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INDICE
PÁGINA
TEMA
1. COSMÉTICA NATURAL …………………………………………………
2. CLASIFICACIÓN DE LA …………………………………………………
COSMÉTICA
3. CUIDADO DEL CABELLO …………………………………………………
4. INGREDIENTES PARA EL …………………………………………………
CUIDADO DEL CABELLO
5. PIGMENTOS, ESENCIAS Y …………………………………………………
CONSERVADORES
6. TENSOACTIVOS SÓLIDOS …………………………………………………
7. CUIDADO DE LA PIEL …………………………………………………
8. EMULSIONANTES Y CERAS …………………………………………………
9. RECETA BASE PARA …………………………………………………
SHAMPOO SÓLIDO CON
SULFATOS
10.RECETA BASE PARA …………………………………………………
SHAMPOO SOLIDO SUAVE SIN
SULFATOS
11.RECETA BASE PARA …………………………………………………
ACONDICIONADOR
12.RECETA BASE PARA CREMA …………………………………………………
SÓLIDA HIDRATANTE

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CARACTERÍSTICAS DE LA COSMÉTICA NATURAL
o La mayor parte de los ingredientes son naturales o de origen natural, mínimo
del 90%. Se priorizará el uso de ingredientes orgánicos, libres de pesticidas
o de recolección en huertos particulares
o No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos,
sobre los que existen dudas sobre su inocuidad para el medio ambiente o la
salud de las personas. Esto se conoce como principio de “Precaución”.
o Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el medio
ambiente. Empaques eco-responsables, reciclados, biodegradables.
o Se pueden utilizar ingredientes de origen animal, siempre y cuando no
requiera lastimar, amputar, matar al espécimen de procedencia. Incluye
productos e ingredientes no testados en animales, de comercio justo y eco
sustentable.
o No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de Tecnologías
controvertidas como organismos modificados genéticamente (OGM),
nanotecnología o irradiación. Esto es especialmente común en productos
como arroz, trigo y soya.
o Si el cosmético contiene un porcentaje mínimo (95%) de ingredientes de
origen vegetal y/o animal ecológicos certificados se considera “cosmética
ecológica” o “Cosmética vegana”. Si no cumple este requisito nos
referiremos a ella como “cosmética natural”.
o Cumple con las normativas de calidad mínimas de etiquetado de acuerdo al
Nomenclatura Internacional de Ingredientes cosméticos (INCI) notificando
de manera apropiada cada ingrediente utilizado en su elaboración.

INCI EN COSMÉTICA NATURAL


El INCI (Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) es un sistema
de nombres para ceras, aceites, pigmentos, químicos, y otros ingredientes
de jabones, cosméticos, entre otros, basados en nombres científicos y en otras
lenguas, como el latín e inglés.
Para la química existe una nomenclatura estandarizada por la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA) la cual no necesariamente
aplica para compuestos biológicos complejos como los extractos o aceites
vegetales, por lo cual existe el INCI, de esta forma los cosméticos tienen un
nombre unificado a nivel internacional y se puede conocer
independientemente del país de elaboración del cosmético.

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En el listado de ingredientes de un cosmético éstos se ordenan según su
importancia y cantidad en la fórmula. Es decir, los primeros son los que se
encuentran en mayores cantidades y los últimos los que están presentes en
cantidades más pequeñas. Si un cosmético publicita la presencia de una
determinada sustancia activa debemos valorar qué lugar ocupa ese
ingrediente en la lista.
Por lo general los pigmentos, esencias y conservadores se encuentran al final
de la lista.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS

CATEGORIAS

A.- PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA BEBÉS Y NIÑOS

B.-AREA DE LOS OJOS

C.-PIEL

D.- LABIOS

E.-ASEO E HIGIENE CORPORAL

F.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES

G.-CAPILARES

H.-UÑAS

I.-PERFUMERIA Y FRAGANCIA

J.- HIGIENE BUCAL Y DENTAL

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K.-DESPUES DEL AFEITADO

L.- BRONCEADO Y PROTECCIÓN SOLAR

M.-DEPILATORIOS

N.-PRODUCTOS PARA EL BLANQUEADO DE LA PIEL

METODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS EN PLANTAS


A continuación se describen los métodos más frecuentes de extracción
de los principios activos a partir de plantas, se definen la temperatura, el
tiempo de contacto y los solventes utilizados.
Extracción con Disolventes

Temperatura Tiempo Disolventes

Infusión Mayor a 50 °C y De 1 a 2 minutos Agua destilada


menor a 100 °C hasta 1 hora
Decocción 100°C 15 a 30 minutos Agua destilada

Maceración Temperatura Horas (a fuego Agua, mezclas


ambiente lento) a 40 días hidroalcohólicas,
(ambiente) glicerina, glicólicos,
vinagre etc…
Digestión Mayor a 30°C y Horas (a fuego Agua, mezclas
menor a 50°C lento) a 40 días hidroalcohólicas,
(ambiente) glicerina, glicólicos,
vinagre etc…

Percolación Temperatura Depende del Variados


ambiente disolvente
Soxhlet 100°C Depende del Disolventes
sistema utilizado orgánicos como la
acetona.

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PREPARACION DE INFUSIONES:
Si sabes preparar un té, ya sabes preparar una infusión. Es probablemente el
método más sencillo de utilizar con plantas medicinales, pudiendo prepararse,
tanto a partir de la planta fresca como de la planta seca. Pero en el caso de usar
planta fresca se debe considerar el triple de gramos a usar de una planta seca.
Partes de la planta que se utilizan: hojas, flores o tallos verdes.
Preparación
o 30 g de planta medicinal seca
o 500 g de agua
o Filtrar la preparación al enfriar utilizando una gasa
o Conservar en refrigerador en botellas cerradas
herméticamente máximo 5 días

PREPARACIÓN DE UNA TINTURA MADRE O ALCOHOLADO


Son preparaciones liquidas obtenidas a temperatura ambiente mediante
maceración o percolación.
Se pueden utilizar como disolvente alcohol, glicerina, glicólicos, vinagre, agua,
aceite y mezclas de agua con estos disolventes, donde predomina el Etanol.
Preparación
o 120 g de planta medicinal seca, cortada o picada (si se utiliza
hierba fresca considerar el doble (240gr)
o 500 g de vodka de 30% (mezcla hidroalcohólicas con 30% de
alcohol y 70% de agua)
o Utilizar envases de vidrio cerrados herméticamente
o Mantener el recipiente en un lugar templado durante dos
semanas
o Filtrar la preparación utilizando una gasa

MACERADOS EN ACEITE VEGETAL


Se realizan poniendo en contacto plantas secas con una cantidad determinada
de aceite vegetal, que permite extraer compuestos no polares, los cuales son
afines al aceite** y pueden ser usados en preparaciones cosméticas diversas.
Preparación
o 120 g de planta medicinal
o 500 g de aceite vegetal (girasol, maíz, soya, olivo)
o Colocar las plantas en el recipiente hermético, de vidrio y tapar
con el aceite sin dejar porción de planta en la superficie,
esperar 40 días moviendo a diario, colar y almacenar.

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*La forma rápida consiste en colocar a 60°C durante dos horas el macerado en
baño maría, colar y almacenar. A toda preparación debe añadirse 0.5% de
Vitamina E para evitar la oxidación.

¿CUÁNDO DEBO RECOLECTAR LAS PLANTAS QUE USARÉ EN COSMÉTICA?


Hojas: se recolectan cuando la fotosíntesis es más activa, es decir, cuando
están verdes. En caso de algunas plantas en específico se recolecta cuando la
síntesis de ciertos compuestos se encuentra activa (hojas amarillas).
Flores: se recolectan antes o durante la polinización
Capullos: se recolectan durante el periodo de prefloración
Frutos: se recolectan cuando ya están desarrollados
Semillas: se recolectan cuando el fruto ya está maduro, pero antes de que se
abra
Corteza: se recolecta en primavera y verano que es cuando hay más circulación
de savia.
Raíz y rizoma: se recolectan en otoño, cuando finalizan los procesos
vegetativos
LOS ACEITES VEGETALES
Los aceites vegetales son extraídos de diversas partes de las plantas con altos
contenidos en aceites, como las semillas, tallos, raíces, frutos etc. Los aceites
vegetales se caracterizan por brindar no solo humectación y emoliencia a
nuestra piel, sino por contener una gran cantidad de vitaminas, compuestos
anti inflamatorios, antioxidantes, protectores solares, etc. A continuación
revisaremos su composición y efectos a detalle.

COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES VEGETALES


Un aceite vegetal se compone mayoritariamente de triglicéridos (ésteres de
ácidos grasos y glicerina).
El denominado perfil de ácidos grasos es la composición particular del aceite,
medida como el contenido porcentual de cada tipo de ácido graso, y constituye
una huella dactilar de la identidad del aceite.
Los aceites vegetales también se componen minoritariamente de una fracción
no glicérica, insaponificable (entre el 1 y el 5%). Fundamentalmente, esta
fracción contiene fenoles y esteroles, que muestran múltiples bioactividades,
con capacidades antimicrobianas, antioxidantes, antitumorales o
antirradicales libres, entre otras. También están naturalmente presentes las
vitaminas liposolubles, principalmente las vitaminas A (retinol) y E (tocoferol),
en pequeñas proporciones

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EFECTO DEL CALOR Y LA COCCIÓN SOBRE ALGUNAS VITAMINAS
Las vitaminas son los nutrientes más lábiles dentro de nuestros aceites, ya que
son dañadas en mayor o menor grado por una variedad de factores como calor,
luz, oxígeno, ácidos etc. Cuando exponemos los aceites a una temperatura
elevada, se comienzan a producir cambios en los elementos termosensibles del
mismo. Revisaremos algunos ejemplos del efecto del calor en las vitaminas
más comunes utilizadas en cosmética natural.
VITAMINAS A Y D:
Estas vitaminas son sensibles a los mismos factores siendo la vitamina D más
estable que la vitamina a bajo condiciones similares. En general la vitamina D
no presenta problemas durante el procesamiento de alimentos
VITAMINA E:
Esta vitamina liposoluble se encuentra en la naturaleza en la forma de
tocoferoles libres, de los cuales α−tocoferol presenta la mayor actividad. Los
tocoferoles son sensibles al oxígeno y la luz. Los aceites vegetales y cereales
son las fuentes más importantes de vitamina E. Esto significa que existe pérdida
de esta vitamina durante procesos tales como degerminado de granos y
refinado e hidrogenación de aceites.
VITAMINA B1:
Temperatura, pH, Oxígeno, agentes oxidantes y luz UV pueden destruir
tiamina, proceso que se acelera a temperaturas mayores de 70 °C. Por otra
parte, la vitamina B1 es inestable a pH neutro y pH alcalino catalizado por iones
metálicos como cobre, y totalmente destruida por sulfito. Cabe mencionar que
cada vitamina del complejo B tiene una dinámica distinta respecto al calor,
pero todas a 100 °C presentan alteraciones irreversibles.

