OPERACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS CAMBIOS DE COLORACION DEL CABELLO Y

DECOLORACION.

Para la realización del proceso de cambio de color, debemos realizar un análisis del cuero
cabelludo y cabello para asegurar la buena finalización del proceso de cambio de color, aunque
no siempre tenemos asegurado el éxito. Durante el proceso se pueden encontrar diferentes
dificultades:

 Alergia inesperada: En este caso enjuagar con una disolución clorada y oxigenada.
 Grado extremo de porosidad: No es conveniente el uso de tinturas, ya que la pueden
aumentar, por eso tendremos que añadir a la mezcla un producto reestructurante, o bien
usar cosméticos semipermanentes.
 Grado bajo de porosidad: Debemos realizar una operación que abra las escamas de la
cutícula para permitir la entrada de los colorantes: el mordiente.
 Existencia de reflejos persistentes: Estudiar muy bien la mezcla a emplear para eliminarlos,
generalmente añadiremos “una punta” del color complementario para neutralizarlo.
 Color base demasiado claro: Si es demasiado claro, especialmente en los casos de cabellos
muy decolorados, es necesaria la prepigmentación, o pretintura.
 Color base demasiado oscuro: Si se pretende aclarar más tonos de los que un tinte aclara
por sí mismo, es necesario realizar una decoloración.
Color base con pigmentos artificiales: Para conseguir un tono más claro en cabellos teñidos, el
agua oxigenada del tinte no tiene poder oxidante para eliminar los pigmentos artificiales,
debiendo decolorar previamente, operación denominada decapado

PREPIGMENTACION

Se realiza en caso de que el cabello tratado tenga poca pigmentación, es decir sea tres o cuatro
tonos más claros que el color que se quiere conseguir, o bien en casos en los que ha habido
una pérdida importante de color, o con unas canas duras y cristalinas

Esta operación se viene realizando como una operación previa a la tintura. Se utiliza tal y como
sale del tubo (sin oxidante) directamente (es recomendable usar un tono más claro del que se
quiere conseguir con una punta de marrón o rojizo para evitar los tonos verdes).

El producto se aplica sobre cabellos húmedos, con una paletina o con los dedos repartiendo el
tinte de forma uniforme con el peine. Sin tiempo de exposición ni aclarado previo, se
procederá a la aplicación del tinte normalmente que se aplica la clienta.

Esta operación se puede hacer directamente, mezclando el tinte con el oxidante en una
proporción de 2+1 respectivamente y añadiendo a la mezcla la punta de rojo o marrón
necesarias. A veces, y cuando se quiere oscurecer dos tonos al cabello, mezclamos el
tinte se realiza la pigmentación en el propio tinte, procediendo a incorporar mayor
proporción de colorante y menor de oxidante.
MORDENTADO

Se emplea para “morder “los cabellos gruesos, duros o poco porosos. Por ejemplo, en aquellos
Con canas cristalinas. Este tipo de cabellos pueden rechazar una tintura a los pocos días de
haberse realizado con supuesto éxito la operación.

Después del mordiente las escamas de la cutícula quedan más abiertas, con lo que la tintura
podrá penetrar hacia el corte con menor dificultad.

Para conseguirlo se emplea agua oxigenada a la que se le agrega amoniaco para favorecer su
descomposición. La fórmula empleada tradicionalmente es la siguiente:

50cm3 de agua oxigenada de 20v +2 o 3 gotas de amoniaco

Se aplica antes de teñirse y se mantiene en exposición 10 o 15 minutos; después seca y de

aplica el tinte normal.

DECOLORACION

Una decoloración consiste en aclarar el color natural de los cabellos mediante procesos
químicos. Podemos obtener todas las tonalidades posibles, más claras que la tonalidad base.

La decoloración se basa en la acción del oxígeno sobre el pigmento mecánico de la fibra

capilar.

Controlando el proceso de oxidación, se puede decolorar los cabellos hasta obtener el tono
adecuado pasando por todos los de la gama, siempre acompañados de un intenso reflejo. A
estos nuevos colores resultantes de la decoloración se les denomina “fondos decolorados”.

Podemos distinguir tres grados de decoloración:

1.ligera. de 1 a 2 tonos

2.Media: de2 a 4 tonos

3. Fuerte: de 4 a 6 tonos

La fuerza de esta se gradúa con unos variables que determinan el proceso de decoloración:

1-La concentración del agua oxigenada: a mayor concentración, más fuerte será la oxidación y
mayor la decoloración.

Ejemplo- 1+2 a 20volumenes resulta más intensa que 1+1 a 20volumenes

2- La cantidad de álcali: a mayor cantidad de álcali más rápida será la reacción

3-El tiempo: cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el grado de decoloración,
pues el oxidante estará actuando durante más tiempo
4-El calor acelera la oxidación. En zonas cálidas los tiempos son más reducidos, también se
podrá aplicar calor mediante aparatología emisora de calor reduciendo los tiempos de
exposición a un 30%

Hay que tener en cuenta que todo lo que favorece la oxidación es a la vez más peligroso para

la fibra capilar.

5-Los fondos de decoloración.

