blandas, oscuras
y claras, y muchos más (Figura 9.13). No está limitado a un solo elemento de
contraste tampoco. Combinar más de un elemento de contraste añadirá aún más
interés. Busque esas combinaciones contrastantes siempre que esté disparando y
luego úselas para reorganizar sus composiciones.
Figura 9.13
Esta imagen
está llena de
elementos de
contraste. La 200 mm
forma redonda
de las bombillas
contrasta con las
líneas rectas y
angulares de las
luces.
También hay
una gran
cantidad de
contraste de
color.
Líneas Guía
Una manera de llevar al espectador a la imagen es incorporando las líneas guía. Son
elementos que van desde el borde del marco y que guían la imagen hacia el sujeto
principal (Figura 9.14). Esto puede dar como resultado líneas de perspectiva, un
elemento tal como un río, o alguna otra característica utilizada para moverse desde el
borde exterior al centro de la imagen.
División del Fotograma

En términos generales, la división del fotograma por la mitad no es necesariamente
la mejor opción. Si bien puede parecer más equilibrado, en realidad puede resultar
bastante aburrido.

En términos generales, debería utilizar la regla de los tercios a la hora de decidir cómo
dividir el marco (Figura 9.15).
Figura 9.14
Los bordillos y
1/100 seg. dirigen la vista a
través del marco
hacia el caballo y
el carro.
Figura 9.15
La trama se
1/100 seg.
divide por igual
en tercios con la
línea de árboles
en la parte
inferior y el arco
levantándose
verticalmente en
el tercio derecho
de la imagen.

En horizontes, un horizonte bajo dará una sensación de estabilidad a la imagen.
Normalmente, esto se hace cuando el cielo es más atractivo que el paisaje sobre el
que está. Cuando el énfasis se va a colocar en el paisaje, la línea del horizonte debe
moverse hacia arriba en el marco, dejando a los dos tercios inferiores al sujeto (Figura
9.16).
Figura 9.16
La estrella de este
1/400 seg.
espectáculo es el
campo de
girasoles de
colores, por lo que
la línea de
horizonte se colocó
en el tercio
superior del marco.
Marcos dentro de Marcos

El borde exterior de su fotografía actúa como un marco que contiene todos los
elementos visuales de la fotografía. Una forma de dar énfasis al sujeto es a través del
uso de marcos internos (figuras 9.17 y 9.18). Dependiendo de cómo se utilice el
marco, se puede crear la ilusión de una tercera dimensión en la imagen, dándole
sensación de profundidad.

1/250 seg.

La ventana exterior está perfectamente La entrada del templo creó un gran marco para
enmarcada por la ventana más grande sobre las la gran cara acechando fuera.
escaleras, creando el marco perfecto dentro de un
marco.
Este capítulo acaba de empezar a arañar la superficie de la composición. Hay tantas

cosas diferentes a considerar que, literalmente, podría llenar un libro. De hecho, ya
existen.
Cuando esté listo para bucear más profundamente en el proceso creativo de la
composición de la imagen, consulte el libro de Laurie Excell, John Batdorff, David
Brommer, Rick Rickman, y Steve Simon titulado Composition: From Snapshots to
Great Shots.

Aplique las técnicas de disparo y las herramientas que ha aprendido en capítulos
anteriores para estas tareas, lo que mejorará su capacidad de incorporar una buena
composición a sus fotos. Asegúrese de experimentar con todos los diferentes elementos
de la composición y vea cómo puede combinarlos para añadir interés a sus imágenes.
Aprenda a ver las líneas y patrones

Coja su cámara y de un paseo por su vecindario y busque patrones y ángulos. No se
preocupe tanto en conseguir grandes disparos como en el desarrollo de su ojo para los
detalles.
El ABC de la composición
Este es un gran ejercicio que me dio mi amigo Vincent Versace: dispare al alfabeto. Este
será un poco más difícil, pero con la práctica empezará a ver más allá de lo obvio ¿No
encuentra letras en letreros de calles, anuncios y similares? En su lugar, busque objetos
que no sean realmente letras, pero que tengan la forma de las letras.
Busque la pieza cuadrada y el agujero redondo

Círculos, cuadrados y triángulos. Pasar unas cuantas sesiones concentrándose en disparar
formas geométricas simples.
Uso de la abertura para centrar la atención

La profundidad de campo juega un papel importante en la definición de las imágenes y
para dar profundidad y dimensión. Practique disparos a máxima apertura, con la abertura
más grande para una profundidad de campo más estrecha. A continuación busque escenas
que se beneficien de la profundidad de campo y utilice aberturas muy pequeñas para dar
nitidez a toda la escena.
Guíelos en el marco
Busque escenas donde se puedan utilizar elementos como líneas principales y luego busque
elementos-marco que pueda utilizar para aislar al sujeto y añadir profundidad y dimensión
a sus imágenes.


blanco

10
ISO 100
10 seg.
f/8
40mm
Técnicas
avanzadas
Impresione a su familia y amigos
Hemos cubierto mucho terreno en los capítulos anteriores,
especialmente en los conceptos fotográficos generales que se aplican a
la mayoría, si no todas, las situaciones de disparo. Existen sin embargo,
algunas herramientas y técnicas específicas que le darán una ventaja
adicional en la obtención de un gran disparo.
225
Si ya ha leído los otros capítulos entonces ya es consciente de las horas o
momentos dorados y por qué producen grandes fotos. ¿Y qué pasa si no tiene
la oportunidad de disparar al amanecer o al atardecer? ¿Y si el único momento
que tiene es durante las duras horas de medio día? Simple, trate de sacarle lo
mejor y utilice lo que tiene a su ventaja. Eso es lo que hice con esta imagen
tomada a la una de la tarde. El sol era muy brillante y pegaba casi directamente
sobre la cabeza, así que decidí hacerlo parte de mi composición.
Debido al uso de una

pequeña abertura, tuve
que elevar la ISO a 400
para obtener una
velocidad de obturación
lo suficientemente
rápida para coger a
mano la cámara.

Compuse el disparo por
lo que sólo una pequeña
porción del sol se asoma
sobre la línea del techo.
Debido a la luminosidad
del sol en el medidor de
luz, el disparo tuvo una
sobreexposición de 1½
pasos.
Para obtener el
efecto de los rayos
de luz (starburst),
seleccioné una
apertura de f-22.
ISO 400
1/25 seg.
f / 22
17 mm
C A P I T U L 0 1: un d va n c ia d e t c n q me a u s
227
Una lente de gran

longitud focal ayuda a
acercarse al sujeto sin
dejar de estar a una
distancia considerable.
El cielo cubierto me obligó

a subir el ISO con el fin de
utilizar los ajustes de la
cámara que necesitaba;
una velocidad de
obturación rápida y una
gran apertura.
Me encanta la experiencia de disparar en un zoológico. Me da
la oportunidad de fotografiar a animales que probablemente
nunca llega a ver de otra manera. El reto para mí, sin
embargo, es conseguir el disparo sin que sea evidente que
estaba en un zoológico. Se requiere un poco de paciencia,
junto con algunas técnicas especiales de disparo.
El uso de una gran

