INTRODUCCIÓN

AICC Computación Limitada – Corporación Nacional de Capacitación S.A

le agradece por habernos elegido para capacitarse en este entretenido curso de
Peluquería Unisex.

El contenido de lo que irá aprendiendo a través de los módulos que se

intercalan en teóricos y prácticos presentados en este manual que es de su
propiedad al momento de matricularse y comprometerse con capacitarse en el área
de Peluquería Unisex.

La finalidad del curso es dejarlas (os) preparadas (os) para realizar la

actividad con los conocimientos técnicos y habilidades para dedicarse a este oficio
sea total o parcialmente. Como también les instamos a seguir perfeccionándose.

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 METODOLOGÍA

 Exposición con apoyo de material visual y didáctico. Aplicación y práctica en

las diferentes técnicas.

 Talleres prácticos en atención al público, presentación personal y ética

profesional.

 Enseñanza práctica de la aplicación y manipulación de las tinturas,

diferenciando productos y tipos de cabello.

 Aplicación práctica de técnicas actualizadas en cortes y aplicaciones de

productos químicos.

 Práctica de lavado y secado, peinados y permanentes de acuerdo a las

diferentes formas de rostros.

 Desarrollar habilidad mental para solucionar problemas al minuto.

 Capacidad de crítica y autocrítica.
 Capacidad de aplicar técnicas con destreza.
 Capacidad para crear.
 Saber aplicar el compromiso ético profesional en todo momento.
 Diseñar esquemas de trabajo en grupos e individualmente.
 Aplicar el buen criterio.

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 ÍNDICE

Módulo 1: “Ética Profesional” 6

Trato con el cliente 6
Conversación y atención 6
Presentación personal 7
Elementos de trabajo 7
Cualidades del buen peluquero 7
Cualidades positivas 7
Cualidades negativas de un profesional 8
Terminologías 9

Módulo 2: “Química Capilar” 10

Divisiones de la cabeza 10
Lavado de cabello 11
Preparación del cliente 11
Reconocer tipos de shampoo 13
Uso de crema acondicionadora 13
Reconocer texturas de cabello 13
Estados del cabello 14
Tipos de cabellos 14
Estados del cuero cabelludo 16
Masajes capilares 17
Tipos de masajes 17
Uso de productos 18
Técnicas para un buen masaje 19
Ficha de diagnóstico 20

Módulo 3: “Fisiología del Cabello” 21

Estructura de la piel 21
El cabello y su formación 23
El principio del cabello 23
Partes del cabello 25
Composición química del cabello 27
Naturaleza del color en los cabellos 28
Estados patológicos del cabello y cuero cabelludo 29
Tratamiento a estos tipos de cabello 31

Módulo 4: “Peluquería clásica” 32

Productos de fijación 32
Peinado Brushing 33
Peinado clásico tubos 33
Peinado plancha y ondulador 35

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Módulo 5: “Peluquería dama” 36
Trabajo profesional 36
Técnicas del corte 36
Uso y manejo de herramientas 36
Reglas básicas para un corte 37
Terminaciones patilla y nuca 37
Corte melena o puntas 37
Corte clásico dama 38
Corte escalonado corto 38
Corte escalonado largo 39
Visajismo en los peinados 39
Morfología del rostro 40

Módulo 6: “Peluquería varón” 43

Reglas básicas para un corte 43
Terminaciones de patilla y nuca 43
Corte tradicional varón 44
Corte máquina y tijeras 45

Módulo 7: “Colorimetría” 46
Introducción a la colorimetría 46
¿Qué es el color? 46
La colorimetría 46
Rosa cromática:- Formación de colores 47
Colores cálidos y fríos 47
Introducción a la coloración 48
Clasificación del color 50
Tonos bases y tonos fantasías o reflejos 50
Alturas de tonos 51
Como leer una carta de colores 52
Compuestos de una tintura 53
Volúmenes de oxidante 53
Preparación de la tintura 54
Técnicas de aplicación de las tinturas 54
Ficha de diagnóstico 56
Método de aplicación de una tintura 57
Retoque de canas 57
Aplicación sobre cabello natural 58
Lavado de tintura 59
Trabajos a realizar – Los reflejos 61

Módulo 8: “Decoloración” 62
Introducción a la decoloración 62
¿Qué es la decoloración? 62
¿Cómo se prepara? 62
Extracción del color 62
Método indirecto 63
Decoloración o Decapage 63

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 Fórmula de preparación 63
Uso de retoques 64
Etapas de decoloración 64
Realización de decoloración y extracción 64
Ficha de diagnóstico 65
Aumento del poder oxidante 66
Visage tintura visada 67
Pasos a seguir 68
Trabajo a realizar – Visos 69

Módulo 9: “Ondulación y Volumen” 70

Definición de base 70
Técnicas a seguir en ondulación 70
Procedimiento sobre diferentes tipos de cabellos 70
Elementos de trabajo 72
Saturación 72
Tiempo de exposición 73
Enjuague profundo y final 73
Compuestos de líquidos de permanente 73
Líquidos de permanentes de usos profesionales 73
Ejemplos de líquidos de uso profesional 74
Pasos a seguir en una ondulación 75
Advertencias importantes 76
Fichas de diagnóstico 77

Módulo 10: “Alisado” 78

Alisado permanente y queratina 78
¿Qué es la queratina? 78
Elementos de trabajo 79
Ejecución 79
Recomendaciones importantes 80
Advertencias 80
Ficha de diagnóstico 81

Módulo 11: “El cliente” 82

Tipos de clientes 82
Asiduas 82
De paso 83
Esporádicas 83
Complaciente 83
Indiferente 83
Difícil 83
Funciones del buen profesional 84
Recomendaciones importantes 84

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 CURSO DE PELUQUERÍA

MÓDULO N° 1: “ÉTICA PROFESIONAL”

ÉTICA:
Es la parte de la filosofía que trata de la moral, de las obligaciones y buenas costumbres de cada
persona.

PROFESIONAL:
Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad, aplicación y responsabilidad.

ÉTICA PROFESIONAL:
Es ser una persona idónea, con un buen perfeccionamiento que le permita tener una personalidad
estable, un equilibrio con el cual será una persona discreta y respetuosa.

La ética debe ser considerada como constante disciplina para la vida, pues nos obliga a realizar
nuestras labores con eficiencia y mantener una actitud de rechazo frente a todo lo que minimice
nuestra dignidad. De aquí es que se dice que el hombre es un ser inexorablemente moral, pues su
vida no le viene dada con dignidad y moral, sino que debe hacerla, debe construirla con moral y
dignidad.

El hombre que adquiere una moral muy comprometida, espiritualmente se convierte en un

ferviente defensor de la justicia y un sentido amplio de la renovación en todos los aspectos de su
vida. Las normas éticas, generalmente aceptadas, proveen al profesional de un medio eficaz para
evaluar su propio trabajo y puede determinar si sus logros han sido responsablemente satisfechos.

1.- TRATO CON EL CLIENTE

Tener personalidad y conocimiento suficiente para aconsejar el tratamiento a realizar en su
cabello, ser correcto, atento, bien dispuesto, evitar problemas que interfieran en nuestra relación
con el cliente. Atender un por un a nuestros clientes según orden de llegada o turno, prestar
atención exclusiva al cliente que estamos atendiendo y recordar que nuestro lema es
“ACONSEJAR Y NO IMPONER”. De esta forma estaremos seguros que nuestro cliente se
retirará de nuestro salón conforme, con la seguridad que regresará nuevamente.

2.- CONVERSACIÓN Y ATENCIÓN

Poseer una cultura general para poder mantener una conversación amena y cordial, evitar los
temas políticos, religión y moral de terceros, que no nos favorecen en nuestra tarea.

Conservar una ficha de diagnóstico para cada cliente al comenzar y al terminar la misma. Con
esta ficha podemos mantener con precisión la continuidad de nuestro trabajo en los cabellos de
nuestros clientes, recordar con exactitud, tipos y fuerzas de los productos, tiempo de exposición,
elementos a utilizar, observaciones y fechas de realización, es una forma de recordar frecuencias
de visitas, tareas realizadas, resultados, evitando de este modo inútiles desaciertos y momentos
desagradables.

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3.- PRESENTACIÓN PERSONAL
La presentación personal es de vital importancia ya que nosotros proyectamos una imagen, que
debe estar acorde con el arte de embellecer y por ende con nuestra profesión. Consiste en estar
elegantemente vestido, con ropa sencilla, uñas cortas y esmaltadas, para evitar el reblandamiento
al contacto con los productos químicos, aconsejamos estar prolijamente calzado con zapatos que
tengan no menos de 3 cms. de tacos y buen arco, de esta forma se evitará cansancio en la espalda
y dolor de pies.

4.- ELEMENTOS DE TRABAJO

Tener todas las herramientas en perfecto estado higiénico y la cantidad necesaria. Debe
permanecer en sus correspondientes lugares para evitar perdida de tiempo, tener buena calidad de
toallas limpias y una buena decoración del puesto de trabajo.

CUALIDADES DEL BUEN PELUQUERO

CUALIDADES POSITIVAS

Por ser la peluquería un servicio público, el peluquero no simplemente debe conocer su oficio, a
la profesión, sino que debe reunir ciertas aptitudes que les serán de gran necesidad en su trato
social, siendo las más positivas las siguientes:

1) PSICOLÓGICAS: Saber captar las ideas de nuestro público como también su carácter.
Estudiar sus gestos y su forma de pensar a través de la conversación, pues es sabido que no a
todos los clientes se les puede tratar de la misma forma y en nuestra profesión tenemos que tratar
con toda clase de caracteres.

2) BUEN CARÁCTER Y SIMPATÍA: Los profesionales de peluquería deben desechar

todos los problemas que pueden tener al entrar en comunicación con el cliente. La simpatía y el
buen carácter es una cualidad muy importante en esta profesión, ya que son muchas las veces que
se arreglan pequeños defectos con sonrisas.

3) PULCRITUD E HIGIENE: Todo profesional de peluquería debe presentarse al público

siempre aseado y pulcro, de nada sirve ser un gran profesional si su indumentaria e higiene no le
acompaña. En cuanto al salón, este debe presentar en todo momento aspecto limpio y aseado, ya
que demuestra que el que trabaja con el, también lo es.

4) BUEN SENTIDO DE ORGANIZACIÓN: Es importante en todo profesional saber

organizarse en el trabajo. Realizando así, tendrá como resultado, rapidez, comodidad y podrá
acabar el máximo trabajo, sin hacer esperar al cliente.

5) COMPAÑERISMO: Si se trata para un patrón o en beneficio propio, el compañerismo

debe ser una cualidad que da grandes resultados. Si es asalariado debe respetar a sus superiores y
compañeros y defender el negocio como si fuera propio, aunando todas las cualidades positivas.
Si se es patrón debe respetar a sus subalternos, tratándolos de la misma forma que si fuera él, no

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hacerles represiones en público para no dañarles. El empleado sabrá agradecerlo, con su mayor
atención al trabajo.

6) TRATO AL CLIENTE: Debe ser aunando todas las aptitudes anteriores, tratando con
educación exquisita, dando siempre a entender que se le está sirviendo en todo momento. Hablar
lo necesario sin extralimitarse, no tratando de obligarla a realizarse algún servicio que no desee.

7) VISAJISMO: Cualidad importante que debe aplicarse. El peluquero está capacitado para
ello, ya que por las distintas características faciales del cliente, debe saber la clase de peinado,
color y estilo que corresponda. Un buen profesional debe aconsejar al cliente el corte, peinado y
color adecuado a sus facciones. El ser visajista y tener gusto para cada tipo de cara da excelentes
resultados en cantidad y calidad de clientes.

CUALIDADES NEGATIVAS DE UN PROFESIONAL

Son todas aquellas que son contrarias a las cualidades positivas antes indicadas. Se dan a
continuación algunos consejos que sin duda sirven para no caer en comportamientos o conductas
negativas sin pretenderlo; lo que no se debe hacer.

1) Fumar mientras atiende al cliente.

2) Masticar chicle.
3) Hablar en demasía.
4) Meterse en la conversación de dos o más clientes.
5) Despedir en la conversación.
6) Tratar con despotismo.
7) Criticar a otro profesional.
8) Criticar a otro cliente.
9) Querer realizar un trabajo sin necesidad de hacerlo.
10) No tener conciencia profesional.
11) Insistir a que aplique algún producto no teniendo el cliente ánimo de hacerlo.
12) Pasar delante a un cliente por que no es más simpático. Debe respetarse el turno que
corresponda

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 TERMINOLOGÍA:

Capacitación Diagnóstico
Emulsionar Retirar
Marcar Enrollar
Peinetear Cepillar
Desgrafilado Lateral
Tomar Frontal
Diagonal Amasado
Degradado Turbante
Fibra capilar Capa
Frisado Tipos
Baño color Efecto
Flequillo Pulir
Estilo Brushing
Lavar Aplicar
Secar Desenredar
Controlar Peinar
Diseñar Cadejo o mechón
Nuca baja Humectar
Corona Nuca alta
Horizontal Vertical
Técnica Esculpir
Separar Atomizador
Desmechado Creatividad
Bigudíes Acondicionador
Proceso Neutralizar
Componentes químicos Crecimiento de raíz

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MÓDULO N°2: “QUÍMICA CAPILAR”

DIVISIÓN DE LA CABEZA

Se divide en 6 partes imaginarias

a) Frontal
b) Lateral derecho
c) Lateral izquierdo
d) Remolino o corona
e) Nuca alta
f) Nuca baja

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 LAVADO DE CABELLO

El lavado del cabello es el comienzo de la mayoría de los trabajos en peluquería, es importante

una buena realización, es aquí donde el estilista comienza a demostrar su profesionalismo: el trato
con el cliente, seguridad, desenvolvimiento, y lo más importante el vínculo comercial.

Este trabajo debe realizarse correctamente: tiene 2 propósitos:

1.- Higiene: Cabellos limpios y forma de cuidar sus herramientas de trabajo.

2.- Relajación.

Después de tener una pequeña conversación con el cliente, donde nos vamos a informar cual sería
el trabajo que realizaremos, comenzamos su preparación.

PREPARACIÓN DEL MÓDULO O LUGAR DE TRABAJO: Todo debe estar en orden y

limpio es la única forma de saber donde está todo lo que necesitamos para realizar el trabajo, lo
ideal es no perder tiempo buscando nada, eso habla bien de mí, el cliente se llevará una buena
impresión.

Elegir en forma correcta el shampoo y productos que hay que aplicar

PREPARACIÓN DEL CLIENTE

 Preocuparse de guardar carteras, abrigos o paquetes en forma segura para darle tranquilidad
al cliente (importante)
 Colocar toalla y capa en forma correcta y segura.
 Sacar aros si los tiene.
 Sentar en forma cómoda en el lavapelo.
 Regular la temperatura del agua.
 Mojar el cabello en forma uniforme.
 No mojar el rostro del cliente (importante)
 Comenzar por el frontal, pasando por los laterales hasta llegar a la nuca baja.
 Aplicar el primer shampoo de la misma forma.
 Realizar un masaje vigoroso en las partes ya nombradas.
 El masaje deber ser circular, en frontal y laterales, zig-zag en corona, nuca alta y baja.
 Solo con la yema de los dedos (no uñas largas)
 Para cabellos largos el masaje no debe ser en forma violenta, para no dañar la hebra capilar.
 Solo con los dedos presionando suavemente hasta la punta.
 Se enjuaga de la misma forma.

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 Aplicamos segundo shampoo.
 Enjuagamos cuando ya no quede espuma.
 Aplicamos bálsamo o crema acondicionadora.
 Dejamos actuar por algunos minutos, mientras masajeamos el largo del cabello o
peineteamos con peine ancho.
 Finalmente enjuagamos en forma abundante hasta retirar todo el producto.

OBJETIVO: Retirar toda la suciedad como la caspa y grasitud, polvo, laca o gel sin eliminar el
aceite natural del cuero cabelludo y sin irritarlo.

Tenemos que tener en cuenta que la posición del lavapelo es muy incomoda por lo tanto el lavado
de cabello debe ser cuidadosa, rápida y precisa (no mojar el rostro del cliente y menos su ropa)

¿QUÉ FUNCIÓN ESPECIFICA CUMPLE EL SHAMPOO?

Dilata la cutícula que permitirá una limpieza total.
¿QUÉ FUNCIÓN ESPECIFICA CUMPLE EL ACONDICIONADOR?
Cierra la cutícula y protege el cabello de daños posteriores. La frecuencia del lavado depende de
la condición del cabello, tipos y estados, y trabajos a realizar.

LAVADO SEGÚN TRABAJO A REALIZAR:

 Corte.
 Peinados (tubos o brushing)
 Permanentes.
 Masajes capilares.
 Después de una tintura.

