Imagen y sonido

Bloque 4. Captación de vídeo

VÍDEO
Prestaciones características de las videocámaras:
Tipología de videocámaras y funcionalidades.
Formatos de vídeo, compresiones, códecs, tipos y tamaños de sensores.
Soportes de grabación.
Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9; relación de aspecto del pixel. Imágenes
por segundo y exploración.
Canales y opciones de audio.
Objetivos integrados y ópticas intercambiables.
Toma con videocámaras: Encuadre y enfoque. Movimientos de cámara.
Ajustes de luminancia y color. Conexión de micrófonos y líneas. Monitorizado
y ajuste de niveles
Ajuste de condiciones lumínicas con flashes fotográficos e iluminación ligera:
Equipos de iluminación para fotografía y para vídeo.
Exposición. Histogramas.
Captación de piezas audiovisuales:
Fragmentación y puesta en escena, organización del espacio de la toma.
Ordenación de secuencias y planos.
Identificación de imágenes y edición de etiquetas de metadatos.
Características técnicas de los sistemas de registro de vídeo digital. Soportes
de registro idóneos a diversas tecnologías de captación de imagen.
 Clasificación de cámaras según su utilización
Cámara de vídeo de estudio.
Cámaras de estudio y de producciones electrónicas ligeras:
estas cámaras están hechas para la obtención de la mejor
calidad de imagen posible en función de la rapidez con que se
obtiene.
Están conectadas directamente a la sala técnica del estudio,
es decir, son cámaras que sólo capturan la señal de video, no
pueden grabar por sí solas. El operador de cámara trabajará
sobre los movimientos, emplazamientos, encuadres,
movimientos ópticos zoom y enfoque, siguiendo
generalmente las indicaciones del realizador o director del
programa. El técnico de control de cámaras se encarga de la
configuración de la cámara: control del diafragma
(luminancia), colorimetría, detalle y demás ajustes para
conseguir que todas las cámaras muestren imágenes
semejantes.
Cámaras de ENG: también conocidas como Camcorder, traen
un grabador incorporado que almacena el vídeo y el audio
generados por la cámara y su micrófono correspondiente.
Muchos modelos de estas cámaras pueden convertirse en
cámaras de estudio sustituyendo el grabador por un
adaptador multicore o triaxial. Conectando tu cámara al
ordenador
Clasificación de las cámaras según su calidad
Webcam externa:
Si tu portátil no viene con cámara o es de una calidad pésima es una primera
opción. La ventaja de este tipo de cámaras es que puedes desplazarlas y por
ejemplo crear un Hangout On Air de un evento directamente con ella enganchada
a tu ordenador. Si eres de Mac prueba con la Logitech C910 y si eres de PC con la
Logitech C920
Smartphones:
Con un pequeño kit en el que es imprescindible el adaptador de entrada al
micrófono y un micro externo, podemos iniciarnos en el mundo del video 2.0.
Aquí podemos encontrar en la gama de Apple que desde el Iphohe 4S hasta el
Iphone 6S cualquier modelo es válido para tener una calidad más que aceptable y
si nos vamos a la competencia con Android aplica lo mismo desde el Samsung S3
al Samsung S6 o el Samsung S7.
Cámaras domésticas: diseñadas completamente para uso doméstico, no aptas
para transmisión. La gran mayoría trae pocas posibilidades de control de la
imagen, la mayoría de los ajustes son realizados de forma automática. Hoy en día
y con el avance de la tecnología, su calidad de imagen ha mejorado
ostensiblemente.
Cámaras DSLR (de fotos que graban video):
La opción de moda en estos momentos con equipos a buen precio y una alta
calidad. Las cámaras de Nikon que tiene buenas prestaciones es la D5100 pero por
“casi” igualdad de precio merece la pena optar por la Nikon D5200 con 24 Mpx en
vez de 16 Mpx que tiene la D5100 y la Canon 600D . Ambas vienen con el objetivo
18-55 mm.
Cámaras semiprofesionales: son equipos relativamente asequibles
en precio, su calidad es superior a las domésticas, y aunque son de
calidad media en términos broadcast, se han vuelto populares en
este ámbito como cámaras ENG, ya que su calidad de imagen sin
ser profesional, es muy buena. A diferencia de las domésticas ya
permiten personalizar ciertos ajustes, como el manejo del iris
manual, foco y zoom manuales, balance de blancos, entre otras
funciones. Por lo general incorporan 3 CCD, rojo, azul y verde para
obtener una señal de vídeo RGB.

Cámaras profesionales: cámaras de gama alta, uso en productoras

y canales de televisión, su costo no es asequible para el uso
personal. Entregan una muy buena calidad de imagen de televisión
y por lo general son utilizadas para los registros de imagen
anteriores a la emisión (ENG). Sin embargo, pueden ser fácilmente
adaptadas para ser usadas como cámara de estudio económicas.