apertura difumina los
elementos de fondo y de
primer plano para así
llamar la atención sobre el
león.
Colocar el objetivo cerca

de la valla de malla de
alambre es crucial para
hacer que desaparezca.
ISO 1600
1/800 seg.
f / 5.6
300 mm
C A P I T U L 0 1: un d va n c ia d e t c n q me a u s
229
Medición Puntual para mayor Control de la
Exposición
En términos generales, el modo de medición matricial le proporcionará información de
medición exacta para la mayoría de su fotografía. Hace un excelente trabajo en la
evaluación de la escena y luego en la transmisión de la información de exposición
adecuada. El único problema de este modo es que, al igual que cualquier modo de
medición de la cámara, no sabe lo que está viendo. Habrá circunstancias específicas en las
que desee obtener una lectura precisa de sólo una parte de la escena e ignorar toda el
área restante del visor. Para darle un mayor control de la operación de medición, puede
cambiar la cámara al modo de medición puntual. Esto le permite tomar una lectura de la
medición sobre un círculo muy pequeño (por lo general alrededor de 1 a 10 grados) sin
tener en cuenta el resto del área del visor. Es necesario que compruebe en el manual de
su cámara el funcionamiento de la medición puntual, pero por lo general el medidor
utilizará el punto de enfoque central para reunir información sobre la exposición.
Así que ¿cuándo se necesita usarla? Piense en una persona de pie delante de una pared
muy luminosa. En el modo de medición matricial, la cámara podría ver toda la escena y
tratar de ajustar la información de la exposición para renderizar el fondo a una pared más
oscura en la imagen. Esto significaría que la escena en realidad se subexpondría y su sujeto
aparecería entonces demasiado oscuro (Figura 10.1). Para corregir esto, puede colocar
la cámara en el modo de medición puntual y tomar una lectura del medidor justo fuera -y
solamente fuera- del sujeto, haciendo caso omiso de la pared blanca por completo
(como se discutió en el capítulo 6, también se puede utilizar el modo de medición
ponderada al centro para tomar una lectura fuera de una porción más grande del sujeto).
La medición puntual leerá los niveles de luz de un círculo muy pequeño, colocando la
totalidad de la información de exposición justo en su punto de su interés (Figura 10.2).
Otras situaciones que se beneficiarían de la medición puntual son:
• Entornos de nieve o playa en los que el nivel de brillo global de la escena pudiese
engañar al medidor
• Sujetos expuestos fuertemente a contraluz lo que deja al sujeto subexpuesto
• Los casos en que la sensación general de una foto es demasiado clara o demasiado
oscura
Algunos modelos de cámara le permitirán utilizar cualquiera punto de enfoque para que
así pueda mover la medición puntual a algún lugar del marco que no sea el del centro.
Cuando se utiliza el modo de medición puntual, recuerde que el medidor cree que está
viendo un valor gris medio, por lo que puede que tenga que incorporar alguna
compensación de exposición a la lectura que va a obtener del sujeto. Esto vendrá de la
experiencia al utilizar el medidor.

Figura 10.1
[Izquierda] Una
pared blanca
puede alterar su
exposición en uno
o dos pasos.
Utilizando el
medidor puntual
puede ayudarle a
obtener grandes
exposiciones.
Figura 10.2
[Derecha] Al
cambiar a
medición puntual
fui capaz de
conseguir una
exposición más
precisa para el
1/320 seg. 1/80 seg. oscuro marco de
ventana.
Medición para Salidas o Puestas de Sol

La captura de un hermoso amanecer o atardecer es todo en el cielo. Si hay demasiado del
primer plano en el visor, el medidor de la cámara nos dará un ajuste de exposición preciso
para las zonas más oscuras del primer plano pero deja la apariencia del cielo sobreexpuesta,
saturada, y en general no muy interesante (Figura 10.3). Para obtener más énfasis de
colores en el cielo, apunte la cámara a la parte más brillante del mismo y tome la lectura
del medidor allí. Utilice la función de bloqueo de exposición para medir la parte más
brillante del cielo y luego recomponga. El resultado será un ajuste de exposición que
subexpondrá el primer plano y que proporcionará un cielo más oscuro y más dramático
(Figura 10.4).
CAPITUL0 10: TÉCNICAS AVANZADAS 231

Figura 10.3
Al medir toda la
1/160 seg.
información del
marco, se
obtienen cielos
brillantes y más
detalles en el
suelo.
Figura 10.4
Al tomar la lectura
de medición de la 1/400 seg.
parte más brillante
del cielo,
obtendremos
atardeceres más
oscuros, más
vistosos.

Uso del bloqueo de Exposición
1. Apunte la cámara hacia una parte brillante del cielo.
2. Mantenga pulsado el botón de bloqueo de exposición con el pulgar para activar
el medidor y bloquee la exposición.
3. Mientras mantenga pulsado el botón, recomponga y tome la foto con el botón
disparador. Como siempre y mientras mantenga pulsado el botón Bloqueo de
exposición, la exposición no cambiará.
Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre cómo utilizar
el botón de bloqueo de exposición.
Modo Manual
Probablemente una de las habilidades más avanzadas, y sin embargo más básicas a
dominar, e le disparo en modo manual. Con la potencia y utilidad de la mayoría de los
modos automático, el modo manual parece castigado. Tengo que admitir que yo no lo uso
con mucha frecuencia, pero hay momentos en los que no existe otro medio de hacerlo. Una
de las situaciones que funciona bien con el modo manual es el trabajo de estudio con
flashes externos. Cuando trabajo con luces de estudio, mi exposición no cambiará, así que
uso el modo manual para eliminar cualquier cambio automático que pudiese ocurrir con los
modos Programa, Prioridad de obturador o prioridad de apertura.
Dado que es probable que no está demasiado preocupado con flashes de estudio en este
punto, me centraré en una de las formas en las que tendrá que usar el modo manual para
su fotografía: exposiciones largas por la noche.
Fotografía Bulb
Si desea trabajar con velocidades de obturación más lentas y que no encajen en una
de las velocidades de obturación seleccionables, puede seleccionar Bulb. Este ajuste
sólo está disponible en modo manual, y su único objetivo es abrir el obturador a su
deseo y cerrarlo de nuevo cuando lo decida usted. Se me ocurren tres escenarios en
los que esta sería muy útil: fotografiar fuegos artificiales, a un rayo o pintar con luz.
Si está fotografiando fuegos artificiales, ciertamente podría utilizar una de las

velocidades de obturación más lentas disponibles en el modo de prioridad de
obturador, ya que están disponibles para tiempos de exposición de hasta 30 segundos.
Eso está muy bien, pero a veces se queda corta y necesita más.

Si abre el obturador y luego ver una gran explosión de fuegos artificiales, puede
decidir que es todo lo que desea para ese fotograma en particular, por lo que hará
clic al botón para poner fin a la exposición (Figura 10.5). Ajuste la cámara en 30
segundos y podrá obtener muchas explosiones, pero si reduce a 10 segundos podría
no obtener las que desea.
Figura 10.5
ISO 400
Un gran
utilidad del 1.6 seg.
f / 11
ajuste Bulb es
la captura de 24 mm
fuegos
artificiales.