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 RECONOCER TIPOS DE SHAMPOO
Hoy en día existe una cantidad de productos que la cosmética capilar ha entregado al mundo de la
peluquería, solo debemos actualizamos y sobre todo leer cuidadosamente las instrucciones de
cada uno de los productos.

 SHAMPOO SENCILLO: Contiene una base de jabón o detergente usualmente son

transparentes. Este shampoo se puede utilizar en cabellos normales que estén en buenas
condiciones, para después aplicar el bálsamo correspondiente.
 SHAMPOO EN CREMA: Tiene una apariencia lechosa y contiene compuestos oleosos
que no solamente limpian sino que tienen un afecto reacondicionador, hacen que el cabello
se sienta suave y con brillo. Los shampoos en crema son fabricados en forma liquida y
semisólida.
 SHAMPOO PARA CABELLOS TINTURADOS: Shampoo que no elimina el tinte, sirve
para bajar el color bronce que adquiere el cabello cuando la tintura se oxida, ayuda a
reforzar el color, vienen clasificados (rubios, rojos, castaños y negros)
 SHAMPOO PARA LA CASPA: Contiene un ingrediente medicinal que ayuda a evitar la
acumulación de suciedad desagradable de la caspa.
 SHAMPOO MEDICINAL: Se fabrican para el tratamiento de alteraciones del cuero
cabelludo, como por ejemplo seborrea, pitiriasis, muchas veces los prescriben los médicos
(mandar al dermatólogo)
 SHAMPOO PARA BEBES: La diferencia de los shampoos de bebes son más naturales y
no contienen tanto producto químico.

USO DE CREMA ACONDICIONADORA

Aplicar una crema acondicionadora es el último proceso del lavado capilar, se usa para mejorar
las condiciones del cabello, da brillo suavidad y cuerpo, facilita el peinado además lo nutre y
fortalece, introduciendo en su interior proteínas, extractos de hiervas o frutas dependiendo de su
formulación (leer)

RECONOCER TEXTURAS DE CABELLO

Tenemos 3 tipos de textura: finos, medianos y gruesos.

 CABELLOS FINOS: Lucen sin brillo, son de aspecto volátil y pelusiento. Usar productos
con muchas vitaminas, proteínas, cremas que humecten y protejan al cabello. Cabello
proporcionado para cortes rectos, largos y melenas.

 CABELLOS MEDIANOS: Es aquel de estructura intermedia generalmente dócil de

peinar, cualquier tipo de cortes es apropiada para este tipo de cabello.

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 CABELLOS GRUESOS: Es aquel que aparenta una gran cantidad por el hecho de ser
grueso parece ser duro pero no siempre es así, difícil de controlar es un cabello adecuado
para cortes escalonados largos y melenas por capa.

ESTADO DEL CABELLO

¿COMO RECONOCER LOS ESTADOS DE CABELLO?

Dependiendo del estado, del cuero cabelludo es el tipo de cabello que vamos a tener
independiente a que los cabellos estén porosos, con puntas secas o partidas, resultado de este
puede ser shampoo mal aplicado, enjuagues mal hechos, no aplicar cremas de masajes después de
unos días de playa, aplicación de tratamientos o trabajo con productos químico, exceso de
medicamentos (mala salud) o por mala alimentación.
 CABELLO SANO: Cutículas cerradas con brillo, movimiento, fácil de trabajar siempre las
cutículas desde el crecimiento permanecerán sanas.

 CABELLOS POROSOS: Las cutículas se comienzan a dañar por no cuidar a tiempo, con
masajes recuperamos este cabellos muy rápido.

 CABELLOS SECOS (DAÑADOS): Se producen cuando no hay un cuidado constante:

productos mal aplicados, enjuagues mal hechos, medicamentos, estrés. Con muchos
masajes recuperamos este cabello.

 CABELLO PUNTAS SECAS: Cabellos sanos en crecimientos, porosos en los medios y

puntas muy secas con un buen tratamiento se recuperara de forma lenta si es constante
tendrá buenos resultados.

 CABELLO PUNTAS PARTIDAS: Este cabello se presenta con este tipo de puntas
porque no hubo una preocupación, la única solución es cortarlo 2 cms. De donde presenta
la partidura.

 CABELLOS CON CASPA: Estos son 2 tipos de caspa:

- CASPA GRASA: Se adhiere al cuero cabelludo cuando este está grasoso.

- CASPA SECA: Es una caspa volátil que se da en cueros cabelludos secos por eso cae con
facilidad no dando un buen aspecto.

TIPOS DE CABELLOS

 CABELLO GRASO
Las glándulas sebáceas del cuero cabelludo y piel se activan produciendo más cantidad de
grasitud, debido a la contaminación ambiental o polen, problemas hormonales, sistema nervioso,
alimentación. El lóbulo de grasa que está situada en la hipodermis se altera y tapa al folículo
piloso y este no deja respirar al cabello y es por eso que se producen los cabellos grasos.

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Este tipo de cabello debe lavarse todos los días, por la grasitud se ve opaco sin brillo y de mal
olor. El shampoo deberá ser de preferencia cítrico limón, manzana verde, kiwi, toronja, también
se pueden aplicar tónicos capilares que limpian el cuero cabelludo cuidando la ingesta de grasas.

 CABELLO NORMAL
Este tipo de cabello es el más saludable, lucen con mucho brillo y movimiento. El lavado debe
ser cada 2 días con un shampoo suave sin mucho producto químico ejemplo naturales,
manzanilla, fruta o shampoo de bebes, solo para sacar residuos de suciedad como polución
ambiental, lacas, gel. Se debe cuidar con una máscara hidratante, para revitalizar y conservar un
cabello con mucha vida.

 CABELLO MIXTO
Se reconocen porque presentan exceso de grasitud en la raíz por mal funcionamiento de la
glándula sebácea y seca o muy castigada en las puntas, este tipo de cabello se debe lavar las veces
que sea necesario con shampoo cítricos y no masajear muy fuerte el cuero cabelludo para no
activar la glándula sebácea. El primer shampoo directo al cuero cabelludo y el segundo en fibra
capilar en forma suave para no dañar más de lo que ya está. Se enjuaga de la misma forma y se
aplica crema acondicionadora o máscara desenredante, que sean nutritivas e hidratantes, dejar
unos minutos y masajear en forma suave de la raíz a la punta o peinetear con peine ancho.

 CABELLOS SECOS
Se producen cuando tenemos un mal funcionamiento de la glándula sebácea, mala salud, mucho
medicamento. Este tipo de cabellos necesita cuidados especiales, el agua debe ser tibia, el
shampoo suave o natural sin mucho componente químico que tengan muchas proteínas y
vitaminas para recuperar la humedad perdida.
Elegir un buen acondicionador que sea hidratante, desenredar con peine ancho para no dañarlo o
abrir las puntas.
De esta manera recuperar el brillo y la elasticidad perdida. Masajes muy seguidos, ingredientes:
germen de trigo, miel, leche, hierbas y proteínas.

CABELLO SANO CABELLO DAÑADO

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 ESTADOS DEL CUERO CABELLUDO

 MIXTO
En el frontal la glándula sebácea está muy activada entregando muchos sébum hacia el exterior,
en cambio en la nuca puede ser normal o seco.

 GRASO
Cueros cabelludos grasos se dan cuando la glándula sebácea esta activada sobre el 100%, o sea
está segregando demasiado sébum o grasita hacia el exterior.

 NORMAL
Este estado indica que el sistema de glándula sebácea está trabajando en forma normal.

 SECO
En esta situación la glándula sebácea está entregando menos del 100% de sébum, por esta razón
se dan los cueros cabelludos secos con pequeñas escamas.

SEGREGACIÓN GLÁNDULA SEBÁCEA.

 HIPOSECRECIÓN: Falta de segregación de sébum en las glándulas sebáceas, por esta

razón se dan pieles y cueros cabelludos secos.

 HIPERSECRECIÓN: Exceso de segregación de sébum en la glándula sebácea, por esta

razón se dan cueros cabelludos y pieles grasas o mixtas.

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 MASAJES CAPILARES.
¿QUÉ ES EL MASAJE CAPILAR?
El masaje capilar tiene fundamentalmente el objetivo de normalizar o mantener en estado normal
el cabello, la cantidad de masajes a realizar en una cabellera depende entre otras cosas de la
calidad en que se encuentra el cabello y además de lo que estime conveniente el profesional.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MASAJES CAPILARES?

El masaje capilar nos sirve para recuperar el cabello que está dañado por diferentes situaciones
sobre todo cuando se aplican productos químicos, que es cuando más sufre el cabello.

TIPOS DE MASAJES

 CUERO CABELLUDO.
El masaje del cuero cabelludo tiene como finalidad aumentar la circulación sanguínea, descansar
y aliviar los nervios, estimula los músculos y aumenta el crecimiento del cabello, restituye la
flexibilidad de la piel.

MASAJE DE ROTACIÓN: Se denomina rotación porque

con la primera falange debemos masajear circulando por toda
la cabeza, desde arriba hacia abajo, desde adelante hacia atrás
encontrándose en la corona, en el caso de usar productos
químicos lo aconsejable es hacer sobre cabellos recién
lavados.

 HEBRA CAPILAR.
Para el masaje de la hebra capilar o cabello hacer divisiones de oreja a oreja y cadejo por cadejo
presionar solo con la yema de los dedos suavemente bajando hasta llegar a la punta del cabello,
aplicar una crema de masaje que sea de acuerdo al tipo de cabello.

MASAJE DE PERCUSIÓN: Es aquel que se

realiza sobre cabellos grasos para no estimular la
glándula sebácea y se ejecuta dando leves golpecitos
con la yema de los dedos sobre el cuero cabelludo, el
procedimiento a seguir es el mismo que se explicaba
anteriormente.

NOTA: Es importante tener conocimiento previo del producto a usar, su tiempo de exposición,
cantidad, etc. Se pueden mezclar productos entre si siempre que sean compatibles en su
preparación y el objetivo que se quiera lograr.

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 USO DE PRODUCTOS
No debemos especular con la cantidad y calidad de los productos a usar en cada cabellera y en
cada caso, hacerlo es ir en contra de nuestros propios principios, no tendremos ningún tipo de
satisfacción y en lugar de enriquecer nuestros conocimientos los cabellos se irán deteriorando
hasta empañar el concepto de un buen profesional, actuando con honestidad el resultado será
brillante y el cliente pagará con gusto su servicio.

 USO DE CREMAS
El uso de cremas en este masaje va a depender del tipo de cabello y de que tan dañado está.

 CABELLOS SECOS Y NORMALES: Cremas con ingredientes aceitosos, aceite

de coco, avellana o palta.

 CABELLOS MIXTOS Y GRASOS: Cremas que no contengan aceites ejemplos

algas marinas, aloe vera, henna.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición va a depender del estado del cabello 30 minutos aprox. con gorro
térmico y 15 minutos con vaporizador.

 AMPOLLAS
Estas ampollas son compuestos que acondicionan y devuelven al cabello fuerza, vitalidad y
brillo, es recomendable una vez por semana o dependiendo de lo dañado que este el cabello.

 CREMAS
Ricas en proteínas y vitaminas cada compuesto que tiene ayuda a reparar y proteger la fibra
capilar, forman películas de protección dando brillo y suavidad.

 MASCARILLAS
Tienen propiedades superiores a los acondicionadores, reparan cabellos extremadamente dañados
proporcionando más elasticidad, resistencia y suavidad: se debe aplicar después del lavado y
dejar actuar de acuerdo a las instrucciones de cada producto, vienen en distintas formulaciones
(cabellos tinturados o decolorado)

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 TÉCNICAS PARA UN BUEN MASAJE

1) El modelo deberá traer el cabello sucio y muy dañado.

2) Hacer ficha de diagnóstico.
a. La primera ficha se hará con su profesor.
b. La segunda ficha será individual, el profesor revisa y aclara conceptos o dudas que
la alumna pueda tener.
3) No puede lavar el cabello hasta que la ficha sea revisada, una vez que su profesor dé el
visto bueno procederemos a invitar al modelo al lavapelo.
4) Aplicamos las técnicas del lavado que se suponen están estudiadas circular, zig-zag, mano
sobre el frontal, aplicar 2 veces shampoo y enjuagar muy bien.
5) Solamente lavar, no aplicar ni crema condicionada o bálsamo, hacer turbante e invitar al
cliente al sillón y comenzar nuestro trabajo de masajes.
6) Peinar y hacer divisiones, una vez que ya lavamos el cabello procedemos a aplicar la crema
de masajes según indica la ficha de diagnóstico, hacemos las divisiones correspondientes y
comenzamos la aplicación por la nuca baja cadejo por cadejo de medios a puntas,
trabajamos la mecha con la yema de los dedos con mucha energía, en el crecimiento no
aplicamos crema por que ya está nutrido, el cuero cabelludo se encarga de entregar la
nutrición necesaria.

Una vez aplicada la crema en todo el cabello ponemos al cliente en el vaporizador con el tiempo
que la ficha de diagnóstico indique

ELEMENTOS DE TRABAJO

- Crema de masaje.
- Pocillo plástico.
- Gorro térmico.
- Peineta de aplicación.
- 2 Toallas medianas.
- 6 tomadores.
- 1 set de peinetas.
- 1 rociador.
- 1 capa de corte.
- 1 chinito.
- 1 secador profesional

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 FICHA DE DIAGNÓSTICO MASAJE

NOMBRE:

FECHA:

1.- Estado del cabello

2.- Estado del cuero cabelludo

3.- Estructura del cabello

4.- Tipos de cabello

5.- Tipos de shampoo

6.- Técnica de lavado

7.- Crema a usar

8.- Técnicas de masaje

9.- Método de exposición

10.- Tiempo de exposición

11.- Tratamiento final

12.- Consejo para el cliente

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MÓDULO N°3: “FISIOLOGÍA DEL CABELLO”

ESTRUCTURA DE LA PIEL
La piel se compone de 3 capas relacionadas entre si que desde afuera hacia dentro son:

 EPIDERMIS: Primera capa de la piel que se compone de células desprendibles

(cornificación) que se demoran 31 días en cambiar su proceso.

Se compone de 5 subcapas que son:

 ESTRATO CÓRNEO: Capa formada por
células planas sin núcleos; estas células
contienen queratina sólida. Esta es la parte en
que se desprenden en forma de laminillas secas
hacia la superficie (descamación corporal).
 ESTRATO LÚCIDO: Capa en donde las
células tienen un núcleo lleno de queratina
líquida, la cual es llamada eleidina.
 ESTRATO GRANULOSO: Capa formada por
células planas que en su interior contiene
queratohialina.
 ESTRATO ESPINOSO: Está formado por
células que contienen líquidos y producen las
queratohialina (queratina líquida).
 ESTRATO BASAL: Formado por células de queratina, en donde hay otras células llamadas
melanocitos. Los melanocitos son los encargados de dar el pigmento a la piel y los anexos
cutáneos (cabellos, uñas, cejas, vellosidades) y proteger de la luz ultravioleta.

21
 DERMIS O COREÓN: Tejido que se encuentra bajo la epidermis (subcutáneo) compuesto
por 2 capas. Presenta los apéndices dérmicos (glándulas, terminales nerviosos y vasos
sanguíneos).

Se compone de:

 DERMIS PAPILAR: Subcapa en donde se encuentran los vasos sanguíneos, los vasos
linfáticos y los nervios.

 DERMIS RETICULAR: Subcapa en donde se encuentran el folículo piloso, las

glándulas sebáceas y sudoríparas

 HIPODERMIS: Capa más profunda la cual está formada por células adiposas (grasas); estas
células al estar todas juntas reciben el nombre de panículo adiposo.
Sus principales funciones son: Reguladora de temperatura, amortiguadora de golpes y reservorio
de calorías.

22
 EL CABELLO Y SU FORMACIÓN
El cabello es una formación cornea de la piel, que nos protege del calor y del frío y acciones
mecánicas, su grosor forma y color son distintos según el individuo y la raza.

Al ser un elemento vivo, se ve sometido a la función fisiológica: Nacimiento, crecimiento, vejez

y muerte. Es una de las estructuras más complicadas, sus cualidades de estado dependen de la
salud general, tanto físico como mental de la persona.

Es un elemento que aunque se encuentra en nuestra estructura humana, posee independencia

propia, pero en muchos casos es una señal de alarma, de que algo no funciona bien en nuestro
organismo.

Los pelos son filiformes, estando implantados en su parte visible en la epidermis, saliendo en
forma más o menos oblicua y a menudo en torbellino sobre la nuca (vertex)

EL PRINCIPIO DEL CABELLO

El pelo se forma en su principio, en una cavidad situada en la dermis, donde está situada la papila
que es la encargada de crear el cabello en su principio. Formada por sustancias vivas que se
alimentan de vasos sanguíneos.
En su formación, la base de cada pelo se va ensanchando el bulbo piloso que se acomoda
perfectamente con la papila y crece alrededor de ella. El bulbo piloso, va rodeándose de unas
células epidérmicas formando una cavidad que marca el camino hacia el exterior del pelo, y que
recibe el nombre del folículo piloso. El cabello una vez que aparece en el exterior, se hace
visible. Sus substancias son muertas, recibiendo el nombre de tallo, llamándose raíz la parte
invisible de este, o sea, desde el momento que nace hasta que aflora al exterior.

