Manual Del Curso de Corte de Caballero y Barbería

CURSO DE
PELUQUERÍA MASCULINA
Noviembre 2014
Manual C&C LLONGUERAS

Copyright C&C CASANOVA S.A.
ÍNDICE
1.- Pautas para la atención y trato al cliente en el centro de peluquería C&C

Llongueras 03
2.- El lavado de cabeza 04
3.- Corte de cabello 09
4.- Factores que influyen en el peinado 25
5.- El arreglo de la barba y el bigote 35
6.- Rasurado o afeitado 38
7.- Análisis capilares 49
8.- El toque de prueba 80
9.- Cambios de color y tabla cromática 81
10.- Reglas del color 87
11.- Decoloración 94
12.- Tipos de mecha 96
13.- Permanente 98
14.- Desrizado 104
15.- Productos 105
16.- El secador de mano o “brushing” 106
17.- Técnicas de saneamiento 107
18.- Desinfección y esterilización 108
19.- Establecimiento e instalaciones de peluquería 111
Manual C&C LLONGUERAS 2

1. PAUTAS PARA LA ATENCIÓN Y TRATO AL CLIENTE
EN EL CENTRO DE PELUQUERÍA C&C LLONGUERAS.
A lo largo de la jornada laboral iremos conociendo la “psicología del cliente”, que no

es otra cosa que aprender a observar y reconocer los diferentes rasgos del
comportamiento en cada persona. No obstante, desde el primer día, hemos de
conocer y observar ciertas reglas en el trato con los clientes:
Por muy ocupados que nos encontremos, tenemos que tener siempre un gesto
amable para el persona que entra en el establecimiento, aunque no podamos
atenderla en ese mismo instante.
Ante todo, saludaremos adecuadamente a los caballeros, tratándoles siempre de
Ud y preguntaremos quién es el primero y de qué forma quiere hacerse el corte (si
es con maquinilla, le acompañaremos a nuestro tocado, si es con tijera le
acompañaremos al lava cabezas).
Cuando el cliente llega al salón y no podemos atenderle en ese momento,
debemos de hacer alguna indicación de que hemos advertido su presencia.
Deberemos llamar, al profesor para que nos ayude con el corte, tanto las guías
como para su corrección y sobre todo cuando haya alguna duda, siempre
preguntar.
Antes de comenzar a realizar cualquier trabajo, hay que consultar con el cliente
para evitar malos entendidos.
Aprender a observar es un buen ejercicio para reconocer el estado de ánimo del
cliente y actuar en consecuencia. Hay caballeros que quieren hablar y otros que no.
No conversaremos entre los compañeros, como si el cliente no existiera, ni
mucho menos temas personales.
No hacer comentarios negativos de nadie, en presencia del cliente. Y mucho
menos del profesional o jefe de salón. El cliente no debe ser nunca testigo de
discusiones entre el personal.

Mantener siempre la mayor compostura ante el cliente. No demostrar que
estamos cansados con actitudes exactamente relajadas para un lugar de trabajo.
Procurar mantener una actitud activa, si no está atendido a nadie, realizar otras
tareas como: ordenar productos, preparar utensilios, etc.
Cuando finalizamos el trabajo, y el profesor ya lo ha corregido, acompañaremos
al cliente hasta la caja, donde nos despediremos cordialmente.
COMO ENFRENTARSE A LAS QUEJAS.
Si nos damos cuenta de que ha habido un error, hay que solucionarlo. No

podemos pretender no verlo, así que el primer paso será llamar a la profesora o
profesor.
Siempre hay que dejar un poco más largo para poder corregir o rectificar los
errores si los hay.
Hay que tratar siempre de solucionar el problema antes de que el cliente
abandone el salón.
Procurar evitar cualquier conflicto, pero si surgen, deben resolverse de la forma
más discreta, con la ayuda del profesor.
2 . EL LAVADO DE CABEZA.
1º) Colocar el modelo correctamente en el lava cabezas (toalla debajo de la teja y

cuello bien apoyado).
(¡¡¡ Recuerda: No viene a ducharse!!!)

2º) Cepillar el cabello de nuestro modelo para quitar restos de producto: laca,
gomina, … y para desenredarlo.
3º) Mojar tanto el cabello como el cuero cabelludo.
4º) Pulsamos 3 veces el dosificador del champú y lo

extendemos por la zona frontal, parietal y temporal
(abriendo rayas para que quede bien depositado en el
cuero cabelludo).
Pulsamos otras dos veces el dosificador del champú, y
extendemos el producto, en el cuero cabelludo, por la
zona occipital (nuca y coronilla).
5º) Empezamos a frotar con las yemas de los dedos, NUNCA con las uñas, haciendo
círculos con los dedos (separándolos y cerrándolos para abarcar más).
Los movimientos a realizar pueden agruparse en 5 pasos:
- Zona frontal
- Zona temporal
- Zona occipital-nuca: en esta ocasión primero con
una mano haciendo frotaciones y con la otra
sujetando la cabeza y viceversa.
- Zona de la coronilla: con las dos manos
encontrándose.

6º) Aclaramos el champú (aunque no hace falta que el
aclarado sea en profundidad)
7º) Volvemos a aplicar otra champunada de la misma

manera que se ha explicado previamente, pero esta vez
con pulsar 2 veces el dosificador tendremos cantidad
suficiente , porque la cabeza está más limpia.
8º) Masajeamos de la misma manera el cuero cabelludo per en esta ocasión los
movimientos han de ser más lentos.
9º) Aclaramos el champú muy bien, NO ha de quedar ningún rastro.
10º) Aplicación de crema suavizante (opcional).

En primer lugar quitaremos el exceso de agua, y después aplicaremos la crema en los
medios y las puntas, NO en la raíz. Porque si tiene el cuero cabelludo graso el cabello
quedaría muy apelmazado por el exceso de hidratación.
- El pelo corto pulsando 1 vez el dosificador es suficiente.
- En pelo largo pulsando 2 o 3 veces, se extiende por la mano y después se
aplica en medios y puntas.
- En el caso de los cueros cabelludos muy secos se podría aplicar en la raíz.
11º) Aclarar con abundante agua y muy bien.
12º) Es importante escurrir bien el cabello, SIN FROTAR, NI FRICCIONAR con la

toalla.

RESULTADO FINAL
Si el cabello está bien lavado se apreciará cómo las
raíces quedan esponjosas
y sueltas, dando la
sensación de haberse
secado al momento.
2.1. EL MASAJE CAPILAR DESPUÉS DEL LAVADO.
Es una técnica asociada a la aplicación del acondicionador que complementa el

tratamiento de higiene y produce un efecto de relajación y bienestar.
Existen diferentes técnicas de masaje capilar pero a grandes rasgos pueden agruparse
en:
Amasamiento
Consiste en maniobras simultáneas de presión de las

yemas de los dedos, que deslizan el cuero cabelludo sobre
los músculos. La principal función es romper las
adherencias o cúmulos de grasa en la piel, ayudara la
eliminación de los productos de desecho y favorecer el
flujo de los nutrientes.
Se sujeta la cabeza con la mano izquierda situada sobre la frente y se colocan los
cinco dedos de la mano derecha en la base del cráneo, se van moviendo hacia arriba
abriéndolos de manera progresiva hasta llegar a la coronilla.

Se sujeta la cabeza con la mano derecha en la nuca y se
realiza con la izquierda el mismo movimiento en la zona
superior.
Vibraciones
Se realiza apoyando suavemente las manos, haciéndolas vibrar a la vez que se

deslizan sobre la cabeza. La funión es relajar el cuero cabelludo y estimular las
terminaciones nerviosas.
Se colocan las palmas de las manos sobre los temporales y,

haciéndolas vibrar, se deslizan superficialmente hasta la
nuca.
Se colocan ambas manos a los lados de la cabeza, situando

los pulgares en la base del cráneo y el menique en las
sienes y se emiten vibraciones a la vez que se ejerce una
suave presión con la yema de los dedos.

3 . CORTE DE CABELLO.
3.1. UTENSILIOS Y SU MANEJO.
PEINES MÁS UTILIZADOS
TIJERAS
Las tijeras que se utilizan en el corte de caballeros son más grandes que las
utilizadas en el corte de señoras, porque se necesita tener más precisión y rápidez
para no dejar escaleras, ya que con las pequeñas se abarca menos.
Recomendaciones:
- 1.- No se deben guardar en los bolsillos si no están suficientemente protegidas.
- 2.- Proteger la punta de las tijeras y evitar que se caigan, ya que se pueden
desajustar.
- 3.- Si se suelen utilizar para cortes en cabellos mojados habrá que tratar de
secarlas a fondo y engrasarlas regularmente.
- 4.- No hay que afilar ni ajustar las tijeras uno mismo. (En un trabajo que se deben
confiar a un especialista).

- 5.- Se deben mantener las tijeras debidamente esterilizadas para el siguiente
trabajo.
TIJERAS DE ENTRESACAR
Con esta tijera, la desigualdad en la medida del corte es muy acentuada, ya que en
una misma mecha, unos cabellos cortos quedan cortados y otros sin cortar, pero
las puntas quedan con todo el grosor del tallo. Las mechas se cortan y se degradan
a la vez pudiendo conseguir varios efectos (plumeados, despuntados, vaciados,
…)
Se debe controlar la zona por donde se pasa la tijera para evitar dos cortes en un
mismo punto ya que podemos producir un entresacado excesivo y por tanto
acortar la mecha.
NAVAJA
Es la herramienta más adecuada para cortar degradados, desfilados, para eliminar
un espesor de cabello excesivo o en cabellos muy rizados.
La técnica para su utilización es más complicada que la tijera debido a la facilidad

con la que corta, por esto ha de ser manejada con mucho cuidado. En el rasurado:
hay que extremar el manejo para no provocar cortes en la piel. Siempre se debe
realizar de forma suave e inclinada, nunca perpendicular a la piel.

MAQUINILLA ELÉCTRICA
Los peines de la maquinilla tiene graduaciones diferentes relacionadas con la
longitud del corte que se desee.
Nº 0 – proporciona un corte de cabello similar al afeitado.
Nº 1 – corta aprox. A 0,25 mm. de largo.
Nº 4 – corta aprox. A 3 mm. de largo.
Cuando se inicia el corte, el primer paso es cepillarlo para quitar enredos y
residuos como la gomina.
Una vez elegido el peine con la numeración deseada, se adapta a la maquinilla,
esta se apoya sobre el cuero cabelludo y se desliza. No debe pasarse muy deprisa
porque no corta y el cabello debe estar seco.

CUIDADOS DE LA MAQUINILLA
- No sujetar la maquinilla por los peines
Precauciones cuando esté enchufada.
- Desenchufar al acabar de cortar.
Después de cada uso:
Limpieza y desinfección
- Desmontar los peines, eliminar los pelos y
lavar.
- Esterilizar por métodos físicos
(esterilizadores)
- Aplicar todos los días unas gotas de aceite
Mantenimiento en la parte de contacto con las hojas (esto
cambia dependiendo de los modelos y
fabricantes).
- Sustituir los peines cuando sus dientes se
encuentren en mal estado.
3.2. TÉCNICAS DE CORTE.
El origen de la peluquería de caballeros hay que buscarlo en las barberías, lugares en

los que, como su nombre indica, fundamentalmente se afeitaba y arreglaba la barba.
El oficio de barbero también incluía la tarea del corte de cabello, pero sólo eso, es
decir; a los clientes no se les lavaba la cabeza, ni se les peinaba con secador y cepillo.
Se trataba de acortar la longitud del cabello con una forma que no necesitara
peinado. Para ello, nada mejor que esculpir el pelo sobre su forma natural. Esto
obligó al peluquero a desarrollar técnicas muy depuradas, tanto con las tijeras como
la navaja, que manejaba con incomparable destreza.
A principios del siglo XX, las barberías pasaron a ser verdaderos templos de la
belleza masculina. En esas barberías clásicas todo era muy masculino, desde los
cosméticos, sus envases y fragancias, hasta los útiles de trabajo, como los recipientes
para espumar el jabón de afeitado, los suavizadores para afilar las navajas, las cintas
de papel que se colocaban alrededor del cuello para evitar la entrada de pelos, etc.

A mediados del siglo XX, y debido a la influencia hippie, el hombre empieza a llevar
cabellos largos y a demandar otros servicios, como es el caso del color; moldeados,
secados, etc. Es el momento de la aparición de las peluquerías unisex. Se trata de
peluquerías mixtas en las que el hombre siempre ha sido un mero invitado, es decir,
son peluquerías femeninas que aceptan clientes masculinos. Muchas barberías de
“toda la vida” tuvieron que cerrar.
EL MERCADO MASCULINO DEL SIGLO XXI.

El siglo XXI va a ser el de la expansión del mercado masculino en cuanto a imagen,
cuidado del cuerpo y desarrollo de la cosmética para hombre. La aparición del
hombre metrosexual (metro: metropolitano, de ciudad y sexual: que deja ver su lado
femenino, coqueta, sin renunciar a su condición masculina) ha influido notablemente
en ello.
En este momento está naciendo un nuevo concepto de peluquerías y salones de

belleza eminentemente masculinos, salones que recuperan la filosofía de las barberías
del siglo XX, en cuanto a lugares de culto a la belleza exclusivamente para hombres,
pero dotados de todo tipo de servicios y cosméticos, con un entorno y una
decoloración de calidad, diseño y exclusividad. Todo esto va a repercutir
notablemente en el desarrollo de la peluquería. Está emergiendo un nuevo mercado
con el que se debe contar para el futuro de la profesión.
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS QUE INTERVENIEN EL CORTE

MASCULINO.
A la hora de realizar estilos para clientes masculinos, se utilizan las mismas técnicas
de corte que para clientes femeninas: compacto, las capas degradadas, las capas
igualadas y las capas progresivas, así como las técnicas de personalización. No
obstante, el cliente masculino tiene unas características propias que hay que saber
respetar.

Características morfológicas
Desde el punto de vista morfológico, los rasgos faciales masculinos tienen relación
con las formas rectas y angulosas. Esto implica que para potenciarlas, habrá que
recurrir a técnicas que proporcionen resultados cuadrados; por el contrario, si lo que
se busca es disimularlos o suavizarlos, se utilizarán líneas curvas.
Características biológicas
Implantación del cabello. Al igual que ocurre en los estilos femeninos, la
implantación es un factor muy importante a tener en cuenta, siendo un agravante
en los hombres, ya que en estos casos el peinado es mínimo, por lo que el propio
corte deberá disimular, si fuera el caso, los remolinos o incipientes entradas.
Tipo de cabello. Se siguen las mismas pautas que en el corte de mujer.
Líneas de crecimiento. Son un factor clave en la elaboración de los estilos
masculinos. Ene l hombre las líneas de crecimiento, es decir, los límites del cuero
cabelludo quedan generalmente visibles de forma total o parcial.
Existen tres puntos diana, que no se deben obviar en ningún caso:

- La zona posterior. La nuca queda totalmente al descubierto en los diseños de
cabello corto.
- La zona frontal. Determina el estilo del flequillo.,
- La zona lateral. Es muy importante ya que las patillas son el punto de
encuentro entre el cabello y el pelo facial de la barba.
TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LA PELUQUERÍA MASCULINA.

Las técnicas de personalización del corte de cabello son igualmente válidas, tanto
para la peluquería de señoras como para las de caballeros. Sin embargo, existen
algunas técnicas específicas para cabellos muy cortos, propias de los estilos para el
hombre.

Técnica de tijera sobre peine.
Esta técnica permite conseguir longitudes muy cortas. La medida dependerá de
dos factores: el tamaño del peine y el ángulo creado entre el cuero cabelludo y el
peine.
Técnica de maquinilla sobre peine.

En este caso se debe utilizar un peine que tenga un ancho de un tamaño similar al
de las cuchillas de la maquinilla, ya que si fuese más estrecho, podríamos cortar
involuntariamente parate del cabello sin desearlo.
Proporciona un resultado parecido al que se consugie con la téncia anterior per de

forma mucho más rápida. También rsutla muy indicado para el ocrte de barba y
bigote.

Técnica de perfilado.
El perfilado de las líneas de crecimiento es la última fas del corte de baello. Un
perfilado adecuado, correcot, con líneas definidasd y continuas, es muy valorado
pr parte de los clientes.
Puede realizarse con las tres herramientas de corte, es decir; con la tijera, con la
maquinilla y con la navaja.
ESTILOS MASCULINOS: DETALLES Y ACABADOS.