Lo mismo puede decirse al fotografiar una tormenta eléctrica. Tengo un amigo que
ama las tormentas eléctricas, y tiene algunos disparos increíbles que capturó usando
el ajuste Bulb. Los rayos pueden ser muy difíciles de capturar, y utilizando el valor Bulb
para abrir y cerrar el obturador a voluntad le permiten una mayor creatividad, así
como más oportunidad de obtener el disparo.
Pintar con luz es un proceso donde se configura la cámara a Bulb, abre el obturador,
y luego utiliza una fuente de luz para "pintar" al sujeto con la luz. Esto se puede hacer
con un flash de mano o incluso una linterna.
Cuando se está usando el ajuste Bulb, el obturador sólo se mantendrá abierto durante
el tiempo que se mantenga pulsado el botón de disparo. También debe utilizar un
trípode o superficie robusta para eliminar cualquier vibración auto-inducida con el
ajuste Bulb.
Si es nuevo en el mundo de la fotografía, puede que se pregunte en qué parte del

mundo la función Bulb obtuvo su nombre. Después de todo, ¿no tendría más sentido
llamarlo ajuste de obturador manual? Probablemente lo tendría, pero este es uno de
esos términos que se remonta a los orígenes de la fotografía. Tiempo atrás, cuando, el
obturador se abría a través del uso de un dispositivo en forma de bulbo que forzaba
aire a través de un tubo, que, a su vez, empuja un émbolo hacia abajo, y activaba el
obturador de la cámara. Cuando el Bulb se liberaba, empujaba al émbolo hacia atrás,
dejando cerrado el obturador, y poniendo fin a la exposición.
Quiero señalar que usar el dedo sobre el botón de disparo para una exposición Bulb
sin duda aumentará las posibilidades de obtener el movimiento de la cámara en las
imágenes. Para obtener el mayor beneficio de la configuración Bulb, se sugiere
emplear un cable disparador o un mando a distancia inalámbrico. También querrá
activar la reducción de ruido, como se explicó en el capítulo 8.
Si va a fotografiar la caída de rayos en una tormenta, por favor, tenga mucho cuidado.
Permanecer al aire libre con un trípode es como estar de pie sobre un pararrayos.
Trabaje desde el interior si es posible.

Evite las Reflexiones del Objetivo (Flare)
Las reflexiones o destellos (Flare) del objetivo es uno de los problemas que se
encontrará cuando dispare con sol brillante. Esos destellos del objetivo se mostrarán
como círculos brillantes en la imagen (Figura 10.6). A menudo verá varios círculos
en una línea que va desde una fuente de luz muy brillante como el sol.
Son el resultado del sol rebotando en las múltiples piezas de vidrio óptico del objetivo
y luego se reflejan de nuevo en el sensor. Puede evitar el problema mediante uno de
estos métodos:
• Trate de disparar con el sol saliendo por encima de su hombro, no delante de

usted o en su escena.
• Use un parasol para bloquear que luz no deseada golpee el objetivo. Ya no

debiera tener el sol en el visor por reflejo del objetivo como un problema. Todo
lo que tiene que suceder es que golpee la óptica delantera del objetivo para que
esto ocurra.
• Si no tiene un parasol para el objetivo, simplemente tratar de usar la mano o algún

otro elemento para bloquear la luz.
Figura 10.6
Aunque el sol
no es visible
desde el marco,
todavía hay
reflexiones del
objetivo visibles
en la imagen.

Utilizar el Sol de Forma Creativa
¿Alguna vez ha visto fotografías donde el sol está mirando a escondidas a través de
un pequeño orificio y se crea un efecto de estallido estelar muy fresco? (Figura
10.7) En realidad, hay un pequeño truco para tener éxito y es bastante fácil una vez
que sepa cómo hacerlo. La verdadera clave es estar disparando a f / 22 (o a su
apertura más pequeña). A continuación, es necesario tener sólo una pequeña porción
de la luz del sol en su marco, ya sea mirando a escondidas sobre un borde, o a través
de un pequeño agujero.
Otra cosa que debe hacer es asegurarse de que está exponiendo adecuadamente para
el resto de la escena, no para la poca luz solar brillante que esté permitiendo. Con un
poco de práctica, puede realmente hacer algunos disparos muy agradables.
Figura 10.7
Al permitir al sol
1/25 seg. que “ojee” en mi
disparo y al usar f /
22, fui capaz de
capturar estos
rayos de sol
(starburst) frescos.

Macro fotografía
En pocas palabras, la fotografía macro es fotografía en primer plano. Dependiendo del
objetivo u objetivos que haya adquirido con la cámara, es posible que tenga la
herramienta perfecta para el trabajo macro. Algunos objetivos están hechos para
disparar en modo macro, pero no tiene que sentirse excluido si no tiene uno de esos.
Compruebe las especificaciones de su objetivo para ver cuál es su distancia mínima de
enfoque.
Si tiene un zoom, debe poner su objetivo en su distancia focal más larga. Además,
trabaje con un trípode, porque a mano es difícil enfocar. La forma más fácil de
asegurarse de que su enfoque es, precisamente, donde quiere que sea es utilizando el
modo de enfoque manual.
Al igual que recomiendo un trípode para macro, también recomiendo utilizar el modo
de prioridad de apertura para que pueda alcanzar diferentes niveles de profundidad
de campo.
Los objetivos largos a corta distancia pueden ofrecer muy poca profundidad de campo,
por lo que tendrá que trabajar con aberturas que probablemente sean mucho menores
de lo que cabría normalmente usar. Si está disparando en el exterior, trate de sombrear
al sujeto de la luz solar directa mediante el uso de algún tipo de material de difusión,
tal como una lámina de color blanco o un panel de difusión. Con la difusión de la luz,
verá mucho más detalle, ya que tendrá una relación de contraste menor (sombras más
suaves), y el detalle es a menudo todo en fotografía macro (Figura 10.8).
Figura 10.8
Este tipo con
1/200 seg.
hambre fue
capturado con una
longitud focal
larga combinada
con un filtro de
primer plano.

