Peluquería Unisex

CURSO
PELUQUERÍA
UNISEX

DIRECTORA Y PROFESORA ACADÉMICA

COSMÍATRA CAROLA MONTESINO

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CURSO DE PELUQUERÍA UNISEX

PROGRAMA

 CORTE
 COLOR
 TRATAMIENTOS

UNIDAD 1

Fundamentos del Programa – Método “Rachel Workshop”

Ética Profesional

Elementos y Herramientas de trabajo

La piel, el pelo y el cuero cabelludo:

 Tipos. Diferenciaciones más comunes.

 PH
 Alteraciones más comunes

La importancia de los productos profesionales

UNIDAD 2

Lavado

 Por qué, para qué y cómo

 Champú/ Acondicionador
 Práctica de lavado.

Tratamientos con calor

Tratamientos en bacha – lavadora

Masaje Capilar

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UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

MÉTODO “RACHEL WORKSHOP”

El programa de este curso tiene tres ejes fundamentales: CORTE – COLOR –

TRATAMIENTOS. El mismo ha sido diseñado para cubrir las necesidades más
urgentes de la peluquería actual. Le permitirá al estudiante resolver un estilo
con técnicas básicas y modernas, optimizando el resultado y podrá asesorar
correctamente al cliente en cuanto al cuidado personal de su pelo.

El método tradicional de enseñanza de peluquería es lento y demora meses

en volverse interesante. El uso excesivo de elementos de práctica como el
cabezal solo demora el trabajo real y concreto del alumno; y favorece
situaciones ficticias que nunca se darán en “la peluquería”. Por esto muchos
alumnos dejan los cursos y una actividad altamente beneficiosa en términos
económicos y de desarrollo personal.

El método RACHEL WORKSHOP es una propuesta completa, dinámica y

práctica desde el primer día. Desde el inicio del curso se harán trabajos que
exige la peluquería actual. Esto le permitirá tener contacto rápido y real con
los cambios que permite lograr esta profesión.

El alumno será estudiante y modelo durante todo el curso, a fin de

experimentar las situaciones por las que más adelante pasarán sus clientes.
Esto le ayudará a entender y resolver con rapidez los inconvenientes que se
pudieran presentar. Además la mirada estética sobre su pelo y su rostro le
permitirá poder encontrar o mejorar un estilo propio que lo sitúe e
identifique en su trabajo de PELUQUERA.

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ÉTICA PROFESIONAL
Saber realizar un corte no implica saber administrar tu trabajo. Es
importante, casi esencial que seas “una buena administradora de tu trabajo”
en todo el sentido que esta expresión pueda entenderse.

Un curso, por más breve que sea, nos habilita a desarrollarnos en

determinada área y debemos hacerlo con responsabilidad. En épocas
pasadas, la Peluquería sólo se trataba de “cortar el pelo”, actualmente esta
área de la Estética abarca una tarea más amplia y compleja; nuestro cliente
nos confía un corte, un estilo de color, de accesorios, el cuidado del cuero
cabelludo y la fibra capilar, tratamientos de mantenimiento, antiestrés,
etcétera. Para realizarlo correctamente debemos tener en cuenta un marco
teórico-científico que aprenderemos a lo largo de la cursada, las decisiones
lógicas que surgen de ese conocimiento, el buen trato interpersonal y el
sentido estético y de actualidad.

Este trabajo te permite hacer una selección de los trabajos que preferís
hacer, y debés saber que cada sector de clientes que atiendas tiene
características distintivas. Las mujeres suelen hablar más, los hombres
generalmente son más detallistas, los niños pueden llorar y los padres no
siempre controlan la situación, los ancianos escuchan menos, a los
adolescentes no les gusta ser expuestos; es por esto que deberás controlar
las expresiones de desagrado, el volumen de tu voz y las bromas.

La Peluquería es una tarea de contacto corporal y deben cuidarse detalles

como nuestra presentación cuidada y prolija. Usar una chaqueta nos hará ver
más profesionales y dispuestas a realizar el trabajo. La herramienta
fundamental de la peluquera son las manos, por lo tanto las uñas deben
estar prolijas, con esmalte o sin esmalte, pero prolijas y limpias,
preferentemente cortas para evitar rasguños. Evitá muchos accesorios como
pulseras o anillos porque el pelo del cliente puede enredarse y provocar
malestar. Cuidá tu aroma, tené a mano un desodorante corporal, pastillas de
menta o desodorante bucal para tu aliento. Recordá que además del cliente
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puede haber otras personas observándote, cuidá detalles estéticos y de buen
gusto, evitá la ropa muy ajustada, corta o demasiado escotada, esto resta
seriedad a tu trabajo.

Debemos ser honestas con el cliente en cuanto a los resultados de un

tratamiento y al tiempo de demora. Fundamentar nuestros dichos con
argumentos técnicos entendibles.

Para establecer el rango de precios hay que tener en cuenta el lugar donde
desarrollamos nuestra actividad, los productos que utilizamos, la cantidad de
producto a utilizar, el beneficio del tratamiento, el tiempo que lleva realizarlo
y la competencia. Precios muy bajos te harán trabajar intranquila, precios
muy altos alejarán a los clientes.

HERRAMIENTAS BÁSICAS
 Tijera microdentada de corte, tijera de pulir, tijera de filo dulce.
 Capa de corte, capa impermeable, toallas, delantal.
 Cepillo esmaltado para brushing, peine de corte, peine de cola para
calor, broches/pinzas plásticas, guantes de latex.
 Secador, plancha profesional.
 Pinceleta/pincel para tintura, bowl, gorra para mechas, aguja crochet
00, folex, algodón.
 Chaqueta negra, calzado cerrado, delantal/pechera impermeable.

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PRODUCTOS BÁSICOS LÍNEA PROFESIONAL

 Champú neutro/ácido/q10/silver
 Acondicionador neutro/ácido
 Máscara, baño de crema humectante con aceites argan, almendras,
lino/ácido/extra ácido.
 Polvo decolorante
 Oxidante de 20 vol, 30 vol.
 Tinturas
 Shock queratínico en crema y solución; con y sin formol.
 Alisado.
 Líquido para permanente normal.
 Ampollas de tratamiento

Este apartado del programa tiene como finalidad conocer acerca de zonas de
nuestro cuerpo que tienen directa relación con nuestro pelo: la piel y el cuero
cabelludo. De cada una de estas zonas, se mencionarán sólo aquellas
cuestiones relevantes para la profesión.