 EL MÚSCULO ERECTOR
También denominado horripilador, está insertado a la piel por un lado y al folículo piloso por el
otro de forma que cuando se contrae tira el folículo poniendo de forma vertical el cabello llamado
comúnmente “carne de gallina”.

 GLÁNDULAS SEBÁCEAS
Se encuentran por todo el cuerpo a excepción de las palmas de las manos, planta y dorso de los
pies; es la encargada de segregar una sustancia grasa llamada sebo, esta sustancia sale por los
poros y por los folículos pilosos. El sebo lubrica el cuero cabelludo y el cabello proporcionando
un manto protector (hidrolopídico).

 GLÁNDULAS SUDORÍPARAS
Se encuentran en todo el cuerpo, abundando en la axila, ingle, palma de la mano y planta del pie.
Se dividen en:

 APOCRINAS: Se encuentran en las axilas y en la región ano-genital, inician su

secreción en la pubertad (producen sudor con mal olor).

23
  ECRINAS: Se encuentran en todo el cuerpo y se activan con la eliminación de toxinas
del organismo y los cambios de temperatura (producen sudor sin olor).

 MÚSCULO PILOERECTOR
Tipo de músculo involuntario (reacciona solo), realizando una contracción entre el folículo piloso
y la epidermis. Esto se debe a cambios de temperatura, reacción emocional y baja y subida de
presión.

24
 Glándula Sudorípara

PARTES DEL CABELLO

El cabello en su parte externa: está formado por células muertas, es decir, en la base cutánea está
ubicado el tallo piloso, parte visible del cabello.
Si cortamos un cabello transversalmente podríamos distinguir al microscopio las siguientes
partes:

 CUTÍCULA: Nos parece lisa a simple vista, está formada por escamas superpuestas una
sobre otra, las cuales protegen el cabello de los agentes externos. Los productos demasiado
alcalinos como también los champuses con demasiado detergente, terminan por gastar la
cutícula, originando un cabello débil, poroso, y con puntas partidas.

25
 CORTEX: Es la capa intermedia de cabello que tiene particularidad de contener varios
elementos de tamaño microscópico, como por ejemplo. Pigmentos que dan el color al
cabello.

 PIGMENTOS EUMELANINA: Dan colores desde el negro al rojo oscuro, pasando

por los marrones y castaños oscuros.

 PIGMENTOS FEUMELANINA: Son los que dan los colores naturales, rubio o rubio
muy claro, con tendencia a los rozados. Las mezclas equilibradas de estos dos
pigmentos dan los tonos rojizos.

Ejemplo:
Fondo Rojizo: Pigmentos Eumelanina
Fondo Amarillo: Pigmentos Feumelanina
Fondo Blanco: Ausencia de Pigmentos

 PIGMENTOS: Son productos producidos por las células melanogénicas y los albinos
tienen atrofiadas estas células.

 MÉDULA: Es un eje o canal central del pelo. Los pelos cortos y finos (vellos), carecen de
medula, lo mismo que algunos pelos del cuero cabelludo, a veces la medula se extiende a lo
largo del pelo.

26
 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CABELLO
La fibra capilar es base de una proteína llamada “Queratina”, cuya composición química es la
siguiente:
50% de carbono (C)
22% de oxigeno (O)
17% de nitrógeno (N)
6% de hidrogeno (H)
5% de azufre (5)

A pesar que el azufre es el elemento que está en menor cantidad, es sin lugar a dudas, el más
importante pues es el que da la fuerza y poder de crecimiento al cabello.
En el interior del cabello hay elementos de tamaño microscópico que se llaman cadenas
queratínicas, estas cadenas son unidas por puentes salinos y puentes cistinos.

 PUENTES SALINOS: Estos puentes atacados por la humedad del ambiente, ocasiona
dificultades del peinado.

 PUENTES CISTINOS: Estos puentes tienen 2 átomos de azufre y los líquidos de

permanente tienen como finalidad romper estos puentes.

QUERATINA: Es una sustancia albuminoideas ricas en azufre que constituye la parte

fundamental de la epidermis, del pelo, de las uñas, plumas, cuernos y pezuñas.

ALBUMINA: Nombre genérico de ciertos cuerpos orgánicos.

PROPIEDADES GENERALES EN SÍNTESIS DEL CABELLO

1) Son resistentes y sólidos.
2) Son extensibles y elásticos.
3) Son higrométricos (absorben agua)
4) Son idioléctricos (malos conductores de la electricidad)
5) Son combustibles (se queman con facilidad y carbonizan rápidamente)
6) Son imputrificables (se conservan durante muchos siglos)
7) Son de distintos colores, según su pigmentación.
8) Pueden ser decolorados, para alcanzar su color natural.
9) Pueden ser teñidos para cambiar su color natural.
10) Son maleables, para poder cambiar su forma.
11) Son de distintos aspectos, finos, gruesos, secos y grasos.
12) Dependiendo de las células pueden ser lisos, ondulados o rizados.
13) Si las células son cilíndricas: cabellos rizados.
14) Si las células son ovaladas: cabellos ondulados.
15) Si las células son planas: cabellos lisos

27
 NATURALEZA DEL COLOR DE LOS CABELLOS.
La pigmentación alojada en la corteza del cabello determina la coloración del mismo que en
algunos casos por exceso o falta de pigmentación presentan los siguientes problemas.

CANICIE: Es la falta de melanina originada por:

a.- Herencia.
b.- Angustia o sufrimiento.
c.- Envejecimiento.

Las células pigmentadas se atrofian y pierden la capacidad de

reproducción. Los cabellos se vuelven de color blanco toman una
forma diferente y se vuelven redondos, gruesos y duros, pero no
por eso pierden lozanía y flexibilidad, siguen siendo fuertes vitales en mujeres y hombres. Hoy en
día la ciencia ha encontrado la forma de aportar pigmentos artificiales que lucen tan bonitos como
naturales.

ALBINO: Consiste en ausencia de melanina en los cabellos. Este

problema subsiste durante la vida del individuo ya que se ha
comprobado que la aplicación de pigmento artificial en este tipo de
cabello resulta negativa.

RUTILISMO (colorines): Es la excesiva cantidad de pigmento

cobrizo y dorado (anaranjado) dando un aspecto agradable.

HIPERCROMÍA: Contrario al albinismo es un exceso de

pigmento oscuro en la piel y cabellos que dan al individuo un
aspecto diferente.

28
 ESTADOS Y PATOLOGÍA DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO
Conociendo el medio ambiente en el cual se desarrolla los cabellos y su hábitat (medio - piel,
hábitat - folículos) no debemos desconocer los problemas más comunes, pero no por ello menos
importantes, que presenta cada día nuestros clientes, y estar preparados para reconocer la
importancia de cada patología.

En estos casos es conveniente derivar al médico dermatólogo a fin de determinar la causa u

origen del problema y saber de este modo que productos se usarán para el tratamiento externo
que corresponde al profesional.

 ALOPECIA: Caída parcial del cabello abarcando zonas completas. Su origen puede ser
congénito o contraído, en este caso se hace necesaria la ayuda del médico dermatólogo
quien determinará el tratamiento a seguir, o bien derivará al especialista que corresponda.
El tratamiento del profesional del peluquero en este caso se limita solo a estimular la
irrigación con masajes circulares empleando shampoo y lociones capilares o bien como el
médico haya indicado.

 ESCLOROSIS: La piel se endurece y pierde elasticidad se debilita y el cabello cae por

falta de alimento y oxígeno esto se desprende lentamente hasta advertir la zona muy
desprovista de ello, dificultando la tarea del profesional.

 TRICOPTILOSIS (Cabello Florecido): Es común ver en los cabellos largos y muy

castigado, este problema no responde a ningún tipo de tratamiento solo el más drástico el
corte en la zona afectada, este problema consiste en dilataciones de las fibras debido a:
- Productos químicos muy agresivos.
- Frotamiento de los cabellos entre si.
- Aguas duras
- Viento, sol y frío.
- Tracción por hebillas, cepillos, trenzas, etc.
Se dilatan los extremos de los cabellos en la parte superior de la cabeza y se corta con
facilidad quedando las puntas de color blanco permanentemente y en algunos casos
horquillador por lo que hace necesario el corte periódico y luego baños reconstituyentes.

 CALVICIE: Es una alopecia generada en el óvalo central de la cabeza y su

desprendimiento se debe a:
- Factor hereditario.
- Exceso de actividad mental.
Si tenemos en cuenta que el cabello está regido por hormonas femeninas y los pelos y
vellos por hormonas masculinas, entendemos que es el hombre quien tiene la posibilidad
de contraer calvicie, en cambio posee mayor cantidad de vellos y pelos, este problema
capilar debe ser tratado en forma preventiva, no bien comience a notarse el debilitamiento
de los cabellos en forma de óvalo o bien como bola de billar, esta toman formas y

29
 aspectos diferentes, pierden su coloración, textura y estado y allí comienza su
desprendimiento. Cualquiera sean los factores que intervienen el tratamiento debe ser
periódico y constante en la cantidad de sesiones que se determine a realizar asegurando el
mantenimiento prolongado y será aun más si se trata de una calvicie hereditaria.

 NEURODEMATOSIS: Este problema es de origen nervioso, el cabello cae en placas

redondas y generalmente sorprende al que padece en la zona los cabellos quedan muy secos
y la piel brillante no es transmisible, el cabello vuelve a crecer lentamente y es allí cuando
el profesional peluquero debe aconsejar y realizar tratamiento de lavado y masajes capilares
en formas circulares con productos tonificantes y vitaminados.

 HONGOS: Parásitos que producen micosis a nivel de epidermis en la zona del cuerpo,
uñas y cabeza, la zona presenta humedad y en la mayoría de los casos su contorno
inflamado pareciéndose a la peladilla. En caso de advertir a tiempo derivar al profesional
dermatólogo, si se han utilizado elementos desinfectantes en el acto para evitar contagios a
terceros.

 SEBORREA: Es un estado grave del cuero cabelludo y cabellos, hipersecreción de las

glándulas sebáceas, estos excesos de secreción no puede ser absorbido en su totalidad por la
piel y cabellos, esto se ahoga provocando la caída, en muchos casos es definitiva porque se
desprende con su papila (raíz). Los factores que intervienen para que esta glándula trabaje
en forma desequilibrada son los siguientes:
- Hereditario.
- Sistema Nervioso.
- Uso de productos alcalinos.
- Parasitario.
- Deficiencia glandular
El tratamiento para esta patología no es simple, el cliente debe ser derivado al
dermatólogo. Paralelo al tratamiento médico el profesional peluquero debe tratar la
higiene extrema con lavado y masaje bombeo, productos adecuados y agua bien tibia, las
sesiones del tratamiento se realizará periódicamente hasta lograr estabilizar la secreción,
en algunos casos en otros es difícil lograrlo, solo se logrará una mejoría transitoria.

 PYTIRIASIS (caspa): Es una patología muy común en el cuero cabelludo, aparece en

forma temporaria, es visible y auténtica por ser un desprendimiento de la capa cornea de la
epidermis, esta se clasifica en 2:

- PYTIRIASIS SIMPLEX (caspa común): Desprendimiento de láminas córneas muy
visibles por falta de emulsión en la piel, estas células córneas van cubriendo la superficie
del cuero cabelludo y comienza a crear inquietud en las personas que la padecen, no solo
por visible y antiestético sino porque produce prurito y provoca la caída temporal del
cabello. Debe lavarse la cabellera y el cuero cabelludo día por medio durante una semana
con shampoo anticaspa de buena calidad y masajes circulares dejando actuar 10 minutos
el shampoo en la cabeza a fin que cumpla su función especifica. Una vez desaparecida las

30
 escamas se considera terminado el tratamiento y se continúa con el shampoo adecuado a
su estado del cuero cabelludo y cabellos con lavados normales.

- PYTIRIASIS STEATOIDEA (caspa grasosa): Es el mismo proceso descamativo de las

células córneas que a diferencia de lo anterior varían su aspecto por el exceso de secreción
sebácea en el cuero cabelludo, estas escamas se impregnan y forman verdaderas costras
que van quedando fuertemente adheridas a la piel, el tratamiento es similar al anterior
pero riguroso y constante.

TRATAMIENTO A ESTOS TIPOS DE CABELLO

Tratarlos a base de productos suavizantes y vitalizantes a ser posibles ricos en proteínas, para que
en lo posible corregir esta malformación. Varias son las formas de aplicación de estos productos,
normalmente se efectúan después del lavado de cabeza, procediéndose a dar un masaje profundo
para facilitar la penetración del producto en el cabello, poniendo seguidamente toallas calientes.
Repetir varias veces el proceso.
Verdaderamente con la aplicación de esta clase de productos, conseguiremos restaurarlos
momentáneamente, pero para un proceso mas rápido de renovación del cabello es aconsejable
que se lo corte frecuentemente.

31
MÓDULO N° 4: “PELUQUERÍA CLÁSICA”

La industria de la cosmética nos ofrece una amplia gama de productos con diferentes
características, donde el profesional podrá seleccionar, aconsejar al cliente dependiendo de sus
necesidades.

Una amplia gama de productos de fijación, es la base para realizar o terminar un buen peinado.
Debemos saber la cantidad necesaria que tenemos que aplicar, para no caer en excesos.

Para obtener un buen resultado en nuestro trabajo lo primero que tenemos que hacer es lavar el
cabello y aplicar una buena crema acondicionadora.

PRODUCTOS DE FIJACIÓN
ESPUMA MOUSSE: Fijador recomendado para peinar, aplicar sobre cabello húmedo especial
para moldear los cabellos crespos.

GEL: Fijador que se usa más en cabellos cortos, especialmente en varones da un aspecto mojado
y permite rigidez, algunos son con un suave aroma y aportan brillo.

LACA: Fijador en spray, existen 3 tipos de laca suave, normal y fuerte se aplica después de un
peinado para finalizar un trabajo, se aplica en forma de lluvia alejado unos 20 cms. del cliente en
forma de círculo.

FIJADOR LÍQUIDO: Se aplica con un rociador cuando el cabello ya esté húmedo se comienza
a peinar, aporta brillo y sedosidad.

FIJADOR EN CREMA: Da brillo y suavidad al cabello, posee una película protectora que
ayuda al cabello a proteger del aire y del sol, se aplica en pequeña cantidad.

CERAS MODELADORAS: Es lo último en productos de fijación generalmente son con

extractos de fruta y componente químicos, forman una película en el cabello, los protege del sol,
viento y contaminación.

SILICONA O REPARADOR DE PUNTAS: Se usa para cabellos erizados o resecos, sobre

todo en cabellos tinturados o con bases, su fórmula contiene ingredientes que protegen de las
agresiones externas, con solo 2 gotitas en la palma de la mano se distribuyen a lo largo del
cabello, facilita el peinado, aportan brillo y suavidad, y lo más importante realzan el color.

NOTA: A todas los clientes les encanta, cuando ven que se les aplica un producto de peinado se
sienten queridos (as) e importantes, un buen fijador aplicado con cariño indirectamente invita al
cliente a volver a su salón. Mientras le hacemos el comentario del producto que le estamos
aplicando.

32
 PEINADO BRUSHING
Es un peinado que se realiza a través de cepillo y secador simultáneamente, para realizar un
peinado óptimo, debemos saber cuales serán nuestros útiles de trabajo y que tipo de peinado es el
que vamos a realizar (liso con volumen, o puntas hacia arriba)

1) Realizar un buen lavado con un buen shampoo y crema acondicionadora.

2) Secado con toalla o pre-secado (secador)
3) Peinetear son cepillo ancho y aplicar producto de fijación en cabello húmedo.
4) Realizar separaciones, se comienza a trabajar por la nuca baja.

PEINADO CLÁSICO (TUBOS)

El peinado clásico dama se caracteriza por el uso de tubos o bigudíes y se trabaja en cabellos
cortos.

PROCESO

Lavamos y secamos el cabello con toalla, ponemos capa de peinado, aplicamos un producto de
fijación.

Hacemos una división en el frontal y procedemos a enrollar lo tubos en forma ordenada y firme,
una vez enrollado procedemos invitar al cliente al secador y damos el tiempo necesario de 20 a
30 minutos aprox.

Una vez terminado este proceso sacaremos los tubos y empezamos a cepillar dando forma al
peinado, si es necesario escarmenamos para dar volumen. Una vez terminado el peinado
aplicamos laca en todo el cabello y damos por terminado el trabajo.