Personalice su Balance de Blancos
En capítulos anteriores hemos abordado la cuestión de establecer su balance de blancos, pero ¿si
está en una situación donde realmente no cabe un WB de los pre-establecidos, como luz del día o
tungsteno? Es posible que desee considerar la creación de un balance de blancos personalizado. Esto
es especialmente útil si está trabajando en un escenario de iluminación mixta en la que tenga más
de una clase de fuente de luz que esté brillando sobre su sujeto. Un ejemplo perfecto podría estar
en un interior con iluminación fluorescentes en el techo y la luz solar entrando a través de una
ventana. Para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados posibles en una situación
como ésta, puede realizar una personalización rápida del balance de blancos mediante la opción de
pre-ajuste manual. No se preocupe, es más fácil de lo que pueda pensar. Típicamente, lo único que
se necesita es un trozo de papel blanco (Figura 10.9).
El manual de la cámara le guiará a través del proceso

de creación de un balance de blancos personalizado.
También hay dispositivos disponibles, cuyo único
propósito es crear un balance personalizado.
Típicamente, son como un filtro blanco que se enrosca
sobre el objetivo. Es como fotografiar un trozo de
papel blanco, que permite que su cámara analice la
temperatura de color de la luz y luego cree un ajuste
de balance de blancos personalizado. La mayoría de
ellos vienen con instrucciones basadas en el tipo de
cámara que esté utilizando. Vea
www.expoimaging.com para más información. Figura 10.9
Muchas cámaras permiten crear un balance de
blancos personalizado fotografiando un trozo de
papel blanco.
Dispare en Ráfagas para Imágenes más Estables

Si alguna vez ve a un pro tomando fotos, puede que se pregunte por qué dispara tantas fotos
de un objeto sin acción. Parece como si la cámara siempre estuviese configurada en el modo
de ráfaga continua, pero ¿por qué? La respuesta es que están buscando capturar la imagen más
nítida posible. Al disparar ráfagas de 3 o 4 disparos, están dando la oportunidad de dejar que la
cámara “corrija” sus manos mientras efectúan el disparo, ayudando a conseguir un tiro más
estable. El simple hecho de pulsar el botón de disparo puede conllevar un poco de movimiento
de la cámara, pero mientras se mantiene presionado, se es más propenso a tener una mejor
imagen en el segundo o tercer fotograma. No es una gran diferencia, pero puede evitar una
captura ligeramente borrosa, especialmente si está usando una velocidad de obturación algo
más lenta.

Dispare a través de Obstrucciones
Uno de mis lugares favoritos para disparar es el zoológico. Tengo la suerte de tener un
gran zoológico que no está demasiado lejos de mi casa, así que intento ir allí al menos
una vez o dos veces al año. Una de las cosas que trato de hacer es capturar imágenes
de los animales de tal manera que no se vean como si estuvieran en un zoológico. Esto
puede ser difícil si hay cosas como mallas metálicas entre el fotógrafo y el sujeto. Hay
una manera, sin embargo, para deshacerse de las obstrucciones, o al menos difuminar
hasta el punto de que se pueda decir que estaban allí.
Hay que hacer dos cosas para que este pequeño truco funcione. Lo primero es poner
la cámara en el modo de prioridad de apertura y ajustar la abertura a la más grande.
La segunda cosa que hay que hacer es acercarse lo más cerca posible a la valla o cual
fuere la obstrucción. Si nos fijamos en Figura 10.10 verá que la pequeña abertura
ajustada a f / 18 ha extendido la profundidad de campo hasta el punto donde la malla
de alambre es visible y pueda ser motivo de distracción.
Figura 10.10
La pequeña 1/100 seg.
abertura está
extendiendo la 300 mm
profundidad de
campo hasta el
punto en que la
malla de alambre
es visible en la
imagen.

Al no hacer nada más que cambiar la abertura a f / 5.6 (la abertura máxima del
objetivo en particular que estaba usando), la valla de malla se vuelve tan fuera de
foco que se ni siquiera puedo decir que estuviese allí (Figura 10.11).
Figura 10.11
Utilizando una
gran apertura
combinada con un
300 mm objetivo largo y
estando cerca de
la valla puede
hacer
desaparecer la
obstrucción.
Zoom Durante la Exposición

Los objetivos zoom son estupendos para dar una gran cantidad de diferentes ángulos
de disparo sin tener que cambiar objetivos. También hay otro beneficio al usarlos que
simplemente no tendrá con un objetivo de focal única: el zoom para los efectos. Así
es, en realidad puede enfocar su objetivo durante una exposición para crear algunos
efectos especiales muy interesantes. La clave es que se necesita utilizar una exposición
de tiempo suficiente para que el zoom logre realmente el impacto (Figura 10.12).
Además, se necesita un poco de práctica, ensayo y error, hasta conseguir el aspecto
deseado.
Otra forma de utilizar esto es con el flash. Pruebe a poner el flash en modo de
sincronización a la cortinilla trasera o segunda, y luego utilice una velocidad de
obturación lenta. Cuando pulse el disparador, empiece a hacer zoom en el objetivo en
la forma más fácil y más rápido posible. El flash se apagará al final de su exposición,
dejándole con algunos resultados muy interesantes.

Figura 10.12 ISO 200
Hacer zoom 0,5 seg.
durante la f / 29
exposición 35mm
transformó una
escena aburrida
en algo mucho
más interesante.

Muchas de las técnicas cubiertas en este capítulo son específicas para ciertas situaciones
de disparo que puedan no surgir muy a menudo. Esta es una razón más para practicarlas
de manera que cuando la situación se presente estará listo.
Agregar un poco de drama a la final de la jornada

La mayoría de las fotos del atardecer no reflejan lo que el fotógrafo vio porque no han
hecho una medición correcta. La próxima vez que vea un colorido atardecer, saque su
cámara y tome la lectura del medidor desde el cielo y luego otra sin el cielo y vea la
diferencia.
Dar con la exposición en el punto

Usar el modo de medición puntual puede dar resultados exactos, pero sólo cuando
apunte a algo que tiene un tono medio. Trate de añadir algo de color gris a la escena y
tome una lectura fuera de él. Ahora regrese a su modo de medición normal y vea si la
exposición es un poco diferente.
Uso el ajuste Bulb para capturar el momento

Este es sin duda uno de esos valores que no utilizará a menudo, pero es bastante útil
cuando se necesita. Si tiene la oportunidad de disparar a un espectáculo de fuegos
artificiales o una tormenta lejana, intente configurar la cámara en Bulb y luego juegue
con algunas exposiciones largas para capturar sólo los momentos que desee.
Moverse en un primer plano

La macro fotografía se practica mejor con sujetos estáticos, y por eso me gustan las
flores. Si tiene un objetivo zoom, compruebe la distancia mínima de enfoque y luego
trate de obtener justo ese punto para exprimir al máximo su sujeto. Trate de usar una
fuente de luz difusa, para minimizar las sombras.


11
ISO 400
1/320 seg.
f / 2.8
55mm
Mejorar la Cámara
Actualizaciones y Accesorios para ampliar
el Potencial Creativo de su Cámara
Si compró su cámara con un objetivo, entonces, básicamente, tiene todo
lo necesario para empezar a disparar. Tomé mucho cuidado para
asegurarme de que casi todas las técnicas tratadas en el libro no van más
allá de su configuración básica de cámara. Dicho esto, hay algunos
accesorios que son esenciales para ciertos tipos de fotografía. Otros
accesorios no son necesariamente esenciales, pero van a mejorar el
aspecto de sus imágenes.
Vamos a echar un vistazo a algunos elementos que creo que son

