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PARA
PRINCIPIANTES
3
Este manual fue escrito con mucho cariño para aquellas personas
entusiastas del cuidado natural que comienzan su incursión en la
formulación de preparaciones cosméticas. Comienza con la teoría
básica que debes conocer antes de formular, posteriormente te
introducimos a los procesos cosméticos y su control de calidad y
finalmente una serie de recetas base, para que las realices, practiques
y te sirvan de guía para realizar tus propios proyectos.
DIY Nature
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ÍNDICE
HISTORIA DE LA COSMÉTICA
01
03 ACEITES VEGETALES
04 ACEITES ESENCIALES
05 EMULSIFICANTES Y TENSOACTIVOS
06 ANTIOXIDANTES
07 CONSERVANTES
01
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LÍNEA DEL TIEMPO DE LA COSMÉTICA
7
Los productos cosméticos se definen, de acuerdo a la Unión Europea, como:
“Aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con
las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar,
uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y mucosas bucales) con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar Su aspecto,
protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales”.
Extractos de
algas y
microalgas
Bacterias
Peces: marinas:
Vitaminas Ácido
colágeno hialurónico,
enzimas
Cosmocéuticos
derivados del mar
CATEGORIAS
C.-PIEL
D.- LABIOS
F.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES
G.-CAPILARES
H.-UÑAS
I.-PERFUMERIA Y FRAGANCIA
M.-DEPILATORIOS
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PLANTAS MEDICINALES USADAS EN
COSMÉTICA NATURAL
02
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Para las culturas mesoamericanas la salud, unificada en el cuerpo y alma (nunca
separados) era un tema Elemental. El uso de plantas medicinales parte de
costumbres tan arraigadas que incluso hoy, según la Sociedad Latinoamericana
de Medicina natural y Tradicional, el 80% de la población total en México hace
uso frecuente de la herbolaria para sanar sus enfermedades.
Preparación
o 30 g de planta medicinal
seca
o 500 g de agua
o Filtrar la preparación al
enfriar utilizando una
gasa
o Conservar en refrigerador
en botellas cerradas
17 herméticamente
PREPARACION DE UNA
DECOCCIÓN
Preparación
o 30 g de planta medicinal
o 500 g de agua
o Filtrar la preparación al
enfriar utilizando una
gasa
o Conservar en refrigerador
en botellas cerradas
herméticamente máximo
5 días
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PREPARACIÓN DE UNA TINTURA MADRE
O ALCOHOLATO
Preparación
Preparación
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¿CUÁNDO DEBO RECOLECTAR LAS
COSMÉTICA?
Extracto de algas: es ideal para hacer cremas anti edad y contra la celulitis. Por
un lado aporta elasticidad a la piel y es auxiliar en la eliminación de toxinas.
Extracto de altea: Destaca por su poder despigmentante suave, así que es ideal
para tratar las manchas de la piel. A esto hay que sumar sus propiedades
antioxidantes y regeneradoras, por eso es perfecto para hacer cremas post
solares. Se puede acompañar con alfa hidroxiácidos para potenciar su efecto
Extracto de fucus: es ideal para hacer cremas anticelulíticas, ya que el yodo que
contiene ayuda a eliminar las toxinas. Además tiene propiedades drenantes.
Extracto de guaraná: ayuda a regular la grasa, por eso se puede usar para hacer
cremas anticelulíticas o cremas anti acné.
Extracto de incienso: puedes hacer cremas faciales para pieles grasas o cremas
antiedad para retrasar el envejecimiento de la piel.
Extracto de jalea real: hidrata, suaviza y da firmeza a la piel. Por eso es ideal
para cremas antiarrugas.
Extracto de laurel: ayuda a combatir el acné y los puntos negros gracias a sus
propiedades antisépticas.
Extracto de mirra: combate el exceso de grasa en la piel, por eso está indicado
para pieles con problemas de acné.
Es importante que al recolectar una planta, ésta sea lavada con agua fría,
desinfectada con extracto de semilla de toronja o plata coloidal y evitar el uso de
cloro, posteriormente se recomienda dejar secar la planta al sol o en un
deshidratador u horno para eliminar el exceso de agua en la planta. Las
condiciones suelen ser de 100 a 110 °C por dos días en los hornos, tres días al sol
o un ciclo en el deshidratador.