33
POSTURA DE TUBOS CABELLO LARGO

Después de lavado el cabello y aplicado el producto de fijación se separa el cabello desde el

frontal a la corona 3 dedos sobre la oreja en dirección lineal de oreja a oreja, la otra separación
lineal sobre el occipital.

El tubo deberá ponerse en forma vertical hacia adentro 4 en nuca baja, si es bastante cabello se
deberán hacer más divisiones, en la parte frontal pueden ser lineales hacia atrás, lineal en los
laterales, poner malla e invitar al cliente al secador, dejar el tiempo necesario según largo y
cantidad.

Una vez terminado este proceso comenzamos a sacar los tubos en forma ordenada desde la nuca
baja hasta el frontal y procedemos a peinar con un peinetón o cepillo ancho dando forma a los
rulos. Una vez terminado este trabajo aplicaremos laca producto de fijación.

34
 PEINADO CON PLANCHA Y ONDULADOR

Para hacer este peinado utilizaremos la plancha o tenaza alisadora y ondulador.

1) Primero se debe tener en cuenta la resistencia y las buenas condiciones del cabello. Ya que
un cabello seco y maltratado no resiste este proceso, en donde el calor va directo al cabello.

2) Este proceso se realiza sobre cabellos secos, sin agua.

3) Si el cabello es muy rizado u ondulado primero trabajaremos en un brushing, después de la

misma forma haremos el planchado.

4) Se recomienda poner productos de fijación o protección antes del proceso.

5) Al igual que con el brushing se trabaja cadejo por cadejo, comenzando por la nuca baja y
haciendo previamente separaciones.

6) Este es un trabajo muy delicado se recomienda realizarlo con mucho cuidado, precisión y
en forma rápida.

7) Una vez terminado este proceso aplicaremos cera modeladora o silicona para sellar las
puntas.

8) Se recomienda tener amplio conocimiento sobre las herramientas a usar.

Elementos de trabajo

- 12 pinzas metálicas medianas

- 1 laca
- 1 mousse.
- 1 malla de hilo

35
MÓDULO N° 5: “PELUQUERÍA DAMA”

TRABAJO PROFESIONAL

Donde van unidos varios conceptos, los más importantes son técnica y arte. Las técnicas del corte
se basan en la forma de efectuar cada trabajo cada estilista tiene o crea su propia técnica, con el
propósito de obtener un buen corte. Hay que tener presente normas y ciertas características del
cliente, como tipos y calidad del cabello, estudios característicos (Visajismo), con todo este
conjunto de cosas más nuestro profesionalismo nuestro trabajo se debería realizar con absoluta
seguridad.

El uso y manejo de herramientas debe ser con una soltura de manos, de muñeca, con mucha
elegancia y seguridad.

Usar peineta y cepillos en el momento adecuado, aprender a realizar divisiones para llevar un
orden en el corte.

Es de gran importancia tener una buena postura para mantener siempre nuestra columna derecha.
El trabajo que el estilista realiza es de pie son muchas horas de constante movimiento por lo tanto
es nuestro deber cuidar nuestra posición.

TÉCNICAS DE CORTE

Se basa en la forma que se debe efectuar el trabajo dependiendo de:

1) Las características que el cliente tenga.

2) Calidad del cabello.
3) Cantidad de cabello.
4) Clases de trabajo a efectuar.

USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS.

1) Tijeras, peinetas, cepillo

2) Aprender a realizar divisiones.
3) Aprender a usar nuestro cuerpo y nuestras manos.

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 REGLAS BÁSICAS PARA UN CORTE

FORMAS DE REALIZAR TOMADAS DE CABELLO

 Tomada horizontal.

 Tomada vertical.

 Tomada diagonal.

TERMINACIONES DE PATILLAS.

Dependiendo del corte y gusto del cliente.

 Oreja descubierta con patilla en punta.

 Un cuarto de oreja tapada, corte recto.

 Media oreja tapada, corte diagonal.

 Oreja entera tapada, corte recto.

TERMINACIONES DE NUCA.

 Semicircular.

 Cuadrado.

 En punta.

CORTE DE MELENA O PUNTAS

Después de lavar el cabello hacemos una separación desde el frontal hasta la corona, separamos
en forma lineal a 2 dedos sobre la oreja, bajaremos cada 2 dedos hasta la nuca baja haciendo
separaciones en forma lineal, en la nuca baja será nuestra primera capa, la mecha guía la
sacaremos del centro de la nuca baja cortando 2 o 3 cms. a gusto del cliente.

La segunda capa la cortaremos 1 cm. más abajo que la primera capa, ahora sacaremos nuestra
mecha guía de la segunda capa.

Las siguientes capas serán cortadas a la altura de la segunda capa, sacaremos mechas de los
laterales, llevándolas al centro para medir, la mecha guía será mi centro.

37
La mecha guía para los laterales la sacaremos de la corona si es demasiado cabello haremos
divisiones de lo contrario cortaremos todo de una vez a la altura que la mecha guía lo indique, el
corte deberá ser recto.

CORTE CLÁSICO DAMA

Este corte clásico es un corte que va de mayor a menor, el cliente nos dará la altura, en este corte
se utilizaran las 3 tomadas.

1) Se toma como referencia la mitad de la ceja izquierda, hacemos una división hasta la
corona. Peinamos el cabello muy mojado hacia el lateral derecho, marcamos mecha guía
sobre el frontal, preguntamos al cliente la altura deseada, el corte será recto en forma
horizontal, cortamos con esta mecha guía hasta la corona.

2) Tomamos como referencia la nariz realizamos divisiones desde el frontal a la corona

dejando mecha guía en el lateral derecho, lateral izquierdo y corona. Comenzamos a cortar
a la altura de la ceja de derecha a izquierda, pasando por nuca alta el corte será vertical
marcando con la mecha guía.

3) Se continúa desde detrás de la oreja a 2 o a 1 dedo como quiera el cliente todo lo que es
nuca baja en corte diagonal.

Terminaciones.

 Mojamos todo el cabello desde la corona y se peina todo hacia adelante y hacia atrás.
 Marcamos las chasquillas o flequillos y cortamos en forma recta, la bajada de la cien va con
corte recto hasta la patilla, comenzando desde el flequillo
 Patilla: a gusto del cliente.
 Nuca. Al gusto del cliente.
 Control de puntas.

ESCALONADO CORTO
 Este corte se comienza por el frontal, dando la altura que el cliente desee 3, 4 o 5 cms. la
mecha guía la cortaremos en forma horizontal hasta la corona.

 Haremos separación de frontal a corona dejando mechas guías en ambos laterales,

comenzaremos cortando por el lateral derecho en corte vertical según gusto del cliente
(mecha guía)

38
 Si el cliente no quiere conservar el largo, el corte deberá ser todo vertical. Si el cliente quiere
conservar el largo el corte deberá ser diagonal hacia arriba.

 Las terminaciones, peinar todo hacia adelante y hacia atrás, y en forma circular comenzando
por el flequillo cortaremos todas las puntas sobrantes hasta llegar al otro lado del flequillo.

ESCALONADO LARGO
 Después de lavar el cabello hacemos una división desde el frontal a la corona y desde la
corona con separación diagonal hasta las orejas.

 La primera etapa que va sobre el occipital, la llevaremos recto hacia arriba, bien peinada, y
cortaremos en forma horizontal, al gusto del cliente esa será nuestra mecha guía.

 Después hacemos divisiones en forma recta desde oreja a oreja y cortamos levantando el
cabello con mecha guía, hasta la nuca baja si es mucho cabello cortamos por cadejos, si el
cliente no quiere conservar su largo, la última capa será llevada hacia abajo y será cortada con
corte diagonal.

 Los laterales serán cortados en corte horizontal hacia arriba sacando mecha guía desde la
corona.

 Para terminar este trabajo peinamos todo el cabello hacia adelante haciendo una separación
desde la corona a la nuca baja, llevando todo el cabello hacia la pero y cortamos todas las
puntas que nos sobren.

VISAJISMO EN LOS PEINADOS

Es la armonía entre el peinado y la forma de la cabeza en la vista frontal, de perfil y visto
posterior con el objetivo de estilizar la técnica.

En el peinado interviene también el biotipo humano con caracteres morfológicos compensados

física y psicológicamente, participa la forma del rostro, las facciones, el cuello, los hombros, la
estatura y complexión, como unidad que proyecta una imagen.

En el peinado es necesario tomar en cuenta, las siguientes características físicas:

 Particularidades de los rasgos atractivos y de las imperfecciones.

 Estructura corporal, postura, porte y personalidad.

 Para personalizar un estilo de peinado se debe conjugar estéticamente la cabeza, zona

privilegiada del cuerpo, con el cabello.

39
 MORFOLOGÍA DEL ROSTRO

Se pueden resumir en siete formas de rostro, por la posición de los huesos, músculos, faciales y
piel.

ROSTRO OVALADO

Es considerado el rostro más acercado a la perfección, pues se trata de

un óvalo armónico y equilibrado. La frente es mas ancha que la
barbilla. Es el más adecuado para el diseño de tipo de peinado, sin
alargar y exagerar el volumen.

ROSTRO RECTANGULAR

De forma oval pero alargada y sensible. Se debe procurar que aparezca

menos largo, ensanchando el rostro para equilibrarlo con su altura. Al
rostro rectangular le favorece los flequillos con preferencia de lado, pero
siempre peinados correctamente, procurando no dar volumen en la parte
alta de la cabeza. Le favorece los cabellos con ligero volumen en los
lados, con suaves ondulaciones que cubren el aspecto alargado del
cuello, cuidando de no excederse sobre todo en mujeres de baja estura.

Normas Básicas
1) Procurar que los flequillos en la frente no sean muy levantados ni muy pegados.
2) Las patillas no le favorecen.
3) Las orejas destapadas, crean la ilusión de que el rostro es mas ancho.
4) Los cortes escalonados, salvajes, voluminosos, etc. Le son favorables.

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ROSTRO TRIANGULAR O DE CORAZÓN

La frente ancha y elevada, pómulos salientes, mejillas largas y mentón

terminado en punta. Debe ponerse atención a la frente, a la que hay que
cubrir en parte para equilibrar su desproporción.

Le favorecen los cabellos cortos o con ligero volumen en los laterales y

el resto despejado.

Normas Básicas
1) Resaltar los pómulos con medianas o largas melenas, con volumen alrededor del cuello que
deslicen sobre hombros, siempre que el cuello no sea corto.

2) También en recogidos, llevando el cabello encima de la cabeza con ligeros flequillos, nunca
exageramos pues se corre el riesgo de empequeñecer el rostro.

ROSTRO REDONDO

Tiene forma circular, frente convexa y maxilar inferior ancho y

redondo, no se observa muy definido el mentón. Se trata de un rostro
encantador. Le sienta bien los cabellos a los lados y volumen en la parte
superior de la frente, que disminuye hasta terminar con lisura al nivel de
las orejas, para crear la ilusión de un rostro largo.
Las líneas deber ser altas, es recomendable la línea lateral siguiendo el
ángulo interno del ojo izquierdo o derecho y los despejados hacia atrás.

Se debe procurar alargar el rostro en todos los peinados, con cabellos

lacios pegados al rostro en sus secciones laterales que reduzcan las
formas redondas de sus ángulos; también los flequillos muy espesos dan sensación de
estrechamiento y acortan el rostro.

Normas Básicas
1) Se recomiendan las melenas medianas siempre y cuando se cubran las mejillas con ligeros
flequillos.

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ROSTRO EN FORMA DE PERA (piriforme)

Tiene ensanchamiento de los maxilares inferiores y frente estrecha. Este

tipo de rostro es atractivo. Se debe buscar siempre mayor volumen en
las sienes disminuyendo a medida que desciende hacia las mejillas,
para dar un efecto óptico de alargamiento, consiguiendo estética en el
rostro. Se sugiere las melenas con frente descubierta, con líneas medio
oblicuas y tapando ligeramente las mejillas procurando que si el cliente
tiene maxilares anchos y el cuello corto, no llenar las zonas de la nuca,
pues acentuaríamos más la amplitud del rostro.

Normas Básicas
1) No se recomienda los flequillos espesos y se debe preferir los mechones delgados

ROSTRO EN FORMA DE ROMBO O DIAMANTE

Frente estrecha, pómulos muy anchos, mentón estrecho.

Reduzca la anchura entre pómulos.
El aumento de volumen entre la frente y la mandíbula, mantiene el
cabello hasta la altura de los pómulos, similar a una estructura
ovalada.

Norma Básica
1) Evite los peinados que levanten el cabello de las mejillas.

ROSTRO CUADRADO

Rasgos angulosos, frente ancha y alta, pómulos y maxilares anchos,

salientes, mentón ligeramente pronunciado.
El rostro cuadrado se estiliza, elevando una parte superior de cabello más
que la otra, con un toque de feminidad, sin cortar el cabello muy alto y
peinados voluminosos.
El cabello debe ir pegado a las secciones laterales del rostro y con los
extremos del mismo hacia el límite inferior de los maxilares para
disminuir su configuración.

Norma Básica
1) No son recomendables los cabellos lisos. Se deben conseguir estilos peinados asimétricos y
agresivos.

42
MÓDULO N° 6: “PELUQUERÍA VARÓN”

REGLAS BÁSICAS PARA UN CORTE

FORMAS DE REALIZAR TOMADAS DE CABELLO

 Tomadas horizontales.
 Tomada verticales.
 Tomada Diagonales.

TERMINACIONES DE PATILLAS.

 Oreja descubierta sin patilla corte recto.

 ¼ de oreja tapada, corte recto.
 Oreja tapada, corte recto.
 Oreja entera tapada, corte recto.
 Oreja descubierta corte con vuelta de oreja.
 Oreja descubierta con patilla en punta.
 ½ oreja tapada corte diagonal

TERMINACIONES DE NUCA.

 Semicircular.
 Cuadrado.
 En punta.

Pasos a seguir

Todo buen profesional debe saber los siguientes pasos a seguir en la realización de un trabajo.

1) Lavar bien el cabello, o por el contrario, mojar totalmente la cabeza.

2) Poner capa y toalla correctamente.

3) Preguntar de que forma desea el corte.

4) Desenredar el pelo en forma suave.

5) Peinar y hacer la raya correctamente.

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6) Tijera y peineta en mano procedemos a cortar.

7) Cada vez que realizamos el corte se debe peinar.

8) Una vez realizado el corte y sus terminaciones correspondientes, quitamos la capa, toalla
limpiamos a nuestro cliente todo el pelo que haya caído.

9) En el caso de los varones precedemos a desvellar.

10) Realizamos el peinado de acuerdo al corte.

CORTE TRADICIONAL VARÓN

Peinar al cliente con raya al lado izquierdo, tomando como punto de sugerencia la mitad de la
ceja.

 HORIZONTAL: Comenzamos por el frontal con tomada horizontal para sacar mecha guía.

 VERTICAL: Cortaremos los laterales con tomadas verticales, no perdiendo la mecha guía
parando el lateral derecho, nuca alta y lateral izquierdo.

 CORTE DIAGONAL: En nuca baja el corte será diagonal, a 1 o 2 dedos con mecha guía.

 PATILLAS: La terminación de la patilla será a gusto del cliente ya sea recta, punta o corte
diagonal.

 NUCA: A gusto del cliente:

 Semicircular.
 Cuadrada.
 En punta.
 Desvellar.

 FLEQUILLO O CHASQUILLA: Peinar todo hacia adelante con el cabello bien mojado,
emparejar flequillo y bajada de la sien comenzando en forma recta hasta la patilla.

 DIAGONAL NUCA: Peinar todo el cabello hacia la oreja y cortar en forma derecha, hasta
la nuca baja.

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 CORTE MÁQUINA Y TIJERAS
 No tenemos que mojar el cabello.

 Comenzamos preguntando que altura quiere.

 Cuando ya tenemos la maquina lista, empezamos cortando a la altura de la patilla derecha 2

dedos sobre la oreja, mostrando el trabajo a nuestro cliente, decidirá si la altura es la
correcta.

 Si el cliente acepta, comenzamos cortando desde la nuca baja hacia la mitad de la nuca alta
en sentido contrario a la bajada del cabello, llevando en forma semicircular a 2 dedos sobre
la oreja.

 Cuando el trabajo está listo, trabajaremos las patillas y nuca baja a gusto del cliente.

 Mostramos con un espejo y hacemos el segundo paso.

 Mojamos el cabello y cortamos con tijeras a la altura que el cliente desee, lo hacemos:
máquina o tijera la cortamos a 1 dedo y unimos con tijera esculpidora.

NOTA: Antes de usar su máquina el corte debe aceitarla y que funcione un rato.