ÁCIDO ASCÓRBICO:
La vitamina C es la más sensible de las vitaminas, es lábil en presencia de
humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones
metálicos especialmente cobre y hierro. Ya que la vitamina C es soluble en
agua, se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos
procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación química.
Es conveniente utilizar vitamina C estabilizada, por procesos de liposomación
o comprando el reactivo estable con sales (magnesio) o liposoluble.

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CONSIDERACIONES CON LOS ACEITES ESENCIALES (AE)
Los aceites esenciales son un producto del metabolismo secundario de las
plantas, que se obtienen en su mayoría por destilación mediante arrastre con
vapor, de una gran cantidad de materia orgánica. Posteriormente son
purificados y tipificados para conocer sus quimiotipos o perfiles de compuestos
químicos predominantes. Los AE corresponden a los activos, aromáticos,
microbicidas, antiinflamatorios, suavizantes, relajantes etc. Más utilizados en
cosmética natural. Debemos considerar que son capaces de pasar al torrente
sanguíneo, por lo cual, su dosificación no deberá exceder el 0.1% v/v o v/p en
una preparación cosmética.
Ciertos aceites esenciales pueden, dependiendo de la dosis, provocar
reacciones cutáneas o irritar los ojos y las membranas mucosas, como, por
ejemplo, los aceites de canela de ceilán, albahaca exótica, menta, clavo,
niaouli, tomillo, mejorana, ajedrea y hierba de limón.
Los síntomas pueden perdurar durante algunos días después del contacto del
producto con la piel. Los aceites esenciales usados, por ejemplo, como
desodorante en spray, también pueden propiciar la aparición de crisis
asmáticas.
La ingestión accidental de aceites esenciales puede provocar una intoxicación
grave, que produzca, dependiendo de la dosis, un coma e incluso la muerte.
Algunos aceites esenciales como los del limón, la bergamota y la naranja
amarga son fototóxicos (CD-S-PC, 2016).
Debido a la complejidad de estos productos naturales, las pruebas
toxicológicas y bioquímicas de un aceite esencial deben tener en cuenta la
suma de sus componentes, que pueden actuar de forma aditiva, sinérgica
(potenciándose unos a otros) o antagónica (anulándose o actuando en contra
un aceite del otro).
No ha sido posible ofrecer un umbral seguro para los extractos naturales que
nos preocupan, por lo cual como recomendación general las dosis en
porcentaje que utilizaremos de aceites esenciales no excederán el 0.1% en
peso de nuestras preparaciones.
Las propiedades de los aceites esenciales dentro de la cosmética natural son
clave en la funcionalidad de nuestras preparaciones, por lo tanto, debemos
realizar una dosificación adecuada, acompañada de la información en la
etiqueta de los compuestos que deben declararse siempre por su poder
sensibilizante como: geraniol, limoneno y linalool. Estos compuestos son parte
de algunos aceites esenciales y pueden originar dermatitis, por lo cual, es

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necesario notificar de su presencia; haciendo esto mantendremos a nuestros
usuarios informados sobre lo que aplican en la piel.

¿QUÉ SON LOS CONSERVANTES O CONSERVADORES COSMÉTICOS?

Los conservantes son una serie de compuestos de naturaleza química distinta,


que ayudan a preservar intactas las cualidades de los cosméticos, evitan el
crecimiento de microrganismos y prolongan su vida útil.
Se dividen en dos grandes grupos: los antimicrobianos y los antioxidantes.
Saber como usar los conservantes cosméticos es muy importante para poder
conservar nuestras elaboraciones por más tiempo.
Cabe destacar que en cosmética natural los conservantes alargan un periodo
máximo de 6 meses las preparaciones, las cuales por acción del calor, enzimas,
y procesos de degradación natural tienden a mermar su actividad y
posteriormente su apariencia.
Los conservantes antimicrobianos, que mencionamos anteriormente,
protegen el producto de los microorganismos, es decir de bacterias, hongos y
levaduras. Como ejemplo: el Sharomix 705, Cosgard, el Leucidal, el Sorbato de
potasio, que son los más habituales en cosmética y que además son los más
eficientes.
Un tema que ya revisamos fue el uso de antioxidantes, éstos no tienen
capacidad antimicrobiana pero si evitan la oxidación de los aceites o grasas
presentes en nuestros preparados. Un fenómeno común es que después de
varias semanas las cremas cambien su color a uno más oscuro, cambie su olor,
se modifiquen sus propiedades, por lo cual siempre deberemos tener en
cuenta dentro de la formulación que conservante y en caso de tener aceites,
que antioxidante utilizaremos.
Los conservantes siempre se agregan al final de la preparación, debido a que
un factor importante es el pH al cual actuarán, esto al ya estar regulado y
medido, nos permitirá establecer que conservador es el adecuado para nuestro
producto.

EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) Y LA PIEL


Es un término que escuchamos constantemente referido a productos de
higiene como geles de baño, champús o cremas corporales y que tiene su
importancia a la hora de mantener la piel sana.

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El pH (potencial de hidrógeno) es una medida que identifica el grado de acidez
– alcalinidad que tiene un elemento en estado líquido. EL pH es un elemento
clave en cosmética; el pH de la piel por lo general se encuentra entre 5 y 6
unidades en la escala que va del 0 al 14 (siendo 7 un pH neutro).
Revisemos algunos puntos importantes sobre el pH y su relación con la salud
de la piel:
o El pH de la superficie de la piel no es exacto, varía de acuerdo a
las condiciones fisiológicas, secreciones, zona, raza, sexo etc.
Pero ronda del 4.5 al 5.6
o El pH de la superficie de la piel nunca es neutro o alcalino
o El pH de la superficie de la piel se puede modificar,
desestabilizando el ecosistema microbiológico y provocando
afecciones dermatológicas
o El pH de los productos cosméticos no tiene que ser neutro y se
tiene que adaptar a la zona donde se va a aplicar
Revisemos una tabla con el pH recomendado para productos de cuidado
personal:

PRODUCTO Rango de pH recomendado*

Shampoos 4.5-5.5

Acondicionadores 4.5-5.5

Pastas dentales 6.8-7.5

Jabón líquido 4.5-5.5

Duchas vaginales 3.5-4.5

Desodorantes y antitranspirantes 4.2-5.2

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Antes de comenzar a trabajar debemos aclarar que debemos contar un diseño
apropiado de nuestra formulación.
Colocaremos:

TITULO DE LA PREPRACION
CLASIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE
OBJETIVO O BENEFICIOS DE NUESTRA PREPARACIÓN
FRECUENCIA DE USO
CANTIDAD O DOSIS DE USO
MODO DE USO
INGREDIENTES CON INCI Y NOMBRE COMUN
PORCENTAJE DE CADA INGREDIENTE (ES NECESARIO TRANSFORMAR SIEMPRE
A PORCENTAJE)
EQUIVALENCIA EN GRAMOS PARA NUESTRA PREPARACIÓN
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN
NOTAS Y OBSERVACIONES
ALTERNATIVAS A LOS INGREDIENTES
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es importante formular no solo por los BENEFICIOS sino teniendo en cuenta


los efectos ADVERSOS que pueden tener los componentes. Realizar las
pruebas de sensibilidad previas y realizar una relación entre las alergias
alimentarias que presente nuestro usuario, las cuales por lo general se
trasladan a la cosmética natural. Así pues las personas alérgicas al látex
también lo son a la manteca de Karité. Algunos componentes como el trigo
también pueden ocasionar problemas de manera tópica, por lo cual siempre
deberemos aplicar con precaución. No lo olviden formuladoras: Ni la misma
persona es igual, a través del tiempo. Formular para la población en general es
lo más difícil de realizar, por lo cual traten de establecer líneas específicas de
trabajo en sus productos y declarar todos los ingredientes en su etiqueta,
como medida informativa certera para sus usuarios.

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EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO E ENVASES Y ETIQUETAS


PERSONAL INSTRUMENTOS DE Frascos de vidrio con
Cofia o protector para el TRABAJO rosca
cabello Termómetro digital o de Pomaderas de doble
Guantes de látex mercurio fondo
Lentes de seguridad y Balanza digital gramera Pomaderas sencillas
cubrebocas para polvos de 0.1g a 2 kg
Frascos de vidrio con
Zapato de piso Agitador de vidrio tapa
antiderrapante Baño María Frascos ámbar de 1L
Bata o mandil con Tiras de pH o Etiquetas
manga larga potenciómetro digital personalizadas que
Juego de tazas lleven: fecha de
medidoras de vidrio elaboración, Nombre
Espátula de madera del producto,
Ingredientes y
Cucharas de madera o caducidad.
vidrio

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ANTES DE COMENZAR A FORMULAR
o Siempre se debe sanitizar el equipo que utilizarán. Puedes utilizar un
atomizador con Alcohol isopropílico o etílico al 70%, dejarlo actuar por 5
minutos o hasta evaporación.
o Manten un alto nivel de higiene personal, lava tus manos o utiliza guantes,
asegurate de trabajar en una superficie limpia, sanitiada y de preferencia no
porosa.
o Asegurate de tener cerca todos los instrumentos que utilizarás en tu trabajo,
todos limpios y las balanzas en gramos (pesa tanto líquidos como sólidos en
gramos)
o Recuerda siempre colocar un conservador cuando el producto tenga agua,
el frío es un bateriostático no bactericida, así mismo si tus preparaciones
contienen aceites vegetales, agrega un antioxidante como la vitamin E.
o Los productos que no contienen agua (anhidros) como algunos serums
aceitosos, bálsamos y mantecas corporales, tienen una vida media de
anaquel de seis meses, se puede alargar su vida útil agregando
conservadores naturales y antioxidantes.
o Manten los productos derivados de aceites o que los contengan en un lugar
seco y libre de humedad, para evitar la contaminación.
o Al momento de probar tus productos, utiliza una espátula de madera o
acero, no los toques directamente con las manos, de esta manera evitas
contaminarlos.
o Realiza una prueba de sensibilidad a tus productos y etiquétalos. Es
imporante que agregues, nombre, ingredientes, fecha de elaboración y
caducidad.