accesorios obligatorios para su fotografía.
245
Filtros
Tú debe tener varios filtros en su bolsa de la cámara. Cada uno tiene un propósito único. Algunos
dicen que los programas de digitalización de imágenes como Adobe Photoshop pueden duplicar los
efectos de que los filtros ofrecen. Esto puede ser cierto, pero preferiría tornillo en un filtro de pasar
horas y horas tratando de reproducir un efecto en mi equipo. Aquí hay otro beneficio de usar un
filtro: protección de la lente.
Skylight
Probablemente el más barato, sin embargo, de las mejores inversiones que puede hacer para su
cámara es un filtro Skylight. Este filtro se utiliza más por sus efectos protectores que por cualquier
otra razón visual. Hubo un tiempo, e que los filtros Skylight, UV y Haze se utilizan para filtrar la luz
UV con el fin de añadir nitidez a los objetos distantes, corregir el tinte de color azulado, y reducir
los efectos de la calima (haze) en una imagen. Una cámara digital ofrece la ventaja de tener los
filtros integrados en la cámara delante del sensor de imagen para eliminar los efectos de calima y
luz infrarroja. Por lo tanto, la mayoría de los beneficios visuales al utilizar un filtro Skylight no son
evidentes. Entonces ¿por qué, si no hay verdadera diferencia visual, se debe utilizar un filtro
Skylight? Porque lo que hacen es ofrecer protección a su valioso objetivo por un precio
relativamente bajo.
Por ejemplo, un objetivo Canon 18-200mm EF-S IS le costará alrededor de $ 600. Un filtro HOYA
Skylight 1B72mm cuesta alrededor de $ 40. Como soy alguien que suele olvidar o perder las tapas
cubre objetivos, me resulta tranquilizador que un filtro de $ 40 proteja el valioso cristal frente mi
objetivo sin degradar la calidad de mi imagen. Si se raya, lo
desenrosco y compro otro. Esto da mil vueltas a los $ 600 o
similar al reemplazar o reparar un elemento frontal rayado
del objetivo.
Polarizador
Éste está en la parte superior de la lista de accesorios de
fotografía a tener. No verá a un fotógrafo de paisaje que se
precie que no tenga al menos un polarizador en su bolsa de
cámara (Figura 11.1).
La luz viaja en línea recta, pero el problema es que todas esas

líneas se están moviendo en diferentes direcciones ENT.
Cuando entran en el objetivo de la cámara, se dispersan y crean
Figura 11.1
A B + W filtro polarizador circular.

matices de color y otros efectos. El polarizador controla cómo se permiten entrar a las
ondas de luz en la cámara, dejando que solamente algunas pasen. Entonces, ¿Qué
significa eso para nosotros? Los filtros polarizadores harán que los cielos azules
aparezcan más oscuros, el color vegetación será más preciso, los colores tendrán un
aspecto más saturado, la calima se reduce, y las imágenes parecerán más nítidas
(figuras 11.2 y 11.3). No está mal para un pequeño pedazo de vidrio.
Figura 11.2
Sin utilizar el filtro
polarizador, la
escena se ve un
poco baja de
contraste y tiene
un color azul
tomado del cielo.
1/200 seg.
Figura 11.3
Después de
añadir un
polarizador, los
colores son
mucho más
precisos y el tinte
de color ahora
desapareció.
1/200 seg.
CAPITULO 11: MEJORAR LA CÁMARA 247

La mayoría de los polarizadores son circulares y permiten rotar el elemento polarizador para
controlar la cantidad de polarización que se necesita. A medida que se gira el filtro, se permitirá
pasar, o no, a las diferentes ondas de luz, como por ejemplo, una reflexión sobre un lago. Gire el
filtro un poco y las ondas de luz de la reflexión quedarán bloqueadas, por lo que el reflejo
desaparecerá. Otro de los beneficios del filtro es que es bastante oscuro, por lo que cuando se utilice
en condiciones de luz muy brillante, puede actuar como un filtro de densidad neutra (más
información en la siguiente sección), lo que permitirá utilizar aperturas más grandes o velocidades
de obturación más lentas. Un filtro polarizador promedio requerirá un aumento en la exposición de
alrededor de una paso y medio. Esto no será un problema para usted, ya que va a utilizar el medidor
de cámara, que estará midiendo a través del filtro para calcular los ajustes de exposición. Debe
considerar todo esto, sin embargo, si su intención es la de disparar con una velocidad de obturación
rápida o utilizar una pequeña abertura para una mayor profundidad de campo.
Densidad Neutra (ND)

A veces hay demasiada luz incidiendo sobre la escena como para utilizar los ajustes deseados de la
cámara. Con frecuencia este es el caso cuando se desea utilizar una velocidad de obturación lenta,
pero su objetivo ya está en su apertura más pequeña, dejándole una velocidad de obturación más
rápida de lo deseada.
Un ejemplo clásico de esto es disparar una cascada a la luz del sol. Para obtener el aspecto sedoso
al agua, la velocidad de obturación debería ser de aproximadamente 1/15 de un segundo o más
lenta. El problema es que una exposición adecuada a plena luz solar es a f / 16 con 1/100 de segundo
con la cámara ajustada a ISO 100 (esto viene de la regla Sunny 16). Si su objetivo tiene una apertura
mínima de f / 22, la velocidad de obturación más lenta que sería capaz de utilizar sería de 1/50.
La forma de evitar este problema es utilizar un filtro

de densidad neutra (ND) para hacer que el mundo
exterior parezca un poco más oscuro. Piense en ello
como unas gafas de sol para su cámara. Los filtros ND
tienen diferentes intensidades, que están
etiquetadas como 0.3, 0.6, y 0.9. Representa una
diferencia en la exposición de un paso por cada
incremento de 0.3. Si necesita convertir la luz del día
en oscuridad, un filtro ND 0.9 le dará un extra de tres
paradas de exposición (Figura 11.4). Esto significa
que, en el ejemplo anterior, se puede conseguir una
exposición de f / 16 a aproximadamente 1/10 del
segundo. Esto sería una exposición ideal para
conseguir una cascada suave y sedosa (Figura 11.5).
Figura 11.4
Filtro A B + W 77mm ND 0.9.

Figura 11.5
Al utilizar un filtro
ND 0.9 me
permitió usar una
120 mm
velocidad de
obturación larga
a plena luz del
día para capturar
esta imagen de
una cascada
suave como la
seda.
ND Graduado
Otro de los favoritos de la fotografía de paisaje, el ND graduado tiene la ventaja de un
filtro ND estándar, pero se puede graduar una porción transparente (Figura 11.6).
Esto permite oscurecer sólo la parte superior o inferior de la escena, dejando la otra
parte sin afectar. Este filtro se suele utilizar para oscurecer los cielos que están
demasiado brillantes, sin afectar el área en primer plano. Si se utiliza un ND estándar,
la zona entera se oscurece más, por lo que no habrá ningún cambio visual en la imagen
en cuanto a la relación de brillo entre el cielo y el suelo se refiere.
Se puede comprar el ND graduado como filtro de rosca, pero la mayoría de los

fotógrafos prefieren usar la versión más grande e 4x6 ", lo que les permite controlar
exactamente donde hacer la transición de filtro oscuro a transparente. Hay muchas
opciones diferentes para buscar filtros ND graduados, como el factor de densidad
(número de pasos), así como la forma gradual de la transición de oscuro a claro.