El corte en la peluquería masculina tiene una tradición micho más larga que en la
femenina, pero a partir del siglo XX, la evolución de las técnicas, que sirven sobre
todo a la moda en la mujer; se desarrollan y evolucionan más ampliamente. Hoy la
peluquería masculina se enriquece con esas técnicas sin perder su propia esencia ni
olvidarse de las necesidades específicas del corte de caballero.
A continuación aparece una muestra de cómo se pueden combinar las peculiaridades

de los estilos masculinos y aquellas técnicas que ha aportado también el corte
femenino.
Los detalles y acabados que se señalan pueden realizarse en distintas formas de
cortes y atienden, más que a las tendencias y modas de un determinado momento, a
posibles creaciones y personalizaciones del corte.

Corte universal o combinado.
Para crear mayor movimiento en la zona superior y
frontal, se realiza un dentado.
Otra aplicación del corte universal en caballero, con longitudes más cortas.
La personalización con técnicas de dentado y desfilado en
toda la zona superior de la cabeza, marcan una línea de
diseño muy actual.
Corte universal, con raya al lado y longitudes de cabello algo más largas de lo
habitual en estilos masculinos.
El toque personal es la patilla, a la altura del borde del
pómulo y en forma cuadrada.

Corte a su nacimiento en el que se ha empleado la tijera sobre el peine.
La longitud menor corresponde a la línea de la nuca y va
aumentando progresivamente hacia el flequillo para
conseguir el efecto de tupé.
Corte, también a su nacimiento y acabado en tupé, en este caso realizado

sobre un cabello muy rizado.
Las pautas en cuanto a progresión de longitudes son las
mismas que el anterior, pero se utiliza la maquinilla sobre
peine en vez de las tijeras.
Corte “retro”, años 50.

El cabello en la zona frontal acaba con una onda.
Corte “retro”, raya al lado y fijado con gomina.

En la zona superior; se ha dejado el cabello bastante más
largo para realizar un capeado y dar mayor volumen.

Corte a su nacimiento.
Típicamente masculino es el tipo de corte denominado “a su nacimiento”, una
forma muy clásica y a la vez actual de corte en la peluquería de caballero.
El “corte a su nacimiento” se puede realizar con cualquier técnica, tijera sobre peine
o maquinilla , sólo tijera, maquinilla, navaja, etcétera, y dtiene una peculiaridad: la
forma se va adaptando a la estructura ósesa de la cabeza. Son estilos muy cortos
que, generalmente se aplican sólo en determinadas zonas, combinándose con otras
formas ya cabados y, en algunos casos, también se realiza en estilos femeninos.
Aplicación del corte “a su Detalle en el contorno de “corte a su

nacimiento” con maquinilla nacimiento” combinado con una forma de
en un estilo masculino. capas uniformes en un estilo femenino.
3.3. CORTE A MAQUINILLA.
CABEZA COMPLETA.
Se puede iniciar por una patilla o por la nuca. Debemos apoyar la maquinilla sobre el
cuero cabelludo y elevar el cabello para no provocar tirones.
Una vez elegido el número de peine, pasamos la maquinilla a contra pelo.
Si lo que buscamos es hace runa degradación, primero pasamos el número mayor

por la totalidad de la cabeza e iremos disminuyendo en número y longitud. Debemos
pasarla hasta la altura de las cejas (el movimiento se realiza en curva hacia el exterior
y no en recto, de esta manera conseguimos una ligera degradación).

Ejemplo: queremos el Nº4 en la zona superior y un Nº3 en la parte inferior.
Ejemplo: queremos el Nº4 en la zona superior y en la zona inferior un Nº2. Primero

pasaremos toda la cabeza el nº4, después el Nº3 hasta las sienes y por último el Nº2
hasta las cejas.
MITAD DE CABEZA.
Primero se pasa el número escogido, por ejemplo el Nº4 hasta la altura de la ceja
(movimiento en curva hacia el exterior). De esta forma queda una pequeña
disminución de lado a lado de la cabeza (en redondo).

Cuando el cliente tiene poco pelo en la coronilla, la forma será en ovaldado y si
comenzamos por la patilla nos guiaremos mejor.
A continuación, pasaremos a lavar y a unir a peine –tijera la zona superior con la

zona inferior. En cualquier técnica y con cualquier herramienta que utilicemos es
importante limpiar al cliente según vamos realizando el corte.
Ejemplo: el cliente quiere el Nº3. Primero pasaremos el Nº4 hasta la sien y después el
Nº 3 hasta las cejas.
Esto lo haremos con el resto de números más pequeños pero disminuyendo.
3.4. TÉCNICA DE CORTE INFANTIL (EJEMPLO).
1. Hacer 1 división de 2,5cm alrededor del perímetro de la

línea de nacimiento del cabello.

2. Cortar en la guía, dejando aproximadamente 5cm en la
parte frontal, 2cm por encima de la parte superior de la oreja
y 1,5cm en la zona de la nuca.
3. Usando divisiones horizontales de 1,5cm ent odas las

secciones hasta la línea de cresta, cortar las divisiones hasta
la guía.
4. En la nuca se debería hacer un ligero corte de las capas

interiores para inducir al cabello a meterse hacia dentro.
5. Secar el pelo al aire en la dirección de caída del corte.
6. Use gel justo encima de las orejas, en los lados y peine el

pelo hacia atrás sin levantarlo. Con un cepillo de púas o un
peine de dientes anchos, cepille el pelo hacia atrás en los
lados para crear una ligera línea de peso justo encima de la
zona de gel.

RESUMEN.
En la actualidad está naciendo un nuevo concepto de peluquerías y salones de

belleza eminentemente masculinos, salones que recuperan la filosofía de las
barberías del siglo XX en cuanto a lugares de culto a la belleza exclusivamente
para hombres, pero dotados de todo tipo de servicios y cosméticos, con un entorno
y una decoración de calidad, diseño y exclusividad.
El cliente masculino tiene unas características propias que hay que saber
respetar.
En el corte masculino existen tres puntos diana, que no se deben obviar en

ningún caso:
- La zona posterior. La nuca queda totalmente al descubierto en los diseños de

cabello corto.
- La zona frontal. Determina el estilo del flequillo.
- La zona lateral. Es muy importante, ya que las patillas son el punto de
encuentro entre el cabello y el pelo facial de la barba.
Las técnicas específicas para la peluquería masculina son de tijera sobre peine,
maquinilla sobre peine y perfilado.
Los cuidados de la barba y el bigote se realizan de dos formas: arreglo y

conformación de la barba y el bigote y afeitado o rasurado.
El arreglo de barba y bigote es un trabajo puramente estético, para definir la

forma, porque se trata de cambiar la longitud, forma y espesor, es decir, el
aspecto estético de la barba y el bigote, adaptándolos al óvalo facial y a las
facciones.

El término rasurado se aplica al trabajo profesional de eliminar la barba y el
bigote con una navaja o cuchilla; el afeitado, en cambio, es un término que
define la eliminación diaria de la barba y el bigote utilizando maquinillas
eléctricas o cuchillas.
ACTIVIDADES.
1.- La longitud que se puede dar al cabello con la técnica de tijera sobre peine
depende de:
□ Sólo del tamaño del peine.

□ Del ángulo creado entre el cuero cabelludo y el peine.
□ Del tamaño del peine y del ángulo entre cuero cabelludo y peine.
2.- Si se realiza un perfilado con maquinilla cuál debe ser la posición de ésta respecto
al cuero cabelludo:
□ Inclinada respecto el cuero cabelludo formando un ángulo

de menos de 45º.
□ Perpendicular al cuero cabelludo formando un ángulo de

90º.

□ Formando un ángulo de 180º.
4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PEINADO.
A la horade idear, proponer y realizar un determinado peinado, incluyendo todos

sus elementos, hay factores que debemos considerar, pues influyen notablemente en
él y pueden llegar a condicionar en gran medida el trabajo que vayamos a realizar.
Estos son:
La moda.
La morfología del cliente.
El cabello del cliente.
4.1. LA MODA.
La moda en peluquería no impone un peinado determinado, sino una idea, un estilo

de peinado.
En general, marca una línea en:
La longitud de los cabellos: largos, semilargos y cortos.

La tendencia general del peinado: reparto de volúmenes (simétrico o
asimétrico, grandes o pequeños volúmenes, etc.) forma (liso, rizado, etc.),
orientaciones de los movimientos, etc.
La moda es un estilo aceptado y comprado por amplios grupos de personas durante

un período de tiempo prolongado. No todos los estilos se convierten en moda. Para
que un estilo determinado se ponga de moda debe ser popularmente aceptado. El
éxito de un producto se explica por la coincidencia entre propuestas y las corrientes
de sensibilidad del público al que se ofrece. También conviene diferenciar la moda de

la “novedad”. Ésta es una moda pasajera que no tiene tanta aceptación como la moda
y está basada en alguna característica novedosa que enseguida cae en desuso.
CABELLOS BARBA Y BIGOTE PATILLAS

Longitud de los cabellos: largos, Longitud: muy corta/o, Longitud: muy cortas, cortas,
semilargos y cortos. semilargo/a. Las mechas largas, muy largas.
pueden tener las medidas
igualadas, estar degradadas e
incluso esntresacadas.
Tendencia general del peinado: Forma: barba, perilla o bigote Inclinación: ascendente,
volúmenes (grandes, pequeños), (ascendente, recto descenden- recta, descendente.
reparto (simétrico o asimétrico), te). Las múltiples formas
forma (liso, rizado u ondulado), pueden llegar a ocupar mayor
orientaciones de los movimien- o menor extensión del rostro y
tos, etc. cuello e incluso unirse a las
patillas.
Color: uso predominante de Definición de los contornos: Anchura: muy anchas,
algunos tonos, técnicas parciales. perfectamente delimitados por anchas, estrechas, muy estre-
el rasurado o difuminados. chas, combinaciones (anchas
en la zona superior termi-
nando estrechas, viceversa).
Forma: rectangular, cuadra-
das, curvadas, trapezoidal y
triangular.
4.2. LA MORFOLOGÍA DEL CLIENTE.
Dentro de este apartado nos vamos a centrar en tres aspectos:
Formas craneales.
Formas del rostro.
Características biológicas.

FORMAS CRANEALES.
Distinguimos tres clases de formas craneales: cráneo normal, saliente y aplastado.
Cráneo normal.
Se considera así porque su forma dibuja un contorno de la
cabeza perfecta de línea y proporciones respecto al volumen.
Su corte-peinado no presenta ninguna peculiaridad a resaltar.
Cráneo saliente.
Suelen llamarse “cabezas de pepino” debido a la prominencia
que presentan en la parte de la coronilla.
Su tratamiento no tiene mayor dificultad. Es muy importante que
todo el corte-peinado gire en torno al efecto estético que presenta.
Para ello desde el primer tijeretazo las medidas de la coronilla
particularmente, y las de la parte baja de la nuca, deben estar muy pensadas y
respetadas. Medidas que se dejaran largas en la coronilla, para formar volumen, y
espesas en la parte inmediata posterior, para rellenar el hueco que forma el
abultamiento.

Cráneo aplastado.
El aplastamiento suele presentarse de la coronilla hacia abajo, de
ahí que convenga dejar masa de cabello moderadamente corto
encima de estar parte para disimular el defecto. Su correcta
solución no puede estar en el cabello largo qu4e se aplastaría
haciendo más notorio el defecto.
En ambos casos de cráneos salientes o aplastados, el secreto de su corrección están en
la forma del corte y de la masa de cabello con un largo apropiado. A este respecto
conviene añadir que cuando se corte el pelo mojado, y por tanto, distendido o
aumentando en su largo, hay que tener mucho cuidado con las medidas, para evitar
las consecuentes sorpresas desagradables cuando el cabello se contrae una vez seco,
dando la impresión de que se queda más corto.
FORMAS DEL ROSTRO.
Las formas faciales de cada persona están determinadas por la

posición y prominencias de los huesos. Una observación correcta
del rostro del cliente se realizará antes del lavado del cabello,
situándonos detrás de él frente a un espejo y retirando los
cabellos hacia atrás.
Debemos observar aspectos que, si bien no constituyen la morfología de las personas,
influyen notablemente en la configuración del rostro, pues le aportan nuevas líneas y
colores. Estos son:
Formas de óvalo.
Podemos clasificar las formas de óvalo en siete tipos.
Generalmente las correcciones de los elementos se realizan con la
adaptación de los volúmenes del peinado en las zonas
convenientes para tender a la forma ovalada, que es la
considerada perfecta. Visualmente, es la forma del peinado la que

mejor corrige los “defectos”.
Ovalado
En el hombre, el rostro ideal
se puede encajar dentro de
un óvalo, pero la línea de la
mandíbula es más cuadrada
que en la mujer. Este tipo de
óvalo es considerado ideal por el equilibrio de sus proporciones. Admite todo estilo
de peinados.
Rostro Redondo
Requiere un alargamiento
óptico. Los volúmenes altos
en la zona superior y los
escasos en los laterales,
contribuyen a conseguir el
efecto. También se puede jugar con el volumen de las zonas superiores para alargar
el rostro.
Rostro Cuadrado
El efecto visual necesario es
suavizar las formas angulo-
sas del rostro. El peinado con
volúmenes y contornos
redondeados suaviza la
forma angulosa del óvalo. El corte a cepillo no es muy recomendable si la frente es
demasiado estrecha.

Rostro Rectangular
Si el óvalo es demasiado
largo es necesario ensan-
charlo y reducirlo, adaptan-
do los mayores volúmenes
en los laterales y evitándolo
en la zona superior. Si además de largo tuviera formas angulosas, habrá que
combinar las soluciones con las adecuadas para el rostro cuadrado.
Rostro Triangular o Forma de Pera
Para equilibrar es convenien-
te adaptar volúmenes prefe-
rentemente en las sienes. No
es conveniente realzar la
línea de nacimiento del
cabello ni mandíbulas. Este tipo de rostro no se ven favorecidos con la línea de
nacimiento de los cabellos al descubierto. Ocultar la mandíbula puede ser una
solución. En caso de no querer llevar el pelo largo, favorece más un pequeño
flequillo.
Rostro Triangular Invertido
A la inversa que en el caso
anterior, será necesario
estrechar y acortar la sección
superior del rostro y
ensanchar la mandíbula.
El cabello a la altura de las mandíbulas disimula la estrechez. Los volúmenes en las
sienes o en la zona alta marcan más la forma triangular invertida del óvalo.

Rostro Hexagonal
Hay que disimular la línea de nacimiento en la
frente y reducir la anchura de los pómulos.
Ocultando un poco la frente con el flequillo se
puede disimular su estrechez sin hacerla más
corta. El cabello dirigido hacia las mandíbulas
también puede ser favorecedor.
FORMAS DEL ROSTRO.
Existen una serie de características propias con las que cada persona nace y no se
puede modificar. Es necesario estudiarlas y conocerlas muy bien porque influyen de
una manera importante en el corte ya que como no se pueden cambiar, no se puede ir
en su contra. Se pueden convertir en alidadas y ayudar a que el resultado del corte
sea mejor.
Veamos algunas de ellas:
- Distribución.
- Ángulo de nacimiento.
- Línea de implantación.
- Dirección de crecimiento.
Distribución
El cabello no está distribuido de una manera simétrica y uniforme por el cuero
cabelludo. Sus folículos se encuentran agrupados de 5 en 5 aproximadamente.
Ángulo de nacimiento
Se denomina ángulo de nacimiento a la inclinación con la que nace la fibra capilar
con relación al cuero cabelludo. Esta inclinación es distinta en las diferentes zonas y
por ello es importante al realizar el corte.

Nacimientos que forman Nacimientos que forman Nacimientos que forman
un ángulo de 90º con el un ángulo inferior de 90º un ángulo muy pequeño,
cuero cabelludo. con el cuero cabelludo. casi pegado al cuero
cabelludo.
Línea de implantación del cabello

Es el límite entre el cuero cabelludo y la piel del contorno.
Para su estudio se puede dividir en 3 zonas:
. Zona 1: frente
En pico. Puede dejarse al descubierto, Irregular. Se corrige con flequilos o

suele ser una forma armoniosa si los mechones hacia la frente que no dejen
demás elementos están equilibrados. toda línea de implantación al
descubierto.
Baja. También Con remolinos. El Redonda. Permite

pueden utilizarse corte debe tener si la anchura y la
flequillos que muy en cuenta la altura es correcta,
partan por enci- direcci-ón del dejar visible su
ma de su línea de remolino porque línea de implan-
implantación. nunca debe ir tación.
contra la misma.

