Módulo III de Psicologia Tema 3 La Agresividad y Las Fobias

Psicología Canina y Felina
MÓDULO III
LA AGRESIVIDAD Y LAS FOBIAS
TEMA 3
Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 1

LA AGRESIVIDAD Y LAS FOBIAS EN PERROS
Los animales pueden deprimirse, sufrir ansiedad, padecer fobias o tener problemas
de conducta, que les impiden convivir con normalidad en su entorno. Cada perro es
un ser único e irrepetible. Su personalidad depende de su carga genética, de las
peculiaridades de su raza y del trato y educación que recibe. Los canes tienen un
mundo emocional. Se estresan o entristecen, por lo que, además de velar por su
salud física, hay que hacerlo también por su estado anímico.
La convivencia entre los perros domésticos (Canis

familiaris) y los humanos puede verse afectada por la
presencia de problemas de conducta. Éstos,
principalmente, se relacionan con la agresión, el miedo
y la ansiedad de separación, y en menor medida, con
desórdenes compulsivos. Las alteraciones relacionadas
con la agresión son las más preocupantes a nivel
social, dado el riesgo que conllevan para el humano.
Las consecuencias más extremas de estos trastornos

incluyen el abandono de los perros, su alojamiento
permanente en refugios caninos o, en el peor de los
casos, la eutanasia.

MIEDOS Y FOBIAS
El miedo es una reacción emocional saludable para los perros y en general para
todas las especies, incluida la humana, ya que temerle a una situación
potencialmente peligrosa es uno de los pilares de la supervivencia, pero cuando la
reacción temerosa es excesiva pasa a ser contraproducente y se transforma de ser
una conducta adaptativa y beneficiosa a una alteración del comportamiento
perjudicial para el animal y molesta para su propietario.
El término fobia puede ser definido como una reacción de intenso miedo, la cual
está fuera de proporción con respecto a la intensidad de la amenaza real del
estímulo que lo produce. En los caninos, los principales problemas de conducta que
se presentan con relación a este tema, son las fobias a las tormentas, a los
estruendos, a la gente, a otros animales, etc. En todos los casos, el animal queda
inmerso en un estado de gran ansiedad y ese desarreglo emocional lo lleva a
exhibir conductas anómalas, tales como la destrucción de objetos, eliminación
inapropiada, vocalización, intentos furiosos de escape y en muchos casos agresión
tanto hacia él mismo (automutilación) como hacia terceros.
Fobia al ruido: Al oír ruidos determinados, golpes al cerrar puertas, tormentas,

petardos, cohetes, disparos, etc. el animal huye a esconderse o se aplasta contra el
suelo presentando a veces micción por miedo.
Los motivos del miedo pueden ser:
- Experiencia traumática anterior, como una exposición muy cercana a fuegos

artificiales en perros con hipersensibilidad en el oído.
-No estar habituados desde cachorros a este tipo de ruidos.
-Sobreprotección o respuesta
exagerada por parte del dueño
hacia el perro cuando se
produce este tipo de ruidos, el
dueño tiende a consolarle con
caricias, cuando lo óptimo es
reaccionar como si no pasara
nada, para que el perro no se
preocupe. Si ve a su dueño
tranquilo, él se tranquilizará.
Como ya hemos comentado el

miedo en los perros es normal, el problema grave viene cuando ese miedo no se
trata y crece hasta convertirse en una fobia. Esta fobia puede provocarles ansiedad,

taquicardias, hiperventilación, y en casos más extremos, y menos probables,

pueden llegar a sufrir un paro cardíaco.
Modo de actuar en casos de miedo al ruido: Uno de los comportamientos que se

debe evitar es acariciar al cánido para intentar calmarlo. Las caricias producen el
efecto contrario al deseado en el animal, que sentirá que lo que está oyendo es
peligroso y por eso se le acaricia y se le protege. Lo mejor es ignorarle y hacerle
caricias cuando se haya calmado para reforzar esta buena conducta.
Lo más habitual es que si está en casa el animal busque un escondite donde se

sienta seguro. Lo mejor es dejar que se esconda donde quiera y no intentar sacarlo
a la fuerza de su escondite. Se debe permitir la retirada del perro a una “zona
segura” (casa, su cama, debajo del sofá, etc.) Para atenuar un poco el ruido se
deben cerrar las ventanas para que el ruido se oiga lo menos posible y el cánido se
sienta más seguro.
Si el ruido se produce estando en un lugar fuera de casa no se debe dejar nunca al

perro suelto, debe ir siempre con la correa puesta para que no se escape al oír los
ruidos ya que puede desorientarse y perderse.
Es importante que el perro sienta que su amo está tranquilo, esto le dará
tranquilidad siendo más fácil que se calme. La indiferencia por nuestra parte
tenderá en muchos casos a tranquilizarle, pues pensará que si el resto de la
“manada” no se altera es porque no pasa nada.
Los problemas de miedo a los ruidos fuertes tienen que ser tratados ya que afectan
a la calidad de vida del perro. El miedo a los ruidos se puede curar con trabajo y
mucha paciencia.
El tratamiento de esta alteración se basa en el uso

de técnicas de modificación de la conducta tales
como desensibilización sistemática, habituación, etc.
Las mismas consisten en la exposición gradual del
animal al estímulo que le provoca la reacción fóbica.
En la práctica el objetivo del tratamiento es que el
animal se habitúe al estímulo que le produce la
reacción fóbica y pueda mantener una conducta
calma al estar en presencia del mismo.
Uno de los métodos más efectivos es la habituación.
Podemos grabar un vídeo CD con ruidos de tormentas, cohetes, petardos, ruidos de

motos, puertas, etc. exponer al perro un poco cada día a estos ruidos que se han
grabado empezando con un sonido bajito y suave para ir aumentándolo poco a
poco hasta el punto en que el perro empieza a sufrir ansiedad. Cuando se observe

que el perro empieza a ponerse nervioso con el ruido, dejar el volumen a ese nivel
durante media hora para que el animal se habitúe. Mientras tanto el dueño a de
actuar como si nada pasara. Cuando se observe al perro más tranquilo premiarlo
con caricias o un premio de golosina que le guste. Esta operación hay que repetirla
el tiempo suficiente para que el perro se habitúe al ruido y ya no se altere cuando
oiga un trueno, un petardo o un cohete.
Terapia con fármacos – El objetivo no es controlar la intensidad del miedo cuando

aparece. La base del tratamiento es la administración de medicación ansiolítica, en
el momento o, mejor aún, algo antes de que aparezca el estímulo que asusta al
perro. La administración de este tipo de fármacos se realiza siempre bajo control
veterinario.
Terapia con DAP – El DAP es una feromona de apaciguamiento canino que permite
modificar la percepción del estímulo de forma que parezca menos amenazante. Esto
es así porque durante el período de lactancia las hembras caninas segregan una
sustancia en la glándula mamaria llamada feromona apaciguante, que cumple la
función de calmar a los cachorros en situaciones de estrés producidas por entornos
extraños para ellos o por nuevas experiencias. Las propiedades tranquilizantes de
estas feromonas persisten en la edad adulta del perro. A diferencia de los fármacos,
no produce alteraciones físicas, ni somnolencia ni relajación muscular. El DAP ayuda
a crear un lugar seguro para el animal, en el que puede refugiarse cuando tiene
miedo. Se puede usar al interior de la vivienda con un difusor eléctrico DAP o fuera
de casa con un collar DAP. Junto con los ansiolíticos podemos usar el DAP a modo
de collar o de difusor que consiste en un producto que se impregna en el aire del
ambiente y relaja al animal.
Miedo a personas. Al salir a la calle y cruzarse con la gente el perro reacciona con
miedo, tirando de la correa y mostrando signos de ansiedad. Los perros muestran
miedo a las personas o a otros perros por dos
motivos: un problema de socialización o una
experiencia traumática.
Si un perro no mantiene contacto con el ser

humano durante el período de socialización,
podrá mostrar en el futuro un miedo intenso
hacia las personas. Un perro bien socializado
que sufra una experiencia desagradable con
una persona puede, a partir de ese momento,
rechazar el contacto, no sólo con esa persona,
sino con cualquier otra que se le acerque.
En ocasiones, pensamos que un problema de miedo se debe a que el perro ha sido

maltratado de algún modo por una persona. Aunque esta explicación pueda ser a

veces cierta, nunca debemos descartar la posibilidad de que el problema se deba a

una falta de contacto, es decir, a un déficit de socialización.
El miedo hacia las personas puede desencadenar conductas agresivas en los perros.
Este tipo patológico de agresividad es el más importante después de la agresividad
por dominancia, y se manifiesta en respuesta a estímulos que son una amenaza
para el animal cuando éste no puede huir.
Es normal que tu perro se tenga que socializar con personas además de con el
dueño. Consejos para que sea más fácil:
Presentar al cachorro a los amigos y familia más tranquilos en casa y durante

períodos cortos de tiempo. Permitir que a se acerque a ellos cuando el cachorro
quiera, que les huela o juegue con ellos. De esta manera el perro sentirá que tiene
el control de la situación.
Asegurarse de que la persona que interactúa con el cachorro le gusten los perros,
ya que hay personas que sienten miedo hacia los perros aunque sean cachorros.
Cuando el perro se sienta cómodo

ante las personas ponerle en
contacto personas de todo tipo, no
necesariamente deben ser todos
tranquilos. Una vez que el perro
acepte a los adultos, mostrar
también a niños durante períodos
de tiempo cortos. Supervisar este
encuentro ya que los niños puedes
jugar con el cachorro de forma más
brusca. Esto es importante para
que se acostumbren a ellos.
Si se tiene un perro que reaccione con miedo hacia las personas desconocidas se
debe determinar las causas o estímulos que originan la respuesta. El aspecto físico
de las personas, mujer y hombre, situaciones o lugares, etc. Puede ser que no
tenga miedo si se mantienen quietas pero si alguna de ellas se dirige hacia el
animal, en un comienzo puede demostrar cierta ansiedad para a continuación
desencadenar en una conducta temerosa y/o huida.
A menudo es bastante difícil determinar la causa de su miedo, por lo que deberá

ser estudiado detenidamente en todo momento que evidencie ansiedad para
determinar el estímulo y causa que provoca esa ansiedad.

El nivel de ansiedad o temor varía en función del grado de proximidad de la

persona, intensificándose a medida que se aproxima y disminuyendo a medida que
se aleja y guarda la distancia que el animal considera segura para sí.
El método adecuado es el de desensibilizarlo frente a las personas, disminuyendo

su tendencia de huida y temor. En un principio, se hace adoptar al perro posturas
de media sumisión (sentado o echado) que, en cierto modo, atenúa su tendencia de
huida.
Se expondrá al perro en forma gradual al estímulo (persona) provocador de su

ansiedad, acortando paulatinamente la distancia hasta que pueda ser aproximado
añadiendo algún estimulo móvil, como ser mover el brazo, aproximar la mano
suavemente para que sea olfateada por el perro.
A la más ligera manifestación de temor, se retira la mano y se retroceden algunos

pasos hasta donde no manifieste signos de ansiedad. Se evitará mirarlo fijamente a
los ojos, ya que puede interpretarlo como desafío, provocando su temor o huida.
En algunos casos el perro hace su aproximación espontánea hacia la persona que

teme, alejándose de inmediato, así repetidamente como si intentara vencer su
propio miedo. Debe procederse lentamente para lograr superar toda tentativa de
huida.
El estudio detenido de las reacciones de estos perros nos indica que no pueden ser
encuadrados en un conjunto, ya que las relaciones parciales a un mismo estímulo
ostentan un carácter individual. Es un error frecuente proceder con demasiada
prisa, imposibilitando de ese modo poder
determinar las particularidades de la
marcha de los procesos nerviosos
fundamental en cada caso concreto,
relevando así la naturaleza individual de
cada uno.
Los perros además del tratamiento a los

que se los someta, deberán ser llevados
a dar paseos cada vez más largos por
lugares de mucha concurrencia de
personas. Si manifiestan signos de
intranquilidad se tratará de atenuar su
ansiedad por medio de palabras e inflexiones de voz apropiadas, apaciguadoras, a
fin de disminuir o suprimir su estado de inseguridad, modificando paulatinamente el
patrón anormal de su conducta con relación a las personas.