Figura 11.6
Los filtros
graduados
vienen en
diferentes
intensidades y
transiciones, de
suave (derecha)
a fuerte (a la
izquierda).
Trípodes
Si solo va a comprar un accesorio para su fotografía, hágase un favor y conviértalo en el trípode
(figuras 11.7 y 11.8). En general, cualquier trípode va a ser mejor que no tener trípode,
rotundamente. Un trípode hará sus fotos más nítidas y le permitirá tomar fotografías en cualquier
condición de iluminación. Hay más opciones de trípodes que de réflex digitales. Entonces, ¿cómo
se puede elegir el más adecuado? Las principales consideraciones son el peso, la altura y la cabeza.
El peso del trípode probablemente determinará si lo va o no a llevar con usted más allá de la zona
de aparcamiento. Se utilizan muchos tipos diferentes de materiales en trípodes. El más ligero es de
fibra de carbono, que es probablemente el más caro también. Es más que probable, que considere
un trípode de aluminio resistente y con un peso adecuado para su cámara, así como sus objetivos.
Asegúrese de que el trípode se extiende a una altura que sea lo suficientemente alta como para
que pueda disparar desde una posición de pie cómoda. Nada arruina un buen disparo como un
dolor de espalda. Los trípodes más altos tienen que ser más robustos para mantener una base rígida
para su cámara. También tendrá que considerar cómo puede ser de bajo el trípode. Si quiere hacer
trabajos macro con sujetos a bajo nivel, tales como flores, tendrá que bajar el trípode bastante
cerca del suelo. Muchos de los nuevos trípodes tienen patas que permiten separarlas de forma muy
amplia y así bajar la cámara al suelo.

Trípode Giottos MTL 22/32. Trípode Manfrotto 785SHB Modo.
El otro factor determinante para la compra de un

trípode será el tipo de cabeza que se emplea
para fijar la cámara a las patas. Hay dos tipos
básicos de cabezas de trípode: de bola y de ejes.
Las rótulas de bola utilizan una rótula simple que
le permite posicionar libremente la cámara en
cualquier posición vertical y luego amordazarla
de forma segura (Figura 11.9).
Este tipo de cabeza es flexible y rápida de usar,
pero a veces puede ser difícil de cambiar entre
orientaciones vertical y horizontal. También
tienden a ser ligeramente más caras también.
Figura 11.9
Cabeza de bola MH 1000-652 de Giottos.

Las cabezas de ejes emplean giro y por lo general dos juntas con bisagra que permiten
que la cámara haga barridos a izquierda y derecha, moverse hacia arriba y abajo, y
ajustar la posición a lo largo del eje horizontal (Figura 11.10). Los mangos se emplean
típicamente para permitir el movimiento de la cámara y bloquear la posición. La
cabeza de ejes es por lo general el estilo de cabeza de trípode más popular del
mercado. Si tiene una cámara réflex digital que también graba vídeo, es posible que
desee considerar el estilo de cabeza de ejes, ya que proporcionará una mayor
funcionalidad para su videografía, específicamente la panorámica de lado a lado.
Si realmente desea que su disparo con trípode sea ágil, considere la compra de un
trípode que utilice una cabeza de liberación rápida (Figura 11.11). Hay diversos
estilos de soportes de apertura rápida; la mayoría utilizan una pequeña placa
atornillada en la parte inferior de la cámara y que luego se bloquea o libera
rápidamente de la cabeza del trípode. Esta función de la placa le permitirá cambiar
rápidamente de una situación de disparo a mano a una de trípode con un mínimo
esfuerzo.

Cabeza de ejes Bogen 3047. Placa de liberación rápida sobre
una cabeza de bola Giottos.
Otra cosa a tener en cuenta al comprar un trípode es el sistema de bloqueo de las patas. Ya se
trate de una palanca de bloqueo, anillos de seguridad, o algún otro sistema, asegúrese de
hacer la prueba a fondo para ver lo fácil que resulte bloquear y desbloquear las posiciones de
las patas. También compruebe lo bien que las patas se retraen y se extienden.
Puede encontrar más información sobre trípodes y accesorios de Giottos en www.giottos.com.

Los productos Manfrotto se pueden encontrar en www.manfrotto.com.

Cable de Disparo
Figura 11.12
Un cable de control remoto como el Nikon MC-DC2 le permite
activar el obturador sin tocar la cámara.
Cuando se toman exposiciones largas, puede utilizar el
disparador automático para activar la cámara o un
disparador de cable (Figura 11.12). El disparador de
cable, que es una versión electrónica, se conecta a la
cámara a través de un puerto remoto y le permite disparar
el obturador. También es la herramienta preferida cuando se dispara con la cámara ajustada
a bulb (véase el Capítulo 10).
La idea de disparo es permitir la activación del obturador sin tener que colocar las manos
sobre la cámara. Esta es la mejor manera de asegurar que las imágenes no estén
trastocadas por el movimiento auto-inducido de la cámara. Si quiere comprar una unidad
Wireless remota, asegúrese de que trabaje tanto detrás de la cámara, como en el frente.
La mayoría de los controles remotos inalámbricos usan un sistema infrarrojo y tienen la
necesidad de "ver" el sensor de la parte frontal de la cámara para funcionar. Esto es ideal
para tomar autorretratos pero no tan bueno cuando se quiere trabajar desde detrás de la
cámara.
Accesorios Fotografía Macro

Tubos de extensión
Los tubos de extensión son espaciadores entre el
objetivo y la cámara. Los tubos son típicamente
huecos, y su único propósito es desplazar la parte
trasera del objetivo más lejos del cuerpo de la cámara
(Figura 11.13).
Un objetivo puede llegar muy cerca de un sujeto y

aun así ser capaz de lograr un enfoque nítido. Esto se
debe a que al aproximarse al sujeto, el punto focal del
objetivo retrocede a un punto que está detrás del
sensor de imagen. El uso de un tubo de extensión
permite mover ese punto focal hacia adelante
Figura 11.13
mediante la colocación de la parte trasera del
Los tubos de extensión como
objetivo un poco más distanciado del sensor de la estos de Kenko, permiten
cámara, dejando de este modo que el objetivo esté obtener fotografías macro desde
más cerca del sujeto y ampliándolo en la imagen. una variedad de diferentes
objetivos.

Los tubos vienen en diferentes tamaños, que normalmente se mide en milímetros.
Los tamaños más comunes son de 12 mm, 20 mm y 36 mm. Cuanto más largo es el
tubo, mayor es el factor de aumento (hasta 1:1). Los tubos se utilizan con objetivos
de al menos 35 mm de longitud focal. Un objetivo gran angular tendrá una distancia
tan corta de enfoque que va a estar justo encima del sujeto. Muchos fabricantes de
cámaras, como Canon y Nikon, hacen tubos de extensión, o puede comprar los de
otros fabricantes. Los precios varían, pero tendrá que pagar más por los tubos que
utilicen óptica en su diseño. También puede comprar un pack de tubos con longitudes
variables que podrá utilizar individualmente o juntos para una mayor ampliación.
Filtros de Primer Plano