Cámaras broadcast: son equipos diseñados para la industria

televisiva y emisión de la señal. Cámaras de altísima calidad y de
costos muy elevados, funcionan sólo como cámaras de estudio.
Priorizan obtener una máxima calidad de imagen por sobre la
portabilidad de la cámara, por ende en ocasiones son de gran
tamaño y deben ser usadas sobre pedestales.
Conceptos básicos de vídeo
Dimensiones.
Es el tamaño del video (ancho x alto) expresado en píxeles cuando se visualiza al 100%, sin agrandar ni
reducir. Los reproductores pueden mostrar un video a pantalla completa o con una ampliación del 200%,
300%, etc. En estos casos el video pierde calidad de imagen y esta pérdida depende del formato de
archivo. Un video AVI puede tener cualquier ancho y alto mientras que los estándares de VideoCD son 352
x 288 y de DVD 720 x 576.
Codec.
Acrónimo de "codificación/decodificación". Un códec es un algoritmo especial que reduce el número de
bytes que ocupa un archivo de video. Los archivos codificados con un códec específico requieren el mismo
códec para ser decodificados y reproducidos. Algunos de los códecs más utilizados para el formato AVI son:
DivX, XviD, CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc.
Velocidad de transmisión (bitrate).
El bitrate define la cantidad de espacio físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de ese video. El
video tendrá más calidad cuanto mayor sea su bitrate y el archivo que lo contiene tendrá mayor peso. El
bitrate puede ser fijo o variable. El bitrate variable consigue mayor calidad de imagen porque recoge más
calidad en escenas muy cargadas o con mucho movimiento y ahorra en aquellas más estáticas. Utilizar un
bitrate variable VBR puede optimizar la calidad del video y repercutir en el peso final del archivo frente a
un bitrate constante CBR.
Fotogramas por segundo.
Un video resulta de la exposición imágenes o fotogramas uno detrás de otro. Un parámetro de la calidad
del video es el número de fotogramas por segundo que muestra durante su reproducción. Este valor oscila
entre 15 y 30. Por ejemplo los vídeos en DVD en Europa exhiben 25 fotogramas por segundo (25 fps).
Conceptos básicos de vídeo
Fotogramas Clave. Cuando se aplica un códec de compresión a un video, se suele producir cierta pérdida de
la información de sus fotogramas. Algunos fotogramas (los fotogramas clave) se almacenan completamente
en el archivo comprimido, mientras que el resto sólo se guardan parcialmente. En la descompresión, estos
fotogramas intermedios se reconstruyen a partir de los fotogramas clave. Durante la compresión también se
puede indicar cada cuánto se guardará un fotograma completo (fotograma clave): 24, 48, 96, 128, etc.
Cuanto mayor sea esta cadencia más bajo será el peso del archivo resultante.
Sistemas de televisión.
NTSC (National Television Standards Comité = Comité Nacional de Estándares de Televisión). Cada fotograma
está formado por 525 líneas y reproduce 30 fotogramas por segundo. Se utiliza en América del Norte,
Centroamérica, Japón, etc.
PAL (Phase Alternation Line = Línea Alternada en Fase): El vídeo PAL tiene 625 líneas por fotograma y 25
fotogramas por segundo. Es el sistema más extendido actualmente en Europa.
SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire = Color secuencial con memoria). Muestra 625 líneas y 25
fotogramas por segundo. De origen francés, ha perdido mercado en Europa a favor del sistema PAL.
Proporción o ratio de aspecto.
Es la proporción entre la anchura y altura de un video. Cuando se reproduce un video se suele mantener por
defecto esta proporción para evitar deformación de las imágenes. Por este motivo cuando se elige la
visualización a pantalla completa, aparecen franjas negras arriba y abajo. Es habitual una relación 4:3 para
los videos domésticos (352x288 píxeles, por ejemplo) mientras que en DVD se suele trabajar con ratios de
16:9.
Formatos de vídeo:
Los videos digitales se pueden guardar en archivos de distintos formatos.
Cada uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo
contiene. Existen muchos tipos de formatos de video. Aquí se citan algunos
de los más utilizados. Asimismo cada tipo de archivo admite en cada
momento un códec de compresión distinto
AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado)
Es el formato estándar para almacenar video digital.
Cuando se captura video desde una cámara digital al ordenador, se suele
almacenar en este formato con el códec DV (Digital Video).
El archivo AVI puede contener video con una calidad excelente. Sin embargo
el peso del archivo resulta siempre muy elevado.
Admite distintos códecs de compresión como CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc.
Los códecs con más capacidad de compresión y una calidad aceptable son
DivX y XviD.
El formato AVI puede ser visualizado con la mayoría de reproductores:
Windows Media, QuickTime, etc. siempre y cuando se encuentren instalados
en el equipo los adecuados códecs para cada tipo de reproductor.
Es ideal para guardar videos originales que han sido capturados de la cámara
digital (codificados con DV).
No es recomendable publicarlos en Internet en este formato por su enorme
peso.
Los códecs CinePak, Intel Indeo, DV, etc. no ofrecen una gran compresión. Los
códecs DivX y XviD por el contrario consiguen una óptima compresión
aunque se suelen destinar sobre todo a la codificación de películas de larga
duración.
MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas)
Es un formato estándar para la compresión de video digital.
Son archivos de extensión *.MPG ó *.MPEG.
Admite distintos tipos de códecs de compresión: MPEG-1 (calidad CD),
MPEG-2 (calidad DVD), MPEG-3 (orientado al audio MP3) y MPEG-4 (más
orientado a la web).
Se reproducen con Windows Media Player y QuickTime.
MOV (http://www.apple.com/es/quicktime/)
Es el formato de video y audio desarrollado por Apple.
Utiliza un códec propio que evoluciona en versiones con bastante rapidez.
Este tipo de archivos también pueden tener extensión *.QT
Se recomienda utilizar el reproductor de QuickTime. Existe una versión
gratuita del mismo que se puede descargar de Internet.
Es ideal para publicar videos en Internet por su razonable calidad/peso.
Admite streaming.
WMV (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/)
Ha sido desarrollado recientemente por Microsoft.
Utiliza el códec MPEG-4 para la compresión de video.
También puede tener extensión *.ASF
Sólo se puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media 7 o
superior. Esta aplicación viene integrada dentro de Windows.
Es ideal para publicar videos en Internet por razonable calidad/peso.
Admite streaming.
RM (http://spain.real.com/)
Es la propuesta de Real Networks para archivos de video.
Utiliza un códec propio para comprimir el audio.
Este tipo de archivos tiene extensión *.RM y *.RAM.
Se visualiza con un reproductor específico: Real Player. Existe una versión gratuita del mismo que se puede
descargar de Internet.Se puede utilizar para publicar videos en Internet por su aceptable calidad/peso.
Admite streaming.
FLV (http://www.adobe.com)
Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en Internet.
Utiliza el códec Sorenson Spark y el códec On2 VP6. Ambos permiten una alta calidad visual con bitrates
reducidos. Son archivos de extensión *.FLV.
Se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media player, Riva, Xine, etc.
Opción recomendada para la web por su accesibilidad. Al visualizarse a través del reproductor de Flash es
accesible desde la mayoría de los sistemas operativos y navegadores web.
Los repositorios de vídeo más conocidos en Internet utilizan este formato para la difusión de vídeos:
YouTube, Google Video, iFilm, etc.Admite streaming.