03
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ACEITES VEGETALES: UN
TESORO PARA NUESTRA PIEL
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COMPOSICIÓN DE LOS
ACEITES VEGETALES
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CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN LOS ACEITES
NATURAL
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ACEITES TERMOSENSIBLES (SE
AÑADEN EN FASE FRÍA)
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ACEITES TERMOLÁBILES (SE
AÑADEN EN FASE FRÍA)
Aceite de borraja.
Aceite de camelia.
Aceite de cáñamo.
Aceite de canela.
Aceite de cártamo.
Aceite de algodón.
Aceite de comino.
Aceite de onagra.
Aceite de germen de trigo.
Aceite de Ribes nigrum.
Aceite de rosa mosqueta.
Aceite de semillas de
calabaza.
Aceite de kukui.
Aceite de arándano.
Todos los macerados
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ACEITES TERMOESTABLES (SE
AÑADEN EN FASE CALIENTE)
Aceite de Albaricoque.
Aceite de Arnica.
Aceite de Palta o Aguacate
Aceite de Argan.
Aceite de Jojoba.
Aceite de Brócoli.
Aceite de coco.
Aceite de Girasol.
Karité.
Cacao.
Aceite de Macadamia.
Aceite de Nuez.
Aceite de pepita de uva
Aceite de Oliva.
Aceite de Palma.
Aceite de Arroz.
Aceite de Sésamo o Ajonjolí.
Aceite de Babasú.
Aceite refinado de Linaza.
Aceite de Almendras dulces.
Aceite de Neem.
Los macerados no son aceites Aceite de Ricino.
puros, sino preparaciones
sensibles al ser un extracto
oleoso, por lo que se recomienda
colocarlos en fase fría.
Se debe pedir la ficha técnica del
aceite a su proveedor, de esta
manera se asegura su
clasificación.
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EFECTO DEL CALOR Y LA COCCIÓN SOBRE ALGUNAS VITAMINAS
Las vitaminas son los nutrientes más lábiles ya que son dañadas en mayor o
menor grado por una variedad de factores como calor, luz, oxígeno, ácidos etc.
Revisaremos algunos ejemplos del efecto del calor en las vitaminas más comunes
utilizadas en cosmética natural.
VITAMINAS A Y D:
Estas vitaminas son sensibles a los mismos factores siendo la vitamina d más
estable que la vitamina a bajo condiciones similares. En general la vitamina D no
presenta problemas durante el procesamiento de alimentos
VITAMINA E:
Esta vitamina liposoluble se encuentra en la naturaleza en la forma de
tocoferoles libres, de los cuales α−tocoferol presenta la mayor actividad. Los
tocoferoles son sensibles al oxígeno y la luz. Los aceites vegetales y cereales son
las fuentes más importantes de vitamina E. Esto significa que existe pérdida de
esta vitamina durante procesos tales como degerminado de granos y refinado e
hidrogenación de aceites.
VITAMINA B1:
Temperatura, pH, Oxígeno, agentes oxidantes y luz UV pueden destruir tiamina,
proceso que se acelera a temperaturas mayores de 70 °C. Por otra parte, la
vitamina B1 es inestable a pH neutro y pH alcalino catalizado por iones metálicos
como cobre, y totalmente destruida por sulfito.
ÁCIDO ASCÓRBICO:
La vitamina C es la más sensible de las vitaminas, es lábil en presencia de
humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones
metálicos especialmente cobre y hierro. Ya que la vitamina C es soluble en agua,
se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos
procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación química.
ACEITES ESENCIALES
04
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INTRODUCCIÓN
Los aceites esenciales se han convertido en parte integral de nuestra vida. Tienen
una gran variedad de aplicaciones: desde agentes saborizantes a esencias de
productos cosméticos.
Existe la creencia por parte de algunos consultores sobre la inocuidad total de los
aceites esenciales, esto se basa en la suposición de que todos los subproductos
de las plantas son seguros por ser naturales. Sin embargo debemos considerar
que la toxicidad de los aceites esenciales puede ser completamente distinta a la
de la planta, no solo por su mayor concentración (se utilizan de 10 a 40 kg de
planta para elaborar 10 ml de aceite esencial), sino también por sus propiedades
fisicoquímicas.
Los aceites esenciales, como productos de destilación (proceso de separación de
compuestos debido a la acción del calor), son mezclas de sustancias químicas que
en su mayoría tienen un bajo peso molecular lo que, en combinación con su
afinidad a las grasas, les permite atravesar las membranas biológicas de la piel de
una manera muy eficiente.