Otra gran manera de saltar al macro es a través de un filtro
de primer plano (figuras 11.14 y 11.15). Los filtros de
primer plano también vienen con diferentes aumentos,
pero suelen ser un poco más caros que los tubos de
extensión. Esto se debe que generalmente están hechos de
cristal de alta calidad, que trabaja en conjunto con el
objetivo. Los filtros y objetivos pueden tener algunas
ventajas sobre los tubos. Debido a que se enroscan en el
frontal del objetivo, no interfieren con las funciones de
comunicación entre el objetivo y el cuerpo de la cámara.
También tienen una menor pérdida de luz, por lo que las
exposiciones pueden ser ligeramente más cortas que Figura 11.14
cuando se utilizan tubos de extensión. Sin embargo, El filtro de primer plano
funcionan de manera similar a los tubos en que permiten Canon 500D se puede
utilizar en cualquier
acortar la distancia mínima de enfoque del objetivo para
marca o modelo de
poder acercarse al sujeto, lo que aumenta el tamaño del objetivo, pero debe
sujeto en el sensor. coincidir con el diámetro
del filtro.
Por lo general vienen en factores de ampliación de 1, 2, 3,
4, y 5. También se pueden apilar, del mayor al menor, para
aumentar el factor de ampliación.
La otra diferencia es que generalmente se enroscan sobre el objetivo, lo que significa

que tendrá que comprar un diámetro específico. Así que si su objetivo favorito tiene
una rosca de filtro de 68mm, ese es el tamaño que usará para el filtro. El gran
inconveniente es que si desea utilizar diferentes objetivos con diferentes tamaños de
rosca, tendrá que comprar varios filtros. Por esta razón, prefiero trabajar con un
objetivo zoom de modo que pueda tener una gama de longitudes focales para usar con
un solo filtro. También, al igual que con la mayoría de filtros de cristal, cuanto mayor
es el diámetro, mayor será el precio.

Figura 11.15
Se utilizó un filtro de primer
1/250
plano para capturar la
seg.
imagen de esta Orquídea.
Flashes de Zapata
Anteriormente en el libro cubrí el flash integrado y lo que podía hacer con
él. Ahora, permítanme decirle que realmente sería necesario obtener un
flash de zapata si quiere tomar mejores fotografías con flash, (Figura
11.16). Por un lado, el flash externo va a ser mucho más potente que el
integrado. Además, tienen mucha más flexibilidad incorporada que el
flash incorporado. La mayoría de los fabricantes hacen al menos uno,
sino dos o de tres flashes de zapata diferentes de sus cámaras. Pueden
ser un poco caros, pero la flexibilidad de poder mover el cabezal del flash
y redirigir la luz bien vale la pena el precio. Otra ventaja de este estilo de
flash es la potencia adicional. La mayoría de ellos tienen al menos el
doble de la potencia de un flash integrado, y también lanzan un destello
más ancho de luz, lo que significa que puede iluminar un área más
grande. La tercera ventaja es su movilidad. Puede añadir un cable
remoto para flash y alejar el flash completamente de la cámara mientras
Figura 11.16
mantiene toda la funcionalidad. Esto le permitirá ampliar sus
Unidades de flash Canon 430EX
posibilidades de iluminación a las áreas que un flash integrado nunca
(izquierda) o Nikon SB-600 (derecha)
podría aspirar a lograr.
añaden potencia y flexibilidad para la
fotografía con flash.

Difusores
Mientras hablamos de flashes, vamos a
ver una herramienta que permitirá
aprovechar la luz en la fotografía de
retrato. Un panel de difusión es una pieza
de material semitransparente,
generalmente de color blanco, que se
coloca entre la fuente de luz y el sujeto
(Figura 11.17). La tela hace lo que su
nombre indica: difuminar la luz,
convirtiéndola en una fuente de luz
suave, de bajo contraste que hace que
cualquier objeto se vea mejor. Se podría
hacer el suyo propio o comprar una de las
muchas versiones disponibles en el
mercado. Yo prefiero el Kit Reflector 5-en-
1 fabricado por Westcott. No sólo tiene
un muy buen panel de difusión, sino que
Figura 11.17
también tiene tapas reflectantes que se Un panel de difusión de 42" de Westcott.
deslizan sobre el panel de difusión para
que pueda rebotar un poco de luz de
relleno en la escena. Lo mejor de todo,
todo el sistema es plegable, por lo que
cabe en un paquete muy pequeño para
viajar.
Mochilas y Bolsas para

Cámara
Este tema es complicado, porque todavía tengo que encontrar la mochila perfecta para
mi propio equipo. Todo lo que puedo hacer aquí es decirle lo que me gusta usar y
permitir que base sus opiniones al respecto.
En primer lugar, me gusta viajar con mi equipo fotográfico. Por lo general, mi viaje
implica volar. Esto significa que todo mi equipo de cámara va a viajar en cabina
conmigo, no en el compartimento de carga. No podría enfatizar esto lo suficiente: ¡No
lleve la cámara en su equipaje facturado! Miles de cámaras objetivos y
accesorios se pierden y/o robar anualmente del equipaje facturado.

La mejor manera de garantizar que esto no suceda llevarlo a bordo y colocarlo en el
compartimento superior. También me gusta viajar con mi portátil, por lo que he encontrado un
par de sistemas de almacenamiento en la mochila de cámara que me permiten encajar un cuerpo
de cámara, varios objetivos, algunos accesorios, mi ordenador portátil, e incluso algunos
aperitivos en una bolsa estilo mochila que la llevo bajo el asiento frente a mí.
También prefiero una mochila porque me gusta la libertad que da el llevarla en los hombros,
dejando las manos libres para el resto del equipaje. Actualmente estoy usando un Lowepro
Fastpack 250 para la mayoría de mis necesidades de viaje (Figura 11.18). Lo que más me gusta
de esta mochila es que no parece una bolsa de cámara por lo que no da el cante de forma
automática, "¡Róbame, tengo un valor de miles!".
La otra bolsa que debe buscar en una más tradicional, estilo hombro. Estas bolsas están hechas
para manejar todo tipo de cuerpos de cámara, objetivos y accesorios, y por lo general son
totalmente configurables con tabiques móviles acolchados para que pueda personalizar
completamente todo el bolso para sus propias necesidades. Mi bolsa actual es la Lowepro Pro
Mag 2 AW (Figura 11.19). En esta bolsa de aspecto pequeño pierdo mi equipo en su interior y
nunca parece estar llena.
Estas dos bolsas son las que estoy usando actualmente, pero encontrar la bolsa de cámara
perfecta es realmente el Santo Grial de los fotógrafos. El hecho es que puede estar buscando
entre un montón de ellas por una que se adapte perfectamente a todas sus necesidades y nunca
la encontrará. Lo sé; actualmente tengo unas seis bolsas en mi armario.
Puede comprobar la gama completa de equipos de cámara Lowepro en www.lowepro.com.

Fastpack 250 de Lowepro. Pro Mag 2 AW de Lowepro.