Escoger un formato de archivo. Los archivos *.WMV, *.MOV, *.RM y *.FLV son los más adecuados para
publicar un video en Internet por su adecuada relación calidad/peso y porque admiten streaming. Los
archivos *.AVI con códecs de compresión baja son ideales para guardar los videos originales. Los archivos
*.AVI con códecs DiVX-XviD son apropiados para videos de películas de cierta duración. Los archivos *.MPG
con códec MPEG-1 se utilizan para crear Video-CDs. Los archivos *.MPG con códec MPEG-2 se utilizan
como fuente para montar un DVD.
1.- El sensor: El sensor de imagen es un chip electrónico fotosensible. Capta
la luz y la codifica a través del sistema de bits en una señal eléctrica. Está
compuesto por filas y columnas que conforman pequeñas celdas. Cada una
de esas celdas equivale a un pixel. El tamaño y la calidad del sensor
determinan la calidad y tamaño de la imagen. Existen varios tipos de
sensores como el CCD o el CMOS.
Los CCD consumen más energía que los CMOS.
Los CMOS pueden dar un mejor rendimiento.
Los CCD son menos ruidosos visualmente mas sensibles a la luz que CMOS
Los CCD son menos sensibles a los colores que los CMOS.
Los CCD son más caros de fabricar que los CMOS.
2.- El formato: Las cámaras pueden tener un formato de grabación estándar
o grabar en alta definición (HD o High Definition). El formato estándar va
cayendo poco a poco en desuso. Tiene una dimensión aproximada de 720 x
440 con un ratio de 4:3. El HD graba a 1280 x 780 y con una proporción de
16:9. También pueden tener un formato full HD que es la máxima
resolución posible. Su tamaño es de 1920 x 1080 pixels.
3.- El sistema de grabación: Las cámaras digitales que graban en cintas
tienden a desaparecer. Las cámaras de vídeo actuales suelen incorporar un
disco duro para almacenar las imágenes. También existen cámaras que
graban en tarjetas de memoria, en pendrives o en soportes como los dvd y
mini-dvd. En la actualidad se puede grabar vídeo con otros tipos de
aparatos que lleven un sistema de grabación incorporado. Los ejemplos más
comunes son algunos teléfonos móviles o cámaras de fotos. Éstas últimas
han alcanzado una calidad de imagen igual o superior a la que ofrecen
muchas videocámaras
Ajustes de la cámara:
Enfoque y profundidad de campo.
Para salvar la nitidez cuando trabajamos con imágenes en
movimiento tenemos que buscar una gran profundidad de
campo.
La profundidad de campo va a depender de tres elementos:
• Apertura del iris. Mientras menor sea la F, mayor será la
apertura del iris y menor la profundidad de campo. Mientras
mayor sea la F, menor será la apertura del íris y mayor la
profundidad de campo.