45
MÓDULO N° 7: “COLORIMETRÍA”

INTRODUCCIÓN A LA COLORIMETRÍA

La naturaleza ha dotado a los seres humanos de una inmensa gama de colores en el cabello que
varían según una serie de factores, el genético principalmente, sin embargo, es apropiado destacar
que esas múltiples tonalidades están producidas por un número limitados de pigmentos llamadas
melaninas.

¿QUÉ ES EL COLOR?

Puede afirmarse que el color en sí no existe.

La luz, que nos parece incolora y da la sensación de blanco, es el resultado de un compuesto de

colores.

De contacto entre la luz y el objeto nace el color, ejemplo: si un rayo de luz atraviesa un prisma
de vidrio, la faceta opuesta a la que recibe la luz reflejará los 7 colores del arco iris: violeta,
índigo, azul, verde, anaranjado, rojo.

Es decir, un objeto toma el color de la luz que su composición física le permite reflejar, en
consecuencia, si no hay luz durante la noche los objetos pierden su color (obviamente no reflejan)

LA COLORIMETRÍA

¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?

Es la ciencia que mide y estudia el color.

El profesional ocupa para su labor la rosa cromática que organiza los colores de acuerdo a su
condición preponderante y los presenta ordenados en dos grupos:

ROJO

PRIMARIOS AMARILLO

(FUNDAMENTALES) AZUL

ROJO + AMARILLO ANARANJADO

SECUNDARIOS ROJO + AZUL = VIOLETA

(COMPLEMENTARIOS) AZUL ÷ AMARILLO = VERDE

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 ROSA CROMÁTICA

COLORES FRÍOS

COLORES CÁLIDOS

COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS

Ya antes se trató este ordenamiento de colores que hace la rosa cromática, no obstante, se estima
necesario precisar algunos alcances respecto de dicha separación de colores en estos grupos
clásicos.

Se designan de esta manera CALIDOS / FRÍOS por la capacidad que poseen de transmitir una
sensación de calor o frío al contemplarlos.

Bajo el nombre de CÁLIDOS se encuentran los ROJOS, AMARILLOS, ANARANJADOS,

que se llaman así por asociarse sus tonalidades con el fuego.

Con el nombre colores FRÍOS, se encuentran aquellos que se asocian con el agua y/o hielo y a
lo cual se asimilan los AZULES, VERDES y VIOLETAS.

Otro aspecto que es necesario citar sobre los colores cálidos y fríos, es que, si se mezclan todos
estos colores, con alta concentración, el resultado único será el color NEGRO.

Así, entonces, se puede decir que en el negro están contenidos todos los colores, es por esto que
no es viable el resultado cuando se añade color en forma de shampoo al cabello negro. Y respecto
de esto, si se desea efectuar un cambio de color en cabello negro, será necesario remover los

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pigmentos naturales del cabello, lo que no se logrará con una simple coloración, pero sí, con un
proceso de decoloración.

Los colores que configuran uno frente al otro, son determinados tonos contrario. Esto significa
que se apagan mutuamente.

Para el profesional existe así la posibilidad de reconocer con que color contrario se puede
eliminar un tono deseado, o por lo menos que pueda ser reducido (apagado)

Ejemplo: Un reflejo rojizo se combinará convenientemente con un mate ya que contiene

componentes verdes.

INTRODUCCIÓN A LA COLORACIÓN

En el mundo moderno es un hecho comprobado que toda mujer resulta favorecida con un
pequeño cambio de color en su cabellera, lo que la hace más atrayente e interesante, sobretodo al
presentarse las primeras manifestaciones de acromías (canas) por el paso de los años. Es por esto
que la cosmética capilar ha puesto a su disposición material de calidad y tratamientos específicos
en el color, donde el buen profesional aplicará técnicas apropiadas y debidamente probadas en los
grandes laboratorios.

El trabajo de un profesional idóneo es importante, es bueno tener presente algunas reglas y

consejos de real importancia, si se quiere realizar un buen trabajo y obtener un excelente
resultado, el color debe seleccionarse bajo las mejores condiciones naturales o artificiales: la luz
fluorescente tiende a alterar los colores, por ello, la luz incandescente debe ser la que se utiliza (lo
más parecido a la luz natural)

Es la rama de la peluquería debemos constantemente perfeccionarnos ya que además de practicar

bastante, debemos estar al día y modernizarnos en cuanto a las tendencias y a los avances
químicos que presentan los laboratorios.

Al abordar el tema del color, sin lugar a dudas, nos estamos refiriendo a la utilización de tinturas,
peróxidos (oxidantes) y persulfatos (decolorantes) etc.

Es imprescindible saber que el color de nuestro cabello, al igual que el de nuestra piel es
producido por las células Melanogénicas, que son elementos de tamaño microscópico, que al
unirse en un todo conforma un color.

PUNTOS A CONSIDERAR

1) Tenemos que hacer un buen diagnóstico para saber que cabellos vamos a trabajar.
2) Para aplicar color en los cabellos hay que tener bastante conocimiento y mucha práctica, al
querer cambiar un tono, tenemos que saber todo referente al color.

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3) En cuanto a tintura, las más usadas son las cremas, pero también vienen líquidas como:
jaleas, gel, estos productos mezclados con oxidantes o polvos decolorantes obteniendo una
crema homogénea y a su vez lograríamos algún tono deseado.
4) Para este procedimiento, tenemos que saber aplicar técnicas y el diagnóstico nos ayudará
mucho.
5) Este trabajo lo tenemos que realizar con mucha responsabilidad y conocimiento ya que el
resultado que obtendremos de esto, será producto de una buena aplicación de técnicas.
6) Es muy importante que tengamos muy en cuenta que los laboratorios que se encargan de
fabricar estos productos lo hacen de 2 formas:
a) Para uso masivo a todo público para vender en supermercados, farmacias, etc.
b) Estos importantes laboratorios, aplicando sus avances tecnológicos también
elaboran productos solamente para uso profesional, donde solamente un profesional
sabe sus fórmulas y procedimientos que son los que nosotros aprenderemos a usar.
Por esta razón, cada profesional antes de aplicar un determinado producto, debe leer
todas las instrucciones de empleo que cada marca compone, muchas veces por no
hacer esto, se cae en un gran error, no obteniendo la tonalidad deseada. Hay que
tener en cuenta otro factor, en cuanto a diferentes marcas, se refiere a la gama de
colores y reflejos son diferentes entre laboratorios. Por esta razón, el buen
profesional debe estar siempre preocupado de estudiar sobre cual es la moda, que
colores priman en la temporada, nuevas tendencias.
7) Siempre debemos tener en cuenta que nuestro cabello ya tiene un color natural al igual que
nuestra piel, que es producida por la célula Melanogénica, que son las encargadas de
producir la melanina o pigmentos que son elementos de tamaño microscópico, que al unirse
en un todo conforman un color.
Las células melanogénicas producen 2 tipos de pigmentos:
 Pigmentos Eumelanina: Son aquellos que determinan colores naturales oscuros, que
fluctúan entre el castaño oscuro al castaño claro, con tendencia a los marrones rojizos.
 Pigmentos Feumelanina: Son aquellos que determinan colores claros que van desde el
rubio oscuro al rubio claro, con tendencia a los rosados.
Se supone que la fibra capilar tiene ambos tipos de pigmentos, pero al haber una mayor o menor
cantidad de uno o de otro pigmento, se produce un color especial al haber un equilibrio justo de
pigmentos, estaremos en presencia de una cabellera totalmente colorida.
Las células melanogénicas, al igual que todo el organismo vivo también envejecen aunque no
tenga nada que ver con el envejecimiento cronológico de la persona, también puede perder su
poder generador de pigmentos y esto origina el encanecimiento.
NOTA: Se sugiere que el tratamiento de los pigmentos, se haga a través de un grafico, para una
mejor comprensión de los alumnos.

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Eumelanina Feumelanina
—

CLASIFICACIÓN DEL COLOR

Tono Base (TB) Se llaman Tonos Tonos Fantasías (TF) o Reflejos Son los que
Base (TB) porque imitan al máximo el acentúan reflejos de diversas tonalidades
color natural.

TONOS BASES O
ESCALA DE REFLEJOS
NATURALES
1. Ceniza Azul
1,0 Negro
2,0 Moreno 2. Irisado Violeta
3,0 Castaño oscuro
4,0 Castaño mediano 3. Dorado Amarillo

5,0, Castaño claro

4. Cobre-Cobrizo Anaranjado
6,0 Rubio oscuro
7,0 Rubio mediano 5. Caoba Rojo-anaranjado
8,0 Rubio claro
9,0 Rubio súper claro 6. Rojo Rojo
10,0 Rubio súper extra claro
7. Mate-metalizad Verde

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OBSERVACIONES:

Cada Tono: Esta separado de su inmediato por el valor de un tono.

Cada Tono: Expresa un tono natural sin ninguna influencia de reflejos.
El cero después de la , (coma) indica Tono Natural.
Si el cero va después del reflejo indica Tono Profundo.
Si se repite el número de reflejo, es Intenso

Uso de Tono fantasía o reflejos

 Para bajar los tonos amarillos usaremos los tonos irisados y violetas.
 Para bajar tonos anaranjados usaremos tonos cenizas.
 Para bajar los anaranjados muy intensos usaremos las cenizas profundas.
 Para bajar los tonos mate usaremos los tonos rojizos.
 Para bajar los violetas irisados usaremos los tonos dorados.

ALTURAS DE TONOS

TONOS NATURALES O TONOS BASES

10- Rubio Súper Extra Claro

9- Rubio Extra Claro

8- Rubio Claro

7- Rubio Medio

6- Rubio Oscuro

5- Castaño Claro

4- Castaño Medio

3- Castaño Oscuro

2- Moreno

1- Negro

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 COMO SE LEE UNA CARTA DE COLORES

TONOS REFLEJOS
Ceniza Irisado Dorado Cobrizo Caoba Rojizo Mate
TONOS
NATURALES ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
10
RUBIO SÚPER
EXTRA CLARO

9
RUBIO
SÚPER CLARO
8
8,3
RUBIO
RUBIO CLARO
CLARO DORADO
7
RUBIO
6
RUBIO
OSCURO
5
CASTAÑO
CLARO
4
CASTAÑO
3
CASTAÑO
OSCURO
2
MORENO
1
NEGRO

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 COMPUESTOS DE UNA TINTURA

En un pomo de tintura hay varios elementos que la componen, pues hay dos de ellos que son los
más importantes: el amoniaco y el colorante.

 AMONIACO: Es el encargado de darle porosidad al cabello, es decir, abre las cutículas del
mismo para que puedan actuar los otros elementos.
 COLORANTES: Es el que debe darle un color en especial al cabello y este paso se origina
casi simultáneamente, con el actuar del oxidante.
 OXIDANTE: Es el que entra en acción y es el encargado de eliminar pigmentación (natural),
que está en ese momento en el cabello.

Para que la aplicación de la tintura sea exitosa, en cuanto a color respecta, debe ser mezclada con
agua oxigenada estabilizada de 20-30-40 o 60 volúmenes, ya sea en crema o líquida.
El oxidante tiene como función en una mezcla con una tintura, oxidar el cabello, es decir, aclara
tonos y fija el color.

VOLÚMENES DE OXIDANTES

Las etapas de aclarado se van a realizar según el volumen del oxidante.

 OXIDANTE DE 10 VOLÚMENES: Es conocido técnicamente del 3% y sirve para trabajar

tono sobre tono, este volumen no tiene poder de aclaración y cubre parcialmente las canas.

 OXIDANTE DE 20 VOLÚMENES: Es conocido también técnicamente de 6% y sirve para

aclarar de uno a dos tonos, cubre canas y puede ser trabajado en decoloraciones directas al
cuero cabelludo, ya que no irrita la piel. Es el único que sirve para oscurecer tonalidades.

 OXIDANTE DE 30 VOLÚMENES: O de 9% aclara 2 a 3 tonos y cubre canas, no es

aconsejable utilizarlos en decoloraciones directas al cuero cabelludo, ya que irrita la piel. Sin
embargo, sirve para decolorar mechas.

 OXIDANTE DE 40 VOLÚMENES: O de 12% se usa para aclarar de 3 a 4 tonos, cubre

canas. Se emplea también para decoloraciones en visos o rayos.

 OXIDANTE DE 60 VOLÚMENES: O de 18% aclara de 4 a 5 tonos, cubre canas, no se

debe utilizar por ningún motivo en decoloraciones directas al cuero cabelludo, ya que irrita la
piel.

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 H2O2
BASE OSCURA BASE CLARA
VOLUMEN PORCENTAJE
(1-5) (6-10)
 FIJA COLOR
10 3%  FIJA COLOR
 ACLARA 1 TONO
 FIJA COLOR
20 6%  ACLARA 2 TONOS
 ACLARA 1 TONO
30 9%  ACLARA 2 TONOS  ACLARA 3 TONOS
40 12%  ACLARA 3 TONOS  ACLARA 4 TONOS

PREPARACIÓN DE LA TINTURA
En todos los pasos leer las indicaciones del producto, que se va a aplicar y se proporciona en
diferentes proporciones de mezcla. Como es sabido la preparación de tintura debe realizarse en
un bol o recipiente no metálico para no alterar su oxidación, por lo que se deberá escoger un
pocillo plástico.

No todas las tinturas se mezclan en partes iguales, dependiendo de las recomendaciones de los
fabricantes, resulta entonces imprescindible leer atentamente las instrucciones que acompañan a
estos productos. Con mayor razón si se trabaja con productos exclusivos para profesionales
donde los laboratorios o marcas comerciales trabajan 1 + 1 / 1 + 2 / 1 + .5 (donde solo el
profesional sabe de que estamos hablando)

Es necesario para la aplicación tener 2 pinceles de cerdas, lo menos duras posibles para evitar que
arrastre la tintura, ya que la función que corresponde es depositar el producto sobre el cabello (no
barrer) el primer pincel será exclusivamente utilizado en mezclas (por si quedan residuos de
tinturas) y el segundo será utilizado directamente sobre los cabellos.

Ejemplo:
1 + 1 = 50 cm o gramos de tintura y 30 cm gramos de oxidante.
1 + 2 = 50 cm o gr de tintura y 100 cm o gr. de oxidante.
1 + ½ = 50 cm. o gr. de tintura y 75 cm o gr de oxidante

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LAS TINTURAS

Para la aplicación de una tintura hay distintas técnicas. Existen 2 tipos de aplicación de color.

 DIRECTA: La aplicación de la mezcla de la tintura se hace inmediatamente, sin necesidad de

un trabajo previo, (o sea, decoloración). El tiempo de acción promedio es de 30 a 45 minutos
aprox. Posteriormente se enjuaga con abundante agua y finalizamos con el bálsamo
correspondiente.

54
En relación a las técnicas de aplicación de una tintura estas son como siguen:

1) Cuando el color a aplicar es igual al color base (o más oscuro), la aplicación es de raíz a
punta, dándoles un tiempo de acción de 45 minutos promedio. También se puede aplicar de
raíz a punta, en forma inmediata un tono más claro que el color base, pero la cabellera en
general, debe ser corta de 4 a 5 cm. de largo.
2) Cuando el color a aplicar es más claro que el color base y el cabello es virgen, la aplicación
de la tintura la efectuamos primero en los largos y puntas, dándole un tiempo de acción de 15
minutos o más, para luego aplicar a raíz y darle el tiempo de acción restante de 25 minutos
aprox. (esto sirve para cabellos largos)
3) Cuando la persona se haya tinturado con anterioridad y desee repasar el color, esto se llama
retoque y la aplicación se realiza en primer lugar en raíces y crecimientos nuevos, con un
tiempo de 20 minutos más o menos y luego humedeciendo con agua tibia la raíz, estiramos la
tintura a largos dándole el tiempo de acción de 20 minutos aprox.

PASOS A SEGUIR A REALIZAR TINTURA DE CABELLO

1) Preparar modelo y elementos.

2) Diagnóstico del cuero cabelludo.
3) Elección del producto
4) Cabellos normalmente sucios, libres de spray y grasitud.
5) División de 4 zonas: frente a nuca, medio a oreja.
6) Preparar la tintura con el oxidante.
7) Tiempo de pose, 30 a 40 minutos.
8) Peinar o emulsionar según el largo del cabello.
9) Aplicar de acuerdo de diagnóstico sobre mechas de 1 cm. de espesor.
10) Enjuagar quitando restos de tintura.
11) Hacer un shampoo ácido para cabellos teñidos.
12) Peinar sin fijador.

EFECTO QUÍMICO DE UNA TINTURA EN EL CABELLO

El amoniaco penetra en el eje del cabello, el cabello se dilata, la capa escamosa se abre, el agua
oxigenada penetra en el cabello, el amoniaco activa el oxidante, este desencadena el proceso de
oxidación, se forman los pigmentos de color y el cabello recibe el colorante, todo este trabajo es
simultáneo, es ahí donde se produce el efecto químico.