. Zona 2: patillas
Altas. El estilo del corte debe dejar la Bajas. Igualmente el cabello debe
longitud del cabello suficiente para cubrir la zona y, en ambos casos el
que cubra esa zona. estiilo hay que adaptarlo a los demás
elementos del rostro.
. Zona 3: nuca
Según la forma
En dos o tres Recta cuando el Hacia afuera, las

picos. nacimiento es al puntas se dirigen
mismo nivel. del centro hacia
los lados.
Según la altura
Alta Media Baja

En las diferentes zonas el cuero cabelludo y la dirección de crecimiento suele ser
distinta.
Generalmente la dirección de crecimiento
del cabello en la parte superior es hacia atrás,
y en las patillas y en la nuca, hacia abajo, (A)
pero pueden existir diferencias según las
zonas del cuero cabelludo y características
personales (B).
Cuando se producen cambios bruscos en la dirección de crecimiento hablamos de
REMOLINOS y se pueden encontrar en zonas como: borde de la frente, nuca y
coronilla.
4.3. EL CABELLO DEL CLIENTE.
No todas las personas tienen el mismo tipo de cabello. Si se conocen sus

características, se podrán utilizar las técnicas de corte más adecuadas y con las que se
pueda obtener el mejor resultado.
Los cabellos se pueden clasificar:
Según la apariencia externa:

- Finos y gruesos
- Lisos o rizados
Según la emulsión epicutánea:
- Normales
- Secos
- Grasos
Según su estado:
- Sanos
- Dañados

5. EL ARREGLO DE LA BARBA Y EL BIGOTE.
Los cuidados de la barba y el bigote se realizan de dos formas: arreglo y

conformación de la barba y el bigote y afeitado o rasurado.
ARREGLO Y CONFORMACIÓN DE LA BARBA Y EL BIGOTE.
El arreglo de barba y bigote es un trabajo puramente estético, para definir la forma,

porque se trata de cambiar la longitud, forma y espesor, es decir, el aspecto estético
de la barba y el bigote, adaptándolos al óvalo facial y a las facciones. Aunque este
tipo de trabajo técnico no provoca alteraciones en el tallo, sí conviene aplicar
cosméticos que acondicionen el pelo y le proporcionen brillo y flexibilidad.
Estudio de la barba y bigote: espesor, longitud y forma. Las modificaciones se

realizarán en función de los gustos y las necesidades del cliente y el tipo de
rostro.
Estudio del rostro. Hay que observar el rostro directamente y a través del
espejo.
5.1. TIPOS DE ROSTROS Y CORRECIÓN CON BARBA Y BIGOTE.
Equilibrados: Ovalados.
Pueden llevar cualquier estilo.
Anchos o dilatados: Redondos, triangulares y cuadrados.
Dejar más espesor en la zona del mentón y disimularlo en los laterales para
equilibrar de estos rostros.

Alargados u oblongos y triangulares invertidos.
Dejar más espesor los laterales y disimularlo en el mentón.
En la zona del cuello siempre se debe dejar el pelo más corto para evitar el efecto
de longitud desigual al inclinar la cabeza.
Acordar con el cliente el estilo final.
ACTIVIDAD.
Identifica y completa con trazos sencillos la forma de la barba que correspondería a

los diferentes tipos de rostro, con la técnica de herramientas, la dirección y como
harías la degradación y definición.
Rostro ………… Rostro ………… Rostro ………… Rostro …………
5.2. TÉCNICA DE ARREGLO DE BARBA Y BIGOTE
Dirección:
La de la implantación del pelo.

Ejecución:
Descargando del espesor de la barba Definición de los bordes con la forma

en sentido ascendente. deseada, que se realiza con navaja o
maquinilla.
El bigote se trabaja sólo con tijera. Rasurado de los bordes si fuera

necesario con navajas o maquinilla.
“El nuevo look masculino”.

Las modas cambian y el hombre del siglo XXI parece mucho menos interesado en
lucir barbas o bigotes que durante siglos han sido símbolo de virilidad y también
de moda.
El nuevo look, que lucen algunos artistas y presentadores de televisión, es un
estilo aparentemente descuidado, con barba de varios días, pero se trata en
realidad de una imagen muy estudiada, que requiere cuidados especiales para
mantener el aspecto y el punto de crecimiento justo de la barba y bigote y que
forma parte de un estilo masculino muy particular.

6. RASURADO O AFEITADO.
Rasurado, se le llama así porque lo realiza un profesional a navaja.

Afeitado, es el que realiza todos los días en casa.
6.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA NAVAJA DEL RASURADO O

AFEITADO.
La Navaja de afeitar aparece hace 20.000 años en Asia y África.

El hombre primitivo como se observa en las pinturas y sepulturas de restos
arqueológicos, era barbudo y utilizaba piedras y conchas afiladas para
afeitarse.
En el área de bronce y de hierro se fabricaron las primeras navajas con sílex.
En el año 4.000 a.c. en Egipto no tener vello en la cara era un símbolo de
categoría y de realeza, y eran enterrados con sus navajas de bronce.
Los griegos se afeitaban todos los días, y aunque los romanos juzgaban
afeminada esta costumbre utilizaban navajas en el campo de batalla porque era
un inconveniente en el combate cuerpo a cuerpo, una barba crecida. Estas eran
una navajas con unas hojas largas de metal unidas a un mango a guisa y de
hoja abierta (corta gargantas).
REVOLUCIÓN EN EL AFEITADO.
Francia 1762 Jean Jacques Perret inventó la primera navaja de

seguridad.
En la década de 1880 un norteamericano inventó una en forma de
“O” pero su hoja era insuficiente y había que afilarla con
regularidad (recordad las películas de vaqueros).
King Gillete (nacido en Wisconsin 1855) fue el inventor.
La idea era crear algo nuevo para el mundo de usar y tirar.

Una mañana de 1895, al afeitarse, se dio cuenta de que se necesitaba una
máquina de afeitar práctica, de seguridad y de hoja pequeña, plana y
desechable. Se tardó más de 6 años en perfeccionar.
En 1901 un profesor William del Institute of Technology le ayudó a realizarlo.
En la primera guerra mundial los norteamericanos extendieron por todo el
mundo la navaja Gillete. En 1951 King Guillete se retiró y ese mismo año
pareció la maquinilla eléctrica.
6.2. EL AFEITADO O RASURADO
UTENSILIOS.
- Bol
- Brocha de afeitar
- Espuma o gel
- Navajas o cuchilla de un solo uso
- Peinador
- Toalla
- Productos para después del afeitado
TÉCNICA DEL RASURADO.
Cogemos un bol con agua caliente y mojamos la brocha, y se realizan pequeños

círculos en forma de espiral ascendente sobre el rostro para ablandar el vello y abrir
el poro. Con la misma brocha y de la misma forma, conseguimos espuma par aque la
navaja se deslice mejor. Dejamos reposar un breve período de tiempo (entre 2 y 5
minutos), que dependerá de la dureza y cantidad del vello.

PREPARACIÓN DEL CLIENTE EN EL RASURADO.
Proteger el sillón.
Sobre todo la zona donde se apoya la cabeza debe protegerse con el material
desechable o con toalla.
Acomodar y proteger al cliente.
Tanto en el arreglo de la barba y el bigote, como en el rasurado, la instalación
del cliente tiene gran importancia, no solo por la comodidad de aquel, sino
porque su posición debe permitir graduar la altura y el apoyo de la cabeza, así
como la accesibilidad al rostro.
Analizar la piel para el rasurado.
Por observación directa y con equipos de diagnóstico.
El análisis permite:
- Detectar alteraciones que pueden suponer una contraindicación:
irritaciones, foliculitis, acné, dermatitis seborreica, …
- Elegir los cosméticos adecuados al tipo de piel y a su estado.
EFECTOS DEL AFEITADO EN LA PIEL.
El proceso de afeitado erosiona la piel a la vez que corta el pelo, es decir, elimina l a
capa de células córneas así como la emulsión percutánea. Por esto es necesario
realizar los tratamientos pre y post-afeitado: el primero para pareparar la piel y que
no sufra tano, y el segundo para restablecer la emulsión epicutánea y el pH que
habíamos eliminado.
Ya hemos descrito los tipos de piel, así como los tratamientos recomendados, que es
necesario realizarlos siempre, tanto si empleamos la técnica del afeitado con
maquinilla eléctrica como si lo hacemos con navaja, aunque este último sea más
agresivo y no esté indicado para todos los tipos de piel.

CUIDADOS ANTES Y DESPUÉS DE RASURAR.
Están formulados para facilitar el afeitado de la barba y evitar posteriores irritaciones

en la piel.
Jabones
Para aplicar con brocha
Clases de productos Cremas
para el rasurado con Cremas
Para aplicar sin brocha
navaja (con reblandecedores) Aerosoles (espuma)
Se aplicarán manualmente
Lociones con suave palmoteo.
Clases de productos Se evapora solo.
para el post-rasurado Leches

Se aplican con suave frotación
Cremas
manual ascendente.
Cuidados de la piel post-rasurado.

Una vez finalizado el rasurado, se retiran los restos de jabón con agua tibia y se pasa
al tratamiento de la piel.
Como se ha indicado, el rasurado y el afeitado suponen una agresión para la piel y, a
veces se pueden producir irritaciones o pequeñas heridas, por lo que es muy
importante proteger las manos con guantes. En estos casos se aplicará una loción
desinfectante pulverizada y un producto con propiedades cicatrizantes,
regeneradoras y hidratantes.

RASURADO CON NAVAJA.
Se recomienda utilizar navajas de un solo uso o perfectamente esterilizadas por

métodos físicos o químicos.
1. Aplicación del jabón:
- Antes del jabón se aplican toallas tibias humedecidas en una infusión calmante para
ayudar a abrir el folículo y que el apurado sea mayor.
- En aerosol se aplica con movimientos circulares y la ayuda de una brocha.
- En barra se aplica humedeciendo la piel y con ayuda de una brocha también
húmeda con frotaciones circulares. Para que adquiera la consistencia necesaria se
debe emulsionar antes de aplicarlo.
2. Técnica.
Zonas:
Labio superior y mentón.
Labio superior: primero el lado
izquierdo, después el derecho y
finalmente el centro.
Desde el borde del labio inferior hasta

el mentón.
Laterales del rostro y cuello.

Laterales del rostro desde la plantilla
hasta la mandíbula.
Cuello, que se divide en dos zonas: superior e inferior.

Dirección.
Debe seguir la implantación del pelo en tres posiciones: horizontal, vertical y
diagonal, es decir, que cada zona tendrá su propia dirección marcada por la
implantación del pelo.
El filo de la hoja de la navaja se coloca de forma paralela a la piel con una ligera
inclinación. Una mano debe tensar la piel y la otra deslizar la navaja.
Posiciones.
a) A los laterales del cliente.
b) Delante o detrás.
Orden del rasurado.

a) Lateral 1.
b) Lateral 2.
c) Eje central (zonas adyacentes a los labios y mentón).
d) Cuello.
e) Repasos o retoques en zonas donde el poelo cambia de dirección.
6.3. MASAJES PARA DESPUÉS DEL AFEITADO.
Sabías que …
Los masajes aportan al organismo muchos y diversos beneficios, como son: activa la
circulación sanguínea y linfática, ayudan a eliminar desechos celulares, mejoran el
estado de la piel, disminuyen las tensiones nerviosas, etc., existiendo masajes
específicos para alteraciones concretas, como son: para activar la circulación,
terapéuticos, deportivos, etc.
Como tratamiento post-afeitado vamos a describir unos masajes faciales que se

realizarán con los cosméticos específicos, según el tipo de piel, con la finalidad de
calmar, descongestionar, etc. Según el tipo de emulsión epicutánea, las maniobras se
realizarán con más o menos intensidad y cada una de ellas se puede repetir de tres a

cinco veces. Comenzaremos con unos pases suaves o toma de contacto con fines
analgésicos, para relajar las terminaciones nerviosas y, por tanto, preparar al modelo.
Después, poco a poco, iremos subiendo la intensidad de estos siguiendo con
frotaciones, fricciones, presiones, amasamientos, percusiones, vibraciones, para
terminar por donde comenzamos con pases suaves de despedida.
Pases suaves o toma de contacto con el modelo. Se realizan con ambas manos. Con
la punta de los dedos colocados sobre la escotadura de la clavícula, iremos apoyando
poco a poco el resto de la mano (los dedos ligeramente entrelazados), a la vez que las
deslizaremos en sentido ascendente. Subimos por toda la cara hasta llegar a la frente,
volviendo desde aquí y bajar (cada mano colocada en los laterales de carfa) hasta
llegar al punto de inicio, desde donde volveremos a comenzar.
Frotaciones. Son rozamientos o presiones suaves que se realizan con toda la mano o
con las yemas de los dedos (según la zona), desplazando ligeramente la piel.
. De cuello:
Partiendo del movimiento anterior, cada mano se desplazará con movimiento
ascendente hasta debajo de la oreja.
Movimiento alternativo de manos de lado a lado del cuello.

. De rostro:
Entrelazamos los dedos y abarcando toda la cara, subiremos hasta la frente.
1. Orbiculares de los ojos. Los dedos índices y corazón se deslizarán por ellos, hasta
llegar a los temporales.
2. Orbiculares de los labios. Con los mismos dedos, se deslizan desde los labios hasta
los temporales.
3. Triangular de los labios y elevador. Con los dedos anulares, corazón e índice
apoyados en la base del mentón, se deslizan por el centro del rostro hasta llegar a la
base de la nariz.
4. Frontal y temporal. Se coloca una mano sobre un temporal y la de atrás se

mantiene alzada, deslizamos la primera y enseguida la otra. Cada vez que
coloquemos la mano será un poco más al lado, hasta llegar al otro temporal.

Fricciones. Son más intensas que las anteriores, ya que desplazamos la piel. Se puede
decir que con estos movimientos intentamos eliminar las arrugas.
1. Sobre el mentón. Con una mano colocada en un lateral de este, la yema del dedo
pulgar de la otra mano se desliza de lado a lado de la barbilla con movimientos
circulares en un sentido y con deslizamiento hacia el lugar de comienzo. El
movimiento se realiza alternando las manos.
2. Triangular de los labios. Colocamos cada mano en la base del mentón. El dedo
índice de cada mano realizará un movimiento circular desde aquí hasta llegar a los
laterales de la nariz.
3. Sobre el mentón. Con el dedo corazón de cada mano (un dedo enfrente del otro)
realizaremos un movimiento describiendo un semicírculo sobre la zona.

4. Frontal. Los dedos índices y corazón de una mano irán deslizándose sobre el
frontal, mientras que el índice de la otra mano realiza un movimiento circular,
deslizándose en el mismo sentido que los otros. Alternaremos los movimientos de las
manos.
5. Patas de gallo. Las manos se colocan sobre la zona de la misma manera. Unos
dedos sujetan y estiran la zona y el otro realiza los movimientos circulares.
Presiones. Se utilizan para tonificar.
1. Punteadas. Con el dedo corazón de cada mano, presionaremos desde la base de

mentón, el triangular, los cigomáticos y el elevador de la nariz.
2. Circulares. Realizaremos un movimiento circular en las mismas zonas y utilizando

el mismo dedo.
Amasamientos. Sirven para comprimir las capas más internas de la piel,

favoreciendo la eliminación de grasas.
1. Maxilar. Se realizan con los nudillos de todos los dedos, exceptuando el pulgar.
Colocamos ambas manos juntas, debajo de la barbilla y desplazamientos,
describiendo círculos con los con los nudillos, hasta llegar a las orejas.

Percusiones. Son pequeños golpecitos que se pueden dar con la mano (palmoteo) o
con los dedos (tecleando). Se utilizan para tonificar y reforzar los tejidos.
1. Palmoteo. Se golpe primero con una mano y a continuación con la otra. Se

comienza debajo de la barbilla y subimos por las mejillas.
2. Tecleado. Se realiza con la yema de los dedos excepto el pulgar. Es casi igual que el
anterior, pero se hace sobres zonas más pequeñas y sensibles, es decir, se puede
realizar por todo el rostro.
Vibraciones. Se requiere gran dominio de la técnica, ya que no se trabajan nuestras

manos, sino que es todo el cuerpo el que ejecuta el movimiento.
1. Es un movimiento de conjunto, es decir, comenzamos desde la escotadura de la

clavícula y vamos ascendiendo por el cuello, el mentón, y el rostro para terminar en
el frontal. Para realizarlo, nuestro cuerpo trasmite las manos el movimiento de
vibración, a modo de un mecanismo.
Pase final o de despedida. Se realiza igual que empezamos. Son pases suaves que
después de repetirlos (de 3 a 5 veces), vamos soltando poco a poco una mano y
después la otra para terminar.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
. ¿En qué momento del proceso del afeitado debemos realizar los masajes?
. ¿Para qué utilizamos las maniobras de pases suaves?
. ¿Cómo se llaman las maniobras de masajes con las que intentamos quitar las
arrugas?
. Con qué tipo de maniobra de masaje tonificamos los tejidos?
. ¿Cómo se realiza el amasamiento del maxilar?
7. ANÁLISIS CAPILARES.
7.1. ESTRUCTURA DE LA PIEL Y EL CABELLO.
ESTRUCTURA DE LA PIEL.
¿Qué es la piel?
La piel es el tejido que recubre la totalidad de la superficie corporal.
¿Cómo es?