• Longitud de enfoque. Se refiere al cambio de distancia

focal en la cámara. La mejor manera de distinguir este es
haciendo pruebas manteniendo un mismo encuadre en
cámara pero jugando con diferentes lentes (o distancias de
zoom en la cámara)

• Distancia. Distancia del objeto desde la cámara de video.

Mientras mas cerca esté el objeto de la lente, menor será la
profundidad de campo en cualquier abertura o longitud de
enfoque. Es importante mencionar que para poder jugar con
la profundidad de campo es importante trabajar lo más que
se pueda con la cámara en manual para poder manipular los
diferentes parámetros.
• Movimientos De Cámara
• Existen varios movimientos principales que se pueden usar con una cámara; los mas usados
son:
• 1. Paneo. Mover la cámara horizontalmente ya sea de izquierda a derecha o de derecha a
izquierda. Cuando se realiza un movimiento de izquierda a derecha se le denomina paneo
hacia la derecha. Asimismo, cuando se realiza un movimiento de derecha a izquierda se le
denomina paneo hacia la izquierda.
• 2. Tilt. Mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Cuando se realiza un movimiento de abajo hacia arriba se le denomina “TILT UP”, mientras que
cuando se realiza un movimiento de arriba hacia abajo se le denomina “TILT DOWN”.
• 3. Travel. Moverse junto con la cámara paralelamente a la acción. Esta acción puede hacerse
de izquierda a derecha denominándose “TRAVEL IZQUIERDO” o de derecha a izquierda
denominándose “TRAVEL DERECHO”.
• 4. Dolly. Moverse junto con la cámara hacia delante o hacia atrás. Cuando se mueve uno hacia
delante se le denomina “DOLLY IN” y cuando se mueve uno hacia atrás se denomina “DOLLY
OUT”.
• 5. Crane. Subir o bajar de nivel de altura junto con la cámara. Cuando subimos con la cámara se
le denomina “CRANE UP” y cuando bajamos se le denomina “CRANE DOWN”
Consejo. Para hacer tomas en movimiento como dolly, travel o arco se puede utilizar una silla de
ruedas, un carrito de súper, un carrito de maletas de aeropuerto o una patin.
Balance de Blancos
Los colores capturados por las cámaras dependen,
como es evidente, de la iluminación. La luz que
atraviesa el objetivo y excita el sensor (CCD o CMOS)
o la película no es siempre la misma. Puede ser
natural o artificial, y dentro de éstas, las hay de
diferentes tipos que dependen de una serie de
características diferenciadoras. Una de ellas es
precisamente la temperatura de color, que expresa la
dominante de color de una fuente de luz
determinada, que varía según la distribución
espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está

distribuida de forma aproximadamente igual en las
tres componentes de color (RGB). Sin embargo, con
iluminación artificial es muy probable que una de las
componentes de color sea más importante que las
otras. Por ejemplo, en la iluminación de tungsteno
predomina la componente roja, muy útil en
escenarios cálidos donde predominan los tonos
rojizos.
La mayoría de las cámaras digitales trae
incorporado al menos un sistema de balance de
blancos automático. Éste lo que hace es ajustar la
parte más brillante de la escena para que aparezca
como color blanco, y la menos brillante como negro.
Algunas cámaras digitales disponen de opciones
más avanzadas que el ajuste automático, pero no
completamente manuales, dando así algunas
opciones además del automático:
Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de
blancos asumiendo que se encuentra en un espacio
iluminado por luz incandescente o halógena
(iluminación típica del hogar: bombilla).
Sol: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un
espacio exterior con un tiempo soleado o nublado
de gran luminosidad.
Sombra: Se ajusta asumiendo que se encuentra en
un espacio exterior en condiciones de sombra o de
cielo muy cubierto.
Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se
encuentra en un espacio iluminado por luz
fluorescente y tugsteno.
• Estas opciones son mejores que el uso automático,
pero todavía tendremos problemas con los
términos medios, durante el amanecer o el
atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una
mayor longitud en las capas de la atmósfera que
envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de
la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es
demasiado cotidiano.