LA PIEL
La piel es una capa de tejido resistente y flexible que recubre nuestro cuerpo.
Es el órgano más grande y extenso; encargado de la protección del cuerpo,
respiración, tacto, reconocimiento de los agentes patógenos, regulación de la
temperatura y pasaje de la luz. Tiene tres capas: 1.- Epidermis, que es la capa
externa y visible. Están allí las células maduras y endurecidas que le dan
cuerpo a nuestra piel, además del manto hidrolipídico que es esa sustancia
untuosa compuesta por agua y lípidos. 2.- Dermis, es la capa intermedia y
tiene terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y
sudoríparas. Estas se encargan de tener nuestra piel lubricada y protegida.
También el sebo protege del pelo. 3.- Hipodermis, es la capa que contiene la
grasa subcutánea, mantiene la temperatura corporal y amortigua los

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impactos. En esta capa nace el pelo en pequeños conductos llamados
folículos. Estos recubren todo el cuerpo, excepto las palmas de las manos,
plantas de los pies, labios y ombligo. Cada folículo tiene una glándula sebácea
que segrega sebo al pelo, esta pequeña cantidad de grasa lo protege del agua
y le aporta brillo.

EL PELO
El pelo es una continuación del cuero cabelludo, formado por una fibra de
queratina y constituído por tallo y raíz. Las cadenas de queratina se
acomodan de forma paralela.

En un corte transversal se observan tres partes: Cutícula, Corteza y Médula.

La cutícula: Se encuentra en la parte exterior del tallo y está formada por

pequeñas escamas. Es la capa protectora del cabello, porque evita que los
factores externos puedan dañar las partes internas de la hebra. Además, esta
capa es la que controla el ingreso y egreso de agua del cabello, por lo que
tendrá gran incidencia en la hidratación del pelo.

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La corteza: Cubre la médula y constituye la mayor parte del pelo, ésta es
responsable de la forma, elasticidad y la fuerza del cabello. Además, aquí es
donde se encuentra la melanina, un pigmento natural producido por el
cuerpo y responsable de otorgarle color al pelo.

La médula: Se encuentra en la parte central del cabello.

PROPIEDADES Y CUALIDADES DEL PELO

Elasticidad: Esto permite que el pelo se estire, tenga flexibilidad, que se

pueda modificar su forma y sin que se produzcan roturas en el tallo.

Resistencia: Esta propiedad es prácticamente la fuerza que tiene el cabello,

lograda por la fuerte unión entre las células de la cutícula y la corteza. Esto
permite que el pelo resista a diferentes factores externos, como el calor,
productos químicos, roce, etc.

Porosidad o permeabilidad: El cabello es permeable, lo que permite el

ingreso de agua a su interior para mantener su hidratación, pero también
permite su egreso para mantener un equilibrio.

Electricidad: El cabello puede acumular electricidad estática, y generalmente

el exceso de esta energía es producto del rozamiento con los cepillos, peines,
la ropa y las manos. La electricidad estática en el pelo genera que el cabello
se levante y se desordene.

Color: El cabello puede tener diversos colores a causa de la melanina y

comparte esta condición con los ojos y la piel. Los principales colores que se
pueden presentar son: negros, rubios, castaños y rojizos.

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CUERO CABELLUDO
Es la piel que recubre el cráneo y alberga al pelo que está formado por
tejidos suaves. Es una capa exterior continua, elástica y resistente. Está
dividido en diferentes capas y las más cercana a la superficie contiene el
bulbo piloso. Tiene la misma estructura de la piel y comparte con el pelo
algunas características y/o alteraciones. Es diferente a otros tramos de piel
del cuerpo porque bajo esta piel existe una estructura muy vascularizada,
formada por una ramificación enorme de vasos sanguíneos.

Las células muertas del cuero cabelludo se desprenden en forma de escamas

diminutas e invisibles. No obstante, en caso descamación excesiva, las
células muertas se acumulan en grupos y se vuelven visibles. Este fenómeno
es conocido como caspa. Cuando a la descamación se suma la inflamación,
picazón y rojez, el fenómeno se llama seborrea y es una causa muy frecuente
de pérdida de cabello.

EL PELO. DIFERENCIACIONES.

Según la producción y cantidad de sebo se distingue:

 Normal: tiene una producción normal de grasa, lo que lo

mantiene con buena elasticidad y brillo. Es el pelo que no ha
sufrido agresiones químicas (decoloración, tinturas o
permanentes) ni ambientales, es decir, un cabello al estado
natural, como el de los niños.
 Seco: en este tipo de cabello, la producción de grasa resulta
insuficiente, lo que hace que el pelo se presente frágil y
quebradizo. Tiende a enredarse, se percibe como áspero y las
puntas se resecan y se parten.
 Graso: produce grasa en exceso. Este tipo de cabello requiere de
una higiene más profunda con champú neutro o purificante. Se
suele presentar brilloso y con aspecto achatado, es decir, sin
volumen.

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 Mixto: no es ni del todo seco ni del todo graso; por lo general,
las raíces presentan mayor grasitud y las puntas tienden a
resecarse. Es común que los cabellos grasos que sufrieron
agresiones químicas (tinturas, decoloraciones) se conviertan en
cabellos mixtos.

Según su grosor o textura, encontramos los siguientes tipos:

 Cabello fino: aunque es dócil para peinar, es más sensible al efecto de

los agentes químicos.
 Cabello grueso: suele ser difícil de manejar dada su fuerza, pero el
peinado se presenta con más cuerpo y volumen.
 Cabello mediano: de grosor intermedio, no requiere mayores
precauciones a la hora de elegir un producto y se maneja, en general,
con facilidad.

PH – POTENCIAL DE HIDRÓGENO

Se define como el nivel de acidez o alcalinidad presente en las disoluciones.