Muchos aceites esenciales que no se consideran tóxicos pueden tener efectos
perjudiciales en ciertas personas. La aparición de estos efectos puede verse
influenciada por una sensibilización previa a un cierto aceite esencial, a un grupo
de aceites esenciales que contengan componentes similares o a algún
adulterante del aceite esencial. Algunos factores predisponentes son : la edad, la
piel, el metabolismo, la presencia de heridas, el lugar de aplicación, el estado
nutricional etc.
Debemos considerar que los niños menores a tres años, embarazadas y los
adultos mayores son especialmente sensibles a los efectos nocivos de los
productos aplicados en la piel, por lo cual siempre de debe realizar una prueba
previa y actuar con precaución.
De acuerdo al manual para el procedimiento de extracción de aceites esenciales
en plantas aromáticas (SAGARPA-CONACYT, 2012) los aceites esenciales se
encuentran ampliamente distribuidos en diferentes partes de la planta: en las
hojas (albahaca, eucalipto, hierbabuena, mejorana, romero, salvia, menta) en las
raíces (jengibre, sándalo) en el pericarpio del fruto (limón, mandarina, naranja),
en las semillas (anís, comino), en el tallo (canela), en las flores (lavanda,
manzanilla, rosas) o el los frutos (perejil, pimienta). A continuación se presenta
la clasificación de los aceites esenciales basándose en su origen y consistencia.
ORIGEN CONSISTENCIA
Nomenclatura botánica:
Género, especie, sub
especie y clasificador.
Condiciones
Conservación y geográficas,
embalaje ambientales de cultivo,
uso de pesticidas
Parte de la planta
Método de extracción
empleada
Quimiotipo o especies
químicas
predominantes
REACCIONES ADVERSAS A LOS ACEITES ESENCIALES
Los síntomas pueden perdurar durante algunos días después del contacto del
producto con la piel. Los aceites esenciales usados, por ejemplo, como
desodorante en spray, también pueden propiciar la aparición de crisis asmáticas.
La ingestión accidental de aceites esenciales puede provocar una intoxicación
grave, que produzca, dependiendo de la dosis, un coma e incluso la muerte.
Algunos aceites esenciales como los del limón, la bergamota y la naranja amarga
son fototóxicos (CD-S-PC, 2016).
05
43
EMULSIONANTES EN COSMÉTICA NATURAL
Cera de Abejas: La cera de abejas es un producto cien por cien natural compuesta
por esteres de ácidos y alcoholes grasos. Permite espesar y aumentar el poder
filmógeno de las emulsiones y cremas. Se caracteriza por hidratar, nutrir,
reafirmar, suavizar y mantener la humedad de la piel formando una fina capa
protectora que no obstruye los poros.
Alcohol Cetílico: Es un emulsificante cien por cien vegetal que se obtiene de la
palma. Es muy efectivo para estabilizar y aportar densidad en los cosméticos.
Permite obtener cremas y emulsiones con texturas ricas, emolientes y nutritivas.
Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente las secas. y es muy
adecuado para prevenir la deshidratación de la piel.
Cera Emulsificante de Oliva: Está compuesta de ácidos grasos de aceite de oliva
puro que aporta una gran suavidad a la piel y crean texturas de gran
penetrabilidad. Permite la realización de cremas y emulsiones muy penetrantes
en perfecta afinidad con la piel. Aporta un efecto emoliente e hidratante de larga
duración y una difusión progresiva de los activos.
Goma xantana: es un gelificante que ha sido obtenido a partir de azúcares
naturales por medio de biotecnología. Sirve para estabilizar las cremas y para
crear emulsiones con textura de gel transparente que se deslizan
agradablemente en la piel y producen un efecto suavizante y tensor. Es un agente
vehicular que permite la buena penetración de los principios activos.
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MECANISMOS DE ENVEJECIMIENTO
07
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¿QUÉ SON LOS CONSERVANTES O CONSERVADORES COSMÉTICOS?
Alcohol Bencílico:
Es un compuesto producido por plantas y tiene un agradable olor, tambien puede
ser encontrado en algunos aceites esenciales. Es considerado seguro y ayuda a
prevenir el crecimiento de bacterias Gram + y gram -, hongos y muchos
patógenos.
Ácido dehidroacético: un conservador de amplio espectro utilizado en cosmética
eco y bio, se puede usar solo en asociación con el Alcohol bencílico, hay
productos que incorporan ambos, como por ejemplo el Cosgard o Geogard. Este
conservador actua major a pH bajo, major a 6, puede usarse tambien con el
ácido sórbico.