El ajuste manual del balance de blancos en las

cámaras digitales actuales se ha simplificado
notablemente y basta con enfocar la cámara hacia
una hoja de papel u objeto blanco y pulsar el
botón de calibración de blancos. De este modo, la
ganancia de las tres componentes de color se
ajusta automáticamente para que den el mismo
nivel de señal bajo estas condiciones de
iluminación. De esta forma, los colores obtenidos
en nuestra imagen se acercaran lo máximo posible
a los colores reales de la escena que se va a
grabar.
Micrófonos externos acoplables a la cámara
Lo primero que debes hacer es asegurarte que la cámara elegida
dispone de entrada de audio, ya sea por conexión jack o XLR. Con
esta entrada podrás complementar la grabación con un micrófono
externo, de ambiente o de mano para hacer entrevistas, por
ejemplo.
Respecto a los micrófonos de ambiente, tenemos que tener en
cuenta su uso: sirven para capturar el sonido ambiente de la
escena, por lo que buscaremos un tipo de micros clasificados
omnidireccionales (captarán sonido por casi todos los ángulos del
micro). Por otra parte es posible que necesitemos un micrófono
direccional, con el que capturemos sólo el sonido que nos interesa
apuntando hacia la fuente.
También tenemos el VideoMic de RØDE, cuyo precio ronda los 153
euros, algo más barato. Acoplable a casi cualquier cámara
doméstica, es una opción interesante porque la salida del
micrófono es de tipo mini jack, por lo que podremos conectarlo
también a alguna que otra cámara de foto que graba video en HD
Para videonoticias o entrevistas, por ejemplo, necesitarás un
micrófono de mano para captar perfectamente el habla del
entrevistado. Los dos consejos más útiles que hay que tener en
cuenta con micrófonos de este tipo son: tener varios metros de
cable, y acercar bastante el micrófono a la boca de la persona que
habla o de lo contrario, le escucharemos muy bajo.
Problemas y errores típicos de audio en las grabaciones
El más común en es sonido saturado. ¿Qué ocurre cuando alguien grita directamente al
micrófono o se produce un ruido a un nivel demasiado elevado? Que durante ese corto
espacio de tiempo, los altavoces “crujen”, suena un ruido muy molesto en el sonido grabado.
En los vúmetros de las cámaras y programas de edición (herramienta que mide la intensidad
del sonido en decibelios), cuando ocurre un sonido saturado se representa con un punto rojo
o con una barra que sobrepasa los 0 dB, también de color roja.

El audio saturado no tiene solución, ni incluso un apaño complicado. Ese ruido permanecerá
en las frecuencias grabadas por mucho que se intente eliminar, por lo que la única solución es
a priori: antes de grabar, comprueba el nivel de sonido de tu cámara, si te deja ajustarlo
manualmente y si tiene volúmetro (medidor del nivel de audio), comprueba que los niveles
estén cerca de los -5 dB sin sobrepasarlos. La barra del vúmetro cuando hay sonido debe de
representar un color verde – amarillo, pero nunca rojo.
Otro problema es el nivel de audio bajo. Casi lo contrario a la saturación. Para evitar esto,
primero debes grabar con unos buenos auriculares, para discernir correctamente entre el
ruido que quieres captar y el ruido que interviene en la escena. Si una vez volcado el video
a tu ordenador te das cuenta de que el audio está demasiado bajo, no intentes subir el
volumen como primera opción. En tu programa de edición de video, busca un filtro
llamado Ganancia (Gain) y aplícalo a la banda de audio de tu video.

Los ruidos de fondo son el otro problema más común. Hay muchos programas de edición
de video domésticos que incorporan filtros para eliminar sonidos. Se selecciona un
patrón de ruido durante un momento de silencio en el video y el filtro elimina esas
frecuencias en el resto de la pista de audio. Los resultados no son tan buenos como la
idea. Suelen quedar frecuencias sin eliminar y tras aplicar el filtro pueden aparecer
algunos sonidos enlatados que no quedan nada bien. Hay programas profesionales como
Soundtrack Pro que sí dan un buen resultado, pero requieren de conocimientos avanzados
en audio.
Accesorios de audio
Hay situaciones en las que nos vemos obligados a
grabar con mucho viento de fondo. La consecuencia
es que se nos cuela un montón de ruido en la
grabación. Un ruido que luego no podemos eliminar
en postproducción y que nos resultará bastante
molesto a la hora de reproducir nuestro video. Para
eliminar este problema (casi en su totalidad) existe
un accesorio que se llama Gato. Es parecido a un
plumero y se coloca alrededor de todo el micrófono.

Siempre que grabes de forma no doméstica deberías

de llevar contigo unos auriculares. Podrás escuchar
mejor las frecuencias que intervienen en la escena y
reconocerás rápidamente si hay ruidos interfieriendo
la grabación.
Consejos para captar el mejor sonido

Intentar siempre trabajar en las mejores condiciones posibles, es decir, en interiores o lugares
que no tengan ruido o rachas fuertes de viento.

No gritar al micrófono y hablar excesivamente alto

Situar los micrófonos estratégicamente: sin que aparezcan en cámara, al mismo tiempo que
están cerca de la fuente de sonido

Mantener cuidado el equipo de sonido: auriculares, micrófonos, altavoces…

Hacer siempre pruebas de sonido antes de grabar y comprobar que la cámara tiene los niveles
de captura bien configurados
ILUMINACIÓN

Para poder hacer un video: ya sea para una producción musical, cortometraje o película la
iluminación juega un papel muy importante
A la izquierda de la cámara de grabación esta la Luz principal la cual es la más importante ya que
debe ser una luz intensa.
A la derecha esta la luz de relleno la cual es un poco mas tenue; lo que da un efecto muy lindo a la
vista.
La luz de atrás también llamada "CONTRALUZ", y es muy importante ya que es la que separa al
objeto o persona del fondo.
Se usan luces de fondo para iluminar el fondo y agregar profundidad y separación entre los
elementos de la escena. Una vez que se añade luz al fondo.
LA LUZ PRINCIPAL

Se trata de una luz fuerte que nos enseña la forma y

superficie característica de los sujetos. Para conseguir
este efecto debe ser una iluminación intermedia entre
la luz dura y luz difusa.