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más
importantes y más utilizados en química y bioquímica. El pH determina
muchas características notables de la estructura y de la actividad de las
moléculas, por lo tanto, del comportamiento de células y organismos.
Si bien no haremos en este curso mediciones exactas de PH, es importante
reconocer que a los fines del buen funcionamiento del cuero cabelludo y del
pelo, debemos buscar equilibrar su PH; y que cualquier anormalidad presente
responde o produce una alteración del mismo. Por lo tanto en nuestra
profesión es fundamental conocer los productos y mecanismos que
favorecen este equilibro y por consecuencia el normal crecimiento,
funcionamiento y aspecto de nuestro pelo y cuero cabelludo.
En este sentido, es muy importante conocer el por qué de la utilización de
productos ácidos o alcalinos.
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En peluquería realizamos, por lo general, tratamientos químicos alcalinos

controlados, tales como: decoloración, coloración y bases. Y son controlados
porque requieren control del proceso y del tiempo. Estos procesos favorecen
la apertura de la cutícula, la pérdida de la melanina y la incorporación de
nuevo pigmento o determinados activos. Entonces, para cerrar la cutícula,
controlar y terminar un proceso químico alcalino, recuperar la textura y
docilidad del pelo, es que utilizamos productos ácidos o extra ácidos.
(champú, acondicionadores, máscaras).
Otros tratamientos como el shock de queratina con formol y el alisado con
formol se sellan con calor, pero el mantenimiento se hace con productos
ácidos.

El pH en fase acuosa en la vida cotidiana:

Sustancia pH aproximado
0
Drenaje minero ácido (DMA) <1,0
Ácido de una batería <1,0
Ácido gástrico 2,0
Jugo de limón 2,4 - 2,6
Bebida de cola1 2,5

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Vinagre 2,5 - 2,9
Jugo de naranja o de manzana 3,5
Cerveza 4,5
Café 5,0
Té 5,5
Lluvia ácida < 5,6
Leche 6,5
Agua 7,0
Saliva 6,5 – 7,4
Sangre 7,38 – 7,42
Agua de mar 8,0
Jabón 9,0 a 10,0
11,5
Lejía 13

ALTERACIONES ESTÉTICAS MÁS COMUNES

Caspa (Pityriasis capitis): Es la sobreexpresión de un estado descamativo del
cuero cabelludo, acompañada de prurito leve, pero sin signos clínicos de
inflamación. Aunque las causas de la caspa son complejas y no se han
establecido totalmente, se sabe que tiene su origen en la aceleración del
proceso fisiológico de recambio de las células basales epidérmicas del cuero
cabelludo. El resultado es la formación excesiva de agregados de células
córneas, esas características masas escamosas blanquecinas, que al quedar
retenidas entre el cabello o caer sobre los hombros generan una molestia
estética para quien la pedece.

Activos recomendados: ketoconazol, brea, ácido salicílico, piritionato de zinc,

sulfuro de selenio, mentol.

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Seborrea: Se trata de la descamación excesiva acompañada de la inflamación
de algunas zonas del cuero cabelludo. Es un trastorno funcional de las
glándulas sebáceas. Éstas generan una hipersecreción que acaba engrasando
en exceso el cabello y el cuero cabelludo. Los cabellos sobreengrasados
tienen un aspecto brillante y pegadizo, son difíciles de peinar y, por su mayor
capacidad de captar contaminantes ambientales, acumulan suciedad con
facilidad. El sebo acumulado experimenta a menudo procesos oxidativos que
generan mal olor. Se presenta con picor y rojez excesivos; y en estado
avanzado es una causa de pérdida de cabello.

Activos recomendados: breas, extracto de coaltar, coaltar saponificado,

azufre orgánico, ortiga blanca, té, limón, romero, bardana, hamamelis,
abedul, ciprés, pino, avena, laminaria, hiedra, quilaya, equiseto, tusílago,
laurel.

Sequedad capilar: Es la alteración derivada de la insuficiente presencia de

sebo en la superficie capilar. Las posibles causas de esta alipia son la
hiposecreción sebácea (genético), los tratamientos cosméticos inadecuados o
agentes químicos (decolorantes, champú agresivo, agua de mar, cloro de
piscina, alisados, abuso de plancha), condiciones ambientales (viento, sol,
ambientes secos y polvorientos). Los cabellos secos tienen un aspecto áspero
y sin brillo. Las escamas que forman la cutícula se abren y levantan
favoreciendo los enredos, y los tallos capilares acaban volviéndose porosos,
frágiles y quebradizos.

Activos recomendados: lanolina, aceite de coco, visón, jojoba o trigo, ácido

láctico, pantenol e hidrolizados de queratina, colágeno, germen de trigo,
Vitamina C, E o A y extractos vegetales de quinoa, espino amarillo,
bergamota, ylang-ylang o mandarina, filtro solar.

Alopecia androgénica – calvicie: Si bien este caso es muy común de ver en

nuestra profesión, debe tener tratamiento médico y farmacológico. Sin
embargo, la utilización de productos y masajes adecuados puede contribuir a
que la condición no se torne más grave. Esto se ve favorecido con la
utilización de champú, lociones, cremas y ampollas que incorporen principios
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activos destinados a reforzar la irrigación del folículo piloso, y a nutrir y
estimular la actividad del folículo.

Activos recomendados: alcanfor, mentol o extractos vegetales y/o aceites

vegetales, ácido retinoico, vitaminas del grupo B, tricopépticos, tricosacáridos
o extractos vegetales de árnica, ginseng, ginkgo biloba, centella, genciana.

ACERCA DEL PRODUCTO A UTILIZAR: Es muy importante que un cosmético

capilar de tratamiento tenga una buena extensibilidad que haga posible la
llegada del ingrediente activo, en cantidad suficiente, a todos los extremos
de la zona a tratar. Respecto al cuero cabelludo, debe tenerse en cuenta que
se trata de una zona en la que la capacidad de penetración no es muy
elevada. Por ello, es frecuente que los activos se incluyan en vehículos
liposomados o líquidos que favorezcan la penetración; y que en todos los
casos se apliquen productos profesionales.