Gliceril caprilato: Este conservador tiene actividad contra bacterias y levaduras,
está aprobado por Ecocert y trabaja en un pH en un rango de 4 a 8, por lo cual
puede ser utilizado en preparaciones alcalinas.
Sorbato de potasio: Es un conservador natural para alimentos y cosméticos.
Puede ser usado en una gran variedad de productos incluidos maquillaje,
productos para el cuidado de la piel, shampoos, productos para el cuidado de los
labios, puede usarse para productos de uso interno. Trabaja en pH menor a 6. Se
utiliza del 0.1 al 0.3% p/v.
Complejo ácido caprilhidroxámico, caprililglicol y glicerina:
Este Sistema se utiliza en los cosméticos etiquetados como “libres de
conservadores”. Utiliza varios agentes multifucnionales que tienen funciones
bacteriostáticas y fungicidas, trabajan a un pH neutro, sin embargo puede
interactuar con el hierro de algunas arcillas como la bentonite y los silicatos,
produciendo coloraciones naranjas. Se agrega a la fase acuosa en fase fría o
caliente a un porcentaje de 0.7 a 1.2% v/v.
Geogard (Alcohol bencílico, ácido salicílico, glicerina y ácido sórbico) es un
conservante natural de amplio espectro aprobado por Ecocert. Es soluble en
agua, puede tener un ligero aroma y enturbiar las soluciones cristalinas. Este
conservador trabaja mejor en pH de 3 a 8 y se utiliza del 0.3 al 1.3%
Sensicare m4200 (Gluconolactona y Benzoato de sodio) es un conservador
solibre en agua de amplio espectro se utiliza sobre todo en cosméticos como los
polvos compáctos. Trabaja en un pH de 3 a 7 y a altas temperaturas, se agrega en
la fase acuosa y se usa del 1 al 2%
Ácido anísico: es un componente que tiene actividad antifúngica solamente, por
lo cual necesita ser agregado otro conservador que tenga actividad antibacterial,
presenta algunos problemas para disolverse en agua.
Gliceril caprilato y gliceril undecilenato: Este es un Sistema de conservadores
que ha Ganado popularidad. Es versátil y efectivo, debido a su composición
tambien es emoliente y ayuda como co emulsificante. Puede incorporarse a la
fase acuosa o a la fese oleoso de la preparación y trabaja a pH de 5.5 o menor.
Biosecur: Es un conservador 100% natural elaborado a partir de extractos de
cítricos, certificado como órgánico. Trabaja en un rango de 4 a 6.5 y se utiliza de
0.1 al 0.2% v/v en la preparación.
Polilisina: es un conservador natural de amplio espectro producido a partir de la
fermentación de bacterias, con una gran actividad microbicide sobre gram + y
gram -, además trabaja en ph de 4 a 8 y tiene mínimos efectos sobre el color y el
olor de los productos.
Leucidal: es un conservante antibacteriano y antifúngico de amplio espectro,
aceptado por Eco-cert. Evita el desarrollo de bacterias, levaduras y mohos en los
cosméticos caseros que contienen fase acuosa. Es un producto de origen 100%
natural: es producido por la fermentación de rábanos por las bacterias
leuconostoc kimchii (un género de bacterias de ácido láctico). Es un conservante
que no es irritante y muy bien tolerado por la piel y puedes ser usado también
para piel sensible. Se utiliza del 2 al 4%.
Otros compuestos con potencial efecto conservador son:
Aceite de neem, Extracto de romero, Extracto de cola de caballo, ácido cítrico,
extracto de semilla de toronja, ácido láctico y algunos aceites esenciales. Cabe
mencionar que en preparaciones profesionales se deberá incluir un conservador
aprobado en cosmética natural como conservante principal y se pueden colocar
algunos de los anteriores como secundarios en el sistema.
CONSIDERACIONES ANTES DE
FORMULAR
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RECOMENDACIONES PARA FORMULAR Y APLICAR UN PRODUCTO DE ORIGEN
NATURAL:
Artemisa
Artemisia vulgaris L.
Atropa belladona L. Belladona
Alcanfor
Cinnamomum camphora Seib.
Conium maculatum L. Cicuta
Muérdago
Viscum album L.