La piel está formada por 3 capas:
A.- Epidermis: capa superficial.
B.- Dermis: capa intermedia.
C.-Hipodermis: Capa interna.
EPIDERMIS.
Dentro de la epidermis encontramos a su vez 5 capas:

Estrato basal o germinativo – Formada por células que se multiplican, estas van
ascendido hacia la superficie. Aquí se encuentran también los melanocitos que son los
encargados de producir melanina, que da color a la piel.
Estrato espinoso – Formado por 5 ó 6 hileras de células unidas por unos puentes.
Estrato granuloso – Donde las células se unen formando granos (gránulos).
Estrato lúcido – (Sólo presente en palmas de las manos y los pies).
Estrato córnea – Formada por células planas, sin núcleo y totalmente queratinizadas.
DERMIS.
Dentro de la dermis encontramos:

Vasos sanguíneos
Nervios
Glándulas sudoríperas
Glándulas sebáceas
Músculos. Folículos pilosos.
HIPODERMIS.
Es un tejido graso llamado tejido adiposo que contienen células cargadas de grasa
llamados adipositos.

FUNCIONES DE LAS CAPAS DE LA PIEL.
Epidermis – Su función principal es la de proteger al organismo de los
agentes externos.
Dermis – Sus funciones son: secretora, senso-perceptiva y termorregula-
dora.
Hipodermis – Su función es de aislante término y depósito de energía.
ANEXOS DE LA PIEL.
¿Qué son?
Son aquellos apéndices cutáneos o agregados a la piel.
¿Cuáles son?
Glándulas sudoríperas - Son las encargadas de producir el sudor. Existen 2 tipos de
glándulas sudoríperas:
. Ecrinas: que desembocan en el exterior de la piel por orificio o poro. Se encuentran
principalmente en las palmas de las manos, plantas de los pies y axilas.
. Apocrinas: desembocan en el folículo piloso.
Glándulas sabáceas – Son las encargadas de elaborar sebo, materia grasa que
lubrifica la piel y el pelo. Se encuentran por toda la piel excepto en las palmas de las
manos y plantas de los pies.
Uñas – Son estructuras epidémicas duras, transparentes y flexibles, están destinadas
a proteger el extremo de los dedos.
ESTRUCTURA DEL CABELLO.

¿Qué es el cabello?
Son pelos largos y sensibles que cubren la piel de la cabeza (cuero cabelludo).
¿Cómo es?

El cabello está implantado oblicuamente en el cuero cabelludo.
Estructura del tallo.

7.2. CICLO BIOLÓGICO DEL CABELLO.
El cabello no tiene un crecimiento continuo, sino que crece cíclicamente pasando por
varias fases que se describen a continuación:
Fase Anágena.
Las células germinativas del a matriz tienen una intensa actividad reproduciéndose
rápidamente. En un principio, se desarrollan hacia abajo rodeando parcialmente la
papila, formándose la base de la raíz, llamándose también bulbo.
A continuación, las células, a medida que ascienden, forman la vaina interna, y las
estructuras constituyen el tallo, córtex y cutícula.
Esta fase de formación y crecimiento tiene una duración de varios años, y en ella se
encuentran el 85% de los cabellos, en condiciones normales.
Fase Catágena.
Cesa completamente la reproducción de las células en la matriz. Los melanocitos
pierden las prolongaciones por donde trasmiten la melanina a las células que las
rodean, adaptando la base una forma de redonda y carente de pigmento.
Su duración es de algunas semanas, y en ella se encuentran el 1% de los cabellos, en
condiciones normales.
Fase Telógena.
En ella se pierde el cabello viejo, empujando por otro nuevo. La base tiene forma de
maza debido a que se ha queratinizado, presentándose sin pigmento y carente de
vaina interna.
Al final de esta fase, algunos elementos de la matriz que habían permanecido
inactivos se activan acerándose a la papila y generando un nuevo pelo.
La duración de esta fase es de varios meses y afecta aproximadamente al 14% de los
cabellos en condiciones normales.
Existen múltiples causas que provocan desequilibrios en el ciclo piloso, acelerando el
paso de la fase anágena a la telógena y que trae como consecuencia una pérdida
masiva del cabello.

Las tres etapas del crecimiento del cabello
7.3. PROPIEDADES DEL CABELLO.
Sus propiedades fundamentes son:

Elasticidad: El cabello al ser elástico puede variar su forma, longitud y
diámetro cuando se le aplica una fuerza y volver a
recuperar su forma original cuando ésta cesa.
Resistencia: Tiene la capacidad de aguantar la tracción. Esta propiedad
está determinada por su estructura y composición
química.
Permeabilidad: Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos
(muy importante para los trabajos técnicos).

Potencial electrostático: El potencial electrostático de un cabello es un estado de
excitación que se produce a través de una fricción
(cepillado peinado).
TIPOS DE CABELLOS ASPECTO COMPOSICIÓN

Normal Normal Normal
Seco Deslustrado Contiene poco agua y grasa
Quebradizo
Graso Brillante Predominio de grasa
Pegajoso
Mitxo Deslustrado Mezcla de zonas secas y
grasas.
7.4. TIPOS DE BULBO.
Bulbo normal: está perfectamente formado, siendo su base ancha

y de aspecto gelatinoso o blando. Bien pigmentado, nutrido y
rodeado de vainas (pata de elefante).
Bulbo telógeno: (bulbo muerto). Presenta una importante en su

base en forma de capullo más o menos voluminoso y alargado.
Bulbo anémico: tiene un aspecto, en su extremo blando y

ligeramente gelatinoso, cada vez más translúcido cerca de las
base. Su aparición está, a menudo, ligada a una enamia del cuero
cabelludo, falta de nutrición o una intervención insuficiente.
Puede provenir de un estado seborreico aparente.

Bulbo peládico: tiene su forma más estrecha en la base y
generalmente los bulbos extraídos del contorno de las placas de
pelada son de esta clase. Tiene forma de un punto de admiración,
muy afilada cmo una raicilla. La irrigación sanguínea es
deficiente y los contactos nerviosos muy escasos.
Bulbo escleroso: Se presenta adelgazado en su base, y endurecida. Se localiza en

tejidos adheridos y con escasa movilidad. Es una etapa anterior al bulbo peládico.
Podría decirse que es de aspecto similar al anémico pero más duro de lo normal por
la esclerosis celular. Es frecuente encontrar mezclados los bulbos peládicos y
esclerosos. La causa de su aparición de debe a que el cuero cabelludo se queda muy
pegado al cráneo asfixiando e impediendo el corrrecto desarrollo del bulbo capilar.
Bulbo seborreico: se debe a una prolongación en el tiempo del

bulbo seborreico, dando lugar a la formación de una cápsula
endurecida que recubre el bulbo, lo cual dificulta enormemente la
nutrición, y por consiguiente, el desarrollo del pelo. Se trata por
tanto, de cabellos delicados de poco diámetro.
Bulbo dehiscente: Está debilitado y encerrado en una cápsula transparente

endurecida de grasa. Por tanto, su nutrición se ve dificultada, produciéndose una
degradación paulatina.

7.5. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO.
Alteraciones de tratamiento dermatológico.
¡¡ Remitir siempre al dermatólogo ¡!
Psoriasis Dermatitis cuyo aspecto es

de escamas gruesas o
grisáceas muy adheridas a
la piel.
Presentan un contorno
NO INFECCIOSAS enrojecido o inflamado.
Eczema Inflamación de la epider-
mis con descamación y
aspecto enrojecido, prurito
y vesículas que finalmente
forman costras.
Foliculitis Inflamación del folículo
pilososebáceo, producido
por una infección de
bacterias.
Tiña Infección producida por
un hongo que destruye la
queratina, provocando la
ruptura de los cabellos.
INFECCIOSAS Y Se observan zonas sin
PARASITARIAS pelo, o con cabellos muy
cortos, con superficie
descamada y color grisá-
ceo o amarillento. ES MUY
CONTAGIOSA, en el
ámbito profesional se
puede transmitir a través
del uso de utensilios como
peines, cepillos, etc.

Alteraciones de tratamiento dermatológico y/o cosmético.
Alteración Signos y Síntomas Causas
Descamaciones - Escamas blanquecinas que se - Deshidratación del cuero

desprenden fácilmente. cabelludo.
Pitiriasis seca - Descamación blanquecina con - Capacidad de reprodu-
picores y heridas producidas cción celular aumentada a
por el rascado. nivel de estrato basal y
- Presencia de microorganismos. tránsito muy rápido hasta
llegar a la superficie.
- Insuficiente cantidad de
sebo.
Pitiriasis grasa - Descamaciones aglutinadas de - Calidad deficiente del
o esteatoide color amarillento con picores y sebo que impide una
heridas. correcta lubricación.
Seborrea - Trastorno cuantitativo y - Principalmente factores
cualitativo de la producción del hormonales, locales y
sebo. generales.
- Cuero cabelludo brillante,
untuoso y con una coloración
grisáceo-amarillenta.
Alteraciones del cabello.
Tricorrexis - Se caracteriza por la formación - Factores ambientales y

de uno o varios nódulos en el cosméticos.
tallo.
Triconodosis - Consiste en la formación de - Fricción del cabello.
lazos o nudos.
Tricoclasia - Fractura transversal del cabello - Es la consecuencia de
que le proporciona aspecto de otras alteraciones estruc-
pincel. turales.
Tricoptilosis - Puntas abiertas. Fractura - El pelo largo y las
longitudinal de la extremidad agresiones mecánicas y
del tallo piloso. químicas.
Tricomalacia - Raíces pilosas retorcidas y - Se debe a una tracción
deformadas. constante del tallo piloso.
- Tallos hinchados y rotos Se observa en personas
con peinados tensos.
Pelo en bayoneta - Afinamiento e hiperpigmenta- - Obstrucción del orificio de

ción del tallo piloso con un salida del pelo por el
engrosamiento previo depósito de escamas de
queratina.
Pelo enfundado - Los tallos pilosos se encuentran - Restos de vainas folicu-
envueltos por un material lares y escamas y depó-
blanquecino. Éste forma cilin- sitos de cosméticos (fija-
dros que, al moverlos, se dores, tintes, etc.).
deslizan a lo largo del tallo
piloso.
Pili torti - El pelo se presenta retorcido - Puede encontrarse aisla-
sobre su eje en 180º. damente o asociada a
- El cabello tiene su aspecto seco, otras malformaciones con-
lacio y corto. génitas.
- Se sitúa en la región de la nuca
y sobre todo en mujeres rubias.
Tricosquisis - Fractura transversal de tallo - Bajo contenido en azufre y
piloso. aminoácidos azufrados
(cisteína y cistina).
Moniletrix - Múltiples estrecheces del tallo - Es hereditaria y consiste
piloso que se alternan con en una degeneración de
nudosidades. las células germinativas
que originan la corteza
celular.
Tricodistrofia - Alteración del crecimiento del - Se asocia a múltiples
cabello. alteraciones estructurales
- Se presentan frágiles y (tricosis, tricorrexis, …)
quebradizos, cortos y ralos. que conducen a la
alopecia.
Hipercromia - Ciertos cabellos aparecen - Producido por una
excesivamente o deficientemen- alimentación defectuosa
te coloreados. (baja en minerales), por
- Diferencias de melanina en el medicamentos y genética.
cabello, en su distribución y
color.
Albinismo - El conjunto del cabello es blanco. - Falta total de pigmentos
melánicos en el cabello
desde el nacimiento del
individuo.
- Es hereditario.

Alteraciones del cabello.
Alopecias - Se presentan desde el - Genéticas e irreversibles.

congénitas: nacimiento y son permanentes e
Triangular irreversibles.
congénita. Asocia-
da a manchas cu-
táneas.
Alopecias - Áreas circunscritas sin pelo - Origen autoinmune,
adquiridas: caracterizadas por una o varias aunque los factores
Areata placas redondeadas, glabras, de desencadenantes pueden
límites nítidos, blancas y lisas. ser múltiples (trastornos
- Se localizan preferentemente en glandulares, estrés, in-
las regiones frontal y occipital. fecciones, …)
- Pueden aparecer a cualquier
edad y en otras zonas pilosas
distintas al cuero cabelludo.
Alopecia cicatrizal - El tejido destruido es sustituido - Son el resultado de la
por un tejido granuloso que destrucción de los
forma una cicatriz, y convierte folículos pilosos por la
la alopecia en permanente e acción de agentes
irreversible. agresivos (quemaduras,
heridas, tumores, …)
Alopecia - Zonas sin pelo de carácter - Se producen a consecuen-
traumática o por irregular. cia de procedimientos
tracción técnicos y productos cos-
méticos aplicados inco-
rrectamente o con excesi-
va frecuencia.
Efluvios - Se caracterizan por bruscas e - Efluvio anágeno. Deten-
intensas caídas del cabello en ción del crecimiento de
toda la superficie capilar. pelo por inhibición de las
células germinativas de la
raíz. La provocan enfer-
medades y medicamentos.
- Efluvio telógeno. Por un
estímulo traumático: fie-
bre, estrés, parto.
- Efluvios por asincronismo
en la reposición pilosa. Se
produce por una pérdida
capilar que no alcanza a

compensar el pelo que
sale. Sus causas: los
estados carenciales y las
enfermedades glandula-
res.
Alopecia - Falta de pelo localizada en la - Se debe a muchos factores:
androgenética frente y en la coronilla. genéticos, hormonales,
cronológicos (edad) nutri-
cionales, locales (exceso
de sebo, seborrea) y
sudoración
(hiperhidrosis).
Alopecia difusa - Falta de pelo principalmente a -
femenina la coronilla y conserva la línea
frontal del cuero cabelludo.
7.6. EL ANÁLISIS CAPILAR.
Introducción: La importancia del análisis capilar.

El análisis capilar debe convertirse en un hábito en la práctica de un profesional de
peluquería. Para entender su importancia vamos a dar respuesta a las siguientes
preguntas:
¿Por qué analizar?

Analizar es la acción de distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos, o sea, estudiar algo detallada y minuciosamente.
Para realizar un análisis hay que realizar una investigación por medio de los sentidos
y con la ayuda de instrumentos que permitan emitir un diagnóstico.
¿Para qué analizar?

El análisis y diagnóstico son las bases fundamentales sobre las que se debe planificar
o diseñar cualquier trabajo técnico o propuesta de tratamiento para que sean
adecuados y eficaces.

¿Qué analizar?
Tanto las alteraciones patológicas, para identificarlas y transmitírselas al especialista
correspondiente, como las estéticas, cuyo tratamiento es competencia del profesional
de peluquería.
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS CAPILAR

El protocolo para el análisis capilar consta de las siguientes fases:
. Recepción e instalación del cliente.
. Interrogatorio.
. Observación y exploración del cuero cabelludo y del cabello.
. El examen del cuero cabelludo y del cabello con equipos de diagnóstico.
. Toma de datos: ficha técnica.
. Diagnóstico e información al cliente.
a) Recepción e instalación del cliente:

Es uno de los momentos clave, ya que el cliente recibe las primeras impresiones sobre
nuestra competencia como profesionales y del resultado de la valoración que haga
dependerá la continuidad, incluso la iniciación del tratamiento. La idea que se forme
de nosotros depende de:
a.1) El lugar donde se realice la recepción y el análisis.
Es muy importante; sin o existe la posibilidad de una cabina separada, hay que
procurar:
. Tener una zona dotada con equipos para el análisis capilar.
. En este lugar debe extremarse el orden y la limpieza.
. Ser lo suficientemente reservada para que el cliente no se sienta observado por los
demás y que le asegure que la información que se le proporciona es confidencial.
a.2) Acomodar y prepara al cliente o clienta.
. Sentarle de manera cómoda y relajada.
. Ponerle una bata y una toalla.