Otros elementos
Ya que acabamos de cubrir bolsas de cámara, permítanme compartir con ustedes un
par de artículos que viajan siempre en mi bolsa.
La batalla contra el polvo siempre se pierde, pero eso no significa que no pueda tener
sus pequeñas victorias. Para ayudar en la guerra contra la mota de polvo, llevo tres
armas de limpieza.
Gamuzas para objetivos

Una buena gamuza de microfibra para limpiar objetivos siempre viene muy bien para
deshacerse de esas pequeñas manchas y motas de polvo que parecen gravitar hacia
la parte delantera de mi objetivo.
Yo uso una llamada Spudz, que se pliega en
su propia bolsa y tiene la ventaja añadida
de ser gris (Figura 11.20). Esto significa
que puedo usarla como tarjeta gris para
obtener lecturas de medición en el modo
de medición puntual, o como una manera
de corregir el balance de blancos en mis
imágenes cuando las llevo a mi software de
imágenes.
Más información sobre gamuzas Spudz se Figura 11.20

puede encontrar en Paño de limpieza de microfibra Spudz.
www.alpineproducts.com.
Bolígrafo de Limpieza
Para manchas muy difíciles en mi objetivo, saco mi bolígrafo de limpieza de confianza

LensPen (Figura 11.21). Este pequeño dispositivo ingenioso tiene en un extremo un
cepillo suave retráctil, para eliminación del polvo y un elemento de limpieza increíble
en el otro que utiliza carbono para limpiar y sacar brillo al objetivo.
Más información sobre los productos LensPen se puede encontrar en

www.lenspen.com.
Figura 11.21
Herramienta de limpieza de objetivos
LensPen.

Sopladores de aire
Siempre uso mi soplador de aire Rocket-Air Blowerr de Giottos (Figura 11.22). Este
dispositivo de aspecto divertido es muy útil para deshacerse del polvo insidioso, y
utiliza una vía de aire limpio, de modo que el polvo que sople fuera no quede
atrapado en la perilla y vuelva a depositarse de nuevo en su equipo la siguiente vez
que la use.
Mejor visión del LCD

Tener una gran pantalla LCD es algo increíble. El único problema es que puede ser
muy difícil de ver en condiciones de luz diurna muy brillante. Mi modo de
conseguir esto es mediante el uso de una lupa Hoodman (Figura 11.23). La lupa Figura 11.22
no magnifica su pantalla; solo proporciona un pequeño espacio hermético a la luz Soplador de aire
para que pueda obtener una mejor visión del LCD posterior. Tiene un pequeño Giottos.
cordón de seguridad por lo que lo puede llevar colgado alrededor de su cuello y

así tener fácil acceso a él. Si va a trabajar con sol muy brillante, sin duda querrá
conseguirse uno de estos para su bolsa de la cámara.
Para revisar todos los accesorios Hoodman, vaya a www.hoodmanusa.com.
Figura 11.23
La lupa Hoodman le permite
ver la pantalla LCD incluso
a pleno sol.

CONCLUSIÓN
Puede pasar mucho tiempo preocupándose por tener los artilugios adecuados, filtros
o accesorios para su fotografía. Puede convertirse en una obsesión tener siempre lo
último. Pero esta es la cuestión. Ya tiene casi todo lo que necesita para tomar
excelentes fotografías: una buena cámara y el conocimiento necesario para usarla.
Todo lo demás es sólo la guinda del pastel. Le he introducido algunos artículos en este
capítulo que creo le van a hacer su vida fotográfica más fácil e incluso mejorar sus
imágenes, no se quede atrapado en la tecnología y los artilugios.
Use sus conocimientos de fotografía básica para explorar todo lo que su cámara
puede ofrecer. Explore los límites de su cámara. No tenga miedo de tomar fotos
malas. No sea demasiado rápido al eliminarlas de la tarjeta de memoria, tampoco.
Tómese su tiempo para mirarlas realmente y vea donde las cosas salieron mal. Mire
sus ajustes de cámara y vea si tal vez hubo algún cambio que podría haber hecho para
mejorar las cosas. Sea su crítico más duro y aprenda de sus errores. Con la práctica y
la reflexión, pronto se dará cuenta que su fotografía cada vez irá a mejor y mejor. No
sólo eso, sino que sus instintos mejorarán hasta el punto de que se cruce con una
escena y sepa exactamente cómo desea disparar antes de que su cámara incluso salga
de la bolsa.
260 e x p o s r e T: F r o m s n s a p h o t s a r e g a s h o t s
blanco

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Nos encontrará en el sitio Web www.peachpit.com

Copyright © 2011 de prensa peachpit

Editor: Ted Waitt

ISBN 0-321-74129-5-13 978-

Impreso y encuadernado en los Estados Unidos de América

CAPÍTULO 1: ¿Qué es la exposición? 1

CAPÍTULO 2: Herramientas de la Exposición 17

CAPÍTULO 3: Modos de Exposición 37

CAPÍTULO 6: ¡Diga queso! 109

CAPÍTULO 8: Iluminación Adecuada 177

CAPÍTULO 10: Técnicas Avanzadas 225

P: ¿El contenido de este libro se aplica a cualquier cámara?

P: ¿Se van a cubrir todas las características de la cámara?

P: ¿Sobre qué tratan las tareas del libro?

P: ¿He de leer el libro en orden o puedo saltar entre capítulos?

La escena global estaba a

Mi poca distancia al sujeto

Debido a que la zona estaba

En cada vértice del triángulo se encuentra uno de los

• ISO: Este es el valor numérico

• Abertura: La apertura del objetivo,

6 exposición: From snapshots to great shots

8 exposición: From snapshots to great shots

Desactivar el ajuste de ISO Auto

Suena confuso, ¿verdad? Bueno, puede ser, si se piensa en ello en términos de un

Antes de que los fotógrafos tuviesen diafragmas ajustables, se insertaban placas de

1 exposición: From snapshots to great shots

¿Cómo es la exposición Calculada?

Al apuntar la cámara a una escena, la luz se refleja en el sujeto entra en el objetivo y

A fin de simplificar, vamos a utilizar un ISO 100.

Exposiciones reciprocas: ISO 100

F-STOP 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Si se va a utilizar cualquiera de estas combinaciones de apertura y velocidad de

Exposiciones reciprocas: ISO 200

F-STOP 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Entonces, ¿Por qué no utilizar el ajuste de exposición de f / 16 a 1/250 de segundo?

12 exposición: From snapshots to great shots

¿Qué es una adecuada Exposición?

La segunda manera de saber cuál es una exposición adecuada se basa únicamente en

14 exposición: From snapshots to great shots

Ponga la cámara en el modo Manual

¡Comparta los resultados con el grupo de Flickr del libro!

El punto de enfoque lo sitúo

Los cielos nublados

En f / 13, esta imagen

Entonces, ¿por qué gris?... se preguntará. Bien, si hiciésemos un promedio de todos

22 Exposición: From snapshots to great shots

Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 23

24 Exposición: From snapshots to great shots

Medición Central Ponderada

Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 25

26 Exposición: From snapshots to great shots

Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 27

En pocas palabras, los histogramas son

de píxeles de brillo-medio). En cuanto a una imagen, es complicado determinar dónde están

28 Exposición: From snapshots to great shots

Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 29

Las áreas negras intermitentes me están

Observe cómo el histograma está

Ajuste el Balance de blanco correcto

30 Exposición: From snapshots to great shots

• Personalizado: Indica que se está utilizando un balance de blancos personalizado que

Capítulo 2: Herramientas de la Exposición 31