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
El perro es un animal eminentemente social y desde cachorro tiene necesidad de

contacto con otros individuos como son el resto de componentes de la camada y
muy especialmente la madre. Al separarse de esta y ser adoptado por una familia
humana, los lazos rotos son sustituidos por un “apego afectivo” a los seres
humanos. En la naturaleza llega un momento en que el cachorro ya crecido sufre
un rechazo por su madre y por otros miembros de la manada que le obliga a no
sufrir tan estrecha dependencia del resto. Este proceso en muchas ocasiones no se
produce dentro de la familia humana, por encontrarse el animal siempre
acompañado y va produciéndose un hiperapego del perro hacia alguna persona. Se
produce por ello un vínculo anómalo que no permite madurar correctamente al
animal y hacerse adulto, por ello se habla también de infantilización del cánido.
Un último factor que presenta gran interés en la aparición de este trastorno

comportamental, es la no existencia de un destete gradual, que conllevará
problemas de inseguridad en el cachorro y que de adulto tendrá más tendencia a
desarrollar el síndrome de ansiedad por separación. La separación de los cachorros
y la madre debe realizarse de una forma gradual, con prolongación paulatina de los
periodos de tiempo en que los cachorros se quedan solos.
La relación perro-propietario subyace también en este problema y nos encontramos

con que la conducta de ansiedad del perro es reforzada por el propietario al intentar
“con toda su buena voluntad” tranquilizar al animal tanto al llegar como al
marcharse. Las manifestaciones de
cariño por parte del dueño agravan la
ansiedad del animal empeorando
inconscientemente el problema.
Cuando este desagrado se transforma

en ansiedad el perro puede hacer
destrozos en la casa, ladrar sin cesar,
perder su educación higiénica e incluso
llegar a morder a su dueño. Los perros
que muestran ansiedad por separación
suelen ser muy dependientes,
normalmente acompañan a su dueño a todas partes, suele darse mucho en
animales adoptados que fueron abandonados.
En muchas ocasiones se dan casos de que perros que no pueden permanecer solos
en casa ni un minuto, son capaces de esperar tranquilamente sin embargo en el
coche. La razón es que en el coche se efectúan pautas variables de salida donde
abundan las de corta duración, por lo que efectuamos un proceso natural de
habituación a estar solo en el coche. En el domicilio, sin embargo, cuando se queda

solo lo dejamos de forma brusca y durante periodos muy largos, lo que le genera
ansiedad.
Hay muchos motivos por los comportamientos asociados con la ansiedad por
separación, es esencial diagnosticar correctamente el motivo del comportamiento
antes de proceder con el tratamiento. Si la mayoría, incluso todas, las siguientes
declaraciones, es posible que el animal tenga un problema de ansiedad por
separación:
-El comportamiento ocurre exclusiva o principalmente cuando se le deja solo.
-El animal sigue a su dueño cada paso que da de

habitación en habitación cuando está en casa.
- Exhibe comportamientos efusivos y frenéticos al

saludarlo cuando llega a la casa.
-El comportamiento siempre ocurre cuando se le
deja solo, sea por un periodo de tiempo corto o
largo.
-Reacciona con agitación, depresión o ansiedad

cuando el dueño se prepara para salir de casa.
-No le gusta quedarse solo fuera de la vivienda.
Signos clínicos
- Vocalización excesiva
- Conducta destructiva
- Eliminación inapropiada
- Los signos más intensos se dan por lo general
durante la 1ª hora de ausencia y nuevamente
unos minutos previos al regreso cuando existe un ritual consistente de salida y
llegada por parte de la figura de apego.
La eliminación y la destrucción se concentran principalmente en puertas, ventanas

y objetos personales del dueño.
Signos que ocurren solo durante la ausencia del dueño

- Vocalización excesiva
- Eliminación indeseable
- Destrucción
- Autolesión
- Salivación excesiva
- Nervioso ir y venir

Signos que ocurren antes de que el dueño se vaya

- Esconderse o recluirse
- Se ve o actúa nervioso o ansioso (Ir y venir constante)
- Deprimido
- Sigue al dueño a donde este va (conducta velcro)
- Trata de impedir que el dueño se vaya
- Rehúsa entrar al sitio de seguridad
Signos que ocurren cuando el dueño regresa a casa

- Excesivamente excitable
- Tarda mucho tiempo en calmarse
- Se le pega al dueño estableciendo contacto físico (conducta velcro)
Otros signos inespecíficos de ansiedad por separación
- Jadeos
- Diarrea
- Vómito
- Granuloma acral por lamido
- Automutilación
- Anorexia
- Depresión o inactividad
- Temblores
- Gemidos, chillidos o aullidos
Qué hacer si el perro tiene ansiedad por separación:

Para un problema de ansiedad por separación menor, las siguientes técnicas podrán
ser útiles por sí solas. Para problemas más severos, estas técnicas se deben utilizar
junto con el proceso de desensibilización.
Técnicas simples
Evitar que las salidas y llegadas del dueño parezcan algo fuera de lo común. Por
ejemplo, cuando regresa a casa, no prestar atención al perro durante los primeros
minutos, pasados esos minutos se le debe acariciar suavemente.
Establezca una "señal de seguridad" esta puede ser una palabra o acción que el
dueño utiliza cada vez que se va de la casa para decirle al perro que regresará.
Normalmente, los perros aprenden a asociar ciertos indicios con ausencias cortas
de sus dueños. Por lo tanto, es útil asociar un indicio de seguridad con ausencias de
corta duración.
Algunos ejemplos de indicios de seguridad son la televisión encendida o un juguete,

una frase corta “ahora vuelvo” se debe utilizar el indicio de seguridad durante
sesiones de práctica con el perro. Evitar utilizar el indicio de seguridad cuando la

ausencia sea por un periodo de tiempo más largo de lo que el animal pueda tolerar,
ya que esto haría perder el valor del indicio de seguridad.
Técnicas de desensibilización para casos más severos de ansiedad por separación
El tratamiento principal para casos más severos de ansiedad por separación es un

proceso sistemático que acostumbra al perro a quedarse solo. Se debe practicar
durante ausencias cortas enseñando al cánido a permanecer calmado durante estas
pequeñas ausencias.
Preparar las actividades de

salida de casa habituales:
vestirse para salir, coger el
bolso, buscar las llaves etc.
En lugar se salir sentarse
tranquilamente. Repetir
esta acción hasta que el
perro no muestre ninguna
angustia en reacción a estas
actividades que suele asociar con la partida del dueño.
Preparar las actividades de salida de casa habituales: vestirse para salir, coger el
bolso, buscar las llaves etc. Acercarse a la puerta de salida y abrir, con la puerta
abierta volver a sentarse. Repetir esta acción hasta que el animal no muestre
ningún síntoma de angustia.
El siguiente paso es salir por la puerta dejándola abierta regresando al instante.
Por último, abrir la puerta salir y cerrar para regresar inmediatamente. Es necesario
ir acostumbrando al perro a estar solo poco a poco, con la puerta cerrada,
procediendo gradualmente y repitiendo cada pasa hasta que el cánido no muestre
indicios de angustia. El número de repeticiones variará, dependiendo de la
severidad del problema. En caso de que, en cualquier momento durante este
proceso, estas acciones produzcan una respuesta de ansiedad en el animal, es
síntoma de que el proceso se ha realizado demasiado rápidamente. Habrá que
regresar a un paso anterior en el proceso y practicar pasos anteriores hasta que el
perro no muestre ninguna reacción de angustia.
Una vez que el animal tolere sin angustiarse que el dueño está al otro lado de la
puerta cerrada unos segundos, se puede comenzar con ausencias de duración
corta, máximo de uno o dos minutos Este paso implica darle al perro una señal
verbal de seguridad, por ejemplo “ahora vuelvo” saliendo de casa para regresar
en uno o dos minutos. La entrada en la vivienda debe ser como si fuera algo
común. No prestarle atención al perro y después saludarlo calmadamente. Si el

animal no muestra indicios de angustia, se debe repetir la práctica. Si parece

ansioso, esperar hasta que se relaje antes de renovar el ejercicio.
Se deben practicar todas las ausencias que sean posibles siempre con una duración
máxima de diez minutos. Siempre que se observe que el animal está tranquilo,
aumentar gradualmente el tiempo de ausencia. Una vez que el perro pueda aceptar
las ausencias a corto plazo (30-90 minutos), normalmente podrá aceptar intervalos
más largos solo sin necesidad de repetir el proceso cada vez que el dueño piense
ausentarse por más tiempo. La parte difícil es al principio, pero el trabajo se vuelve
más fácil a medida que el animal avanza. Es muy importante proceder lentamente
al principio.
El tiempo que lleve solucionar la angustia por separación va a depender mucho de

la severidad inicial del problema.
Otra técnica para reducir la ansiedad por separación del perro es practicar las
actividades de entrenamiento comunes “siéntate-quédate” o “abajo-quédate”,
utilizando el refuerzo positivo. El objetivo es que el cánido pierda de vista
brevemente al dueño mientras queda en la posición “quédate”. De esta manera el
animal aprende que puede permanecer calmada y felizmente en un lugar mientras
el dueño va a otro, aumentando gradualmente la distancia de separación con el
perro. Se puede hacer esto durante el transcurso de las actividades cotidianas
normales. Por ejemplo, si se está en la sala con el perro se puede ir a la cocina
ordenándole que se quede en el salón. Al regresar, si ha estado quieto darle una
golosina o acariciarlo tranquilamente.
Es importante no castigar nunca al perro durante estas sesiones de entrenamiento.

CONTROL DE LA CONDUCTA HIGIÉNICA
Enseñar a nuestro perro una buena conducta higiénica es imprescindible para que
pueda convivir con nosotros en un entorno doméstico. El perro tiende a ser limpio,
si el régimen de salidas es regular, en poco tiempo sabrá que tiene que hacer sus
necesidades en la calle.
Para que educar al cachorro a hacer sus necesidades en el lugar adecuado es

necesario establecer una rutina constante para la comida, el agua y los paseos, así
se adaptará rápidamente al ritmo diario. Si se controla cuando come y bebe es más
fácil saber cuándo necesita orinar o defecar ya que los cachorros necesitan hacer
sus necesidades generalmente al despertar por la mañana o después de una siesta,
después de una sesión de juego, justo después de comer o de beber o si lleva entre
1 o dos horas sin salir de casa. Con los cachorros hay que armarse de paciencia ya
que aún no han desarrollado del todo el control de sus deposiciones.
Cuando el cachorro hace sus necesidades

en el lugar adecuado hay que premiarle,
bien con una golosina, bien con caricias o
elogios, de esta manera entenderá que
ha hecho las cosas correctamente.
Castigarle, restregarle el morro con sus
pises es inadecuado, ineficaz y
contraproducente, el perro entenderá
que hacer sus necesidades en presencia
del amo es peligroso pero no sabrá cómo hacerlo correctamente. El animal no orina
o defeca por venganza o por enfado, simplemente ha sido incapaz de aguantar
durante tanto tiempo o no estaba controlado adecuadamente. Castigar al perro si
no es cogido in fraganti, es inútil. El único castigo y adecuado sería cortar el acto
levantando al perro diciéndole que no llevándolo inmediatamente al lugar donde se
quiere que lo haga.
Hay sin embargo conductas higiénicas que si requieren tratamiento y son las
siguientes:
Marcaje. Puede ser temporal si aparece entre los 12 y 18 meses. Si el perro ha

marcado territorio dentro de la casa, es muy importante limpiar bien las superficies
donde el animal ha orinado. Los perros suelen hacer sus necesidades en lugares
donde ya lo han hecho anteriormente, por lo que se debe eliminar completamente
el olor para evitar que reincidan. Identificar los objetos de la casa que más suele
marcar porque considera suyos y enseñarle que no lo son. Uno de los objetos que
más tienden a marcar los perros son las camas de sus dueños, por lo que es

importante enseñarles a que se suban solo cuando nosotros se lo permitimos y, así,

le demostraremos que él no es el líder y dejará de marcar ese territorio como suyo.
Micción por sumisión-salutación. Al entrar el dueño el perro en el saludo emite

orina. Es independiente del sexo. Cualquier castigo está contraindicado. El halago y
las caricias refuerzan el comportamiento y también lo agrava. Una solución es
enseñar al perro a sentarse, no a tumbarse, y hacerle permanecer sentado hasta
que se vaya calmando.
Micción por excitación. El perro sin muestra de sumisión se orina bien por juego,
ruido etc. se haría lo del caso anterior pero esta vez si se quiere también se puede
utilizar el tumbado.
Defecación por miedo. Puede ser debido a una fobia o a que el dueño proporciona
castigos exagerados al perro. Nunca se debe tratar con castigo. Debe ser tratado
como una fobia.
Ansiedad por separación. Cuando orinan o defecan por esta causa debe ser tratado
por esta causa como ya se ha explicado anteriormente.

HIPERACTIVIDAD, LADRIDOS Y CONDUCTAS DESTRUCTIVAS
Hay perros que presentan en un momento dado de su vida algún problema de

hiperactividad, excesivo ladrar o problemas destructivos. Pero suelen ser de poca
importancia por lo que el dueño no se molesta siquiera en resolver el
comportamiento, pero sí es causa de problemas de convivencia con el animal hay
que buscar solución.
La hiperactividad con frecuencia es el resultado de

una estimulación insuficiente. Podemos definir la
falta de estimulación como las pocas oportunidades
que se le dan al animal de utilizar y desarrollar sus
habilidades innatas y satisfacer sus necesidades.
Cuando el perro no utiliza sus destrezas o no
satisface sus necesidades de forma adecuada, es
muy probable que reaccione de modo excesivo en la
primera oportunidad que se le presente
Las causas posibles que provocan estos

comportamientos, incluye el aburrimiento, la
ansiedad de separación, excitaciones producidas por
interacciones entre perros vecinos o simplemente
para atraer la curiosidad del dueño, provocar para
obtener atención o recompensas, etc.
La hiperactividad en los cachorros es un

comportamiento bastante normal, como ya sabemos el perro es un compañero de
juegos fantástico para los niños, ya que son incansables. Pero cuando un perro
adulto no para un momento, entonces puede llegar a ser insoportable. Algunas
razas, como las de caza, son más hiperactivas que otras. En el caso de estas razas
tan activas se limitará a recompensar los momentos en que el perro está tranquilo
proporcionándole todo el ejercicio que necesita para agotar las energías que le
sobran y que necesita expresar.
Para diagnosticar el problema se debe descartar que el animal sufra alguna

enfermedad, no suele ser probable, pero hay que empezar por ahí. Lo primero,
habría que descartar que la hiperactividad fuera por una causa orgánica por lo que
el perro debería ser examinado en busca de trastornos endocrinos, neurológicos y
metabólicos. Si hay una clara relación entre el periodo de hiperactividad y los
momentos de la comida, se deberían examinar causas médicas como la
hipoglucemia y disfunción metabólica. A continuación preguntarse si se trata de
hiperactividad de cachorro o de alguna raza que esté condicionada a ese
temperamento. Una vez descartado lo anterior, se ha de medir el nivel de

hiperactividad, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. También hay que
observar bajo qué contextos se calma el perro.
La terapia conductual sería la siguiente:
- Eliminación del castigo positivo en la vida diaria del animal, por estas dos causas:
dicho castigo en vez de suprimir la conducta la puede reforzar no eliminándola o
bien puede subirle los niveles de ansiedad al perro agravando la situación.
- Establecer unas rutinas al perro. Tienen que quedar bien marcadas las horas para
hacer sus necesidades, ejercicio físico, juego e interacciones, comida y descanso.
Hay que tener presente que el ejercicio físico aumenta los niveles de serotonina en
sangre y relaja al animal, a la vez que le permite desarrollar su conducta
exploratoria, lo que los equilibra física y mentalmente, amén de que puede prevenir
otros problemas de comportamiento.
Castigar el comportamiento, funciona cuando el castigo se le aplica justo al

principio del comportamiento y cada vez que surge. Si no es así, el perro siempre
tendrá elección de arriesgarse.
Guardar las recompensas para los momentos en que el perro se controle y

permanece tranquilo. Si podemos controlar su excitación durante un par de
minutos, cuando se le dice: "Quieto", entonces se le recompensa con comida al
final de los dos minutos, las caricias o halagos podrían excitarle de nuevo.
Repetiremos este ejercicio, cuando el perro esté predispuesto a quedarse tranquilo,
por ejemplo después de un buen paseo.
Hay que proporcionarle juguetes

interactivos cuando el perro este solo.
Los juguetes interactivos son muy
eficaces para que el animal esté
entretenido, por ejemplo los kongs u
otros específicos para este fin. Estos
serán rellenados de alimento muy
apetitoso para él, de manera que el
perro pueda ocupar su tiempo
intentando alcanzar el contenido de
estos juguetes. Los juguetes
interactivos van muy bien también para
perros con síntomas de destrucción ya
que mientras están comiendo o
chupando el Kong no pueden al mismo
tiempo estar destruyendo por ejemplo,
el sofá de casa, realizando de esta manera una respuesta incompatible.