Además, que el producto incorpore una acción higiénica, acondicionadora,

nutritiva y protectora solar. Su aplicación debe incluir un masaje porque
cualquier efecto buscado se verá potenciado por la estimulación derivada de
esta acción. La forma cosmética que combina estas acciones es el champú.
Mascarillas, sueros, bálsamos y lociones son otras opciones ampliamente
utilizadas. Si bien estas formulaciones no poseen propiedades higiénicas, el
mayor tiempo de permanencia del producto sobre el cuero cabelludo
propicia una mayor eficacia y un efecto más intenso.

PRODUCTOS PROFESIONALES. POR QUÉ?: Porque su formulación tiene

moléculas más pequeñas que un producto no profesional. Por esto poseen
una tecnología de infiltración que permite que el producto se introduzca en
las zonas a tratar y se logre el resultado para el cual se lo formuló. Además
porque abarca un cuidado general de la zona donde se aplica: por ejemplo: si
se trata de una coloración; es suave para el cuero cabelludo, tiene un brillo,
una suavidad, una durabilidad y un rendimiento superior.
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Los productos profesionales no se encuentran en góndolas de supermercado
ni en catálogos de venta al público, sino que los comercializan las
distribuidoras o los laboratorios. Por lo general se realizan presentaciones
abiertas a los profesionales y restringidas para el público en general. Los
precios y cantidades son para el uso en salones de peluquería.

UNIDAD 2

LAVADO PARA MUJER PREVIO A REALIZAR UN CORTE:

Para realizar un buen corte de pelo, éste debe estar limpio y acondicionado.

El champú neutro favorece el mecanismo de apertura de las cutículas,

desengrasa y equilibra el ph del cuero cabelludo. Por este motivo, el primero
lavado debe hacerse con champú neutro, poniendo especial cuidado en
desengrasas el cuero cabelludo y el primer crecimiento. El segundo se
realizará con un champú de tratamiento especialmente en los largos: si hay
coloración, champú ácido; si el pelo es muy fino y quebradizo, champú con
Q10; si es muy poroso y grueso, champú con queratina. Finalmente un
acondicionador ácido en todos los casos, para cerrar la cutícula y evitar que
el pelo pierda o absorba agua en exceso.

LAVADO PARA HOMBRE

Realizar dos lavados con champú neutro porque el cuero cabelludo es más
graso. En caso de mucha caspa, lavar con un champú purificante.
Acondicionar con productos ácidos.

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TRATAMIENTOS CON CALOR
SHOCK DE QUERATINA CON FORMOL: La queratina es la proteína que forma
el pelo, por eso los productos que la contienen se utilizan para nutrir el
cabello. La queratina del pelo se presenta más dura y cementada que en la
piel y deben utilizarse procedimientos específicos para introducir activos.

La finalidad de este tratamiento es hacer una nutrición profunda y alisar el

pelo, eliminar el friz y realzar el brillo. El formol, el calor y la técnica de
aplicación facilitarán la penetración de la queratina en la fibra capilar,
estirándola y favoreciendo un efecto lacio. También la sellarán, cerrando las
cutículas y prolongando la duración del tratamiento. Es efectivo en cabellos
lacios y ondulados. En cabellos muy rizados se sugiere no utilizar porque el
pelo se verá estirado y poroso.

PROTOCOLO
UTILIZAR GUANTES Y BARBIJO PARA LA APLICACIÓN. BARBIJO PARA LA CLIENTA Y TENER A
MANO UNA TOALLA HÚMEDA PARA QUE SE CUBRA EL ROSTRO SI ES NECESARIO.
1.- LAVAR CON CHAMPÚ NEUTRO/NO ACONDICIONAR
2.- SECAR A TOALLA
3.- APLICAR EL PRODUCTO. Dependiendo del vehículo (solución líquida, crema o gel) se
utilizará brumizador o pincel.
4.- DEJAR ACTUAR 30 MINUTOS
5.- SECAR:
PELO NORMAL, GRUESO, CON POCA COLORACIÓN: REALIZAR BRUSHING CON CALOR
MEDIO.
PELO MUY SECO, FINO, MUY DECOLORADO: SECAR A PEINE CON CALOR MEDIO.
SIEMPRE HACIA ABAJO PARA FAVORECER EL EFECTO LACIO.
6.- PLANCHAR
PELO NORMAL/VIRGEN: 15-20 PASADAS POR MECHAS. TEMP MEDIA A FUERTE.
PELO FRÁGIL, DECOLORADO: 7-10 PASADAS POR MECHA. TEMP MEDIA.
7.- SI QUEDAN PELOS CON FRIZ COLOCAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ACEITE CON
KERATINA/ARGÁN SOBRE LAS MANOS Y ESPARCIR DE LARGOS HACIA ARRIBA CON LOS
DEDOS EN FORMA DE PEINE.

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NO LAVAR EL PELO NI ATARLO DURANTE 48 HS. NO ALICAR NINGÚN PRODUCTO SPRAY O
MOUSSE PORQUE CONTIENEN ALCOHOL Y EL EFECTO DURA MENOS. NO APLICAR
LÍQUIDOS. PUEDE REPETIRSE CADA 40 DÍAS, SIEMPRE QUE SE CONTROLE EL CALOR DE LA
PLANCHA.

SHOCK DE KERATINA SIN FORMOL: Se utiliza para nutrir cabellos rizados o

cuando la finalidad no es el efecto lacio. Elimina el friz y realza el brillo.

PROTOCOLO
1.-LAVAR CON CHAMPÚ NEUTRO/NO ACONDICIONAR
2.- SECAR A TOALLA
3.- APLICAR EL PRODUCTO CUIDADOSAMENTE EN CADA MECHA
4.- DEJAR ACTUAR 20 MINUTOS
5.- SECAR CON DIFUSOR CALOR MEDIO EN CUERO CABELLUDO, CALOR MEDIO A FUERTE
EN LARGOS.

ALISADO: En todos los casos, el alisado es PROGRESIVO. No existen en

peluquería los tratamientos definitivos. De realizarlo cuidadosamente con
cierta frecuencia (mínimo cada 3 meses) el efecto lacio se irá incrementando,
pero debe cuidarse la aplicación del calor, caso contrario el pelo se quemará.
Este tratamiento no contiene agentes que nutran el cabello, solo lo alisa. Por
este motivo es conveniente proponer a la clienta una nutrición o queratina
antes de realizarlo. La nutrición se podrá hacer 48 horas antes y la queratina
15 días antes del alisado.