La luz principal debe situarse formando un ángulo entre

los 5 y 45 grados con el eje que forman la cámara y el
sujeto, sea a la derecha o a la izquierda de la cámara.
Si le damos el ángulo de 45 grados conseguiremos en
el efecto un mayor modelado y se resaltarán más las
texturas del sujeto.

A parte de decidir el ángulo en el que la colocaremos,

es importante saber si queremos colocar la luz a la
derecha o a la izquierda de la cámara. Para ello hay
que tener en cuenta los siguientes factores:
* Que perfil es el mejor del sujeto.
* El resto de las fuentes de luz que hayamos situado.
* Si hay algún elemento en la composición de la
escena que impida que la luz se proyecte bien sobre el
objeto o sujeto.
Además de colocar horizontalmente el foco,
tenemos que decidir el ángulo vertical en el que
situaremos la luz principal.

Es conveniente que se situé levemente por encima

de la cámara, pero no es una opción fija, se puede
poner a la altura de la cámara o a un ángulo menor
de 45 grados. Sin embargo esto implica algunos
riesgos ya que limita la sensación de profundidad, y
aparecerán sombras en el fondo justo detrás del
sujeto. A parte si estamos trabajando con personas,
hacerle mirar directamente al foco puede resultarle
molesto y el resultado puede quedar forzado.

El sol puede ser nuestra luz principal cuando

rodamos en exteriores. Sin embargo encontramos
un inconveniente en cuanto a las sombras, ya que
en un día despejado se producen sombras oscuras
y profundas. Además hay que tener en cuenta las
posiciones del sol, por ejemplo al medio día
tendríamos una luz cenital. Lo mejor es rodar a
media mañana o a media tarde, cuando el sol esté
a una elevación de unos 30 a 45 grados.
LUZ DE RELLENO

La luz principal utilizada sola produce sombras

muy duras que pueden distraer la atención, por
ello a veces es conveniente utilizar una luz de
relleno para suavizar estas sombras sin
eliminarlas completamente.

Para la luz de relleno utilizaremos una fuente

difusa. La situaremos al lado contrario de la luz
principal formando un ángulo de 5 a 30 grados.
Es muy importante tener en cuenta que cuanto
más ladeemos la luz principal, más importancia
tendrá la luz de relleno. De hecho es probable
que si la luz principal es casi frontal, no sea
necesario utilizar luz de relleno.

Respecto al ángulo vertical, debe estar

aproximadamente sobre los 45 grados. Muchas
veces se la coloca justo al lado de la cámara, lo
que hace que esté ligeramente más baja que la
luz principal. En esta posición es como más
fácilmente consigue su objetivo de rellenar las
sombras creadas por la luz principal.
CONTRALUZ

Esta luz la situamos sobre el sujeto y

por detrás de él. Tiene que apuntar
hacia abajo para proporcionar solidez.
Esta luz es importante ya que separa al
sujeto del fondo.

El foco se tiene que colocar justo detrás

del sujeto en relación con la cámara. Si
la situamos desviamos hacia uno de los
lados tendremos mucha luz sobre el
sujeto y quedará el otro lado muy
oscuro.

Las fuentes de luz suelen son más

pequeñas y menos potentes que la luz
principal, ya que se colocan más cerca
del sujeto y el área a iluminar debe
estar más limitada.
Si usamos sólo el contraluz, sin luces
frontales, crearemos un efecto de
silueta.
LUZ DE FONDO

El objetivo de esta luz es como su propio nombre indica iluminar los fondos, de tal
forma que añade profundidad y separación entre los elementos de la escena.

Para conseguir esto, se puede utilizar cualquier tipo de luz, siempre que la
iluminación sea uniforme, no afecte al sujeto principal y posea la intensidad
adecuada.
Equipos de iluminación para fotografía y para vídeo.

tipos de iluminación:
Iluminación Dura producida por fuentes de iluminación de pequeño tamaño y gran
potencia en relación a la distancia de la fuente con el objeto fotografiado; esta
produce sombras definidas y resalta en especial contornos y texturas.

Iluminación Difusa producida por grandes superficies de iluminación, en relación al

objeto. El resultado es el contrario de la iluminación dura y es utilizada generalmente
para ocultar o suavizar detalles e irregularidades de la superficie fotografiada,
mediante sombras suaves y difuminadas. La preferencia por una u otra, depende del
efecto que se quiera producir y del estilo y la técnica del fotógrafo en particular.
También es posible la utilización de difusores delante de las distintas fuentes de
iluminación para suavizar su efecto, esto es similar a una reducción en la intensidad
de la luz.
fuentes de iluminación artificiales
Luz continúa: son todas aquellas fuentes de luz que
“brillan en todo momento”. Este tipo de equipamiento,
como puede ser una lámpara fluorescente, una lámpara
de tungsteno, un reflector led o un foco halógeno, etc. te
permitirá que tu motivo, este constantemente iluminado
sin importar si disparas o no tu cámara (a diferencia del
flash que se activa al dispararla). Esta es su principal
ventaja, ya que, al ser su luz continua, te permitirá
observar con todo detalle como la luz incide en tu
modelo, las sombras que se forman, etc. De todas
formas, son equipos grandes, pesados y que generan
mucho calor, y por ende, mucho consumo energético.