. Cepillar y desenredar el cabello con un cepillo de cerdas suaves (es el momento de
comenzar con el interrogatorio).
. No se debe realizar el examen con el cabello recién lavado, deben haber
transcurrido, al menos 48 horas.
a.3) Actitud del profesional.
. El profesional debe mostrar una actitud relajada cuidando su postura y, guardar las
normas de higiene fundamentales: lavarse las manos antes de comenzar el análisis y
al acabar, proteger las manos con guantes, así como utilizar las herramientas
perfectamente desinfectadas.
b) El interrogatorio (ficha técnica):

El tipo de información que se debe solicitar además de sus datos personales, se
refiere a hábitos de higiene del cuero cabelludo y del cabello. Debe centrarse en:
. La frecuencia del lavado.
. El tipo de champú y acondicionador, así como su forma de empleo.
. La forma de secado del cabello.
La dieta alimentaria que por su importancia, merece que le prestemos especial
atención:
. Los cabellos y las uñas representan un fiel reflejo del estado de salud. Un organismo
cansado, anémico o desnutrido, suele tener el cabello débil y sin brillo que se
fracturan fácilmente y unas uñas débiles y quebradizas.
c) Análisis del cuero cabelludo y cabello:

Este análisis debe realizarse con dos niveles de profundidad:
c.1) Observación visual directa, en la que, a la vez que se observa, se dialoga con el
cliente. Este nivel ayuda a determinar los cosméticos y la forma de actuación para la
higiene y mantenimiento y puede ser suficiente si no encontramos alteraciones
significativas. También podemos observar alteraciones dermatológicas que deben ser
tratadas por el especialista. Es el momento de elaborar un informe y remitírselo al
médico especialista.

c.2) Con la ayuda de equipos de diagnóstico, si se encuentran alteraciones en las que
es necesario profundizar.
c.3) Observación y exploración del cuero cabelludo y cabello.
c.3.1) Observación directa del tallo capilar.
Las alteraciones del tallo capilar son todas aquellas características que se desvían de
su estado óptimo, por ello, se trata de comprobar, a través de la observación directa,
el estado de la cutícula del cabello, si mantiene sus propiedades de elasticidad y si
está convenientemente lubricado y flexible. Todo esto se puede comprobar:
. De forma visual atendiendo su:
Naturaleza:
. Si el tallo es fino o grueso. Este último es más resistente que el primero.
Además un cabello fino facilidad que se extienda mejor la emulsión
epicutanea y se engrasa y ensucia con mayor facilidad.
. Si es rizado o liso. El segundo es más brillante que el primero, por lo
explicado anteriormente.
Estado:
. Si tiene brillo o está mate. Un cabello con la cutícula bien cerrada y
lubricada es una superficie lisa que, como tal, tiene la capacidad de reflejar
la luz y el aspecto es brillante. Sin embargo una cutícula con sus escamas
abiertas y secas, es una superficie rugosa que no refleja la luz, si no que
refracta y, por tanto, es mate.
. Si está tratado químicamente, ya que tanto los tintes como la permanente
alteran la estructura del cabello manifestando características de las
descritas anteriormente.
. Si presenta alteraciones estructurales o cromáticas.
Emulsión epicutánea:
Seco, graso y seborreico

. Con métodos de exploración manual:
Palpación: tocando mechones de cabello en toda su longitud, podemos
notar su textura: su calibre, su suavidad o aspereza, si las puntas están
menos densas, es decir, afinadas.
Pull-test: también llamada prueba de “distender o tensar”. Se utiliza para
evaluar la resistencia o fragilidad del cabello, no debe hacerse si está
visiblemente deteriorado o ha sido sometido a procesos químicos muy
agresivos como decoloraciones. Consiste en seleccionar un mechón y
sujetarlo lo más cerca posible al cuero cabelludo, para evitar su extracción
y, con la otra mano, estirar firmemente tensando y aflojando, a lo largo de
todo el tallo hasta la punta. A mayor fragilidad más facilidad de rotura.
Deslizar-Arrastrar. Permite comprobar la elasticidad del cabello. Consiste
en extraer 2 ó 3 cabellos y sujetarlos firmemente en la raíz, dejando que
cuelgue la punta. Con la otra mano se sujetan los cabellos entre el dedo
índice y la uña del pulgar deslizándolos y arrastrando hasta las puntas. Si
los cabellos quedan:
. Muy rizados, su estructura está en buen estado y su elasticidad es buena.
. Poco rizados, o sólo en algunas zonas, su estructura está deteriorada y ha
perdido elasticidad.
. Nada rizados, es decir que mantiene su forma original; están muy
deteriorados.
c.3.2) Observación directa del cuero cabelludo.
Para ello hay que proceder a separar mechones de cabello abriendo rayas en todas las
zonas de la cabeza: superior, sienes, coronilla y nuca. Esto permite detectar
alteraciones que no pueden apreciarse con el cabello peinado.
. Observación visual, en el que hay que observar especialmente la coloración de la
piel y el brillo o la opacidad.
. Blanco-marfil y brillo normal: la piel es normal, es decir, no presenta
alteraciones.

. Rojiza: irritaciones, infecciones o problemas vasculares.
. Amarillenta y muy brillante: hay exceso de secreción sebácea.
. Grisácea y mate u opaca: hay hiperqueratosis o irrigación insuficiente.
Las alteraciones de la pigmentación pro deshidratación o pitiriasis.
Las alteraciones de la emulsión epicutanea: deshidratación, hiperhidrosis, exceso de
grasa.
Las alopecias de distinto tipo.
Con métodos de Exploración Manual.
Existen maniobras específicas que nos proporcionan información sobre diferentes
aspectos del cuero cabelludo y del cabello. Esta son:
Palpación: consiste en presionar la piel en las distintas zonas,
especialmente en la superior, durante tres o cuatro segundos y comprobar
el tiempo que tarda en recuperar su tonalidad original. Esto indica:
. Emulsión equilibrada, tacto suave y temperatura normal.
. Aumento de la fase acuosa (hiperhidrosis), húmedo y frio.
. Aumento de la secreción sebácea, tacto untuoso y textura de la piel
gruesa.
La presión. Consiste en presionar la piel en las distintas zonas,
especialmente en la superior, durante tres o cuatro segundos y comprobar
el tiempo que tarda en recuperar su tonalidad original. Esto indica:
. La irrigación de la zona. Si tarda más tiempo en recuperar el color original
que el empleado en ejercer la presión, la irrigación es deficiente.
. La sensibilidad cutánea. Si después de la presión, aparecen manchas rojas
la piel es hipersensible, en mayor o menor grado dependiendo del tiempo
que permanezca enrojecida.
La movilidad del cuero cabelludo. Permite determinar la adherencia de la
piel pilosa a los tejidos subyacentes, a mayor adherencia más dificultad
para la irrigación de los folículos pilosebáceos. La maniobra se realiza

colocando una mano abierta en el contorno de la nuca y la otra, de igual
forma, en el contorno frontal; se tira con ambas manos hacia la coronilla. Si
el cuero cabelludo se desplaza sobre los tejidos quiere decir que tiene
buena movilidad.
El signo de Jaquet. Además de comprobar la elasticidad cutánea, ayuda a
valorar, en zonas alopécicas la existencia o no de folículos pilosebáceos y la
posibilidad por lo tanto, del desarrollo de nuevos cabellos. Se realiza
tomando entre el dedo pulgar e índice porciones de piel de las zonas
afectadas. Si existe un número considerable de folículos no se puede
pellizcar y puede ser factible el crecimiento piloso.
El signo de Sabouraud, también denominado “valoración del signo de
arrancamiento”. Como su propio nombre indica consiste en realizar
tracciones en grupos de unos 20 cabellos de distintas zonas de la cabeza,
especialmente de la frontal y la temporal, sujetándose a un centímetro de la
raíz y efectuando un tirón en seco. Se valorará el porcentaje de cabellos
desprendidos de la raíz, descartando los fracturados.
El test de papel. Está recomendado cuando existen indicios de seborrea,
para evitar confundirla con la hiperhidrosis. Se utiliza un papel absorbente
y se presiona durante unos segundos sobre el cuero cabelludo: el sudor se
seca, pero la grasa deja mancha. También hay que valorar la extensión que
presenta.
Tanto la observación visual, como la información del cliente, y las distintas
maniobras táctiles en el cuero cabelludo y cabello, se dan casi
simultáneamente a lo largo del proceso de análisis. Según se vaya
observando, se seleccionan aquellas que se consideren más adecuadas en
función de los indicios de las distintas alteraciones.

Claves para la realización práctica.
Alteración Aspecto Métodos Preguntas

Cabello seco - Áspero, mate, escamas - Palpación. - Sobre los tratamien-
de la cutícula abiertas. - Pull-test. tos realizados.
- Se enreda con facilidad - Deslizar- - Frecuencia de lava-
- Ha perdido elasticidad arrastrar do.
y resistencia. - Champú y acondi-
- Está relacionado con cionadores y forma
alteraciones de la de utilización.
emulsión epicutanea o - Técnica de peinado.
tratamientos y cosmé-
ticos inadecuados.
Cabello graso - Cabello apelmazado y - Palpación. - Tipo de champú.
untuoso. - Test papel. - Tiempo que tarda
en ensuciarse
- el
cabello.
- Tiempo que hace
que padece la
alteración.
Cabello frágil - Se rompe fácilmente - Palpación. - Igual que en el
y quebradizo con el simple cepilla- - Pull-test. cabello seco.
do. - Deslizar-
- Carece de elasticidad. arrastrar.
- Su estructura está muy
deteriorada por trata-
mientos químicos.
- Suele ser fino.
Cuero - Untuoso y brillante, - Palpación. - El tiempo que tarda
cabelludo con puede ir acompañado de - Presión. en ensuciarse al

exceso de gra- prurito. - Test papel. pelo.
sa - El cabello suele ser fino - El tipo de champú o
y se aglutina, pegándose acondicionador que
al cuero cabelludo. usa.
- La piel del rostro suele - El modo de empleo.
ser también grasa. - Si la aparición de
las gras es reciente
o no.
- -
7.7. LOS NUTRIENTES PARA EL CABELLO.
MINERALES
Se precisan por su intervención como activadores de reacciones llevadas a cabo por
encimas, hormonas, etc.
Iodo.
Participa en el crecimiento y resistencia del cabello y uñas.
Se encuentra en: moluscos, pescados, hígado de buey, piña, huevos, cacahuetes.
Hierro.
Su déficit puede provocar la caída de cabello y es la causa del cabello frágil.
Se encuentra en: lavadura de cerveza, hígado, semillas de girasol, almejas,
almendras, ciruelas, perejil, huevos, pan.
Azufre.
Es indispensable en la síntesis de queratina y tiene acción anti seborreica, fungicida,
antiparasitaria.
Se encuentra en: huevos, leche entera, cereales integrales, queso, levadura de cerveza.
Calcio.
Interviene en el metabolismo de numerosas vitaminas y del hierro. Proporciona una
buena consistencia al cabello.
Se encuentra en: leche y derivados, frutos secos, pescados.

Silicio
Indispensable para el crecimiento del cabello y las uñas. Participa en la síntesis de los
constituyentes esenciales de enlace delas células epidérmicas y actúa como enlace de
las moléculas de queratina. Su carencia causa cabellos frágiles y quebradizos.
Se encuentra en: espárragos, chocolate, coliflor, melocotón.
Magnesio.
Asegura la fijación del calcio. Muy eficaz en los cabellos frágiles y en la calvicie
prematura.
Se encuentra en: productos secos, cereales integrales, verduras de hoja verde,
albaricoques, gambas.
Manganeso.
Evita la caída del cabello y ayuda a conservar su color.
Se encuentra en: productos secos, espinacas, uva, espárragos.
Zinc.
Se encuentra localizado en la epidermis, pelos y uñas. Participa en la síntesis de
queratina. La asociación de zinc y B6 constituyen un bloque de lucha contra la caspa
y la caída del cabello.
Se encuentra en: las otras, raíz jengibre, nueces, hígado, guisantes, coliflor, germen de
trigo, levadura de cerveza, espinacas, riñones, arroz, ajo, huevos.
Molibdeno.
Está presente en gran cantidad en la epidermis.
Se encuentra en: lentejas, hígado, guisantes, coliflor, germen de trigo, levadura de
cerveza, espinacas, riñones, arroz, ajo, huevos.
VITAMINAS
B2
Tiene acción anti caída del cabello y actúa contra la seborrea.
Se encuentran en: hígado, leche, huevos y verduras.
B6
Tiene acción anti caspa. Indispensable en el metabolismo del zinc.

Se encuentran en: los alimentos frescos.
C
Intervienen en gran número de reacciones biológicas. Asegura la asimilación del
hierro e interviene en la síntesis de colágeno.
Se encuentran en: los cítricos, pimientos, tomates, berza, patatas, perejil, espinacas,
fresas.
B3 o PP
Participa en la síntesis de la queratina.
Se encuentran en: carnes en general, pescados, arroz, pan integral, melocotón,
almendras.
ÁCIDO PENTOTENTICO
Es la vitamina del crecimiento de los cabellos y es importante en la salud de la piel y
las uñas. Está indicada contra la seborrea y la caída del cabello.
Se encuentran en: hígado, cáscara de cereales, huevos crudos, verduras frescas, leche.
AMINOÁCIDOS AZUFRADOS
Principalmente cisterna y metionina, constituyentes de la queratina son aportados
pro las proteínas de la leche.
TIPO DE CABELLO
Seco
Se recomienda masaje y/o cepillado diario, champú acondicionador, crema
suavizante y protectores solares. Se deben cortar las puntas con regularidad.
Extremar precauciones en las tinturas y cambios de forma permanentes, cambios de
color semipermanente y evitar secadores de mano.
Alimentación más adecuada: carnes, pescados.
Graso
Se recomienda peinar y manosear lo menos posible el cabello, evitar agua caliente, se
recomienda de 32 a 34ºC y terminar con agua fría. No usar cremas suavizantes o solo
en puntas si es necesario, no usar sombreros o pañuelos y utilizar un peine de
madera mejor que un cepillo. Lociones específicas.

Alimentación más adecuada: frutas, verduras, beber mucha agua y evitar excitantes y
grasas saturadas. Tintes, permanentes o mechas.
Alopecias y debilidad del cabello
Se recomienda evitar agua muy caliente, cepillado y/o maniobras bruscas, cabios de
forma permanentes y agresivos. Es conveniente aplicar masajes capilares y utilizar
champú de tratamiento.
Evitar cardados, secadores de mano, gomas, sombreros, peinados tirantes.
Alimentación más adecuada: alimentos ricos en zinc y en hierro.
Evitar dietas bruscas.
Deteriorado
Se recomienda utilizar champú acondicionador, mascarillas o cremas suavizantes,
protectores solares en verano, evitar agua caliente, secadores de ano, maniobras
bruscas en el peinado, tinturas y cambios de forma, permanentes, y cortar puntas con
regularidad. Utilizar cosméticos estructurantes.
Alimentación más adecuada: ácidos grasos esenciales, azufre, zinc, silicio, hierro,
manganeso. Las recomendaciones son las mismas que en los cabellos secos o grasos,
según el tipo que sean.
Caspa
Evitar resecados frecuentes para prevenir irritación, uso de peelings y champú
tratamiento.
Alimentación más adecuada: evitar excipientes grasas y azúcares refinados.
7.8. MASAJE CAPILAR.
FUNCIONES DEL MASAJE

Facilitar la distribución y penetración de las sustancias activas presentes en los
cosméticos de tratamiento (anti caída, anti grasa, anti caspa).
. Mejorar la irrigación sanguínea de las papilas pilosas y de los vasos hipodérmicos
proporcionando más nutrientes a las células germinativas del pelo, facilitando la
síntesis de estructuras (anabolismo), regeneración celular (mitosis), de gran
importancia den las alopecias.

. Relajante, actuando sobre contracturas musculares (del cuello), dolores cervicales,
dolores de cabeza (migrañas), estrés, cansancio y agotamiento psíquico.
MOVIMIENTOS
Frotaciones: aumenta el riego sanguíneo y estimula el sistema nervioso.
Fricciones: aumenta el riego sanguíneo y mejora el metabolismo celular.
Movilizaciones: desbloqueo del cuello y despega del cuero cabelludo la mayor
parte e nutrientes y células.
Amasamiento: Contribuye a vitalizar las fibras elásticas y flexibilizar el tejido
cutáneo y subcutáneo. Ayuda a eliminar las células queratinizadas de la capa
córnea y aumenta el flujo sanguíneo local.
Vibraciones: aplicándolas suavemente causa un efecto calmante, sedante,
relajante. Aplicadas de forma punteada, tienen acción tonificante. Aplicadas
con ritmo y frecuencia rápida son estimulantes.
Percusiones: los efectos son sedantes.
BASES Y ACTUACIÓN
En la piel existen gran cantidad de receptores que, al actual sobre ellos
estimulándolos mediante el masaje, generan una conducción nerviosa que produce
efectos analgésicos y vasodilatadores, principalmente.
Los puntos de máxima estimulación energética están comunicados entre si por
canales de energía llamados meridianos, diferenciándose dos tipos:
. YAN generan estímulos superficiales.
. YIN generan estímulos de profundidad.
En la cabeza predominan los de tipo YAN, localizados en la línea media o próxima a
ella; los que se encuentran en los laterales también son YAN, pero tienen efectos
ligeramente más profundos.
Las zonas de calvicie coinciden con los meridianos YAN más superficiales (zona
central); estimulando estos meridianos conseguiremos una mayor irrigación de las
papilas capilares. La vascularización de la hipodermis se consigue con estímulos más
profundos situados en las zonas laterales.
MANIOBRAS DEL MASAJE CAPILAR
Para facilitar el masaje sin alterar la relajación de la modelo o clientfa se va moviendo
el cuello y la cabeza de esta forma:
Posición de las manos para Posición inicial Hacia la derecha las manos
movilizaciones del cuello girando en el sentido de las
agujas del reloj.
Hacia delante: se realiza otro movimiento hacia la izquierda, otro hacia atrás y se
finaliza con la inicial.
1er movimiento: Frotaciones:

1º - El receptor del masaje se sentará en una silla y dejará
sus brazos caídos., predisponiéndose a recibir el masaje. Es
la primera toma de contacto y relajación.
Ambas manos se colocan sobre los hombros realizando
presiones sobre el músculo trapecio para disminuir la
tirantez. De esta forma conseguiremos una relajación general.
2º - La mano izquierda se sitúa en la frente para sujetar la cabeza favoreciendo
la relajación; con la mano derecha plana friccionamos la
base del cuello, para generar un calentamiento de la zona,
donde exiten gran cantidad de arterias, venas y nervios.
Estas maniobras desgloquean las tensiones acumuladas en
la región.