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EL CUIDADO DEL CABELLO
El estado del cabello revela nuestro estado físico y emocional. El cabello limpio,
sano, brillante y cuidado es señal de salud y bienestar interior y contribuye en
nuestra autoestima y en la mejora de la imagen que proyectamos.
INTRODUCCIÓN Tanto la piel de una persona como su cabello muestran su
estado de salud: el estrés, las intervenciones quirúrgicas, el alcohol, el tabaco,
las enfermedades en general, el cansancio, el embarazo, las menstruaciones,
los fármacos ingeridos de forma habitual, los anticoagulantes, la hormona
tiroidea, así como el exceso de aplicaciones de sustancias químicas sobre el
pelo como; tinturas, decolorantes, permanentes o para el alisado químico,
productos inadecuados para la higiene, o una higiene deficiente, son factores
que provocan un debilitamiento del pelo, que podrá presentar síntomas de
sequedad, de aumento en la cantidad de grasa, dificultad para desenredarse,
caída excesiva, falta de brillo, puntas abiertas, manifestaciones todas ellas de
un pelo en malas condiciones. El cabello se alimenta a través de las células
sanguíneas de la sangre. Seguir una dieta equilibrada en nutrientes es siempre
la base principal de una buena salud del cabello, y los oligoelementos,
minerales y vitaminas son el material indispensable para que una dieta sea
orgánica y estéticamente adecuada.

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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL CABELLO.
Para conocer los daños infligidos sobre el cabello y su posible solución o
tratamiento es necesario conocer primero las características morfológicas y
propiedades que posee.

 Se trata de un cilindro de longitud variable que posee tres zonas


diferenciadas. En un corte transversal se pueden distinguir las siguientes
capas: 1. La cutícula es la capa más externa rodeando todo el cilindro
por un grosor de 5-7 células aplanadas y queratinizadas dispuestas como
las tejas en un tejado. Se encuentran inclinadas hacia la raíz y más
cuanto más alejadas de ésta. Esta capa protege al cabello de los agentes
externos y es la que más daños sufre con los tratamientos de peluquería.
Cada célula cuticular posee una estructura diferenciada con una zona
más externa llamada epicutícula, rica en cistina, seguida de la
exocutícula, rica en azufre, y por último la endocutícula en el borde
interno.
 El córtex lo forman unas células cuboides que se van alargando y
transformando en células completamente queratinizadas según se
alejan de la raíz. Su composición es un 60% de fibras de queratina con
bajo contenido en azufre y un 40% de una matriz proteica amorfa con
alto contenido en azufre. La queratina de las fibras puede estar en dos
conformaciones: α (helicoidal) o β (plana). Esta capa es la que le confiere
las propiedades mecánicas al cabello.
 La médula está compuesta por células globosas que presentan vacuolas.
La importancia de esta capa no es muy significativa, ya que en muchas
ocasiones no está presente sin alterar las propiedades del cabello.

PROPIEDADES DEL CABELLO.


Dicha estructura y composición confieren al cabello ciertas propiedades
mecánicas que influyen en su comportamiento con respecto a ciertos
productos:
Resistencia al estiramiento no lineal debida a las fibras de queratina del córtex.
En un principio, la α-queratina opone resistencia al estiramiento y el
alargamiento es de una forma proporcional a la fuerza aplicada debido a los
enlaces de hidrógeno que estabilizan la hélice (de 0-2% de estiramiento).
Después nos encontramos con una zona de meseta en la que casi no hay

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resistencia debido al paso de α-queratina a β-queratina (2-25% de
estiramiento). Por último, el alargamiento vuelve a mostrarse proporcional a
la fuerza aplicada y es debido a la resistencia al estiramiento que ofrece la β-
queratina hasta que la fibra llega al punto de ruptura. Cuando se sobrepasa el
30% de estiramiento se puede llegar a la ruptura de la fibra.

Elasticidad. El cabello tiene un comportamiento elástico cuando no se estira


más de un 30%, pudiendo volver a su estado original en poco tiempo si se
sumerge en agua fría. - Posee una superficie muy elevada formada por una
cutícula muy cohesiva que va alterándose según se llega a la punta debido a
los daños que se han producido. Es por esto que el cabello es más fragil en la
punta, ya que la función de la cutícula es proteger y mantener la integridad de
la fibra. - Es aislante de la electricidad y es capaz de liberar cargas por fricción,
dependiendo esto de varios factores como la humedad y el estado de la
superficie del cabello.
A mayor humedad la capacidad aislante disminuye y cuanto más seco y dañado
esté el cabello, hay más fricción y se generan más cargas, por lo que las fibras
se repelen y se produce el efecto “fly away”
- Su punto isoeléctrico se encuentra en un pH de 3.7-4.0, por lo que a un pH
más alto la superficie presentará una carga neta negativa. La cutícula y el
córtex se diferencian en reactividad, ya que la primera posee más aminoácidos
neutros que la segunda. Aun así, las dos capas presentan una carga neta
negativa, siendo mayor en el córtex. Es por ello que cuando la cutícula se ve
alterada o se pierde, el cabello se vuelve más reactivo cuando se expone a los
productos.
Los productos con pH por encima del punto isoeléctrico desestabilizan los
puentes de hidrógeno y disulfuro del CMC haciendo que se abra la cutícula y
permita el paso de moléculas grandes al interior.
- Adsorción. La adsorción de lípidos sobre el cabello es por un fenómeno físico:
la tensión superficial. Por otro lado, la superficie del cabello posee carga
negativa neta, por lo que hay una mayor adsorcion de aquellos compuestos
cargados positivamente.
- Humectación. Las proteínas del CMC y la queratina tienen una gran afinidad
por el agua y tienden a hincharse, ya que se generan puentes de hidrógeno. El
cabello en contacto con el agua se hincha aumentando su diámetro y longitud.
Esta propiedad es interesante, ya que se pueden usar agentes humectantes
como la urea, que desestabilizan los puentes de hidrógeno y disulfuro de las
proteínas facilitando la introducción de moléculas al interior del cabello.

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- Su comportamiento frente a agentes oxidantes y reductores también viene
definido por sus propiedades. En medios ácidos, la superficie del cabello no
deja entrar ni actuar a dichos agentes, sin embargo, en medios alcalinos los
oxidantes son capaces de oxidar la melanina destruyéndola y alterar la
queratina, mientras que los reductores vuelven moldeable el cabello por
romper los puentes disulfuro de la queratina. Vistas sus propiedades, queda
claro que el papel de la cutícula es fundamental en el mantenimiento de la
integridad y resistencia del cabello, ya que si se encuentra alterada es más fácil
desestabilizar la queratina y eso lleva a una mayor fragilidad de las fibras.

AGRESIONES Y CONSECUENCIAS SOBRE EL CABELLO.


La mayor parte de los daños que sufre el pelo son por una destrucción parcial
o total de la cutícula, por una desestabilización de su cohesividad o por su
cristalización. Los principales causantes de los daños en el cabello son los
siguientes:
- Tintes y decoloraciones. Los tintes se formulan con un álcali para abrir la
cutícula y permitir que las moléculas del colorante penetren en el córtex y así
permanezcan durante mayor tiempo y no se vayan con los lavados. De esta
manera la cutícula pierde cohesividad y genera mayor fricción en el cabello
haciendo que se vea menos brillante, se dificulte el peinado y sea más frágil.
Por otra parte las decoloraciones se realizan con un oxidante que aparte de
destruir la melanina, altera la estructura de la queratina, haciendo que el daño
sea a nivel de cutícula y córtex.
- Las permanentes se realizan con agentes reductores, lo que rompe los
enlaces disulfuro fundamentales en la estructura de la queratina, a pH muy
básico, lo que puede llegar a cristalizar la cutícula por actuar sobre el CMC. El
cabello con permanentes es más frágil que un cabello teñido o decolorado y
su fragilidad aumenta cuanto más agresivamente o frecuentemente se
realicen las permanentes.
- Un abuso del cepillado o incluso un cepillado muy intenso puede generar la
pérdida de células de la cutícula. Esto ocurre con mayor facilidad si el pelo está
húmedo debido al hinchamiento de la fibra con la consecuente apertura de la
cutícula.
- Champús mal formulados con tensioactivos aniónicos muy fuertes pueden
dañar la cutícula.
- La radiación UV daña el cabello por diversos mecanismos tales como la
formación de radicales libres, rotura de enlaces de la queratina (tanto enlaces
disulfuro como peptídicos), alteración de la cutícula y su cohesividad y

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decoloración por su acción oxidante sobre la melanina (sobre todo la
feomelanina) Este último mecanismo se ve favorecido en verano porque el
cabello suele estar más tiempo expuesto a la radiación mientras está mojado,
sobre todo si es en agua salada o clorada, dejando más expuesta la melanina.
Todo esto lleva a un cabello sin brillo, seco y fácil de romper.
- Altas temperaturas:
Por secado o alisado del pelo. Se producen fenómenos de oxidación y pueden
llegar a romper enlaces cruzados y peptídicos si se aplican altas temperaturas
frecuentemente sobre el cabello. Cualquier cabello se expone en mayor o
menor medida a todos estos tipos de agentes y al final esto se traduce en un
pelo que ha perdido el brillo, difícil de peinar, con facilidad para enredarse y
quebrarse. Los acondicionadores son los productos indicados para este tipo de
cabello ya que su función es recuperar el brillo, la manejabilidad a la hora de
peinar y ayudar a mantener un cabello resistente.

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TIPOS DE CABELLO
Podemos distinguir tres tipos de cabello:
- Lanugo: Es el primer cabello que se forma en la vida uterina; alrededor de la
semana veinte al veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.
- Vello: La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa
pigmentación y corto (menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo
en la mayor parte de las zonas corporales donde se encontraba éste. No existe
este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello Terminal, ni en la zona
plantar.
- Pelo Terminal: Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como
el cuero cabelludo, cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados,
medulados, gruesos, resistentes y relativamente largos. Son los primeros
cabellos terminales elaborados en el folículo piloso. En la adolescencia se
produce el llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la aparición
de andrógenos de origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o
pelo sexual secundario que sustituye al vello de las axilas, la zona púbica,
abdomen, tronco y barba en los varones. En el cuero cabelludo se puede
producir una atrofia del pelo Terminal y convertirse en vello.

CLASES DE CABELLO
La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo
es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El
pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es
aplanado. Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:
a) Estructurales
b) Según la emulsión epicutánea
c) Según su resistencia.

En función de su estructura: El cabello en conjunto puede ser, según su


estructura y apariencia física:
 Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está orientado
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.
 Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo
agudo.
 Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la
superficie de la piel. En los caucásicos suele predominar el cabello liso
ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo

20
con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales,
mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.
En función de su emulsión epicutánea: El cabello se puede clasificar en función
de la emulsión epicutánea, que presenta en:
 Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
 Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto
del cabello es áspero y quebradizo.
 Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.

En función de su resistencia:
 Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de
queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro
(castaño) y personas que tienen la piel fina.
 Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina.
Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está
asociado a una piel gruesa.

Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y de la


herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada varía
según el color de cabello de esa persona.
Así: una cabellera rubia tendrá un promedio de 50.000 pelos, una cabellera
morena tendrá un promedio de 100.000 pelos y una cabellera pelirroja entre
80.000 y 90.000. Los pelos se encuentran localizados en gran número por toda
la superficie corporal, excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.
8.2 Longitud: El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir
1.5 cm al mes y de 10 a 20 cm por año.
Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado este tiempo el cabello
cae y otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no excede de un metro
aproximadamente. El ritmo de crecimiento de cada cabello no es el mismo, al
comienzo es más rápido y después es más lento. En los jóvenes crece más
rápidamente que en los ancianos y algunas enfermedades o embarazo puede
retardar su crecimiento.