LOS SIGUIENTES SON DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA EN LA ETIQUETA, NO
DEBEN SER CONSUMIDOS DURANTE EL EMBARAZO*
Caulophyllum thalictroides Caulófilo
EDAD: Los recién nacidos producen poco sebo y sudor, por lo cual la mayoría de
los niños tienen la piel seca, por lo cual es fácil que resulte lastimada si son
sometidas a limpiadores agresivos, por lo cual se debe hacer una formulación
suave y humectante para niños, así mismos su piel es más delgada y el sistema
inmune responde de manera más agresiva a los alérgenos, debido a lo cual se
considera que todos los niños tienen piel sensible. En la pubertad las glándulas
se vuelven activas, por lo que se presentan nuevos retos respecto al acné, se
sabe que la producción de sebo comienza a declinar a los 40 años, en el caso de
las mujeres se asocia también a la menopausia. Después de los 60 años existe
una transición hacia piel geriátrica, lo que se acompaña de adelgazamiento,
resequedad y sensibilidad, las formulaciones para adultos mayores deberán
considerar agentes para la descamación, comezón y proveer gran emoliencia.
COLOR DE LA PIEL: Todos los colores de piel producen melanina, pero las
diferencias surgen en como la melanina es empaquetada dentro de la piel, esto
no solo proporciona el color y sus tonalidades, sino, las manifestaciones de las
quemaduras solares. Uno de los principales problemas para Latinos, personas del
mediterráneo y áfrica, es la hiperpigmentación post inflamatoria posterior a la
exposición solar, la cual desencadena el oscurecimiento de la piel.La formulación
de productos para la piel deben estar pensados en minimizar la irritación de la
piel. También se debe considerar que los factores de protección solar deben ser
más altos para pieles blancas, las cuales osn más propensas al
fotoenvejecimiento.
FORMULANDO PARA POBLACIONES EN PARTICULAR
PIEL SENSIBLE: A simple vista la piel sensible luce, descamada, con presencia de
eritema e inflamación, lo que denota problemas de piel sensible. Las principales
causas de esta por lo general son eczema, dermatitis y rosácea, las cuales
incluyen ruptura de la continuidad de la piel, excesiva respuesta inmune y una
respuesta neurosensorial. Se deben considerar ingredientes: calmantes,
inmunorreguladores y antiinflamatorios para formular para piel sensible.
ACNE: Se debe formular con índices de comedogenia bajos, se deben evitar así
mismo los irritantes en la formulación y los altos porcentajes de aceites en la
formulación. Las lesiones acnéicas producidas por el uso de cosméticos se
desarrollan en un intervalo de 10 a 14 días.
Shampoos 4.5-5.5
Acondicionadores 4.5-5.5
*Es importante formular teniendo en cuenta el lugar objetivo de nuestro producto: mucosa oral,
cabello, uñas, axilas, pies, manos, rostro y cuello etc. No solo el pH influye sino también la
funcionalidad del tejido; la fibra capilar, por ejemplo se presenta cerrada, lisa y ordenada en pHs
ácidos, mientras que a pH alcalino se abre y da una apariencia seca y esponjosa; por otro lado la
mucosa oral no tolera pHs ácidos debido a que se daña el esmalte dental, por lo cual es
recomendable formular con pH neutro. Es importante considerar detalles específicos siempre en tu
diseño.
SISTEMAS DE MEDICIÓN EN COSMÉTICA
Todas las recetas llevan aceites y otros líquidos en su composición, los cuales se
miden en litros. El litro es una medida de volumen, mientras que el kilo lo es de
peso. Esta ya es una razón para darnos cuenta de que un peso de cocina es
bastante inútil. Pero además consideremos las cantidades tan pequeñas con las
que vamos a trabajar: unas pocas gotas de un aceite esencial, mililitros de
aceites, gramos de colorantes.
El campo de trabajo de la cosmética natural es, muchas veces, la cocina, por lo
cual la mayor parte de nuestros primeros instrumentos de trabajo son objetos de
medición comunes con los cuales contamos, tazas, cucharas medidoras, balanzas
de cocina análogas etc. A continuación se muestra una equivalencia de las
unidades de medición tradicionales, respecto a las que utilizaremos en este libro,
donde el total de la fórmula se muestra en porcentaje y unidades de peso del
Sistema internacional de unidades.