Flash externo: es la fuente de luz más potente,

compacta y versátil, ya que por su tamaño, es fácil de
trasladar y puedes dispararlos directamente sobre tus
motivos o rebotarlo o difuminarlo según lo creas
conveniente. Puedes además, trabajar con un conjunto
de ellos ya que, al colocarlos alrededor de la escena y
dispararlos remotamente, podrás iluminarla sin cables ni
conexión a la red eléctrica, como con la luz continua,
aunque su luz puede no ser tan potente como éstos
últimos.
Flashes de estudio: estos son más potentes que los flashes
externos y tan grandes, pesados y poco portátiles como los
focos de luz continua y pueden ser con o sin generador
incorporado dependiendo del tamaño del estudio. Sin
embargo, su potencia y versatilidad los hacen ideales para
modelar la luz en el estudio. Solo bastará que le coloques por
delante alguno de los tantos accesorios disponibles
(difusores, panales de abeja, gelatinas, etc.) de modo de que
puedas fácilmente lograr los efectos que estés buscando. Son
luces confiables, duraderas y muy robustas por lo que, invertir
en ellos, no te será mala idea.

Luz de modelado: los flashes tienen una desventaja: te

resultará muy difícil juzgar el aspecto final que tendrá una
fotografía, cuando la ilumines con un flash ya que el mismo,
no iluminará la escena hasta ser disparado. Es por ello que,
muchas cabezas de los flashes de estudio, traen consigo
lámparas que emiten una luz continua con el mismo efecto de
luz que la emitida por el flash. De esta forma, podrás trabajar
la escena aunque los flashes no se hayan disparado aun. De
todas maneras, esta luz no es tan potente ni tiene
exactamente las mismas propiedades que el destello de un
flash, pero te será realmente útil al trabajar en el estudio y
ahorrar cientos de fotografías malogradas.
Para poder modelar la luz a tu antojo, te será de
mucha utilidad, contar con los siguientes
accesorios:
Pantallas reflectoras: estas pantallas son muy
utilizadas a la hora de modelar la luz ya que te
permitirán reflejarla, intensificarla o reducirla.
Dependiendo del material con que está hecha su
superficie, la luz se reflejará de una u otra forma:
cambiará su color, su dirección, su intensidad, etc.
Existen de varios tipos: blancas para dispersar la luz,
doradas para lograr una luz más cálida, plateada
para una luz más fría, negras para absorberla.

Ventanas de luz: las ventanas de luz o “softbox” son

un accesorio que te permitirán suavizar la luz del
flash o fuente de luz que estés utilizando. Al situarlo
por delante de estos, hacen de la luz que la
atraviesa, más difusa y natural. También puedes
dirigir la luz ya que, al tener solo un lado traslucido, la
luz se concentra allí. Dependiendo del material con
que estén fabricados, de su tamaño y de la distancia
a la cual sean colocados del sujeto, la luz será más o
menos natural, es decir, más o menos difusa.
Sombrillas: las sombrillas o “paraguas”
te permitirán rebotar la luz del flash en
estos de modo de que “la mancha de luz”
sea mucho más amplia. De este modo, la
luz llegará a tu sujeto de un modo mucho
más suave y natural. Dependiendo de
cuan cerca o lejos coloques al flash de la
sombrilla, la dureza o suavidad de la luz
variará, por lo que es importante que no
solo cuentes con una sombrilla, sino
también con un soporte que te permita
alterar dicha distancia.
Al igual que las pantallas reflectoras, las
encontraras en varios colores: blancas,
plateadas, doradas o traslucidas. Las
blancas y traslucidas te permitirán lograr
luces más suaves, mientras que las
plateadas o doradas la concentraran.
Exposición: el histograma
El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una
imagen. Puede ayudarnos para controlar la exposición en nuestras fotos, así como para corregir
los colores.

El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al
blanco puro (a la derecha).
El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada tono
representado en el eje horizontal.
Diagnosticar la exposición de una imagen
El histograma nos ayudará a hacernos una idea de cómo es de correcta la exposición de una
imagen. Así, en una fotografía subexpuesta la gráfica tenderá a desplazarse a la izquierda y en una
fotografía sobreexpuesta tenderá a desplazarse a la derecha. Una imagen que contenga todos los
tonos de grises tendrá un histograma más o menos uniforme a lo largo de todo el eje horizontal.
Que el histograma tenga una forma determinada no tiene porqué significar que la imagen esté
incorrectamente expuesta. Dependerá de lo que busque el fotógrafo en el momento de hacer una
foto. Sin embargo hay ciertos marcadores que nos ayudarán a detectar ciertas situaciones
fácilmente corregibles con un editor de imágenes o incluso en el momento de hacer la foto.
Tonos apagados
En el histograma puede observarse que la
imagen está oscura. La gráfica tiene a
desplazarse a la izquierda y en la parte
derecha no hay información (no hay
puntos blancos). Si hubiera muchas zonas
totalmente negras se representarían como
un pico en el extremo izquierdo de la
imagen.