21
Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:
 Factores genéticos.
 Factores hormonales.
 Factores de nutrición.
 Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.)  Factores psíquicos
(fatiga, estrés, tensión emocional, etc.).

La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata,
pero que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el
cuerpo podrían clasificarse según sus características de longitud en:
 Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la axila
y del pubis.
 Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las
orejas.
 Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las
extremidades.

Color: El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a


la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los
tonos oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como
el rubio y rojo (feomelanina). La mezcla y cantidades de estos pigmentos
determinan el color natural de su pelo. En alguna forma también es cierto que
mientras más claro sea un pelo menos melanina tiene. Una persona con
cabello negro tiene mucha más melanina que alguien con pelo rubio o rojo. El
color del pelo es una característica individual, que está determinada
genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la coloración de los ojos
o la pigmentación cutánea.
El color que presenta el pelo es debido a la eumelanina y feomelanina. La
disposición y cantidad de estas melaninas proporcionan las diferentes
tonalidades de pelo, por lo que el color del cabello se debe a la presencia de
gránulos de melanina elaborados del bulbo capilar y distribuido en los
queratinocitos del tallo, de forma similar a lo que ocurre en la epidermis. En
cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante dependerá de
las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su
distribución en el córtex.
Existen tres tipos de melaninas:
- Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.

22
- Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
- Tricocromo: De color rojizo.
FACTORES SOBRE LA MELANINA
- La herencia: Raza y características que heredamos de los padres.
- Las hormonas: MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.
- La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del color del
cabello, mientras que la piel se oscurece.
- La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco,
hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el
cabello comienza a volverse blanco (canicie).

GUIA Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CABELLO


 Los cabellos y el cuero cabelludo se deben lavar regularmente ;la
frecuencia óptima varía según la actividad que tenemos ,modo de vida,
estado del cuero cabelludo, suciedad del medio ambiente, productos
que utilizamos habitualmente ,los cuales se acumulan en el cabello, etc.
 Es recomendable, un leve masaje del cuero cabelludo en el momento
del lavado, especialmente en caso de padecer caída del cabello.
 Para evitar que desaparezca la queratina del cabello, el secado debe
hacerse menos continuo, evitarlo en lo posible y no realizarlo con
temperaturas demasiado altas.
 Se debe evitar también todo lo que pueda resultar violento:
enjabonados excesivos con grandes cantidades de champú en un mismo
lavado, traumatismos por cepillados enérgicos, peinados demasiado
tirantes, etc.
 Evitar situaciones de estrés. CABELLO SANO Y ALIMENTACIÓN Una dieta
equilibrada, rica en vitaminas y minerales, es lo mejor para mantener un
pelo sano y brillante, y es que, para tratar el pelo hay que hacerlo desde
la raíz, es decir, desde los folículos. Mucha gente no tiene en cuenta que
esta falta de vitaminas y minerales es lo que provoca que el pelo tenga
un aspecto apagado. En los casos más extremos, las deficiencias
nutricionales pueden conducir a la calvicie total.
 Utilizar productos adecuados como suavizantes o mascarillas, masajear
el cuero cabelludo con aceites esenciales o protegerlo de las agresiones
externas puede ayudar a mantenerlo sano, pero no es suficiente en
todos los casos. El pelo, como otras partes del cuerpo, necesita
nutrición, y para ello, nada mejor que el aporte de vitaminas. 11
Vitaminas y minerales esenciales para el pelo Ácido fólico, magnesio,

23
ácidos grasos esenciales, vitaminas A, E, y C, hierro, zinc, entre otros. -
Las vitaminas y minerales son abundantes en las frutas y verduras
frescas.
 El selenio, muy apropiado para darle fuerza al pelo, está presente en
mariscos, carne, brócoli, cebollas, tomates, maíz, por ejemplo. - Las
proteínas, como principales componentes del pelo, ayudan a
mantenerlo en perfectas condiciones.
 La vitamina A es esencial para fortalecer el pelo. Sin embargo es una
vitamina que, en exceso puede resultar perjudicial.
 La vitamina B1 es importantísima para que el pelo crezca fuerte, pero
también es beneficiosa para la piel, huesos, cerebro y sistema nervioso.
Es recomendada en época de estrés y se utiliza para tratar fatiga,
irritabilidad y depresión.
 Los ácidos grasos Omega 3 son considerados también como un
complemento esencial para tener una piel, uñas y pelo sanos. - Los
oligoelementos desempeñan un papel fundamental en la formación del
pelo.
 Los minerales son también necesarios para nuestro cabello. Podemos
citar el Zinc, al calcio, el manganeso, el hierro.

¿CÓMO DEBE LAVARSE EL CABELLO?


Es importante, especialmente en personas con pelo largo, realizarlo en sentido
vertical y no acumularlo en la parte alta de la cabeza. Esto puede crear un
enredo permanente imposible de solucionar como no sea con el corte, es lo
que se denomina cabello en nido de pájaro.
Tras el levado debe enjuagarse muy bien con agua abundante, si se desea
puede aplicarse un acondicionador, peinar con un peine de púas anchas que
ayude a desenredar, y posteriormente secar.
El secado es una maniobra delicada. Lo aconsejable es hacerlo con toalla o
dejarlo secar de forma espontánea. Los secadores de calor son poco
aconsejables, aunque a veces necesarios. De usarlos debe hacerse a
temperatura baja y con una gran difusión. Si empleamos temperatura elevada
y lo concentramos en un punto determinado haremos que el “pelo hierva” es
el llamado pelo en burbuja que acabará rompiéndose.

En este mismo sentido el uso de “pinzas calientes” o planchas son poco


recomendables. Desde antiguo se conoce la alopecia por pinzas calientes,
hasta hace poco exclusiva de la raza negra en su deseo de desrizar el cabello.

24
• Fijadores del pelo: con el uso de lacas o gominas se trata de fijar el pelo en
una postura determinada, tiene el inconveniente de dar a veces una excesiva
rigidez por lo que hoy día se emplean productos flexibles que dan al peinado
un aspecto más natural. Desde luego ninguno de estos productos son
perjudiciales para el pelo, como tampoco lo son el uso de sombreros, gorras o
casco: es un bulo pensar que podrían asfixiar la raíz si se aplican en el cuero
cabelludo y favorecer la alopecia.

CONSEJOS PARA ALGUNOS TIPOS DE ALOPECIA (PERDIDA DE CABELLO)

Tratamientos de los principales problemas capilares

CONSEJOS PRÁCTICOS CONTRA LA CASPA


• No abandonar los tratamientos de golpe. Es preferible ir espaciando la
frecuencia de aplicación hasta finalizar el tratamiento.
• Los productos formulados con breas pueden irritar el cuero cabelludo. Sólo
se recomiendan para caspa grasa si el cuero cabelludo no está enrojecido.
• Lavar el cuero cabelludo con movimientos suaves, para no irritar el cuero
cabelludo.
• Al lavar la cabeza, limpiar especialmente las zonas en las que las
descamaciones son más habituales: zona frontal, parte superior y temporales
(alrededor de las orejas). Dejar actuar el champú durante unos minutos.

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• El agua de lavado y aclarado debe ser tibia, pues el exceso de calor irrita el
cuero cabelludo.
• Si el cabello es abundante, deshumedecer el cuero cabelludo
cuidadosamente antes de secar el cabello. Si el cabello es largo, secar bien la
zona de la nuca.
• No recoger el cabello con gomas, pinzas, gorros, etc. si todavía está húmedo.
La oclusión y la humedad favorecen el desarrollo de Malassezia (Hongo). Por
el mismo motivo, no acostarse con el cabello mojado.
• Si se utiliza secador de cabello, mantenerlo a una cierta distancia para evitar
que el exceso de calor irrite y deshidrate el cuero cabelludo.
• Lavar y limpiar frecuentemente el interior de cascos de moto, gorros, etc. No
compartir estos objetos.

TENSOACTIVOS Y BASES FISICOQUÍMICAS


La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido y se
dirige hacia su interior. El resultado es que la superficie del líquido presenta
cierta contracción. La causa son las fuerzas de adhesión entre las moléculas
del propio líquido. Así, la tensión superficial la podemos entender como la
resistencia de un líquido contra una fuerza externa. Si esta fuerza es
comparativamente pequeña, la superficie del líquido puede ser capaz de
soportarla: por ejemplo, algunos insectos son capaces de posarse sobre el
agua porque esta presenta una tensión superficial suficiente.

Los tensioactivos son sustancias que disminuyen la tensión superficial entre


fases. Si tenemos dos fases inmiscibles, como el agua y el aceite, podemos
conseguir que emulsionen (que se mezclen) añadiendo un tensioactivo.

Podemos distinguir dos tipos de sustancias: hidrofílicas, con afinidad por el


agua, y lipofílicas, con afinidad por las grasas. Las sustancias hidrofílicas y
lipofílicas se repelen como en el caso del agua y el aceite. Pero si conseguimos
rebajar lo suficiente la tensión superficial entre ellas el efecto final es que
permanecen mezcladas.

26
Esto lo podemos observar si añadimos un tensioactivo (como el lavavajillas) en
un vaso con agua y aceite y agitamos. Pasaremos de tener dos fases
diferenciadas a una mezcla.

Existen diferentes tipos de tensioactivos. Según la naturaleza de su zona


hidrofílica y de su zona lipofílica presentarán unas cualidades diferentes en el
producto final. Según la naturaleza de sus zonas se establece el
denominado equilibrio hidrofílico-lipofílico (HLB) por el que sabremos si un
tensioactivo consigue emulsionar dos líquidos inmiscibles y de qué modo, si
tiene capacidad de formar espumas, o cuánta detergencia presenta (capacidad
de solubilizar la grasa, es decir, capacidad de limpieza).

TIPOS DE TENSIOACTIVOS
La clasificación más habitual responde a cómo es la zona hidrofílica. Esta zona
puede presentar carga eléctrica, así que los clasificamos en:

–Tensioactivos aniónicos, con carga negativa. Estos son los más habituales en
cosméticos de limpieza, como champús y geles de ducha. Son buenos
emulsionantes, generan espuma y presentan buena detergencia. Entre ellos
encontramos los sulfatos (Sodium laureth sulphate, Sodium lauryl sulfate…),
los carboxilatos (jabones), algunos sulfonatos (Sodium alkylbencene sulfonate,
Dodecilbencene sulphonate…), tauratos (Sodium methyl cocoyl taurate),
sulfosuccinatos (Disodium lauryl ether sulfosuccinate), etc.