El protocolo es el mismo que el de queratina con formol, pero se deben

tomar más recaudos en cuanto a la ventilación y la protección respiratoria y
de los ojos porque contiene más formol y es más tóxico. Dado que es un
producto muy fuerte sólo viene en crema para facilitar su aplicación. Se debe
ser más cuidadoso al momento de la aplicación y no tocar el cuero cabelludo
porque lo puede dañar seriamente.

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NUTRICIÓN – CAUTERIZACIÓN: Este tratamiento se utiliza para nutrir
profundamente el cabello y cerrar la cutícula de cabellos porosos,
humectando la fibra capilar e introduciendo los activos que consideremos
necesarios. La absorción del producto se produce por el masaje que
realizamos en cada mecha, por lo tanto debe realizarse enérgicamente, a lo
largo de toda la fibra capilar desde 2 cm de la raíz, con la yema de los dedos y
varias veces sobre cada mecha hasta que quede saturada de producto.

PROTOCOLO
1.- LAVAR CON CHAMPÚ NEUTRO/NO ACONDICIONAR
2.- SECAR A TOALLA
3.- HACER SEPARACIONES Y APLICAR LA CREMA DE TRATAMIENTO/AMPOLLA/ACEITE
SEGÚN LA NECESIDAD EN CADA MECHA.
4.- MASAJEAR CON LA YEMA DE LOS DEDOS HASTA SATURAR DE PRODUCTO CADA
MECHA.
5.- COLOCAR GORRA TÉRMICA/VAPORIOL/BOLSA DE NYLON Y GORRA DE LANA 20
MINUTOS.
6.- DEJAR ENFRIAR NATURALMENTE
7.- ENJUAGAR CON AGUA TIBIA.

TRATAMIENTOS EN BACHA
Estos tratamientos son más rápidos que los que se realizan con calor. Se trata
de optimizar el momento del lavado aprovechándolo para aplicar algún
producto de absorción rápida.

NUTRICIÓN – AMPOLLA: Son productos con fórmulas más concentradas que

otros productos capilares, y específicas para diferentes tipos de cabellos. Se
utilizarán ampollas que no requieran calor y que deban retirarse. Luego del
lavado y sin acondicionar, secar a toalla sobre la bacha y esparcir el producto
realizando un suave masaje a lo largo del cabello. También masajear el cuero
cabelludo para estimular la circulación sanguínea. Dejar actuar 5 minutos y
enjuagar. Acondicionar con producto ácido y secar.

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MASAJE CAPILAR – ANTICAÍDA – RELAJANTE- ANTICASPA: Son específicos, de
aplicación en el cuero cabelludo y lo más importante de este tratamiento es
el masaje para estimular la circulación sanguínea y la absorción de los
activos. Se realiza una presión suave y circular en todo el cuero cabelludo

MANTENIMIENTO PARA RUBIOS – CUIDADO DE CANAS: Se realiza con

champú matizador. Luego de lavado y antes de acondicionar se coloca silver
champú y se lo deja actuar 5-10 minutos. En el caso de los rubios, también se
pueden matizar con una emulsión que contenga el pigmento que queramos
realzar.

Tintura – 1 parte (8.1 / 7.3 /9.21 /8.12,etc)

Oxidante – La cantidad correspondiente a la parte de tintura
Mezclar
Agua – Igual cantidad que de oxidante
Champú neutro – Cantidad necesaria
Se coloca en todo el cabello de una sola vez, dejar actuar 10-15 min. Retirar y
lavar con champú y acondicionador ácido.
Esta emulsión puede realizarse entre tinturas para mantener el color (a los 15
días de la coloración) o reemplazar una coloración común para no dañar
tanto el pelo (alternar una coloración y una emulsión).

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TRATAMIENTOS LACIOS – TRATAMIENTOS CON CALOR
En peluquería se requiere tener conocimientos básicos de otras disciplinas.
Para realizar cualquier tratamiento en el cabello debes tener conocimientos
químicos básicos. La química es necesaria en cualquier cambio en el cabello
aunque sea semipermanente. Es una irresponsabilidad utilizar productos
químicos y desconocer sus formulaciones básicas y los posibles riesgos. Este
conocimiento te permitirá minimizar cualquier riesgo y en el caso de
incompatibilidad química sepas utilizar las “medidas de rescate”.

En el caso de los alisados uno de los componentes que nos interesa es el

formol, ya que es el formol el ingrediente “alisante” que tienen estos
productos. El formaldehido (formol) es un conservante y sólo así debería
utilizarse, nunca como ingrediente. El peligro de los productos que alisan el
cabello es que lo contienen como ingrediente y lo verdaderamente grave es
el gas que liberan, ya sean los productos con formol, cualquiera de sus
derivados o posibles combinaciones que lo originen. Por eso está totalmente
prohibido utilizar formol en una concentración superior al 0.2% y para alisar
el cabello necesitamos una concentración mucho mayor.
Nunca pensamos que en un proceso de peluquería podríamos encontrarnos
con una sustancia tan peligrosa. No podré decirte qué utilizar o no, sin
embargo quiero informarte acerca de los riesgos y, si decides utilizar estos
productos, puedas estar protegida.
Es en el proceso de secado del cabello y en el planchado cuando más se
libera este gas de formaldehido.
Por todo lo expuesto, este proceso químico DEBE realizarse en ambientes
ventilados, procurando programar los tratamientos de alisados de tal forma
que haya un período entre cada uno para la correcta ventilación del lugar,
mantener determinada distancia de la zona de aplicación del producto,
utilizar barbijos, máscaras, antiparras, etc.

RACHEL ESTÉTICA Y CAPACITACIÓN Página 20

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Alisado
Se llama alisado al proceso químico por el cual la fibra capilar cambia su
forma natural para adquirir una forma recta. Para ello se debe dañar su
estructura tanto externa como interna, debilitando sus proteínas
estructurales para adquirir una forma diferente a lo que genéticamente está
predispuesta. Este proceso disminuye la resistencia del pelo, que poco a poco
pierde masa y se hace más fino en las puntas a través de los tratamientos
habituales como lavados, peinados, secados y modelados. El alisado produce
un efecto de rectificación y endurecimiento de la fibra, modificando su
estructura interior y por lo tanto debilitando el pelo. Si bien luce suave,
fuerte y brillante, en su interior es mucho menos resistente.