Poner unas bolitas de pienso o sus

golosinas por las esquinas de la casa
para que el perro se entretenga en
buscarlas. Se le puede enseñar a
hacerlo de la siguiente manera: se le
esconden en lugares que pueda
encontrarlas con mucha facilidad
muchas bolitas de pienso y
seguidamente se le guía al perro
señalándoselas con un dedo a que las
encuentre. A base de unas cuantas
repeticiones, el perro voluntariamente
irá a buscarlas.
El visitar lugares nuevos durante los paseos también puede ser muy estimulante
para el perro, ya que el perro encontrará nuevos olores, nuevos perros y nuevas
personas.
Ladrar excesivamente
Los perros ladran y por muy domesticado que esté, un perro debe ladrar. Algunas
razas, por motivos de genética o cruces acertados o no, ladran más que otras. Por
ejemplo, el chihuahua es un perro que puede ladrar por motivos de cruce que han
tenido como consecuencia el nerviosismo. Algunas razas de caza, como los
bassethounds y terriers, se utilizan para que ladren mientras comienza la caza y
otros como los huskies, alaskas y samoyedos aúllan, para estimular y dirigir a la
manada. Puede ser difícil de eliminar este comportamiento heredado en este tipo
de perros.
Si el perro ladra de vez en cuando para avisar o alertar sobre algo, no hay por qué
preocuparse. Sería muy extraño que un perro jamás ladrara. Incluso los perros más
callados necesitan soltar un ladrido a veces. El problema surge si el perro ladra de
manera recurrente cada vez que ve algo, escucha algo o por otros motivos.
Todo lo que sea una amenaza de su territorio provoca la alarma de aviso; el

ladrido. Eliminar el ladrido es tan fácil como eliminar el "habla" a las personas.
Aparte de que los ladridos suelen conseguir lo que pretenden (asustar al intruso y
atraer su atención).
Un cachorro aprende enseguida que si ladra con persistencia, consigue lo que

quiere (entrar en casa, comida, atenciones, etc.) así que en vez de "callar" al perro,
resultará más fácil eliminar el estímulo que provocó el ladrido.

Lo primero que debemos hacer para corregir un problema de un perro que ladra
excesivamente es, como en cualquier problema ya sea síquico o físico, identificar la
causa de la conducta del perro. Entre las causas posibles podemos encontrar:
- La soledad: La causa más común de los perros que ladran es porque están solos.
Los perros son animales de grupo, tienen un comportamiento social y deben tener
compañeros para sentirse seguros. En nuestra sociedad, su familia humana es
como un grupo de perros. El perro al que se le mantiene exclusivamente fuera de
nuestra vivienda, se le separa de su familia y se siente con ansiedad y aislado.
Ladra para expresar su soledad. La mejor solución para esta situación es permitir
que el perro viva dentro. Si esto no es posible, un segundo perro puede
proporcionar la idea de pertenencia al grupo del perro que ladra. Al seleccionar el
segundo perro escoger una raza tranquila con poca o nula predisposición al ladrido
excesivo. Debemos de pasar algún tiempo con ellos para que se sientan integrados
en un grupo y tengan un comportamiento social normal.
- Territorialidad/miedo: Otros perros ladran porque estímulos exteriores los agita.

Ser emplazado una acera ocupada, debajo de una escalera, en un campo de
juegos, o en áreas de alta actividad humana causara que los perros ladren para
proteger su territorio o por miedo a extraños. Trataremos de encontrar una
ubicación donde el perro esté lo menos expuesto a estos estímulos. Colocar un
trasportín o una caseta para que el perro se retire a descansar si él lo desea. Nunca
hay que dejar al perro en una zona donde puede ser molestado por niños o
personas que pasan continuamente. Estas situaciones hacen que los perros tengan
miedo o sean excesivamente territoriales y pueden causar ataques que provoquen
agresiones o molestias a las personas que pasen cerca de ellos.
- Falta de Socialización: Si los perros han sido bien socializados es menos probable
que ladren excesivamente, ya que han sido expuestos a una variedad de
situaciones, han tenido contacto con personas, con otros animales, a ruidos, a
coches, etc. están adaptados a comportarse
equilibradamente y por tanto es menos probable
que ladren por miedo o por protección. Los
perros bien socializados viven dentro de casa
donde forman parte de la familia y aprenden,
diariamente, lo que es un comportamiento
aceptable, se sienten confortables alrededor de
gente nueva y situaciones nuevas. Todos los
perros deben ser expuestos positivamente a
situaciones nuevas y darles refuerzo positivo
siendo recompensados por su buen
comportamiento.
Si el perro ladra mucho cuando se queda solo, puede ser debido a un problema de
aburrimiento o un problema de ansiedad por separación en ambos casos la terapia

más adecuada es llamar su atención para que se distraiga y esto podemos

conseguirlo dejándolo con juguetes variados que le tengan entretenido. Si él juega
con los juguetes, estará demasiado ocupado para ladrar. Los juguetes que utilicen
deben de cumplir ciertas funciones, que no sean tóxicos, que entretengan al perro
y que no pierda su interés rápidamente.
Estas propiedades las tienen los juguetes Kong

que puede llenarse con comida de perro o con
golosinas. Debemos cambiar estos juguetes para
que el perro no se aburra de tener siempre los
mismos, así de esta manera estará más
entretenido y no destrozará la casa, ni ladrará, ni
se aburrirá.
Educar al perro para evitar que ladre

excesivamente. No se debe acariciar ni
tranquilizar al perro si ladra por miedo. Esto
reforzará su comportamiento de ladrar, que es el
que se trata de evitar. Cualquier reacción positiva
que él obtenga de usted reforzará su conducta y hará más difícil su control. Si el
perro ladra pidiendo algún juguete, una galleta, sacarle de paseo, etc. No hay que
ceder a sus demandas recompensando así la conducta indeseable, hay que esperar
hasta que el animal se haya callado para darle su recompensa.
Enseñarle la palabra "Silencio" o "NO" para que sepa que es una orden y que sepa
que tiene que hacer. Para enseñar "Silencio" o "NO" será necesario producirle un
estímulo negativo, que puede obtenerlo con un rociador lleno de agua con zumo de
limón. Cuándo el perro ladre y no deba ladrar, rocíele la boca y diga, "Silencio" con
un tono de voz fuerte. Él sabor será una respuesta negativa a ladrar y él aprenderá
a dejar de ladrar para evitarlo. Este método se debe usar a los 2-3 segundos de
ladrar, o no tendrán efecto
Acariciar y recompensar al animal cuando esté callado. Los perros quieren

complacer, y aprenderá que complace cuando está callado. Cuándo el perro es
expuesto a un estímulo donde en cualquier otro momento habría ladrado, pero
decidió no hacerlo como se le enseño, recompensarlo con caricias, galletitas, snacks
y prestándole más atención.
Golpear, maltratar o mantener la boca del perro cerrada es contraproducente, sólo

le enseñara a tener miedo causando más problemas como que ladré por miedo o
que le produzca una agresión. La manera apropiada de reducir que un perro ladre
es enseñarle a identificar la causa e instruir que no es una conducta aceptable.

Cuando estas pautas de adiestramiento fallan

puede recurrir a un collar anti ladrido. Estos
pueden ser de spray con citronela u otros
compuestos desagradables para el perro, o
electrónico. Estos collares deben utilizarse
convenientemente con control del dueño,
siempre precedidos de un pitido que sirva como
reflejo condicionado, seguido de un estímulo
negativo y a continuación, cuando cambie su
comportamiento, un estímulo positivo
inmediato.
EXTINCION: Este procedimiento elimina el comportamiento aprendido, siempre que

podamos saber el factor que reforzó y mantuvo o provocó el comportamiento. Si
por ejemplo, el ladrido empezó porque quiere entrar en casa y fue reforzado porque
después de perseverancia consiguió entrar en casa, entonces sólo hay que eliminar
la recompensa (entrar en casa) y el comportamiento desaparece poco a poco. En
todo caso, sólo se le dejará entrar en casa cuando ya ha pasado cinco minutos y no
ha ladrado.
CASTIGO: El castigo puede resolver problemas de ladridos ya sea aprendido,

heredado o casual. Lo que no se debe hacer, es gritarle o pegarle, ya que sólo
causaría reacciones de huida., sumisión o más ansiedad todavía. En todo caso el
castigo debe ser impersonal. Collares que funcionan a distancia, pueden ser
efectivos. Hay collares que producen unos "sonidos ultrasónicos" que molestan al
sensible oído canino y luego existen los collares que producen un "chispazo" de
distintas intensidades, pero éstos hay que saber utilizarlos (profesionales) y saber
con qué perro se puede utilizar. De lo contrario es demasiado peligroso. El collar de
citronela es un collar que contiene un depósito de solución de citronela que rocía
debajo de la cara del perro cada vez que él ladra. El olor es agradable a los
humanos, pero no les agrada a los perros aunque tampoco les perjudica. Un collar
de citronela se considera poco agresivo, los resultados son positivos en un 88% de
los casos. Algunos perros reconocen cuando el depósito de citronela está vacío y
vuelven a ladrar al no tener estimulo negativo.
Normalmente un perro que ladra excesivamente, suele además tener otros

problemas de comportamiento. Quizá se pueda trabajar todo al mismo tiempo. Una
cosa puede ir asociada con la otra. Ejemplo: ladrar y perseguir gatos, o ladrar y
destrozar las plantas, etc.
REASOCIACION: Este método puede utilizarse cuando los ladridos se producen en

ausencia del dueño. El proceso es lento y supone tener mucha paciencia, por lo que
se recomendaría usar el método de castigo en primer lugar.

De lo que se trata es en primer lugar, cronometrar el tiempo que tarda el perro en

ladrar desde que se queda sólo. Si por ejemplo, son 10 minutos, entonces el dueño
debe de volver entre 5 y 9 minutos después. En caso de que el ladrido empiece
nada más salir de casa, entonces se empezará por trabajar a partir de que se cierre
la puerta.
Si se dispone de ayuda, alguien debe de vigilar los ladridos del perro. Si no se

dispone de ayuda, habrá que recurrir a una grabación de cinta. En el supuesto caso
de que el dueño pueda entrar y salir sin que el perro ladre, entonces, se le
recompensará (en otra zona que no sea la entrada de la puerta) con comida y
halagos. Paulatinamente se irán incrementando los minutos hasta llegar a las dos
horas. No se debe permitir dejar al perro en la situación en la que pueda ladrar
fuera de las sesiones, por lo que deberá de permanecer con compañía constante.
Comportamiento destructivo
Lo más típico dentro del comportamiento destructivo incluye el hacer agujeros,

morder los muebles, destrozar las plantas del jardín, rascar las paredes de la casa,
destrozar la ropa de la casa o tirar la ropa tendida al suelo. Cuando estos actos son
cometidos por un cachorro, se intenta excusar su comportamiento por su edad "es
que está jugando" y simplemente mantienen las cosas fuera de su alcance
(primera equivocación), pero cuando es un adulto el que lo hace, se empieza a
tomar medidas disciplinarias por miedo a que cause un verdadero destrozo y si no
se actúa, el comportamiento puede persistir.
Este tipo de comportamiento destructivo,
normalmente se da cuando se le deja sólo, y
curiosamente los problemas más fáciles de
corregir, son los que ocurren diariamente.
Por lo contrario, si sólo aparece
esporádicamente, es muy difícil de corregir.
El tratamiento dependerá del estado

emocional del perro cuando comete el acto
destructivo, qué es lo que destruye, cómo lo
hace y cuando.
Según su estado emocional: Un perro que se lo deja sólo, puede que desgarre
prendas del dueño ya que añora su presencia, o por simple aburrimiento ya que el
"ejercicio" es de los más recompensable. Puede auto mutilarse, lamiéndose las
manos sin parar.
Cuando el comportamiento está directamente relacionado con la ansiedad,

entonces hay que trabajar la causa del comportamiento, la ansiedad, en lugar del
comportamiento en sí. Cuando no hay ansiedad por medio, entonces se usaran
medidas de re asociación o el castigo. Una vez que se ha corregido el problema

habrá que evitar que la causa que provocó el problema, vuelva a surgir como el
aburrimiento, escaso ejercicio, indisciplina, etc. por lo que se aconseja un programa
de educación en obediencia, ejercicio y atenciones diarias. Cuando se trata de un
problema de ansiedad, normalmente produce varios tipos de problemas de
comportamiento (ladrar excesivamente, hacer sus necesidades y además ser
destructivo).
Cuando se intenta solucionar un problema de comportamiento que está causado

por un problema emocional entonces sería más aconsejable la utilización de
métodos indirectos o de re asociación.
Por ejemplo, si se trata de hacer agujeros en el jardín, quizá la única solución sería
enseñarle a realizar sus excavaciones en un rincón del jardín donde no moleste.
Para ello, se ha de preparar el lugar con tierra blanda y entierra a poca profundidad
un hueso, atraer su atención al lugar y recompensarlo cuando tome interés y acabe
por desenterrar el hueso. Poco a poco se va enterrando el hueso a más profundidad
y en sitios distintos, siempre haciendo agujeros sólo en ese rincón. Si
esporádicamente lo hace en otro sitio, se le pondrán "trampas" para que le resulte
desagradable.
Si se trata de morder o de destruir cosas. Se puede usar el mismo principio.

Dándole algo más interesante para que él muerda o rompa, como un hueso o
periódicos viejos.