-Tensioactivos catiónicos, con carga positiva. Estos se emplean en cosméticos


que necesitan emulsión porque presentan dos fases (acuosa y oleosa) pero

27
que no se destinan a limpieza, como pueden ser las mascarillas capilares y
acondicionadores. Son buenos emulsionantes, humectantes y no generan
espuma.

La fibra capilar presenta carga negativa, así que los tensioactivos catiónicos se
adhieren a ella con facilidad. La función que tienen no es de limpieza, sino de
lubricación, por lo que aportan brillo, suavidad y reducen la carga
electrostática del cabello y, por tanto, el encrespamiento.

Entre ellos encontramos sobre todo sales de amonio


cuaternarias (Quaternium-15, Quaternium-22, Quaternium-87, Cetrimonium
chloride, Dicocodimonium chloride, Behentrimonium cloride, Behentrimonium
methosulphate…) y esterquats, que también son sales cuaternarias de amonio
pero con un enlace tipo éster (como el Distearoyleththydroxyethylmonium
methosulphate). Este enlace tipo éster los hace menos irritantes, si cabe, y
además los convierte en sustancias fácilmente biodegradables.

–Tensioactivos anfóteros, la carga cambia en función del pH. Sí se utilizan en


cosméticos de limpieza, habitualmente acompañados por tensioactivos
aniónicos, por lo que actúan como co-surfactantes. Resultan menos irritantes
que los aniónicos, son más caros, y presentan buena generación de espuma,
emulsión y detergencia. Son, por ejemplo, el Disodium
cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl betaine…

–Tensioactivos neutros o no iónicos, sin carga. Se utilizan como


emulsionantes, no como agentes de limpieza. Entre ellos encontramos los
PEG-n (propilen glicoles como el PEG-55 Prpylene glicol oleate, PEG-25
Propylene Glycol Stearate, PEG-75 Propylene Glycol Stearate) y el polioxiéter
de alcohol láurico (Laureth-23, Laureth-4).

LOS AGENTES LIMPIADORES


El cabello se ensucia con la propia grasa de las glándulas sebáceas, por la
descamación del cuero cabelludo y por contaminantes ambientales que se van
acumulando en la cabeza. El agua no puede limpiar esta suciedad,
precisamente porque no es capaz de mezclarse con ella. La suciedad es
lipofílica mientras que el agua es hidrofílica.

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El cabello sano tiene una superficie lipofílica (a la que se adhieren los lípidos
pero que repele el agua). Por eso hacen falta los tensioactivos, para separar el
sebo del cabello. La materia grasa se emulsiona con el champú y el agua y es
arrastrada con el aclarado.

Los tensioactivos rodean la suciedad (lipofílica) orientando su zona lipofílica


hacia ella y su zona hidrofílica hacia fuera, hacia el agua, de forma que la
suciedad queda encapsulada y es fácil arrastrarla con el aclarado. A estas
cápsulas las llamamos micelas.

¿POR QUÉ UN COSMÉTICO ESTÁ FORMULADO CON UNOS TENSIOACTIVOS Y


NO OTROS?
Todos los cosméticos de limpieza incluirán en su formulación uno o varios
tensioactivos aniónicos. Esto es así porque son las únicas sustancias capaces
de arrastrar la suciedad.
También tienen otras virtudes, como la capacidad de formar espumas.
El sodium lauryl sulphate (SLS), el sodium laureth sulphate (SLES), el jabón
natural o el cocamidepropyl betaine, son agentes muy espumantes. La
generación de espumas facilita el aclarado y, lo más importante, mejora la
sensorialidad del producto; pero no hace que un champú limpie mejor, ni
tampoco es indicativo de la presencia de sulfatos, ya que hay muchos otros
tensioactivos que también son espumantes.
Los tensioactivos catiónicos solo se emplean en productos para el cabello que
no limpian, como mascarillas o acondicionadores. Los champús, además de
tensioactivos aniónicos podrán contener otros que faciliten la emulsión o que
hagan que el producto sea más suave con la piel.Los tensioactivos aniónicos
pueden presentar mayor o menor detergencia, es decir, mayor o menor
capacidad de arrastrar la suciedad y el sebo del cabello. Normalmente, si un
tensioactivo presenta una alta detergencia, podría llegar a ser irritante. No
obstante, los champús no están formados solo por agua y tensioactivos, sino
que presentan toda una serie de sustancias que, como conjunto pueden dar
fórmulas más o menos agresivas para el cuero cabelludo. Así que no debemos
de juzgar la agresividad de un champú por los tensioactivos que contiene,
porque estaríamos obviando cómo se comporta la fórmula completa.

29
Por norma general, la fórmula de un champú será un 75-90% agua, 10-25%
tensioactivos, 1-5% emolientes e hidratantes, 1-2% conservantes y 1-2%
otras sustancias, como controladores de pH, espesantes, perfumes y
colorantes.

Por ejemplo, los carboxilatos, también denominados jabones, son


tensioactivos aniónicos de elevada detergencia. Resultan los más irritantes
para la piel y por eso es poco habitual encontrarlos en los champús, porque
eliminarían sebo en exceso y terminarían por resecar el cabello, el cuero
cabelludo e intensificarían problemas prexistentes de dermatitis. Aun así, los
jabones combinados con emolientes y otros tensioactivos humectantes, sí
podrían dar lugar a fórmulas suaves, por eso podemos encontrarlos en algunos
geles de ducha y sobre todo en pastillas de jabón corporal.

LOS SULFATOS DENTRO DE UN SHAMPOO


Los tensioactivos aniónicos más habituales de los champús son los sulfatos. Es
fácil detectarlos porque los encontramos entre la lista de ingredientes
con nombres terminados en -sulphate. Normalmente están entre los tres
primeros ingredientes de la fórmula, es decir, entre los más abundantes.
Recordemos que los ingredientes de un cosmético se ordenan de mayor a
menor cantidad. Después del agua, que es el ingrediente mayoritario de los
champús, aparecerán los tensioactivos.

No todos los sulfatos son iguales


Los sulfatos más habituales de los champús son el sodium lauryl sulfate (SLS),
el sodium laureth sulphate (SLES) y el sodium coco sulphate (SCS).

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El sodium lauryl sulphate (SLS) es un tensioactivo aniónico de alta
detergencia y puede resecar e irritar la piel. Es complicado formular champús
con este tensioactivo que no resulten agresivos para el cuero cabelludo.

En cambio, el sodium laureth sulphate (SLES) es un tensioactivo aniónico


que, aunque también tiene alta detergencia, es más suave para la piel y
menos irritante gracias al enlace tipo éter que presenta la molécula. Por eso
es común encontrarnos el SLES en champús con fórmulas respetuosas con el
cuero cabelludo, incluyendo los champús formulados para pieles sensibles.

El sodium coco sulphate es otro tensioactivo aniónico de alta detergencia.


Químicamente es mayoritariamente un lauryl, es decir, es un tensioactivo
químicamente análogo al SLS cuyo nombre comercial alude al origen (aceite
de coco) y por ello resulta más apetecible para el consumidor. Tanto el SLS
como el SCS se obtienen a partir del aceite de coco en diferentes etapas del
refinado, así que su procedencia “natural” no les convierte en mejores. La
procedencia de una sustancia no es un buen criterio para escoger o descartar
un producto cosmético.

LA MODA DE LOS CHAMPÚS SIN SULFATOS


Hace tiempo que se ha puesto de moda el uso de champús sin sulfatos.
Desgraciadamente estas modas no suelen ir acompañadas de hechos
científicos que respalden las decisiones del consumidor, sino más bien
responden a pulsiones derivadas de estrategias de marketing

31
En el caso de los sulfatos, sí podríamos hacer la generalización de que, al tener
alta detergencia, resultan más agresivos para la piel. Pero esa generalización
no responde a la realidad, ya que un champú está formado por muchos otros
ingredientes que pueden convertirlo en un producto respetuoso con la piel.

Es cierto que el SLS es un tensioactivo irritante y con una detergencia tan alta
que limpia más de lo que necesitamos limpiar. Es decir, si nos lavamos el pelo
con frecuencia, un tensioactivo como el SLS no es necesario. No da tiempo a
que se acumule tanta suciedad en nuestro cabello. De hecho, resulta
contraproducente arrastrar todo el sebo que lo recubre, ya que le resta
elasticidad, brillo y aumenta su tendencia a encresparse.

En cambio, en SLES no presenta una detergencia tan alta y es más respetuoso


con la piel. El sodium laureth sulphate (SLES) está especialmente indicado
para limpiar bien el cabello si utilizamos lacas, espumas, gominas o pastas de
peinado. También para pelos especialmente grasos que tienden a acumular
suciedad. Es estos casos es indispensable usar un buen tensioactivo como el
SLES, ya que los tensioactivos más suaves podrían no limpiar nuestro cabello
en profundidad, lo que resulta peor para nuestra salud capilar.

Los productos para peinado, como lacas y pastas, contienen polímeros y


siliconas que los tensioactivos más suaves no consiguen eliminar, por eso no
podemos descartar el uso del SLES. Las personas que no emplean productos
de peinado y que no tienen el pelo especialmente graso, pueden prescindir
del SLES, o utilizar champús con SLES una o dos veces al mes.

LOS SULFATOS NO SON TÓXICOS NI CANCERÍGENOS


La American Cancer Society, la FDA, la comisión europea y la Agencia Española
del Medicamento y el Producto Sanitario (AEMPS) permiten tanto el uso de
SLS como SLES en productos cosméticos, y no hay estudios que vinculen el
cáncer con su uso.

Sin embargo, en el proceso de fabricación del SLES se produce 1,4-dioxano


como residuo. A determinadas dosis, este compuesto sí ha podido
relacionarse con el cáncer hepático en ratones. Eso sí, a partir de ingestas de
agua contaminada con 1 g de 1,4-dioxano por litro. Éste y otros estudios
similares se han utilizado para tergiversar la realidad del uso del SLES en

32
cosméticos. Los cosméticos con SLES no contienen 1,4-dioxano, ya que son dos
sustancias diferentes y que sabemos separar. Además de lo obvio: no podemos
extrapolar estudios en ratones a humanos, los cosméticos no se beben, el
compuesto no tiene la misma capacidad de penetración a través de la piel que
ingiriéndolo, y el 1,4-dioxano no está realmente presente en los cosméticos
con SLES, ya que es un subproducto de síntesis, no es un ingrediente que se
use en cosmética.

La realidad es que sabemos sintetizar SLES y purificarlo para que no contenga


nada de 1,4-dioxano. Tanto es así que el Cosmetic Ingredient Review (CIR)
Expert Panel estableció en el último estudio toxicológico que el 1,4-dioxano no
supone un riesgo real, principalmente porque es indetectable en los
productos finales.