Queratina
Es una proteína filamentosa, como un hilo, componente fundamental de la
estructura del pelo. No tiene por sí misma ninguna propiedad alisadora. Su
alta concentración del aminoácido cisteína, le brinda la posibilidad de formar
uniones muy firmes entre distintos filamentos de queratina. Estos puentes de
unión, llamados puentes disulfuro, van entrelazando y superenrrollando las
fibras confiriéndole la fortaleza, la resistencia y la forma propias del pelo. Es
altamente efectiva para los cabellos dañados por ambientes hostiles o
tratamientos químicos agresivos. Cuando la queratina se presenta con
formol, produce un alisamiento de la fibra capilar. Durante el proceso
químico del alisado, - entre otros daños-, se rompen dichos puentes
perdiendo las propiedades anteriormente citadas.

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Tipos de alisado
1- Hidróxido de sodio: es el más fuerte de los alisados. Es un tipo de
producto químico que ablanda las fibras del cabello y las hincha, penetrando
en el interior de la fibra capilar y rompiendo los enlaces de proteínas. Cuanto
mayor sea la fuerza de hidróxido de sodio entre 5-10% del producto y mayor
el pH (10-14) más rápido será el proceso de alisado.

2- Hidróxido de guanidina (sin lejía), tiende a ser menos perjudicial que el

hidróxido de sodio. Sin embargo, todavía elimina la grasa del cuero
cabelludo. Todas las cremas alisadoras basadas en este compuesto requieren
tratamientos de acondicionamiento antes y después del proceso de alisado.

Estos son los más fuertes y se utilizan para los rizos en cabellos afro-étnicos.
Se trata de sustancias cáusticas que rompen no sólo la cutícula -capa externa
del cabello- sino también destruyen los puentes internos de unión (puentes
disulfuro) entre los filamentos de keratina. En este proceso se sustituyen los
componentes básicos de su estructura, como ciertos aminoácidos, por otros
con propiedades más débiles. Además, dentro de la fibra hay pérdida de
azufre, que trae como consecuencia la disminución de la resistencia y
fortaleza.

3-Tioglicolato de amonio (tio) es menos eficaz y menos perjudicial que los

otros dos relajantes. Con un pH de 9-9.5, sin embargo, todavía requiere
neutralización, aparte del daño que pueden hacer estos químicos a nuestro
cabello, el problema principal es el contacto con la piel y el cuero cabelludo.
Requiere neutralizante.

Este producto es el mismo que se utiliza para las permanentes, pero sin
bigudíes. Produce el quiebre de los puentes disulfuro pero en un medio
menos drástico y agresivo, ya que se trabaja la fibra en un pH no extremo, el
pelo sufre un daño menor al proceso anterior y se recomienda en cabellos
caucásicos. En este proceso, la fibra también sufre debilidad por ruptura de
los puentes de unión internos y se pueden tener 2 tipos de resultados. Para
lograr un alisamiento marcado se plancha el pelo mecha por mecha para dar
su forma recta. Este calor y daño restan aún más salud a la fibra capilar. Se
puede evitar este daño utilizando sólo el químico y obteniendo el llamado

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relajamiento que sólo desdibuja los rulos marcados para dar un pelo lacio
con movimiento.
4-El “alisado japonés”, es un proceso de alisado con tioglicolato pero a altas
concentraciones, para producir un efecto de alisado notorio en la primer
sesión. El precio del producto es muy elevado. ($5100 sólo el producto para
un tratamiento)
Los alisadores con tioglicolato utilizan el mismo sistema de la permanente y,
aunque está formulado para estirar el cabello, conlleva los mismos riesgos de
quemar el cabello si no se lo hace con mucha pericia.

5-Los alisados progresivos sin formol, basan su proceso en la utilización de

tioglicolatos y tiolactatos sin la utilización de plancha. Con un PH muy bajo
(1.5) logran eliminar el friz. Van relajando la fibra capilar en sucesivas
aplicaciones espaciadas por 3-4 meses. Es decir que va acumulando daños y
rupturas de uniones internas con la repetición del proceso. Requiere de
mantenimiento con productos apropiados.

6-En los alisados con queratina y formol, además se incorporan los

aminoácidos y polímeros de dicha proteína al proceso químico. Estas
moléculas se adhieren al la fibra capilar protegiéndola. De esta manera le
confieren menor agresividad al proceso que un alisado común. Requiere
cuidados posteriores para mantenerse.

PRODUCTOS PROFESIONALES. POR QUÉ?: Porque su formulación tiene

moléculas más pequeñas que un producto no profesional. Por esto poseen
una tecnología de infiltración que permite que el producto se introduzca en
las zonas a tratar y se logre el resultado para el cual se lo formuló. Además
porque abarca un cuidado general de la zona donde se aplica: por ejemplo: si
se trata de una coloración; es suave para el cuero cabelludo, tiene un brillo,
una suavidad, una durabilidad y un rendimiento superior.

Los productos profesionales no se encuentran en góndolas de supermercado

ni en catálogos de venta al público, sino que los comercializan las
distribuidoras o los laboratorios. Por lo general se realizan presentaciones
abiertas a los profesionales y restringidas para el público en general. Los
precios y cantidades son para el uso en salones de peluquería.

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El planchado nunca debe superar los 200°.

TRATAMIENTOS CON CALOR

SHOCK DE QUERATINA (F): La queratina es la proteína que forma el pelo, por
eso los productos que la contienen se utilizan para nutrir el cabello. La
queratina del pelo se presenta más dura y cementada que en la piel y deben
utilizarse procedimientos específicos para introducir activos.