Si controlamos el proceso decolorante se puede obtener el proceso adecuado pasando por

todas las graduaciones de color del rojo al amarrillo claro, en cualquier momento se podrá
detener el proceso si consideramos que se llegó al nivel deseado el máximo será el rubio
platino.

Si queremos coloraciones rojizas no debemos aclarar a fondos de decoloración rubio más de

un reflejo anaranjado y cobrizo sería suficiente para aplicar color

Los cosméticos

Formas de presentación:

-Emulsiones de agua oxigenada a distintos volúmenes. Se elegirá uno u otro dependiendo del
grado de decoloración deseado

-Polvos decolorantes: suelen añadirse al agua oxigenada, su composición depende de los

fabricantes varia de unos a otros, siempre lleva perboratos y peróxidos etc…en un pH alcalino
que acelera la reacción

-Aceites decolorantes se incorporan a los polvos decolorantes que no llevan incorporado

ningún álcali en su composición.

-Champús aclarantes: son champús además del poder detergente llevan agua oxigenada y
otros aclarantes como camomila etc...

Componentes

-Oxidante: el más usual es agua oxigenada este si se mezcla con un álcali libera más
rápidamente el oxígeno para decolorar el cabello

-Reforzador: son aceleradores de la decoloración se emplean las persales inorgánicas por su

capacidad oxidante vienen en polvo para disolver potenciando la acción del oxidante por
ejemplo se utilizan persulfato de amonio o persulfato de potasio

-Acelerador: acelera el desprendimiento de oxígeno para que no sea tan lento se utilizara un
álcali que es el responsable de abrir las escamas de la cutícula del cabello, el más utilizado es el
amoniaco

-Otros componentes que tendrán para proteger la fibra capilar como hidrolizados de
queratina, aloe vera, camomila, etc….

Precauciones y seguridad al utilizar la decoloración

•La zona de preparación de estos cosméticos deberá estar ventilada por la emisión de gases o
a su defecto instalar un extractor .
•Se utilizarán guantes para prevenir posibles alergias futuras, dermatitis de contacto y asma
ocupacional

•No se aplicará directamente sobre la piel y mucosas

•No decolorar ni cejas ni pestañas

•Las reacciones alérgicas no son comunes, pero se recomienda tés de intolerancia

•Si el cuero cabelludo presenta alteraciones no se puede aplicar ningún producto químico

•Cuando el cabello presenta signos de fragilidad, porosidad excesiva se tendrá que realizar el
tex de sensibilidad, elasticidad para comprobar que es factible si dudamos y el cliente insiste se
le dará un documento que nos exima de toda responsabilidad

•Realizar tex de incompatibilidad por si nuestro cliente sospechamos que lleve una coloración
metálica

•Protegeremos la piel del cliente y toda su ropa el producto utilizado es muy agresivo

•No se utilizará nada metálico para su aplicación solo es compatible con papel de aluminio en
el caso de las mechas

•Después de la decoloración se puede realizar una coloración permanente respetando el

protocolo de estos

TECNICAS DE APLICACIÓN

Se aplicará sobre cabellos secos y sucios, preparando al cliente convenientemente:

1-Preparacion de la mezcla:

-decoloración suave podemos utilizar oxidante de 20v en una proporción de 1+1

-decoloración media podemos utilizar a 20v o 30 v en una proporción de 1+2 o 1+1

respectivamente

-decoloración fuerte se puede utilizar a 30v, pero 1+2

2-Eleccion del orden de aplicación y pre seccionado: en este caso es igualmente necesario
establecer un orden de aplicación teniendo en cuenta los efectos del calor desprendido por el
cuero cabelludo, para que la decoloración alcance el mismo grado en todas las zonas y
establecer los tiempos necesarios para cada una. El presionado se debe realizar siempre que
sea necesario.

3- Aplicación: el producto debe aplicarse cuidando que toda la mecha quede bien cubierta,
pero no en exceso pues esto dañaría las fibras.
4-Tiempo de exposición: hay que controlar el proceso mientras se desarrolla, ya que el
producto decolorante no tiene un tiempo de actuación determinado como las tinturas.

Por ello se tiene que ir controlando hasta que se llegue al color deseado

5-Eliminacion: se realiza un aclarado con agua fría o tibia

6-Lavado: se realiza para asegurarse de que no quede ninguna cantidad de decolorante en

ninguna zona del cuero cabelludo o en los cabellos, pues si quedan restos reaccionan con el
tinte posterior.

7- Tintura: se aplicará el color deseado siempre a10v el cabello ya que el cabello está
receptivo.

DECAPADO

Consiste en decolorar los cabellos teñidos. S e realizara siempre que el color deseado sea más
claro que el que lleva el cliente ya que el tinte por sí solo no aclara a otro tinte.

Los productos utilizados son los mismos que en la decoloración, así como la técnica, pero
tenemos en cuenta que son cabellos más difíciles de decolorar y más sensibles.

Tendremos en cuenta en su aplicación realizarla siempre primero en el cabello coloreado

artificialmente para ello tendremos que tener claro todos los procesos de color anteriores
tiene ese cabello, ya que