Sombras o zonas oscuras

El histograma de una foto con muchas
zonas en sombra o gran parte de la foto en
negro se caracteriza por tener un pico en
el extremo izquierdo del histograma. En el
ejemplo podemos ver cómo toda la zona
negra de la foto queda reflejada en dicho
pico en el histograma.

Sobreexposición y zonas quemadas

Éste es el histograma característico de
imágenes sobreexpuestas o que tienen
zonas quemadas. En él la gráfica tiende a
desplazarse a la derecha y se produce un
pico en el extremo derecho de la gráfica,
que representa las zonas quemadas.
Utilizar el histograma de la cámara
Muchas de las cámaras digitales incorporan la
funcionalidad de activar el histograma en la
visualización de las fotos para poder corregirlas.
Esta funcionalidad a menudo marcará las zonas
excesivamente claras (quemadas), así como las
zonas excesivamente oscuras.
Un momento en el que esta funcionalidad es
especialmente útil es en los días muy soleados,
en los que la visualización en la pantalla de la
cámara no coincide con el resultado final una
vez descargada la foto al ordenador. En este
caso es más que recomendable confiar en el
histograma más que en el resultado visualizado
a través de la pantalla de la cámara.

Corrección del histograma en Photoshop

muchas herramientas de retoque fotográfico
como Paint Shop Pro, Corel, o el Gimp tienen la
misma funcionalidad para corregir histogramas.
Los niveles son una funcionalidad que nos
permite corregir los tonos de una fotografía a
través del histograma. Para ello modificaremos
éste, de forma que interpretará los negros,
grises y blancos de la foto de una manera
diferente a la foto original.
http://www.thewebfoto.com/wp-content/uploads
/2008/07/histograma_flash_01.htm
El plan de rodaje. Establecer un orden racional de
grabación de cada uno de los planos
El plan de rodaje es el documento que establece el
orden de grabación con las indicaciones y horarios de
trabajo en las distintas localizaciones. Contiene el
calendario de producción, y se han realizado los ajustes
para que coincidan los elementos y el personal que van
a desplazarse a las localizaciones con la disponibilidad
de los mismos. Es decir, confronta tiempo disponible
con recursos necesarios para el rodaje.
La planificación de la grabación, establecida en el plan
de rodaje, no tiene por qué coincidir con el orden natural
de los planos en el relato. Para establecer el orden en
que se grabarán cada uno de los planos se utilizan
criterios de racionalización de la producción.

Lógicamente se intentarán grabar de una vez todos los

planos que corresponden a una misma localización y a
un mismo actor aunque correspondan a distintas
secuencias del guion. También se grabarán seguidos
todos los planos correspondientes a un mismo campo
de luz o a la misma disposición de maquinaria,
racionalizando de esta manera el trabajo los distintos
equipos técnicos y de la puesta en escena en general.

Posteriormente en el proceso de montaje se editarán en

el orden que establece el guion y la lógica del relato.
El primer paso es tener una escaleta (las
secuencias ordenadas y numeradas incluyendo
localización y efecto). A medida que hayáis
hecho más planes de rodaje, tendréis vuestra
propia plantilla y será muy sencillo rellenarla
(con lo que cada uno crea que es más
importante), y la mía en Excel por lo pronto es
algo así de sencillo:
En qué orden vamos a rodar las secuencias
previstas. Lo primero que hago yo es rellenar
cada columna con una secuencia, separando
en A-B-… las secuencias en las que haya un
cambio de escenario, incluso aunque no se
hayan marcado como tal en el guión (INT/EXT,
D/N), si es en localización natural o en plató
(Loc. o Est., respectivamente), cuánto ocupa en
el guión (ej. 1 2/8), y el número de secuencia
(incluyendo letra, ej. 2B).

En la parte de abajo veréis que aparecen,

además del equipo de cámara, los personajes.
Rellenad cada celda con el nombre del
personaje y el número que le corresponda en
su desglose, y poned ese número en las
columnas de las secuencias en las que
aparezca. El resultado debería ser algo así:
El siguiente paso que sigo es colorear la
columna de cada secuencia del color que le
corresponde, que es un estándar utilizado
desde siempre en Hollywood para identificar el
efecto en un solo vistazo. Los colores van así:

INT/DÍA: blanco
INT/NOCHE: azul
EXT/DÍA: amarillo
EXT/NOCHE: verde
Para el resto de efectos los colores varían un
poco más, pero yo suelo utilizar rosa para
AMANECER y el naranja para el ATARDECER.

Además, se añaden bandas negras para

separar las jornadas de rodaje. Esto de
separar por columnas o filas se llama
'stripboard' y se ha hecho siempre, aunque
antes se hacía a mano (y alguno todavía lo
hace), recortando las columnas para luego
cuadrar puzles enganchando las tiras en una
carpeta.
Y ahora viene lo más decisivo: ¿en qué orden
rodamos? Lo que haremos será ir moviendo
las columnas en el orden más lógico posible,
siguiendo también los motivos que plantee
Producción y separando cada día con las
bandas negras.