La finalidad de este tratamiento es hacer una nutrición profunda y alisar el

pelo, eliminar el friz y realzar el brillo. El formol, el calor y la técnica de
aplicación facilitarán la penetración de la queratina en la fibra capilar,
estirándola y favoreciendo un efecto lacio. También la sellarán, cerrando las
cutículas y prolongando la duración del tratamiento. Es efectivo en cabellos
lacios y ondulados. En cabellos muy rizados se sugiere no utilizar porque el
pelo se verá estirado y poroso.

PROTOCOLO

UTILIZAR GUANTES Y BARBIJO PARA LA APLICACIÓN. BARBIJO PARA LA CLIENTA Y TENER A

MANO UNA TOALLA HÚMEDA PARA QUE SE CUBRA EL ROSTRO SI ES NECESARIO.
1.- LAVAR CON CHAMPÚ NEUTRO/NO ACONDICIONAR
2.- SECAR A TOALLA
3.- APLICAR EL PRODUCTO. Dependiendo del vehículo (solución líquida, crema o gel) se
utilizará brumizador o pincel.
4.- DEJAR ACTUAR 30 MINUTOS
5.- SECAR:
PELO NORMAL, GRUESO, CON POCA COLORACIÓN: REALIZAR BRUSHING CON CALOR
MEDIO.
PELO MUY SECO, FINO, MUY DECOLORADO: SECAR A PEINE CON CALOR MEDIO.
SIEMPRE HACIA ABAJO PARA FAVORECER EL EFECTO LACIO.
6.- PLANCHAR
PELO NORMAL/VIRGEN: 15-20 PASADAS POR MECHAS. TEMP MEDIA A FUERTE.
PELO FRÁGIL, DECOLORADO: 7-10 PASADAS POR MECHA. TEMP MEDIA.

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7.- SI QUEDAN PELOS CON FRIZ COLOCAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ACEITE CON
KERATINA/ARGÁN SOBRE LAS MANOS Y ESPARCIR DE LARGOS HACIA ARRIBA CON LOS
DEDOS EN FORMA DE PEINE.

NO LAVAR EL PELO NI ATARLO DURANTE 48 HS. NO ALICAR NINGÚN PRODUCTO SPRAY O

MOUSSE PORQUE CONTIENEN ALCOHOL Y EL EFECTO DURA MENOS. NO APLICAR
LÍQUIDOS. PUEDE REPETIRSE CADA 40 DÍAS, SIEMPRE QUE SE CONTROLE EL CALOR DE LA
PLANCHA.

ALISADO (F): En todos los casos, el alisado es PROGRESIVO. No existen en

peluquería los tratamientos definitivos. De realizarlo cuidadosamente con
cierta frecuencia (mínimo cada 3 meses) el efecto lacio se irá incrementando,
pero debe cuidarse la aplicación del calor, caso contrario el pelo se quemará.
Este tratamiento no contiene agentes que nutran el cabello, solo lo alisa. Por
este motivo es conveniente proponer a la clienta una nutrición o queratina
antes de realizarlo. La nutrición se podrá hacer 48 horas antes y la queratina
15 días antes del alisado.

PROTOCOLO: ES EL MISMO QUE EL DE QUERATINA CON FORMOL, PERO SE DEBEN

TOMAR MÁS RECAUDOS EN CUANTO A LA VENTILACIÓN Y LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Y DE LOS OJOS PORQUE CONTIENE MÁS FORMOL Y ES MÁS TÓXICO. DADO QUE ES UN
PRODUCTO MUY FUERTE SÓLO VIENE EN CREMA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN. SE
DEBE SER MÁS CUIDADOSO AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN Y NO TOCAR EL CUERO
CABELLUDO PORQUE LO PUEDE DAÑAR SERIAMENTE.

ALISADO SIN FORMOL

PROTOCOLO: REQUIERE 30 MIN DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, PEINADO, BRUSHING,

PLANCHA Y EL ENJUAGUE LO EVALUARÁ EL PROFESIONAL.

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NUTRICIÓN – CAUTERIZACIÓN: Este tratamiento se utiliza para nutrir
profundamente el cabello y cerrar la cutícula de cabellos porosos,
humectando la fibra capilar e introduciendo los activos que consideremos
necesarios. Además son muy efectivos para mantener el efecto logrado en un
alisado.

Existen dos mecanismos de penetración de un activo en la piel y en el pelo: la

hidratación y el calor. Hidratación: La molécula de agua ocupa lugar y
contribuye en la separación de los enlaces de la fibra, por esta razón los
activos de la nutrición se colocan sobre el pelo húmedo y nunca seco. Calor:
El calor produce un efecto bomba a través del cual los activos penetran en la
fibra. Este calor se produce directamente sobre el pelo con masajes
manuales, suaves, hechos con la yema de los dedos, nunca con las uñas,
firmes y sin estirar. Esta combinación de hidratación y calor es lo que hará
efectiva la nutrición. Luego el producto quedará en reposo sobre la mecha
para completar la acción.

Por esta razón es que los vehículos apropiados para una correcta nutrición
son cremas o emulsiones.

 CREMAS NEUTRAS: Sirven para vehiculizar activos. Ampollas y aceites

se aplican en cremas neutras para potenciar su acción.

 CREMAS ÁCIDAS: Cierra cutículas. Sirve para equilibrar procesos

alcalinos no extremos, por ej: coloración. Mejora cabellos porosos,
decolorados en tratamientos frecuentes.

 CREMAS EXTRA ÁCIDAS: Cierra cutículas. Sirve para equilibrar procesos

alcalinos extremos inmediatamente después de realizarlos:
decoloración + coloración. Mejora cabellos porosos sin decolorar. Debe
aplicarse alternadamente con otras cremas porque reseca el cabello.

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PROTOCOLO
1.- LAVAR CON CHAMPÚ NEUTRO/NO ACONDICIONAR
2.- SECAR A TOALLA
3.- HACER SEPARACIONES Y APLICAR LA CREMA DE TRATAMIENTO/AMPOLLA/ACEITE
SEGÚN LA NECESIDAD EN CADA MECHA.
4.- MASAJEAR CON LA YEMA DE LOS DEDOS HASTA SATURAR DE PRODUCTO CADA
MECHA.
5.- COLOCAR GORRA TÉRMICA/VAPORIOL/BOLSA DE NYLON Y GORRA DE LANA 20
MINUTOS.
6.- DEJAR ENFRIAR NATURALMENTE
7.- ENJUAGAR CON AGUA TIBIA.