NOTA: Para aplicar una tintura tenemos que tener en cuenta tono base (crecimiento) porcentaje
de cana, calidad del cabello, tono deseado, mezcla.

Para realizar este trabajo hay que elaborar una ficha de diagnóstico así se podrá saber que
técnicas se debe aplicar.

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 FICHA DE DIAGNÓSTICO COLOR

FECHA ________________________

NOMBRE CLIENTE__________________________________________________________

1.- TONO BASE

2.- TONO MEDIO A PUNTAS

3.- PORCENTAJE DE CANAS

4.- CRECIMIENTO EN CENTÍMETROS

5.- ESTADO DEL CABELLO

6.- TONO DESEADO

7.- TONO A APLICAR

8.- OXIDANTE

9.- 1° TÉCNICA DE APLICACIÓN

10.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN

11.- 2° TÉCNICA DE APLICACIÓN

12.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN

13.- TRATAMIENTO FINAL

14.- OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN

56
 MÉTODOS DE APLICACIÓN DE UNA TINTURA

EFECTOS SOBRE CABELLOS BLANCOS

Si estamos utilizando tintes en los que el color de base tiene una gran importancia sobre el color
final de la tintura, es evidente que a la hora de tinturar deberemos tener presente el porcentaje de
cabellos blancos que posee la cabellera. No es lo mismo tinturar una cabellera con pocos cabellos
blancos que tinturar otra que prácticamente es totalmente blanca.

Unos de los problemas que se nos plantea es el de determinar el porcentaje de cabellos blancos de
una forma aproximada. En algunos libros se propone tomar unos 10 cabellos y contar cuantos de
ellos son blancos. A partir de esto, si de cada 10 cabellos hay 2 blancos es que tenemos
aproximadamente un 20 % de cabellos blancos en la cabellera, si hay 7 tenemos un 70 % y así
sucesivamente. Este método, si bien es muy sencillo, puede considerarse también muy poco
fiable, puesto que a veces la cabellera no es uniforme y existen zonas con una gran cantidad de
canas y otras en las que hay muy pocas. Por ello el profesional debe acostumbrarse a visualizar
una cabellera y a continuación intentar deducir en cual de los grupos siguientes puede incluirla:

CABELLO CON 25 % DE CANAS

En ella se nota un predominio del color natural del cabello sobre los cabellos blancos. En este
caso intentaremos tinturar los cabellos coloreados del color que deseamos al margen de que
existan cabellos blancos. Las canas quedarán de un color ligeramente más claro que el resto del
cabello, pero ello no debe preocuparnos, puesto que una cabellera nunca aparece como algo
totalmente uniforme. Los cabellos blancos teñidos contribuirán a dar luminosidad al conjunto.

CABELLO CON 50 % DE CANAS

En ella se nota un equilibrio entre los cabellos blancos y los que poseen una coloración natural.
Es el caso comenzaremos aplicando tintura en los cabellos blancos.

CABELLO CON 100 % DE CANAS

En esta ocasión se observa una masa de cabellos blancos que predomina sobre unos pocos
cabellos coloreados, generalmente en la nuca. En este caso debemos teñir el cabello blanco con
independencia del resto. Al hacerlo van a quedar los cabellos naturales teñidos de un color
ligeramente más oscuro, pero ello, lejos de ser un inconveniente, va a contribuir a dar naturalidad
a la cabellera.

Para poner en práctica todo lo explicado vamos a resolver un ejemplo.

Supongamos una cabellera de color rubio oscuro que deseamos teñir de color castaño. ¿Qué
altura de tono aplicaremos cuando tengamos algunos, la mitad o la mayoría de los cabellos
blancos?

57
Si tenemos algunos cabellos blancos, nos encontraremos ante una cabellera del grupo de 25%. En
este caso procederemos a teñir los cabellos con una altura de tono 5, es decir, castaño claro. Con
ello conseguiremos un color parecido al castaño en los cabellos rubio oscuro y serán como
pequeñas mechas a aportarán luminosidad y naturalidad a la cabellera.

Si tenemos la mitad de los cabellos blancos, nos encontraremos ante una cabellera del grupo de
50%. En este caso podemos dar preferencia a los cabellos blancos y teñir directamente de color
castaño, o bien dar preferencia a los cabellos rubio oscuro y teñir de color castaño claro. Como
utilizamos la norma general de teñir aclarando, de las dos posibilidades elegiremos la que utiliza
en la tintura un color más claro y teñiremos por tanto con una altura de tono castaño claro. Si el
cliente se siente a disgusto con el resultado, siempre podemos aplicar encima el color castaño y
arreglarlo. De todas formas, es el caso típico en que puede condicionarse la elección del tinte a
los gustos del cliente. Para ello el profesional debe averiguar si la cliente prefiere un castaño que
tienda a castaño oscuro o a castaño claro.

Si tenemos una mayoría de cabellos blancos, nos encontraremos ante una cabellera del grupo de
100%. En este caso deberemos teñir la mayoría de cabellos blancos y, por ello, aplicaremos un
tinte color castaño, ya que el cabello toma el color del tinte que se aplica a la superficie.

APLICACIÓN SOBRE CABELLO NATURAL

Al tratarse de una cabellera natural, el primer paso que debemos efectuar es el de toque de prueba
para verificar que el cliente no resulte ser alérgica al tinte orgánico de oxidación. Una vez
realizado, nos podemos encontrar con 3 casos bien diferentes:

A) QUE EL COLOR DESEADO SEA IGUAL AL SUYO Y SIRVA PARA CUBRIR

CANAS

A partir de aquí comprobaremos si se trata de un porcentaje bajo o por el contrario elevado; si es

bajo (aproximadamente 30% de canas) siempre aplicaremos un tono base más claro que el suyo
natural, por el contrario, si el porcentaje es elevado (más de 70% de canas) aplicaremos el mismo
tono base que el natural ya que el cabello predominante es el blanco.

El proceso de aplicación se realizará en forma global, de raíces a puntas, empezando por delante
y con un tiempo de exposición de 30 minutos. De todas formas siempre procuraremos que el
resultado final sea algo más claro que el propio natural, ya que volver a oscurecer es mucho más
difícil que aclarar.

B) QUE EL COLOR DESEADO SEA MÁS OSCURO

Es el caso más cómodo, puesto que unos tonos más oscuros son de fácil aplicación, si tenemos en
cuenta que al oscurecer el cabello tiene tendencia a adquirir un reflejo ceniza o verdoso; así, pues,
aplicaremos tinte con reflejo caoba que neutralizará el verde.

58
El proceso de aplicación se efectuará empezando por delante y de forma global, de raíz a puntas,
con un tiempo de exposición de 25 a 30 minutos.

Si el tinte deseado es negro azulado, es muy recomendable utilizar oxidante de menos de 20

volúmenes, ya que así conseguiremos un color más brillante y de menos durabilidad, el pigmento
quedará más fijado. De todas maneras, debemos hacer saber a la cliente que un color oscuro
endurece sus facciones y, por norma general, agrega años.

Por tanto, si se trata de una persona en edad madura es nuestro deber procurar disuadirla o, en el
caso de que nos sea imposible, realizar el color un poquito más claro del que ella desee, ya que
existe un gran porcentaje de mujeres que generalmente al verse más oscuras tienden a
arrepentirse, y de paso culpan al peluquero de no haberlas aconsejado mejor, por tanto, siempre
es importante prevenir este tipo de comentarios.

C) QUE EL COLOR DESEADO SEA MÁS CLARO

En este caso dependerá de la cantidad de tonos que hay que aclarar, de 2 ó 3 aplicaremos tinte, de
3 a 5 aplicaremos tinte superaclarante y más de 5 deberemos aplicar decoloración. El proceso
será distinto a los dos casos anteriores, ya que aquí debemos aplicar primero los medios y puntas
dejando un tiempo de exposición de 15 minutos, para pasar seguidamente a efectuar las raíces
con un tiempo de exposición de 15 minutos más, en total de 30 a 35 minutos. La razón de
empezar por las puntas es debido, como ya sabemos, a que la raíz al estar próxima al cuero
cabelludo, tiene una temperatura superior; Por tanto, en el caso a realizar la aplicación normal, las
raíces siempre nos quedarían más claras que los medios y las puntas.

También podemos aplicar calor adicional en los últimos minutos de exposición.

LAVADO DE TINTURAS.

La forma del lavado de tinturas difiere ligeramente del lavado de un cabello sin tinte.

Procedemos de la siguiente forma.

1) Con el mismo tinte retocaremos todos los nacimientos efectuando un masaje para eliminar
mejor el color del cuero cabelludo y de la piel, seguidamente se limpiarán estas zonas con una
esponja húmeda.
2) Se añadirá agua tibia y se procederá igualmente a un masaje en el cuero cabelludo.
3) Se enjuagará abundantemente con agua tibia todo el cabello, empezando por las zonas
superiores.
4) El shampoo que utilicemos debe tener un PH ácido para neutralizar el efecto alcalino del
tinte.
5) Se enjuagará con abundante agua todo el cabello hasta asegurarnos que no quede ningún
residuo.

59
6) Es conveniente aplicar un baño de crema ácida que aportara brillo y suavidad al cabello.
Enjuagaremos con agua fría.

ADVERTENCIA.

1) Toda tintura debe aplicarse con H202 x 20 Vol. (peróxido)

2) Durante el tiempo de pose de tintura se debe emulsionar o peinar el largo de acuerdo al estado
de los cabellos.
3) Durante el tiempo de pose los cabellos deber permanecer y levantados, de este modo se
permitiría mayor oxigenación y mejor revelación.
4) No se debe usar gorra plástica ni secador para acelerar el proceso de revelación, la tintura
necesita oxígeno para trabajar, solo de podrá ayudar a dar caloría con lámpara infrarroja.
5) No usar con ninguna tintura que no sea aclarante H202 de más de 20 Vol. Para acelerar el
proceso de revelación, lo único que se logrará es desvirtuar el tono y lastimar la fibra capilar.
6) En los cabellos vírgenes la aplicación debe ser de 1 cm. de raíz a punta para evitar que esta
quede más clara por hacer mas calorías.
7) En toda clienta próxima al periodo menstrual, embarazada o con el sistema nervioso alterado
se debe evitar la aplicación, puede no tomar y aparecer manchas en el color.
8) No se debe aplicar tintura donde haya corriente de aire, humedad o mucho frío, la revelación
será deferente.
9) Tener cuidado, cubrir correctamente el cliente con la toalla y capa para evitar manchas en la
ropa y disgustos inútilmente.

Un buen profesional no debe desconocer los tipos de coloraciones que existen en cosmética
capilar conociendo la estructura del cabello debemos saber en que forma actúa cada una de ellas:

TINTURA PERMANENTE: Actúa directamente sobre pigmentos del cabello posibilitando

color duradero por la oxidación del pigmento.

TINTURA TONO SOBRE TONO: Es una coloración liviana que no requiere oxidante y que
sin tocar los pigmentos se distribuye en la corteza aportando tonalidad, brillo y suavidad por
corto tiempo a la fibra.

60
 TRABAJOS A REALIZAR

LOS REFLEJOS

¿QUÉ SON LOS REFLEJOS?

Como una precisión resumida se puede decir que los reflejos son una reflexión de un color
aportado a la pigmentación actual del cabello, ya sea 2 a 3 tonos más claro del color natural. Este
proceso (con utilización de gorras) se puede cubrir o cumplir efectos con mechas finas o gruesas,
según el gusto del cliente.

Si el reflejo se aplica sobre un cabello natural, se trabaja de medios a puntas, dejándose actuar por
10 minutos dependiendo de la tonalidad, al aire libre luego de raíz a puntas por 35 minutos,
dependiendo de la coloración.

Si el cabello ya está tinturado y solo se hará retoques, se sacan las mechas y la aplicación se hará
solamente en la raíz por 30 minutos al aire libre. Se retira la gorra y se emulsiona los reflejos que
ya existían.

Para renovarles el brillo perdido por efectos de lavados o acción solar, dejar actuar por 5 a 10
minutos al aire libre se lava con shampoo y se aplica crema acondicionadora.

PROCEDIMIENTO:

 Cepillar el cabello y poner gorro de visos.

 Sacar las mechas a gusto del cliente.
 Aplicar la tintura en todo el cabello.
 Tiempo mínimo de acción 30 minutos.
 Lavar y aplicar bálsamo para retirar gorro de visos.
 Aplicar shampoo suave y bálsamo ácido.
 Los reflejos de trabajan con oxidante de 30 y 40 Vol.

61
Modulo N° 8 “Decoloración”

INTRODUCCIÓN A LA DECOLORACIÓN
Es importante saber que la decoloración es un proceso muy agresivo para los cabellos y que
puede tener efectos negativos, si no se aplica con mucha precaución (las fórmulas de coloración
normales actúan al cabo de 40 minutos después de las cuales ya deja de actuar)

En cambio en la decoloración permanecerá activa mientras esté lo suficientemente hidratada y

cuanto más dure más dañará el cabello. (Esto significa que cuanto más se decolore el cabello más
daño se hará.

¿QUÉ ES LA DECOLORACIÓN?
Se entiende por decoloración la aclaración o total de los pigmentos naturales de los cabellos.

El persulfato (decolorante) es un compuesto químico, el cual ya sea líquido o en polvo, al ser

mezclado con cierta cantidad peróxido (oxidante) provoca la alteración y desaparición de los
pigmentos naturales o artificiales del cabello, al contrario lo que es la coloración, que agrega
color o pigmentación a los cabellos.

Cuando se decolora o aclara el cabello, los pigmentos granulados que son los rojizos son los
primeros en desaparecer a la vez los pigmentos difusos que son los amarillos van apareciendo
poco a poco. Lo anterior explica la aparición de reflejos rojizos más o menos intensos, a medida
que se efectúa la decoloración, prolongando la acción decolorante, se constata visualmente la
eliminación de los pigmentos difusos (amarillos) los que se percibirán en las etapas sucesivas

¿COMO SE PREPARA?

Una decoloración se logra mezclando peróxido con persulfuro obteniendo una mezcla
homogénea, compacta, sin grumos, la cual es aplicada en la cabellera y con un tiempo máximo de
20 a 30 minutos más o menos, (hasta 50 minutos, después de este tiempo debe retirarse el
producto ya que se detiene el proceso, y el cabello sufre deterioro)

Con esto trataremos de extraer toda la pigmentación natural del cabello. En una decoloración, el
cabello sufre cambios de color los cuales son denominados etapas de una decoloración, que en
realidad son 7, pero sin embargo tan solo 3 son claramente visibles.

EXTRACCIÓN DE COLOR
 DECOLORACIÓN: Consiste en la acción de quitar pigmentos naturales, de este modo
aportar pigmentos artificiales al cabello y darle así una nueva tonalidad logrando la base
uniforme que se necesita para aplicar un nuevo color. Esta tarea debe estar regida por el
diagnóstico del color del cabello, ya que si bien los dos procedimientos presentan semejanza,
se debe tener cuidado al realizar.

62
 EXTRACCIÓN: Si hablamos de ella es porque ya los cabellos han sufrido una
transformación en su color y por lo tanto es en los cabellos sensibilizados donde debemos
poner mas atención.

MÉTODO INDIRECTO
Es cuando previamente a la aplicación de la mezcla de la tintura, se realizan una decoloración
o decapado que lógicamente lleva un proceso de acción, que una vez cumplido se enjuaga y
seca, para recién aplicar la mezcla de la tintura, a la cual se le deja un tiempo de acción de 30
minutos aproximadamente. (La aplicación de la tintura de cualquier de los casos es primero
en la parte de atrás y luego delantero, siempre cadejo por cadejo, o mechón por mechón.
Se dividen en 2 (Espontánea y Provocada)

 ESPONTÁNEA: Es la aclaración que se produce en el cabello por medio de los agentes

naturales: el sol, el oxígeno, humedad, viento. Etc.

 PROVOCADAS: Es la aclaración del cabello por medio de productos químicos

(decolorantes). Podemos realizar decoloraciones totales y parciales como por ejemplo el
decapage (barrido).

DECOLORACIÓN O DECAPAGE

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE DECAPAGE Y DECOLORACIÓN?

El decapage es la eliminación total o parcial de los pigmentos artificiales del cabello, en cambio
la decoloración es la eliminación total o parcial de los pigmentos naturales del cabello.

FÓRMULA DE PREPARACIÓN PERSULFURATO 1 + PERÓXIDO 2

 Decoloración:
1 sobre de Persulfurato
Peróxido de distintos volúmenes.

 Decapado mediano:
1 sobre de Persulfurato
Peróxido de distintos volúmenes.
Shampoo neutro.

 Decapado Suave:
1 sobre de Persulfurato
Peróxido de distintos volúmenes.
Shampoo neutro.
Agua tibia.

63
  Aplicación cabellos Vírgenes
1.- Se aplica de medios a puntas.
2.- Hasta obtener 2/3 del color deseado.
3.- Se aplica en la raíz hasta igualar el tono de las puntas.