TENGO EL CUERO CABELLUDO SENSIBLE, REACTIVO, CON DERMATITIS…


¿PODRÍA USAR SULFATOS?
Sí. Hay champús con SLES formulados para cueros cabelludos sensibles,
reactivos e incluso con dermatitis seborreica. Esto es así porque la fórmula
del champú permite limpiar al mismo tiempo que hidrata, calma y regenera la
piel. Esto se consigue gracias a la presencia de otras sustancias como el
pantenol (provitamina B5), la sensirina, EL bisabolol, que calman la piel, alivian
la irritación, o la niacinamida, que restablece la barrera lipídica de la piel. Así
que sí, es posible que el champú que mejor sienta a tu cuero cabelludo
contenga SLES. No dejes de usarlo por ello.

También hay champús con alternativas al SLES, principalmente con


tensioactivos aniónicos como los tauratos, los sulfonatos o sulfosuccinatos,
con un poder de detergencia entre medio y bajo. Para personas con el cuero
cabelludo sensibilizado que necesitan lavarse el pelo a diario, son una muy
buena opción. Si lo necesitas, podrías combinarlos con champús calmantes con
SLES una o dos veces al mes.

El “sin sulfatos”, igual que casi toda la cosmética “sin cosas”, responde más a
una vaga estrategia de venta que a un hecho. Realmente esta estrategia se
aprovecha de una triste realidad y la promueve: la incultura científica. Es una
estrategia basada en pensar que los consumidores no sabemos qué es un
sulfato, pero que si ponen “sin sulfato” asumiremos que es mejor. Es lo que

33
sucede con el “sin parabenos” o con el “sin siliconas”. A esto además le
sumamos toda la desinformación que circula por ahí acerca de la composición
de los cosméticos. El consumidor demanda y los laboratorios fabrican. Y la bola
se hace más grande.

La moda de los cosméticos SIN puede parecer inocua porque todos los
cosméticos son seguros y pasan los controles de las autoridades sanitarias
antes de salir a la venta, incluidos todos sus ingredientes. Pero la realidad es
que la moda de lo SIN pone de manifiesto la desconfianza sobre el sector y la
excesiva importancia que damos a las voces no autorizadas.

Conclusiones
– ¿Hay razones por las que descartar los champús con sulfatos? No. Los
champús hay que juzgarlos por su fórmula. Un champú con sulfatos puede
tener una fórmula específica para cueros cabelludos reactivos. Y un champú
sin sulfatos, con una fórmula inadecuada, puede resultar irritante. Lo
importante es la fórmula, no uno solo de sus ingredientes.

– ¿Qué función tienen en el producto? Los sulfatos son tensioactivos, sirven


para encapsular la suciedad del pelo y arrastrarla con el aclarado. El agua por
sí sola no es capaz de limpiar.

– ¿Hay alternativas? Sí, existen varios tensioactivos aniónicos en el mercado


que no son sulfatos. Y entre los sulfatos, también hay diferencias. Es mucho
más respetuoso con la piel y el pelo el sodium laureth sulphate (SLES) que
el sodium lauryl sulphate (SLS).

– ¿Son nocivos? No. Los sulfatos son ingredientes seguros, el problema con
ellos recae en resecar el cabello de manera excesiva con el tiempo y al no estar
bien formulados, sin embargo en general proveen mejor limpieza a un
shampoo.

34
SHAMPOOS SÓLIDOS

Los shampoos sólidos son un cosmético versátil y eco amigable que se


distingue por que la mayor parte de sus componentes forman una pasta
homgénea que se solidifica. Posee los mismos principios que un shampoo
líquido y guarda proporciones similares, sin embargo un shampoo sólido es
más ligero, puede salir de viaje sin problema en los aeropuertos, puede ser
presentado de manera “desnuda” sin empaque de plástico, tiene un
rendimiento mayor al de un shampoo líquido convencional y presenta
beneficios propios de las especies botánicas con las cuales se formule.

A continuación se presenta una guía rápida para la toma de decisiones al


momento de formular productos para el cuidado del cabello. Cabe mencionar
que al agregar ingredientes locales o exóticos, siempre debes considerar
realizar una investigación en pequeña escala antes de comenzar una
producción masiva, para que consideres cómo evoluciona ese ingrediente con
el tiempo y como interacciona con el resto de los ingredientes de la pastilla.

35
36
A continuación tienes los aceites que puedes incorporar en tu champú. ESTA CLASIFICACIÓN
ES DE ACUERDO AL TIPO DE EMULSIÓN EPICUTÁNEA DE TU CABELLO

Los aceites esenciales y sus propiedades están en este otro cuadro. Puedes
usar varios para un mismo champú, aunque no se recomienda usar más de 20
gotas de aceite esencial, sea uno o varios, por champú.

30 gotas (gotero de aceite esencial) equivale a 1 mililítro


20 gotas (gotero std de vidrio) equivale a 1 mililitro.

Debes calcular el 0.1% en tu preparación como máximo.

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Además puedes usar y añadir más opciones para mejorar el champú

Levadura de cerveza

No se recomienda el uso de vinagre directamente en la pastilla, es


preferible acidificar a pH 4.5 con ácido láctico o ácido cítrico, los cuales son
suavizantes y cierran las escamas capilares. El vinagre con el tiempo al ser muy
ácido resecará el cabello, mientras que al formularlo dentro de la pastilla
tenderá a ser neutralizado y opacar aromas agradables, por lo cual no es
recomendable.

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LOS INGREDIENTES DE UN SHAMPOO SÓLIDO
Recordemos que un shampoo no es un Jabón, ya que éste último es el
resultado de un proceso de saponificación, por lo cual una barra de shampoo
sólido no llevara NaOH entre sus ingredientes. El principal ingrediente de un
shampoo sólido en un surfactante sólido, dentro de los surfactantes
autorizados para uso en cosmética natural encontramos cuatro: Coco sulfato
sódico (SCS), Lauril sulfoacetato sódico, cocobetaína y decil glucosido. Los
primeros dos son surfactantes sólidos iónicos, la cocobetaína es un surfactante
líquido anfotérico, mientras que el decil glucósido es un surfactante no iónico.
Otra parte importante de un shampoo solido son los humectantes, donde
destacan los aceites vegetales, las harinas o plantas secas, las infusiones o
parte acuosa, los colorantes, esencias, conservadores y extras como agentes

40
solidificantes y compactantes. A continuación te presentamos una formula
base para la elaboración de shampoo sólido.

FASE INCI NOMBRE FUNCION %


COMERCIAL (V/V)

A COCO SULFATO DE SODIO SCS SURFACTANTE 32


PRIMARIO

A COCO ISETIONATO DE SODIO SCI SURFACTANTE 30


PRIMARIO

A COCOBETAÍNA COCOBETAINA SURFACTANTE 8


SECUNDARIO

A DECIL GLUCÓSIDO DECIL GLUCÓSIDO SURFACTANTE 7.5


SECUNDARIO

B ALCOHOL CETÍLICO ALCOHOL CETÍLICO EMOLIENTE 3


ESPESANTE

B ALCOHOL CETOESTEARÍLICO LANETTE O ESPESANTE 9

B MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 6


CACAO

C ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO ÁCIDO CÍTRICO REGULADOR DE 1.5


PH

C SORBATO DE POTASIO SORBATO DE CONSERVADOR 1


POTASIO

C ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA AE DE LAVANDA FRAGANCIA 1.5

C ACEITE ESENCIAL DE PATCHOULI AE DE PATCHOULI FRAGANCIA 0.5

41
INSTRUCCIONES
 Mezclar la fase A en un contenedor y derretir a baño maría. Esto puede
tomar de 15 a 20 minutos y el resultado será una pasta.
 Mezclar los ingredientes de la fase B en un contenedor separado y
derretir en baño maría
 Una vez que la fase A este homogénea, agrega la fase B a la fase A
mezclado con una espátula o cuchara de madera.
 Deja enfriar la mezcla y agrega los ingredientes de la fase C y continua
mezclando.
 Transfiere la mezcla a un molde de silicona y colócalo durante 60
minutos en el refrigerador o media hora en el congelador. Revisa que
este sólida y no se rompa antes de desmoldar.
 Procede a desmoldar, deja evaporar el líquido sobrante durante un día
y posteriormente cuando la pastilla gane dureza procede a envolver en
film biodegradable, tela encerada, papel no poroso o filtros para café.

MEJORANDO TU SHAMPOO

Esta fórmula puede ser modificada, adaptada y mejorada como se ha sugerido


anteriormente, se pueden agregar complejos vitamínicos para fortalecer el
caballo como Pantenol al 1%, fitoqueratina del 2 al 5%. El pantenol también
llamado provitamina B5 es una vitamina y humectante que provee suavidad y
fuerza al cabello. Existen reemplazos para la silicona como el Heptil
indecilenato en cual es un emoliente natural, la Fitoqueratina la cual es un
hidroliado de soya, maíz y trigo que proporcionará más brillo al cabello.
Como hemos revisado se pueden usar aditivos herbales con excelentes
resultados, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
 No exceder el 10% de líquidos o la pastilla se sobre humectará, lo que
hara que el shampoo se gaste más rápido y no solidifique.
 No exceder el 10% de aceites, debido a que el proceso de limpieza será
deficiente, el cabello se reengrasará más rápido y tardará menos tiempo
limpio.
 No abusar del uso de mantecas, balancearlas con aceites dentro del 10%

42
 No abusar de las arcillas y harinas secantes. Así mismo cuidar el tamaño
de las partículas que usamos. Si haremos la adición de pétalos,
partículas grandes recordar: no a todos los consumidores les gusta la
presencia de residuos en el cabello, colocarlos de manera superficial
solo para adornar.
 Cuidar el pH final de la preparación. Este debe estar en el rango de 4.5,
de esta manera la escama capilar se cerrará y el cabello lucirá brilloso y
saludable.
 Agregar un conservador. Aunque sea un producto que se seca y guarda
poca humedad, se utiliza en ambientes húmedos donde está expuesto
a las bacterias y hongos. Utilizar un conservante de amplio espectro que
trabaje en pH ácido.
 Intenta balancear tus tensoactivos: a pesar de poder solo usar uno como
el SCI, lo ideal es que exista una mezcla de tensoactivos y emulsionantes
de tus ingredientes para que toda la pastilla tenga propiedades similares
y sean homogéneas.
 Evita el uso de sustancias sensibilizantes dentro de tu preparado o
declarar: trigo, avena y centeno (para personas celiacas).
 Evita el uso en shampoos de moldes angulosos, estos bordes tienden a
romperse y desgastarse más fácil, considera la practicidad de las formas
cuadradas y redondas para la manipulación del producto.

43
FORMULA GENERAL PARA UN SHAMPOO SOLIDO

50% TENSOACTIVOS PRIMARIOS (PUEDE SER UNO O DOS)


10% TENSOACTIVOS SECUNDARIOS (SOLIDOS O LIQUIDOS)
5% EMULSIONANTES O CERAS
10% INFUSIONES, GLICERINA, EXTRACTOS O SUSTANCIAS LÍQUIDAS
10% HARINAS, ARCILLAS, POLVOS DE PLANTAS
10% ACTIVOS EMOLIENTES, ACEITES Y MANTECAS
5% ACTIVOS, COLORANTES, CONSERVADORES, AROMAS, REGULADORES DE
pH.