Equivalencias:
1 Taza = 236 ml
½ Taza = 118 ml
¼ Taza= 59 ml
1 cucharada sopera o tablespoon = 15 ml
½ Cucharada sopera = 7.5 ml
¼ Cucharada sopera = 3.7 ml
1 Cucharadita de te o teaspoon = 5 ml
½ Cucharadita de te = 2.5 ml
¼ Cucharadita de te = 1.2 ml
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65
MATERIALES Y EQUIPO BÁSICO DE TRABAJO EN COSMÉTICA NATURAL
Comenzar en cosmética natural es adecuar, adaptar, improvisar y si, realizar una
inversión en algunos aditamentos especiales para poder crear el espacio ideal de
trabajo. Es importante considerar que toda superficie donde realicemos nuestras
preparaciones, debe estar limpia y desinfectada.
El uso de guantes en tus preparaciones es indispensable sobre todo cuando
trabajas con jabones artesanales, al usar aceites esenciales o conservadores.
Veamos a continuación un compendio del equipo y materiales que serán básicos
para comenzar con los proyectos de cosmética natural:
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68
CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS COSMÉTICOS
Todos los procedimientos realizados deben contar con prácticas que aseguren
que el producto tenga buena calidad. Para lograrlo deben tomarse medidas
específicas antes, durante y después del procesos, toda esta serie de medidas
para que el producto llegue al consumidor en buenas condiciones y estas se
mantengan a través del tiempo se conoce como Control de Calidad.
En el control de calidad de un cosmético debe tomarse en cuenta las materias
primas, material de empaque y producto terminado. Este control incluye: análisis
físico químico, microbiológico, y estudios de estabilidad.
Dentro de estos análisis se pueden mencionar: las características organolépticas
(olor, color, sabor), viscosidad, pH, tamaño de partículas dispersas (en el caso de
suspensiones) .
Al momento de realizar una serie de productos y si tenemos la finalidad de
comercializarlos, es necesario realizar una serie de análisis en el laboratorio.
Revisemos una de las pruebas más importantes:
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
El objetivo principal del análisis de estabilidad es, estimar la vida útil del
producto, así como también, determinar el material de acondicionamiento
adecuado para dicho producto. También se debe tomar en cuenta las buenas
prácticas de almacenamiento y de transporte, cuyo objetivo es el de mantener
las características iníciales del producto. De manera que es importante las
condiciones del local donde se almacenan los cosméticos (temperatura y
humedad) ; así como las condiciones a las que son sometidos durante el
transporte, debido a que pueden afectar la estabilidad de las formulaciones,
ocurriendo en algunos casos separación de fases (emulsiones), disminución de la
viscosidad de geles o compactación de suspensiones, entre otras. Así como
también tomar en cuenta el efecto de la temperatura durante el transporte.
REGULACIONES INTERNACIONALES SOBRE COSMÉTICA
La regulación de los cosméticos naturales y orgánicos los requerimientos que
debe cumplir este tipo de cosméticos y los organismos que velan por su control
varían según la región del mundo que se contemple.
En la Unión Europea se dispone de una legislación muy clara que define y regula
los alimentos «bio» pero no ocurre lo mismo con los productos cosméticos. En la
actualidad (2019), no existe ninguna normativa europea que detalle los
requisitos que debe cumplir este tipo de cosméticos en cuanto a las sustancias
permitidas y prohibidas, la proporción de ingredientes de origen natural y
orgánico, las normas del etiquetado, etc.
Ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los
criterios de empresas privadas de certificación, que garantizan el carácter natural
o ecológico los cosméticos.
Esto significa que los organismos certificadores sirven como aval o garantía al
consumidor para diferenciar un producto supuestamente natural de un auténtico
producto natural o de un producto orgánico. Cada organismo certificador tiene
establecidos sus propios criterios de exigencia para los productos cosméticos y
en consecuencia, algunos organismos tienen criterios más estrictos que otros. Un
cosmético certificado muestra en su material de acondicionamiento el sello o
logo del organismo certificador. Es posible obtener más de una certificación, y
por tanto, varios sellos pueden aparecer en el mismo cosmético.
En México existen regulaciones generales para la elaboración, etiquetado y
comercialización de productos cosméticos, sin embargo en cuanto a cosmética
natural las empresas o particulares formuladores se basan en las normativas
Europeas y locales de entes certificadores. En Estados Unidos de América se
utilizan comúnmente los mismos estándares que para la alimentación, según el
programa orgánico nacional (NOP) y el departamento de agricultura (USDA).
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Ecocert certifica dos categorías de productos cosméticos:
Cosmético natural. Es el que reúne las siguientes condiciones: un mínimo del
95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural o de origen
natural. Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que
forman parte de una corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y
sustancias auxiliares. Como mínimo el 5% del total de los ingredientes procede
de agricultura biológica, que representa como mínimo el 50% de los ingredientes
vegetales.