3º - Desde la base del cuello y a lo largo del hombro efectuamos una fricción
palmo digital, para estirar el músculo trapecio y esternocleidomasteideo hatfa
que pierdan rigidez.
4º - En la base del cuello se incia un masaje realizado con las yemas de los
dedos (remodición digital) y movimientos circulares en cada vértebra cervical,
ascendiendo por el área central hasta llegar al frente.
Estos movimientos remueven y despejan las adherencias del cuero cabelludo y

la base craneal. Desbloqueando las contracturas de los músculos
occipitofrontales y aponeurosis espiacraneal que de dificultan enormemente la
irrigación de las papilas capilares, agravando las situaciones alopécicas.
2ndo movimiento: Fricciones:

Una vez hemos llegado al cuello, empezamos a ascender con fricciones
superficiales. Efectos: aumenta la irrigación sanguínea y la temperatura, que
favorece el metabolismo celular.
1º - Contorno o bordes del cuello y
cabeza de forma ascendente y con
movimientos circulares en sentido de las
agujas del reloj.
2º - Empezaremos de nuevo pero esta vez
en la zona central del cuello y la cabez de
la misma forma que el paso 1
descenderemos igual que antes pero lo
realizaremos en los laterales.

3º - Remoción digital ascendente lateral, moviendo y desplegando los
músculos epicráneo y tempoparietal, recuperando su tono muscular y evitando
su atrofia. Actúa sobre meridianos energéticos responsables de la activación
del flujo sanguíneo hipodérmico, lo que facilita la activación del flujo
sanguíneo hipodérmico, lo que facilita la eliminación de toxina, de aportes
nutrientes y oxígeno.
4º - Remoción digital descendente por delante de la oreja hasta llegar al cuello,
efectuando un drenaje de las cadenas linfáticas muy
abundantes en estas zonas favoreciendo la eliminación de
sustancias de desecho.
3er movimiento: Movilizaciones:

Volvemos a empezar de forma ascendente pero friccionando
en zig-zag de esta forma provocaremos despegue del cuero
cabelludo de los planos subyacentes:
. Colocando los pulgares en los esfenoides efectuaremos las fricciones con las
yemas de los dedos.
. Colocando los pulgares en la parte inferior de los temporales.
. Colocando los pulgares a la altura de la séptima vérteblra cervical.

4arto movimiento: Amasamiento:
El amasamiento digital se realizará por todo el cuero cabelludo.
El amasamiento profundo se realiza en las fibras superiores del trapecio.
Contribuye a vitalizar las fibras elásticas y a flexibilizar el tejido cutáneo y

subcutáneo. Ayuda a eliminar las células queratinizadas de la capa córnea y
aumenta el flujo sanguíneo local.
5to movimiento: Presiones:

Retroceder por encima de la oreja realizando ligeras presiones de bombeo con
las manos planas apoyadas sobre los laterales.
Favorece la circulación de retorno venoso-linfática.
6exto movimiento: Vibraciones:

Se aplica con las yemas de los dedos y después con toda la
mano. Tiene efectos calmantes.

7.9. DIETA PARA LA BELLEZA DEL CABELLO.
Un organismo cansado, anémico o con carencias nutricionales, se refleja en un

cabello quebradizo y sin brillo.
Sobre el estado del cabello se puede actuar en el campo de la estética a través de la
alimentación, siempre que ésta sea la causante de los trastornos estéticos. La
alimentación no siempre es la responsable. Existen factores genéticos y ambientales
que favorecen ciertas características.
Se sabe que el déficit de ciertas sustancias en la dieta ocasiona alteraciones en el
cabello como:
. Un déficit en proteínas provoca un cabello lacio, despigmentado, fácil de arrancar y
sin brillo.
. Un déficit en el zinc afecta al crecimiento del cabello, disminuyendo tanto el grosor
como la longitud. El cabello aparece sin brillo y quebradizo “favoreciendo la
aparición de alopecia.
. Estados anémicos originados por falta de hierro provocan caída del cabello,
sequedad, fragilidad y debilidad capilar.
. Un déficit de vitamina A, produce anomalías en el bulbo capilar. La piel queda seca
y rugosa por fallos en la secreción de las glándulas sudoríperas y sebáceas.
8.10. EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS CAPILAR
CENTRO CAPILAR Muestra para analítica

Dirección:
Tipo de analítica solicitada: Microscópica
Microbiológica
Fecha:
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos:
Edad:

Procedencia de las muestras: Lavado
Primer examen
Continuación
OBSERVACIONES DEL EXAMEN EN EL CENTRO
Tipo de cabello: Graso Seco Normal
Quebradizo Castigado Desvitalizado
Estado del cuero cabelludo: Escamado Irritado

Manchas rojizas Deshidratado
Eczematoso Graso
Erosionado Foliculitis
Otras observaciones
Grado de caída capilar: Poco Mucho Abundante
HISTORIAL DEL CLIENTE
Enfermedades: Que haya padecido
Que padezca
Alergias o Hipersensibilidades
Productos aplicados en tratamiento (duración del mismo)
Productos utilizados para el lavado en casa:
8. EL TOQUE DE PRUEBA.
Es imprescindible en todos aquellos casos en los que el cliente no se haya teñido

nunca, y también en el caso de que haga más de 6 meses que no se tiñe, pues no es
definitiva; la sensibilización a los tintes se puede desarrollar con el tiempo, igual que
otras alergias.
La técnica de realización es muy sencilla:
Desengrasar la zona donde se vaya a aplicar el cosmético con un algodón

empapado en alcohol. Las zonas donde se suele aplicar son el pliegue interno
del codo y/o detrás del lóbulo de la oreja, ya que la piel aquí es más fina.
Mezclar una pequeña cantidad de tinte con agua oxigenada a 20vol a partes
iguales.
Aplicar en la zona prevista.
Dejar secar y aplicar otra pequeña cantidad.
Cubrir para evitar manchar la ropa.
Dejar un tiempo de explosión entre 24 y 48 horas.
Observación. Si han aparecido rojeces, picores, ampollas o cualquier otro signo
de irritación, la prueba es positiva: no utilizar tintes de oxidación bajo ningún
concepto.
Si no presenta ninguna alteración, la prueba es negativa y por lo tanto,
podemos utilizar tintes de oxidación.
9. CAMBIOS DE COLOR Y TABLA CROMÁTICA.
9.1. CLASIFICACIÓN Y COSMÉTICOS EMPLEADOS.
COLORANTES VEGETALES (con taninos de plantas)

- Proporcionan gamas de colores muy restringidas con tonos poco naturales.
- El proceso de teñido requiere mucho tiempo y es muy engorroso.
- Dan colores poco resistentes al lavado y a la luz.
- Al formar una película espesa sobre el tallo ocasionan problemas de penetración
cuando se hacen cambios de forma permanentes y dificultades para decolorar o
teñir.
- Tienen la ventaja de no producir reacciones alérgicas ni ser tóxicos.

COLORANTES METÁLICOS
- Son tóxicos, ya que pueden ir acumulándose sobre el cuero cabelludo después de
repetidas aplicaciones y absorberse por la piel.
- Proporcionan un sombreado más que un color, poco natural y consistente sobre los
cabellos blancos, llegando a producir reflejos verdosos o rojizos poco estéticos.
- Son incompatibles con operaciones de ondulación permanente o decoloración.
Los componentes de ambos cosméticos pueden reaccionar químicamente con los
depósitos y llegar a producir alteraciones en la fibra capilar, quemaduras en el
cuero cabelludo y roturas del cabello.
- Los colores son poco resistentes a la luz.
COLORANTES ORGÁNICO-SINTÉTICOS
- Proporcionan gran variedad de tonos y reflejos naturales y de fantasía.
- Son fáciles de aplicar.
- Aunque pueden presentar reacciones alérgicas, no son tóxicos.
- Pueden ser eliminados por decoloración o simples lavados.
- Admiten cambios de forma permanente posterior.
COLORANTES TEMPORALES
Sirve para matizar o colorear un cabello hasta su próximo lavado, duran poco:
- Ampollas (lociones acondicionadoras)
- Fijadores coloreados (Jacas, espumas, gominas).
- Dan menos alergias que los oxidantes, no contienen amoniaco.
COLORACIÓN SEMIPERMANENTE
Es una coloración que resiste de cuatro a seis semanas, dependiendo de la frecuencia
del lavado. Se usa un agua oxigenada a pocos volúmenes.
- Champús color.
- Lociones acuosas.
- Lociones acondicionadoras.
- Cremas.

- Mascarillas.
- Puede dar alergia.
-
COLORACIÓN SEMIPERMANENTE
Además de reunir las ventajas de los colorantes orgánico-sintéticos;
- Cubren canas y dejan raíz cuando crece el cabello.
- Resisten la luz y los lavados.
Los tintes de oxidación se presentan envasados en 2 cuerpos separados: el cuerpo
colorante (crema, gel, líquido) y el cuerpo oxidante (agua oxigenada).
- Puede dar alergia.
-
COLORACIÓN TONO SOBRE TONO

Podemos distinguir otro tipo de coloración que presenta características intermedias
entre la semipermanente y la permanente.
- Se emplean colorantes directos e indirectos.
- Antes de su aplicación hay que añadir al producto colorante un oxidante de baja
concentración.
- No contienen amoníaco.
- No son tóxicos pero pueden producir reacciones alérgicas.
- Requieren prueba de sensibilidad.
- Los colorantes necesitan ser oxidados para colorear.
- Es más resistente a los lavados que a la coloración semi permanente, aunque se va
eliminando el tono.
- La cobertura de canas es mejor que la de los semi permanentes.
- Se comercializan en gel y en crema.
-
TABLA DE COLOR
Se compone de:
Colores bases (naturales)
1º negro azulado
2º negro o moreno

3º castaño oscuro
4º castaño medio
5º castaño claro
6º rubio oscuro
7º rubio medio
8º rubio claro
9º rubio extra claro
10º rubio platino
Colores con matiz
. Dorados
. Cenizas
. Cobres
. Rojos
. Caobas
. Violines
. Marrones
. Tabacos
. Etc., Cambian dependiendo de la casa comercial

9.2. CÍRCULO CROMÁTICO DE COLORES.
. Elección de la concentración del oxidante.

Tenemos que elegir la concentración de agua oxigenada teniendo una cuenta cómo
va a actuar junto al cuerpo colorante:
.. El H2O2 10 vol tiene muy poco poder oxidante. Puede aclarar un tono en
cabellos claros, por lo que se utiliza para matizar.
.. El H2O2 20 vol puede aclarar 1 ó 2 tonos, por lo que está indicada en caso de
querer cubrir canas o poner tonos oscuros.
.. El H2O2 30 vol es capaz de levantar hasta 3 tonos y no se emplea cuando
haya que cubrir muchas canas o poner tonos oscuros.

.. El H2O2 40 vol se usa con los “súper aclarantes”, destinadas a aclarar 3 ó 4
tonos.
. Otras operaciones complementarias.
MORDENTADO
Se emplea para “morder” los cabellos gruesos, duros o poco porosos. Este tipo de
cabellos pueden rechazar una tintura a los pocos días de haber realizado con
supuesto éxito la operación.
Después del mordiente las escamas de la cutícula quedan más abiertas, con lo que la
tintura podrá penetrar hacia la corteza con menor dificultad.
Para conseguirlo se emplea agua oxigenada y esta se aplica sobre los cabellos difíciles
antes de teñir y se mantiene en exposición 10 ó 15 minutos; después se seca y se
aplica el tinte normalmente.
Esta fórmula también se puede emplear antes de la aplicación de un colorante
semipermanente.
PIGMENTACIÓN PREVIA
Se realiza en caso de que el cabello tratado tenga poca pigmentación, es decir, sea
más de 3 ó 4 tonos más claro que el color que pretendemos conseguir, o bien en casos
en los que ha habido una pérdida importante de color.
Se utiliza tal y como sale del tubo (sin oxidante) directamente (es recomendable usar
un tono más claro del que se quiere conseguir) con una punta de marrón o rojizo
para evitar reflejos verdes.
El producto se aplica sobre cabellos humedecidos, y se reparte uniformemente con el
peine.
Seguido, se procede a la aplicación del tinte normalmente.

10. REGLAS DEL COLOR.
► Siempre que existan cabellos blancos utilizaremos oxigenada de 20 vol. salvo que
quieran colores muy claros y partamos de una base oscura.
► Cuando existan cabellos blancos y nos pidan un tono con matiz le pondremos el
mismo porcentaje de tono base que el porcentaje de canas del tono elegido a aplicar.
Ej: Tiene: un 30% de canas
Desea: un rubio claro dorado.
30% del rubio claro
70% del rubio claro dorado
Ej: Tiene: un 40% de canas
Desea: un rubio oscuro cobrizo
40% del rubio oscuro
60% del rubio oscuro cobrizo
► Siempre que queramos aclarar dos o más tonos pondremos uno o varios tonos
más claro que el deseado.
Ej: Raíz: castaño medio (4)
Desea: rubio medio (7)
Tenemos que aclarar 3 tonos. Pondremos 2 más del deseado. 9 a 20 Vol.
Ej: Raíz: castaño claro (5)
Tenemos que aclarar 2 tonos. Pondremos 1 más del deseado. 8 a 20 Vol.
Ej: Raíz: rubio oscuro (6)
Tenemos que aclarar 1 tono. Pondremos el que desea. 7 a 20 Vol.
Si deseamos aclarar 4 tonos o más aplicaremos un superaclarante siempre que la base
sea oscura y queramos un tono claro.
► Si queremos oscurecer dos o más tonos nos fijaremos en la altura del tono
deseado.

Ej: Tiene: rubio claro (8)
Desea: rubio medio (7) - Pondremos a) 7 a 20 Vol.
b) ¾ 7 + ¼ a 20 Vol.
Rubio oscuro (6) - Pondremos ¾ 6 + ¼ 5 a 20 Vol.
Castaño claro (5) - Pondremos ½ 5 + ½ 4 a 20 Vol.
Castaño medio (4) - Pondremos 4 a 20 Vol.
Castaño oscuro (3) - Pondremos 3 a 20 Vol.
► Tinte sobre tinte no aclara.
► Los matices ceniza son medio tono más oscuros.
► Los matices caobas, cobrizos y dorados son medio tono más claro.
Violeta Neutraliza al dorado.
Verde Neutraliza al rojo (caoba).
Azul Neutraliza al naranja (cobrizo).
► Cuando queremos oscurecer utilizaremos agua oxigenada de 20 Vol. Ó 10 Vol.
► Siempre que en raíz utilicemos agua oxigenada de 30 ó 40 Vol. tendremos que
rebajar con agua al pasar a puntas.
► Cuando tengamos mucha cana tendremos en cuenta el tono deseado.
Ej: Tiene: 90% de canas
Si desea rubio claro (8) Ponemos 7 a 20 Vol.
Si desea rubio oscuro (6) Ponemos ½ 6 + ½ 5 a 20 Vol.
O bien, ¾ 6 +1/4 5 a 20 Vol.
Si desea castaño medio (4) Ponemos 4 a 20 Vol.
► Cuando queremos aclarar 2 ó 3 tonos pondremos oxigenada a 30 Vol.
► Cuando queremos aclarar más de tres tonos oxigenada de 40 Vol.