*Si solo usas un tensoactivo, quedara en 55 a 60% su proporción


*Si no usas polvos, deberás colocar 3% de ácido esteárico para dar solidez y
compensar con la fase de emulsionantes.
*Si usas menos aceites, coloca más infusión y balancea con activos
hidratantes como hidrolizados de proteína o miel.
*Si no usas emulsionante, compensa con los aceites
*Si no usas colorantes, aromas o activos, usa más planta o polvo de harinas.
*Ajustar a 4.5 el pH, por lo cual el buen homogenizado de la masa es clave
para lograr un pH uniforme. En caso de bajarlo demasiado tener lista una
solución de NaOH 1M (40g de sosa en 1L de agua para formar la solución)
para colocar unas gotitas y subir el pH de nuevo.

44
COLORANTES VEGETALES NATURALES
Con verduras, frutas y especias se pueden obtener los siguientes colorantes:
 Verde a partir de acelgas, espinacas, pimiento verde, col rizada, perejil o
menta.
 Morado con la remolacha, col morada y moras negras. Para lograr un
tinte fucsia añade unas gotas de limón al jugo obtenido. Con una pizca de
bicarbonato de sodio obtendrás un azul profundo.
 Rojo con cerezas, frambuesas, fresas, pimiento rojo, tomate y pimentón.
 Azul profundo con arándanos morados
 Amarillo a partir de especias como el azafrán, la cúrcuma, mostaza o el
curry.
 Naranja a partir de zanahorias y cáscara de naranja.
 Marrones y tonos oscuros con té negro, café y cacao.

ADITIVOS HERBALES DE ACUERDO AL TIPO DE CABELLO


CRECIMIENTO: CANELA, TOMILLO, SALVIA, ROMERO, TEPEZCOHUITE,
COPALQUIN. MENTA
RESECO: CITRICOS, ROMERO, LAVANDA, FLOR DE SAUCO, ALOE VERA
CABELLO NORMAL: COLA DE CABALLO, ROMERO, MANZANILLA, CALENDULA,
ALOE VERA, SALVIA.
BRILLO: SEMILLA DE LINAZA O GEL DE LINAZA, VAINILLA, MENTA
CABELLO RIZADO: ORTIGA, CARDO MARIANO, SAPONARIA, ALOE VERA

CABELLO CLARO: MANZANILLA, CURCUMA EN DORADOS ROJIZOS.


CABELLO OSCURO: NOGAL, ROMERO, CAFÉ,
CABELLO CASTAÑO: CEBOLLA, GORDOLOBO, SALVIA, ORTIGA
CABELLO ROJIZO: OLEATO DE HIPÉRICO, INFUSIÓN DE HIPERICO, OLEATO DE
ZANAHORIA Y CÚRCUMA, POLVO DE BETABEL, JAMAICA.
CABELLO NEGRO: DECOCCIÓN DE MORAS, INFUSIÓN DE TE NEGRO
CABELLO CANOSO: MELISA
OTROS
MIEL: CABELLO RESECO
LANOLINA: HUMECTACIÓN
ARCILLAS: ABSORBER TOXINAS Y LIMPIAR
AGUACATE: PARA MAS BRILLO
ACEITES Y MANTECAS
MANTECA DE KARITE: EMOLIENTE QUE SELLA LA FIBRA CAPILAR
MANTECA DE MANGO: EMOLIENTE, BRILLO Y ELASTICIDAD AL CABELLO

45
MANTECA DE CACAO: EMOLIENTE SUAVIZA EL CABELLO
ACEITE DE COCO: EMOLIENTE Y MICROBICIDA
ACEITE DE JOJOBA: CABELLO MALTRATADO, EVITA LA ORZUELA
ACEITE DE OLIVA: EMOLIENTE, SUAVIZA EL CABELLO
ACEITE DE RICINO: ANTICASPA, AYUDA AL CRECIMIENTO DEL CABELLO Y DA
BRILLO
ACEITE DE AGUACATE: EMOLIENTE Y DA NUTRICIÓN AL CABELLO
ACEITES ESENCIALES PARA DAR AROMA
LEMONGRASS
CITRICOS
GERANIO
LAVANDA
ROMERO
MENTA (CON PRECAUCIÓN, PUEDE SER SENSIBILIZANTE)
ARBOL DE TE

QUE ELEMENTO NO USAR


CERVEZA LIQUIDA: SOLO SI ES POLVO DE LEVADURA DE CERVEZA, DE LO
CONTRARIO SECARA EL CABELLO
ACEITE MINERAL: APELMAZA EL CABELLO Y ES UN PETROLATO QUE
DIFICILMENTE SALDRA DEL CABELLO
FRAGANCIAS SINTÉTICAS: SECAN EL CABELLO CON EL TIEMPO

46
SHAMPOO SÓLIDO HERBAL SIN SULFATOS
FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)

A COCO ISETIONATO DE SODIO SCI SURFACTANTE 55


PRIMARIO

A COCOBETAÍNA COCOBETAINA SURFACTANTE 5


SECUNDARIO

A DECIL GLUCÓSIDO DECIL GLUCÓSIDO SURFACTANTE 7


SECUNDARIO

B ALCOHOL CETÍLICO ALCOHOL EMOLIENTE 3


CETÍLICO ESPESANTE

B ALCOHOL CETOESTEARÍLICO LANETTE O ESPESANTE 3

B MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 3


CACAO

B ACEITE DE COCO ACEITE DE COCO EMOLIENTE 5


EXTRA VIRGEN

C POLVO DE AVENA POLVO DE AVENA COMPACTANTE 10

C EXTRACTO DE ROMERO EXTRACTO DE AGENTE 5


ROMERO ANTIFÚNGICO,
MANTENIMIENTO
COLOR,
CRECIMIENTO

C ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO ÁCIDO CÍTRICO REGULADOR DE 2


PH

C SORBATO DE POTASIO SORBATO DE CONSERVADOR 0.3


POTASIO

C ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA AE DE LAVANDA FRAGANCIA 0.1

C COLORANTE VEGETAL EN POLVO COLORANTE COLORANTE 1.5

C ACEITE ESENCIAL DE PATCHOULI AE DE PATCHOULI FRAGANCIA 0.1

 El alcohol cetoesterílico puede ser cambiado por ácido esteárico, el


polvo de avena por polvos herbales, el colorante en polvo por mica

47
cosmética, los tensoactivos secundarios, se pueden omitir agregando
5% más al tensoactivo primario y el resto agregándolo como infusión o
extracto herbal.
ACONDICIONADOR SÓLIDO
FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)

A METOSULFATO DE BEHENTRIMONIO BTMS 25 SURFACTANTE 45


Y ALCOHOL CETEARÍLICO CATIÓNICO

A ALCOHOL CETÍLICO ALCOHOL EMULSIONANTE, 10


CETÍLICO EMOLIENTE,
SOLIDIFICANTE

A ALCOHOL CETOESTEARÍLICO ALCOHOL EMULSIONANTE, 8


CETOESTEARÍLICO EMOLIENTE,
SOLIDIFICANTE

A ACEITE DE RICINO ACEITE DE RICINO EMOLIENTE E 8

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 12


CACAO

A ACEITE DE ROMERO ACEITE DE AGENTE 5


ROMERO ANTIFÚNGICO,
(MACERADO) MANTENIMIENTO
COLOR,
CRECIMIENTO

B GLICERINA VEGETAL GLICERINA HUMECTANTE 5

C POLVO DE AVENA, SEMILLAS DE AVENA EN SUAVIZANTE, 3


LAVANDA POLVO, SEMILLAS TEXTURA(OPCIONAL)
DE LAVANDA

C ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO 88% ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE PH 2


ÁCIDO LÁCTICO

C TOCOFEROL VITAMINA E ANTIOXIDANTE 0.3

C D-PANTENOL O ELASTINA PANTENOL O ACTIVO VITAMÍNICO 0.1


ELASTINA

C COLORANTE VEGETAL EN POLVO COLORANTE COLORANTE 1.5

C ACEITE ESENCIAL DE PATCHOULI AE DE JAZMIN FRAGANCIA 0.1

48
*Por ser un producto que se encuentra en ambientes húmedos, se debe
adicionar un conservador de amplio espectro.

ACONDICIONADOR SIN BTMS


FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)

A LECITINA DE SOYA LECITINA DE SURFACTANTE 10


SOYA CATIÓNICO

A OLIVEM 1000 EMULSIONANTE, 10


EMOLIENTE,
SOLIDIFICANTE

A ALCOHOL CETOESTEARÍLICO ALCOHOL EMULSIONANTE, 20


CETOESTEARÍLICO EMOLIENTE,
SOLIDIFICANTE

A ACEITE DE RICINO ACEITE DE RICINO EMOLIENTE E 13

A ACEITE DE COCO ACEITE DE COCO EMOLIENTE 10

A LAURIL GLUCÓSIDO LAURIL TENSOACTIVO 5


GLUCÓSIDO

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 15


CACAO

A ACEITE DE ROMERO ACEITE DE AGENTE 10


ROMERO ANTIFÚNGICO,
(MACERADO) MANTENIMIENTO
COLOR,
CRECIMIENTO

A POLVO DE AVENA, SEMILLAS DE AVENA EN SUAVIZANTE, 3


LAVANDA POLVO, SEMILLAS TEXTURA(OPCIONAL)
DE LAVANDA

A ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO 88% ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE PH 2


ÁCIDO LÁCTICO

A TOCOFEROL VITAMINA E ANTIOXIDANTE 0.3

A D-PANTENOL O ELASTINA PANTENOL O ACTIVO VITAMÍNICO 0.1


ELASTINA

49
A COLORANTE VEGETAL EN POLVO COLORANTE COLORANTE 1.5

A ACEITE ESENCIAL DE PATCHOULI AE DE JAZMIN FRAGANCIA 0.1

Es una tarea difícil sustituir los ingredientes base debido a la poca cantidad de
ceras vegetales emulsionantes que puedan suplir las siliconas dentro de un
producto. Sin embargo ofrecemos esta opción que está conformada por ceras
emulsionantes suavizantes y componentes emolientes sólidos.
Existen dos BTMS en el mercado, cada uno con un INCI distinto, el BTMS 25 el
cual es Behentrimonium Methosulfate (and) Cetearyl Alcohol. El 50 es
Behentrimonium Methosulfate (and) Cetearyl Alcohol (and) Butylene Glycol.
El 50 es un autoemulsionante el cual no requiere un coemulsionante en su
formulación. El segundo el 25 es el agente que utilizamos en esta receta.
Otra propuesta es colocar un 56% de monoesterato de glicerilo, 6% de
glicerina, 15% de alcohol cetoestearílico, 8% de manteca da Karité, 6% de
manteca de mango o cacao, aceite de aguacate un 6%, vitamina E 1%, pantenol
2% y demás aditivos hasta ajustar a 100%. Sin embargo esta formulación tiene
deficiencias en cuanto a suavidad, por lo cual vale la pena modificarla.