Cosmético natural y ecológico. Cuando cumple las siguientes exigencias: como
mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural.
Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis que forman
parte de la lista restrictiva. Un mínimo del 10% del total de los ingredientes
procede de agricultura biológica, que representa como mínimo el 95% de los
ingredientes vegetales.
¿Cómo vigila Ecocert a sus afiliados?
Para comprobar que se respetan las exigencias del sistema de referencias, un
inspector ecocert realiza dos auditorías al año al fabricante. Los fabricantes que
han sido habilitados o certificados por ecocert poseen una licencia relativa a la
empresa, autorizándolos a fabricar y/o distribuir los cosméticos certificados, así
como un certificado para cada producto certificado.
FORMULANDO DESDE CERO
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72
ANTES DE COMENZAR A FORMULAR
o Siempre se debe sanitizar el equipo que utilizarán. Puedes utilizar un
atomizador con Alcohol isopropílico o etílico al 70%, dejarlo actuar por 5
minutos o hasta evaporación.
o Manten un alto nivel de higiene personal, lava tus manos o utiliza guantes,
asegurate de trabajar en una superficie limpia, sanitiada y de preferencia no
porosa.
o Asegurate de tener cerca todos los instrumentos que utilizarás en tu trabajo,
todos limpios y las balanzas en gramos (pesa tanto líquidos como sólidos en
gramos)
o Recuerda siempre colocar un conservador cuando el producto tenga agua, el
frío es un bateriostático no bactericida, así mismo si tus preparaciones
contienen aceites vegetales, agrega un antioxidante como la vitamin E.
o Los productos que no contienen agua (anhidros) como algunos serums
aceitosos, bálsamos y mantecas corporales, tienen una vida media de
anaquel de seis meses, se puede alargar su vida útil agregando
conservadores naturales y antioxidantes.
o Manten los productos derivados de aceites o que los contengan en un lugar
seco y libre de humedad, para evitar la contaminación.
o Al momento de probar tus productos, utiliza una espátula de madera o acero,
no los toques directamente con las manos, de esta manera evitas
contaminarlos.
o Realiza una prueba de sensibilidad a tus productos y etiquétalos. Es
imporante que agregues, nombre, ingredientes, fecha de elaboración y
caducidad.
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y emulsionantes y llévalos a baño maría hasta que alcancen
una temperatura de 70° C
c. En otro vaso coloca el agua y llévala a baño maría a que tenga la misma temperatura de los aceites
d. Al contar con la temperatura, mezcla agregando la fase menor a la de mayor volumen y retira del
calor
e. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire y enfriar la emulsión primero por 3
minutos
f. Al estar entre 35 y 45° C agregar los ingredientes de fase fría y continuar batiendo
g. Etiquetar y almacenar.
OBSERVACIONES: Esta emulsión tardara 24 horas en alcanzar su estabilidad, se recomienda usar tarros
cosméticos de doble fondo para prolongar la vida útil del cosmético.
TRANSFORMADO RECETAS COMUNES A PORCENTAJES
Es común que en la búsqueda por recetas para elaborar nos encontremos que
muchas no se encuentran en porcentaje, sino en cucharadas, tazas, onzas, libras,
gramos etc. Veamos un ejemplo y como llevarlo a un proceso estandarizado de
porcentajes.
RECETA ORIGINAL EN TAZAS Y CUCHARADAS
Ingrediente Cantidad Porcentaje
Aceite de almendras ¼ de tazas ?
Aceite de almendras 56 ml
Aceite de coco 30 ml
Cera de abejas 30 ml
Manteca de Karité 15 ml
Total: 131 ml o 131 g
100g 100%
ENVASADO Y ETIQUETADO
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ENVASES
o ASPECTOS ECONÓMICOS
o ASPECTOS SANITARIOS
o ASPECTOS COMUNICACIONALES
o ASPECTOS ECOLÓGICOS
o ASPECTOS LEGALES
DESVENTAJAS
o Contaminación – uno de los inconvenientes que más revuelo provoca es
la contaminación que se produce cuando se fabrican los plásticos.
o No combinables – la opción de mezclar plásticos de distinta familia
siempre tiene el mismo resultado: plástico de baja calidad.
o Reciclado relativo – a pesar de que este tipo de materiales
puede reciclarse, una vez que se ha reciclado no puede volver a
utilizarse para el consumo humano.