AGRESIVIDAD
La agresividad canina es que es uno de los problemas de comportamiento más

comunes, se da tanto en machos como en hembras, independientemente de su
raza. A su vez es uno de los problemas de comportamiento que más preocupan a
los propietarios, aunque es costoso, generalmente, la mayoría de los problemas por
comportamiento agresivo tienen solución.
El acto agresivo en los perros se

realiza por razones de adaptación,
desde la óptica del perro. Para el
animal siempre que agrede tiene
una buena razón para hacerlo,
obviamente desde el punto de
vista humano esto es inaceptable,
pero es importante que esto sea
tenido en cuenta por el propietario
para que no se genere un
sentimiento negativo hacia el
animal por parte de aquel y esto
acentúe aún más el ya deteriorado
vínculo entre el dueño y su perro.
Lo primero a descartar es que la conducta agresiva del perro se deba a una causa
orgánica tal como alguna enfermedad: patologías encefálicas, epilepsia, disfunción
hormonal etc., o como consecuencia del dolor. Para descartarlo es necesaria una
revisión veterinaria del animal, ya que una buena cantidad de consultas por
agresión (alrededor del 15 al 20 % de los casos) terminan cuando los animales son
tratados por algún problema articular o una espina clavada en el cojinete.
La agresividad está influenciada por:
• La Genética propia de cada especie y de cada individuo.

• Factores hormonales. Estado fisiológico de cada animal, considerando la
producción de diferentes hormonas y la presencia de determinadas
patologías.
• Estímulos ambientales. Sonidos u objetos en movimiento.
• Aprendizaje y experiencias.
• Estado o nivel de emoción: Excitación, ansiedad, estrés o frustración en el
animal.
Diferentes tipos de agresividad:

-Agresividad entre machos. La agresividad intraespecífica canina es una alteración

de la conducta social de estos animales que deriva en agresiones a otros perros. Es
el tipo de agresividad que se pone de manifiesto cuando dos canes se pelean. Los
animales usan la agresión para obtener acceso preferencial a ciertos recursos y un
mayor éxito en la continuidad de sus genes en las siguientes generaciones.
El ataque físico es una estrategia de alto riesgo debido a las graves consecuencias
del daño, ya que los perros heridos tienen menos éxito transmitiendo sus genes a
los descendientes. Debido a esto, la evolución ha llevado a un complejo sistema
basado en amenazas y posturas que minimizan el riesgo de que se produzcan
agresiones para resolver disputas.
El principal neurotransmisor implicado en las conductas agresivas es la serotonina,

que se encuentra en niveles más bajos en los estados de agresividad. La
concentración de serotonina
es más baja en los perros
que manifiestan agresión
por dominancia que en los
animales dominados.
Los perros pueden ser

agresivos con otros perros
por las mismas razones que
lo son con las personas
(dominación, territorial,
posesiva, desviada). La interacción insuficiente con otros perros durante las etapas
sensibles del desarrollo y de la socialización, puede ser una causa subyacente de la
agresión intraespecífica.
Para resolver un problema de agresividad intraespecífica por rivalidad o

competencia debemos:
• Identificar el perro de mayor rango social.

• El propietario debe apoyar la posición de mayor rango en un contexto de no
confrontación, mientras que el perro subordinado debe ser ignorado. Se
deben priorizar en cualquier situación los privilegios y el acceso a los
recursos en favor del perro superior en la escala jerárquica (se le alimentará
primero, se le prestará mayor atención, etc.).
• Se debe analizar el contexto en que se produce la agresión y adaptarnos a él,
y tratar el problema de forma específica.
• Realizar sesiones de habituación a la presencia de otros perros en un entorno
controlado.
• Ignorar sistemáticamente al perro.
• La distancia con otros perros se irá acortando, a la vez que se incrementa el
tiempo de contacto paulatinamente, sin llegar nunca a provocar la conducta

agresiva. En tal caso se volverá al paso anterior de la habituación, en el que

no se producía confrontación.
• Se debe ir variando el lugar de las sesiones de habituación y los perros con
las que se realizan.
Psicofármacos
El principal neurotransmisor que se ve afectado en todos los tipos de agresividad
es la serotonina. Por lo tanto, los fármacos de elección para este tipo de
alteraciones del comportamiento serán aquellos que produzcan un aumento de la
concentración de serotonina en las uniones sinápticas neuronales. Consultar con el
veterinario.
Castración
La castración se puede utilizar como tratamiento complementario de la agresividad
competitiva; aunque siempre se dará prioridad a la modificación de la conducta.
Se debe realizar antes del año de edad, puesto que si se realiza de forma tardía la
conducta agresiva del animal puede deberse a multitud de factores, que no
solucionaríamos con una simple castración.
-Agresividad entre hembras. Esta es una alteración mucho más difícil de resolver
que la anteriormente citada porque la influencia hormonal es mínima, aquí el
desencadenante es el no establecimiento de un orden jerárquico entre las perras
que conviven juntas. Se necesita de un propietario que tenga un gran dominio
sobre las hembras que se agreden para que pueda inhibir en ellas el deseo de
confrontación. Igualmente aunque esto pasara, cuando el dueño no esté es muy
factible que las perras peleen, es por lo que está indicado separarlas cuando no
puede haber un control por parte del propietario.
-Agresividad inducida por miedo. Puede aparecer a cualquier edad y se da tanto

en machos como en hembras. Es una
forma de defensa ejercida por un
perro que se siente atemorizado por
algo. Esto se puede ver cuando se les
toca una herida que les duele, por
ejemplo. Pero también hay perros
excesivamente miedosos que se
sienten amenazados por movimientos
bruscos, por gritos o porque levantas
la mano para lanzar una pelota. Hay
que señalar qué lo importante no es
la intención, si no lo que el animal
percibe. Estos perros suelen ocultarse
cuando llega alguien a la casa, caminan muy pegados a sus dueños, con ojos
nerviosos que miran en todas direcciones y las orejas bajas. También pueden ladrar

excesivamente cuando alguien se aproxima. Si intentamos acariciar a un perro en

esta actitud puede llegar a morder.
Tratamiento de la Agresión por Miedo.

Entorno: Separación del perro con barreras físicas, y sujeción para evitar lesiones a
humanos. Entrenar al perro para el uso del bozal. Reforzar su autoestima.
Modificación de la conducta:
 Educación básica, con el fin de que el perro pueda ser controlado cuando
inicie una acción agresiva.
 Prever todas las situaciones que provocan miedo o temor y evitarlas
inmediatamente, con la práctica de ejercicios de obediencia básica.
 Reforzar la obediencia básica en las situaciones en las que el perro no
presenta miedo, y generalizar mediante entrenamiento en muchos lugares.
 Desensibilización y contra condicionamiento, con la exposición a situaciones
levemente temerosas, con el estímulo alejado.
 Reducir progresivamente la distancia de los desconocidos, siempre bajo
control y con correa.
 Si el perro mostrase miedo, el extraño debe retirarse, e iniciar el ejercicio en
la siguiente ocasión a aquella distancia a la que el animal no se mostraba
reactivo.
Terapia farmacológica: Consultar con el veterinario especialista. La castración no

tiene ningún efecto.
-Agresividad inducida por dolor. La agresión por dolor es una conducta que tiene
una función protectora para el animal ya que es un modo de defensa, no obstante,
es inaceptable que un animal muerda a su dueño cuando éste, por ejemplo le está
haciendo una curación o un lavaje ótico, etc. La forma de evitar este
comportamiento es habituar desde pequeño al animal a inhibirse ante pequeños
dolores que le produzca el dueño al curarle una otitis, sacarle un vendaje, etc.
Tratamiento de la Agresión por Dolor.

• Teóricamente, si el perro manifiesta dolor sería mejor no manipular la zona
dolorosa.
• Sin embargo, esto no siempre es posible, sobre todo en el caso de aplicar
terapia física o medicaciones.
• En este caso, el modo de actuar consistirá en tratar el dolor, evitando
producir más, y aplicar ejercicios de desensibilización y de contra
condicionamiento para aumentar la tolerancia del perro a ser manipulado.
-Agresividad aprendida. Mediante adiestramiento en disciplinas deportivas o

civiles de defensa y ataque, el perro aprende a reaccionar defensivamente o
mediante un ataque ante un figurante en distintas pruebas que establecen los
reglamentos. También puede ser aprendida en el contexto de su vida diaria, donde

alguna situación le hace reaccionar con agresividad y al obtener un resultado que le

gusta o le aporta algún tipo de beneficio se refuerza y se repite la agresión,
generalizando y convirtiéndola en una conducta habitual. El perro aprende a sacar
beneficios de esta conducta.
-Agresividad territorial. Es normal que un perro pueda actuar agresivamente para

defender su propiedad de personas extrañas, pero debe de ser controlado. Suele
aparecer en machos y hembras a
partir de 6=9 meses. En muchos casos
la conducta del animal es buscada por
el propietarios que desea el perro sea
guardián de su propiedad, el animal
se excede en esta conducta y resulta
un problema a solucionar. Es el caso
de los animales que intentan agredir a
las visitas, carteros, etc. La educación
del perro a edad temprana es la mejor
solución para evitar esta situación, no
se le debe fomentar excesivamente esta conducta pues el animal, por sí mismo la
va a presentar, pero cuando le es fomentado se torna más agresivo porque quiere
satisfacer a su dueño y termina siendo un animal insocial e inmanejable.
Modificación de la conducta; Tratamiento:

• Educación básica, con el fin de que el perro pueda ser controlado cuando
inicie una acción agresiva.
• Desensibilización y contra condicionamiento, con el acercamiento progresivo
de las personas, siempre bajo control y con correa.
• Reforzar los comportamientos de aceptación.
• Introducción gradual de desconocidos, incrementando la dificultad de forma
progresiva, siempre con el perro bajo control; trasladar el ejercicio a la
puerta de entrada con la presentación de estímulos desencadenantes, como
tocar el timbre, hacer pasar a las visitas, y otros.
Terapia farmacológica: Consultar con el veterinario especialista. La castración no

representa ningún beneficio.
-Agresividad dominante. Normalmente se da en perros machos a partir de 18

meses. El factor raza es importante aunque se de en todas. También se pueden
dar casos en hembras. Deriva de la sociedad jerárquica del perro. Este puedes
estar escalando posiciones en la familia o tener ya fijada una posición por encima
de alguno de los miembros de la familia. El perro es amigable excepto en
situaciones de conflicto que suelen relacionarse con recursos de supervivencia,
comida, agua, refugio y acceso a una persona favorita.

Este tipo de agresión es la más frecuente de todas las conductas agresivas de los
caninos. Generalmente se observa en machos sin castrar, mayores de un año y
medio de edad, habiendo una mayor incidencia en los animales puros de raza, que
en los mestizos, esto es debido a que las cualidades estéticas que se premian en las
exposiciones caninas, tales como cola erecta, porte altivo, cabeza muy levantada,
son muy similares a las actitudes y gestos propios de animales dominantes. El
hecho de que los perros más premiados son quienes más posibilidades tienen de
reproducirse, lleva a una concentración de genes con estos caracteres
potencialmente dominantes.
El perro que es agresivo por dominancia, puede serlo con todos o con alguno de los
habitantes de la casa. Por lo común, son animales muy amigables con los extraños.
Debido a que el mundo de los caninos se maneja con gestos, posturas y contactos
corporales fuertes, y como el perro toma a su familia humana como si fueran
miembros de su jauría, los
estímulos específicos que
desencadenan la agresión son
los contactos corporales que
sus dueños tienen para con
ellos, tales como, caricias,
cepillado, intentos de
colocarles un collar o intentos
de sujeción.
Para el propietario, el ataque

del perro fue no provocado
pues él sólo lo estaba
acariciando, pero para el perro
había muy buenas razones
para agredir. Esto es un punto crítico, ya que a la persona agredida le cuesta
mucho entenderlo. Casi siempre los animales dominantes avisaron mucho tiempo
antes de llegar a la agresión directa. Los signos de dominancia que el perro realiza
para con sus dueños antes de llegar a morder son varios, por ejemplo: Colocar su
cabeza presionando sobre las rodillas de la persona, mirarlo fijamente a los ojos y
no desviar la mirada, permanecer en el paso frente al propietario y no moverse del
lugar.
Si el dueño fue permitiendo todas estas situaciones ya sea por temor o por
desconocimiento, el animal comienza a creer que es dominante sobre su dueño o
sea que éste es su subordinado y por consiguiente debe reprenderlo cuando no
cumple con las reglas caninas de subordinación.
Este es el inicio de la Agresión dominante. Si bien la confrontación física puede

invertir o detener este problema, no todos los propietarios de perros tienen la

capacidad de lograrlo, sobre todo cuando se está hablando de perros de 40 - 45 kg.

con una dentadura más que respetable. El objetivo del tratamiento conductual es
evitar lesiones en la gente e invertir el orden jerárquico en la mente del perro, y en
la del dueño también, pues es necesario que este último se convenza de que puede
manejar a su animal.
Para conseguir el primer punto el propietario debe intentar evitar todas las
actitudes que puedan significar un reto de dominancia para el perro y así evitar las
situaciones potencialmente peligrosas. Para intentar conseguir el segundo punto
tratado se debe comenzar con un programa bien detallado de modificación de la
conducta como por ejemplo el retiro de afecto y atención social cuando el perro
muestra algún signo de agresividad, enseñarle algunos ejercicios simples de
adiestramiento como el sentarse y recompensarlo cuando lo hace bien, sacarlo a
caminar bastante tiempo para que gaste energías y porque un perro que es
agresivo con su dueño en la casa tal vez no lo sea en la calle por la inseguridad que
esta última le inspira.
La modificación de esta conducta es muy compleja y lleva bastante tiempo,

voluntad y paciencia por parte del dueño. Por último es importante recalcar que en
los casos de agresión por dominancia está contraindicado el castigo pues esto
desencadena una reacción más agresiva por parte del perro.
-Agresividad desviada. Cuando el animal entra en conflicto y quiere realizar dos

conductas simultáneas e incompatibles o bien se le impide adoptar un
comportamiento altamente motivado, puede desviar la conducta hacia otro blanco.
Solo se trata si pasa a ser un problema de agresividad aprendida.
-Agresividad inducida por juego. Un cachorro hace mucha gracia como juega y
como muerde siempre que no haga daño. Hay que enseñar al cachorro que no
puede morder al amo, ni siquiera sus manos. Tampoco puede jugar enseñando los
dientes, aunque no haga daño a nadie, es un comportamiento agresivo que seguirá
mostrando cuando sea adulto.
El cachorro ha de aprender quién es el líder

de la manada, si se le permite morder
sentirá que está por encima y cuando sea un
perro adulto jugará mordiendo y enseñando
los dientes, no entenderá porque ahora no
puede hacerlo y antes sí. Cachorros mal
socializados en este aspecto al llegar a
adultos siguen mordiendo al jugar y
enseñando los dientes. Para él es el mismo
juego de siempre en el intenta ocupar el
puesto de líder.