VERSIÓN 2. ACONDICIONADOR CON BTMS


FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)

A METOSULFATO DE BEHENTRIMONIO BTMS 25 SURFACTANTE 60


Y ALCOHOL CETEARÍLICO CATIÓNICO

A ALCOHOL CETÍLICO ALCOHOL EMULSIONANTE, 10


CETÍLICO EMOLIENTE,
SOLIDIFICANTE

A ACEITE DE RICINO ACEITE DE RICINO EMOLIENTE E 10

A COCO CAPRILATO COCO CAPRILATO EMOLIENTE 7

50
B GLICERINA VEGETAL GLICERINA HUMECTANTE 5

C FITOQUERATINA PROTEÍNA SUAVIZANTE, 4.4


HIDROLIZADA DE TEXTURA(OPCIONAL)
SOYA, MAIZ

C ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO 88% ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE PH 2


ÁCIDO LÁCTICO

C SORBATO DE POTASIO SORBATO DE CONSERVADOR 0.3


POTASIO

C D-PANTENOL O ELASTINA PANTENOL O ACTIVO VITAMÍNICO 0.1


ELASTINA

C COLORANTE VEGETAL EN POLVO COLORANTE COLORANTE 1.1

C ACEITE ESENCIAL DE JAZMIN/ARBOL AE DE FRAGANCIA 0.1


DE TE JAZMIN/ARBOL
DE TE

PUEDES CAMBIAR EL COCO CAPRILATO POR MANTECA DE KARITÉ.

51
SERUM HIDRATANTE PARA LA BARBA Y PUNTAS DEL CABELLO
FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)

A CERA DE ABEJAS AMARILLA CERA DE ABEJAS SOLIDIFICANTE, 35


PURA EMOLIENTE

A MANTECA DE KARITE MANTECA DE EMOLIENTE 21


KARITE

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 21


CACAO

A ACEITE DE COCO ACEITE DE COCO EMOLIENTE 10


EXTRA VIRGEN

A ACEITE DE ARGAN ACEITE DE EMOLIENTE, 9.5


ARGAN DE USO REESTRUCTURANTE
COSMÉTICO

A ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO 88% ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE PH 2


ÁCIDO LÁCTICO (ajustar
a 4.5-5)

A TOCOFEROL VITAMINA E ANTIOXIDANTE 0.3

A COLORANTE VEGETAL EN POLVO COLORANTE COLORANTE 1.1

A ACEITE ESENCIAL DE ROMERO AE DE ROMERO FRAGANCIA, 0.1


MANTENIMIENTO
CAPILAR

52
CREMA CORPORAL HIDRATANTE ANTIESTRIAS
FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)
COMERCIAL

A CERA DE ABEJAS AMARILLA CERA DE SOLIDIFICANTE, 34


ABEJAS PURA EMOLIENTE

A MANTECA DE KARITE MANTECA DE EMOLIENTE 15


KARITE

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 17


CACAO

A ACEITE DE MACADAMIA ACEITE DE EMOLIENTE 34


MACADAMIA
EXTRA VIRGEN

A ÁCIDO CÍTRICO O LÁCTICO 88% ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE Ajustar a 5


ÁCIDO LÁCTICO PH

A esta crema se le puede adicionar 2% de miel, 1% de colorantes, 1% de


esencias, de manera adicional el aceite de macadamia puede cambiar por:
Olivo, almendras, argán, coco, maracuyá, arroz etc.
BARRITAS AROMÁTICAS HIDRATANTES (PERFUME)

FASE INCI NOMBRE FUNCION % (V/V)


COMERCIAL

A MANTECA DE CACAO MANTECA DE EMOLIENTE 67


CACAO

A CERA DE CARNAUBA CERA DE EMOLIENTE, 21


CARBAUBA SOLIDIFICANTE

A ACEITE DE JOJOBA ACEITE DE EMOLIENTE 11


JOJOBA

A ACEITES ESENCIALES MEZCLA DE : ESENCIA 1%


PATCHOULI,
LAVANDA Y
GERANIO

53
A TOCOFEROL VITAMINA E ANTIOXIDANTE 0.1%

A estas barritas se les puede agregar 0.2g de mica o colorante para darles un
efecto estético muy bonito. Se puede usar cera de abejas blanca en lugar de la
cera de carnauba. Preferimos para este caso las refinadas que no presentan
aroma.

EXTRAS: CONSEJOS DE USO

MODO DE USO DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS

Los champús sólidos son jabones, por lo tanto, limpian la suciedad. Los jabones
tienen la característica de englobar en su interior a las gotas de suciedad y éstas
son eliminadas por el agua. Debido a su correcta formulación y presencia de
tensoactivos, este tipo de productos limpia perfectamente pero de una manera
suave y respetuosa con la piel, sin arrastrar en exceso la capa lipídica de la piel
como lo hacen otros champús.

PASOS PARA UTILIZAR EL CHAMPÚ SÓLIDO:

Antes de enumerar los pasos, te voy a dar un consejo: paciencia. Si llevas mucho
tiempo utilizando champús tradicionales es probable que tardes un tiempo en
eliminar todas esas sustancias de tu pelo y que tu cuero cabelludo empiece a
transpirar de manera natural.

1. Mojar la pastilla de jabón y FROTA en tus manos, trata de no usarla sobre el


cabello húmedo para evitar el rápido desgaste. Después lava tu pelo como de
costumbre y aclara muy muy bien. Consejo: utiliza poca cantidad. No te llenes el
pelo de jabón intentando obtener espuma desde el primer segundo. En caso de
que quieras masajear o exfoliar el cuero cabelludo con tu shampoo, frota de
manera directa y siempre deja actuar por lo menos 5 minutos.
2. Hacer 2 aplicaciones. En la primera saldrá muy poca espuma pero en la segunda
aplicación la espuma será abundante.
3. Lava o aclara muy bien: Es importante que el shampoo contiene restos de
plantas y polvos que pueden picar si no se realiza un adecuado enjuague del
cabello. Así mismo recuerda no usar el acondicionador desde la base, sino de
medios a puntas, para evitar engrasar demasiado la raíz.

54
¿CUÁNTO DURAN LOS CHAMPÚS SÓLIDOS?
Una pastilla de 70 g dura 40 a 50 lavadas, una pastilla de 100g dura de 50 a 90
lavadas y una pastilla de 120g equivale a más de 90 lavadas o un envase de 750 ml
de shampoo líquido tradicional. Como siempre depende de la cantidad de uso, la
forma de empleo y el cuidado que se proporcione a la pastilla, dejándola secar
muy bien entre lavada y lavada.

Respecto a la cosmética sólida en general, es necesario adquirir algún empaque


como lata, frasco, contenedor de madera, para poder portar nuestros cosméticos,
ya que en contacto con la ropa es fácil que se llenen de pelusa o residuos de fibras
textiles. Así mismo hay que considerar que los aceites pueden manchar la ropa,
por lo cual se debe aplicar calentando en las manos y después en la piel.

Las cremas cosméticas conservadas bien, duran semanas, según el uso que se les
proporcione, son sumamente emolientes, ayudan sobre todo durante el
embarazo, proceso donde los epitelios se estiran y deforman como aumento y
disminución de peso drástico, estrías en formación, partes duras o engrosadas,
para suavizar la piel en personas diabéticas etc.

CONSERVACIÓN DEL CHAMPÚ SÓLIDO

Para que los champús duren más tiempo es necesario guardarlos aireados en
una jabonera. Así el jabón se secará y durará mucho más. Es muy importante
después de su uso dejarlos al aire en una jabonera con rejilla o agujeros para que
no queden sobre agua.

¿ES NECESARIO UTILIZAR ACONDICIONADOR DESPUÉS DE SU USO?

Por lo general es necesario usar acondicionador. Los shampoos sólidos no


tienen activos acondicionantes de alto impacto, por lo cual se recomienda el
uso de acondicionadores o mascarillas que se adhieran al cabello (tensoactivos
catiónicos) y permitan que exista lubricación entre las fibras. También puede
utilizarse una mascarilla de aceite de coco, argán, aguacate, almendras, de
medios a puntas. Es totalmente necesario? No. Depende el resultado en cada
persona, algunas solo necesitan el shampoo y pueden prescindir del
acondicionador.

55
BENEFICIOS DE LOS CHAMPÚS SÓLIDOS PARA EL MEDIOAMBIENTE

No quería terminar el post sin enumerar los beneficios más importates de los
champús sólidos para el medioambiente respecto a los champús tradicionales:

1. Los champús sólidos no necesitan un envase de plástico. Además, al ser más


pequeños que un frasco de champú* se reduce mucho el volumen de envío,
sin embargo si requieren un envase, por buenas prácticas de manufactura se
recomienda el uso de algún tipo de cobertura, que impida que la pastilla se
reseque demasiado, que se contamine con la manipulación o para que sea
enviada en buenas condiciones.
2. No contienen ingredientes perjudiciales siempre trabajamos con el principio
de precaución, sin embargo existe otro punto de vista y es el ecológico,
dentro de este punto de vista el BTMS es una cera no biodegradable por lo
cual se recomienda su uso en bajas cantidades, ya que puede ocasionar
contaminación de los manteos freáticos. Sin embargo si ese no es tu enfoque
al formular puedes usarla libremente.
3. Al estar compuestos por ingredientes naturales de origen vegetal, son
totalmente biodegradables.
4. Son suaves y sobre todo, prácticos.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Alcalde MT, Del Pozo A. Ácido ursólico. OFFARM. 2004;23:153-4.
Alcalde MT, Faulí C, Del Pozo A. Aceite de esquisto como activo
cosmético. OFFARM. 2000;19:189-90.
Alcalde MT. Caída del cabello: verdades y mentiras sobre la alopecia.
OFFARM. 2004;23:108-18.
Alcalde MT. Tratamiento dermofarmacéutico de la caspa, la seborrea y
las alopecias. Conferencia del Máster de Dermofarmacia y
Cosmetología. Universidad de Barcelona; 2005.
García-Roldán Y, Cos M, Oreja MM. Tratamientos capilares. Madrid:
Videocinco; 1999.
Hillmer AM, Hanneken S, Ritzmann S, et al. Genetic variation in the
human androgen receptor gene is the major determinant of

56
common early-onset androgenetic alopecia. Am J Hum Genet.
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Mahé YF, Michelet JF, Jarrouse F, et al. Androgenetic alopecia and
microinflamation. Int J Dermatol. 2000;39:576-84.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
https://www.ecoagricultor.com/como-hacer-champu-natural/

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