USO DE RETOQUES
- Se aplica solo al crecimiento.
- No tocar el cabello de medios a punta.
- Hasta obtener el color en raíz.

Para una total eliminación del decolorante se procede a enjuagar con abundante agua tibia y luego
una aplicación de crema ácida para finalmente secar y aplicar tintura.

ETAPAS DE DECOLORACIÓN

NIVELES INTERNACIONALES
ALTURAS GRUPO PIGMENTO FONDOS DE ACLARACIÓN
12 Rubio aclarante S.C
10 Rubio platinado Base clara Amarillo pálido
9 Rubio extra claro amarillo Amarillo
8 Rubio claro Amarillo dorado
7 Rubio medio Anaranjado
Base media
6 Rubio oscuro Rojo anaranjado
anaranjado
5 Rubio claro Rojo
4 Castaño medio Base oscura Rojo violeta
3 Castaño oscuro rojo Violeta
2 Castaño moreno Base oscura Azul Violeta
1 Negro azul Azul

REALIZACIÓN DE DECOLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

1. Lo primordial que el cliente tenga su cabello sucio

2. Preparar modelo y elementos.
3. Diagnóstico del cuero cabelludo, color y estado del cabello.
4. Elección de los productos.
5. Cabellos normalmente secos.
6. División de frente a la nuca, medio a oreja.
7. Aplicar de acuerdo de diagnóstico.
8. Exposición hasta 60 minutos.
9. Enjuagar con abundante agua tibia.
10. Repetir la operación si fuera necesario (solo en casos muy específicos)

64
 FICHA DE DIAGNÓSTICO DECOLORACIÓN

FECHA ________________________
NOMBRE CLIENTE___________________________________________________

1. - TRABAJO DESEADO

2. - ESTADO DEL CABELLO

3. - TONO BASE

4. - TONO MEDIO A PUNTAS

5. - PORCENTAJE DE CANAS

6. - CRECIMIENTO EN CENTÍMETRO

7. - TRABAJO A REALIZAR

8. - PRODUCTO A APLICAR

9. - OXIDANTE

10. - DECOLORANTE

11. - MEZCLA A APLICAR

12. - MÉTODO O FONDO DE ACLARACIÓN

13. - 1° TÉCNICA A REALIZAR

14.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN

15.- 2° TÉCNICA A REALIZAR

16.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN

17.- APLICACIÓN COLOR

18.- TÉCNICA A APLICAR

19.- OBSERVACIONES

65
 AUMENTO DEL PODER OXIDANTE
Es evidente que al aumentar el poder oxidante se aumenta el poder decolorante. Este poder
oxidante se puede incrementar aumentando la cantidad de polvos decolorantes o bien
aumentando los volúmenes del agua oxigenada que estamos utilizando.

En decoloración es recomendable no utilizar agua oxigenada de concentración superior a los 30

volúmenes. Algunos profesionales tienen por costumbre utilizar agua oxigenada de más
volúmenes, o bien, al hacer decoloración, añaden una pequeña cantidad de oxigenada de 110
volúmenes. Si bien esta aparición hace más rápida la decoloración, no debe olvidarse que
estropea considerablemente el cabello, puesto que provoca una fuerte oxidación de la superficie
del cabello que ocasiona mayor porosidad.

Cuando lo que se utiliza es oxigenada de 30 volúmenes la oxidación es mucho más suave y el

producto es capaz de decolorar el cabello de una manera más uniforme y sin alterar tanto la
estructura capilar.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Hoy en día, más que en ninguna otra época, se valora el tiempo que se necesita para realizar un
servicio en peluquería. De todas formas debe tenerse en cuenta, que una de las maneras de
aumentar la fuerza del decolorante sin deteriorar demasiado el cabello, es aumentando el tiempo
de exposición.

Es preferible utilizar oxigenada de pocos volúmenes y tiempo de exposición largo, que actúen de
forma compuesta. Generalmente el tiempo de exposición normal es de 45 minutos. Si pasado este
tiempo el cabello no ha aumentado los tonos que nosotros deseamos, lo recomendable es aclarar
el decolorante y volverlos a aplicar utilizando una mezcla similar.

Es mejor hacerlo así a añadir sobre el decolorante oxidante de más volúmenes o aplicar color; ya
que de esa forma se deteriora mucho menos el cabello.

Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, si la decoloración de partida es muy oscura puede
resultar casi imposible alcanzar un color extraordinariamente claro. En estos casos el peluquero
debe ser suficientemente responsable para ver hasta donde puede llegar. Debemos recordar que al
aplicar varias decoloraciones repetidas podemos llegar a provocar rotura del cabello.

CALOR

El calor actúa haciendo más rápida la descomposición del peróxido y acelerando el proceso.
También la aplicación del calor en decoloración conduce frecuentemente a un mayor deterioro
del cabello. Sin embargo, para que se dé reacción de decoloración es interesante que exista un
color mínimo. Por ello, en los casos en los que se crea convenientemente aplicar calor, debe
protegerse el cabello con gorro plástico, a fin de evitar el resecamiento del decolorante sobre el
cabello.

66
TAPAR EL CABELLO

Si se cubre el cabello con un gorro plástico o bien se cubren las mechas que se van a decolorar
con papel de aluminio, se logra mantener mucho más el calor, evitando el resecamiento rápido
del decolorante y potenciar la actuación sobre el cabello del oxígeno que se desprende del agua
oxigenada.

ADVERTENCIAS

 Tener el cuero cabelludo con máxima protección (normalmente sucio)

 Usar el decolorante según las indicaciones de su laboratorio, preferiblemente bien húmedo
pues arremete menos el cabello, y facilita un buen control.
 Evitar sensibilizar el cuero cabelludo con H2 02 con más de 30 Volumen. O calor, solo se
puede aumentar el volumen hasta 40 en caso de cabellos gruesos, sanos y grasos.
 Evitar la aplicación en casos de personas alérgicas, embarazadas o con sistema nervioso
alterado, puede resultar de graves consecuencias para el cuero cabelludo y el cabello.
 No se deben tratar personas anémicas muy debilitadas.
 Proteger el cliente de cualquier mancha con los productos.

VISAGE (TINTURA VISADA)

El Visage es un método que se debe trabajar con mucho cuidado ya que tenemos que aplicar
algunas técnicas. Este método se usa para cabellos con canas y para dar iluminación al rostro.

MATERIALES:

1 polvo de decolorante.
Oxidante 30 o 40 volúmenes.
1 gorro para visos (tongo)
Gorra térmica.
Guantes.
Peineta de aplicación.
Pocillo.
1 cepillo araña.
Tintura tono a aplicar.
Oxidante 20 volúmenes.
Crochet de distintos tamaños.
Alusa Plass

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 PASOS A SEGUIR

1. Preparar a la modelo y elementos de trabajo.

2. Diagnóstico.

3. Peinetear el cabello hacia atrás.

4. Poner gorro ajustado.

5. Sacar mechitas con un crochet al gusto del cliente.

6. Peinetear el cabello hacia atrás desde el sector frontal hasta nuca baja y laterales de derecha a
izquierda.

7. Preparar mezcla, decolorante + oxidante.

8. Comenzar a aplicar, dependiendo del diagnóstico

9. Poner gorro térmico y dar calor.

10. No descuidar al cliente.

11. Aclarar el cabello según el reflejo que desee obtener.

12. Lavar y retirar los residuos químicos solamente con agua.

13. Retirar gorro, aplicar bálsamo en todo el cabello.

14. Retirar agua con toalla y proceder a secar con secador.

15. Aplicar el matiz o tintura deseada con bajos volúmenes de oxidante.

16. Dejar actuar la tintura, según diagnóstico.

17. Enjuagar con bastante agua. Aplicar un poco de shampoo.

18. Aplicar alguna crema, preferiblemente ácida (P.H. 4)

19. Secar el cabello con toalla o secador.

20. Peinar.

68
 TRABAJOS A REALIZAR

VISOS
Se denomina visos al efecto resultante del trabajo de decoloración, selectiva de mechas, que una
vez debidamente tratadas, realza los rubios más claros de la carta, tales como los tonos
mantequillas, dorados, platinados, etc.

Se puede decir también que los visos son una búsqueda de una irregularidad natural o extremadas
sobre un color uniforme de los cabellos. En esto se ha ido de una época de coloración a los tonos
platinos para luego pasar a una irregularidad mucho más armoniosa donde no hubiera saltos tan
bruscos de tonos sobre una misma cabellera.

El trabajo se realiza sacando mechas a través de gorro al gusto del cliente y se procede a
decolorar (dependiendo del tono a aplicar)

Esta decoloración se trabaja por etapas donde la observación será importante para no dañar el
cabello. Una vez lograda la etapa deseada procedemos a lavar el cabello solo con agua: se prepara
la mezcla con el tono requerido y se aplica de raíz a punta dejándose actuar de 10 a 15 minutos al
aire libre ()

CABELLOS CON DECOLORACIÓN

Debemos tener 2 mezclas:

Ejemplo: 100 ml. tintura 7,33

Raíces: Mezclar la cantidad de tintura a usar con oxidante de 30 - 40 Vol. En cantidades

equitativas, resultando una mezcla homogénea.

Ejemplo: 25 ml. Tintura 7,33 + 25 ml. Oxidante 30 Vol.

Largos: Mezclar la cantidad de tintura a usar con un oxidante de 10 - 20 Vol. En cantidades

equitativas, resultando una mezcla homogénea.

Ejemplo: 75 ml. Tintura 7,33+ 75 ml. Oxidante 20 Vol.

Procedimiento: Aplicamos la mezcla para raíces, en todo el cintillo y en ambos frontales y luego
en la nuca, dejando 20 minutos para exposición, y luego aplicamos la mezcla para largos, desde
ambos frontales y luego en la nuca, esperando 20 minutos de exposición. Lavamos con enjuague
ácido o shampoo de hierbas, para corar en proceso de activación.

69
MÓDULO N° 9 “VOLUMEN U ONDULACIONES”

DEFINICIÓN DE BASE
En una ondulación se pretende dar docilidad al cabello a través de un proceso mecánico, donde
lograremos rulos apretados, rulos sueltos muy tenues.

En este proceso se combina la agilidad manual con efecto de un producto capilar, teniendo como
método el enrollar cadejos de cabellos en un bigudí (este se enrolla en papel en las puntas para la
protección del enrollado y después de un tiempo determinado lograremos el rulo deseado)

TÉCNICAS A SEGUIR EN LA ONDULACIÓN

DIAGNÓSTICO: Es muy importante tener un amplio conocimiento del cabello que se va a

trabajar referente a su estructura, calidad y estado del cabello.

LAVADO: En todas las ondulaciones se trabajan con cabellos limpios y húmedos, el lavado debe
ser suave, sin masajear el cuero cabelludo, para que no pierda su protección natural, para esto se
usa un shampoo suave (sin bálsamo)

CORTE: Todas las ondulaciones, se deben trabajar sobre un corte parejo, para facilitar el
enrollado, no se debe trabajar sobre un corte que se haya realizado un afilado, ya que este
dificultará el enrollado.

PROCEDIMIENTO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE CABELLOS

Las distintas características de cada cabello influyen en el momento de efectuar una permanente.
Hay que considerar si son gruesos, finos, porosos, canosos, tinturados, etc., pues, en cada caso,
actuaremos usando diferentes procedimientos.

Asimismo existen diversas clases de líquidos de permanente que se adecuarán a los diferentes
tipos de cabello. Cada industria fabrica sus propios líquidos con distintas características y distinta
numeración, pero, en general, existen 4 tipos:

LÍQUIDO PARA CABELLOS DIFÍCILES Y CABELLOS CANOSOS: Sólo puede aplicarse

sobre cabellos naturales sanos.

LÍQUIDO PARA CABELLOS NORMALES O NATURALES: Puede aplicarse sobre

cabellos naturales o medianamente sensibilizados.

LÍQUIDO PARA CABELLOS TINTURADOS: Es un producto más suave que no castiga ni

altera en demasía a los cabellos tinturados o permanentazos.

LÍQUIDO PARA CABELLOS MUY CASTIGADOS O DECOLORADOS: Este producto es

extremadamente suave y sólo debe aplicarse sobre cabellos muy sensibilizados.

70
Así pues, según sea la calidad del cabello, aplicaremos un líquido u otro. Los distintos tipos de
cabellos que nos encontramos para permanentar son los siguientes:

a) CABELLOS GRUESOS
Acostumbran rizarse con facilidad puesto que son muy moldeables y absorben el líquido
fácilmente, reaccionando de forma rápida. Por tanto, aplicaremos el LÍQUIDO_______,
que nos permitirá controlar el rizo con mayor comodidad. Recordaremos que el tipo de rizo
dependerá del diámetro del bigudí elegido.

b) CABELLOS FINOS
Este tipo de cabello suele retrasar el tiempo de reacción, ya que presenta más dificultades
para ser permanentazos, si aplicáramos el líquido______ perjudicaríamos su estructura, por
lo que es más recomendable aplicar el LÍQUIDO ______ y cuidar el montaje, pues, si
enrollamos demasiado el cabello en cada bigudí, tendremos menos posibilidades de éxito.

c) CABELLOS CANOSOS
Son más difíciles de rizar ya que su estructura fuerte resulta, a veces, impermeable,
dificultando la penetración del producto. Por consiguiente, utilizaremos el LÍQUIDO_____,
que es el único que puede asegurar el rizo, independientemente de que el cabello sea
canoso-fino o canoso-grueso.
Este tipo de cabellos, debido al sebo, queda especialmente protegido contra los productos
alcalinos del permanentazo, por lo tanto, utilizaremos el LÍQUIDO_____ ya que, a pesar
del lavado previo, el cabello sigue conservando grasa absorbida.

d) CABELLOS SECOS
El cabello seco tiende a absorber el líquido fácilmente y su reacción es más rápida. Así
pues, teniendo en cuenta que la permanente reseca los cabellos, emplearemos el
LÍQUIDO_____, aplicando antes un producto durante el proceso de permanentado.

e) CABELLOS POROSOS
El cabello poroso suele serlo debido a una alteración provocada por agentes atmosféricos
(sol, mar, aire) o por agentes artificiales (permanentes, exceso de laca, espumosas fuertes).
Así pues, es normal que apreciamos más porosidad en las puntas que en medios o raíces,
donde es muy raro encontrar un cabello poroso. Por consiguiente, las puntas absorberán
más rápidamente el líquido que el resto del cabello. Hay que protegerlas, pues, con algún
tipo de producto revitalizante y utilizar el LÍQUIDO_______ .

f) CABELLOS TINTURADOS
Estos cabellos ya han sido manipulados químicamente y reaccionarán de forma muy rápida
ante el líquido rizador. Sin duda, debemos utilizar el LÍQUIDO______ y ser
extremadamente rápidos al realizar el montaje de la permanente. Si, además del teñido,
resulta extremadamente seco, procuraremos aplicar un producto protector a la permanente o
utilizar LÍQUIDO________.

71
g) CABELLOS SENSIBILIZADOS
Estos cabellos están demasiado castigados como para sufrir el proceso de permanentazo,
por lo que resulta desaconsejable realizar dicho proceso. En el caso de ser absolutamente
indispensable, procedemos al montaje previo a la aplicación del líquido. Usaremos el
LÍQUIDO_____, si es necesario, rebajado con leche para que resulte más cremoso y menos
dañino y, como máximo, mantendremos un tiempo de exposición de 5 minutos,
controlando constantemente. De todas maneras, para evitar que, una vez realizada la
permanente, se rompan los cabellos, actuaremos con tratamientos revitalizantes del cabello.
Recordemos que solo realizaremos el proceso de permanentazo en el caso de que el cliente
lo exija, aunque debemos advertirle del peligro que corren sus cabellos.

Elementos de Trabajo

 Toallas.
 Peine.
 Algodón.
 Toalla nova.
 Productos químicos.
 Bigudíes.
 Papel de punta.
 1 Esponja.
 Pocillo
 Gorro térmico.
 Gorro plástico transparente.
 Guantes.
 Aplicador con punta.
 Secador con difusor.
 Elásticos de billetes.
 Un enjuague o bálsamo ácido.

SATURACIÓN

Significa mojar con líquido de permanente una vez finalizado el enrollado con el fin de obtener
una humectación pareja y lograr un resultado uniforme. Luego se coloca el gorro plástico para
impedir la evaporación de las sustancias químicas y de agua que influyen en la efectividad del
líquido.

72
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Se determina según el cabello tratado o el grado de ondulación deseado. Pasado el tiempo de

exposición se enrolla un bigudí moviéndolo suavemente hacia la cabeza. Si según este examen
visual, considera que el rulo estaba perfecto, se procede al siguiente paso.