Tratamiento de la Agresión inducida por Juego.

• Proporcionar una cantidad suficiente de ejercicio.
• Educación precoz en obediencia y respeto.
• Evitar el juego de tira y afloja o presa de guerra.
• Corregir la mordedura del juego.
• Utilizar collares de cabezada si es necesario para conseguir el control del
perro por todos los miembros de la familia.
• Fomentar el liderazgo y control del dueño.
-Agresividad consecuente a castigos. Cuando un castigo es adecuado en momento

e intensidad es probable que el problema sea de dominancia.
-Agresividad por predación. La conducta predadora normalmente no se clasifica

como agresiva. Sin embargo en la mayoría de las agresiones a niños menores de
cinco años pertenece a esta categoría. El motivo es que en el perro los objetos
pequeños con movimiento errático desencadenan predación (acecho, persecución y
mordedura) al ser esta la forma normal de moverse los niños son tomados por
presas y "Cazados" por el perro. El ejemplo típico sería los animales que persiguen
a los ciclistas que pasan, o a personas que corren.
Tratamiento de la Agresión por Predación.

• El adiestramiento en la obediencia, respeto, técnicas de desensibilización y
contra condicionamiento son consideraciones para la terapia de los perros
que persiguen blancos que se mueven.
• Sin embargo, en algunos casos la conducta predatoria se presenta tan
acusada que no puede ser reprimida, independientemente de la técnica de
adiestramiento; en estos casos la única forma segura de impedir la conducta
es mantener al animal rigurosamente confinado.
• Sólo se darán paseos con correa y bozal, con vigilancia y control continuos.
• Los dueños deben estar informados de que si se pierde el perro, éste puede
causar lesiones de las cuales ellos son totalmente responsables.
-Agresividad maternal. Una perra puede actuar defensivamente cuando esta con
sus crías. Es la agresión desarrollada por las perras con cachorros de pocos días de
vida, está influenciada hormonalmente y depende de la relación que tenga con sus
dueños que desarrolle esa conducta con los mismos.
Tratamiento: Proporcionar un ambiente tranquilo, con poca tensión. Evitar la

agresión procurando no tocar los cachorros, o los objetos considerados como tales
por la perra. Entrenar a la perra para el uso del bozal.
Generalmente al mes de haber parido esta conducta desaparece.
-Agresividad resultante de alteraciones fisiológicas. Varias enfermedades suelen

causar agresividad en el perro, suelen ser fáciles de identificar por otros síntomas

que aparecen simultáneamente. Hay dos casos en que no aparecen síntomas

simultáneos y que puede llevar a un tratamiento erróneo. Estos casos son
Hidrocefalia leve y Mordisco compulsivo del Cocker Spaniel Inglés. La primera tiene
las siguientes características, entre los tres y seis meses aparecen problemas de
aprendizaje sobre todo en la conducta higiénica, la agresividad suele darse cuando
se manipula al animal, se dirige de forma indiscriminada hacia todos los miembros
de la familia.
Las razas predispuestas a esta enfermedad son: Maltés, Buldog inglés, Lhasa Apso,
Caniche Toy, Terrier de Boston, Pequines, YokShire Terrier, Chihuahua, Pomerania,
Cairn Terrier y Carlino.

ESTEREOTIPIAS
Las estereotipias, también llamadas conductas compulsivas, son acciones

repetitivas que siempre tienen la misma secuencia y se manifiestan fuera de
contexto. A menudo son exageradas y sostenidas y no poseen ninguna función
aparente, no habiendo ningún tipo de predisposición de sexo y edad para el
desarrollo de las mismas. En los animales en libertad no se observa este tipo de
conducta. La domesticación y, sobre todo, el confinamiento en perreras o lugares
pequeños, dan lugar a esta conducta anormal.
En humanos sería el equivalente a morderse las uñas, tocarse el pelo, mover la

pierna cuando estamos sentados, etc. Normalmente realizamos estas conductas
para calmar una ansiedad o nerviosismo sin darnos cuenta. En los perros ocurre lo
mismo. Es un comportamiento antisocial, que dificulta la convivencia en la familia.
Estas conductas pueden ser ocasionadas por diversos factores, y con un
tratamiento adecuado, mejora la calidad de vida del perro y de los dueños.
Pueden tener causa orgánica o no. Si la conducta se puede interrumpir fácilmente y

el animal la manifiesta solo en determinadas situaciones es posible que no tenga
causa orgánica, lo contrario suele ser un problema orgánico. Las causas pueden
ser: Trastorno obsesivo, alteraciones del metabolismo, epilepsia psicomotora,
ansiedad, conductas reforzadas y falta de ejercicio.
Estereotipias con causa orgánica.
Hay diversas causas de tipo orgánico que debe tratar exclusivamente el veterinario
mencionamos las más frecuentes:
 Problemas intracraneales: tumores e hidrocefalia.

 Compresión de la cauda equina y fracturas de la cola.
 Problemas dermatológicos (dermatitis, alergias, problemas hormonales).
 Varios: algunos problemas menos frecuentes como causas, tales como
enfermedades víricas, lesiones nerviosas, etc.
Es importante, para el bienestar del perro descartar, con el veterinario que la

estereotipia no está provocada por una causa orgánica.
Estereotipias con causa no orgánica.
Algunas estereotipias sin causa orgánicas se pueden deber a:

-Situaciones reiteradas de conflicto
- Frustración reiterada o crónica
-Ansiedad por separación
-Situaciones en las que el animal no puede prever ni controlar su entorno.

Enumeramos las más comunes:
-Morderse el rabo o Tail-chasing: La conducta de perseguirse la cola, en inglés, tail-

chasing, consiste en que el animal gira sobre sí mismo como si se persiguiera la
cola y, en ocasiones, puede llegar a mordérsela, causándose lesiones graves.
-Dermatitis acral por lamido: Los perros lamen incansablemente un área de su

cuerpo, generalmente las manos y patas, hasta que pierden el pelo y erosionan las
capas superficiales de la epidermis. La consecuencia es más comezón, que a su vez
se traduce en más lamido. Este ciclo de lamido-comezón se ve agravado por el
hecho de que las células dañadas liberar endorfinas,
sustancias químicas que en el cerebro, son poderosos
analgésicos, que provocan que el perro no sienta dolor si
no por el contrario el lamido provoque placer. El excesivo
lamido con el tiempo causa infecciones secundarias,
engrosamiento de la piel, y cambios en la pigmentación.
Aquí habría que descartar primero otros tipos de

dermatitis que puedan causar esas lesiones realizando un
estudio dermatológico completo.
Esta alteración está asociada a problemas de

comportamiento, como el aburrimiento, la introducción
de un animal o persona nueva en la vida del perro,
tenerlo atado todo el día, o el confinamiento en una jaula o residencia canina.
La dermatitis acral por lamido puede afectar a perros de ambos sexos y de todas
las razas, sin embargo, los perros que tienen más de cinco años son afectados con
mayor frecuencia. Las razas predispuestas a esta condición incluyen al Gran-Danés,
Doberman, Pinscher, Labrador retriever, Golden retriever, Pastor Alemán, Setter
Irlandés, Mastín Napolitano y Mastín Español.
- Cazar moscas o cazar bichos: Algunos animales desarrollan una conducta

consistente en perseguir sombras o luces de manera muy repetitiva, persiguen las
sombras compulsivamente, miran fijamente un punto donde no hay nada y
muerden en el aire como si hubiera una mosca.
-Síndrome del perro enjaulado: El animal camina de un lado a otro de la jaula,

acompañado o no de ladrido, pueden rodear una mesa, un jardín o cualquier cosa
caminando en círculos alrededor. Los perros alojados en perreras durante largos
periodos presentan varios comportamientos anormales, repetitivos o
“estereotípicos”, como andar en círculos, andar de un lado a otro, saltar las vallas
o ladrar.

-Agresión autodirigida: gruñidos o ataques dirigidos a sí mismos, hacia alguna

parte de su cuerpo (patas o rabo), o hacia objetos inanimados, como su plato de
comida.
-Pica: se produce cuando nuestro perro ingiere sustancias u objetos que no son
propios de su alimentación habitual. Otra clase de pica muy frecuente, junto con la
coprofagia, es la ingestión de piedras. La pica es una parte de la conducta normal
de exploración en los perros jóvenes y por eso es mejor proporcionar un entorno
enriquecido variado que satisfaga las necesidades de exploración segura. En
ocasiones, las menos, se deberá a un problema nutricional o a alguna enfermedad
que provoque trastornos digestivos, especialmente relacionados con falta de
enzimas digestivas, como ocurre en la insuficiencia pancreática exocrina. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, es importante descartar antes de iniciar cualquier
tratamiento modificador de esta conducta, la presencia de algún problema
relacionado con el aparato digestivo.
-Polidipsia: Consiste en un exceso de consumo de agua causada por estrés. Como

algunas otras conductas, el juego con el agua y su consumo pueden volverse
compulsivas. En condiciones normales, el consumo diario de agua no debería
sobrepasar los 90-100 ml/kg al día.
Son muchas las enfermedades del perro que provocan un aumento de la sed, y
todas ellas deben ser
descartadas antes de tratarlo
como un problema de
conducta. La fiebre, los
problemas digestivos, las
patologías renales, los
problemas hepáticos, las
infecciones de matriz, la
diabetes azucarada, la diabetes
insípida, el síndrome de
Cushing, pueden ser la causa
de la presentación de este
síntoma Afecta principalmente
a perros de razas grandes. El
tratamiento consistirá en restringir el consumo de agua, y en determinar y eliminar
las causas del estrés.
-Polifagia: Cuando un perro aumenta su ingesta de alimentos, al punto en que

parece hambriento la mayoría o la totalidad del tiempo se conoce como polifagia.
Esta condición puede ser causada por diferentes circunstancias, y es importante
saber si el perro aumenta el consumo de alimentos debido a una condición
psicológica, o una enfermedad. La polifagia se asocia con el proceso de

envejecimiento. Durante la vejez, algunos perros son conocidos por ser

extremadamente hambrientos.
Anorexia: la anorexia se refiere tanto a la pérdida total del apetito como

simplemente a su disminución. Un perro que esté estresado puede perfectamente
dejar de comer si no hay en el interior del comedero un trozo de plástico, pelota, o
lo que sea, incluso durante días. El perro en este caso elige un objeto y si no es
introducido en el comedero no come por lo que representa una forma de trastorno
compulsivo y más si el propietario al prestarle atención le ha estado reforzando
esta conducta, es decir, le introduce el trozo de plástico o pelota en el interior del
comedero para que el perro coma. La elección de un objeto específico por parte de
un perro puede representar una forma de trastorno compulsivo, en cuyo caso se
trataría como problema de este tipo.
Tratamiento
Hay un abanico de soluciones que se deben aplicar según el caso, os ponemos una
pequeña pauta para poder intentar saber la causa y mejorar la situación:
Acudir al veterinario para descartar cualquier problema en el estado de salud del

perro.
Una vez se descarten las

causas físicas estudiaremos
las rutinas del animal, la
alimentación y los posibles
elementos que pueden
estresar al perro. Es
aconsejable dejar una cámara
grabando en los momentos de
ausencia de los amos, de esta
forma se puede ver el
comportamiento en soledad y
si durante este intervalo de tiempo sucede algo que lo condicione.
Revisar las rutinas que tiene el animal para un enriquecimiento ambiental a su

rutina habitual dentro y fuera de casa. No se trata sólo de aumentar los paseos,
sino de hacer los paseos correctos en tiempo, frecuencia y lugar, para reducir el
estrés del cánido.
Algunos ejercicios pueden ser:
Esparcir su ración de pienso por el suelo para que tenga que ir olisqueando las
bolas, el trabajo de olfato es primordial para reducir el estrés ya que es una de las

acciones que más les tranquiliza. Búsqueda de objetos por la casa, muy relacionado
con el olisqueo, les hace trabajar la mente y el olfato.
En el mercado hay una gran variedad de juguetes de habilidad para perros

divididos por niveles de dificultad para poder proponerles retos mentales. Es muy
importante coger un juguete en función a las posibilidades del animal ya que si
podría ocurrir el efecto contrario, estrés y frustración.
Son contraproducentes los castigos. Si el entorno familiar es relajado, el perro

recibirá esta influencia. No agobiarle, ni forzarle a hacer cosas que no quiere y
armarse de cariño y paciencia, son claves para evitar posibles conflictos.

PSEUDOGESTACIÓN O PREÑEZ PSICOLÓGICA
El embarazo psicológico es un fenómeno relativamente habitual en los perros.

Puede surgir varias veces a lo largo de su vida, una vez que la hembra ha pasado el
periodo de pubertad. También se denomina falsa preñez o pseudogestación,
términos más adecuados que el desacertado embarazo psicológico ya que, en
realidad, no hablamos de una enfermedad mental del cánido, sino de un estado que
se produce por causas naturales y de supervivencia. Se cree que el embarazo
psicológico es un mecanismo de supervivencia desarrollado en la especie canina. De
esta forma, en estado salvaje, una hembra es capaz de criar una camada, en caso
de que la madre biológica haya muerto.
La pseudogestación es un fenómeno bien reconocido en la naturaleza y se produce

por causas de pura supervivencia. Este comportamiento se mantiene en los lobos,
de forma que cuando la loba dominante de la manada tiene cachorros, las otras
lobas presentan "pseudogestaciones" con el fin de colaborar con la madre biológica
en el amamantamiento de la camada. De esta manera se multiplican las
posibilidades de que los cachorros salgan adelante. Se trataría de un mecanismo
que asegura la reproducción de los individuos mejor dotados del grupo.
Es habitual que en las manadas de lobos la hembra dominante impida que las
hembras de status inferior se apareen. Sin embargo, después del parto, las que
amamantan y cuidan de los lobeznos son precisamente estas lobas cuyo ciclo
hormonal se ha visto alterado de tal manera, que su semejanza con la verdadera
madre es total.
Estos mismos comportamientos también se han observado en las manadas de

perros salvajes.
El embarazo psicológico no es una

enfermedad. Se trata de un desajuste
hormonal, que atraviesan muchas
perras, y que cursa con síntomas
físicos como: abdomen inflamado,
aumento del tamaño de las mamas y
producción de leche. Los síntomas
psicológicos son: tratar objetos o
juguetes como si fueran cachorros,
inquietud, nerviosismo y, en algunos
casos síntomas de parto.
El embarazo psicológico en perros es frecuente entre hembras que no han

procreado nunca y suele producirse, aproximadamente, a los tres meses del último
celo.

