Trazo de patrones

1. Elaboración de patronaje femenino

En este material de formación se trazará el patrón básico de falda, pantalón, blusa y

chaqueta. Para entender la secuencia del trazo de las prendas, es necesario recordar
muy bien las convenciones.

1.1 Falda clásica

Al analizar la historia de la falda a través del tiempo, se reconoce su importancia desde

la necesidad de proteger del frío a los seres humanos y no se asocia específicamente a
un género, pues fue usada por los sumerios, asirios y egipcios. Dejó de ser utilizada
por los hombres con la aparición del pantalón, aunque los escoceses son reconocidos
por vestirla como modelo característico de su cultura y tradición.

Con el paso del tiempo, la falda ha sido asociada, principalmente, al género femenino y
en la actualidad se diseñan modelos de faldas largas, cortas, estrechas, amplias y de
variados diseños.

Existe mucha información asociada al glamur y a la moda, con la forma de usar una
falda y, en general, las recomendaciones llevan a que cada persona elija el modelo y
material adecuado a sus formas y medidas.

1.1.1 Definición de talla y medidas

Para el trazo de la falda, se tomará como ejemplo la talla 10 del cuadro de tallas y
medidas normalizadas (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Medidas a aplicar al patrón

Cantidad Contorno Medida a aplicar

Medida
total dividido en al patrón
Contorno de cintura. 68 cm ¼ 17 cm
Contorno de cadera. 96 cm ¼ 23 cm
Altura de cadera. 18 cm Completa 18 cm
Largo de falda. 60 cm Completa 60 cm

Fuente: SENA (2019)

En la Figura 2, se observa el dibujo plano de la falda base.

Figura 2. Dibujo plano de falda base

Fuente: SENA (2019)

1.1.2 Elaboración del patrón frente

El frente o delantero de la falda es la pieza que cumple con la función de entallar el

cuerpo por la parte frontal, con base en el análisis antropomórfico corporal.

a. Se inicia trazando un rectángulo que mida de ancho ¼ del contorno de cadera y de

largo la medida del largo de falda que aparece en el cuadro de tallas.

b. Luego, se traza hacia abajo una línea paralela a la medida de la altura de la cadera
(18 cm), como se observa en la Figura 3.
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Figura 3. Trazo de escuadra inicial

Fuente: SENA (2019)

c. Después, se marca desde el punto del centro frente/cintura, la medida del ¼ del
contorno de cintura + 3 cm de pinza. Luego, en ese punto, 1 cm escuadrado hacia
arriba para ajustar cintura (ver Figura 4).

Figura 4. Ubicación de altura de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)
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d. Una vez definidos los puntos, se une con una curva suave, para formar la curva de
la cadera/costado y la cintura (ver Figura 5).

Figura 5. Trazo de curvas de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)

e. Ahora la pinza se ubica en el centro de la cintura, para lo cual se debe marcar 1.5
cm hacia cada lado. Para cerrar la pinza, se ubica la escuadra sobre la cintura y se
escuadra el largo, con una medida de 9.5 cm hacia abajo (ver Figura 6).

Figura 6. Ubicación de la escuadra

Fuente: SENA (2019)
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En la Figura 7, se puede observar cómo se debe industrializar un patrón y la

señalización del mismo.

Figura 7. Industrialización de patrones

Fuente: SENA (2019)

1.1.3 Elaboración del patrón posterior

Al igual que en el frente, el posterior de la falda es la pieza que cumple con la función
de entallar el cuerpo por la parte de atrás, teniendo en cuenta el análisis antropomórfico
corporal que para este caso es la cintura y el derrier.

a. Para la parte posterior, se traza el mismo rectángulo que para el delantero, como
se observa en la Figura 8.
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Figura 8. Trazo de escuadra inicial

Fuente: SENA (2019)

b. Luego se mide ¼ de contorno de cintura + 3 cm de pinza, igual que en el delantero.

Se sube 1 cm en el costado y en el centro atrás se baja 1 cm para hacer el entalle en
posterior (ver Figura 9).

Figura 9. Ubicación de altura de cadera y cintura

Fuente: SENA (2019)

c. Después, se ubica la mitad de la cintura del posterior para trazar la pinza y se marca
1.5 cm hacia cada lado. Luego, se escuadra igual que en la pinza del delantero. El
largo de la pinza del posterior es de 11.5 cm o 12 cm (ver Figura 10).
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Figura 10. Ubicación de pinza

Fuente: SENA (2019)

d. El patrón terminado del posterior se marca como se observa en la Figura 11:

Figura 11. Industrialización de patrones

Fuente: SENA (2019)
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1.1.4 Despiece de la falda y marcaciones

Una vez realizados los planos técnicos de la falda, se deben despiezar, esto quiere
decir que se extraerán los moldes finales con los que se cortará la tela. Para ello, se
calcan los planos, delantero y posterior, por el centro, línea de cintura, costado hasta
cadera, costado hasta ruedo y ruedo hasta el centro.

Para dar costuras al molde se siguen las indicaciones del despiece y las marcaciones.

a. Despiece de la falda: pieza frente (ver figuras 12 y 13).

Figura 12. Costuras delantero

Fuente: SENA (2019)
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Figura 13. Costuras frente

Fuente: SENA (2019)

b. Despiece de la falda: pieza posterior (ver Figura 14).

Figura 14. Despiece posterior

Fuente: SENA (2019)
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c. Marcaciones según convenciones de patronaje (ver Figura 15).

Figura 15. Industrialización del patrón

Fuente: SENA (2019)

d. Despiece de la falda: pretina (ver Figura 16).

Figura 16. Patrones de pretina y fusionado

Fuente: SENA (2019)