ENJUAGUE PROFUNDO

Se realiza con el fin de eliminar totalmente el líquido permanente, luego sacar en forma profunda
con una toalla con el objeto de permitir que la neutralización tome los siguientes efectos:

1. Estabiliza el rizo.
2. Neutraliza los restos de productos alcalinos.
3. Deshincha el cabello.

ENJUAGUE FINAL

Se finaliza la ondulación con abundante enjuague, sin shampoo ya que este cortaría el proceso
normal de la neutralización. Se recomienda una aplicación de bálsamo (Hierba Cid)

COMPONENTES DE LÍQUIDOS DE PERMANENTE.

 Agua destilada.
 Acido Tioglicolato.
 Substancias Protectoras.
 Perfumes y Aminoácidos

LÍQUIDOS DE PERMANENTE

Existen una variada gama de marcas en el comercio por lo que debemos estar constantemente al
día con lo que los laboratorios lanzan al mercado, leer y seguir las instrucciones de cada
productor y marca, cada una tiene sus propios tiempos y procesos de uso.

73
 EJEMPLOS DE LÍQUIDOS DE USO PROFESIONAL
DULCIA TONICA (LOREAL): AHA es un líquido permanente para
todo tipo de cabello de alta protección con la que se pueden crear rizos
consistentes y tonificados, preservando la suavidad de los cabellos.
 Extracto rico en AHA (fuente de ácidos de fruta o hierbas)
 Rizos tónicos y resistentes.
 Cabellos sanos y brillantes.
 Vienen en 4 intensidades:

- 1-E: Cabellos naturales y difíciles (15 mm. Con gorro térmico)

- 1: Cabellos Naturales 15 minutos
- 2: Cabellos Sensibles (10 mm. Con gorro)
- 3: Cabellos muy sensibles (10 mm. Sin gorro)

NEUTRALIZANTE
 1 solución fijadora Dulcia Tónica AHA
 Tiempo de exposición 5 minutos con bigudíes y 3 minutos sin bigudíes.

MODA&PERM (ELGON)
Permanente enriquecida con extracto de semillas de lino.
Nacida para responder a las exigencias de ondulación y para permitir al estilista personalizar el
tratamiento de la permanente, garantizando la seguridad y un óptimo resultado.

Está formulada con dos fuerzas de acción:

N°1, más fuerte, para cabello natural, ideada para respetar la estructura del cabello.
El efecto final es de extrema cosmeticidad, y se obtiene gracias a un complejo de
acondicionadores específicos que actúan en sinergia para dejar el cabello manejable y brillante.

N°2 tiene una fórmula delicada, ideal para el cabello teñido.

Se ha enriquecido con cistina, un aminoácido de la queratina y por lo tanto naturalmente presente
en el cuerpo humano y en el cabello.

Ambas fórmulas tienen además una mayor seguridad ya que cuentan con un innovador sistema de
control del pH del cabello, que garantiza la estabilidad constante del pH y por lo tanto la
delicadeza del proceso químico

74
Otros ejemplos de lociones o líquidos permanentes:

Permanente Wella Hierbaperm loción ondulante,

Observación:___________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Prosabella, normal permanente fría,

Observación:___________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

PASOS A SEGUIR
1. Preparar modelo y elementos.
2. Diagnóstico de cabello o cuero cabelludo.
3. Elección de productos.
4. Cabellos limpios y húmedos.
5. División de cabellos por zonas.
6. Enrollar bigudíes.
7. Colocar algodón en el contorno del rostro.
8. Saturar con líquido reductor todo el bigudí.
9. Comenzar la aplicación por la nuca baja.
10. Tiempo de pose según el laboratorio.
11. Retirar el algodón.
12. Enjuagar prolijamente con agua tibia.
13. Secar con toalla nova.
14. Neutralizar comenzando por la nuca.
15. Tiempo de exposición según laboratorio.
16. Retirar bigudíes y enjuagar con bálsamo.
17. Peinar manualmente.

75
ADVERTENCIAS

 Seleccionar líquido de calidad y de acuerdo al diagnóstico.

 Aplicar líquido ondulante sobre los bigudíes; debemos evitar saturar el cuero cabelludo con
estos productos pues podemos sensibilizar el mismo.
 El enjuague entre líquido reductor y el fijador debe ser abundante y bien tibio para
mantener el calor del cuero cabelludo.
 Aplicar correctamente el líquido fijador (neutralizante) pues este debe cumplir la función de
fijar la ondulación o nueva forma del cabello.
 No realizar permanente en adolescentes no desarrolladas ( no sería posible el éxito de la
tarea)
 No debe ser realizado en personas con sistema nervioso alterado, embarazadas o próximos
a la fecha del período menstrual.
 No realizar ninguna otra tarea técnica cuando se realiza una permanente, nos referimos a la
misma clienta del mismo día.
 No realizar permanente en personas bajo tratamiento de quimioterapia (debemos pedir
autorización médica)
 Una vez terminada la tarea de higienizar todos los elementos y lugar de trabajo en especial
toallas que deben ser bien lavadas y esterilizadas para evitar olores desagradable y posibles
contagios.
 Recortar las puntas si es necesario.

76
 FICHA DE DIAGNÓSTICO ONDULACIÓN

NOMBRE:______________________________________________________________
FECHA:_________/____________/______________

1.- TRABAJO A REALIZAR

2.- ESTADO DEL CABELLO

3.- ESTADO DEL CUERO CABELLUDO

4.- BIGUDIES A UTILIZAR

5.- TIPO DE SHAMPOO

6.- LIQUIDO A UTILIZAR

7.- MÉTODOS INDIRECTO

8.- TIEMPO DE ACCION

9.- NEUTRALIZANTE

TIEMPO DE ACCION DE
10.-
NEUTRALIZANTE

11.- PRODUCTO DE ESTABILIZACIÓN

12.- TRATAMIENTO FINAL

13.- OBSERVACIONES Y CONSEJOS

PARA EL CLIENTE

77
Módulo N° 10 “ALISADO”

ALISADO PERMANENTE Y QUERATINA

¿QUE ES LA QUERATINA?

La queratina es una proteína muy rica en azufre, que constituye el componente principal de las
capas más externas de la epidermis. La queratina del cabello se clasifica dentro de las proteínas
fibrosas, idóneas para realizar funciones esqueléticas y de gran resistencia física con funciones
estructurales.

Someter el cabello a un alisado permanente suele ser un riesgo para la salud capilar. Pero no se
preocupe, porque la estética no descansa y cada día surgen nuevas opciones para darle la imagen
lisa, brillante y perfecta que su melena necesita, sin recurrir a los dañinos químicos de uso
convencional.

La queratina representa el 90% de la composición del cabello, por lo que su uso en esta técnica
motiva el crecimiento y la resistencia de la hebra, al mismo tiempo que recupera la fibra capilar.

Con esta técnica las personas que tienen cabellos tinturados o con decoloración pueden someterse
a este alisado, sin preocuparse por la salud de su cabello, lo cual no podía hacerse con los
químicos empleados usualmente, pues provocaban la excesiva caída del mismo.

78
ELEMENTOS DE TRABAJO
 Peine
 Toallas
 Producto
 Guantes
 Capa

EJECUCIÓN:
 Lavar los cabellos con un shampoo astringente, con intervalos de 2 minutos entre shampoo y
shampoo, debe lavarse mínimo 3 veces.
 Sacar el exceso de agua con una toalla.
 Realizar un brushing suave.
 Realizar planchado bien marcado.
 Aplicar la proteína de queratina y dar tiempo de exposición.
 Quitar el exceso con papel absorbente
 Realizar brushing marcado
 Realizar planchado fuerte.
 No lavar durante 48 horas.
 El siguiente lavado debe hacerse con shampoo anti residuo para eliminar las partículas en
desuso.
 Los siguientes 2 lavados deben realizarse con shampoo sin sodio para no barrer la proteína
del cabello.

Para decidir los productos a aplicar, se hace un estudio previo del cabello ya que no todos
reaccionan de la misma manera y no todas las personas son candidatas para un alisado
permanente. Por ejemplo una persona con problemas en el cuero cabelludo como alopecia,
fragilidad capilar, hongos, caspa o heridas en el área a ser tratada, las mujeres embarazadas o las
niñas no pueden aplicarse ningún tipo de crema alisadora.

Por el contrario sí se puede aplicar cuando el pelo está en muy buenas condiciones, es decir
hidratado. También se puede hacer con el cabello teñido previamente, siempre que esté en buen
estado y que mida al menos 5 centímetros de largo, esto es porque la cabeza recibe calor en un
momento del proceso mediante una plancha de cerámica.

Los productos son diferentes según el tipo de cabello a tratar, cabellos naturales, finos, gruesos,
teñidos o alisados o con permanente. Eso es lo que garantiza la protección. El procedimiento fija
la forma cerrando por completo la cutícula del cabello dejando cada cabello sellado de la raíz a
las puntas.

79
RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Se deben dejar pasar unos tres días antes de lavarse o mojarse de nuevo el cabello porque el
producto sigue actuando unas 72 horas y es preferible esperar para lavarse el cabello al tercer día
posterior en la misma peluquería para evaluar mejor los resultados.

En ese período no se debe recoger de ninguna manera el cabello, ni siquiera ponérselo detrás de
las orejas. Es importante evitar el uso de colas, ganchos o cintillos que puedan dejar marcas.

Durante las primeras semanas se suele tener sensación de poco pelo o poco volumen. Esto es una
combinación de efecto físico, pues se han eliminado los rizos y ondas que daban volumen y un
impacto psicológico debido al cambio de imagen. Una vez pasado este tiempo, va creciendo el
cabello unos 3 mm, dando un poco de cuerpo.

Para volver a tinturar habrá que esperar unos 15 días más como mínimo. Si ya se ha tinturado
debe esperar también 15 días antes de alisarlo, y para aplicar las mechas se debe esperar unas 2
semanas más. Todo esto se debe a que los tintes abren la escama del cabello para hacer penetrar
el color y al realizar el alisado es conveniente dejar pasar unos días para que el cabello se
estabilice y su escama vuelva a su posición original lisa.

Para que el cabello luzca siempre en buenas condiciones se necesitan productos especializados
con alto nivel de calidad. Después del alisado se debe usar el shampoo y la mascarilla
recomendados específicamente por el experto. Es mejor evitar el uso de shampoo anticaspa
durante los 3 primeros meses, pues su composición neutraliza la acción de la solución alisadora.

Este alisado está garantizado por siempre, es decir que no se va con los lavados, pero el cabello
que nace nuevo va a tener las condiciones naturales de cada persona, así que cada 6 meses
aproximadamente se deben realizar retoques de crecimiento.

ADVERTENCIAS
 No aplicar en menos de 2 centímentos.
 Realizar el método que corresponde al diagnóstico.
 Observar el estado de la clienta para evitar complicaciones.
 Hacer un lavado correcto entre el producto alisador y el neutralizante.
 Garantizar la buena calidad y buen estado del producto químico.
 En caso de utilizar cualquier otro método que no sea el normal puede protegerse las puntas
con savia, emulsión para baño o estructurante o bien mezclar en la proporción que el
diagnóstico indique.
 Recordar hacer un corte de puntas si es necesario.

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 FICHA DE DIAGNÓSTICO ALISADO QUERATINA

NOMBRE:______________________________________________________________
FECHA:_________/____________/______________

ESTADO DEL CUERO

1
CABELLUDO

2 ESTADO DEL CABELLO

4 PRODUCTO A UTILIZAR

6 TIPOS DE LAVADO

7 SECADO

8 PRIMER PRODUCTO

SEGUNDO PRODUCTO

9 TERCER PRODUCTO

10 TIEMPO DE EXPOSICIÓN

11 TIPO DE SELLADO

12 LAVADO POST TRABAJO

13 OBSERVACIONES

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MODULO N° 11 “EL CLIENTE”

El cliente es el pilar fundamental de nuestro trabajo. Todos los consejos suelen tener unos
principios muy duros hasta que nos abre un camino, que a fuerzas de sacrificios, atenciones y
buenas realizaciones de nuestro trabajo, se empieza a tener compensaciones económicas, que
poco a poco va repercutiendo en nuestro negocio, a través de la clientela que nos vamos
formando.

Teniendo presente que nosotros no vendemos productos que existan a regateo, sino que damos
nuestro arte que es innato en cada persona y una técnica mejor o peor aplicada, de la que tenemos
que dar valor exacto.

El mantener al cliente no suele ser difícil si ponemos todos nuestros sentidos a su servicio, que el
arte que poseemos y la técnica que aplicamos, aunando todos nuestros medios para captarla.

Un cliente satisfecho es un paso positivo en nuestro trabajo.

TIPOS DE CLIENTES
Por la forma de aparecer el cliente en nuestro salón, y su manera de reaccionar, nos darán como
resultados distintos tipos de clientes, de lo que es imprescindible conocerlos para su mejor
atención profesional.

Al cliente se puede clasificar en:

Asiduo.
De paso.
Esporádica.
Complaciente.
Indiferente.
Difícil.

ASIDUA
También se le denomina cliente fijo, visita salones cada semana y casi siempre los mismos días y
horas. Existen otras que su visita se verifica quincenalmente pero de la misma forma que la
anterior.

Este cliente es el mejor, ya que con esto demuestra que tiene toda su confianza en nuestros
servicios, es el que mejor hay que cuidar, para contar siempre con su asiduidad.

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DE PASO
Cliente que aparece de vez en cuando, por que vive en otra localidad, ya que viene a la nuestra
nos hace una visita, se puede considerar también un buen cliente, ya que siempre que necesita
arreglarse suele acordarse de nosotros, y su visita no es más frecuente por vivir lejos.

ESPORÁDICA
Cliente que aparece en nuestros salones, como la misma palabra indica, esporádicamente; está 2 o
3 veces visitándonos, y desaparece sin ningún motivo, volviendo a aparecer a los 5 o 6 meses.

Suele ser cliente que visita todos los salones de alrededores, sin quedarse definitivamente en
ninguno de ellos. Es aconsejable tratarla de la misma forma de los demás, ya que algún día puede
cansarse de su manera de actuar, y nos honre su presencia con mayor frecuencia.

COMPLACIENTE
Cliente que ve siempre bien lo que le realizamos, es un buen tipo de cliente, pero su gran
complacencia hay que tratar de educarla artística y técnicamente a nuestra forma para
conservarla, ya que de la misma manera que le parece bien todo lo que realizamos, puede
encontrar otro profesional que así se lo realice.

INDIFERENTE
Cliente que cuando toma posesión de nuestro salón, le es igual que le realicemos un trabajo u
otro, siempre se va sin haber podido apreciar si ha quedado contenta o no.

Suele ser poco habladora y mientras realizamos el trabajo, bien lee una revista o realiza otro
entretenimiento, pero despreocupándose de lo que se está realizando, si es buen profesional,
siempre sabremos darle con nuestro conocimiento, es lo que verdaderamente le corresponde a sus
características.

DIFÍCIL
Cliente que no sabe lo que quiere y si es al contrario siempre encuentra un pero u otro. Casi
siempre acaba cogiendo el peine y hacerse retoques después de haberla peinado, muchas veces
nos pide trabajos que no van con su forma de ser, y cuando tratamos de aconsejarla se presenta
intransigente, cuando hemos realizado lo que nos ha pedido, suele decir que así no es
cambiándolo completamente.

Nuestra posición ha de ser de suma paciencia, pero de buenas maneras hacerle ver que es ella la
que se ha equivocado, suele siempre marcharse enfadada, pero una vez volverá a visitarnos, ya
que es de esta forma con otros compañeros de profesión.

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 FUNCIONES DEL BUEN PROFESIONAL
El buen profesional debe ser el encargado de la limpieza, belleza y salud de los cabellos del
cliente. La peluquería es al mismo tiempo un trabajo técnico manual, intelectual y artístico.

Técnico Manual: Tener las manos ligeras, suaves y no pesadas.

Intelectual: Realizar los trabajos con inteligencia y reflexión.

Artístico: Realizar los trabajos con buen gusto y arte propio.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

 El trabajo en peluquería siempre se realiza en equipo por lo tanto, el compañerismo es

fundamental y las rencillas perjudican el trabajo de cada uno y el salón se desprestigia.
 Es muy importante que al entrar a trabajar, se clasifica en forma precisa toda situación en
cuanto a sueldo, porcentajes y demás regalías a exigencias que tenga el trabajo. Así no
habrá problemas o malos entendidos futuros.
 También es recomendable, que si una vez trabajando fijo nos parece mal lo acataremos en
forma inmediata, pero con el debido respeto que se merecen las personas. Siempre es mejor
que no decir las cosas y trabajar desconformes.
 Y por ultimo si no nos parecen buenas condiciones establecidas, es preferible retirarse, más
vale ser leal consigo mismo que trabajar en forma malhumorada, ya que en esta profesión
uno siempre debe actuar con la sonrisa en los labios.

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