Los síntomas de un embarazo psicológico son como los de un embarazo común: se

produce una abultación del abdomen, hinchazón en las mamas, aumento de peso e,
incluso, producción de leche. Además de estos síntomas, también cambia el
comportamiento del animal: la perra suele mostrarse nerviosa y asustadiza. Es
frecuente que las perras que sufren embarazo psicológico o pseudogestación
comiencen a preparar el lugar donde supuestamente tendrá a sus crías.
Uno de los síntomas más evidentes, es que la perra adoptará juguetes y peluches
como si se tratara de sus propios cachorros y se paseará con ellos de un lado a otro
de la casa, nerviosa, con un gimoteo constante. Algunas hembras se muestran
agresivas e impulsivas si tratamos de arrebatarles ese juguete que considera su
cría.
Síntomas más comunes:

 Nerviosismo, la perra parece no encontrar sosiego en ningún sitio.
• Alteraciones del apetito; desde simple inapetencia hasta alteraciones más
graves como anorexia o bulimia.
• Gimoteo constante.
• Preparación maquinal del lugar del supuesto nacimiento.
• Instinto maternal exagerado; llevará hasta su cesto juguetes u objetos, los
tratará como a sus propios cachorros mostrándose agresiva ante cualquier
intrusión.
• Carácter inseguro, muy susceptible a mostrarse tanto agresiva como
temerosa.
Este fenómeno se puede

presentar en cualquier
hembra que haya pasado
la pubertad. La
progesterona es una
hormona que se encarga
de preparar al animal para
la maternidad. Prepara el
útero para una posible
gestación y se mantiene
en el organismo del
animal, provocando la
producción de la
prolactina, otra hormona
a la que se debe el desarrollo de leche en las mamas y la aparición de
comportamientos maternales en la hembra.

Cuando la perra no es fecundada, estas hormonas se mantienen en su cuerpo, en

los mismos niveles de una hembra preñada, alterando todas sus funciones como si
realmente fuese a tener cachorros.
Cuando ocurre aisladamente, no debemos preocuparnos en exceso. Si bien es

cierto que un proceso ligeramente traumático para el animal, es un fenómeno
evolutivo que no tiene consecuencias negativas para la vida normal de la mascota.
La mayoría de las hembras vuelven a la normalidad en dos semanas, sin necesidad
de tratamientos veterinarios.
La lactación puede prolongarse durante un mes, o más si la perra tiene lactantes,

ya sean reales, como cachorros de los que se haga cargo, o de juguetes u objetos
adoptados como falsas crías.
Tratamiento:
En caso de síntomas leves, el veterinario puede aconsejar durante un periodo,

reducir la cantidad de hidratos de carbono en la dieta y también la ingesta de agua.
También es aconsejable mantener entretenido al animal para distraerle de sus
“tareas maternales” y ocultar los juguetes utilizados como hijos.
Los tratamientos homeopáticos también suelen dar excelentes resultados.
En los casos más graves, el tratamiento será con fármacos. Normalmente se

administran hormonas antiprolactínicas para detener la estimulación de leche ya
que de lo contrario, se podría producir una mastitis.
En aquellos casos en los que el animal padece de pseudoembarazos con cierta

regularidad, la solución pasaría por valorar; por un lado, la posibilidad de permitir
que el animal crie, normalmente el embarazo real estabiliza la situación, por otro
lado, plantearse la solución definitiva: la esterilización, así evitaríamos futuros
riesgos a padecer quistes, tumores en las mamas o piómetra, una grave infección
del útero.
Para concluir, ante cualquier síntoma de los descritos, debemos acudir al

veterinario, el confirmará si la perra está realmente embarazada o por el contrario
está sufriendo un pseudoembarazo. También será él quien nos aconseje sobre el
tratamiento más conveniente en cada caso.

AGRESIVIDAD Y FOBIAS EN EL GATO
Se puede definir la conducta agresiva y fobias como el resultado de la interacción

organismo/ambiente para producir una respuesta. Esto quiere decir que la conducta
que desarrolla un animal en un momento concreto estará determinada en parte por
su genotipo y en otra parte variable por el ambiente en el que se ha desarrollado su
vida.
Determinados estímulos
inciden en el SNC para
producir una respuesta en
cada momento. Estos
estímulos pueden ser
externos (ambiente) o
internos (hormonales). La
respuesta producida
(conducta) puede ser innata
(estereotipada) o aprendida
(experiencia).
La conducta social del gato

ha sido ampliamente
estudiada en diversos colectivos, tanto en animales asilvestrados como en animales
que conviven con el hombre, y lo cierto es que presentan grandes variaciones. Un
parámetro que al parecer es de suma importancia para que desarrollen unas u
otras conductas es la disponibilidad de alimento. Las diferencias genéticas se
muestran al parecer importantes en cuanto a la organización social de estos
animales, así como las experiencias tempranas durante su desarrollo.

TRASTORNOS POR AGRESIVIDAD
Los trastornos por agresividad en gatos adquieren, por su frecuencia, una gran
relevancia. Dicha agresividad se puede manifestar en una variada gradación desde
las más sutiles, con miradas fijas o posturas del cuerpo, o pueden consistir en
encuentros activos que implican bufidos, gruñidos, persecuciones, arañazos y
mordiscos.
-Agresividad hacia las personas: La falta o socialización deficiente en el gato tiene

como consecuencia actitudes no deseadas hacia las personas. El periodo de
socialización más importante en el gato, se sitúa entre las 2 y 12 semanas de edad,
que es cuando se aprenden numerosas interacciones adecuadas con otros gatos y
personas.
El momento más importante para

exponer al gato a las personas se
sitúa entre las 2 y las 7 semanas de
edad.
Normalmente la persistencia en
actitudes agresivas aumenta
rápidamente cuando estos gatos son
reprobados en su comportamiento,
reprimidos, encerrados o corregidos.
La nutrición intrauterina inadecuada o
durante el periodo neonatal puede
condicionar el futuro compartimiento
del gato. Asimismo la actitud de la
madre es vital en el proceso de
socialización ya que los cachorros
imitarán los modelos de
comportamiento de su entorno.
-Agresividad en el juego: Los cachorros que han sido criados a biberón y no han
sido corregidos por su madre u otros hermanos de la camada por el juego violento
pueden desarrollar un tipo de juego no apropiado con arañazos y mordiscos.
Ciertas conductas que pueden ser clasificadas como agresivas son únicamente
conductas de juego. Las actuaciones de juego se describen con secuencias motoras
en consonancia con los movimientos característicos de la conducta depredadora.
Habitualmente la conducta de juego acaba con un ataque dirigido normalmente a
las manos o a los tobillos, especialmente si están en movimiento; en ocasiones, el
ataque es lo suficientemente intenso como para causar lesiones.

Existen ciertas diferencias entre el juego inapropiado descrito y un ataque con una
intencionalidad real. Los ataques que forman parte del juego no van acompañados
de piloerección, ni de posturas características de ataque o defensa la secuencia
motora que precede al ataque es la propia de la depredación.
Como nota aclaratoria es necesario conocer que el éste tipo de comportamiento no

se solventa con la castración del animal.
Es de capital importancia detener cualquier tipo de juego con el gato en el

momento en que se produzcan mordiscos o arañazos. Es eficaz el uso de fármacos
anticolinérgicos ya que pueden contribuir a aliviar el problema.
La descripción de lo que se denomina conducta depredadora y que puede ser

confundida con la de juego es la siguiente: Las posturas típicas son la cabeza baja,
el cuerpo tenso, silencio, movimientos lentos o ausencia de ellos, y cola crispada.
Este tipo de agresividad puede ir dirigida hacia ratones, y especialmente hacía
diversos insectos que pueden estar presentes en las casas. En determinadas
circunstancias podrá dirigirse hacia niños o adultos (pies, manos) como un
fenómeno fuera de contexto. En este tipo de agresión, la acción es definitiva y el
daño se concreta.
-Agresividad redirigida: Este comportamiento agresivo se manifiesta cuando el

estímulo responsable de la conducta no es accesible al gato, de forma que éste
dirige su agresión hacia un objeto alternativo, en concreto una persona. El animal
presenta habitualmente una
gran excitación en éste tipo
de situaciones.
La agresividad redirigida
puede ser confundida con un
problema de agresividad por
causa orgánica, que suele ser
también poco predecible.
Es necesario la identificación
de la causa que la provoca
para poder hacer un
diagnóstico preciso, y debe
descartarse antes, que alguna enfermedad que causa malestar o dolor en el gato.
Normalmente lo que desencadena estas expresiones de agresividad incomprensible

son los sonidos de alta frecuencia, y en el caso de los machos, la presencia de otro
gato, que no tiene que estar próximo según los parámetros humanos de la
percepción. Asimismo la presencia de personas desconocidas o simplemente el

traslado a un ambiente nuevo pueden dar lugar a agresividad redirigida hacia

personas.
La solución es identificar el objeto que desencadena la agresividad y actuar en

consonancia. Se dan casos en que el sonido del teléfono o del timbre, o de una
sirena en la calle, son los culpables de esas respuestas. Prever cuando se van a
presentar las situaciones anteriormente citadas es, en la mayoría de las ocasiones,
imposible. La disposición agresiva del animal puede mantenerse durante un tiempo
considerable después de la desaparición del estímulo responsable.
Para ciertos casos, la corrección definitiva del problema es sumamente sencilla. En

el caso que el estímulo sea la presencia de otro macho (por ejemplo en la calle, o
en la casa del vecino), la castración puede ser eficaz.
-Agresividad por miedo: Es la que se identifica más sencillamente, al reconocer la

postura característica asociada a la agresividad defensiva. Ésta incluye una
secuencia motora caracterizada por piloerección (en la cola y en la espalda),
presentación lateral del tronco con la espalda arqueada y cola erguida o en forma
de U invertida. Las orejas estarán aplastadas contra la parte posterior de la cabeza,
mostrarán los dientes, y arrugarán la nariz.
En lo referente a la interacción con humanos la agresividad por miedo hacia una

persona puede aparecer de forma relativamente súbita y sin que sea posible
identificar la causa.
Es necesario solventar el problema haciendo que el gato se habitúe a la presencia

de la persona afectada sin que ésta se
acerque demasiado a él, para conseguir una
disminución o extinción del comportamiento
agresivo. Asimismo es recomendable
proporcionar alimento al gato cuando la
persona causante de la agresividad esté
presente. Podemos disponer de tratamientos
farmacológicos a base de ansiolíticos, en
algunos casos facilitan la solución del
problema.
-Agresividad por causa orgánica: No es muy habitual que la etiología de la

agresividad venga determinada por causas orgánicas ya que se trata de un
situación poco frecuente, éste tipo de manifestación agresiva puede deberse a un
número considerable de enfermedades. En principio todas las afecciones que
provoque dolor pueden desencadenar esta conducta; entre ellos destacan la
impactación de sacos anales, artritis, lesiones orales, y en ocasiones las patologías
que asientan en las vías urinarias bajas.

Algunas causas de agresividad pueden ser lesiones cerebrales, como tumores,

infartos, encefalopatía isquémica, y encefalopatía hepática. Hay casos de
agresividad que remiten con tratamiento anticonvulsivante, lo que podría indicar
que la causa es la epilepsia. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden causar
irritabilidad y conductas agresivas. Es curioso pero se dan casos de gatos con
hipotiroidismo, cuyo único síntoma es la presencia de manifestaciones agresivas.
Ciertas infecciones víricas pueden causar conducta agresiva. Entre dichas

enfermedades destacan la rabia, el PIF, la leucemia, y especialmente la
inmunodeficiencia felina (FIV) por acción del virus sobre determinadas estructuras
cerebrales.
-Agresividad de reafirmación o relacionada con el estatus: El comportamiento social

del gato viene determinado por las jerarquías sociales, en ocasiones, pueden incluir
interacciones con los seres humanos. Ciertos sujetos son dominantes y agresivos y
pueden mostrar su agresividad hacia las personas cuando se les acaricia.
El gato puede bloquear el camino del amo y mostrar conductas en busca de

atención, como frotarse, o conductas desafiantes, como erizarse. Las conductas de
frote y de golpeteo en este contexto son conductas de marcaje.
-Otras formas de agresividad: En ciertas ocasiones, el gato puede mostrar

agresividad territorial hacia personas. Dicha agresividad no va acompañada de la
secuencia motora típica de la agresividad defensiva y se manifiesta sólo hacia
personas desconocidas para el animal.
-Agresividad entre gatos: Las principales causas de agresividad entre gatos se

pueden agrupar en tres apartados: la agresividad por miedo, la agresividad
intrasexual, y la agresividad territorial.
a) La agresividad por miedo: Se inicia de manera súbita y sin causa conocida entre
gatos que habían convivido pacíficamente hasta entonces. Los gatos se agreden
siempre que se encuentran de forma accidental, y presentan las posturas
características de agresividad defensiva. Para habituar de nuevo a los gatos, sin
que mientras tanto puedan lesionarse, se pueden mantener a los animales
separados excepto breves períodos de tiempo o sesiones de habituación. Se
colocarán a los gatos en jaulas o trasportines durante las sesiones, de forma que se
vean, pero no puedan atacarse. El procedimiento es exitoso también si
introducimos un nuevo gato en casa, y el que ya estaba no le recibe con mucho
entusiasmo. Como nota curiosa y destacable, en cada sesión de aproximación se
intercambien los trasportines, de forma que los gatos se expongan al olor del otro.
Asimismo es muy recomendable que durante la sesión se les pueda alimentar con
su comida predilecta.