EL PRODUCTO Y EL VEHÍCULO
Se llama vehículo a la estructura que preserva, transporta y libera los
principios activos de una sustancia. En el caso que nos interesa, los vehículos
a elegir deberán ser los apropiados para el cabello de la persona a tratar y de
eso dependerá el resultado que queremos obtener.

Los vehículos de productos alisantes pueden ser: SOLUCIONES (líquidos),

CREMAS/EMULSIONES O GELES.

Soluciones: son sistemas homogéneos monofásicos líquidos de dos o más

sustancias. Estos sistemas funcionan bajo los denominados solutos y
solventes. Los solutos son las sustancias que se disuelven en el solvente y
están presentes generalmente en una pequeña cantidad comparada con el
segundo componente. Dentro de esta categoría destacan los champús,
acondicionadores, lociones y algunos aereosoles.

Gracias a la rapidez de su absorción, un líquido es más recomendable en

cabellos que necesitan una reparación urgente, en particular, los cabellos
finos, frágiles o que sufren de caída. También, como no pesa sobre el cabello,
es efectivo para eliminar el frizz sin disminuir su volumen. Por este motivo, si
el cabello es muy poroso no es recomendable.

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Geles: son preparados semisólidos monofásicos con un nivel alto de
viscosidad; se diferencian de los sólidos y los líquidos por su rigidez elástica.
Dentro de las propiedades características de los geles están:  Carácter
blando. Fácilmente deformables. No derramables. Generalmente
transparentes.

Los cabellos que más se benefician de esta presentación son los cabellos
finos, escasos y grasos, ya que la textura de la queratina en gel es muy ligera,
no pesa ni aplasta.
La queratina en gel es una de las preferidas, porque rinde para muchas
aplicaciones.

Emulsiones: una emulsión es un sistema de dos fases que consta de dos

líquidos parcialmente miscibles. Uno de éstos generalmente es el agua o una
disolución acuosa mientras el otro es un aceite o algún otro componente no
miscible con el agua.

La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un fluido a

desplazarse y es de importancia en las emulsiones de uso cosmético y
farmacéutico porque influye directamente sobre la estabilidad y la
aceptabilidad estética del producto final.

El pH de una emulsión también es de importancia considerable dependiendo

de la aplicación que tenga el producto cosmético en el consumidor y de las
funciones principales que debe cumplir, ya que deben permitir el
mantenimiento de las funciones de la epidermis de la piel o cuero cabelludo.

Gracias al peso que ejerce sobre la fibra capilar, una crema es más
recomendable para cabellos secos, ásperos, rizados o teñidos, porque tendrá
un efecto antifrizz y bajará el volumen.
Se recomienda especialmente que los productos alisadores sean en
emulsión/crema para evitar contacto con el cuero cabelludo.

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MASAJES CAPILARES
Introducción

La adición de los masajes capilares a los tratamientos del cuidado

del cabello ayuda a estimular el cuero cabelludo, a reducir la caída
del cabello, mejorar la circulación y reducir el estrés. Aquellos que
buscan promover el crecimiento del cabello deben considerar la
realización de masajes capilares con regularidad.

La realización de estas maniobras, por el cliente, todos los días

puede ayudarle a obtener una cabeza llena de cabello y mantener
un aspecto saludable. Si a esto le sumamos un tratamiento
específico realizado por el profesional se verá una notable mejora
tanto en la salud como en la apariencia estética del mismo.

Definición

El masaje es una forma de manipulación de las capas superficiales y

profundas de los músculos de la cabeza utilizando varias técnicas. Para
mejorar sus funciones se utilizan algunos productos químicos que mejoran el
resultado final del mismo. Al masajear el cuero cabelludo de manera correcta
estamos promoviendo una irrigación sanguínea profunda sobre los folículos
pilosos, previniendo así, la perdida persistente de cabello, además de lograr
una relajación total del cliente y mejorar notablemente el aspecto externo
del pelo.

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Técnicas

Las técnicas de masajes que describiremos aquí sirven para:

 Relajar el cuero cabelludo y mantenerlo elástico,

 Descontracturar las tensiones acumuladas,
 Estimular la irrigación sanguínea que transporta nutrientes al pelo,
 Prevenir la pérdida de cabello,
 Favorece la incorporación de los activos necesarios para tratamientos
específicos.

Antes de comenzar a realizar los ejercicios debemos tener en cuenta

que un masaje NO significa FRICCION. Los dedos no han de
deslizarse por la piel, más bien han de mantenerse anclados. La idea
es despegar la piel del cráneo. Estos movimientos se harán por toda
la cabeza, desde la nuca hasta la frente y desde las orejas hasta la
coronilla, siendo importante insistir en las zonas donde el pelo es
más frágil.

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Auto masajes

1. MASAJE DE MOVILIZACION

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2. Succión con las palmas:

3. Pellizco:

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Consejos
 Puedes apoyar los codos sobre una mesa para dar más fuerza a tus
manos
 No te masajees el cuero cabelludo con el champú, aunque este sea
suave no tiene ningún sentido que lo hagamos penetrar en la raíz del
cabello.
 Puedes realizar estos ejercicios en cualquier momento del día con el
pelo seco o húmedo. Una sesión completa no te llevará más de 3
minutos.
 Si en alguna sesión de masaje notas que se te cae algo de pelo, no te
asustes seguramente es pelo que estaba a punto de hacerlo.
 Para los ejercicios 2 y 3 es bueno colocarte una toalla húmeda
caliente sobre la cabeza antes de empezar, ya que el calor favorece la
micro circulación capilar y por lo tanto el aumento de flujo sanguíneo
hacía la raíz del pelo.
 Recuerda que los masajes capilares facilitan que el sebo y
los residuos depositados sobre la parte exterior del cuero cabelludo se
"aflojen" y liberen, mejorando la respiración de esta piel resistente y
delicada. Por lo tanto es buena idea masajearse la cabeza antes del
champú.
 Evita estos masajes los días previos a cualquier proceso
químico (Alisados, Permanentes, tintes...) ya que tendrás la piel más
sensible y fácilmente irritable.

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