RECETARIO GENERAL
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RECETA PARA UNA CREMA BATIDA A BASE DE MANTECAS VEGETALES
0.1% Vitamina E
Tocoferol-0.1 ml
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y manteca; llévalos a baño maría hasta que
alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfríar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
espuma suave. Ajustar el pH a un rango de 5 a 6.
e. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites y manteca; llévalos a baño maría hasta que
alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfriar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Agrega los ingredientes activos (aceite de rosa mosqueta) o aceites esenciales
e. Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
espuma suave. Ajustar el pH a un rango de 5 a 6.
f. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites con el emulsionante; llévalos a baño maría
hasta que alcancen una temperatura de 70° C
c. A la vez lleva a calentar el agua destilada para que alcance una temperatura
similar a los aceites.
d. Una vez derretidos los aceites, retíralos del baño maría y agrega la fase acuosa.
Bate con una batidora de mano o varillas para introducir aire hasta lograr una
emulsión estable (si es necesario coloca un baño de hielos para bajar la
temperatrua)
e. Agrega el conservador, vitamina E y ajusta el pH a 5.
f. Una vez lograda la consistencia deseada, vacía en el contenedor, etiqueta y
almacena en un lugar fresco.
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio coloca los aceites, cera y mantecas; llévalos a baño maría
hasta que alcancen una temperatura de 70° C
c. Una vez derretida la mezcla, deja enfriar sin batir hasta llegar a 35-40°C o
solidificación.
d. Agrega los ingredientes activos y aceites esenciales. Ajustar el pH a un rango de 5
a 6.
e. Bate con la mano hasta homogenizar una pasta, posteriormente pasa a un molde
de silicón.
f. Coloca en el congelador por una hora, desenmolda y almacena en un lugar
fresco.
**OBSERVACIONES: La harina de arroz puede ser cambiada por: Sal del himalaya, sal de
mar de grano medio o azúcar.
LIMPIADORES Y TONIFICANTES FACIALES
AGUA MICELAR
Aceite de almendras 5%
Tensoactivo Cocobetaína 2%
Conservador 0.2%
PROCEDIMIENTO
a. En un atomizador limpio y seco coloca la fase acuosa, aceites y tensoactivos.
b. Agita bien y agrega los aceites esenciales y el conservador. Ajustar el pH a un rango de 5
a 6.
c. Cierra bien el atomizador, etiqueta y guarda en un lugar fresco y seco. Agita antes de
usar.
**OBSERVACIONES: Si quieres una limpieza mas profunda puedes agregar 5% mas de aceites y
2% mas de tensoactivos de esta manera tendrás una especie de jabón para el rostro por lo que
deberás lavar después de usarla. Si la quieres mas ligera disminuye a 2% el total de
tensoactivos y puedes dejarla puesta como un tónico.
Esta preparación es ideal para pieles mixtas a grasas, funciona como tónico y desmaquillante.
MASCARILLAS ASTRINGENTES Y LIMPIADORAS
MASCARILLA DE ARCILLAS
BENEFICIOS: Mascarilla purificante, limpiadora y
tonificante para la piel con efecto détox y astringente
INGREDIENTES ACTIVOS: Aceites esenciales, alga
spirulina (mineralizante) y miel.
ACEITES ESENCIALES: Eucalipto o geranio
Miel virgen 7%
Alga spirulina 1%
Conservador 0.2%
Ácido hialurónico 2%
Cafeína 1%
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio colocar la glicerina, suspender la goma Xantana hasta lograr
una pasta e hidratar con el hidrolato de rosas o agua de rosas
c. Disolver por separado en 1 a 2ml de agua destilada la cafeína y el ácido
hialurónico.
d. Incorporar los aceites a la mezcla de la goma Xantana, adicionar los compuestos
solubilizados y el aloe vera
e. Agregar los activos y ajustar el pH a 5.
PROCEDIMIENTO
a. Pesa las cantidades de manera exacta en una balanza gramera (0.1 g de
precisión).
b. En un vaso de vidrio o un mortero de porcelana colocar los ingredientes sólidos y
posteriormente agregar los líquidos, integrar mediante agitación y molienda.
c. Una vez homogenizado agregar los activos, ajustar pH a 7.0 y agregar el aceite
esencial.
d. Ajustar la consistencia con la adición de Caolín.
e. Probar la espuma y sabor, ajustar en gradientes de 1% para corregir a gusto.
Con cariño
LA AUTORA