Los gatos que viven en compañía de otros gatos o en grupo se frotan y lamen unos
a otros para diluir el olor de cada uno de ellos en una especie de olor compartido.
Por lo es necesario seguir las siguientes actuaciones en las habitaciones donde se
guardan los gatos pueden intercambiarse después de cada exposición para que
cada gato capte el olor del otro. El olor también se puede transferir de un gato a
otro frotándoles con una toalla alternativamente.
En ocasiones haremos uso de determinados fármacos para reducir la agresividad de

uno y el miedo del otro.
b) La intrasexual es dimórfica:
aparece más en machos que en
hembras. Es más intensa en las
épocas de reproducción, siempre
que dos machos se encuentran. La
castración es el tratamiento de
elección y suele ser eficaz en el
90% de los casos.
c) La agresividad territorial aparece

cuando uno de los dos gatos se
comporta como agresor, y busca y
persigue activamente al otro. Se presenta tanto en machos como en hembras. El
gato que agrede suele ser el más dominante y controla visual y físicamente una o
muchas zonas del ambiente, mientras que la víctima suele esconderse y evita
activamente los encuentros sociales. La postura del agresor no es compatible con
agresividad defensiva. El problema es de difícil de solución y lo recomendable en los
casos más graves es la separación definitiva de los animales.

DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO Y TRASTORNOS ASOCIADOS
En los trastornos por la delimitación del territorio es necesario conocer la función

que desempeñan las feromonas. Éstas son sustancias químicas volátiles producidas
por glándulas que se encuentran en diversas zonas corporales: periorales
(alrededor de la boca), temporales (lateral de la cabeza), caudales (cola), anales,
almohadillas plantares, orina, heces y saliva. La comunicación química se percibe
mediante el olfato y el órgano vomeronasal a través de la conducta de flehmen.
Las feromonas transmiten una serie de

mensajes y pueden ser de alarma, sexuales,
sociales, maternales, sociales y territoriales.
Para profundizar se puede afirmar que los de

alarma los emiten en situaciones de estrés,
con los sacos anales y principalmente con
las almohadillas plantares. Los sexuales se
emiten en el periodo de celo mediante la
orina se y tienen como objeto ser detectados a kilómetros de distancia. También
existen las que sincronizan el celo de las gatas de un grupo.
Las sociales y territoriales son las que utilizan para marcar otros miembros de su
grupo, ya sean objetos, otros gatos, humanos u otras especies. Las utilizan
frotando la cara, el cuerpo y la cola. También las territoriales están en las
almohadillas plantares al rascar verticalmente con las uñas.
-Las uñas como marcaje territorial: Los gatos son animales digitígrados, es decir,
caminan sobre sus dedos y no sobre las plantas. Todos sus huesos, articulaciones,
músculos y tendones están diseñados para soportar y distribuir el peso entre sus
cuatro patas y lograr la máxima eficiencia en la locomoción y el salto. La forma de
los dedos y su especial forma de apoyo en el suelo mantienen todas estas
estructuras en la angulación y alineación apropiadas.
Las uñas o garras sirven para mantener el equilibrio, para ejercitar y para estirar
los músculos de sus miembros anteriores, hombros y espalda. Sirven como
defensa, para trepar, y por medio de las garras los felinos "marcan" su territorio
con fines sociales.
El rascado deja tanto una señal visual como olfativa; la señal olfativa es debida a la
secreción de las glándulas interdigitales. Ya que los animales pueden ocasionar
destrozos importantes es necesario corregir la conducta con rascadores que se
colocarán en un principio en los lugares que el gato utiliza para dormir y la altura
debe facilitar al gato alcanzarla con sus extremidades anteriores, mientras se apoya
en las posteriores.

En los animales que tengan la conducta adquirida de utilizar objetos no deseados

como sillas o sofás, será útil colocar rascadores en zonas próximas a donde se
encuentran dichos objetos, y llevarle a ellos cuando se le pille in fraganti.
Desgraciadamente lo que ocurre con más frecuencia es que una vez que el gato ha
escogido un lugar determinado, se afile y marque con las uñas siempre en él.
Contrariamente a lo que se cree no se puede corregir definitivamente el problema

extirpando definitivamente las uñas al animal.
La oniquectomía no es una
"simple" cirugía, sino 10 dolorosas
amputaciones de la tercera falange
a la altura de la última articulación
de cada dedo. Es una cirugía con
una alta tasa de complicaciones, si
la comparamos con otras cirugías
de rutina. Las complicaciones más
comunes suelen ser:
Dolor insoportable, daño al nervio

radial, hemorragia, astillas de
hueso que impidan la cicatrización,
crecimiento de una garra
deformada, invisible a los ojos,
dentro de la pata que provoque
dolor, dolores crónicos de espalda
y articulaciones. Hemorragia
postoperatoria, inmediata o al
sacar el vendaje. Isquemia del miembro Claudicación debida a infección de la
herida o laceración de la almohadilla plantar. Exposición y necrosis de la segunda
falange. Abscesos provocados por la retención de porciones de la tercera falange.
También pueden producirse crecimientos del nervio amputado (neuromas de
amputación) que provoque dolor permanente en el dedo afectado.
La oniquectomía felina es considerada inhumana en muchos países y este

procedimiento es ilegal en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia, Alemania,
Austria, Suiza, Noruega, Suecia, etc.
-Marcaje con orina: El marcaje territorial con orina es una conducta dependiente de
andrógenos y que por tanto se manifiesta principalmente en machos no castrados y
maduros sexualmente, es decir, a partir de los 6- 7 meses de edad. Sin embargo,
el problema puede afectar a un escaso porcentaje de machos castrados y de

hembras. En este último caso, el marcaje con orina es más frecuente durante la
época de celo. Existe, además, una marcada variabilidad individual en la tendencia
a manifestar esta conducta.
-Interacción con otros gatos. El marcaje con orina tiene una función comunicativa,
informando a otros individuos de la presencia y características del animal que ocupa
un determinado territorio. En consecuencia, el problema es más frecuente en
aquellos gatos que están en contacto con otros individuos de su especie. Más
concretamente, el marcaje con orina se manifiesta con una frecuencia
particularmente alta en lugar, el gato doméstico no utiliza las heces para marcar el
territorio. En consecuencia, cuando la orina aparece acompañada de excrementos,
es muy probable que no estemos ante un problema de marcaje territorial, sino ante
un problema de defecación/micción por causa orgánica o bien ante un problema
causado por las características del lugar destinado a la defecación y micción.
En segundo lugar, cuando

el animal marca el
territorio deposita
pequeñas cantidades de
orina normalmente sobre
superficies verticales. En
ocasiones, sin embargo,
el animal puede orinar
sobre superficies
horizontales. Además, el
animal orina siempre en
los mismos lugares y
normalmente en más de
un lugar. Los objetos que
suelen ser utilizados más
frecuentemente son puertas, tramos de pared cercanos a puertas y ventanas,
objetos nuevos en la casa y muebles.
Finalmente, la postura adoptada por el animal al orinar es importante. Los gatos

suelen marcar el territorio estando de pie y retrocediendo con la cola levantada
mientras eliminan orina contra una superficie vertical. Esta postura es siempre
indicativa de que estamos ante un problema de marcaje territorial v. No obstante,
tanto hembras como machos pueden marcar el territorio adoptando la postura
agachada que normalmente emplean para orinar o defecar. En consecuencia, el
hecho de que el animal no adopte la postura característica de marcaje descrita al
principio no es criterio suficiente para descartar la posibilidad de que nos
encontremos ante un problema de marcaje territorial.
En resumen, el diagnóstico de un problema de marcaje territorial con orina debe

hacerse en base a los siguientes criterios: el animal no deposita heces junto con la

orina; la orina se encuentra en pequeñas cantidades y sobre superficies verticales,

y el animal orina siempre en los mismos sitios y normalmente en más de un lugar.
El tratamiento adecuado tanto en hembras como en machos es la castración.
-Eliminación inadecuada: El término de eliminación inadecuada engloba todos

aquellos problemas en los que el gato deja de utilizar parcial o totalmente la
bandeja de arena para orinar y/o defecar. Además, y aunque en ocasiones la
conducta molesta sea una conducta totalmente normal desde el punto de vista
biológico del gato (por ejemplo, el marcaje con orina), la no resolución del
problema puede conllevar el abandono o el sacrificio del animal. A todo ello
debemos añadir que muchos de estos problemas indican una falta clara de
bienestar en el gato.
Los desórdenes de eliminación felinos forman la mayor parte de las consultas de

comportamiento por parte de los propietarios de gatos. El primer paso para llegar a
un correcto diagnóstico es descartar cualquier causa orgánica realizando unas
pruebas.
El primer paso a seguir es excluir la posibilidad de que una patología pueda influir o
ser la causa del problema de eliminación. En función del patrón de eliminación
observado y del resto de la historia
clínica, se decidirán que test
realizar (examen físico,
neurológico, analítica de sangre,
urianálisis, etc.). No solo
enfermedades asociadas a las vías
urinarias sino problemas
traumatológicos o endocrinopatías
son algunas de las patologías que
pueden desencadenar un problema
de eliminación inadecuada. A
diferencia de los perros, los
problemas de comportamiento con causa orgánica son menos frecuentes y suelen ir
asociados a la presencia de otros síntomas físicos, lo que facilita la detección del
problema orgánico.
Los problemas de eliminación pueden agruparse en 3 grupos: los problemas de

eliminación relacionados con la bandeja (aversión y preferencia), los problemas de
marcaje (sexual y por estrés) y la cistitisidiopática felina (CIF).
Problema de eliminación relacionado con la bandeja:

 Los gatos suelen dejar de utilizar la bandeja para orinar y/o defecar.
 Los gatos suelen adoptar la postura de vaciado cuando orinan fuera de la
bandeja.
 Suelen detectarse características no ideales de la bandeja de arena.

 No suelen detectarse signos de estrés en el gato.

 En estos casos, los gatos orinan y/o defecan fuera de la bandeja por qué
hay algo de la misma; tipo, arena, localización, etc. que no es de su
agrado.
Las causas más frecuentes de aversión y/o preferencia alternativa son:

• Bandejas pequeñas, altas o tapadas.
• Arena no aglomerante y/o perfumada.
• Suciedad.
• Bandeja colocada en una zona ruidosa y/o de difícil acceso.
• Existencia de un conflicto entre gatos que conviven juntos o de un
problema de miedo.
Problema de marcaje:
1. Los gatos siguen utilizando la bandeja para orinar y defecar.

2. Los gatos suelen aunque no siempre, adoptar la postura de ”spraying” cuando
orinan fuera de la bandeja.
3. Las cantidades que depositan suelen ser pequeñas.
4. Las superficies sobre las que depositan la orina suelen ser verticales (cortinas,
marcos de las puertas, etc.)
5. Las bandejas pueden o no cumplir con los requisitos de “bandeja ideal “.
6. En algunos casos cuando la causa de marcaje es un factor estresante, los gatos
muestran otros signos de estrés.
En estos casos, los gatos marcan o bien

debido a una motivación sexual (el marcaje
permitiría dar a conocer su disponibilidad)
o bien debido a una situación estresante.
Cambios de domicilio o en el domicilio
(incorporación de un nuevo miembro,
obras…) son las causas más frecuentes de
marcaje por estrés.
Problema de cistitis idiopática felina:

1. Los gatos siguen utilizando la bandeja
para orinar y defecar.
2. Los gatos suelen adoptar la postura de vaciado cuando orinan fuera de la
bandeja.
3. Las cantidades que depositan pueden ser variadas.
4. Las bandejas pueden o no cumplir con los requisitos de “bandeja ideal “.
5. En algunos casos los gatos muestran otros signos de estrés.
6. Curso intermitente.

Los problemas de CIF son muy difíciles de diagnosticar ya que sólo mediante
cistoscopia podemos confirmar que se trate de este problema. En muchas ocasiones
el urianálisis es completamente normal y por lo tanto en la mayoría de las
ocasiones sólo podremos llegar a un diagnóstico presuntivo. Las causas de la CIF
no se conocen con certeza pero se sabe que se trata de una combinación de
factores físicos (déficit deglicosaminoglicanos en la pared de la vejiga) y de factores
estresantes.
Cómo tratar estos problemas:
Problemas de eliminación inadecuada relacionados con la bandeja:

Corregir aquellas características de la bandeja que consideremos inadecuadas.
Con el término “bandeja ideal” se intenta englobar todas las características que
debería cumplir la bandeja:
• Bandeja: grande, baja, sin bordes y destapada.

• Arena: Aglomerante y no perfumada.
• Localización de la bandeja: colocada lejos de los comederos, en una zona
tranquila y de fácil acceso.
• Número de bandejas (según el número de gatos): nº gatos + 1
• Limpieza: retirar los residuos a diario y cambio de la arena cada 1 o 2
semanas en función del tipo de arena y del número de gatos.
Limpiar correctamente las manchas de orina. Es importante evitar aquellos

detergentes que lleven amoníaco o derivados. Pueden recomendarse los
detergentes enzimáticos que se utilizan para lavar la ropa o los productos
comercializados específicamente para eliminar el rastro de orina.
Eliminar cualquier forma de castigo.
Problemas de marcaje:
• Castración si el gato no está castrado.
• Eliminar el estímulo estresante o habituar al gato al mismo.
• Corregir aquellas características de la bandeja que consideremos
inadecuadas (ver apartado anterior).
• Limpiar correctamente las manchas de orina.
• Evitar que el gato pueda acceder a las zonas que marca (suele tratarse de
una medida temporal).
Cambiar la utilización de los lugares que el gato ha marcado:

• Convertir estos lugares en espacio de juego.
• Potenciar otras formas de marcaje: colocar rascadores en estas zonas o
aplicar feromonas sintéticas en spray.
• Convertir los lugares marcados en menos atractivos para el gato.
• Tapar con plástico u otros materiales la superficie marcada.