10.1. OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA TINTURA.
MORDENTADO
No todos los cabellos permiten el paso de una tintura fácil por sus escamas hacia el
cortex. Por ejemplo los cabellos canosos suelen ser más duros que los normales (con
pigmento) y el peluquero tiene que servirse de un producto que habrá estas escamas
para que no ofrezcan resistencia al pasar la tintura.
Estos productos se llaman Mordientes, su forma de aplicación es la llamada técnica
del mordentado, que se realiza en un cabello que no haya sido lavado con champú.
El producto empleado para ello, es H2O2 a 20 Vol. durante 10 minutos. Pasado este
tiempo se secará el cabello con una toalla y se aplicará el tinte.
PIGMENTACIÓN PRELIMINAR
Esta técnica se reserva para cabellos muy duros que ofrezcan resistencia a la
penetración de la tintura. La pigmentación preliminar consiste en la exposición
durante 15 minutos sobre el cabello no lavado de una pequeña cantidad de tinte bien
distribuido en la zona que ofrezca resistencia.
El tinte que se emplea para la pigmentación preliminar será el mismo matiz que el
que se vaya a utilizar después, pero un tono más claro y sin mezclarse con H 2O2.
Pasado el tiempo de exposición se realizará el teñido normal.
10.2. PASOS A SEGUIR PARA RESOLVER UN PROBLEMA.
PRIMER PASO
Compararemos el color de medios y puntas con el que desea para ver si podemos
realizar tinte directo. Podemos realizarlo siempre que en medios y puntas sea el
mismo o más claro que el que desea.

Ej: Raíz: C.CL (5)
M y P: RO (6)
Desea: Cl (5)
Tinte Directo
Ej: Raíz: C.M (4)

H y P: RO (6)
Desea: RO (6)
Tinte Directo
- Si Medios y Puntas son más oscuras de lo que desea es tinte indirecto.
Ej: Raíz: C.CL (5)
M y P: RO (6)
Desea: RCL (8)
Tinte Indirecto
SEGUNDO PASO
Comparamos el color en raíz con lo que desea para saber cuántos tonos hay que
aclarar u oscurecer.
Ej: Raíz: C.CL (5)
M y P: RO (6) Aclarar un tono.
Desea: Cl (5)
Ej: Raíz: C.M (4)

M y P: RM (7) Aclarar dos tonos
Desea: RO (6)
Ej: Raíz: R.M (7)

M y P: RO (6) Oscurecer dos tonos
Desea: CCL (5)

Pigmentación de cabellos decolorados.
Se utiliza para aportar pigmentos a los cabellos que carezcan de ellos y que
tiñéndolos directamente los pigmentos no se fijarían lo suficiente y los tonos se
verían con reflejo verdoso.
Hay dos sistemas:
1. Aplicar tinte rojo, esperar S’ o 10’ y aclarar. Retirar el exceso de humedad y aplicar
el tinte directo (más complejo).
2. Aplicar el tono deseado o uno más claro añadiéndole matiz rojo +H20. Esperar un
tiempo de 10’ a 1S’ y aplicar encima el tinte deseado.
a) En pigmentación de cabellos muy decolorados cuando coincida que aplicamos el
mismo que desea la pigmentación la realizaremos con n tono más claro rojo +H20.
Ej: Raíz: C.M (4)

M y P: RM. CL (9) Coincide la raíz con lo que desea. La pigmentación
la realizaremos con un tono más claro.
Desea: CM (4)
1) T.D.
2) PIG.S + ROJO + H20 1S’
3) 4 a 20 VOL. 2S’ o 20’
b) Cuando en raíz pongamos más claro que el que desea la pigmentación la
realizaremos con el que desea + rojo + H20.
Ej: Raíz: C.MA

M y P: RM. CL (9) No coincide la raíz con lo que desea por un tono. La
pigmentación la realizaremos con el que desea.
Desea: C.CL.S
1) T.D.
2) PIG.S + ROJO + H20
3) S a 20 VOL 20’ o 2S’.

c) Cuando tengamos problemas en raíz (levantar tonos o cubrir canas) empezaremos
por la raíz luego pigmentación en medios y puntas, masajear y después tiempo de
exposición 20’ ó 25’.
Ej: Raíz: C.O (3)

M y P: RM. C (9) No coincide la raíz por varios tonos. Empezaremos
por la raíz y seguido la pigmentación con el mismo
tono que desea.
Desea: C.CL.S
1) T.D.
2) Aclarar dos tonos
3) 6 a 20 VOL. y PIG S + ROJO + H201S’
3) Masajes 20 ó 2S’
10.3. PREPARACIÓN DEL CLIENTE Y APLICACIÓN DEL TINTE.
- En el caso de caballeros, antes de aplicar el tinte, pasaremos a realizar el corte

deseado.
- Debemos aplicar con cuidado aceite por toda la zona frontal, e incluyendo las zonas
en las que resulta innecesario la tinción como pueden ser las calvas para evitar
posibles manchas.
- Tendremos que realizarlo con pulcritud, es muy importante por las exigencias de
este tipo de clientes.
- En todos los casos hay que proteger la ropa del cliente con una toalla alrededor de
su cuello y encima colocamos una capa plástica.
- Es conveniente hacer un pre-seccionado de la cabellera que nos ayude a organizar el
trabajo.
Trazamos una raya en medio que va desde la frente hasta la nuca y otra raya que
vaya desde la parte superior de la oreja hasta la otra oreja.

- En un cabello sin canas, la aplicación del tinte se empezará por las raíces de las
partes posteriores, es decir, de la coronilla a la nuca. Si el cabello es canoso, se
empezará por las zonas que existan más canas, cosa que es más corriente en la parte
frontal y parietal.
- Los tintes no deben únicamente impregnar el cabello, sino que deben ser
depositados en él. La separación de las mechas debe ser regular y la aplicación del
cosmético homogénea.
- Aunque el tiempo mínimo estipulado para un tinte de oxidación sea de 30 minutos,
es conveniente ir controlando la toma de color en cada aplicación.
- Si se trata de un cosmético temporal o semipermanente, lavaremos el cabello. Éstos
siempre se aplican con el cabello limpio, pero si se quiere intensificar el color se
pueden aplicar sobre cabellos secos.
- Cuando se traten de tinturas no lavaremos previamente, ya que las grasas naturales
protegen la piel de la agresión de las sustancias alcalinas del tinte.
- La eliminación del tinte se hará en tres pasos:
Emulsión: Añadir unas gotas de agua templada y con ellas,
emulsionar todo el producto para que se
desprenda.
Aclarado: Con agua tibia hasta que en los cabellos no queden
restos de cosmético.
Lavado y acondicionamiento: Lavado con champú específico que neutralice la
alcalinidad y restablezca el pH.

11. DECOLORACIÓN.
Consiste en aclarar el color natural del cabello mediante procesos químicos. Se basa
en la acción del oxígeno sobre el pigmento melánico de la fibra capilar.
Existe una escala universal para ordenar los tonos obtenidos en una decoloración:
1. Rojizo.
2. Anaranjando-rojizo.
3. Amarillo-anaranjando.
4. Amarillo-dorado.
5. Platino.
Así, podemos distinguir 3 grados de decoloración:

1. Ligera: de 1 a 2 tonos.
2. Media: de 2 a 4 tonos.
3. Fuerte: de 4 a 6 tonos.
La fuerza de ésta se gradúa con:

. La concentración del agua oxigenada: a mayor concentración, más fuete será
la oxidación y mayor la decoloración.
. La cantidad de álcali: a mayor cantidad de álcali más rápida será la reacción.
. El tiempo: cuando mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el grado de
decoloración, pues el oxidante estará actuando durante más tiempo.
. Aumentando el poder decolorante de la mezcla con la adición de otros
oxidantes.
. El calor: acelera la oxidación.
Hay que tener en cuenta que todo lo que favorece la oxidación es a la vez más
peligroso para la integridad de la fibra capilar.
Sustancias utilizadas:

. Oxidantes: El más utilizado es el agua oxigenada (H2O2) de 20 ó 30
volúmenes. El grado de aclaración será mayor cuanto mayor sea la
concentración del agua oxigenada.
. Álcalis: se emplea amoníaco (NH3’) para acelerar el proceso de liberación de
oxígeno por los oxidantes. Se comercializaran en tres formas: emulsiones,
polvos o aceites decolorantes.
El pre seccionado se debe realizar siempre que sea necesario, pero siempre
tendremos que llevar un orden de aplicación teniendo en cuenta los efectos del calor
desprendido por el cuero cabelludo, para que la decoloración alcance el mismo grado
en todas las zonas.
La aplicación se debe de hacer con sumo cuidado, que toda la mecha quede bien
cubierta pero sin llegar a tocar el cuero cabelludo (en el caso de mechas a plata,
dejaremos aproximadamente 0,5 cm de distancia ente el producto y el cuero
cabelludo).
En cuanto al tiempo, controlaremos el proceso mientras se desarrolla, ya que el

producto decolorante no tiene un tiempo de actuación determinado como las
tinturas.
La eliminación se realiza aclarando profundamente con agua tibia. Hay que evitar la
frotación excesiva y luego, si se desea, lavar suavemente con un champú matiz (que
elimina los restos amarillentos).
Si se desea, podemos aplicar un nuevo color encima de las mechas ya decoloradas,
pero siempre teniendo en cuenta el reflejo dominante que ha resultado de la
decoloración, para neutralizarlo. En caso de utilizar tinturas después de una
decoloración no es conveniente ni necesario utilizar oxidante de más de 20
volúmenes.

12. TIPOS DE MECHAS.
MECHAS CON GORRO.

Es la técnica más tradicional. Consiste en extraer las mechas de un gorro de plástico,
ajustado previamente a la cabeza, mediante una aguja de hacer ganchillo. Esta
técnica es recomendable para todo tipo de cabellos., exceptuando los largos.
MATERIALES.
. Cepillo plano (los de mejor calidad son los de cerdas de jabalí).
. Gorro para mechas. Se pueden perforar fácilmente para extraer la mecha, o bien ya
están comercializados con las correspondientes perforaciones.
. Agujas.
REALIZACIÓN.
1. Desenredado. (Cepillar hacia atrás).
2. Colocación del gorro. (Perfectamente ajustado en todas las zonas del cuero
cabelludo).
3. Extracción de las mechas: La aguja debe introducirse en el agujero del gorro en
dirección perpendicular al cuero cabelludo y enganchar la mecha desde su raíz con
un pequeño giro de muñeca; debe extraerse hasta la punta.
4. Desenredado: Una vez extraídas todas las mechas, las desenredamos para
asegurarnos de que no han quedado pelos sueltos con las puntas aún bajo el gorro.
5. Protección de los cabellos que salen bajo el gorro: Si utilizamos un gorro sin visera
es conveniente cubrir con algodón, papel, con el fin de proteger estos cabellos de una
posible caída del cosmético.
6. Aplicación del cosmético: Se realiza con la paletina, asegurándonos de que el
producto queda bien repartido por todos los cabellos extraídos. Si el cabello es largo
comenzaremos por medios y puntas. Si es corto, la aplicación será global.

7. Tiempo de exposición: Recordar que con la aplicación de calor artificial o la
colocación de gorro podemos acelerar el proceso, y que, si se trata de decoloración,
es recomendable controlarlo para no correr riesgos innecesarios.
8. Verificación de la toma de color: (Necesaria, como en cualquier otro cambio).
9. Eliminación: Se realiza con abundante agua tibia.
10. Matizado: Si es necesario. Si se han utilizado cosméticos decolorantes, casi
siempre es necesario matizar el color resultante, pues suele presentar reflejos
demasiados intensos. El matiz se realizará igual que una decoloración de cabellos
decolorados antes de retirar el gorro.
11. Aclarado de matiz.
12. Retirar el gorro. (Sin brusquedad).
13. Lavado. (Con champú ácido o neutro).

13. PERMANENTE.
13.1. COSMÉTICOS EMPLEADOS.
Tanto la ondulación permanente como el alisado o desrizado, se efectúan en dos

fases en las que se utilizan 2 tipos de cosméticos. Como los procesos químicos que
sufre el cabello en ambas técnicas son los mismos, los cosméticos empleados también
lo son.
La mayor diferencia entre el cosmético ondulador y el desrizante se encuentra en el
excipiente.
La forma más usual de presentación para los cosméticos onduladores es la solución
acuosa y para los alisadores es la emulsión o crema.
Dichos cosméticos son:
. Para la 1ª fase o ruptura de los puentes disulfuro: cosmético ondulador o desrizante.
. Para la 2ª fase o formación de los nuevos puentes desulfuro que fijan el cambio de
forma: cosmético neutralizante.
13.2. BIGUDIES.
Técnica de realización.
Preseccionado.
Con el cabello húmedo se harán las particiones, que se realizarán para facilitar la
rapidez en el enrollado de los bigudíes y delimitar, el área de trabajo sobre el cuero
cabelludo.

Enrollado.
Se realiza cada partición separando las mechas con ayuda del peine de púa (no
metálica).
Para ello tomaremos una porción de cabello que no supere el grosor del bigudí y
acoplaremos éste a la base para la raíz no quede lisa (primer caso). La mecha será
siempre ligeramente menor que el ancho del bigudí (segundo caso). Si la partición es
más ancha que el bigudí, no pondremos bigudíes verticales sino que los
intercalaremos como si de una pared de la ladrillos se tratara. (Tercer caso).

Si la técnica es directa las mechas serán impregnadas de cosmético ondulador con un
aplicador, antes de ser enrolladas en el bigudí. Si es indirecta, se enrollan sin aplicar
el cosmético ondulador.
Para proceder al enrollado del bigudí éste se sujeta con los dedos índice y pulgar de
una mano, junto el peine de púa que en ningún momento se abandonará y la mecha
con la otra mano.
La punta de la mecha se colocará en el centro del bigudí y se sujetará con los dedos
pulgares. Se hace girar el bigudí y se enrolla varias vueltas la punta de la mecha,
cuidando de que ésta quede bien centrada y no se doble. Esto daría aspecto de “pelo
quemado” en el resultado final.

Después, se situarán los pulgares e índices de ambas manos en los extremos del
bigudí y se seguirá girando. Al mismo tiempo se moverá en zig-zag para que la
mecha no quede amontonada en el centro del bigudí.
Se seguirá enrollando hasta llegar a la raíz procurando que la mecha esté bien pero
no tirante. Si el sistema de sujeción es una goma ésta debe sujetar el bigudí de tal
forma que quede tenso pero sin marcar la mecha.
Saturación
Al finalizar el montaje de bigudíes, hay que aplicar el cosmético ondulador bigudí
por bigudí para asegurarnos de que impregna bien todos los cabellos.
Tiempo de exposición
Depende de las características de cada cabello. Oscila entre 10 o 15 minutos o algo
más. Durante el tiempo de exposición haremos comprobaciones para conocer el
grado de rizo alcanzado. Para ello se desenrollará un bigudí suavemente unas
vueltas (no todo) y sin estirar la mecha, se acercará hacia la raíz. Si los cabellos se
separan en hebras y tiene diseño de rizo el proceso ha concluido. Es preciso
comprobar varias zonas para cerciorarse de que la cabellera ha tomado el rizo por
igual.
Nos podemos ayudar de un gorro impermeable; por un lado evita la pérdida de calor
que sufriría la cabeza en contacto con el aire del ambiente, y por otro, la evaporación
exagerada del producto.

Aclarado y neutralizado
Con los bigudíes puestos, se procederá a aclarar a fondo los cabellos, empleando
para ello agua tibia. Es muy importante que se elimine bien el cosmético ondulador.
El neutralizador (después del aclarado) se realiza en 2 tiempos:
1. Se quitará el exceso de humedad presionando con una toalla encima de los
bigudíes y de seguido, se aplicará el neutralizante en cada bigudí, que queden bien
impregnados (de 5 a 7 minutos).
2. Pasado este tiempo, se desenrollarán los bigudíes, con cuidado de no estirar el rizo
y se aplicará neutralizante.
13.3. PERMANENTE DE ANILLAS.
Utensilios.
- Paleta de metacrilato mediana.
- Pinzas de plástico.
- Peine de una púa.
- Papel de permanente.
- Líquido de permanente.
- Neutralizante.
Pasos a seguir:
1. Lavaremos el cuero cabelludo y el cabello sin utilizar crema suavizante.
2. Se realizará el corte completo a la modelo.
3. En patillas y nuca no se realiza la permanente.
4. Colocación de la modelo: capa auxiliar, capa de tinte y toalla encima de esta
última.
5. Se comienza humedeciendo todo el cabello con el liquido de permanente
adecuado al cabello. Es muy importante: solo mojar el cabello y no el cuero
cabelludo porque sino este puede llegar a irritarse.