• Convertir la superficie en inestable colocando objetos debajo de la “cubierta”

de plástico.
En aquellos casos en los que existe un componente de estrés, podemos utilizar

diversos productos con actividad ansiolítica:
• Feromonas sintéticas (Feliway en difusor).
• Nutracéuticos (Zylkene).
• Psicofármacos. Si el nivel de estrés es muy elevado y la administración de un
fármaco no supone un factor adicional de estrés, podría ser de utilidad la
administración de un psicofármaco con actividad ansiolítica (clomipramina,
fluoxetina).
Enriquecimiento ambiental.
Eliminar cualquier forma de castigo.
Problemas de cistitis idiopática felina:

• Seguir las recomendaciones dadas para el tratamiento de los problemas de
marcaje.
• Administración de amitriptilina. Este fármaco es de gran utilidad por sus
propiedades analgésicas y ansiolíticas.
• Instauración de una dieta húmeda.
Conclusiones:
Muchas son los factores que
pueden desencadenar y/o influir
en un problema de eliminación
inadecuada. Por lo tanto, es muy
importante conocer los factores
de riesgo y familiarizarse tanto
con el protocolo diagnóstico como
con las diferentes estrategias de
tratamiento.

ANSIEDAD EN EL GATO Y LOS TRASTORNOS ASOCIADOS
Se define a la ansiedad como una reacción frente a un estímulo o situación

amenazante para el animal o que aparece por sorpresa, frente a la cual el animal
adopta un comportamiento de preparación y respuesta. Los trastornos obsesivo-
compulsivos, ansiedad generalizada, ansiedad por separación, miedos, fobias y
agresividad todos estos de encuadran en los más habituales.
Hay varios factores que

predisponen a la ansiedad, como
las experiencias durante el
desarrollo, el aprendizaje y la
falta de control y de predicción
del entorno. Los agentes
determinantes son la relación con
sus congéneres, con su
propietario y la presencia de otros
animales, la disponibilidad de los
recursos en el entorno físico, la
imposibilidad para expresar los
comportamientos típicos de la
especie, y las expectativas del gato frente a su medio ambiente.
La ansiedad generalizada en los gatos y los factores desencadenantes más

comunes
Los gatos que son poco atendidos por sus propietarios, o los animales que son
excesivamente atendidos y con una constante compañía de seres humanos, la
inactividad física y carencia de fuentes de actividad alternativa, juego y contacto
con otros gatos o con miembros de la familia, puedan originar frustración.
La falta de estímulos originados por un ambiente muy pobre.
Cuándo se producen cambios importantes en el entorno como una mudanza o

miembros del grupo familiar, que pueden ocasionar un conflicto que cause estrés.
Estrés asociado con problemas de socialización con otros gatos residentes o
visitantes ocasionales.
La interacción con las personas con las que conviva el animal. Los gatos prefieren
una rutina de interacción consistente y predecible, que les ayude a tener sensación
de control sobre su entorno y así reducir su ansiedad.
Cerca de un 45% de los gatos domésticos presentan problemas de

comportamiento, los cuales causan un daño irreparable en el vínculo entre el gato y

el ser humano. La ansiedad parece ser la causa común en todos los desórdenes de
conducta, la cual es debida a los conflictos que se plantean con el medio ambiente.
En los casos de ansiedad generalizada los animales presentan conductas neuróticas

en las que aparecen como síntomas más frecuentes:
1. Tensión motora con temblores, inquietud y sobresaltos.

2. Hiperactividad autonómica con palpitaciones, disnea, y eliminaciones.
3. Expectación aprensiva con vocalización, inquietud, temores, vivencias de
amenaza (intentos de escapar) e inseguridad.
4. Vigilancia y alerta con falta de atención, nerviosismo, irritabilidad,
agresividad, hipervigilancia e insomnio.
La ansiedad manifestada con respuestas de eliminación inapropiada puede tener su

origen con la ubicación, el acceso o el modelo de bandeja o cajón de las
deposiciones utilizado. Igualmente, con el tipo de arena utilizada con las rutinas de
limpieza.
La vocalización excesiva en gatos corresponde frecuentemente a una respuesta a

altos niveles de ansiedad. Es importante señalar que los problemas de vocalización
excesiva pueden reflejar que el animal no tiene cubierta alguna de sus necesidades,
coincida ésta o no con el momento en que aparecen las vocalizaciones, ya que muy
fácilmente estas conductas podrían también derivarse de problemas con las
bandejas de eliminación.
El miedo es una respuesta a un estímulo que cuando se manifiesta de forma

anormal frecuentemente está relacionado a la ansiedad. Loa gatos que no han
tenido la posibilidad de ser bien socializados hacia los humanos frecuentemente
sienten miedo por lo que intentan escapar o esconderse ante extraños y si se
produce algún acercamiento que no pueden evadir son capaces de reaccionar de
forma agresiva. La ansiedad también juega un papel importante en el desarrollo y
la expresión de la agresión en los gatos domésticos. La agresión hacia los
propietarios puede ser causada por la ansiedad aparente sobre el próximo
movimiento de sus propietarios.
Se apunta que algunos problemas que suponen una conducta destructiva pueden
tener etiologías subyacentes más graves y más complejas como la ansiedad. En los
gatos se manifiesta con arañamiento a objetos, lo que se convierte en un problema
para el dueño cuando son destruidos las paredes, los muebles y la moqueta. Estos
comportamientos destructivos pueden corresponder a una conducta de evasión
resultante a una situación que les causa ansiedad.

LA ESTEREOTIPIA EN GATOS
La estereotipia se define como un acto repetitivo, constante y que aparentemente

no sirve para un propósito obvio. Donde el animal realiza un comportamiento que
no le reporta placer pero que se ve impotente para frenar su ejecución. El
comportamiento estereotipado o Síndrome Compulsivo es una alteración de la
conducta muy común en los animales domésticos. El comportamiento estereotipado
ha sido dividido según su etiología en dos categorías:
1) Comportamientos anormales
fisiopatológicos, los cuales a su vez se
dividen en:
2) Comportamientos anormales
originados en las experiencias tenidas
por el animal.
Algunos estereotipos no son actos

repetitivos, como por ejemplo los
animales que quedan inmóviles por
determinado tiempo.
Este comportamiento tiene su origen en los cambios neuropatológicos específicos

que se originan debido a las alteraciones en la bioquímica cerebral de los animales
que exhiben estas conductas.
Estas conductas son expresiones anormales de comportamientos normales típicos

de la especie, tales como acicalado, vocalización y locomoción.
Las conductas estereotipadas más ampliamente conocidas en gatos son la succión

de lana en los gatos Siameses y sus cruzas, la persecución y auto mutilado de cola,
el excesivo acicalado en los gatos, la Dermatitis psicogénica. Las podemos agrupar
en 6 tipos
ACICALADO: Auto lamido compulsivo; mordisqueo del pelo; granuloma acral; etc.
Dermatitis psicogénica.
ALUCINACIÓN: Castañeteo de dientes; Caza de presas inexistentes; Mirar fijamente

a la nada; etc.
ALIMENTACIÓN: Polidipsia; Polifagia; Succión de lana; Excesivo babeo, comida de

telas, etc.

LOCOMOCIÓN: Movimientos repentinos del cuerpo; Correr y saltar; Congelamiento;

Agitar o menear la cabeza; etc.
VOCALIZACIÓN Maullido constante; Lamento constante
NEUROSIS: Automutilación con o sin vocalización; Agresión periódica dirigida hacia

la gente; etc.
En la práctica, la falta de socialización adecuada con sus congéneres

(principalmente en el período de socialización que abarca entre la tercera y novena
semana de vida) puede predisponer al animal a exhibir conductas estereotipadas de
adulto, incluso aunque el animal se encuentre en un ambiente apropiado.
Asimismo, independientemente de
las causas que originaron la
conducta compulsiva, un hallazgo
harto frecuente es que la gran
mayoría de los gatos que
presentan esta alteración
conductual, presentan un nivel
muy elevado de ansiedad
generalizada.
Por lo ante dicho se desprende

que las conductas compulsivas en
los gatos pueden estar incluidas
en varias categorías de
comportamientos anormales simultáneamente y que invariablemente las
estereotipias son la expresión de un previo o actual conflicto interno del animal.
El diagnóstico se realiza a partir de los signos clínicos presentados por el animal y

por la anamnesis realizada.
El impedimento físico de la conducta compulsiva no es el tratamiento correcto de

esta alteración, como tampoco es correcto indicar como causa del problema al
aburrimiento.
El tratamiento profesional de estos casos es a través de la identificación y remoción

de la causa del conflicto y no el castigo del animal cuando realiza la conducta
estereotipada, o el impedimento físico al animal del desarrollo de la misma.
Es fundamental en la terapéutica de estas patologías la utilización de algunas

técnicas de modificación de la conducta:

En primer lugar se debe evitar el reforzamiento de la conducta del animal por parte
del dueño. En segundo término se debe enseñar al propietario a que cuando su
animal exhibe la conducta compulsiva debe desviársele la conducta a través de algo
que llame la atención del gato sin que sea un reforzamiento (comida) sino haciendo
algún ruido, tirándole un bollito de papel metálico para que lo corra, etc.
Por último, se debe alentar al dueño a realizar el enriquecimiento del ambiente del
animal, que no es otra cosa que intentar
interactuar más con su animal. Esto es
importante porque muchos propietarios
de gatos tienen la creencia que los
mismos no necesitan jugar, interactuar
con ellos o que no necesitan realizar
ejercicios físicos y creen que los gatos
son animales que, una vez castrados,
sólo comen y duermen.
La terapia farmacológica es de gran

ayuda y en la mayoría de casos sin ella
es prácticamente imposible solucionar el
problema
El concepto de bienestar animal y el

etograma.
Para que un gato esté bien, entendido este concepto como que pueda desarrollar su
etograma en unas condiciones mínimas y disfrute de un equilibrio homeostático que
le permita adaptarse a los cambios del ambiente (euestrés), necesitaría de unas
condiciones ambientales mínimas que le permitieran cumplir con sus
comportamientos naturales: jugar, cazar, dormir, comer y hacer sus necesidades
en un sitio tranquilo, disponer de territorios separados según actividades y demás
animales existentes, acicalarse, etc.
La noción de bienestar es subjetiva, porque un gato no nos dice si está bien. Por
eso es tan importante estudiar su comportamiento normal, la forma en que éste se
distribuye en el día (etograma) y sus pautas y posturas de comunicación, para
poder identificar el momento en el que el euestrés se convierte en estrés crónico y
en el que ya lleva asociada una u otra patología.
El problema a veces, como ya se ha comentado, es reconocer la causa o causas que

están provocando esa enfermedad psicosomática. Ojala fuera siempre una sola
causa y el problema fuera simple. Desgraciadamente no suele ser así. Pero siempre
es fundamental intentar hacer desaparecer los estresares que sean identificables y
devolver al gato la homeostasis propia de una condición de bienestar.

Módulo III de Psicologia Tema 3 La Agresividad y Las Fobias

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Psicología Canina y Felina

LA AGRESIVIDAD Y LAS FOBIAS

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 1

LA AGRESIVIDAD Y LAS FOBIAS EN PERROS

La convivencia entre los perros domésticos (Canis

Las consecuencias más extremas de estos trastornos

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 2

Fobia al ruido: Al oír ruidos determinados, golpes al cerrar puertas, tormentas,

Los motivos del miedo pueden ser:

- Experiencia traumática anterior, como una exposición muy cercana a fuegos

-No estar habituados desde cachorros a este tipo de ruidos.

Como ya hemos comentado el

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 3

taquicardias, hiperventilación, y en casos más extremos, y menos probables,

Modo de actuar en casos de miedo al ruido: Uno de los comportamientos que se

Lo más habitual es que si está en casa el animal busque un escondite donde se

Si el ruido se produce estando en un lugar fuera de casa no se debe dejar nunca al

El tratamiento de esta alteración se basa en el uso

Uno de los métodos más efectivos es la habituación.

Podemos grabar un vídeo CD con ruidos de tormentas, cohetes, petardos, ruidos de

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 4

Terapia con fármacos – El objetivo no es controlar la intensidad del miedo cuando

Si un perro no mantiene contacto con el ser

En ocasiones, pensamos que un problema de miedo se debe a que el perro ha sido

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 5

veces cierta, nunca debemos descartar la posibilidad de que el problema se deba a

Presentar al cachorro a los amigos y familia más tranquilos en casa y durante

Cuando el perro se sienta cómodo

A menudo es bastante difícil determinar la causa de su miedo, por lo que deberá

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 6

El nivel de ansiedad o temor varía en función del grado de proximidad de la

El método adecuado es el de desensibilizarlo frente a las personas, disminuyendo

Se expondrá al perro en forma gradual al estímulo (persona) provocador de su

A la más ligera manifestación de temor, se retira la mano y se retroceden algunos

En algunos casos el perro hace su aproximación espontánea hacia la persona que

Los perros además del tratamiento a los

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 7

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

El perro es un animal eminentemente social y desde cachorro tiene necesidad de

Un último factor que presenta gran interés en la aparición de este trastorno

La relación perro-propietario subyace también en este problema y nos encontramos

Cuando este desagrado se transforma

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 8

-El comportamiento ocurre exclusiva o principalmente cuando se le deja solo.

-El animal sigue a su dueño cada paso que da de

- Exhibe comportamientos efusivos y frenéticos al

-Reacciona con agitación, depresión o ansiedad

-No le gusta quedarse solo fuera de la vivienda.

La eliminación y la destrucción se concentran principalmente en puertas, ventanas

Signos que ocurren solo durante la ausencia del dueño

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 9

Signos que ocurren antes de que el dueño se vaya

Signos que ocurren cuando el dueño regresa a casa

Otros signos inespecíficos de ansiedad por separación

Qué hacer si el perro tiene ansiedad por separación:

Algunos ejemplos de indicios de seguridad son la televisión encendida o un juguete,

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 10

Técnicas de desensibilización para casos más severos de ansiedad por separación

El tratamiento principal para casos más severos de ansiedad por separación es un

Preparar las actividades de

El siguiente paso es salir por la puerta dejándola abierta regresando al instante.

Módulo III Tema 3 La agresividad y las fobias 11

animal no muestra indicios de angustia, se debe repetir la práctica. Si parece

El tiempo que lleve solucionar la angustia por separación va a depender mucho de