6. Se comienza separando un “cuadradito” de mechón tomando como referencia la
base de la ceja, más o menos 2x2 cm. de cabello.
Esto lo realizaremos igual que con la técnica de los rulos (enladrillado).
7. En papel de permanente, antes de empezar a montarla, se prepara en un tríptico.
8. Cada “cuadradito” de mechón, lo peinaremos de raíz a puntas y colocaremos el
papel al final de la punta del mechón.
Con el palito de metacrilato (usar solo uno de los extremos para poder trabajar
mejor) se enrolla sin hacer fuerza para que al sacarlo, no se atasque. Una vez que
hemos enrollado el cabello sobre su base, sin arrastras la raíz, sacar el palito de
metacrilato con pequeños movimientos desenroscando a la contra y hacia fuera.
9. Una vez que la anilla está hecha y hemos retirado el palito, la pinza se colocará en
la base de la anilla realizada para mayor sujeción. Repetir este mismo proceso las
veces que sea necesario.
10. Una vez terminado, se saturará el cabello si fuese necesario.
11. Para finalizar se coloca el gorro de permanente.
12. Tiempo de exposición: para el pelo teñido, dejar 10 minutos sin secador y
observar como sube la onda aflojando la anilla pero sin deshacerla, si todavía no
está dejaremos 10 minutos más y finalmente neutralizar y dejar otros 10 minutos.
Para pelo natural: dejar 20 minutos. Generalmente si es un pelo muy duro y tarda
en subir la permanente se puede distribuir el tiempo en 10 minutos de secador para
activarla y 10 minutos fuera. Comprobar la anilla y finalmente neutralizar y dejar
otros 10 minutos.
13. Aclarar y soltar.
14. Secar con difusor y se aconseja echar un plis antes para que el rizo coja fuerza.
Se peina de forma deseada, salvo que la modelo desee rulos.

14. DESRIZADO.
Preseccionado
Excepto en exposición por toga, se pueden realizar las particiones de la misma foram
que se hace para una ondulación permanente clásica.
Se comienza a aplicar por la zona más rizada (nuca). Se aplica producto con la
paletina siempre a un centímetro del cuero cabelludo y en sentido de implantación
del cabello.
El método de aplicación dependerá de la técnica empleada. Pueden ser:
CLASES DE DESRIZADOS CARACTERÍSTICAS

Enrollado Con rulos gruesos de plástico (tensos
pero no tirantes).
Exposición - Toga: Un rulo grueso en coronilla y lo
demás se lleva hacia un lado, impreg-
nado de líquido y como “envolviendo”
la cabeza, y pasada la mitad de tiempo,
repetimos hacia el otro lado.
- Sobre placas: Aplicamos producto y
peinamos sobre la placa.
Estiramiento Estiramos con el peine cada mecha
inmediatamente después de aplicar el
producto.
Tiempo de exposición
Dependerá de cada tipo de cabello, pero no excederse más de 15 minutos. Pasado el
tiempo, aclararemos con abundante agua tibia y quitaremos el exceso de humedad
con la toalla.

Neutralización
Aplicaremos el producto neutralizante que actuará durante 10 minutos aprox.
Durante este tiempo peinaremos frecuentemente el cabello procurando que éste
quede liso.
15. PRODUCTOS.
TÉCNICA DE LA APLICACIÓN
Productos en formato ampolla.
Se aplican sobre cabellos limpios y húmedos (antes del peinado). La preparación del
cliente es la correspondiente al peinado (toalla y peinador colocados sobre los
hombros sin que resbalen), pero antes de proceder a éste:
- Eliminar el exceso de agua con una toalla.
- Desenredar.
- Preparar el cosmético. Si es de cristal, la ampolla se abrirá rompiendo el extremo
indicado con la mano protegida por una toalla, para evitar posibles cortes.
- Aplicar el producto gota a gota repartiéndolo homogéneamente por todos los
cabellos mediante un ligero masaje con las yemas de los dedos. Hay que poner
especial cuidado en el que el cosmético no resbale hacia el curo cabelludo y cara del
cliente.
- Peinar con un peine de púas juntas para terminar de repartir el producto y preparar
los cabellos para el peinado.
Lacas.
Se aplican sobre cabellos limpios y secos (después del peinado) protegiendo el rostro
del cliente.
Una vez realizado el peinado, pulverizar el producto a una distancia de
aproximadamente 30 cm. Si la aplicación es general hay que procurar que dicha
pulverización sea uniforme para que no haya acumulaciones de color por zonas. Si,

en cambio, queremos hacer aplicaciones en etc, para aplicar solamente en las zonas
previstas.
Espumas.
Se aplican sobre cabellos limpios y húmedos (antes del peinado), y la preparación del
cliente es, como en el caso de las ampollas, la adecuada para el peinado:
1. Eliminar el exceso de humedad con una toalla.
2. Agitar el envase enérgicamente y poner una dosis en una mano.
3. Repartir el producto con las dos manos, extendiéndolo bien por todos los cabellos,
y presionándolos ligeramente con ambas manos para fijar en ellos el producto.
4. Peinar con un peine de púas juntas para finalizar la aplicación y preparar los
cabellos para el peinado.
Gominas y geles.
Se aplican generalmente sobre cabellos húmedos o secos. La preparación del cliente
es la misma que en el caso de la aplicación de ampollas o espumas.
1. Poner una pequeña cantidad del cosmético en el peine.
2. Peinar la zona en la que se aplica repartiéndolo homogéneamente.
3. Repartir esta operación en las mechas necesarias.
16. EL SECADOR DE MANO O “BRUSHING”.
Está técnica es la más usada actualmente pues proporciona un aspecto más natural y
mayor movimiento al peinado. Consiste en moldear el cabello húmedo con un cepillo
(redondo, de esqueleto, …) a la vez que se seca con el secador manual.
Al comenzar a practicar la realización de esta técnica la cabeza deberá estar divida en
mechones para facilitar el trabajo y para permitir una rápida realización. Se
comenzará por los mechones de la nuca y se irá ascendiendo, hasta terminar por los
mechones de la zona frontal y las sienes.

Técnica de realización.
En la realización de habrá que tener en cuenta:
1. Antes de comenzar eliminaremos la humedad excesiva a temperatura elevada y
con movimiento de vaivén.
2. Se comenzará por una mecha de la nuca. Todas las mechas se deben trabajar muy
bien de la raíz a la punta para el peinado sea más duradero. Primero se trabaja la raíz
y luego medios y puntas.
3. Los mechones se sacarán con divisiones limpias, bien definidas y sin demasiado
pelo.
4. El secador se tomará con una mano y el cepillo con otra, es conveniente
acostumbrarse a trabajar el secador manual con ambas manos.
5. Al trabajar las mechas con el cepillo, el aire no se dirigirá al cuero cabelludo sino al
cabello. Haremos movimiento de vaivén con el secador sin dejarlo quieto para evitar
que el calor se concentre en la zona.
17. TÉCNICAS DE SANEAMIENTO.
1er GRUPO 2n GRUPO 3er GRUPO 4arto GRUPO

Suelos, instalaciones, Lavacabezas, bandejas, Peines, cepillos, Navajas, cuchillas,
muebles, armarios, rulos, capas, gorros, horquillas, peina- tijeras, alicates, etc.
estanterías, espejos, etc. dores, toallas, etc.
secador, etc.
Se requiere
Limpieza Limpieza y desin- Limpieza y desin- Esterilización y
fección frecuente fección después de desechado según
su empleo. que útiles.
Se recomienda
Limpiar bien primero Lavar bien con agua y Lavar bien con Utilizar siempre
con detergente u otro detergente. Aclarar agua y detergente. herramientas
producto. Si los bien y volver a Aclarar bien y desechables y

materiales son resis- sumergir en una solu- sumergir en una retirarlas con las
tentes se puede ción de agua y lejía u solución de amo- precauciones que
utilizar lejía. otro desinfectante. níaco. Hay que se requiere. La
Después sacar el tener varios utensi- esterilización
material dejándolo es- lios de este grupo y puede hacerse en
currir o secarlo con que sean lo más autoclave o en un
aire caliente, pero resistentes posibles horno a 200ºC,
protegiéndolos del a los detergentes. después de limpiar
polvo y suciedad. Se guardan separa- el material con un
Guardar los objetos y dos y protegidos. desinfectante
la ropa en bolsas, o energético. Todas
sitios cerrados hasta el las herramientas
momento de su envueltas y
utilización. estériles deben
estar protegidas
hasta el momento
de su utilización.
18. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
Limpieza es la eliminación de la suciedad de un lugar u objeto con el fin de actuar

sobre aquellos factores ambientales que pueden afectar a la salud individual y
pública.
Desinfección es la eliminación total o parcial de microorganismo patógenos para
evitar que se produzcan y puedan producir contagio.
Esterilización es una eliminación de gérmenes total. Mueren microorganismos
patógenos y no patógenos.

DESINFECCIÓN
Se realizará en todos los materiales y útiles (toallas, batas, peinadores, cepillos,
peines, etc.)
. La ropa, toallas, batas, etc. bastará con eliminar las manchas y lavarlas
posteriormente a 60ºC.
. Las toallas empleadas serán de tamaño medio y blancas (para poder meterlas
en lejía).
Todos los útiles no cortantes se desinfectarán según los materiales de los que estén
fabricados:
. Esterilizador de rayos ultravioleta: consiste en una vitrina con puerta abatible
en cuyo interior lleva unas lámparas generadoras de radiación ultravioleta con
acción bactericida. Su función es desinfectar el material y no lo daña. Se
introduce el tiempo que nos indique el fabricante, oscila entre 3 a 5 minutos,
teniendo la precaución de dar la vuelta al objeto para que se irradie toda la
superficie. Los susceptibles de corroerse se introducirán ya secos.
. Inmersión en disolución de lejía al 10% o glutaraldehído al 12%, durante 30
minutos.
Esta técnica se puede emplear para los materiales plásticos.
Para diluir la lejía podemos utilizar la probeta. Es un recipiente graduado fabricado
en plástico o cristal que tiene forma cilíndrica con base de mayor diámetro para
facilitar su sujeción, y la boquilla con pico para verter mejor el producto. Se utilizan
para medir con exactitud las cantidades de productos fluidos utilizados en la
realización de mezclas.
Agua hirviendo durante 20 minutos, para el material que no se deteriore con el agua
y el calor pero solo desinfecta.
Siempre que los útiles sean introducidos en un desinfectante químico posteriormente
hay que aclararlos con abundante agua para eliminarlo.

ESTERILIZACIÓN
Es el proceso que se debe realizar sobre los útiles cortantes (tijeras, alicantes) aunque
no se haya producido heridas. Este procedimiento se llevará a cabo con el autoclave o
(más empleado en peluquería) el esterilizador térmico por el calor seco. Su
temperatura oscila entre 250 y 300ºC se debe mantener durante 5 minutos. Conviene
mantener el aparato encendido durante toda la jornada de trabajo pues tarda un
tiempo en calentarse. Hay que enfriar el material antes de usarlo.
Todo el material de rasurado como las cuchillas de manquillas o navaja serán de un
solo uso (desechables). No se deben tirar a la basura, la bolsa se podría perforar y
cortarnos, por lo que serán desechados en envases rígidos no perforables
especialmente diseñados para ello. Sin que la cuchilla entre en contacto con nuestras
manos, se reposa la navaja en la ranura del envase se tira de la navaja y al
desplazarse la cuchilla cae dentro del envase. Para mayor seguridad sumergir el útil
en glutaraldehído con la cuchilla puesta y pasados 30 minutos desecharlo.
Los utensilios cortantes (tijeras y alicates) se encuentran afilados por un profesional
llamado vaciador y se conservan protegidos para preservarlos de golpes y de la
acción de agentes químicos ambientales.
Autoclave: Su funcionamiento es muy parecido al de una olla a presión. Dispone de
tapa hermética, termómetro, manómetro (medidor de presión), válvula de seguridad
y llave de fuga.
Esterilizan el material con vapor de agua caliente a 120ºC durante unos 20 minutos.
Frío: No es un buen método de desinfección. La congelación de un producto no
desinfecta totalmente, pero elimina un determinado número de microorganismos. Lo
que sí impide es su crecimiento y multiplicación mientras esté congelado por debajo
de -5ºC.

19. ESTABLECIMIENTO E INSTALACIONES DE
PELUQUERÍA.
En un salón de peluquería hay que tener en cuenta una serie de factores que van a
servir tanto para la seguridad y comodidad de los clientes, como para los
profesionales que trabajen allí. Estos factores son:
TAMAÑO
Debe de ser suficiente para poder trabajar con holgura sin intentar aumentar las
posibilidades del establecimiento a costa de la calidad de los servicios ofrecidos.
El salón deberá tener instalaciones de agua fría y caliente, con desagües de vaciado
rápido provisto de sifones. Un posible atasco en las cañerías debe poder ser
solucionado con facilidad.
DISTRIBUCIÓN Y ACCESOS
Lo más adecuados posibles, intentando que haya que desplazarse lo mínimo por el
interior del salón, haciendo el trabajo más cómodo y rápido. Los accesos deben
permitir una evacuación rápida en aso de necesidad.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Lo suelos, paredes, ventanas, etc., han de ser lisos e impermeables, de manera que
sea fácil su limpieza y desinfección. Deben de ser resistentes a la acción cáustica de
los productos habituales de limpieza como lejía, amoníaco e incluso a desinfectantes
de uso común y vapor de agua.
La incorporación de un derivado de amonio cuaternario, como cloruro de
benzalconio a una pintura plástica, es una buena solución para tener paredes con
superficies lavables y con acción fungicida (no permite el crecimiento de moho sobre
ellas), lo cual representa una gran ventaja en ambientes calientes y húmedos.

VENTILACIÓN
Es imprescindible para prevenir olores molestos y el crecimiento de microbios que se
alimentan del polvo y de la suciedad. Esto es extensible también a la ropa, almacenes,
áreas de trabajo, equipos y utensilios.
SERVICIOS
Los lavabos provistos de jabón líquido y toallas desechables o secadores de aire
caliente.
También debe de haber papeleras con tapa y de un tamaño adecuado. Los retretes no
deben presentar rincones poco accesibles y estar provistos, por supuesto, de papel
higiénico.
Es recomendable la existencia de una dependencia aparte, con una pila de lavado
exclusiva para material e instrumental.
MOBILIARIO
El mobiliario destinado a los clientes, como sillas, mesas, sillones, etc., deben de estar
construidos y tapizados en materiales impermeables, no porosos, para que puedan
ser limpiados con agua caliente y detergente. Es imprescindible secarlos bien y
rociarlos con aerosol, o tratarlos con un papel o bayeta impregnados en un producto
adecuado como una solución de clorhexidina o un compuesto de amonio
cuaternario.
Especial atención necesitan las bandejas y fondos de los cajones donde se guarden
herramientas.
Los espejos deben limpiarse diariamente con un producto adecuado de evaporación
rápida.

BIBLIOGRAFIA
Talaverano Ana Belén. Fernández Yolanda (2002). El cabello: Corte y técnicas
complementarias. Ed. Paraninfo.
Maura Scali-Sheahan. Kenneth Young (1996). Peinados y cortes para hombres. Ed.
Paraninfo.
García Yolanda. Cos de las Heras Mª Luisa. Oreja. Mª del Mar (2002). Tratamientos
capilares. Ed. Videocinco.
Carrillo Concepción. Talaverano Ana Belén. Fernández Yolanda (2001). Higiene y
esterilización en los salones de peluquería. Ed. Paraninfo.
(1996). El cabello: cambios de forma. Ed. Paraninfo.
(1996). El cabello: cambios de color. Ed. Paraninfo.
Zarauza Gonzalo. Artero Rafael (2006). El corte: método natural cutting. Ed.
Videocinco.
www.Tinet.org/-vnec/C_04.htm. Navajas de afeitar.
http://news.bbc.co.uklhi/spanish/specials/newsid 3500000/3500981. stm. King
Gillete.


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7º) Volvemos a aplicar otra champunada de la misma

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Se realiza apoyando suavemente las manos, haciéndolas vibrar a la vez que se

Se colocan las palmas de las manos sobre los temporales y,

Se colocan ambas manos a los lados de la cabeza, situando

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3.1. UTENSILIOS Y SU MANEJO.

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Corte “retro”, raya al lado y fijado con gomina.

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Aplicación del corte “a su Detalle en el contorno de “corte a su

3.3. CORTE A MAQUINILLA.

Si lo que buscamos es hace runa degradación, primero pasamos el número mayor

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Ejemplo: queremos el Nº4 en la zona superior y en la zona inferior un Nº2. Primero

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A continuación, pasaremos a lavar y a unir a peine –tijera la zona superior con la

Esto lo haremos con el resto de números más pequeños pero disminuyendo.

3.4. TÉCNICA DE CORTE INFANTIL (EJEMPLO).